Не крутит стартер калина причины: Не крутит стартер Лады Калина: причины, как завести?

Не крутит стартер Лады Калина: причины, как завести?

Даже самым счастливым обладателям стильной и современной Лады Калина приходится рано или поздно заниматься ремонтом авто, ведь любая модель машины – это в первую очередь техника, которая состоит из многочисленных комплектующих, а они, в свою очередь, недолговечны.

Конечно, проще всего отправить своего железного четырехколесного друга на станцию технического обслуживания, чтобы ремонтом занялись истинные мастера своего дела. Но зачем выкидывать на ветер свои денежные средства за незначительный ремонт, который в состоянии сделать даже автовладельцы с небольшим опытом.

Самой распространенной поломкой, которая больше всего приносит неудобства в мороз, является невозможность запустить стартер в действие ВАЗ 8 клапанов. Почему стартер на Ладе Калина перестает крутиться, по каким причинам спидометр показывает неверные значения и как исправить такую поломку самостоятельно, будем анализировать далее в статье.

Причин, по которым машина отказывается заводиться или заглохла в самый неподходящий момент, огромное множество. Чтобы перечислить все, придется потратить немало времени, поэтому мы проанализируем самые распространенные, с которыми под силу справиться обычным автовладельцам, а остальные оставим для сотрудников СТО. Как известно, разрешить наиболее сложные задачи под силу только профессионалам, которые имеют немалый опыт в ремонте авто:

1. Проверка исправности иммобилайзера. Итак, если не удается запустить в действие стартер на Ладе Калина при помощи ключа, то в первую очередь, по мнению специалистов, следует проверить функциональность иммобилайзера. Визуально определить, что устройство начинает работать с перебоями, можно по своеобразному звуку или если лампы горят постоянно на панели иммобилайзера.

Чтобы самостоятельно исправить эту проблему, следует ознакомиться с работой электроприборов авто, в которой точно расписана так называемая расшифровка мигающих ламп.

То есть автовладельцам нужно будет просчитать:

• через сколько секунд загораются лампы;
• сколько всего образуется вспышек;
• какой звук издает зуммер.

Получив нужную информацию, следует проанализировать буклет и устранить возникшую проблему согласно инструкции.

2. Проверка функциональности стартера. Если при диагностике иммобилайзера тревожных сигналов выявлено не будет, то следует проверить функциональность стартера.

Первой причиной, по которой может не работать стартер, является разряженная аккумуляторная батарея. Довольно часто показывает на недостаточный заряд батареи, незагорающиеся лампочки и датчики, расположенные внутри авто. Но как узнать, что аккумулятор разрядился, если внутри салона с подсветкой все нормально, а при повороте ключа стартер так и не крутится? Сделать это довольно просто, если обратить внимание на яркость фар дальнего света. Если фары будут освещать дорогу слабо, то это укажет на то, что аккумуляторная батарея разрядилась еще не до конца, и поэтому запустить стартер ключом автовладельцу просто не получится.

Читайте также: Почему не заводится Лада Калина

Устранить эту проблему поможет полная зарядка аккумуляторной батареи от специального прибора или от так называемого прикуривателя. Но если при осмотре будет выявлено, что фары дальнего освещения светят ярко, то причину поломки нужно будет искать в проводке или в самом стартере.

3. Проверка проводки и стартера. Для проверки проводки необходимо использовать прибор под названием «вольтметр». Красный провод вольтметра нужно подсоединить к стартеру, а черный – к корпусу автомобиля. Если на индикаторе прибора отобразится напряжение в 12 В и выше, значит, целостность проводки не нарушена. Если же на индикаторе не отобразится никаких показателей, то нужно визуально осмотреть провода и заменить на новый тот, который вышел из строя. Перед заменой проводов обязательно очищаются контакты и проверяются предохранители.

4. Использование некачественного топлива. Довольно часто, если используется некачественное топливо, автомобильные свечи заливаются, и вследствие этого стартер Лады Калина отказывается нормально работать. Преимущественно такая поломка проявляется в мороз, так как в зимний период времени образуется конденсат, который способен засорить фильтр.

