Обслуживание на автомобиле ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106
2. Обслуживание на автомобиле
ВНИМАНИЕ
— Необходимо заливать моторное масло той же марки и того же состава, что и было залито в двигатель.
— В случае замены моторного масла на масло другой марки, необходимо после полного сливания произвести промывку системы смазки специальным промывочным маслом в течение 10 минут. После чего заменить масляный фильтр новым.
— Моторное масло сливать только в заранее подготовленную емкость.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для отворачивания масляного фильтра, шестигранный Г-образный ключ, воронка и чистая ветошь.
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Поднять автомобиль на подъемнике.
3. Установить под картер двигателя специально подготовленную емкость.
Затем отвернуть пробку сливного отверстия и слить моторное масло. Вкрутить и затянуть пробку сливного отверстия.
4.
Используя специальный ключ или вручную отвернуть масляный фильтр.
5. Нанести тонкий слой моторного масла, которое затем будет залито в двигатель, на уплотнительное кольцо нового масляного фильтра.
6. Установить и затянуть масляный фильтр вручную.
7. Отвернуть и снять крышку маслозаливной горловины.
8. Залить необходимое количество моторного масла в двигатель.
9. Извлечь щуп, протереть его чистой ветошью и вставить обратно. Затем извлечь и проверить уровень моторного масла в двигателе. Уровень должен находиться между отметками «MIN» и «МАХ».
ВНИМАНИЕ
Исключить заливание большего, чем требуется, объема масла, так как это может привести к повреждению всех уплотнительных манжет и/или к вспениванию масла и, как следствие, к падению его давления.
10. Запустить двигатель, проверить его на наличие утечек моторного масла. После нескольких минут работы на холостых оборотах выключить зажигание и снова проверить уровень моторного масла (см.
выше). При необходимости, долить масло до требуемого уровня.
ВНИМАНИЕ
Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять на холодном двигателе (15-20 °С), так как при нагревании объем ее увеличивается, и у прогретого двигателя уровень жидкости значительно поднимается.
Для проведения данной операции потребуются следующие инструменты: ареометр.
1. Правильность заправки двигателя охлаждающей жидкостью определяется по ее уровню в расширительном бачке. Он должен находиться на 3-4 см выше отметки «MIN» на расширительном бачке.
2. При необходимости, проверить ареометром плотность охлаждающей жидкости.
Примечание
Стандартное значение плотности: 1,078-1,085 г/см3 (для жидкости ТОСОЛ А-40).
3. Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а плотность выше, то необходимо долить дистиллированную воду.
4. Если плотность охлаждающей жидкости ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, то необходимо заменить жидкость новой.
ВНИМАНИЕ
Никогда не следует снимать крышку радиатора, когда двигатель нагрет. В противном случае может произойти выброс горячей жидкости под высоким давлением из радиатора, способный привести к получению сильных ожогов.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм, охлаждающая жидкость (тосол), чистая ветошь, емкость для сливаемой охлаждающей жидкости вместимостью не менее 10 л.
1. Установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Перевести верхний рычаг управления отопителем в крайнее правое положение.
3. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.
4. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.
5. Отвернуть пробку радиатора…
…и расширительного бачка.
6. Подставить под пробку сливного отверстия радиатора емкость для сбора охлаждающей жидкости. Отвернуть пробку и слить охлаждающую жидкость.
7. Подставить емкость для сбора охлаждающей жидкости под пробку сливного отверстия в блоке цилиндров.
Отвернуть пробку и слить охлаждающую жидкость.
8. После того, как охлаждающая жидкость будет полностью слита, вкрутить пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке цилиндров.
9. Залить охлаждающую жидкость (9,6 л) в радиатор (жидкость заливается до тех пор, пока она не будет выливаться из горловины) и вкрутить пробку радиатора.
10.Долить оставшуюся жидкость в расширительный бачок и завернуть пробку.
11. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 1-2 мин для удаления воздушных пробок.
12. После остывания двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень ниже стандартного и в системе охлаждения нет подтеканий, то необходимо долить охлаждающую жидкость.
Примечание
Перед началом проверки компрессии, убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена полностью.
Проверку компрессии необходимо производить, затрачивая как можно меньше времени.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: свечной ключ и компрессометр.
1. Прогреть двигатель до его рабочей температуры (примерно 80-90 °С).
2. Отвернуть все свечи зажигания. Для этого:
— Отсоединить высоковольтный провод от свечи зажигания.
— Отвернуть свечу зажигания.
3. Убедиться, что полностью открыта воздушная заслонка и дроссельные заслонки карбюратора.
4. После этого вставить резиновый наконечник компрессометра в отверстие под свечу зажигания.
5. Плотно прижать наконечник к кромке отверстия и, включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться.
6. Записать показания компрессометра.
Примечание
Стандартная величина компрессии: 10 кг/см2.
Разница между компрессией каждого из цилиндров: 1 кг/см2.
7. Таким же образом проверить компрессию и в остальных цилиндрах.
8. Если в каком-либо из цилиндров наблюдается недостаточная компрессия, необходимо залить небольшое количество моторного масла через отверстие под свечу зажигания в цилиндр и повторить шаги 4-6.
