Mercedes-Benz W123 | Дизельный двигатель
Диаметр цилиндра:
номинальный 79,51 мм
1-й ремонтный размер 79,76 мм
2-й ремонтный размер 80,01 мм
Направляющие втулки клапана
Внутренний диаметр втулок 8,013—8,035 мм
Зазор штоков клапанов 1,3 мм (см. текст)
Седла клапанов:
|
Рис. 397. Проверка индикатором зазора стержня клапана в направляющей втулке клапана |
Диаметр седла клапана (см. рис. 397):
впускные клапаны 35,70 мм
выпускные клапаны 31,40 мм
Угол наклона седла клапана 45°
Ширина седла клапана (размер «с», см. рис. 397):
впускные клапаны 2,7 мм
выпускные клапаны 1,6 мм
Внешний корректировочный угол 15°
Клапаны
Диаметр тарелки клапана:
впускные клапаны 35,95 мм
выпускные клапаны 31,45 мм
Длина клапана 96,85
Диаметр штока клапана:
впускные клапаны 7,97 мм
выпускные клапаны 7,95 мм
Толщина края клапана Не менее 0,5 мм
|
Рис. |
399. Измерение глубины a при дополнительной обработке седел клапанов (показано стрелками)Размер «а» (см. рис. 399):
впускные клапаны 35,7 мм
выпускные клапаны 31,4 мм
Поршни
Место измерения диаметра поршня 10,0 мм от дна юбки поршня под углом в 90° к оси поршневого пальца
Диаметр поршня:
номинальный диаметр 79,48 мм
1-й ремонтный размер 79,73 мм
2-й ремонтный размер 79,98 мм
Макс. допустимый износ поршня 0,04 мм
Зазор поршней:
нормальный 0,03 мм
предельно допустимый 0,07 мм
Зазор между поршневыми кольцами и канавками:
компрессионное (верхнее) 0,06—0,09 мм
компрессионное (среднее) 0,05—0,08 мм
маслосъемное 0,03—0,06 мм
предельно допустимый
(компрессионное) 0,25 мм
предельно допустимый
(маслосъемное) 0,15 мм
Тепловой зазор:
нормальный — компрессионные
поршневые кольца 0,20 — 0,40 мм
нормальный — маслосъемное
кольцо 0,25 — 0,50 мм
предельно допустимый 1,0 мм
Расположение замков поршневых
колец Через каждые 120°
Диаметр поршневого пальца 26,0 мм
Шатуны
Осевой зазор подшипника 0,05 — 0,31 мм
Предельно допустимый 0,37 мм
Коленчатый вал
Количество коренных подшипников 5
Обозначение коренных подшипников От 1 до 5, начиная с передней части двигателя
Регулировка осевого зазора Регулировочные шайбы
Коренные и шатунные подшипники Тонкостенные вкладыши подшипников
Осевой зазор коленчатого вала:
нормальный 0,07—0,17 мм
предельно допустимый 0,37 мм
Зазор коренного подшипника:
нормальный 0,03—0,08 мм
предельно допустимый 0,17 мм
Зазор шатунного подшипника:
нормальный 0,03—0,076 мм
предельно допустимый 0,08 мм
Макс.
