Нагнетатель воздуха своими руками: Нагнетатель воздуха своими руками

Содержание

Нагнетатель воздуха – увеличиваем мощность авто своими руками + Видео

На заре автомобилестроения инженеры решали вопрос увеличения мощности двигателей внутреннего сгорания, что называется, в лоб – увеличивали количество и размеры цилиндров. Однако практичность таких разработок даже во времена дешевой нефти была под большим вопросом. Нагнетатель воздуха позволил решить эту проблему своими руками.

1 Турбонагнетатели – с чем столкнулись инженеры?

Сложно это представить, но еще в 1909 году автомобиль с двигателем внутреннего сгорания установил рекорд скорости в 200 км/ч – достижение для тех времен невероятное. Еще сложнее представить объем двигателя, благодаря которому удалось разогнать авто до такой скорости – 28 литров! Даже речи быть не могло, чтобы запустить такие агрегаты в массовое производство, ведь их обслуживание своими руками было практически невозможным, ввиду огромных габаритов двигателя.

К счастью, дальнейшие разработки автомобильных инженеров велись в сторону уменьшения объема при сохранении мощностей, а также упрощения конструкции. Чтобы автомобиль стал массовым, следует дать возможность ремонтировать его своими руками – так размышляли первые автомобилестроители и были совершенно правы.

Благодаря появлению нагнетателя, удалось при сохранении всех параметров сходу увеличить мощность на целых 50 %! Сегодня опытному автомобилисту не составит труда своими руками установить одну из популярных систем турборежима.

2 Нагнетатель воздуха – как влить силы в двигатель?

С развитием автомобилестроения возникали и различные способы компрессии воздуха. Многие разработки уверенно дошли и до наших дней. Итак, разберемся, какие способы наддува существуют:

Механический – «отец» нагнетателей, возникший практически сразу же после появления ДВЗ. В действие такой наддув приводится коленвалом мотора.
Электрический – более современный вариант турбонаддува, в котором излишнее давление в цилиндрах создает электрический компрессор.
Турбонаддув – нагнетатель в такой системе работает от давления выхлопных газов и компрессора.
Комбинированный наддув – совмещение различных систем, чаще всего механической и турбо.

Как правило, такие системы серийно на автомобили не устанавливаются, что дает автолюбителям множество возможностей для тюнинга своими руками.

3 Механический турбонагнетатель воздуха – своими руками совершенствуем авто!

Наиболее эффективен режим турбо на впрысковых бензиновых двигателях. Моторы карбюраторного типа также могут работать с механическим нагнетателем, однако им необходима определенная доработка своими руками, в частности, установка жиклеров с увеличенным сечением и другие меры. В случае с инжекторным двигателем все сводится к новой прошивке.

Механический нагнетатель, работающий от коленвала двигателя, имеет несомненное достоинство – он работает абсолютно синхронно с агрегатом и в режиме турбо обеспечивает равномерную подачу воздуха в соответствии с оборотами мотора. Однако такое устройство будет отбирать для своей работы часть мощности движка.

Самыми распространенными вариантами построения механических нагнетателей, которые можно установить своими руками, являются три типа:

Центробежный аппарат – применяется как самостоятельно в виде компрессора, так и в комбинации с другими устройствами. Принцип работы достаточно прост – лопатки, вращающиеся на большой скорости, захватывают воздух и забрасывают внутрь корпуса, который имеет улиткообразную форму. На выходе из корпуса поток воздуха приобретает нужное для режима турбо давление. Невысокая стоимость устройства и возможность установки своими руками сделали его наиболее популярным. Однако в его работе хватает и сложностей, в частности, с техобслуживанием.
Нагнетатель ROOTS – представляет собой лопатки ротора, которые помещены в замкнутый корпус. Воздух захватывается на входе, за счет высокой скорости вращения лопаток воздух приобретает более высокое давление на выходе. Главный недостаток устройства такого типа – неравномерность подачи воздушного потока, что вызывает пульсацию давления в режиме турбо. Однако относительно тихая работа, надежность и компактность заставляют автомобилистов мириться даже с таким недостатком. При определенных навыках обращения с техникой вам не составит труда установить такой наддув своими руками.
Нагнетатель LYSHOLM – представитель винтового типа аппаратов. Принцип работы схож с предыдущим – поток воздуха создается роторами, которые вращаются на высокой скорости. Главное отличие этого типа нагнетателей – маленький зазор между винтами, что вызывает множество сложностей в проектировании и установке таких изделий. Встречаются они на автомобилях нечасто и стоят недешево. Устанавливать их своими руками не рекомендуется, лучше обращаться к специалистам по турбонаддуву.