9. Если компрессия повысилась, значит, повреждены компрессионные кольца или поршень имеет повышенный износ.
10. Если давление компрессии не изменилось, значит, вероятно, повреждены седла клапанов или клапан сидит не надлежащим образом.
Примечание
Угол опережения зажигания в бесконтактной системе проверяется и регулируется только с помощью стробоскопа (см. ниже).
1. На крышке привода газораспределительного механизма расположены три метки (отсчет ведется по ходу вращения шкива коленчатого вала):
— Первая метка (1) соответствует 10° опережения зажигания.
— Вторая метка (2) соответствует 5° опережения зажигания.
— Третья метка (самая длинная) (3) соответствует 0° опережения зажигания.
2. На шкиве коленчатого вала выбита метка ВМТ первого цилиндра (4).
3. Подсоединить один щуп вольтметра или контрольной лампы к контакту низкого напряжения распределителя зажигания, а второй вывод — к «массе». Включить зажигание.
4. Медленно проворачивать ключом шкив коленчатого вала и следить за вольтметром или контрольной лампой.
5. Как только вольтметр покажет наличие напряжения (12 В) или контрольная лампа загорится, прекратить проворачивать шкив коленчатого вала.
Примечание
Появление показания значения напряжения на вольтметре или загоревшаяся лампа указывает на момент зажигания.
6. Проверить совмещение метки на шкиве с меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Примечание
Если применяется бензин с октановым числом 92 или 95, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена со средней меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Если применяется бензин с октановым числом ниже 92, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с третьей (длинной) меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Если применяется газ, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с первой меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
7. Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать угол опережения зажигания.
Примечание
Показана регулировка угла опережения зажигания для первого цилиндра.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм.
1. Установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия. Для этого:
— Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить метку ВМТ на шкиве коленчатого вала со второй меткой (если применяется бензин с октановым числом 92 или 95), с третьей меткой (если применяется бензин с октановым числом ниже 92) или с первой меткой (если применяется газ).
2. Снять крышку распределителя зажигания.
3. Ротор распределителя зажигания должен быть установлен так, чтобы его контакт (стрелка) был направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя.
Примечание
Нумерация цилиндров начинается от шкива коленчатого вала.
4. Отвернуть гайку крепления распределителя зажигания и провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя. Вольтметр должен показать отсутствие напряжения или контрольная лампа должна погаснуть.
5. Медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки, пока не появится напряжение на вольтметре или не загорится лампа. При этом слегка прижать ротор в направлении против часовой стрелки, чтобы установить зазор в приводе.
6. Удерживая корпус в таком положении, затянуть гайку крепления распределителя зажигания.
7. Установить все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
1. Подсоединить стробоскоп к электросети автомобиля.
2. Отсоединить шланг от вакуум-корректора и затем заглушить этот шланг.
3. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
Примечание
Двигатель должен работать на холостых оборотах, так как при более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор и результат регулировки в этом случае будет неверным.
4. Ослабить гайку крепления распределителя зажигания.
5. Свет от стробоскопа направить на шкив коленчатого вала.
6. Поворачивая корпус распределителя зажигания, добиться такого его положения, чтобы метка, нанесенная на шкив коленчатого вала, расположилась заданным образом относительно меток на крышке привода газораспределительного механизма.
7. Затянуть гайку крепления распределителя зажигания.
8. Установить все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 17 мм и 19 мм.
1. Приложить усилие к ремню привода генератора и насоса охлаждающей жидкости в местах, показанных на фото ниже и проверить его прогиб.
Примечание
Прогиб А: 10-15 мм (усилие 98,1 Н).
Прогиб В: 12-17 мм (усилие 98,1 Н).
2. Если значение натяжения ремня не соответствует номинальному, необходимо произвести его регулировку:
— Ослабить фиксирующую гайку натяжной планки генератора.
Примечание
Для наглядности, аккумуляторная батарея снята,
— Переместить генератор от двигателя или к двигателю, чтобы отрегулировать натяжение ремня и затем затянуть фиксирующую гайку.
3. Проверить натяжение ремня.
4. Если значение натяжения ремня не соответствует номинальному, необходимо заменить ремень новым:
— Ослабить фиксирующую гайку натяжной планки генератора и переместить генератор к двигателю.
— Снять старый ремень.
— Установить новый ремень и произвести его натяжение.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для гайки коленчатого вала, ключ 8 мм, 10 мм, и 13 мм.
1. Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),
2. Отвернуть болт и отсоединить трос привода закрывания воздушной заслонки (подсос).
3. Отвернуть болт и освободить оболочку троса.
4. Отверткой снять стопорное кольцо, приподнять зажим и снять тягу привода дроссельных заслонок.
5. Отвернуть восемь болтов крепления в последовательности, показанной на фото, и снять крышку головки блока цилиндров.
Примечание
При установке затягивать болты крепления в обратной последовательности.
6. Ослабить колпачковую гайку натяжителя. Благодаря этому освободится стержень и цепь натянется направляющей под действием пружины в натяжителе.
Примечание
Для наглядности, головка блока цилиндров снята.
7. Повернуть коленчатый вал не менее чем на один оборот до совмещения меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников. Таким образом, натяжение цепи будет автоматически отрегулировано.
