Момент затяжки колес ваз: Что такое момент затяжки колес, замер на «Гранте» 🦈 avtoshark.com

Что такое момент затяжки колес, замер на «Гранте» 🦈 avtoshark.com

Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.

Момент затяжки колес «Гранта» важен для безопасности движения. Поэтому при установке или замене данных элементов автолюбители задумываются, насколько сильно нужно затянуть болты. Ведь недостаточно затянутые болты могут открутиться в дороге, а перетянутые приведут к повреждению резьбы, барабана или ступицы.

Что такое момент затяжки

Момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» – это усилие, которое нужно прикладывать при закручивании данных элементов. То есть с такой силой следует крутить эти детали для нужного эффекта. А определяется эта величина с динамометрическим ключом.

Как измеряют момент затяжки

Единицей измерения момента или усилия затяжки является Ньютон на метр (Н/м), однако для многих грантоводов более привычным является килограмм на метр (кг/м), то есть усилие в килограммах, приложенное к рычагу длиной один метр. Момент затяжки колес «Лады Гранты»  указан в руководстве по эксплуатации и составляет 90-120 Н/м  или 9-12 кг/м.

Момент затяжки

Чтобы измерить момент или усилие, с которым затянуты  болты/гайки колес, необходим специальный инструмент — динамометрический ключ.

Инструмент нужно подобрать так, чтобы его максимальный момент затяжки был чуть больше этой величины для резьбового изделия. Эта разница должна составлять приблизительно 20-30%. Стоит отметить, что такой ключ применяется только при контрольной протяжке. Для основного затягивания болтов использовать его не стоит.

На что влияет момент затяжки

Момент затяжки, в том числе колёс Лады Гранты, влияет на надёжность крепления. Усилие должно быть таким, чтобы колесо было хорошо зафиксировано. Соблюдение необходимого момента позволяет избежать перетягивания или недотягивания, что одинаково опасно и плохо. В первом случае возможно повреждение деталей авто, а во втором – фиксация будет недостаточной.

Что будет, если перетянуть или недотянуть колесные гайки или болты

Если болт затянут с достаточным усилием, он не сможет раскрутиться самостоятельно. Это очень важно, так как оказывает влияние на безопасность. Поэтому следует точно знать момент затяжки болтов колес Лада Гранта.

Недостаточное затягивание крепежей

Недостаточное затягивание крепежей приводит к тому, что закреплённая деталь может открутиться. Это представляет смертельную опасность. Но и перетягивать тоже плохо.

В случае чрезмерно сильного затягивания велика вероятность повреждения резьбы. Для колёс – это ступица, барабаны. Кроме того, такой болт будет трудно открутить. Но и перетянутый болт иногда может открутиться. Дело в том, что при этом уплотняющий поясок на диске может деформироваться. Болт будет доставать до ступицы. А поясок потеряет пружинящий эффект. Вследствие этого колесо может открутиться при движении. Велика вероятность и пластической деформации диска, особенно если он слишком мягкий.

Можно ли определить момент «на глазок»

С опытом примерный момент затяжки колес «Гранта» можно научиться определять и без всяких специнструментов. Но начинающему автомобилисту сделать это практически невозможно. Поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом.

Затягивания колеса

Затягивая колеса, многие опытные автолюбители справляются даже без этого инструмента, по усилию они чувствуют, насколько сильно затянута резьба.

Что именно затягивают на колесах

На колесах затягивают колесные болты, а также гайки, если таковые имеются. Каждый из них должен быть затянут с одинаковым и достаточным усилием. При этом процедура осуществляется крест-накрест.

Есть ли разница в моменте затяжки колесных болтов и гайки ступицы

Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta, как и на другом авто, выполняется с разным моментом. Но при этом момент затяжки гайки ступицы заднего колеса «Лады Гранты» и переднего равны.

Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta

Момент затяжки гайки ступицы переднего и заднего колеса «Гранты» составляет 186,3-225,6 Hm.

С каким моментом затягивать болты или гайки колес «Гранта»

Значения для момента затяжки ступичных гаек для данного авто указаны выше. А момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» равняется 105-120 Hm. Для машин в кузове лифтбек это значение 70-90 Нм. Передние и задние колеса автомобиля должны затягиваться с одинаковым усилием. Это правило также справедливо и для каждого из колесных болтов. Для них момент затяжки колес «Гранта» не должен отличаться.

Как затягивать колеса «Гранты» с необходимым моментом

Чтобы затянуть колеса «Гранты» с нужным моментом, потребуется динамометрический ключ. Пользоваться им следует лишь при контрольной затяжке. В начале процесса потребуется обычный балонник.

Динамометрический ключ

Перед процедурой автомобиль ставят на ровную твердую поверхность. Для предотвращения непроизвольного движения он должен быть зафиксирован ручным тормозом и включением первой передачи при неработающем двигателе. Если колеса по каким-то причинам нужно снять, то машину вывешивают с помощью подъемника или домкрата и страховочных подставок. Кузов с нужной стороны поднимают настолько, чтобы покрышка оторвалась от земли. Если доступен пневматический или электрический гайковерт, работающий в ударном режиме, то крепеж откручивают после вывешивания авто, если же приходится действовать балонным ключом, то сначала срывают затяжку, а после вывешивания полностью выкручивают болты или гайки.

Закручивайте колесные болты или гайки по часовой стрелке, крест-накрест. Сначала закручивайте руками, затем балонным ключом с достаточным усилием.

Затяжка осуществляется постепенно. Когда колесо закручено уже достаточно сильно, следует окончательно затянуть его динамометрическим ключом с нужным моментом.

Читайте также: Самые частые проблемы коробки передач на автомобиле «Лада Гранта»

При использовании инструмента необходимо соблюдать правила:

• Динамометрический ключ применяется для контрольной затяжки. Использовать его в качестве обычного балонника не следует.
• Ключ нужно подобрать так, чтобы его максимальное усилие было чуть больше необходимого.
• Перед протяжкой удостовериться, что точное значение момента затяжки известно. Его и нужно выставить на инструменте.
• Проверять ключом следует затяжку всех болтов по кругу.

Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.

Вы можете использовать наши уникальные ФОТО, при указании активной ссылки — https://avtoshark.com/

затяжки колесных болтовлада грантамомент затяжкимомент затяжки гайки ступицыступицы заднего колеса

12.08.2020 0

Моменты затяжки ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера	М6	5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1,0	44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю	М10	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя	М10	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю	М12	62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову	М8	20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес	М20х1,5	225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора	М10х1,25	51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку	М10х1,25	29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке	М10х1,25	35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов	М10	15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1,0	70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,6–46,0 (2,86–4,6)

Моменты затяжки резьбовых соединений | Автомобили ВАЗ-2115i

Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобилях ВАЗ-2115 (2113, 2114) приведены в таблице ниже.

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс-м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров	M12х1,25	см. примечание 2
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87-25.77 (2,13-2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	M10x1,25	33,23-41,16 (3,4-4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,38-22,64 (1,87-2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	M10	67,42-83,3 (6,68-6,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,66-8,23 (0,68-0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	M10x1,25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15-8,23 (0,52-0,84)
Гайка болта крышки шатуна	М9х1	43,32-53,51 (4,42-5,46)
Болт крепления маховика	M10x1,25	60,96-87,42 (6,22- 8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64-8,01 (0,78-0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	M12х1,25	97,9-108,78 (9,9-11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17-5,15 (0,425-0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	20,87-25,77 (2,13-2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя	М12х1	14,7-19,6 (1,5-2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя	M10х1,25	32,2-51,9 (3,3-5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя	М10	41,65-51,45 (4,25-5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата	М10	41,65-51,45 (4,25-5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата	М10	31,85-51,45 (3,25-5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата	M10x1,25	27,44- 34 (2,8-3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата	М12	60,7-98 (6,2-10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86-8,23 (0,7-0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2-9,2 (0,735-0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5-73,5 (4,64-7,5)
Штуцер масляного фильтра	M20х1,5	37,48-87,47 (3,8-8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24-27 (2,45-2,75)
Гайка крепления карбюратора	М8	12,8-15,9 (1,3-1,6)
Сцепление
Гайка крепления крышки головки цилиндров	М6	1,96-4,6 (0,2-0,47)
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	M12х1,25	54,2-87,6 (5,53-8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	M12х1,25	54,2-87,6 (5,53-8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	3,8-6,2 (0,39-0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,13-30,9 (1,95-3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	3,8-6,2 (0,4-0,6)
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода	М8	16,3-20,1 (1,66-2,05)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	6,4-10,3 (0,65-1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8-149,2 (12,3-15,2)
Выключатель света заднего хода	М14×1,5	28,4-45,3 (2,9-4,6)
Болт крепления вилок к штоку	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	M10x1,25	63,5-82,5 (6,5-8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5-7,2 (0,45-0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач	M6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16х1,5	28,4-45,3 (2,89-4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач	М8	28,4-35 (2,89-3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Пробка сливного отверстия	М22х1,5	28,7-46,3 (2,9-4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6-24,2 (2-2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	M12x1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка зксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	M12х1,25	77,5-96,1 (7,9-9. 8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	M12x1,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	M12х1,25	77,5-96,1 (7,9-9,8)
Гайка крепления растяжки	M16x1,25	160-176,4 (16,3-18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	M10x1,25	42,1-52,0 (4,29-5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	M8	12,9-16,0 (1,32-1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	M10x1,25	42,14-51,94 (4,3-5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	M14x1,5	65,86-81,2 (6,72-8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	M10x1,25	49-61,74 (5,0-6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	M20x1,5	186,3-225,6 (19-23)
Гайка подшипников ступиц передних колес	M20x1,5	225,6-247,2 (23-25,2)
Болт крепления колеса	M12х1,25	65,2-92,6 (6,65-9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	M12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	M12х1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	M10x1,25	27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	M10x1,25	50-61,7 (5,1-6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	M12х1,25	115-150 (11,72-15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	M8	31-38 (3,16-3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку	M10x1,25	29,1-36 (2,97-3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси	M10x1,25	34,3-42,63 (3,5-4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	M8	9,8-15,7 (1,0-1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	M10	26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	M10	26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов	M10	14,7-18,16 (1,5-1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	M10x1,25	29,4-33,4 (3,0-3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	M8	15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	M8	15-18,6 (1,53-1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	M6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	M8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	M16x1,5	31,4-51 (3,2-5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги	M10	19,1-30,9 (1,95-3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги	M12х1,25	27,05-33,42 (2,76-3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке	M10x1	70-86 (7,13-8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	M38x1,5	45-55 (4,6-5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания	M14x1,25	30,67-39 (3,13-3,99)
Гайка болта крепления генератора	M12x1,25	58,3-72 (5,95-7,35)
Гайка шпильки крепления генератора	M10x1,25	28,08-45,3 (2,86-4,62)

Момент затяжки колесных болтов лада гранта

Переобувался я тут на зиму. Оригинальное начало, правда? Но нет, я не буду описывать этот увлекательный процесс — скоро в ленте от таких постов тошно станет и без меня.