4 Турбонагнетатель – универсальный наддув своими руками

Как для бензиновых, так и для дизельных двигателей возможно применение турбонагнетателя. Это устройство представляет собой комбинацию компрессора и турбины, которая использует давление выхлопных газов для работы. Последнее устройство создает ряд проблем – турбина должна выдерживать высокие температуры и огромную скорость вращения, а значит, материалы для ее изготовления должны быть сверхпрочными. Некоторую часть нагрузки с турбины снимает компрессор, что и позволяет комплексу в целом справляться со своей задачей.

Недостаток устройства заключается в некотором запаздывании режима турбо – необходимо время, чтобы после нажатия на педаль турбина раскрутилась до нужного количества оборотов.

Впрочем, современные агрегаты решают и эту проблему, в основном благодаря наличию дополнительных нагнетателей. В отличие от турбонагнетателя, никакого запаздывания после нажатия на педаль в случае с электрическим компрессором вы не почувствуете – устройство, которое чаще всего комбинируют с центробежной турбиной, начинает работать уже на малых и средних оборотах, а турбина подключается на высоких. Электрический нагнетатель воздуха достаточно прост в реализации – никаких сложных систем и устройств для его установки не потребуется, так что усовершенствовать авто своими руками с его помощью вполне осуществимо.

5 Электрический нагнетатель воздуха — поднять мощность автомобиля за копейки

Собираем активный генератор дыма для холодного копчения.

Моя версия. Часть 1. Нагнетатель воздуха. Уже довольно давно иногда копчу продукты холодным дымом. Делаю это исключительно для себя и небольшими количествами.
Под катом рассказ о сборке небольшого активного дымогенератора.

Раньше я пользовался пассивным дымогенератором. Сначала сделал его сам из подручных средств, а потом протестировал продаваемый на бескрайних просторах китайских интернет магазинов.

В принципе, этот дымогенератор меня вполне устраивает. Он дает довольно мало дыма, но может гореть до 12 часов. Я копчу продукты не для того, чтобы они дольше сохранялись, как делали это наши предки, а для того, чтобы придать им характерный вкус и запах. Мало того, копчения с очень ярко выраженным запахом и вкусом мне не нравятся. Поэтому дыма вполне хватает.
Но есть у этого варианта один минус. Для него требуются опилки специальной фракции. Щепа, которая продается в магазинах для этого не подходит.

Она просто гаснет через непродолжительное время. Лучший вариант опилок мне удалось получить, когда знакомому помогал спилить дерево на его участке тупой бензопилой. Хорошо заточенная пила дает крупные опилки, которые сгорают неполностью. А торцевая электропила — очень мелкие. Они сгорают примерно за час.
В общем, в один скучный день я понял что нужно попробовать сделать активный дымогенератор небольшого размера.
В сети гуляет масса вариантов такого генератора. Есть с нижней эжекцией, есть с верхней, с дополнительным конденсатором для охлаждения дыма и без него.

Даже на Муське был обзор.
Исследовав проблему, я остановился на варианте с нижним забором дыма и дополнительным конденсатором.
Примерная схема такого устройства на рисунке ниже.