нарушение округлости шеек подшипников 0,03 мм
Диаметр шейки коренного подшипника (допуск, мм):
номинальный диаметр 54,00 мм
1-й ремонтный 53,75 мм
2-й ремонтный 53,50 мм
3-й ремонтный 53,25 мм
Диаметр шеек подшипников шатуна:
номинальный диаметр 47,80 мм
1-й ремонтный 47,55 мм
2-й ремонтный 47,30 мм
3-й ремонтный 47,05 мм
Ширина вкладышей подшипников 20 мм
Система смазки двигателя
Давление в системе смазки Не менее 2,0 бар
[200 кПа]
Минимальное давление в системе смазки (срабатывание контрольной лампы) 0,15—0,75 бар
[15–75 кПа]
Количество масла в двигателе, которое необходимо залить при замене масла:
со сменой фильтра 4,5 л
без смены фильтра 4,0 л
Система охлаждения двигателя
Давление открытия редукционного клапана 1,4—1,6 бар
[140–160 кПа]
Давление открытия клапана разрежения 0,06—0,1 бар
[6–10 кПа]
Термовыключатель
Температура включения 1-й ступени 92—97° C
Температура выключения 1-й ступени 84—91° C
Температура включения 1-й ступени 99—105° C
Температура выключения 2-й ступени 91—98° C
Термостат
Температура открытия 85° C
Полностью открыт 105° C
Ход 7,0 мм
Размеры поршней Mercedes-Benz W123 — Таблицы размеров
| Основные параметры поршня: |
К параметрам поршня относятся более 15 размеров, основные из них следующие:
|
| Примечание: |
При износе поршня возможно увеличение зазора между юбкой и цилиндром, стирание верхней поршневой канавки, задир юбки, появление трещин и разрушение перегородок между кольцами. Важно: параметры и размеры изделия разных производителей могут незначительно отличаться. |
| Общий вид Общий вид поршней | Ход поршня min Ход поршня min Минимальное значение параметра Ход поршня для всех модификаций Mercedes-Benz model. Данные представлены в (мм). | Ход поршня max Ход поршня max Максимальное значение параметра Ход поршня для всех модификаций Mercedes-Benz model. Данные представлены в (мм). | Модификаций Общее количество всех модификаций Mercedes-Benz W123 представленных в нашей базе |
|---|---|---|---|
(Общий вид) | 72. 4 (мм) | 92.4 (мм) | 29 |
| Параметр Параметр поршней Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска | Значение Значение поршней Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска |
|---|---|
| 200 →11.1985 M 102 939 B | |
| Марка двигателя | M 102 939 |
| Диаметр цилиндра | 89 (мм) |
| Ход поршня | 80.25 (мм) |
| Степень сжатия | 8 |
| Высота головки поршня | 42.9 |
| Глубина полости камеры сгорания | -2.4 |
| Общая длина поршня | 80.9 |
| 200 D →11.1985 OM 615 940 D | |
| Марка двигателя | OM 615 |
| Диаметр цилиндра | 87 (мм) |
| Ход поршня | 92. 4 (мм) |
| Степень сжатия | 21 |
| 200 D (123.120) →02.1979 OM 615 940 D | |
| Марка двигателя | OM 615 |
| Диаметр цилиндра | 87 (мм) |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| Степень сжатия | 21 |
| 220 D →03.1979 OM 615 941 D | |
| Марка двигателя | OM 615 |
| Диаметр цилиндра | 87 (мм) |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| Степень сжатия | 21 |
| 220 D (123.126) →02.1979 OM 615 941 D | |
| Марка двигателя | OM 615 |
| Диаметр цилиндра | 87 (мм) |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| Степень сжатия | 21 |
240 D (123. 123) 03.1979→11.1985 OM 616 912 D | |
| Марка двигателя | OM 616 |
| Диаметр цилиндра | 90.9 (мм) |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| Степень сжатия | 21 |
| Высота головки поршня | 48.35 |
| Глубина полости камеры сгорания | -8.85 |
| Общая длина поршня | 81.85 |
| 240 D (123.123) →02.1979 OM 616 912 D | |
| Марка двигателя | OM 616 |
| Диаметр цилиндра | 90.9 (мм) |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| Степень сжатия | 21 |
| Высота головки поршня | 48.35 |
| Глубина полости камеры сгорания | -8.85 |
| Общая длина поршня | 81. 85 |