Я заострю внимание на другом вопросе, который напрямую связан с переобувкой. Это я о моменте затяжки колес. Всегда утверждал, что подавляющее большинство людей и сервисменов закручивают колеса неправильно — превышают момент затяжки. В особенно тяжелых случаях — в несколько раз. В тяжелых случаях с осложнениями — при смазке посадочного пояска болтагайки — до отрыва шпилькирезьбыболта.
Давно хотел об этом написать, да не было у меня динамометрического ключа. Теперь я, наконец, его украл раздобыл и готов обличать и проповедовать.

В свое время ВАЗ, борясь со злом массовой перетяжки колес, сделал коротенький баллонный ключ и стал класть его в ЗИП. Казалось бы, проблема решена. Однако народ проявил смекалку и тут же нашел выход из сложного положения — стал применять ноги вместо рук. А эстеты немедленно понаделали удлиненных монстров, при виде которых колесные болты заранее готовились прощаться с жизнью и оплакивали друг друга.

Сейчас делать ничего не нужно — пыточные наборы продаются, и недорого.

Понятно, что экстремальная перетяжка мелкой колесной резьбы приведет к появлению критических продольных усилий в болте и к его обрыву. У особенно везучих вытянется резьба из ступицы, что гораздо пикантнее. Но что произойдет у тех, кто не стремится к лаврам лося, довольствуясь лишь скромным званием оленя?

Гы-гы! Колеса станут откручиваться на ходу! Причем, чем сильнее их притягивать, тем скорее. Почему?
Колесный диск ВАЗ — тонкий и мягкий. Когда тянут без ума, то уплотняющий поясок вдавливается внутрь, торец болта достает до ступицы. Пружинящий, контровочный эффект пояска пропадает, и — колесо, весело подпрыгивая, катится, обгоняя машину.

Мне попадались колеса, на которых этих выступающих поясков не было совсем — они были раскатаны в плоскость. Как правило, такие колеса еще и кривые, восьмерками — пластическая деформация даром не проходит.

А что же будет с литыми дисками? Не знаю. Возможно, там картинка будет получше.

Теперь, собственно, ради чего страшилки. Раздобыв динамометрический ключ, вспомнив момент затяжки колесных болтов (7-9 кгм), я выставил порог 8 кгм и пошел закручивать болты.

Это была фантастика! Люди, поверьте на слово, а лучше купите такой же ключ и проверьте! Предвижу, что большинство из вас (не исключая и меня до просветления) перетягивают колеса минимум вдвое. Минимум, а кто-то и больше!

Двигатели Lada Granta — бензиновые, четырехтактные, четырехцилиндровые рядные с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением.

Информация актуальна для моделей 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

Порядок работы цилиндров двигателя	1-3-4-2
Минимальная частота вращения коленчатого вата на холостом ходу, мин-1	840
Давление в системе смазки двигателя при температуре масла 85 ‘С и при частоте вращения коленчатого вата 5400 об/мин, кПа (кгс/см2)	441,3-637,4 (4,5 — 6,5)
Минимальное давление в системе смазки двигателя на холостом ходу, кПа (кгс/см2)	196,2 (2,0)
Объем масла в системе смазки двигателя, л	3,5
Группа моторного масла по API. не ниже	SJ. SL, SM
Класс вязкости моторного масла по SAE:
—15 *С — выше +45 *С	20W50
-20 *С — +45 *С	15W40
-25 *С — +35 *С	10W40
-25 *С — +25 *С	10W30
-30 *С — +35 *С	5W40
— 30 *С — + 25 *С	5W30
ниже -35 *С — +30 *С	0W40
ниже -35 *С — +25 *С	0W30
Применяемый масляный фильтр	2108-1012005; 2108-1012005-07; 2108-1012005-08

Наименование узлов и деталей	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс-м)
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вата	М10х1,25	68.З — 84,4 (7.0-8,6)
Болты крепления крышек шатунов	М9х1	43.3 — 53,5 (4,4-5,5)
Болты крепления масляного насоса	М6	8,3 — 10,3 (0,9-1,1)
Резьбовая пробка редукционного клапана масляного насоса	М16×1,5	45,5-73,5 (4,6-7. 5)
Болты крепления корпуса масляного насоса	М6	7.2 — 9,2 (0.7-0,9)
Болт крепления маслоприемника к масляному насосу	М6	6,9-8,2 (0,7-0,8)
Болты крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8.3 — 10,3 (0,9-1,1)
Болты крепления маховика	М10×1,25	61,0 — 87,4 (6,2-8,9)
Болт крепления шкива коленчатого вата	М12×1,25	97,9 — 108,8 (9,9-11.1)
Болты крепления поддона картера	Мб	5,2 — 8,2 (0,5-0,8)
Болты крепления головки блока цилиндров (схему затяжки см. в тексте с. 43)	М12х1,25
Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18.4 — 22,6(1,9-2,3)
Болт крепления шкива распред. вала	М10	67.4- 83,3 (6,9-8,5)
Болты крепления крышки головки блока цилиндров	М6	1,9-4. 6 (0,2-0.5)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	37.5- 87,5 (3,8-8,9)
Датчик аварийного давления масла	М14×1,5	24-27 (2,5-2,8)
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости	Мб	7,6-8,0 (0,8-0,8)
Гайки крепления термостата	М8	16,0-22.6(1,6-2,3)
Болты крепления фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров	Мб	4,2-5,2 (0,4-0,5)
Болты крепления правой и левой опор силового агрегата к кронштейнам	М10х1,25	41,7-51,5 (4,3-5.3)
Болты крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров двигателя	М10х1,25	32,2-51.9 (3,3-5,5)
Гайки и болты крепления правой и левой опор силового агрегата к лонжеронам	М10×1,25	41,7-51.5 (4,3-5,3)
Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач	М10×1,25	32. 2-51,9 (3,3-5.5)
Гайки болтов крепления кронштейна задней опоры сатового агрегата к картеру коробки передач	М12	60.7-98.0 (6,2-10.0)
Гайки крепления задней опоры сатового агрегата к кузову	М10х1.25	27,5-34,1 (2,8-3,5)

Восьмиклапанные двигатели рабочим объемом 1,6 л созданы на базе двигателя ВАЗ-2111. Они имеют увеличенный по высоте на 2.3 мм блок цилиндров и оригинальный коленчатый вал. Диаметр цилиндров оставлен прежний — 82 мм, ход поршня увеличен до 75.6 мм в отличие от 71 мм у базового двигателя. В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки.

В головке блока цилиндров установлены один распределительный вал, восемь клапанов и восемь толкателей клапанов с регулировочными шайбами. Опоры распределительного вала выполнены в головке. К верхней плоскости головки болтами крепятся два корпуса подшипников распределительного вала. Сверху газораспределительный механизм закрыт крышкой с маслозаливной горловиной.

Привод распределительного вата и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом.

Блок цилиндров — чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а канаты подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и имеют маркировку порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки установлены сталеалюминиевые вкладыши коренных подшипников. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталеалюминевое. заднее — металокерамическое, желтого цвета с обеих сторон.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом поршне установлено два компрессионных и одно маслосьемное кольцо. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа с проточкой и острой кромкой на нижней плоскости. Внутрь маслосьемного кольца устанавливается пружинный расширитель.

Пальцы — плавающего типа (фиксируются в поршнях двумя пружинными стопорными кольцами) или зафиксированы в верхнюю головку шатуна методом горячей посадки.

В верхней головке шатуна запрессована сталебронзовая втулка. Крышки шатунов не взаимозаменяемы и устанавливаются на шатун только в одном положении.

Снизу к блоку цилиндров крепится поддон картера.

Система смазки двигателей комбинированная — под давлением и разбрызгиванием. Масляный насос -шестеренного типа с внутренним зацеплением и приводом от переднего конца коленчатого вала. Через маслозаборник, насос забирает масло из поддона картера и под давлением нагнетает в каналы системы смазки двигателя. Для контроля за количеством масла в поддоне установлен измерительный щуп — указатель уровня. Масляный фильтр — полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом и обратным клапаном. препятствующим вытеканию масла из каналов системы смазки в поддон картера после остановки двигателя.

В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения. Часть масла попадает на верхние головки шатунов и через выполненные в них конические отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их.

В теле коленчатого вала просверлены каналы. По ним масло поступает к шатунным шейкам, смазывая их. В каналы коленчатого вала масло поступает из блока цилиндров через отверстия во вкладышах коренных подшипников и коренных шейках. Технологические отверстия каналов закрыты стальными штампованными заглушками.

Поперечный разрез двигателя: 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя 3 — коленчатый вал: 4 — масляный фильтр: 5 — каталический коллектор; 6 — насос охлаждающей жидкости: 7 поршень; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — диагностический штуцер топливной рампы; 13 — ресивер: 14 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса: 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов: 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки указателя уровня масла; 30 — шатун; 31 — маховик; 32 — блок цилиндров; 33 — подкладка поддона картера; 34 — указатель уровня масла; 35 — маслосборник

С левой стороны блока выполнена полость для установки насоса охлаждающей жидкости и прилив для установки масляного фильтра.

Генератор приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вата двигателя.

Ресивер впускного трубопровода выполнен из пластмассы. Выпускной коллектор — стальной, совмещен с каталитическим нейтрализатором. Его соединение с головкой уплотняется ДВУХСЛОЙНОЙ металлической прокладкой.