Для активного генератора необходима принудительная подача воздуха. Можно использовать для этого, например, компрессор для аквариума. А можно довольно просто изготовить самостоятельно.

О том из чего собственно и был изготовлен генератор, разговор пойдет в другой части. Сейчас я расскажу о своем варианте нагнетателя воздуха.

В этом вопросе я тоже не открыл Америку. Вариантов в сети очень много. Но возможно кому-то будет интересно моя реализация.
Идея проста: в коробку устанавливается вентилятор, аккумулятор от которого он будет питаться, а также преобразователь напряжения и плата зарядки аккумулятора.
Хуже всего было с коробкой, в которой это все размещать. Обычно используют электрическую распределительную коробку. Но найти подходящую в моих краях оказалось непростой задачей.
Хоть магазинов с таким товаром в моем небольшом городке предостаточно, но коробки в них продаются или круглые, или очень большие, или внутри куча перегородок, которые не позволяют установить все элементы. Только в одном магазине через довольно продолжительное время поисков мне удалось найти подходящую.

Все, что нужно было разместить на фото ниже. За исключением потенциометра и выключателя, про который я совсем забыл.

Основным элементом был небольшой турбо вентилятор на 12В.

В качестве платы повышающей напряжения использовал модуль TP4056. Его преимущество в том, что он совмещает повышающий регулятор DC-DC и зарядку для аккумулятора 18650.
Выходное напряжение от 4,3 до 27В.

Преобразователем можно пользоваться одновременно с зарядкой аккумулятора.

Но он естественно требовал доработки. Нужно было не только повысить напряжение ограничив его 12В, но и иметь возможность легко это напряжение регулировать, добиваясь нужного потока дыма. Для этого SMD потенциометр на плате был заменен на Wh248 на 20 кОм, а к центральному контакту был припаян резистор в 2,5 кОм, позволивший ограничить максимальное напряжение до 14В.

В качестве аккумулятора 18650 использовался б/у аккумулятор извлеченный из разобранного аккумулятора для ноутбука, но еще имеющего неплохой запас емкости.

Все это разместилось внутри примерно таким образом.

Дополнительно, чтобы не запаивать аккумулятор и вентилятор прямо на плату, со старого IDE диска был выкушен разъем, в который отлично вошел разъем от вентилятора и такой же припаянный к аккумулятору.

С обратной стороны было вырезано отверстие для забора вентилятором воздуха. Сам вентилятор был прикреплен с помощью двух винтов М5. Предварительно в креплении которого была нарезана резьба.

Возможно чуть позже отверстие будет закрыто решеткой.

Сбоку разместился потенциометр и порт для зарядки аккумулятора.

Единственный минус: не видно светодиода на плате, который показывает идет зарядка или уже закончилась.
Еще в такие блоки обычно ставят вольтметр. Но мне не интересно какое именно напряжение подается в данный момент на вентилятор. Я буду ориентироваться на интенсивность дыма.

Во множестве роликов про аналогичные нагнетатели воздуха в качестве соединения используют пару быстро разъемных соединений для садовых шлангов.

Пластик моей распределительной коробки довольно мягкий. Я просто просверлил отверстие чуть меньше трубки подачи воздуха. Металлическая трубка отлично в нем держится. Если в дальнейшем это будет плохо работать, заменю на быстрое соединение.

На сегодня это весь рассказ. Вторая часть будет опубликована на днях.

P.S. Продолжение здесь mysku.club/blog/diy/89981.html

Полное руководство по воздуходувке для гидромассажной ванны

Гидромассажная ванна должна быть, как следует из названия, горячей. Тем не менее, у большинства из нас также есть картина ударной ванны с множеством пузырьков, выходящих из форсунок. Откуда берутся эти пузыри? Простой, воздуходувка для гидромассажной ванны. В этом сообщении блога мы рассмотрим все, что связано с Air Blower.

Что такое воздуходувка для джакузи?