Чтобы не допустить такой ситуации, автовладельцы с опытом рекомендуют добавлять в используемое топливо немного спирта, разумеется, очищенного. А лучше всего покупать топливо у проверенных компаний, которые дорожат своим именем и честью и не предложат клиентам купить некачественный бензин. Если все же по незнанию пришлось заправить автомобиль некачественным топливом, из-за которого техника откажется даже заводиться, то нужно как можно быстрее его слить, а фильтры и форсунки тщательно вымыть, а лучше всего просто поменять на новые.

5. Поломка ЭБУ (электронного блока управления). Если вышеперечисленные действия не помогли получить желаемого результата, стоит проверить функциональность ЭБУ (электронного блока управления), который нередко называют «мозгами» автомобиля. Это устройство очень надежное, а вывести его из строя способны сами автовладельцы по неосторожности, к примеру, разлив на блок кофе или другой напиток. Иногда ЭБУ заливает антифриз из автомобильной печки, так как устройство для обогрева машины расположено в непосредственной близости с блоком управления.

Вышедший из строя блок ремонту не подлежит, поэтому единственный выход – заменить ЭБУ на новый, который стоит немалых денег. Да и самостоятельно заменить блок управления автовладельцам не получится, поэтому за услуги СТО также придется платить. Избежать такой ситуации возможно лишь в том случае, если водители и пассажиры будут предельно аккуратно вести себя внутри салона авто.

Подводя итоги, можно сказать, что самые простые поломки, которые не позволяют завести двигатель Лады Калина, реально искоренить самостоятельно, если выполнять работу аккуратно и в строгой последовательности, а для решения более сложных проблем лучше всего обратиться на СТО, где работают квалифицированные и опытные специалисты.

Не щелкает реле стартера калина

Сегодня стартер отказался крутиться!
При повороте ключа, стартер издавал щелчок и всё, ни каких далее движений.
Почитав инфо в интернете, узнал следующие причины:
плохой контакт клемм аккумулятора;
плохой контакт на клеммах втягивающего реле;
щетки стартера;
крякнул сам стартер.
Начал с самого легкого. Проверил клеммы аккумулятора. Не помогло.
Далее снимаем клемму «-» с аккумулятора.
Откручиваем корпус воздушного фильтра.

Отсоединяем жгут ДМРВ.

Отстегиваем клапан адсорбера от корпуса фильтра.

Открутил все провода от втягивающего реле стартера, почистил их наждачкой и прикрутил обратно. Для надежности ремонта, постучал молотком по стартеру и по реле.

Весь недуг прошел сразу. Возможно был плохой контакт на клеммах стартера, а возможно помог молоток…

Стартер не крутит, только щелкает? Знакомая проблема? Основные моменты неисправностей

Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.

Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

• неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
• контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
• плохая масса от стартера на кузов двигателя;
• неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.

Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;

В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

Как исправить проблему со стартером?

Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

• демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
• доставить устройство на профессиональную СТО;
• описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
• попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

Видео:

Подводим итоги

Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

Каждому из владельцев популярной российской малолитражки Лада Калина приходится сталкиваться с необходимостью ремонта своего автомобиля. Любая техника имеет свойство ломаться, или не включается, поэтому от такой ситуации уберечься невозможно. Современные машины являются сложными конструкциями, состоящими из множества узлов и систем, большинство из которых не могут быть отождествлены с понятием «долговечность».

Более простым способом устранить появившуюся неисправность будет направить своего «железного коня» в сервис, где им займутся профессионалы. Однако это весьма недешево, если речь заходит о серьезных поломках. Конструктивные особенности Лада Калина таковы, что достаточно много узлов владелец LADA Kalina за имением небольшого опыта способен починить самостоятельно, тем самым сэкономить финансовый ресурс, тем более, если не крутит стартер.

8-клапанные Лада Калина за годы эксплуатации показали склонность «страдать» неспособностью запуска мотора в морозную погоду, когда возможно, не крутит стартер. Зачастую виновником здесь фигурирует стартер, который «отказывается» крутить маховик.

Далее рассмотрим особенности таковой ситуации и методы по ее устранению, когда не крутит стартер.

Почему автомобиль не заводится?