Двигатели 11186 и 21116 отличаются от модели 11183 облегченной шатунно-поршневой группой.

Поршни с короткой юбкой.

Все поршневые кольца более тонкие, чем на предыдущих моделях двигателей, что призвано сократить внутренние потери двигателя на трение.

Порядок работы цилиндров двигателя 1-3-4-2

Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин’1 840

Давление в системе смазки двигателя при температуре масла 85 ”С и при частоте вращения коленчатого вала 5400 об/мин, кПа (кгс/см2) 441,3-637,4 (4,5-6,5)

Минимальное давление в системе смазки двигателя на холостом ходу, кПа (кгс/см2) 196.2 (2,0)

Объем масла в системе смазки двигателя, л 3,5

Групла моторного масла по API, не ниже SJ. SL.SM

Класс вязкости моторного масла по SAE»: — 15 ‘С — выше +45 *С -20 ’С — +45 *С -25 ‘С — +35 ‘С -25 ‘С — +25 ‘С -30 «С — +35 ‘С -30 *С — +25 ‘С ниже -35 ‘С — +30 *С ниже —35 ‘С — +25 *С 20W50 15W40 10W40 10W30 5W40 5W30 0W40 0W30

Применяемый масляный фильтр 2108-1012005 2108-1012005-07 2108-1012005-08

* Вязкость масла выбирается в зависимости от сезонных колебаний температуры окружающей среды.

Моменты затяжки резьбовых соединений

При ремонте автомобиля необходимо соблюдать как последовательность, так и нужный момент затяжки резьбовых соединений.

Для измерения и затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом используется специальный инструмент — динамометрический ключ.

В таблице ниже указаны паспортные данные моментов затяжки болтов, гаек, втулок для автомобилей ВАЗ 2101-2107.

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н*м (кгс*м)
Двигатель
Болт крепления крышки коренного подшипника	М10×1,25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления поддона картера	М6	5,10-8,20 (0,50-0,85)
Шпилька крепления крышки сапуна	М8	12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления крышки сапуна	М8	12,7-20,6 (1,3-2,1)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц):
предварительное затягивание	М12×1,25	33,3-41,16 (3,4-4,2)
окончательное затягивание	М12×1,25	95,94-118,38 (9,79-12,08)
Болт крепления головки блока цилиндров (гбц)	М8	36,67-39,1 (3,13-3,99)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87-25,77 (2,13-2,6)
Гайка болта крышки шатуна	М9×1	43,32-53,51 (4,42-5,4)
Болт крепления маховика	М10×1,25	60,96-87,42 (6,22-8,92)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	1,96-4,60 (0,20-0,47)
Болт крепления башмака натяжителя цепи	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,33-22,6 (1,87-2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка регулировочного болта клапана	М12×1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
Втулка регулировочного болта клапана	М18×1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления масляного насоса	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Свеча зажигания	М14×1,25	30,67-39,0 (3,13-3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Храповик коленчатого вала	М20×1,5	101,3-125,6 (10,3-12,8)
Болт крепления кронштейна генератора	М10×1,25	44,1-64,7 (4,5-6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора к насосу охлаждающей жидкости	М10×1,25	28,63-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	М12×1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления установочной планки к генератору	М10×1,25	28,08-45,3 (2,86-4,62)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну блока цилиндров	М10×1,25	21,6-35,0 (2,21-3,57)
Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине	М10×1,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка крепления пластины опоры к подушке	М6	5,7-9,2 (0,58-0,94)
Гайка крепления поперечины задней опоры двигателя к кузову	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления задней опоры к коробке передач	М8	23,3-28,8 (2,38-2,94)
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине	М8	15,9-25,7 (1,62-2,62)
Датчик электровентилятора	М22×1,5	18,33-22,6 (1,87-2,3)
Сцепление
Болт крепления кожуха сцепления	М8	19,1-30,9 (1,95-3,15)
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза	М12×1,25	12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления главного цилиндра сцепления и главного тормозного цилиндра	М8	9,8-15,7 (1,0-1,6)
Соединение трубок гидропривода тормозов	М10	14,7-18,6 (1,5-1,9)
Соединение трубок гидропривода сцепления	М12	24,5-31,4 (2,5-3,2)
Коробка передач
Выключатель света заднего хода	М14×1,5	28,4-45,1 (2,9-4,6)
Болт крепления картера сцепления к двигателю	М12×1,25	53,9-87,2 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М10×1,25	31,8-51,4 (3,25-5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления задней крышки	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу	М20×1	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт зажимной шайбы подшипников промежуточного вала	М12×1,25	79,4-98,0 (8,1-10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Карданная передача
Гайка вилки переднего карданного вала	М16×1,5	79,4-98,0 (8,1-10,0)
Гайка болта крепления эластичной муфты	М12×1,25	57,8-71,5 (5,9-7,3)
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора	М8	27,4-34,3 (2,8-3,5)
Задний мост
Болт крепления редуктора	М8	35,0-43,2 (3,57-4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	М10×1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
Болт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне	—	—
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита	М10×1,25	41,6-51,4 (4,25-5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка шарового пальца тяги рулевого привода	М14×1,5	42,1-53,0 (4,3-5,4)
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16×1,5	31,4-51,0 (3,2-5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления сошки	М20×1,5	199,9-247,0 (20,4-25,2)
Гайка оси маятникового рычага	М14×1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)
Передняя подвеска
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	78,4-98,0 (8,0-10,0)
Гайка болта нижнего крепления поперечины к лонжерону кузова	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка болта крепления оси нижнего рычага	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка оси нижнего рычага	М14×1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)
Гайка оси верхнего рычага	М14×1,5	57,3-92,1 (5,85-9,4)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10×1,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора	М10×1,25	50,0-61,7 (5,1-6,3)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса	М18×1,5	—
Болт крепления суппорта к кронштейну	М10×1,25	29,1-36,0 (2,97-3,67)
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку	М14×1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Болт крепления колеса	М12×1,25	58,8-72,0 (6,0-7,35)
Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку	М10×1,25	50,0-61,7 (5,1-6,3)
Задняя подвеска
Гайка крепления амортизатора	М12×1,25	38,2-61,7 (3,9-6,3)
Гайка болта крепления поперечной и продольной штанг	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)

Момент затяжки колесных болтов ваз 2107

Содержание

• Замена прокладки
• Как снять
• Схема затяжки
• Основные неисправности
• Начало проведения работ
• Снятие ГБЦ ВАЗ 2107
• Замена прокладки и сборка

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту.

Замена прокладки

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

Как снять

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;

— ключом 67. 7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;

— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;

— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕ
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.

Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:

— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки

Схема затяжки

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

13 вещей, которые нужно знать (для начинающих)

При установке колес вы могли столкнуться с термином: крутящий момент.

Но как работает крутящий момент и что это такое?

Давайте узнаем!

Что такое крутящий момент колеса автомобиля?

Крутящий момент колеса автомобиля – затяжка гаек. Эта герметичность измеряется в количестве, называемом футо-фунтами. Фунты-футы связаны с количеством веса, необходимого для перемещения объекта на определенное расстояние .

В зависимости от затяжки гайки вашего автомобиля, она может быть установлена ​​на 90 фунтов или ниже 30 фунтов.

Содержание

Проверьте также: у электромобилей больше крутящий момент, чем у бензиновых автомобилей?

Важно ли следовать определенной схеме при затягивании гаек?

Равномерное распределение колесных гаек помогает шинам оставаться сбалансированными и ровными.

Помогает гарантировать, что каждая часть шины выдерживает одинаковое количество нагрузки.

Если вы не будете следовать определенной схеме или методу затяжки гаек, это может привести к износу определенных частей шины и неравномерному распределению нагрузки.

Рекомендации по динамометрическому ключу и калибровка

При использовании динамометрического ключа необходимо учитывать несколько факторов.

Например, необходимо убедиться, что ключ правильно откалиброван, так как это повлияет на точность измерений .

Если калибровка неточная, необходима профессиональная повторная калибровка.

Также важно проверить состояние зажимных гаек и других крепежных деталей, прежде чем применять какой-либо крутящий момент, так как они могут быть повреждены или изношены и могут потребовать замены.

Кроме того, важно прилагать правильное усилие при затягивании колесных проушин во избежание их чрезмерного или недостаточного затягивания.

Наконец, важно быть в курсе любых изменений условий, таких как температура окружающей среды или уровень влажности, которые могут повлиять на то, какое усилие требуется для правильной настройки крутящего момента.

Какой крутящий момент должен быть у автомобильных колесных гаек?

В руководстве по эксплуатации автомобиля указано, каким должен быть момент затяжки колесных гаек автомобиля.

Однако, как правило, гайки колес большинства автомобилей следует затягивать с усилием от 80 до 110 футо-фунтов.

Кольцевые гайки затягиваются в соответствии с измерением, называемым футо-фунтами. Используемый крутящий момент зависит от размера зажимных гаек.

Гайки размером 7/16 дюймов следует затягивать с усилием от 70 до 80 футо-фунтов.

1/2 дюйма крутящий момент от 75 до 85 фунтов и 9/ 16 дюймов от 135 до 145 фунтов крутящего момента.

Динамометрический ключ или динамометрический стержень помогут вам получить идеальный крутящий момент.

Важно не перетягивать колесные гайки, так как это может привести к повреждению колеса или резьбы на гайках.

Недостаточное затягивание колесных гаек также может быть опасным, так как это может привести к ослаблению колес во время движения.

Как получить правильный крутящий момент для моих колес?

При затягивании проушин убедитесь, что на них нет масла или смазки.

Лучший способ убедиться в правильности крутящего момента для колес вашего автомобиля — обратиться к руководству по эксплуатации.

Каждая модель автомобиля имеет свои технические характеристики, и важно их соблюдать для обеспечения оптимальной производительности и безопасности.

Если вы не знаете, как правильно пользоваться динамометрическим ключом или другими инструментами, лучше всего доставить ваш автомобиль к профессиональному механику, который поможет вам отрегулировать настройки по мере необходимости.

Как узнать, какой крутящий момент нужен моим колесам?