Воздуходувка для джакузи представляет собой небольшой вентилятор с электрическим приводом, который проветривает внутреннюю часть джакузи. Они выпускаются как на 120 В, так и на 220 В, хотя большинство производителей джакузи рекомендуют использовать устройство на 220 В, поскольку это позволяет вам создавать больше пузырьков в вашей гидромассажной ванне. Это связано с тем, что модели на 220 В, как правило, имеют гораздо большую мощность.

Как работает воздуходувка для гидромассажной ванны?

Вы, наверное, задаетесь вопросом, как воздуходувка создает такие мощные пузыри. Секрет этого заключается в том, что производители джакузи используют особый тип вентилятора, предназначенный для подводного применения.

Вентилятор подсоединяется к 1,5-дюймовым воздуховодам в вашей сантехнике. Воздух проходит через трубы, а затем в наших бетонных или блочных гидромассажных ваннах, в которых используются форсунки Gunite, воздух фактически смешивается с водой внутри этих струйных корпусов.

Вода, которая, конечно же, уже находится под давлением насоса, смешивается с воздухом, который также находится под давлением, и создает гораздо более сильную струю. Вы также обнаружите, что струя более «пузырчатая», что создает атмосферу в джакузи, к которой мы все привыкли.

Где вы подключаете воздуходувку для джакузи, чтобы получить питание?

Воздуходувка для джакузи обычно подключается к вашему спа-пакету. Спа-пакет является мозгом операции и обычно содержит как нагреватель, так и органы управления форсунками и воздуходувкой.

На верхнем блоке управления есть кнопки. Это позволит вам не только контролировать температуру в джакузи, включать форсунки, но и включать вентилятор.

Для подключения к Spa Pack обычно используется закрепленное соединение. Их можно назвать соединениями AMP. В зависимости от модели, которая у вас есть, вам может потребоваться заменить заглушку, которая находится на конце воздуходувки джакузи. Это прямой процесс.

Как прикрепить воздуходувку к водопроводу джакузи?

Подключение воздуходувки к водопроводу гидромассажной ванны — довольно простой процесс.

В зависимости от модели воздуходувки на конце будет разъемное соединение 2″ или 1,5″. Или он может иметь накидную гайку с хвостовиком, который можно навинтить.

Гнездовые соединения прямые, а труба просто приклеивается.

Если у вас штуцерное соединение, в зависимости от размера, вам может понадобиться переходник для подключения к водопроводу. В приведенном ниже примере есть 32-миллиметровая накидная гайка, которая соединяется с 1-дюймовой трубой, которая была обрезана, чтобы соответствовать. Имеется переходная втулка от 1″ до 1,5″, которая затем соединяется с обратным клапаном 1,5″.

Какое значение имеет обратный клапан для вентилятора гидромассажной ванны?

Обратный клапан очень важен для нагнетателя джакузи, поскольку он предотвращает попадание воды в нагнетатель и повреждение катушки и двигателя.

Хотя может показаться, что 1,5-дюймовая воздушная и 2-дюймовая водяная трубы не соединены, на самом деле они соединены. Это означает, что если вентилятор не работает, вода может попасть в воздуховоды. Происходит это потому, что это обратный процесс смешивания воды и воздуха в струйных телах. В этом случае при неработающем нагнетателе вода может попадать в трубопроводы нагнетателя через те же струйные органы.

Без обратного клапана вода попадет внутрь и зальет воздуходувку. Это, в свою очередь, приведет к отключению вашего выключателя, поскольку мы все знаем, что вода и электричество несовместимы!

Какие существуют типы воздуходувок для гидромассажных ванн?

Существует множество различных типов воздуходувок, из которых можно выбрать воздуходувку для гидромассажной ванны. Они бывают всех форм и размеров и поставляются разными брендами.

Честно говоря, у меня нет предпочтений относительно марки воздуходувки для гидромассажных ванн. Я поставлял много разных брендов от LX до Ultra, Balboa и всего, что между ними.