8. Зажать стержень натяжителя, затянув колпачковую гайку.
Примечание
Зазор в клапанах измеряется на холодном двигателе (при 20 С) с помощью набора щупов.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: инструменты аналогичны тем, которые применяются для регулировки натяжения цепи, а также плоский щуп толщиной 0,15 мм и ключ 17 мм.
6. Установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Для этого проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.
7. В этом положении можно проверить зазор выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок):
— Установить между коромыслом и кулачком распределительного вала плоский щуп толщиной 0,15 мм. Щуп должен перемещаться с небольшим сопротивлением.
Примечание
Нумерация цилиндров двигателя и кулачков распределительного вала начинается от шкива коленчатого вала.
8. Если зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать:
— Ослабить контргайку регулировочного болта ключом (1).
— Завернуть или отвернуть регулировочный болт ключом (2), пока щуп не будет входить с небольшим сопротивлением.
— Затянуть контргайку регулировочного болта ключом (1).
— Проверить зазор и, при необходимости, повторить регулировку.
9. Провернуть коленчатый вал на 180°, проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры, соблюдая очередность, указанную в таблице ниже.
| Угол поворота коленчатого вала | Номера цилиндров | Номера регулируемых клапанов (кулачков) |
| 0° | 4 и 3 | 8 и 6 |
| 180° | 2 и 4 | 4 и 7 |
| 360° | 1 и 2 | 1 и 3 |
| 540° | 3 и 1 | 5 и 2 |
10.
Установить крышку головки блока цилиндров.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм и 13 мм.
6. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.
7. Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Примечание
— Если применяется бензин с октановым числом 92 или 95, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена со средней меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
— Если применяется бензин с октановым числом ниже 92, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с третьей (длинной) меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
— Если применяется газ, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с первой меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
8. Если метки не совпадают, то:
— Зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включив для этого передачу.
— Расшплинтовать и отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала.
— Снять звездочку вместе с цепью.
— Снять цепь со звездочки. Установить цепь на звездочку, предварительно изменив положение цепи на зубьях звездочки.
Примечание
Перемещать цепь каждый раз на один зуб.
— Установить звездочку вместе с цепью.
— Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.
— Наживить, но не затягивать, болт крепления звездочки распределительного вала.
— Провернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверить положение меток.
— При совпадении меток, затянуть и зашплинтовать болт крепления звездочки распределительного вала. Если метки не совпадают — повторить регулировку фаз газораспределения.
9. Установить ранее снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Масло ушло в антифриз: причины 🦈 avtoshark.com
Причина горелого запаха — тосол, уходящий в масло. Повышенная концентрация постороннего вещества приводит к появлению выраженного привкуса гари. Это верный способ определить наличие утечки.
Если вместо антифриза залить масло, на первый взгляд, ничего страшного не произойдет. Только вот система охлаждения на подобные эксперименты не рассчитана. Плотность маслянистого вещества выше тосола, а теплопроводность – хуже.
Может ли масло уйти в антифриз
Масло уходит в антифриз по разным причинам. Обычно подобное возникает из-за повреждения или деформации деталей, что ведет к нарушению герметичности. Игнорирование неполадок грозит систематическим перегревом.
Последствия для машины могут быть плачевными:
- быстрый износ и коррозия подшипников;
- деформация и разрушение прокладок;
- засорение фильтров;
- заклинивание мотора.
Использование разных хладагентов — не слишком хорошая идея. Несовместимые вещества нарушат нормальную работу авто. Потеря герметичности опасна тем, что уровни масла и антифриза меняются.
Из-за чего в систему охлаждения попадают примеси
Поломка головки блока цилиндров — основная причина, почему масло уходит в антифриз. Возможные проблемы:
- коррозия металлических деталей;
- мелкие трещины, сколы и потертости;
- износ прокладки;
- деформация деталей.
Другие причины неполадок:
- механическая неисправность маслоохладителя или радиатора;
- амортизация помпы;
- повреждение бачка;
- деформация радиатора или патрубков;
- засорение фильтров;
- износ прокладки теплообменника.
Если вместо антифриза залить масло, оно будет постепенно нарушать работу системы охлаждения.
Антифриз
Признаки ухода масла в систему охлаждения
Основные признаки, которые помогут понять, что антифриз уходит в масло:
- Жидкость изменила цвет и густоту. Охлаждение работает за счет прозрачного хладагента определенного оттенка. Он может потемнеть, но в норме это продолжительный процесс. Если цвет изменился раньше времени, а состав начал прибавляться и загустел — причина в масле, которое ушло в антифриз.
- На поверхности бачка и/или охлаждающей жидкости появились жирные разводы. Как правило, узнать их можно невооруженным глазом.
- Если залить масло в антифриз, при смешивании образуется эмульсия. Внешне она напоминает вязкий майонез, который оседает на внутренних поверхностях.
- Быстрый перегрев. Из-за посторонних примесей жидкость будет хуже охлаждать. Теплопроводность упадет, а давление начнет расти. Это является причиной того, что масло в бачке давит антифриз, отчего последний начинает вытекать.