| 250 (123.026) →10.1979 M 123 921 B | |
| Марка двигателя | M 123 921 |
| Диаметр цилиндра | 86 (мм) |
| Ход поршня | 72.5 (мм) |
| Степень сжатия | 9.4 |
| 250 (123.026) →07.1985 M 123 921 B | |
| Марка двигателя | M 123 921 |
| Диаметр цилиндра | 86 (мм) |
| Ход поршня | 72.5 (мм) |
| Степень сжатия | 9.4 |
| 230 2.3 AT (1980 — 1985) | |
| Ход поршня | 80.2 (мм) |
| Степень сжатия | 9.1 |
| 230 2.3 MT (1980 — 1985) | |
| Ход поршня | 80.2 (мм) |
| Степень сжатия | 9. 1 |
| 300 3.0d AT (1981 — 1985) | |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| 300 3.0d MT (1981 — 1985) | |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| 230 2.0 AT (1980 — 1985) | |
| Ход поршня | 78.7 (мм) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| 230 2.0 MT (1980 — 1985) | |
| Ход поршня | 78.7 (мм) |
| Степень сжатия | 9.6 |
| 250 2.5 AT (1978 — 1979) | |
| Ход поршня | 72.4 (мм) |
| 250 2.5 AT (1978 — 1982) | |
| Ход поршня | 72.4 (мм) |
| 250 2.5 MT (1978 — 1979) | |
| Ход поршня | 72.4 (мм) |
250 2. 5 MT (1978 — 1982) | |
| Ход поршня | 72.4 (мм) |
| 300 3.0d AT (1980 — 1985) | |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| 300 3.0d MT (1980 — 1985) | |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| 230 2.3 AT (1980 — 1985) | |
| Ход поршня | 80.2 (мм) |
| Степень сжатия | 9.1 |
| 230 2.3 MT (1980 — 1985) | |
| Ход поршня | 80.2 (мм) |
| Степень сжатия | 9.1 |
| 250 2.5 AT (1976 — 1979) | |
| Ход поршня | 72.4 (мм) |
| 250 2.5 AT (1979 — 1985) | |
| Ход поршня | 72.4 (мм) |
| 250 2.5 MT (1976 — 1979) | |
| Ход поршня | 72. 4 (мм) |
| 250 2.5 MT (1979 — 1985) | |
| Ход поршня | 72.4 (мм) |
| 300 3.0d AT (1982 — 1985) | |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
| 300 3.0d MT (1982 — 1985) | |
| Ход поршня | 92.4 (мм) |
Проблема капитального ремонта дизельного двигателя 615, 616 или 617 | Проблема с двигателем
Многие писали мне, спрашивая, можно ли что-то с этим сделать. Требуется какое-то чудодейственное средство или быстрое решение. Нет, к сожалению, нет. Единственный выход — капитальный ремонт двигателя. Не думайте, что вы можете просто добавить комплект поршневых колец, как вы это сделали в том старом Chevy 350. С дизелями так просто не получится. Я говорю владельцам просто продолжать водить машину. Если он запускается и работает и не сжигает больше литра каждые 300 миль — добавьте немного масла для экономии моторного масла, может быть, высокоскоростной стартер, часто меняйте воздушный фильтр — и просто продолжайте.
Капитальный ремонт этих двигателей можно разделить на 2 основных вида работ.
- 1. Снятие и капитальный ремонт головки цилиндров
- 2. Снятие двигателя и полный капитальный ремонт л
Следующая информация и ссылки должны помочь вам решить, хотите ли вы взяться за работу и какие детали и ресурсы вам потребуются для ее успешного завершения:
Начнем с № 1. Снятие головки цилиндров требуется, если определите наличие трещины в головке блока цилиндров, поврежденный клапан или клапаны или протекающая прокладка головки блока цилиндров. Симптомами этих проблем могут быть плохая компрессия, высокая рабочая температура двигателя, загадочная потеря охлаждающей жидкости, попадание моторного масла в охлаждающую жидкость или наоборот, а также белый дым при ускорении. Правильная диагностика проводится с помощью проверки компрессии, проверки давления в радиаторе и возможного анализа охлаждающей жидкости.
Если вам необходимо выполнить сложную работу, обратите внимание на 10 очень важных моментов:
- 1. Прежде чем приступить к работе, получите соответствующие руководства и информацию по ремонту. Я рекомендую вам снять головку и проверить ее в механическом магазине, прежде чем заказывать запасные части.