Что касается мощности, я обычно рекомендую 900 Вт+ или 1-2 л.с. Если у вас есть диспетчерская, которая находится дальше от вашей гидромассажной ванны, вам потребуется установить вентилятор большего размера.

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной.

Спасибо, что посетили buildahottub.com

Могу ли я вам помочь?

Если я могу вам чем-то помочь, я буду рад услышать от вас. Вы можете связаться с нами, используя форму ниже.

Спасибо — Энди

Привет, это Энди. Я владею Buildahottub.com, а также пишу все статьи и информационные страницы на сайте. Несколько лет назад я построил собственную гидромассажную ванну, но изо всех сил пытался найти нужную мне информацию. Итак, как только моя ванна была завершена, я запустил этот веб-сайт, чтобы помочь другим в их стремлении получить информацию о строительстве джакузи и небольших бассейнов своими руками.

Сегодня я помог более чем 700 покупателям-сделай сам, таким же, как и вы, по всему миру построить гидромассажные ванны и бассейны. Посмотрите внимательно на сайт, здесь много ресурсов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если я могу вам помочь. — Привет, Энди

Малый самодельный пылесборник: Вентилятор

Самодельный мелкий пылесборник: Вентилятор Магазинные пылесосы — это удобные мобильные пылесборники, но они очень громкие.

и потребляют столько энергии, что часто приходится запускать их по отдельной цепи. Большинство промышленных пылесосов на самом деле потребляют больше энергии и громче, чем большие. устройства для сбора пыли, подобные тому, что на заднем плане этой фотографии.

Поэтому я решил попытаться построить небольшой пылесборник, чтобы тише и с меньшей мощностью, чем магазинный пылесос.

У меня нет опыта проектирования воздуходувок или циклонов, т.к. проект включал в себя много экспериментов. В этой статье, Я сосредоточусь на воздуходувке.

Меня в какой-то степени вдохновил этот двигатель/вентилятор, который я купил б/у. в магазине излишков много лет назад. Этот агрегат оснащен двигателем мощностью всего 1/3 л.с., но он дует почти так же сильно, как магазинный пылесос. Так что я подумал, что 1/3 л.с. должно быть достаточно.

Было заманчиво использовать этот вентилятор, но я не хотел, чтобы мой пылесборник на основе части, которую я понятия не имел, как получить, если мне понадобится еще одна. Кроме этого воздуходувка была слишком удобна для таких вещей, как мой осы присоски или здесь

Поэтому я использовал двигатель мощностью 1/3 л.с., 3500 об/мин, от плиткореза, который достал из мусорного контейнера. Я видел плиткорезы HP 1/3 в продаже новыми всего за 50 долларов, что намного меньше, чем это будет стоить купить только двигатель мощностью 1/3 л.с.

Я сделал шестилопастную крыльчатку из нескольких кусков сосны и 1/4 дюйма. фанера. Я установил эту крыльчатку на вал двигателя с помощью монтажные фланцы, которые ранее удерживали пильный диск.

Подключив его, я обнаружил, что двигатель вращается всего на несколько сотен оборотов в минуту. Сопротивление воздуха крыльчатки было слишком большим для двигателя, так и не разогнался.

Помещение куска фанеры на крыльчатку помогло ему работать быстрее. Фанера не позволяла «свежему воздуху» проникать внутрь. середине крыльчатки, чтобы крыльчатка могла просто толкать тот же воздух просто по кругу. Но даже в этом случае крыльчатка была слишком большая нагрузка для двигателя.

Укоротил лопасти, сделал круглый корпус для крыльчатки, и накрыть это листом фанеры, я, наконец, смог заставить двигатель работать на полной скорости.

Я немного подумал о том, что произойдет, если одно из этих лезвий оторвется. и выстрелил в меня. Но с двигателем, вращающимся со скоростью 3500 об/мин, и центром масс лезвий может быть около 14 см от втулки, сами лезвия только движется со скоростью около 50 метров в секунду или около 185 км/ч (115 миль в час). Легкий кусок сосна на такой скорости не пролезла бы через ограждение, а если бы и сделал, он слишком легкий, чтобы причинить серьезную травму.