Величина крутящего момента, необходимая колесам вашего автомобиля, зависит от множества факторов, включая размер шин, тип материала, из которого они изготовлены, и вес автомобиля.

Важно проконсультироваться с профессиональным механиком или опытным водителем, чтобы определить оптимальную настройку для вашей конкретной модели автомобиля.

При надлежащем уходе и техническом обслуживании вы сможете добиться оптимальной производительности вашего автомобиля, а также обезопасить себя на дороге.

Можно ли слишком сильно затянуть колесные гайки?

Да, колесные гайки вашего автомобиля можно перетянуть. T может повредить колесо или резьбу на гайках, а также может затруднить снятие гаек в будущем.

Чтобы избежать чрезмерной затяжки колесных гаек, важно тщательно следовать спецификациям производителя по моменту затяжки.

Кроме того, рекомендуется периодически проверять затяжку колесных гаек, особенно если вы едете в условиях, которые могут привести к повышенной вибрации или нагрузке.

Как часто следует затягивать новые колеса?

Затяжка новых колес важна, так как колеса приспосабливаются к машине.

Общее правило заключается в том, чтобы затянуть новые колеса после первых 50 или 100 миль.

Если вы едете в неблагоприятных условиях, например, по грунтовым дорогам или в сильный дождь, рекомендуется чаще проверять крутящий момент.

Что произойдет, если я перетяну зажимные гайки?

Чрезмерная затяжка приводит к растяжению шпилек колеса. Это металлические стойки или болты, к которым крепится колесо.

Из-за этого напряжения шпилька может сломаться. Эта поломка может привести к повреждению шины. Кроме того, он может сорвать болты. Существует даже вероятность того, что тормозные диски могут деформироваться.

Может ли слишком большой крутящий момент повлиять на тормоза?

На тормозные роторы может воздействовать слишком большой крутящий момент. Тряска, вызванная транспортным средством, потенциально может повредить всю тормозную систему.

Кроме того, вибрация, вызванная чрезмерно затянутым колесом, может даже повредить другие части автомобиля или расшатать его.

Это может повлиять на эффективность торможения и управления автомобилем, что может привести к аварии на дороге. Поэтому важно убедиться, что ваши колеса правильно затянуты, чтобы избежать этих рисков.

Что произойдет, если у автомобиля слишком низкий крутящий момент?

Если у автомобиля слишком низкий крутящий момент, это может повлиять на его поведение на дороге. Это повлияет на балансировку и производительность колес.

Они могут раскачиваться, что вызывает проблемы для всего автомобиля.

Автомобиль может не эффективно разгоняться или тормозить, что может привести к столкновениям или другим несчастным случаям.

Кроме того, такие детали автомобиля, как колеса и тормоза, могут со временем выйти из строя из-за отсутствия надлежащего крутящего момента, что может привести к увеличению затрат на ремонт.

Можно ли использовать ударный гайковерт для затяжки колесных гаек?

Не рекомендуется использовать ударный гайковерт для затяжки колесных гаек вашего автомобиля . Это может повредить резьбу гаек или полностью их сорвать.

При затяжке колесных гаек лучше всего использовать динамометрический ключ или динамометрическую палку, так как это поможет вам добиться нужного момента затяжки.

Как часто следует проверять момент затяжки колесных гаек?

Для проверки крутящего момента колесных гаек нет установленной частоты, поскольку она будет зависеть от ряда факторов, в том числе от того, как часто вы ездите и какие дорожные условия обычно возникают.

Некоторые эксперты рекомендуют проверять крутящий момент не реже одного раза в год или каждый раз, когда вы меняете шины или выполняете другое плановое техническое обслуживание автомобиля.

Если вы заметили какие-либо признаки повреждения колес или колесных гаек, такие как чрезмерный износ или вибрация во время движения, важно немедленно доставить автомобиль для осмотра.

При регулярном уходе и внимании вы можете помочь обеспечить оптимальную работу вашего автомобиля, а также обезопасить себя на дороге.

Всегда ли механики проверяют затяжку колесных гаек?

Да, механики всегда должны проверять момент затяжки колесных гаек при обслуживании автомобиля.

Это связано с тем, что правильный крутящий момент необходим для правильного и безопасного функционирования колес.

Если гайки затянуты неправильно, это может привести к таким проблемам, как затрудненное управление, повышенный износ шин и общее снижение производительности.

В некоторых случаях езда с неправильно затянутыми колесными гайками может быть даже опасной.

Как механики проверяют момент затяжки колесных гаек?

Существует ряд различных инструментов, которые механики могут использовать для проверки крутящего момента колесных гаек автомобиля.  К ним могут относиться специальные гаечные ключи или цифровые датчики крутящего момента, которые подключаются либо непосредственно к самим гайкам, либо к компьютерной системе автомобиля.

Конкретный метод зависит от типа колес и других деталей вашего автомобиля, а также от его марки и модели.

Однако большинство механиков начинают с того, что слегка ослабляют каждую гайку, а затем проверяют ее с помощью динамометрического ключа или калибра, чтобы определить, какая настройка требуется. Возможно, потребуется выполнить несколько корректировок, прежде чем можно будет получить точные показания.

Как только это будет сделано успешно, механик снова затянет каждую гайку в соответствии с указанным крутящим моментом.

Важно отметить, что не все механики будут иметь одинаковое оборудование или опыт, когда дело доходит до проверки момента затяжки колесных гаек.

Почему важен правильный крутящий момент?

Правильный крутящий момент важен, потому что он помогает колесам вашего автомобиля работать оптимально. I t обеспечивает правильное крепление колес к вашему автомобилю, что позволяет безопасно ускоряться, управлять автомобилем и тормозить.

Это влияет на такие вещи, как рулевое управление, управляемость и торможение, и даже может повлиять на безопасность вашего автомобиля.

Без необходимого крутящего момента шины вашего автомобиля могут работать неправильно или даже повредиться.

По этой причине очень важно всегда следить за тем, чтобы колесные гайки были затянуты с правильным моментом затяжки.

Без надлежащего крутящего момента на колесах ваш автомобиль может работать хуже или быть не таким безопасным на дороге.

Источники

https://itstillruns.com/proper-torque-wheel-nuts-7356894.html

https://www.tirerack.com/tires/tiretech/techpage.jsp?techid=107

Эта статья была полезной?

Большой!

Нажмите, чтобы поделиться…

Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватило?

Мы будем рады узнать ваше мнение! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

Имя (не обязательно)

Электронная почта (не обязательно)

Сообщение

Как правильно затянуть зажимные гайки

• 13 ноября 2019 г.
• История
  Бенджамин Хантинг

Отрыв колеса от автомобиля во время движения на высокой скорости — одна из самых ужасных вещей, которые могут случиться с вами как водителем, независимо от того, мчитесь ли вы по прямой на местной гоночной трассе или едете по трем полосам в час пик. движение по дороге домой поздно вечером.

Откуда я знаю? Потому что я был там, наблюдая за тем, как колесо пикапа, которым управлял мой отец, срезало ступицу и двигалось по шоссе к разделительной полосе, пока он буксировал свою гоночную машину. Грузовик и прицеп выжили благодаря разумному применению навыков вождения, но это был страшный момент, который можно было полностью предотвратить.

Подавляющее большинство случаев, когда колесо отделяется от ступицы, можно проследить до одной простой вещи: момента затяжки зажимной гайки. Колесные диски на грузовике моего отца недавно были заменены местами, и указанная мастерская не удосужилась проверить правильность затяжки на каждом углу.

Может показаться простым делом убедиться, что ваши гайки затянуты должным образом, прежде чем вы сядете за руль, но этот простой акт обслуживания так часто упускается из виду или выполняется неправильно, что мы решили, что это требует обновления на правильном пути. затягивать гайки с проушиной — и последствия, связанные с тем, что вещи скользят.

Как работают гайки?

Кольцевые гайки

предназначены для «растяжения» на определенную величину при затяжке до уровня, указанного на заводе. Это растяжение позволяет гайкам прочно механически соединяться с резьбой выступа. При недостаточной затяжке это соединение не выполняется, болт не растягивается, а соединение становится «ослабленным», что допускает вибрацию и движение проушины. Если он слишком затянут, болт растягивается до такой степени, что его свойства растяжения ослабевают, что повышает вероятность его среза, растрескивания или иного резкого отделения от выступа.

Если зажимные гайки недостаточно затянуты, гайка может продолжать ослабляться из-за вибраций, связанных с движением, что, в свою очередь, приведет к отрыву колеса от ступицы и созданию дополнительных вибраций при его хаотичном вращении. Это может оказать давление на сами проушины, для которых они никогда не были предназначены, что может привести к поломке, если сначала не соскользнули гайки, а обод не полностью отделился от ступицы.

Превышение крутящего момента может иметь аналогичные последствия. Растянутые проушины (также известные как шпильки) и гайки могут привести к деформации тормозов, так как нагрузки распределяются по фурнитуре неравномерно. Вышеупомянутое растрескивание и срез также могут отделить гайку и шпильку от ступицы и потенциально привести к катастрофическим потерям колеса.

Сделай это правильно в первый (и второй) раз

Как убедиться, что гайки затянуты должным образом? Это довольно просто и основано на повторяющихся процедурах, которые вы должны использовать каждый раз, когда меняете диски или отправляетесь на трассу

.

Прежде всего, убедитесь, что резьба на шпильках колеса как можно более чистая. Грязь, грязь или металлическая стружка, оставшиеся на резьбе, могут помешать точной затяжке. Вы также не хотите смазывать резьбу или использовать какой-либо тип защиты от ржавчины, так как это также помешает правильному механическому соединению между гайкой и резьбой.

Далее используйте правильные инструменты. Мощные ударные гайковерты и динамометрические стержни отлично подходят для откручивания гаек, но вы не хотите использовать их, чтобы снова надеть их, потому что просто нет возможности точно отрегулировать величину крутящего момента, который они прикладывают. Закрепите каждую зажимную гайку вручную, а затем с помощью ручного динамометрического ключа затягивайте до тех пор, пока не услышите щелчок, указывающий на то, что вы достигли нужного момента затяжки. Число — обычно в диапазоне 75-100 фунтов на фут — должно быть легко найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Способ затягивания проушин также имеет значение. Наиболее распространенная последовательность состоит в том, чтобы двигаться по схеме «звезда» на установке с 5 ушками: начните с ушка в верхнем углу, а затем двигайтесь по диагонали, пока не будет затянут каждый язычок. На колесах с 4 проушинами двигайтесь по диагонали к первому болту, затем поперек и снова по диагонали. Для колес с 6 проушинами вам нужно начать горизонтально с болтом, который находится прямо поперек, затем двигаться по диагонали, затем снова горизонтально, второй раз горизонтально, а затем по диагонали. Использование этих шаблонов обеспечивает правильное прилегание обода к ступице при приложении крутящего момента и позволяет наиболее точно приложить усилие затяжки.