Причин, побуждающих мотор не включается, на самом деле существует достаточное множество. Склонимся к перечислению наиболее распространенных факторов, касающихся именно Лада Калина, с которыми будут в состоянии «справиться» владельцы.

1. Неисправен иммобилайзер. Когда не включается мотор посредством ключа зажигания специалисты рекомендуют прибегнуть к проверке данного узла. Определить это можно визуальным способом. В такой ситуации с началом работы устройства с присутствием перебоев раздается характерный звук или имеющиеся здесь лампы переходят в режим постоянного свечения.

Для самостоятельного искоренения обозначенной проблемы сначала потребуется детально изучить особенности работы ламп, где заложена расшифровка режимов их функционирования.

Здесь владельцу необходимо просчитать:

• спустя сколько секунд лампы начнут загораться;
• какое количество вспышек произойдет;
• какого характера звук воспроизводит зуммер.

Заимев потребную информацию, необходимо просмотреть инструкцию и определить характер возникшей проблемы с целью ее последующего устранения.

2. не крутит стартер в автомобиле Лада Калина. Это второй этап проверки, к которому следует прибегнуть в случае, если иммобилайзер исправен. Первичным фактором, вызывающим отсутствие функционала стартера, то есть не заводится не крутит стартер, является разряженный аккумулятор. Об этом будет свидетельствовать отсутствие свечения ламп на приборной панели. Если батарея разряжена не полностью, то лампы будут светиться, однако стартер не сможет провернуть маховик из-за недостатка электропитания. Для окончательного определения слабого заряда включаем фары (дальний свет) и наблюдаем интенсивность светового потока. При слабом свечении констатируем разряд и необходимость подзарядки АКБ.

3. Утечка тока в проводке стартера LADA Kalina. Чтобы проверить коммутацию и уровень поступающего питания к стартерному узлу потребуется воспользоваться вольтметром. Провод красного цвета соединяем с плюсовым выводом стартера, а черный коммутируем с «массой» авто. Смотрим на экран тестера. Если напряжение равно 12 Вольтам, то констатируем исправность проводки и корректность подключения. Когда экран не высвечивает значение измеряемого параметра, то склоняемся к визуальной проверке целостности проводки и ее замене (иногда — очистке участков окисления). Также нелишней будет проверка исправности предохранителя.

4. Некачественное топливо. При использовании топлива с недостаточными качественными кондициями свечи систематически «заливает», в результате чего двигатель «отказывается» нормально функционировать. Особо отчетливо недочет проявляет себя в морозную погоду, поскольку образовавшийся конденсат «забивает» фильтрующий топливный компонент. Во избежание подобной неприятной ситуации специалисты рекомендуют зимой добавлять в топливо очищенный спирт. Наиболее эффективной мерой будет приобретение топлива только у проверенных заправочных станций, которые заботятся о свей репутации и не склонны реализовывать некондиционное топливо.

Если случайно произошел факт заправки некачественным топливом, то его в скорой мере необходимо слить, после чего следует заменить фильтр и очистить форсунки на специальном стенде.

5. Неисправность электронного модуля управления мотором (или ЭБУ). К проверке исправности обозначенного блока необходимо прибегать, когда вышеуказанные причины, если не заводится не крутит стартер, не фигурируют в конкретном автомобиле.

По своему конструктивному устройству модуль является достаточно надежным устройством, к тому же он защищен от воздействия наружных атмосферных факторов. Иногда владельцы собственноручно провоцируют выход из строя ЭБУ, к примеру, пролив на его поверхность какую-нибудь жидкость. Также источником неисправности модуля могут стать утечки из радиатора системы отопления салона, поскольку этот узел не обладает надежностью и к тому же расположен в непосредственной близости от ЭБУ.

6. Если блок все-таки пришел в негодность, то отремонтировать его не удастся. Замена будет весьма дорогостоящей процедурой, поскольку цена на новое электронное устройство весьма немалая. К тому же за услугу, оказанную сервисным центром, придется заплатить нешуточную сумму. Избежать указанной неприятной ситуации можно, если с достаточной периодичностью проверять целостность радиатора и обращаться с чувствительным к влаге электронным модулем достаточно аккуратно.