Я намеренно сделал крыльчатку с более длинными лопастями, чтобы я мог укоротить их по мере необходимости. С двигателем всего 1/3 л.с. У меня не хватило сил, чтобы раскрутить лезвия и перемещают воздух одновременно. Итак, вот маркировка короче радиус лопастей…

. .. чтобы я мог укоротить их еще немного.

Еще немного поэкспериментировал с временным жильем. Однажды я поставил воздухозаборник отверстие в обложке, мне снова понадобилось больше энергии. Покрытие отверстия пусть мотор набирает обороты, но как только я его раскрыл, мотор снова замедлился. При этом он издал настоящий вой, а потом вдохновил меня на эксперимент по созданию сирены.

Радиальным воздуходувкам обычно требуется меньший крутящий момент при воздушном потоке. заблокирован. Как для моего большого пылесборника, так и для того 1/3 HP блок двигателя/вентилятора, показанный ранее, потребляемая мощность двигателя падает вдвое, когда Я блокирую вход воздуха.

Пылесос или магазинный пылесос не будут потреблять намного меньше энергии, когда воздух поток заблокирован. Вместо этого двигатель ускоряется. Но заблокировав вход на магазинном пылесосе — плохая идея — поток воздуха через двигатель нужен для уберечь от перегрева.

Я все еще экспериментировал с размером и формой корпуса. Скотч оказалось на удивление достаточным для удержания частей корпуса на месте.

Как только я положил верхний кусок фанеры, вакуум от воздуходувки прижал фанеру достаточно прочно, чтобы не допустить, чтобы части временного корпуса от скольжения.

Как только я понял, какой размер крыльчатки и корпуса мне нужен, Я распилил на ленточной пиле куски твердой древесины, отшлифовал внутренние края, и соединил их конец к концу, чтобы сделать мой последний корпус.

Я также немного подправил крыльчатку. Я еще укоротил его, но потом обнаружил, что мне больше не хватает давления. Поэтому я удлинил лезвия опять же, приклеивая на них кусочки дерева.

Но я не был доволен работой своего вентилятора, конечно, не по сравнению с к этому другому блоку двигателя/вентилятора мощностью 1/3 л.с.

Я начал задаваться вопросом, не является ли номинальная мощность моего двигателя плиткореза мощностью 1/3 л.с. с оптимистичной стороны. Я сравнил сопротивление обмотки с сопротивлением вентилятора. единица. Он был ниже (лучше), да и рабочий конденсатор был большей емкости (оба двигателя работают от конденсатора), поэтому, судя по этим показаниям, двигатель должно быть таким же мощным.

Другой возможной проблемой была моя конструкция крыльчатки. На большинстве воздуходувок, подобных этому, крыльчатка представляет собой ряд изогнутых лопастей, зажатых между двумя дисками. Немного покопавшись в сети, Я не смог найти ничего о том, как спроектировать крыльчатку вентилятора, но нашел несколько упоминаний о том, что рабочие колеса с загнутыми назад лопатками более эффективны.

Поэтому я сделал несколько изогнутых лезвий, вырезав их из куска твердой древесины. на ленточной пиле и начал собирать восьмилопастное криволинейное рабочее колесо.

Вот почти готовая крыльчатка в корпусе вентилятора. Лезвия все изгиб в сторону от направления вращения.

Я думаю, что идея в том, что когда воздух движется радиально наружу, загнутые назад лопасти не «выбрасывайте» воздух на кончики. Воздух движется достаточно быстро по периметру уже. Но площадь по окружности крыльчатки большая, поэтому радиальная составляющая скорости воздуха сравнительно невелика. Так что я был настроен скептически о том, будет ли это иметь заметное значение.