- Попробуйте капнуть состав немного на ладонь и разотрите. Неразбавленный хладагент жидкий и не оставляет разводов, хорошо испаряется.
Охлаждение работает за счет прозрачного хладагента определенного оттенка. Он может потемнеть, но в норме это продолжительный процесс. Если цвет изменился раньше времени, а состав начал прибавляться и загустел — причина в масле, которое ушло в антифриз.Причина горелого запаха — тосол, уходящий в масло. Повышенная концентрация постороннего вещества приводит к появлению выраженного привкуса гари.
Это верный способ определить наличие утечки.
Как исправить ситуацию, когда залил масло в антифриз
Если масло в антифриз залито случайно, нужно очищать систему. Тосол тяжелее, поэтому какое-то время на его поверхности будет сохраняться жирный слой. Чтобы это убрать, аккуратно откачайте лишнее вещество длинным шприцем.
Антифриз вместо масла
Если залитое в охлаждающую жидкость масло уже растворилось, нужно:
Читайте также: Замена рулевой рейки «Иж Ода 2126» своими руками
- Отсоединить бачок и избавиться от загрязненного антифриза. Тщательно промыть емкость, прежде чем залить новый тосол.
- Когда бачка нет, жидкость попадает сразу в радиатор. Самым надежным вариантом является полная его замена. Не исключен вариант с демонтажем и очисткой труб радиатора под сильным напором воды.
Следует понимать, что если машина заводилась, промывать придется всю систему:
- Добавьте в тосол специализированное средство для очистки. Запустите двигатель на 5-10 минут, чтобы разогреть его и запустить кулеры.
- Удалите хладагент через сливное отверстие. После чего систему охлаждения нужно демонтировать. Удалите с деталей остатки загрязнения и, если необходимо, замените прокладки.
- Снимите расширительный бачок. Емкость замените новой или тщательно очистите, промывая все перед повторной установкой.
- В бачок залейте дистиллированную воду, запустите авто еще на 10 минут и слейте жидкость. Пункты 2-4 повторяйте до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной.
Для получения профессиональной помощи обратитесь на СТО. Дело в том, что если вместо антифриза залить масло, нагрузка на помпу многократно вырастает. На поверхности образуется жирная пленка, снижающая эффективность охлаждения.
Вы можете использовать наши уникальные ФОТО, при указании активной ссылки — https://avtoshark.com/
антифризЧто будет если вместо антифриза залить масло
0Залито тосол свечи ваз 2112 причины. Почему свечи мокрые? Причины залива свечей
Почему на автомобиле ВАЗ 2109 заливаются свечи? Поскольку вы читаете эту статью, то прекрасно знаете, что если залить свечи автомобиля ВАЗ 2109, двигатель не заведется.
двигатель, потому что на свече зажигания, залитой бензином, не возникает искра.
Причины залива свечей ВАЗ 2109:
1) Заклинила игла поплавкового клапана карбюратора.
2) Слишком высокий уровень бензина в поплавковой камере.
3) Прогрев двигателя при закрытой воздушной заслонке и последующая попытка запуска
снова заглох двигатель при закрытой воздушной заслонке (подсос).
4) Нарушены фазы газораспределения (неправильно выставлены)
1) Игла поплавкового клапана карбюратора регулирует уровень бензина в поплавковой камере. Игла может залипать в разных положениях: если она заедает в закрытом состоянии, то ВАЗ 2109 вы не заведете, так как бензин не будет поступать в поплавковую камеру. Если игла застрянет в полностью открытом состоянии, то карбюратор начнет переливать бензин в коллектор и цилиндры ВАЗ 2109. Смесь при этом получается переобогащенной и при полном закрытии всасывания свечи могут наполниться полностью.
Что делать, если залили свечи из-за неисправной иглы поплавкового клапана? Ответ прост – необходимо заменить иглу и правильно выставить уровень бензина в поплавковой камере карбюратора ВАЗ 2109.
2) Если уровень бензина в поплавковой камере слишком высокий, игла работает нормально, но поплавковый механизм настроен так, что уровень бензина слишком высокий. Последствия этого опять же неприятны: заливание свечей и слишком большой расход бензина.
Способ устранения: установить правильный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора без замены иглы.
3) Некоторые товарищи прогревают карбюраторный двигатель ВАЗ 2109 следующим образом:
заводим машину с закрытым подсосом, оставляем работать на прогрев, и идем домой пить чай. Когда они пили чай, они подошли, и машина заглохла. Пытаются завести, но не заводится. Не заводится потому что свечи залиты бензином. Ошибка любителей попить чай при прогреве ВАЗ 2109карбюраторного двигателя заключается в следующем: по мере прогрева двигателя необходимо открывать дроссельную заслонку. По мере прогрева двигателя меняются условия сгорания горючей смеси в цилиндрах автомобиля, если искра изначально слабая, а цилиндр холодный, то по мере прогрева двигателя искра становится сильнее, цилиндр нагревается и смесь становится чрезмерно богатым.
В результате двигатель глохнет, так как смесь перегружена. Хозяин напившись чая приходит и видит что двигатель заглох и начинает пытаться его завести с закрытой воздушной заслонкой и заливает ваз 2109свечи. Затем придется выкрутить свечи, просушить их и снова завести ВАЗ 2109. О том, как просушить свечи ВАЗ 2109, будет рассказано ниже.