Повторный крутящий момент и безопасный привод

Возможно, вы удивитесь, узнав, что одной затяжки новых колес недостаточно. Большинство производителей рекомендуют повторно затягивать проушины после 50–100 миль обычного вождения. Это происходит из-за любой просадки, которая могла произойти между ободом и ступицей, а также из-за любой начальной вибрации, которая могла ослабить любые зажимные гайки.

Для гусеничного автомобиля, где нагрузки являются значительными при каждом сеансе, не будет излишним проверять момент затяжки гаек после каждого сеанса. То же самое можно сказать и о транспортных средствах, которые используются для буксировки, поскольку избыточное давление, создаваемое буксируемым грузом, может усилить любое ослабление или другие проблемы с гайками и колесами. Стоит еще раз проверить крутящий момент, как только вы доберетесь до места назначения.

Для обеспечения надлежащего крутящего момента требуется всего несколько минут на каждое колесо — минуты, которые могут составить значительную экономию долларов за счет предотвращения инцидента, в результате которого вы можете полностью потерять контроль над автомобилем. Вложите 50 долларов в динамометрический ключ и сделайте регулярной привычкой проверять свои диски перед тем, как покинуть пит-лейн.

Хотите узнать больше о колесах и шинах? Это руководство по установке правильного комплекта на ваш автомобиль укажет вам правильное направление.

Что такое крутящий момент на колесе? — DataMyte

В автомобильной промышленности установка колес требует точного знания правильных спецификаций крутящего момента. Как правило, крепежные детали для крепления колес (состоящие из болтов или зажимных гаек) следует затягивать в соответствии с рекомендуемым моментом затяжки для марки, года и модели автомобиля. Эти характеристики обычно можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

В то же время правильный крутящий момент также требует использования правильных инструментов, шаблонов и процедур. Эти элементы предотвратят чрезмерное затягивание фурнитуры, растяжение шпилек и, как следствие, срыв резьбы крепежа. Кроме того, использование правильного динамометрического инструмента уменьшит вероятность деформации роторов, ступиц или тормозных барабанов.

Проще говоря, правильная последовательность крутящего момента колеса имеет решающее значение во время установки, поскольку она обеспечивает оптимальную производительность и безопасность дорожного движения. Было бы полезно иметь справочное руководство и убедиться, что вы или ваш автомобильный сервисный центр можете сделать это правильно. Чтобы помочь вам понять важность крутящего момента колеса, в этой статье будет обсуждаться все, что вам нужно знать по указанной теме.

Что такое крутящий момент на колесе?

Крутящий момент колеса — это действие по регулировке крепежного оборудования для обеспечения надежного крепления колес к автомобилю. Это имеет решающее значение для безопасности дорожного движения, поскольку неправильно затянутые колеса могут привести к несчастным случаям и травмам из-за неожиданной поломки автомобиля или падения шины во время движения.

Значение крутящего момента измеряется в фунто-футах (lb-ft), ньютон-метрах (Nm) или килограмм-силах-метрах (KGFM). Он включает в себя использование динамометрического ключа для затягивания оборудования колеса. Например, если в вашем автомобиле есть гайки с проушиной и вам нужно их снять, вы будете использовать специальную головку, которая надевается на эти гайки.

С другой стороны, если в вашем автомобиле вместо гаек установлены болты, вам понадобится специальная головка, которая надевается на эти болты. Сам динамометрический ключ имеет счетчик или циферблат с цифрами в верхней части рукоятки, где вы можете настроить желаемое значение крутящего момента.

Подготовка к затяжке колес

Прежде чем приступать к затяжке колес, вам необходимо подготовиться. Вот следующие подготовительные действия, которые вы должны принять во внимание: 

1. Подготовьте динамометрический ключ — Перед использованием динамометрического ключа для зажимных гаек или болтов убедитесь, что он откалиброван и работает правильно. Это гарантирует, что ваши колеса будут установлены с правильным крутящим моментом при использовании инструмента.
2. Очистка и смазка резьбы – Перед затяжкой необходимо очистить от грязи, жира или масла резьбу крепежных деталей колеса. Это уменьшит износ оборудования и предотвратит его повреждение. Кроме того, вы также должны смазать резьбу противозадирным составом, чтобы предотвратить заедание в будущем.
3. Отцентрируйте колесо — Перед затягиванием гаек или болтов с проушиной обязательно отцентрируйте колесо на ступице. Это важно, если вы хотите избежать неравномерного давления при затягивании каждого крепежа и обеспечить равномерную посадку всех пяти гаек или болтов. 902:30

 

Проверка крутящего момента

Когда речь идет о крутящем моменте колеса, во время этой процедуры используются два стандартных термина: повторная крутка и проверка крутящего момента. Вот краткое описание каждого из них:

Повторная затяжка

Повторная затяжка относится к процессу повторной затяжки гаек или болтов с проушинами после того, как они были затянуты изначально. Это необходимо сделать, чтобы убедиться, что оборудование для крепления колеса достигло желаемого значения крутящего момента и останется на месте даже в тяжелых условиях вождения.

Проверка крутящего момента

Проверка крутящего момента используется для описания процесса проверки значения крутящего момента гаек или болтов с проушинами после их затяжки. Это необходимо сделать, чтобы убедиться, что каждое крепление достигло желаемого значения крутящего момента и не ослабнет со временем.

Каковы правильные последовательности затяжки?

На этот вопрос нет универсального ответа, поскольку правильная последовательность крутящего момента для конкретной установки колеса может различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Однако есть общие шаги, которым вы можете следовать при установке новых колес:

1. Начните с затягивания гаек или болтов крест-накрест. Это поможет равномерно распределить давление на колесо.
2. Затем немного затяните каждую зажимную гайку или болт. Вы должны использовать пошаговую схему затягивания оборудования, например, одну треть оборота за раз. Это предотвратит чрезмерную затяжку и повреждение компонентов вашего автомобиля.
3. Наконец, затяните зажимные гайки или болты в соответствии с рекомендациями производителя. Для большинства автомобилей вы можете найти эту информацию в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. 902:30

 

Обратите внимание, что для некоторых колес не требуется затяжка. Если это относится к вашим новым колесам, вы должны внимательно прочитать и следовать инструкциям производителя, чтобы обеспечить правильную установку.

Как правильно затянуть колесо?

Теперь, когда вы знаете основы крутящего момента, пришло время научиться правильно затягивать колеса. Вот следующие шаги: 

Шаг первый. Поставьте автомобиль на ровную поверхность

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности или стоит на домкрате. Это гарантирует, что при снятии старых шин и установке новых не произойдет качения, что может привести к травме или повреждению компонентов вашего автомобиля.

Шаг второй – Снимите старую шину

Начните с ослабления каждой зажимной гайки с помощью торцевого ключа, затем полностью снимите их руками. Вы также должны снять старую шину с обода, поместив ее поверх подставки домкрата с двумя другими подставками под ним для поддержки, прежде чем отвинчивать все пять зажимных гаек по одной за раз, пока они полностью не выйдут из отверстий в ободах колес.

Третий шаг – установка новой шины на обод колеса

После снятия старой шины установите новую на обод колеса и убедитесь, что она отцентрирована. Вы можете сделать это, используя поверочную линейку или линейку, чтобы измерить расстояние от внутренней части каждого отверстия под гайку до противоположной стороны обода. Если измерения равны, то ваше колесо отцентровано правильно.

Шаг четвертый – прикрепите гайки

Закрутите гайки обратно на обод колеса крест-накрест для равномерного распределения давления. Пока не затягивайте их полностью — вам нужно будет сделать это в пятом шаге.

Шаг пятый. Затяните гайки постепенно

Теперь, когда гайки закреплены, вы можете затягивать их поэтапно. Начните с затягивания каждой гайки на четверть оборота, затем переходите к следующей гайке и повторяйте, пока все пять не будут затянуты. Вы не должны затягивать эти гайки слишком сильно, потому что это может привести к повреждению компонентов вашего автомобиля, таких как тормозной диск или поршни суппорта, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Шаг шестой. Затяните зажимные гайки в соответствии со спецификациями производителя

После того, как зажимные гайки будут затянуты в соответствии с вашими требованиями, можно затянуть их с помощью динамометрического ключа в соответствии с рекомендованной производителем спецификацией. Обычно это можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если вы не уверены в характеристиках, обратитесь за помощью в ближайший к вам магазин автозапчастей.

Шаг седьмой. Перепроверьте крутящий момент колеса

После того, как вы затяните зажимные гайки в соответствии с рекомендованными характеристиками, пришло время перепроверить вашу работу, сняв по одной гайке с каждого колеса и проверив, насколько они затянуты, с помощью динамометрического ключа или другого измерительного устройства. это точно в пределах двух фунтов на квадратный дюйм (PSI). Если какая-либо из этих гаек ослаблена, вам, возможно, придется снова снять их все, чтобы их можно было снова затянуть, прежде чем тронуться с места на автомобиле.

Имейте в виду, что эти шаги могут различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, поэтому всегда лучше проконсультироваться с профессиональным механиком, прежде чем вносить какие-либо изменения в ваши колеса.

Как DataMyte может помочь

Когда дело доходит до затяжки колес, DataMyte предлагает два основных продукта: Digital Clipboard и динамометрический ключ LightStar™.

Цифровой буфер обмена DataMyte

Цифровой буфер обмена DataMyte — это платформа для повышения производительности и производительности, позволяющая легко и удобно создавать контрольные списки и обмениваться ими. Независимо от того, выполняете ли вы повторную затяжку или проверку крутящего момента, вы можете использовать контрольный список DataMyte и функции управления задачами, чтобы создать подробное пошаговое руководство или контрольный список для затяжки колес. Таким образом, у вас будет отчет о проделанной работе, а также все необходимые шаги и спецификации.