Я попробовал крыльчатку, как показано, но центробежная сила заставила фанерную опору немного погнуться, и крыльчатка терлась о корпус, прежде чем встала на полную скорость.

Итак, я приклеил второй слой моего рабочего колеса.

Готовое рабочее колесо.

Установив его в корпус и раскрутив, он работал намного лучше, чем мой рабочее колесо с прямыми лопастями. Но меня сильно трясло. Моя первая крыльчатка был намного легче, и мне никогда не приходилось его балансировать.

Я проверил балансировку новой крыльчатки, балансируя ее на шарике. на деревянном бруске. Мрамор был достаточно большим, чтобы не пройти через 5/8″ отверстие в рабочем колесе. Мрамор номинально около 5/8, но от строительные мраморные машины, У меня был целый мешок шариков, чтобы это было , а не проходят через отверстие 5/8 дюйма.

Я отбалансировал крыльчатку, немного обрезав края, немного отшлифовав, и, наконец, приклеив небольшой деревянный брусок к той стороне, которая была слишком свет. Как только он сбалансировал уровень на мраморе, проблемы с вибрацией также были исправлены.

Воздуходувка сконструирована таким образом, что передняя панель является частью коробка фильтра. Вот прикручиваем корпус фильтра к вентилятору.

Теперь ставим фильтр на место. Я использую 16×21″ «Фильтр для рекуперации микрочастиц в воздухе».

И добавление крышки для корпуса фильтра.

В этот момент мой вентилятор работал адекватно, поэтому после этого Я сосредоточился на создании центробежного сепаратора для моего пылесборника. и забыл сделать больше снимков. Я не стал возвращаться к характеристике воздуходувку еще немного, пока я не построил остальную часть устройства и покрасил его.

Направленный прямо вверх, воздуходувка едва ли достаточно мощна, чтобы поднять Стеклянный мрамор толщиной 25 мм над выпускным отверстием.

Но это без подсоса воздуха через любой фильтр или циклон.

Я измерил скорость воздуха на выходе с помощью пито трубка из соломинки для питья. Я посмотрел трубку Пито на Википедия, и сделал таблицу преобразования давления в скорость воздуха:
давление в трубке Пито относительно воздуха таблица скоростей

При отсутствии препятствий на входе (без фильтра или сепаратора) двигатель потребляет 415 Вт. Трубка Пито показывала давление 132 мм водяного столба. Это преобразуется в скорость воздуха 46 метров в секунду (167 км / ч или 104 миль в час). С выходом размером 4×4 см, и с учетом того, что воздух не движется на полной скорости в сторону края, я оцениваю около 55 литров в секунду, или около 122 CFM.

При заблокированном входе максимальное всасывание (статическое давление) составляет 230 мм водяного столба. воды, а потребляемая мощность мотора снизилась до 218 Вт. Это примерно то же статическое давление, которое производит мой большой пылесборник, но не очень много по сравнению с обычным пылесосом или шопваком. Большинство пылесосов производят около 1000 мм всасывания в заблокированном состоянии.

Я использовал немного вычислений, чтобы вычислить теоретическое давление разница вращающегося диска воздуха, плотности воздуха и об/мин. При диаметре 31 см этот расчет вышел на 200 мм водяного столба. Я предполагаю, что воздух вокруг крыльчатки также увеличивается. эффективный размер диска воздуха, отсюда и разница.

Я сделал электронную таблицу, используя эту формулу:
Давление вентилятора от оборотов и размера рабочего колеса

Мой вывод исчисления был немного запутанным, я использовал P как для давления, так и для плотности воздуха, и a для обозначения площади и ускорения. ой!

Я экспериментировал с препятствием потоку на входе. сдвинув деревянный брусок туда, где воздух втягивается в коробку фильтра.

Сдвигая блок вперед и назад, казалось, что это давление трубки Пито. а разрежение на входе (из-за препятствия) изменялось линейно друг с другом.