4) При проскальзывании ремня ГРМ и нарушении фаз газораспределения двигатель не заводится, либо запускается и работает неправильно. То есть искра будет подаваться не в конце такта сжатия, а позже. В этом случае горючая смесь полностью не сгорит. При этом двигатель ВАЗ 2109 не развивает полную мощность, увеличивается расход топлива.
Что делать, если вы все-таки залили свечи ВАЗ 2109. Вы спросите: «Откуда вы знаете, что свечи залиты?» Возьмите свечной ключ и выкрутите первую свечу.
Осматриваем, если он весь черный, мокрый и пахнет бензином, то он залит.
Выкручиваем все свечи, помечаем в обязательном порядке, чтобы потом не перепутать.
Подходим к газовой плите и зажигаем горелку, плоскогубцами берем свечу и поджигаем ее на газу.
После остывания очищаем его поверхность от нагара наждачной бумагой. Если так случилось, что сушить свечи рядом некуда, нет даже зажигалки, то на такой случай остается по старинке. Чтобы просушить с его помощью свечи, их даже не нужно выкручивать из двигателя. Действуем строго по инструкции:
а) Выжимаем педаль газа до упора. То есть полностью открываем дроссельную заслонку карбюратора ВАЗ 2109.
б) Убедитесь, что воздушная заслонка (всасывание) полностью открыта.
в) Не отпуская педаль газа, включить зажигание и провернуть двигатель стартером в течение 5-6 секунд.
г) При вращении стартера, за счет полностью нажатой педали газа и открытой воздушной заслонки (подсоса), в цилиндры двигателя ВАЗ 2109 поступает не горючая смесь, а только ВОЗДУХ.
Таким образом, проветриваем свечу свежим воздухом, частично подсушивая ее.
д) После высыхания свечей убираем ногу с педали газа, немного закрываем подсос и пробуем завести машину.
ВАЗ 2109двигатель должен запуститься. Вы можете повторить эту процедуру несколько раз. Обычно она помогает.
Приветствую вас, уважаемые автомобилисты. С подобной проблемой сталкиваются многие автолюбители: приехал вчера, оставил машину в гараже, все нормально. Утром начал заводить двигатель, но он не заводится.
Этому может быть много причин. Но в этой статье мы обсудим самое распространенное – заправку свечей зажигания бензином вне зависимости от того, инжектор у вас или карбюратор.
Характерно, что в теплое время года свечи заливают не так часто, как при минусовой температуре. Поэтому попробуем разобраться по порядку: почему заливает свечи в инжектор и как завести двигатель. Скачать dle 10.3 фильмы бесплатно
Причины залива свечей бензином
В общем причина залива свечей на форсунке проста. А заключается она в особой работе «электронных мозгов» вашей машины.
При минусовых температурах требуются определенные усилия для перемешивания топливовоздушной смеси: много кислорода, находящегося в холодном воздухе, требует много топлива.
Соответственно ЭБУ ставит перед форсунками задачу увеличить подачу топлива, которую они добросовестно выполняют.
А вот двигатель делает следующее, особенно если в вашем автомобиле стоит старый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, а стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, и одновременно старается дать искру для зажигания. Не забываем и о качестве топлива, которое не отличается хорошими параметрами.
Конечный результат, при идеальной компрессии в инжекторе свечи зажигания способны запустить двигатель с минимальным импульсом, а идеальная компрессия доступна только на новом автомобиле. Именно поэтому он не заливает инжекторные свечи зажигания на новом автомобиле.
Искра слабая, компрессия в морозы не соответствует параметрам, а форсунки подают топливо в камеру сгорания, которое наполняет свечи, а они в свою очередь просто перестают подавать признаки жизни.
Это ответ на вопрос — почему заливает свечи на форсунку.
Что делать при заливе свечей
Есть два варианта решения проблемы.
В эксплуатационной книжке написано: если свечи возле форсунки залиты бензином, их надо выкрутить и просушить. Когда свечи сняты, нужно покрутить стартер секунд 10-15. Вставьте свечи зажигания обратно и запустите двигатель. Такие действия рекомендуются производителем.
Но есть и проверенный народный метод вождения. Если ваши свечи зажигания залиты бензином, перед их выкручиванием и просушкой попробуйте запустить двигатель следующим образом: режим продувки.
На форсунке: нажать педаль газа до упора. С помощью стартера проворачиваем двигатель 10-12 секунд, после чего отпускаем педаль газа. Машина должна завестись. Это потому, что таким образом вы перекрываете подачу топлива и струей воздуха задуваете свечи.
Если двигатель не запускается, попробуйте просушить свечи зажигания. У инжектора они ничем не отличаются от тех, что устанавливаются на карбюраторные двигатели. Поэтому снова воспользуемся «дедовским» методом: выкручиваем свечи и чистим их от нагара металлической щеткой, или зубной щеткой, сушим феном, либо на газовой плите, либо в духовке.
Проверим зазор, а потом вкручиваем свечи на место. После этого двигатель должен запуститься.