Для получения дополнительной информации о DataMyte и его цифровом буфере обмена щелкните здесь.

Динамометрический ключ Lightstar

Динамометрический ключ LightStar™ представляет собой цифровой динамометрический ключ с широким диапазоном характеристик, значений и процентных значений. Он идеально подходит для затягивания зажимных гаек до значений, указанных производителем, а также для повторной проверки значений момента затяжки. Динамометрический ключ LightStar™ с восемью значениями точности и аккуратности является идеальным инструментом для любой мастерской или гаража.

Некоторые ключевые характеристики динамометрического ключа DataMyte LightStar™ включают:

• ТЕХНОЛОГИЯ SMART WRENCH™ для оптимальной точности аудита.
• Запатентованный остаточный крутящий момент для устранения возможности ложных показаний, вызванных трением.
• Ненапряженная рукоятка для удобного использования, которая не вызывает усталости или боли при длительном использовании.
• Легкая и прочная конструкция рассчитана на годы регулярного использования в вашей мастерской.
• Встроенный светодиодный фонарь для удобного просмотра и точной работы даже в условиях низкой освещенности.

Динамометрический ключ DataMyte LightStar™ незаменим, когда нужно затянуть колеса! Это гарантирует точный аудит с самой первой попытки. Посетите официальную страницу продукта, чтобы узнать больше!

 

Заключение

Готово! Теперь вы готовы к безопасному вождению по дороге на новых колесах. Не забывайте обращаться к этой статье всякий раз, когда вам нужно повторно затянуть гайки или если вам нужны пошаговые инструкции о том, как выполнить затяжку колес.

 

 

Статьи по теме:

• Контрольный список технического обслуживания видеонаблюдения
• 5 Лучшее программное обеспечение для управления соответствием требованиям

Колесные гайки, настройки крутящего момента и чрезмерная затяжка: Замена запасного колеса, правильно затяните колесные гайки

Замена спущенной шины на обочине дороги с интенсивным движением — это то, чего все автомобилисты предпочитают избегать. Если вы знаете, что делаете, и все работает как надо, установка запасного колеса займет не более получаса, и вы уже в пути.

Однако, как бы вы себя чувствовали в таком случае, если бы вы попытались ослабить колесные гайки своего автомобиля с помощью стандартного колесного ключа, поставляемого вместе с автомобилем, только чтобы обнаружить, что гайки затянуты настолько, что вы не можете их сдвинуть? Настолько тугие, что даже поставив ногу на колесный ключ и встав на него всем весом своего тела, вы не смогли бы их расстегнуть? Неофициальные данные свидетельствуют о том, что это не редкость.

Излишне говорить, что перетянутые колесные гайки могут превратить простую замену колеса в кошмар. Итак, чтобы не оказаться в такой ситуации и избежать потенциального механического повреждения, о котором вы можете не знать, вот несколько полезных советов.

Подробнее о колесах

• Индикаторы колесных гаек: для чего они используются?
• Как заменить шину
• Большие колеса и низкопрофильные шины не всегда лучше

Почему колесные гайки затягиваются слишком сильно

В этом часто обвиняют мощные пневматические или аккумуляторные ударные пистолеты, используемые в механических мастерских и продавцы шин, непреднамеренно применяющие чрезмерный крутящий момент из-за ударного эффекта при затягивании колесных гаек после обслуживания автомобиля или установки новых шин.

Крутящий момент — это крутящая сила, прикладываемая при затягивании колесных гаек. Величина крутящего момента, измеряемая в ньютон-метрах или Нм, указывается производителем вашего автомобиля и обычно указана в руководстве по эксплуатации.

Колесные гайки каждого нового автомобиля, сходящего с конвейера, «затянуты» с правильным значением Нм. Однако, если эти заводские настройки не будут сохранены во время владения, колесные гайки могут стать либо слишком ослабленными, либо слишком затянутыми.

Слишком ослабленные колесные гайки могут привести к раскачиванию колеса при вращении, создавая шумы и вибрации, которые можно легко обнаружить и обычно устранить, остановив и затянув их. Однако, если они были перетянуты, это может создать больше головной боли, чем просто застрять на обочине.

Повреждение, вызванное чрезмерной затяжкой

Это может привести к сорванию резьбы на колесных гайках и шпильках, а также к растяжению шпилек, что делает их более слабыми и склонными к разрушению и возможному выходу из строя. Это растяжение также может привести к ослаблению колесных гаек.

Роторы дисковых тормозов и тормозные барабаны могут деформироваться, вызывая дрожание рулевого колеса и дрожание при торможении, что может привести к повреждению других связанных компонентов.

Легкосплавные диски, изготовленные из более мягких материалов, чем сталь, также могут быть повреждены вместе с алюминиевыми заглушками, установленными на стальных колесных гайках для улучшения их внешнего вида. Если гайки затянуты слишком сильно, эти колпачки могут легко деформироваться при приложении силы для их ослабления и, в конечном итоге, вращаться на гайках.

Единственным решением является снятие заглушки с помощью долота, чтобы получить доступ к колесной гайке, что не только разрушает заглушку, но и увеличивает риск повреждения легкосплавного диска при этом.

Как избежать чрезмерной затяжки

Бесплатный (хотя и не совсем точный) способ проверить затяжку колесных гаек — использовать колесный ключ, входящий в комплект инструментов вашего автомобиля.

Производители транспортных средств проектируют эти инструменты таким образом, чтобы обеспечить достаточный рычаг и, следовательно, требуемый крутящий момент для затяжки колесных гаек до рекомендованных значений. Таким образом, если вы можете ослабить и затянуть колесные гайки вашего автомобиля с помощью колесного ключа, вы можете быть достаточно уверены, что колесные гайки затянуты с правильным или близким к нему моментом затяжки. Это также означает, что вы сможете ослабить их, если вам придется менять колеса в нашем придорожном сценарии.

Однако, если вам нужна большая точность, лучший инструмент — это динамометрический ключ. Их можно приобрести у поставщиков автомобильных аксессуаров и в хозяйственных магазинах по цене от 50 долларов за базовую версию, подходящую для этой цели.

Динамометрический ключ позволяет выбрать желаемое значение крутящего момента, и при затягивании колесной гайки он сообщит вам (обычно со щелчком), когда значение будет достигнуто. Используя эту технику, четыре комплекта колесных гаек можно легко проверить за одну-две минуты.

Это хорошая привычка, особенно после того, как колеса вашего автомобиля были сняты и переустановлены. Песок может попасть между колесными гайками и накладками, где они «сидят» на колесах, что может привести к ложным показаниям крутящего момента, которые не указывают на фактическое усилие зажима.

Таким образом, после проверки настроек момента затяжки колесных гаек после установки колес важно еще раз проверить их с помощью динамометрического ключа примерно через 50 км после того, как гайки осядут, чтобы убедиться, что они по-прежнему правильны.

Заключение

Среднестатистический владелец автомобиля редко, если вообще когда-либо, проверяет свои колесные гайки, что примечательно, учитывая ключевую роль, которую они играют в безопасности вождения. В конце концов, если шины — это единственное, что отделяет ваш автомобиль от дороги, то колесные гайки — единственное, что удерживает их там.

Таким образом, разумно сделать проверку настроек крутящего момента колесных гаек частью вашей процедуры технического обслуживания, особенно после того, как колеса вашего автомобиля были сняты и установлены на место с помощью ударных пистолетов, чтобы убедиться, что они не были затянуты слишком сильно.

Руководство по размерам колесных гаек + таблица моментов затяжки

Гараж

Тележка

Счет

По Техническая команда по спидвею

15. 09.2015

Добавить статью в список

Теги: Tech, Tech, Колеса и шины, Гиды покупателя

Кольцевые гайки бывают разных форм, углов посадки, шага резьбы и типов гаечных ключей.

В этом руководстве для покупателя объясняется, как выбрать и установить подходящие гайки с проушинами для вашего автомобиля и/или колес вторичного рынка за 5 простых шагов.

1. Тип седла
2. Размер и шаг резьбы
3. Гаечный ключ Тип
4. Внешний вид
5. Характеристики крутящего момента

Тип седла

Когда вы спрашиваете, какие гайки подходят для моего автомобиля или грузовика, определение типа посадочного места для гаек, которое требуется для ваших колес, является первым шагом в выборе подходящих гаек для ваших нужд. Гайка с конусным седлом под углом 60 градусов является очень распространенной конструкцией гайки с выступом в автомобиле. Коническое седло поможет центрировать колесо при затягивании гаек и, как правило, обеспечивает более точную и сбалансированную сборку по сравнению с хвостовиком или магнитным седлом.

Гайки с конической посадочной головкой под углом 45 градусов используются исключительно на гоночных колесах для кольцевых гонок. Спецификация 45 градусов — это измерение угла центральной линии, что делает его включенным углом 90 градусов. Этот конус гайки с проушиной используется для послепродажного обслуживания гоночных колес таких брендов, как Speedway Motors, Aero, Bassett и т. д. Никогда не используйте гайки с проушиной под 45 градусов на колесах OEM, которые имеют конусное седло под углом 60 градусов. Если ваши правила требуют круглых гаек с шестигранной головкой размером 1 дюйм и OEM-колес, вам нужно будет обработать конус на ваших колесах до 45 градусов для правильной посадки.

Кольцевые гайки бывают разных типов. Для приложения важно знать разницу.

Накидные гайки с хвостовиком или магнитным седлом имеют плоское седло и обычно имеют шайбу между накидной гайкой и колесом. Эти зажимные гайки необходимо заказывать по диаметру и длине хвостовика, которые требуются для ваших колес. Не заказывайте хвостовик меньшего диаметра, чем требуется для ваших колес, так как это может привести к разбалансировке и/или некруглой сборке.

Размер и шаг резьбы

Чтобы определить размер резьбы гайки, необходимой для вашего автомобиля, первым делом необходимо измерить размер резьбы. Для этого измерьте наружный диаметр резьбы шпильки колеса на вашем автомобиле. Используя рулетку на шпильке с резьбой, трудно получить точные измерения, поэтому мы рекомендуем использовать штангенциркуль с циферблатом или цифровой штангенциркуль для повышения точности. Обычные диаметры резьбы, используемые для зажимных гаек в размерах SAE, составляют 7/16, 1/2, 9/16 и 5/8”. Обычные диаметры метрической резьбы составляют 12 мм и 14 мм.