Подведем итоги

Все обозначенные нами причины неспособности мотора LADA Kalina запуститься, в том числе и если не заводится не крутит стартер, которые были детально рассмотрены, подлежат собственноручному устранению. Это касается и замены ЭБУ, если владелец обладает достаточным опытом обращения с автомобильными электронными устройствами и осведомлен в нюансах их устройства и подключения. Когда в вашей Лада Калина мотор не заводится, то выполняйте проверку, соблюдая рекомендованную нами очередность действий. Если весь перечень действий исчерпан, то придется обратиться в квалифицированный сервис, специалисты которого выполнят более углубленное диагностирование с последующим устранением причины.

стартер не крутит, причины если крутит, бензонасос работает

Главная » Электропроводка

Электропроводка

На чтение 7 мин Просмотров 322 Опубликовано 04.06.2019

«Калина» не заводится, стартер не крутит — распространенная неисправность этого отечественного автомобиля. Любого автолюбителя расстроит невозможность завести свой автомобиль. Первое, что приходит в голову — поломка стартера, зажигания или неисправность свечей, которые не вырабатывают искру.

На самом деле список возможных проблем намного более широкий. Возможная банальная причина, когда зажигание перестает схватывать и срабатывать в мороз и другие неисправности. Их желательно знать владельцам автомобиля «Калина» от Лада.

«Лада Калина», стартер щелкает, но не крутит

Содержание по статье

1. Почему автомобиль не заводится
2. Возможные ситуации и способы их решения
3. Не работает стартер на «Калине», причины и их поиск
4. Стартер работает, завести мотор нельзя
5. Возможные поломки стартера

Почему автомобиль не заводится

Любой автолюбитель быстро привыкает к комфорту, когда в любой момент можно сесть в транспортное средство и поехать по личным делам. Однако случается, что машина в самый неожиданный момент перестает заводиться. Зачастую можно встретить запросы на специализированных форумах «не заводится калина 16 клапанов, причины» и другие подобные.

Для автолюбителя-новичка такая причина может быть поводом для расстройства и паники. Однако огорчаться не стоит, ведь любая машина ломается. Просто необходимо знать основные причины невозможности завести личное авто.

Поломка бендикса стартера — одна из наиболее распространенных причин невозможности завести машину.

Существует огромное количество всевозможных причин, по которым транспортное средство может не заводиться или глохнуть. Они могут быть очень банальными и простыми, а могут быть достаточно сложными в исправлении, зачастую с некоторыми из них смогут справиться только профессионалы на специализированных станциях технического обслуживания. Это может сопровождаться работающим или неисправным стартером.

«Калина» не крутит стартер

Во втором случае все предельно ясно, нужно этот агрегат ремонтировать или менять. А в первом следует заняться более глубоким поиском. Не заводится «Лада Калина», причины:

• Поломка иммобилайзера. Не очень распространенная поломка, однако случается. Иммобилайзер является своеобразным противоугонным средством, которое блокирует возможность продолжать движение при несанкционированном доступе. При различных сбоях устройства он может заблокировать старт двигателя;
• Замусоренные форсунки. Представляют собой специальные распылители топливной смеси. Когда они забиваются от нагара, блокируется возможность подачи бензина в камеру сгорания. В таком случае при повороте ключа в замке зажигания стартер будет включаться и щелкать, но заводить машину не представится возможным;
• Поломка бензонасоса. Это устройство качает топливо для подачи его распыленной струей форсунками. В тех случаях, когда оно работает некорректно, топливо будет подаваться с перебоями или не подаваться вовсе;
• Свечи и провода зажигания. Эти детали отвечают за возгорание топливной смеси путем подачи искры в камеру сгорания. В тех случаях, когда сама свеча или проводка к ней не работает, возможности подать искру нет. Топливо не может загореться, вследствие чего и сам автомобиль не заведется;
• Датчик системы охлаждения не работает. В таком случае также стартер будет нормально функционировать, но представленный прибор не сможет определить температуру в двигателе, вследствие чего будет мигать указатель на панели и не работать зажигание.

Lada Kalina

Возможные ситуации и способы их решения

В случае с автомобилем «Лада Калина» возможны несколько различных ситуаций. Первая не относится к двигателю или стартеру и называется иммобилайзером. Эта охранная система является полностью электронной и может, как и любой другой идентичный прибор, просто «сойти с ума».