Но если история продолжает повторяться каждое утро при заливе свечей, необходимо провести диагностику: проверить свечи на качество подачи искры, чистоту форсунок, выход искры из замка зажигания катушка и датчик Холла.
Условия, при которых свечи зажигания не будут заправлены бензином
Конечно, эти условия идеальны, но большинство из них вы имеете возможность контролировать, чтобы утром машина завелась и вы могли двигаться по своим делам.
Ну и основные условия следующие:
— аккумулятор должен быть хорошо заряжен, а стартер должен быть исправен
— масло должно соответствовать параметрам для холодного времени года
— высоковольтные провода со свечами зажигания должны быть качественного и исправного
— необходимо своевременно чистить и регулировать форсунки форсунок. Лучше не с помощью различных присадок в топливный бак, а с помощью оборудования, которое используется для очистки форсунок
— бензин хорошего качества
Народный совет: для того, чтобы двигатель нормально запускался в холодное время года, и не заливал свечи топливом, двигатель необходимо «крутить» примерно 1 раз в месяц, проехав расстояние 50-100 км при скорости 100-200 км/ч на качественном топливе.
Или раз в два дня, при движении, на 10 секунд нагружать двигатель до 4500-5000 об/мин, для самоочистки от нагара и отложений в камере.
Как вы понимаете, эти состояния можно контролировать без помощи мастеров из автосервиса.
Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с такой проблемой, когда после непродолжительного простоя машина вдруг отказывалась заводиться. И тому может быть с десяток причин. Скорее всего, это разрядившийся аккумулятор. Однако может случиться и другое – например, машина перестала заводиться из-за попадания топлива на свечи зажигания. И не только на карбюраторные авто заливает свечи. ВАЗ-2110 (инжектор), «Приора» и многие другие автомобили также не застрахованы от этой беды.
Даже иномарки не исключение. Именно поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим, почему заливает свечи на форсунке и как устранить эту проблему.
Причины
Наиболее частая из них – неисправность электронного блока автомобиля. Что самое интересное, заправляет свечи на инжекторе чаще зимой при отрицательных температурах, чем летом.
И это не аномалия. На это есть объективные причины. При понижении температуры перемешивание воздушно-топливной смеси усложняется тем, что большое количество кислорода требует большого объема бензина в холодном воздухе. В связи с этим электронный блок управления подает сигнал на топливные форсунки, тем самым увеличивая количество подаваемой жидкости. Это основная причина, по которой заливает свечу.
А что в этот момент происходит в двигателе? Форсунки подают бензин в камеру сгорания двигателя, при этом стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь выдать искру для генерации вспышки. При этом не стоит забывать о качестве нашего топлива – множество примесей и грязи значительно усложняют работу форсунок, отсюда и соответствующие неприятности.
При идеальной компрессии свечи могут завестись даже с минимального импульса, но это бывает только на новых автомобилях. Поэтому заливает свечи на инжектор чаще всего на автомобилях старше 3-5 лет.
Что происходит?
В итоге получаем слабую искру, компрессия на морозе не соответствует нормальным параметрам. А форсунки в это время продолжают подавать в камеру сгорания бензин, который наполняет свечи, а те, в свою очередь, перестают генерировать искру для воспламенения смеси. Таким образом, автомобиль перестает нормально заводиться, а при выкручивании свечей хорошо видно скопление посторонней жидкости на их поверхности.
Решение проблем
Как решить эту проблему? В инструкции по эксплуатации современных автомобилей сказано примерно следующее: «Если заливать свечи на инжектор, то нужно их выкрутить и хорошенько просушить». При этом стартер необходимо прокрутить в течение 10-15 секунд после снятия этих элементов. Затем высохшие свечи вставляются обратно на прежнее место, после чего заводится двигатель. Таким способом автопроизводитель предлагает нам устранить проблему.
Но есть и другой, популярный, способ устранить эту беду. Если льет свечи на холодную (инжектор), перед тем, как их выкрутить и просушить, следует запустить двигатель следующим образом.
Для инжекторных двигателей внутреннего сгорания педаль газа выжимается в пол до упора, стартер крутит двигатель примерно 10-15 секунд, затем педаль отпускают. В большинстве случаев это поможет завести машину. Суть этих манипуляций заключается в продувании «мокрых» свечей воздухом (при этом подача топлива полностью перекрывается).
Что делать, если после этого двигатель не заводится?
В этом случае высушите эти элементы. В целом свечи, которые идут на инжекторные двигатели, ничем не отличаются от тех, что устанавливаются на карбюраторные, поэтому описанный ниже способ можно считать универсально используемым.
Этот метод заключается в следующем. После выкручивания свечей их очищают специальной металлической щеткой от скопившегося нагара, затем просушивают обычным феном. Кроме того, вы можете держать их над горелками газовой плиты. Далее проверяется зазор, и высохшие свечи вкручиваются обратно на место. В этом случае двигатель будет заводиться ровно при любой температуре.
на форсунку каждый день?
Бывает, каждое утро туда попадает бензин. Конечно, даже самому терпеливому автолюбителю быстро надоест ежедневно проводить такие работы по просушке, поэтому в данной ситуации отправляем автомобиль на диагностику. Вы можете заказать данную услугу на СТО, а можете сделать ее самостоятельно. В последнем случае следует продиагностировать свечи на качество искрообразования, проверить ее выход на чистоту форсунок и работу. Возможно проблема кроется в одной из этих деталей.