- 2. Найдите очень хорошую механическую мастерскую, которая может предоставить квалифицированную работу, а также квалифицированный совет.
- 3. Проверьте головку на наличие трещин, даже если вам кажется, что вы их не видите.
- 4. Всегда заменяйте цепь ГРМ и натяжитель (если это не делалось недавно)
- 5. Будьте очень осторожны при снятии головки, чтобы знать об опасности заклинивания цепи ГРМ или пропуска некоторых зубьев. (Многие усвоили это на собственном горьком опыте, с большим горем и дополнительными расходами!) ***
- 6. Будьте предельно осторожны при установке головки на двигатель, чтобы не повредить новую прокладку головки. Если у вас есть гидравлический подъемник двигателя и вы можете медленно опустить голову на месте — тем лучше
- 7. Строго соблюдайте настройки крутящего момента и последовательность болтов с головкой. Если этого не сделать, вы, возможно, скоро снова будете выполнять эту работу.
- 8. Заменить термостат и водяной насос при снятой головке двигателя
- 9. Тщательно отрегулируйте зазор каждого клапана, используя мои специальные ключи и соответствующий щуп.
- 10. Когда закончите, проверните двигатель на полный цикл два или три раза ВРУЧНУЮ, а затем еще раз проверьте кулачок, чтобы снова провернуть установочные метки. СДЕЛАЙТЕ ЭТО ДО того, как заведете двигатель. Если вы не прислушаетесь к этому предупреждению, у вас на глаза могут навернуться слезы.
*** Давайте еще немного поговорим о цепи ГРМ. Цепь можно оставить в двигателе при снятии головки, но необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Если вы планируете заменить цепь на новую, переустановите восстановленную головку, а затем приступайте к установке новой цепи, следуя подробным инструкциям, включенным в мой комплект для замены цепи ГРМ. НИКОГДА НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ СТАРУЮ ЦЕПЬ ИЗ ДВИГАТЕЛЯ. если вы это сделаете, вам придется разобрать большую часть вашего двигателя, чтобы установить новую цепь!
Теперь одна из самых важных вещей, которые вы ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ, прежде чем вы даже начнете думать о снятии головы! Проверните двигатель так, чтобы цилиндр № 1 полностью поднялся на такте сжатия до верхней мертвой точки.
Теперь давайте сделаем еще один шаг и еще немного напугаем вас. Перед снятием головки с двигателя необходимо снять цепь ГРМ со звездочки на передней части распределительного вала.
Для этого сначала нужно снять верхнюю пластиковую направляющую. Затем снимите звездочку с кулачка, медленно опустите ее немного вниз, чтобы вы могли осторожно снять цепь со звездочки. НЕ РОЖДАЙТЕ ЦЕПЬ. ВЫ ДОЛЖНЫ держать цепь натянутой все время, пока вы снимаете головку, работаете с ней и переустанавливаете головку. Это будет означать, что вам понадобится вторая пара рук (помощник) и пара шнуров банджи (или веревка), чтобы постоянно удерживать цепь в натянутом состоянии. Если вы уроните цепь в двигатель, она может застрять в звездочках, и у вас в руках будет еще один ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛЬШОЙ танец гаечного ключа. Это потребует от вас некоторого размышления и изобретательности, но вы придумаете, как держать эту цепь натянутой в течение всей операции.
В завершение еще одна маленькая паника. Держите полость в передней части двигателя максимально закрытой магазинными тряпками. Если вы бросите в эту полость гайку, болт или другой небольшой предмет, вы будете танцевать до самого утра! Что бы вы ни уронили, ДОЛЖНО выйти наружу.
Чтобы найти и добраться до него, может потребоваться несколько часов дополнительной работы.
В остальном работа несложная…
Теперь давайте обсудим № 2.