Как определить шаг резьбы для гаек

Чтобы определить шаг резьбы SAE, вам необходимо подсчитать количество витков на участке шпильки длиной один дюйм. С помощью рулетки отметьте участок в один дюйм и посчитайте количество нитей. При подсчете учитывайте только верхние точки нитей. Общий шаг резьбы для размеров SAE составляет 11, 18 и 20 витков на дюйм, что делает наиболее распространенные размеры резьбы SAE 7/16”-20, 1/2”-20, 9./16”-18, 5/8”-18 и 5/8”-11.

Чтобы определить шаг резьбы на метрической резьбе, вам необходимо найти количество витков резьбы на участке шпильки длиной один миллиметр. Поскольку это чрезвычайно сложно оценить, мы предлагаем отметить участок длиной 10 мм, а затем после подсчета нитей разделить полученное число на 10. Пример: если у вас 15 ниток на отрезке 10 мм, это означает, что на 1 мм приходится 1,5 нити. и математика выглядит так: 15 ÷ 10 = 1,5

Обычный шаг резьбы для метрической резьбы составляет 1,25 и 1,50 витка на миллиметр, что делает наиболее распространенные размеры резьбы 12 мм x 1,25, 12 мм x 1,50 и 14 мм x 1,50

Гаечный ключ Тип

Шестигранные гайки являются наиболее распространенными. Для установки или снятия шестигранных гаек можно использовать легкодоступные головки или гаечные ключи, что делает их наиболее популярными. Это позволяет снимать или устанавливать колеса любому механику или шиномонтажу, когда транспортному средству требуется обслуживание или ремонт. Недостатком является то, что ваши колеса более подвержены краже при использовании шестигранных гаек. Если вас беспокоят кражи, вы можете подумать о наборе колесных замков, которые более подробно описаны ниже.

Типы зажимных гаек определяют тип необходимого ключа. Показан традиционный шестигранник, сплайн и шестигранный ключ

Гайки с проушиной шлицевого соединения можно использовать для изменения внешнего вида или соответствия стилю колеса. Одна шлицевая гайка на колесо также может использоваться в целях защиты от кражи и обычно называется колесным замком. Эти зажимные гайки потребуют очень специфического гнезда для их установки и удаления. Некоторые комплекты поставляются с необходимой головкой, а в других комплектах головка шлицевого привода продается отдельно. Второе гнездо для зажимных гаек шлицевого привода — хорошая идея на случай, если одно из них повреждено или потеряно. Мы рекомендуем хранить один в вашем ящике для инструментов дома и один в бардачке вашего автомобиля на случай, если во время путешествия он сломается.

Шестигранные гайки с проушиной обеспечивают гладкий внешний вид и обычно используются с колесами, имеющими очень маленькое отверстие, в которое может входить гайка с проушиной. Эти зажимные гайки требуют шестигранного ключа для их установки или снятия. Преимущество этой зажимной гайки заключается в том, что вы не повредите отделку внешней поверхности зажимных гаек при их установке или снятии. Шестигранный ключ является внутренним, поэтому любые потертости или царапины от инструментов останутся на внутренней поверхности. С этим типом зажимной гайки вам нужно будет возить в автомобиле специальные инструменты, чтобы снять их в случае поломки во время движения по дороге.

Внешний вид

Кольцевые гайки с открытым концом обычно дешевле других типов и используются на автомобилях, у которых колпаки ступиц закрывают гайки. Открытые гайки также широко используются в гонках, поскольку некоторые правила требуют определенного количества резьбы, выступающей за конец гайки. Если в ваших правилах не указано количество витков резьбы, выступающих за накидную гайку, мы рекомендуем использовать как минимум два витка резьбы после накидной гайки в гоночных приложениях из соображений безопасности.

Двухсторонние гайки в основном используются в гонках, где время пит-стопа должно быть как можно короче. Двусторонняя конструкция позволяет устанавливать зажимную гайку в любом направлении, поэтому не нужно возиться или устанавливать зажимные гайки в обратном направлении.

Кольцевые гайки бывают разных цветов и отделки

Кольцевые гайки Acorn используются на всех типах транспортных средств, где желателен закрытый внешний вид и отсутствие шпильки, выступающей в центре. Это обеспечивает очень чистый внешний вид, что делает их идеальными для хот-родов, маслкаров, шоу-каров и повседневных водителей.

Отделка или цвет также учитываются при покупке зажимных гаек. Многие гайки с открытым концом оцинкованы для защиты от коррозии, но они не обладают блеском, который был бы желателен в некоторых случаях. Хромированное покрытие обеспечивает эффектный блеск, подходящий для многих нужд. Существуют также различные варианты черных гаек для дополнительной настройки внешнего вида ваших конкретных колес.

Правильная схема затяжки гаек

Таблица моментов затяжки зажимных гаек

Теперь, когда вы выбрали подходящие для ваших нужд зажимные гайки и готовы их установить, последний шаг — правильно затянуть их. Для этого мы предлагаем использовать динамометрический ключ с приводом 1/2 дюйма. Затяните зажимные гайки в два этапа, начиная с крутящего момента 40 футов/фунтов, чтобы сделать первый шаг для правильной посадки колеса. Затем, чтобы узнать окончательный крутящий момент, обратитесь к нашей приведенной ниже таблице, в которой приведены рекомендации по крутящему моменту, основанные на размере резьбы вашей гайки. Обязательно следуйте последовательности затяжки, показанной выше, для вашего конкретного количества выступов.

Спецификации момента затяжки колесных гаек

Связанные статьи

Магазин гаек и колес

Продукты, представленные в этой статье

Chevrolet Таблица характеристик момента затяжки гаек — Sparky Express

26 июля 2020 г.

Технические характеристики момента затяжки колес Chevrolet, все модели

Если вы планируете установить колесо на свой автомобиль Chevrolet, важно знать рекомендуемые настройки крутящего момента. Использование правильного крутящего момента помогает обеспечить надежную установку колеса в сборе. 9Таблица крутящего момента колесных гаек Chevrolet 0011, которую мы составили, может быть использована в качестве краткого справочного руководства поставщиками помощи на дороге или энтузиастами-любителями при работе с любым автомобилем Chevrolet.

Использование рекомендуемого производителем крутящего момента также помогает гарантировать, что ни один из узлов, к которым крепится колесо, не подвергается слишком большому или слишком малому давлению. Перед установкой колес проверьте рекомендуемый крутящий момент для вашего автомобиля.

Chevrolet Спецификации момента затяжки колесных гаек, рекомендации

Эта таблица содержит спецификации момента затяжки колесных гаек Chevrolet до 2018 года выпуска. Для получения обновленных спецификаций моментов затяжки колесных болтов Chevrolet 2019 и 2020 годов прокрутите до двух последних строк в нижней части таблицы под номером .