При каких условиях свечи не будут заправлены бензином?
Чтобы вдруг не столкнуться с подобной проблемой утром в гараже, следует всегда поддерживать свой автомобиль в исправном техническом состоянии. Условия, исключающие возникновение данной проблемы:
Напоследок отметим еще один популярный способ профилактики. Согласно ему, он должен регулярно (3-4 раза в неделю) в течение 10 секунд увеличиваться до красной шкалы (4,5-5 тысяч оборотов), чтобы в камере сгорания ДВС происходило самоочищение от нагара.
.
Итак, мы рассмотрели факторы образования топлива в свечах и узнали, как решить эту проблему.
Большое количество автомобилистов в процессе эксплуатации транспортного средства периодически сталкиваются с трудностями при запуске силового агрегата. При этом довольно часто отсутствуют явные предпосылки в виде ярко выраженных неисправностей. Непредвиденный отказ двигателя от запуска может произойти как при холодном запуске, так и при попытке запуска ранее прогретого. В таких случаях одной из самых частых причин, почему двигатель автомобиля не заводится, является то, что свечи зажигания залиты бензином или маслом в двигателе.
В том случае, если свечи залиты или , запуск двигателя будет очень затруднен или вовсе невозможен. Это свидетельствует о наличии определенных проблем как с самим двигателем, так и с отдельными элементами и системами. В этой статье мы поговорим о том, почему заливает, как понять, что залило свечи, а также что делать водителю, если машина не заводится, заливает свечи бензином или моторным маслом и т.
д.
Читайте в этой артикул
Почему заливает свечи при запуске двигателя на холодную
Начнем с того, что в теплое время года проблема залива свечей не так актуальна по сравнению с холодом. В результате у автомобиля все чаще в мороз заливается свечи. Основные признаки залитых свечей:
- неисправность проявляется таким образом, что она прокручивается стартером, но двигатель не «схватывает»; Из выхлопной трубы пахнет бензином
- , на данный момент запах отчетливый;
- после выкручивания свечей резьба и электроды в бензине, также на дне свечи темный нагар;
Добавим, что заправка топливом происходит вне зависимости от того, какая система питания установлена на конкретном автомобиле (двигатель с инжекторным впрыском или карбюраторный вариант). Единственное, если сравнивать инжектор и карбюратор, чуть реже заливает свечи на инжектор в мороз. Также некоторые особенности затопления могут незначительно отличаться, учитывая индивидуальные особенности конкретной энергосистемы.
Итак, заполняет свечи зажигания (особенно при отрицательных температурах) в результате того, что топливо попадает в камеру сгорания из системы питания, но топливо не воспламеняется. Свечи намокают, после чего дальнейший нормальный процесс искрообразования становится невозможным, то есть запустить двигатель не получится.
Как показывает практика, список причин, почему заливает свечи на холодном инжекторе или при возникновении подобной проблемы на карбюраторном автомобиле, включает несколько основных пунктов:
Тюнинг и модернизация свечей зажигания своими руками для улучшения топливной экономичности и других характеристик двигателя внутреннего сгорания. Как доработать свечи самостоятельно.
Иногда снятая свеча зажигания может быть влажной. Это может быть вызвано бензином, маслом или охлаждающей жидкостью (антифриз). Для каждой из этих жидкостей существуют свои методы определения.
Бензин легко узнать по его высокой летучести. При выкручивании свечи бензин быстро высыхает.
Масло на электродах свечей зажигания может появиться из-за значительного износа маслосъемных колпачков. Реже причиной может быть износ цилиндро-поршневой группы двигателя или поломка маслосъемных колец на поршне. Любая из этих неисправностей требует немедленного ремонта.
Количество масла на свечах зажигания может указывать на серьезность проблемы. При диагностике лучше всего использовать комплект новых свечей зажигания, рекомендованный производителем автомобиля, так как на чистом изоляторе хорошо видны капельки масла. Первая стадия – появление мелких темных пятнышек от пригоревшего масла. Это никак не повлияет на работоспособность свечи зажигания, но будет свидетельствовать о том, что проблемы с двигателем все же есть. Проявлением следующей стадии попадания масла в камеру сгорания будет смачивание нижней резьбы свечи зажигания. Такое состояние свечи вызовет хлопки в глушителе на холостом ходу.
Последний этап — полное смачивание свечи снизу. В этой ситуации искра вообще не образуется. Следовательно, цилиндр с такой пробкой не работает. Узнать об этом можно по регулярным хлопкам в глушитель, которые не прекращаются при увеличении оборотов. Двигатель начинает троить.
Если масло попадает в камеру сгорания при 100% исправных системах подачи топлива и зажигания, то его сгорание происходит на электродах свечей зажигания. В результате масло не успевает смачивать свечу. Нельзя сказать, что это хорошо, но и не так уж плохо. При этом капли горючего масла превращаются в пепел. Он скапливается на электродах, увеличивая их толщину. При работе двигателя зола хорошо прогревается. Это способствует дальнейшему сгоранию поступающего масла. Его легко чистить, но лучше всего делать это одновременно с заменой маслосъемных колпачков. Если удалить пепел со свечи, масло может перестать гореть. Из-за этого искра может перестать пропускать, свеча зальется, а цилиндр перестанет работать.