Капитальный ремонт двигателяВведение: я собираюсь начать с того, что поделюсь с вами типичным электронным письмом, которое мы получили о попытках исправить проблему с низкой компрессией или чрезмерным прорывом газов:
«При восстановлении газового двигателя отверстие в каждом цилиндре уплотняется, а общая овальность собирается со всех цилиндров.Все цилиндры затем расточены до этого размера с новыми поршнями для каждого цилиндра вместе с кольцами, новыми шатунными вкладышами и вкладышами коленчатого вала, не говоря уже о комплекте прокладок.В 240D если удар- по найдено в одном цилиндре, это то, что один плохой цилиндр лечится только, или вы делаете то же самое, что и на газе.То есть новые втулки для каждого цилиндра, новый поршень и кольца вместе с новым масляным насосом, прокладками, штоком и кривошипом подшипники.
Я думаю, что я пытаюсь спросить, заменены ли только изношенные детали? Если весь двигатель должен быть сделан, это может стать немного дорогим, если не сказать больше. Я думаю, что если поршни в порядке, кроме тот, что с прорывом газов, затем установите новую втулку и замените поршень в плохом отверстии цилиндра. Что касается остальных трех (при условии, что они соответствуют спецификации), нельзя ли оставшиеся втулки отшлифовать, чтобы сломать глазурь, и установить новый набор колец на каждый поршень? Просто пытаюсь придумать план игры».
Вот мой ответ:
«Привет, Билл, я старый хот-роддер прошлых дней. Когда я впервые начал работать с дизелями, я быстро понял, что дизельный двигатель Mercedes сильно отличается от бензинового двигателя. не может делать что-то «наполовину», как вы можете с небольшим блоком V8 … или он вернется, чтобы укусить вас. Я помню, на некоторых газовых двигателях вы могли просто вытянуть поршни, использовать гребневую развертку, отточить цилиндры, установите новые кольца и соберите все вместе!Если вы попытаетесь сделать это с дизелем, вы будете очень сожалеть .
.. высокий расход масла, плохое сгорание, короткий срок службы, потерянное время и больше денег в долгосрочной перспективе обычно являются Результат.Если вы планируете вскрывать свой дизельный двигатель, делайте все это или ищите хороший подержанный двигатель.Конечно, это только мое скромное мнение.И если вы планируете его восстановить, обязательно заручитесь помощью ОЧЕНЬ хорошего механика, который знаком с дизелями Мерседес.Установка гильз, расточка и хонингование цилиндров, чтобы НОВЫЕ поршни подходили ИДЕАЛЬНО. Самая важная часть процесса восстановления. Хороший механический цех может стать вашим лучшим другом в процессе восстановления. Он также может посоветовать вам головку блока цилиндров, кривошип и другие важные детали».
Нет «стандартного комплекта для капитального ремонта», который вы могли бы видеть с газовым двигателем. Ваш двигатель необходимо будет разобрать, очистить, осмотреть и тщательно измерить, прежде чем заказывать какие-либо детали. И будьте готовы — запчасти будут недешевыми!
Кент Бергсма
300TD Звук поршня | Мерседес-Бенц Форум
Хорошо, во-первых, я ценю вашу помощь.
У меня 300TD 1985 года с очень громким звуком поршня. У него много мощности, новые топливные форсунки и нет дыма. У него очень громкий звук металл на металле (это не первый мой, у меня был 79′, так что я знаю, как они звучат при правильной работе) Я принес его в очень уважаемый магазин Mercedes, и они сказали, что это звучит как гайка или болт, возможно, застрявшие в цилиндре № 3, и единственный способ узнать это — вытащить голова за 1500 долларов, без гарантии. Я готов сделать это сам, но я хотел бы услышать о более легком решении. Кроме того, если мне придется тянуть голову, какова будет лучшая последовательность событий. Какие детали, специальные инструменты я должен получить и что я могу избежать? Кроме того, если вы находитесь в Чарльстоне, Южная Каролина, и готовы помочь .. НАЖМИТЕ МЕНЯ! Еще раз спасибо-Артур
Вот видео звука, вживую громче!
Сохранить Делиться
JavaScript отключен.