Марка	Модель	Отделка	Диапазон лет	Крутящий момент
ШЕВРОЛЕ	АСТРО	ВСЕ / МИНИВЭН	1985 — 2002	100 футо-фунтов
	АСТРО	МИНИВЭН / БАЗА/LS/LT	2003 — 2005	140 футо-фунтов
	ЛАВИНА	17-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	2002 — 2013	140 футо-фунтов
	АВЕО	14-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / СЕДАН / LS	2004 — 2011	90 футо-фунтов
	АВЕО 5	14-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / ЗНАЧЕНИЕ SPCL	2008 — 2008	90 футо-фунтов
	БЕРЕТТА	14 ДЮЙМОВ / БАЗА	1987 — 1996	100 футо-фунтов
	БОЛТ	17-ДЮЙМОВАЯ БАЗА/EV	2018 — 2018	См. руководство пользователя ft-lbs
	С10	2WD / 235/75R15	1967 — 1970	80 футо-фунтов
	С10	2WD / 235/75R15	1971 — 1987	100 футо-фунтов
	С1500	ПОДБОРЩИК / 225/75R15	1988 — 1995	120 футо-фунтов
	С1500	ПОДБОРЩИК / 225/75R15	1996 — 1999	140 футо-фунтов
	C2500 — 8-ЛУГ	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / 8 ПРОУШИН ​​	1988 — 1995	120 футо-фунтов
	C2500 — 6-ЛУГ	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / 6 ПРОУШИН ​​	1988 — 1999	140 футо-фунтов
	С2500	16″ ОПТ / 8 ПРОУШИН ​​	1992 — 1995	120 футо-фунтов
	С2500	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / 8 ПРОУШИН ​​	1996 — 1999	140 футо-фунтов
	С3500	ВСЕ КАБИНЫ / ДВОЙНАЯ	1988 — 2002	140 футо-фунтов
	КАМАРО	КУПЕ / БЕРЛИНЕТТА	1967 — 1981	80 футо-фунтов
	КАМАРО	ВСЕ / ОСНОВА	1982 — 2002	100 футо-фунтов
	КАМАРО	18-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / LS-КУПЕ	2010 — 2011	140 футо-фунтов
	КАМАРО	18-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / LS-КУПЕ	2012 — 2012	См. руководство пользователя ft-lbs
	КАМАРО	18-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	2013 — 2015	110 футо-фунтов
	КАМАРО	18-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / ЛЕГКАЯ	2016 — 2018	140 футо-фунтов
	КАПРИЗ — 215/75R15	SDN/HD / 215/75R15	1985 — 1990	100 футо-фунтов
	КАПРИЗ — 205/75R15	СДН/ЛД / 205/75R15	1985 — 1990	80 футо-фунтов
	КАПРИЗ — ФУРГОН	ВСЕ / ВАГОН	1985 — 1991	100 футо-фунтов
	КАПРИЗ	СЕДАН / 215/75R15	1991 — 1996	100 футо-фунтов
	КАПРИЗ	18-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / V6	2011 — 2014	125 футо-фунтов
	КАПТИВА СПОРТ	17-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	2012 — 2015	100 футо-фунтов
	КАВАЛЕР	CPE/SDN/БАЗОВЫЙ СПОРТ	1987 — 2005	100 футо-фунтов
	ЗНАМЕНИТОСТЬ	ВСЕ / ФУРГОН	1985 — 1990	100 футо-фунтов
	ШЕВЕЛЬ	402 V8/КУПЕ	1964 — 1972	80 футо-фунтов
	ШЕВЕТ	ВСЕ / ВСЕ	1981 — 1987	100 футо-фунтов
	ЦИТАТА	4 ДВЕРИ / ВСЕ	1980 — 1985	100 футо-фунтов
	ГОРОДСКОЙ ЭКСПРЕСС	15-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	2015 — 2015	85 футо-фунтов
	КОБАЛЬТ	15-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / LS / БАЗА	2005 — 2010	100 футо-фунтов
	КОЛОРАДО	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / ЛЕГКАЯ	2004 — 2012	100 футо-фунтов
	КОЛОРАДО	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / BSE EXTCAB	2015 — 2016	140 футо-фунтов
	КОРСИКА	14 ДЮЙМОВ / ВСЕ	1987 — 1996	100 футо-фунтов
	КОРВЕТ	225/7015/С3	1953 — 1982	80 футо-фунтов
	КОРВЕТ	БАЗА / C7 Z06	1984 — 2016	100 футо-фунтов
	КРУЗ	БАЗА 15 ДЮЙМОВ / Д	2011 — 2018	100 футо-фунтов
	ЭКВИНОКС	18-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / СПОРТИВНЫЙ	2005 — 2009	100 футо-фунтов
	ЭКВИНОКС	17-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	2010 — 2010	125 футо-фунтов
	ЭКВИНОКС	17-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / Д	2011 — 2018	140 футофунтов
	ЭКСПРЕСС 1500	17″ СТАЛЬ / LS/LT/РАБОЧИЙ	1996 — 2014	140 футо-фунтов
	ЭКСПРЕСС 2500	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / ГРУЗ	1996 — 2016	140 футо-фунтов
	ЭКСПРЕСС 3500	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / ГРУЗ	1996 — 2016	140 футо-фунтов
	ЭКСПРЕСС ДВОЙНОЙ	ШАССИ / НЕЗАВЕРШЕННОЕ	2000 — 2015	140 футо-фунтов
	Г10	ФУРГОН / 215/75R15	1988 — 1995	100 футо-фунтов
	G20 — 8-ЛУГ	ВСЕ 8 ПРОКЛАДОК / 225/75R16	1988 — 1995	140 футо-фунтов
	Г20	ALL-5LUG / 225/75R15	1988 — 1995	100 футо-фунтов
	Г30	ВСЕ 8 ПРОКЛАДОК / 225/75R16	1988 — 1995	140 футо-фунтов
	ВЧ	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	2006 — 2011	100 футо-фунтов
	ИМПАЛА	СЕДАН / 205/75R15	1961 — 1985	80 футо-фунтов
	ИМПАЛА	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	1994 — 2013	100 футо-фунтов
	ИМПАЛА	19-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / ЛЕГКАЯ	2014 — 2014	110 футо-фунтов
	ИМПАЛА — ОГРАНИЧЕННАЯ LS	16″ БАЗОВЫЙ / ОГРАНИЧЕННЫЙ LS	2014 — 2014	100 футо-фунтов
	ИМПАЛА	18-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	2015 — 2018	110 футо-фунтов
	К10	Полный привод / 235/75R15	1967 — 1987	80 футо-фунтов
	К1500	Полный привод / 245/75R16	1988 — 1995	120 футо-фунтов
	К1500	Полный привод / 245/75R16	1996 — 1999	140 футо-фунтов
	К2500	ВСЕ/6 ЛУГ / 225/75R16	1988 — 1999	140 футо-фунтов
	К3500	ВСЕ КАБИНЫ / ДВОЙНАЯ	1988 — 2002	140 футо-фунтов
	К-БЛЕЙЗЕР	Полный привод / 235/75R15	1969 — 1972	80 футо-фунтов
	К-БЛЕЙЗЕР	2WD / 235/75R15	1971 — 1972	100 футо-фунтов
	К-БЛЕЙЗЕР	Полный привод / 235/75R15	1973 — 1991	80 футо-фунтов
	К-БЛЕЙЗЕР	2WD / 235/75R15	1973 — 1991	100 футо-фунтов
	К-БЛЕЙЗЕР	Полный привод / 245/75R16	1992 — 1994	120 футо-фунтов
	ЛЮМИНА	15-ДЮЙМОВЫЙ / CPE/SDN	1990 — 2001	100 футо-фунтов
	МАЛИБУ	17-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	1997 — 2012	100 футо-фунтов
	МАЛИБУ	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	2013 — 2015	110 футо-фунтов
	МАЛИБУ — LIMITED LT	17-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / ОГРАНИЧЕННАЯ LT	2016 — 2016	110 футо-фунтов
	МАЛИБУ — LT	17-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / LT	2016 — 2016	100 футо-фунтов
	МАЛИБУ	БАЗА 16 ДЮЙМОВ / Д	2018 — 2018	100 футо-фунтов
	МЕТРО	CPE/SDN/BASE/LSI	1998 — 2001	50 футо-фунтов
	МОНТЕКАРЛО	БАЗА/КУПЕ	1970 — 1972	80 футо-фунтов
	МОНТЕКАРЛО	17 ДЮЙМОВ / ЛТ	1985 — 2007	100 футо-фунтов
	НОВА	ВСЕ / 155/80R13	1986 — 1988	80 футо-фунтов
	ПРИЗМ	БАЗА/LSI/175/65R14	1998 — 2002	80 футо-фунтов
	БЛЕЙЗЕР S10	2WD / 195/75R15	1982 — 1991	80 футо-фунтов
	БЛЕЙЗЕР S10	2WD / ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ	1992 — 2005	100 футо-фунтов
	ПОДБОРНИК S10	Полный привод / 195/75R15	1982 — 1989	80 футо-фунтов
	ПОДБОРНИК S10	КАБИНА ЭКИПАЖА / 235/70R15	1989 — 2004	100 футо-фунтов
	СИЛЬВЕРАДО 1500	17-ДЮЙМОВАЯ БАЗОВАЯ КАБИНА	1999 — 2018	140 футо-фунтов
	СИЛЬВЕРАДО 2500	17-ДЮЙМОВАЯ БАЗОВАЯ КАБИНА	2000 — 2016	140 футо-фунтов
	СИЛЬВЕРАДО 3500	ДВОЙНОЙ / WT/LT/LTZ	2001 — 2016	140 футо-фунтов
	СОНИК — ВСЕ	15-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / СЕДАН	2012 — 2016	100 футо-фунтов
	ИСКРА	15-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LS	2013 — 2018	80 футо-фунтов
	СПЕКТР	ВСЕ / 155/80R13	1985 — 1989	65 футо-фунтов
	СПРИНТ	ВСЕ / 145/80R12	1985 — 1988	50 футо-фунтов
	нержавеющая сталь	19-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / СЕДАН	2014 — 2016	125 футо-фунтов
	ССР	ПИКАП / КАБРИОЛЕТ	2003 — 2006	85 футо-фунтов
	ПРИГОРОДНЫЙ — C1500	2WD/5LUG/C1500	1973 — 1991	100 футо-фунтов
	ПРИГОРОДНЫЙ — C2500	2WD/8LUG/C2500	1983 — 1991	120 футо-фунтов
	ПРИГОРОДНЫЙ — K1500	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / K1500	1992 — 2016	140 футо-фунтов
	ПРИГОРОД 1500	2WD / 245/75R16	2000 — 2014	140 футо-фунтов
	ПРИГОРОД 2500	2WD/8LUG / LS/LT	2000 — 2013	140 футо-фунтов
	ПРИГОРОДНЫЙ — K1500	4WD/6LUG/K1500	1973 — 1991	80 футо-фунтов
	ТАХО	16-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / ВСЕ	1995 — 2016	140 футо-фунтов
	ТРЕКЕР	2WD / ВСЕ	1998 — 1998	60 футо-фунтов
	ТРЕКЕР	2WD / 195/75R15	1999 — 2004	70 футо-фунтов
	ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР	4WD / LS/LT	2002 — 2009	100 футо-фунтов
	ТРАВЕРС	18-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / ЛЕГКАЯ	2009 — 2018	140 футо-фунтов
	ТРАКС	18-ДЮЙМОВАЯ ОСНОВА / LTZ	2015 — 2016	100 футо-фунтов
	УПЛАНДЕР	СПОРТИВАН / БАЗА/LS/LT	2005 — 2008	100 футо-фунтов
	ПРЕДПРИЯТИЕ	ВСЕ / 205/70R15	1997 — 2005	100 футо-фунтов
	ВОЛЬТ	17-ДЮЙМОВАЯ БАЗА / СЕДАН	2011 — 2018	100 футо-фунтов
ШЕВРОЛЕ 2019	ВСЕ 2019	ВСЕ	2019	Просмотр таблицы
ШЕВРОЛЕ 2020	ВСЕ 2020	ВСЕ	2020	Просмотр таблицы

Снятие или установка переднего или заднего колеса — общие инструкции

При снятии и установке колеса на вашем автомобиле всегда следуйте этим общим инструкциям, но для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя. При подъеме автомобиля убедитесь, что вы используете надлежащее оборудование и поднимаете автомобиль только за точки домкрата, по одному колесу за раз. Всегда блокируйте колесо, противоположное тому, с которым вы работаете, с помощью двух колесных глушителей с обеих сторон колеса, чтобы предотвратить скатывание автомобиля и падение домкрата во время работы. Никогда не забирайтесь под автомобиль, когда он опирается только на домкрат.

• Всегда отворачивайте стопорные гайки или болты колеса вручную (используйте отбойный молоток), а НЕ с помощью ударной дрели. Не прыгайте и не ставьте ногу на перекладину.
• Удалите грязь, остатки смазки и коррозию с контактных поверхностей обода и ступицы колеса.
• Проверить затяжку болта крепления тормозного диска.
• Нанесите противозадирную пасту на центр колеса в ободе колеса.
• Очистите колесные болты или гайки и проверьте резьбу на наличие повреждений, при необходимости замените. Замените проржавевшие колесные болты.