Иногда «умельцы» используют следующие методы борьбы с заливом свечей: устанавливают свечи с более короткой юбкой или с более высоким калильным числом, повышают напряжение искры, надев высоковольтные наконечники, оставив небольшой зазор. Все эти способы недолговечны, малоэффективны и опасны для состояния автомобиля.
Причины попадания охлаждающей жидкости могут быть следующие: плохо запрессованная ГБЦ, трещина в ней или в корпусе гильзы, негерметичная система подогрева карбюратора. Что касается последней причины, то она характерна только для японских автомобилей.
На практике сложно определить, поступает ли антифриз в камеру сгорания, так как при прогреве двигателя некоторые отверстия могут закрыться в результате расширения металла. Диагностику необходимо проводить на холодном двигателе. Для этого необходимо запустить автомобиль примерно на 10 секунд. За это время свечи не успеют нагреться и трещины не исчезнут. На закрученной пробке охлаждающая жидкость выглядит как капельки росы.
При покупке новых свечей зажигания следует опасаться подделок, так как они могут повредить весь двигатель. Их можно определить по кривой или неровной надписи, некачественной обработке шестигранника свечи, некачественно выполненной упаковке.
Причины появления масла в бачке охлаждающей жидкости вашего Mini
Автомобили Mini Cooper отличаются доступной ценой, функциональностью, производительностью и увеличенным запасом хода на одном баке бензина . Хотя эти автомобили популярны как среди обычных владельцев автомобилей, так и среди ценителей элитных автомобилей, они по-прежнему подвержены некоторым из обычных механических недугов, которые в конечном итоге постигают автомобили. У них также есть свои уникальные механические неисправности. Одна из самых необычных ошибок, которые могут случиться с Mini Cooper обнаруживает масло в бачке охлаждающей жидкости.
Назначение масла и охлаждающей жидкости
Масло и охлаждающая жидкость никогда не должны смешиваться, поскольку они выполняют совершенно разные функции и имеют почти противоположные свойства и химический состав.
Масло — это смазка , которая покрывает и защищает все подверженные трению и подвижные компоненты двигателя вашего автомобиля . С другой стороны, охлаждающая жидкость предназначена для поддержания температура стабильная, чтобы все под капотом не перегревалось.
Если вы подозреваете, что ваше масло и охлаждающая жидкость смешиваются, вы можете проверить свой бачок охлаждающей жидкости , чтобы выяснить это. Если они смешиваются, вы заметите темно-коричневые или черные пятна, а иногда беловатые пятна , плавающие в верхней части резервуара.
Причины смешивания масла и охлаждающей жидкости
Существует несколько причин, по которым масло и охлаждающая жидкость могут смешиваться в двигателе, и почти все они представляют собой собственные проблемы, которые необходимо устранять независимо от
.0197 жидкость кроссовер. К таким проблемам относятся:
Удар в результате аварии
Существует несколько причин, по которым это может привести к смешиванию масла и охлаждающей жидкости, но математика, стоящая за этим, заключается в том, что аварии с сильным ударом могут привести к растрескиванию или поломке нескольких частей двигателя.
Если правильные компоненты сломаются, ваше масло и охлаждающая жидкость смешаются. В этом случае основные сломанные компоненты необходимо будет починить или заменить.
Уплотнение прокладки головки блока цилиндров
Прокладка головки блока цилиндров представляет собой резиновое уплотнение между блок двигателя и головка вашего двигателя. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить герметичное уплотнение для поддержания высокого давления , необходимого двигателю для работы, а также для предотвращения утечки жидкостей внутри. Если ваша прокладка головки блока цилиндров лопнет, масло из вашего двигателя вытечет, и неизбежно некоторое его количество попадет в ваш бачок с охлаждающей жидкостью. Единственным выходом для пробитой прокладки головки блока цилиндров является замена прокладки головки блока цилиндров, что является дорогостоящей заменой в любом автомобиле.
A поврежденная головка блока цилиндров
Ваши цилиндры находятся под высоким давлением в вашем двигателе и являются основными компонентами процесса сгорания , который позволяет любому автомобилю двигаться.
Если головка блока цилиндров повреждена или треснула, часто в результате чрезмерного использования двигателя , перегрева или случайного удара, воздух и масло попадут в остальную часть двигателя. Утечки масла из цилиндров часто попадают в бачок охлаждающей жидкости.
Повреждение блока цилиндров
Повреждения блока цилиндров не являются распространенной проблемой, но это невероятно дорогая замена. Блок двигателя представляет собой большую часть двигателя, состоящую из нескольких подвижных частей, каждая из которых требует смазка для работы без трения. Если ваш блок двигателя трескается, это, вероятно, связано с неправильным использованием водителем. Неоднократный перегрев двигателя, вождение автомобиля с большим количеством внезапных ускорений и остановок, а также небрежное движение по бездорожью могут привести к поломке блока цилиндров. Как только блок двигателя трескается, масло внутри вытекает повсюду, в том числе в бачок охлаждающей жидкости.