В таком случае он увидит несанкционированный доступ в салон и попытку завести мотор. Иммобилайзер не даст этого сделать и появится соответствующее сообщение на панели приборов. Тогда необходимо вызывать эвакуатор и отправляться в мастерскую к электрикам.

Однако такая поломка достаточно редка. Наиболее часто проблемы с запуском двигателя делятся на две категории.

Не работает стартер на «Калине», причины и их поиск

В случае поломки представленного устройства, которое напрямую отвечает за пуск двигателя, его необходимо ремонтировать или менять. В этом случае водителю будет однозначно ясно, почему не удается завести железного коня.

Стартер работает, завести мотор нельзя

Это более расширенная категория проблем и неисправностей, связаны они напрямую с узлами и агрегатами мотора. В таких случаях сам стартер нормально функционирует и приводит в действие вал силового агрегата, но далее ничего не происходит. Есть определенная последовательность действий и шагов, которые помогут автолюбителю найти причину. Для этого необходимо иметь при себе некоторые инструменты:

• Набор ключей различных размерностей;
• Тестер;
• Набор воротков.

После этого можно начинать диагностику неисправностей. Для этого потребуется выполнить следующую последовательность шагов:

1. Для начала потребуется демонтировать панель предохранителей. После этого необходимо проверить целостность всех доступных компонентов. Можно просматривать надписи на обратных сторонах крышек, там указано, что это за элемент предохранения и его ответственность;
2. Впоследствии требуется отыскать предохранители, в зону ответственности которых входит функционирование таких компонентов: стартер, иммобилайзер, катушка зажигания, топливный насос и аккумуляторная батарея. При помощи тестера их необходимо проверить на корректность работы. Если проблемы не выявлено, то следует приступить к выполнению других диагностических операций;
3. Необходимо открутить свечи зажигания. После чего требуется просмотреть их визуально, обратить внимание следует на чистоту поверхности и отсутствие физических дефектов. После этого приступить к проверке сопротивления на кабелях и качества работы замка зажигания;
4. Если в предыдущем этапе проблем не обнаружено, то нужно приступить к топливной системе. Достать бензонасос, разобрать его. В том случае, если он исправен, собрать и установить обратно. Рекомендуется провести замену форсунок и топливного фильтра, это не помешает;
5. После этого следует обратить внимание на датчик системы охлаждения. С него нужно снять колодку кабелей и завести транспортное средство.

Проверка свечей зажигания

Возможные поломки стартера

Полный комплекс диагностики проведен. В нем представлены относительно простые неполадки. Если в этих пунктах все в порядке, то наиболее вероятно, что вышли из строя более сложные и проблемные узлы и детали:

• Сломался бендикс стартера;
• Произошло заклинивание клапанов;
• Чрезмерный износ поршней или маслосъемных колец.

Если заклинившие клапана и поршни с кольцами можно заменить почти без последствий, то проблему бендикса решить сложнее. Это одна из наиболее распространенных проблем на современных автомобилях концерна «АвтоВАЗ». Необходимо сразу отметить, что нет смысла ремонтировать бендикс, поскольку его меняют по причине низкой стоимости детали. Он является расходным материалом, работа по замене которого стоит намного дороже самого элемента. Для того, чтобы его заменить, следует выполнить такие действия:

1. Начать необходимо с демонтажа стартера. Следует отсоединить «минусовую» клемму от аккумулятора;
2. После этого необходимо открутить гайки креплений кабелей, которые подводят ток. Открутить болты креплений;
3. Снять втягивающий узел с реле статора. Реле необходимо отсоединить от корпуса;
4. Снять крепления статора и демонтировать его;
5. Достав стопорное кольцо, можно открутить сам бендикс;
6. Заменить его на новый и собрать узел в обратном порядке.

Существует несколько типов проблем с трудностями завести машину. Стартер может работать и не работать. В таких случаях есть определенные последовательности действий для выявления истинной причины поломки. К неисправности стартера относится поломка бендикса, как наиболее распространенная. Если стартер работает, то следует проверить свечи, бензонасос, работу предохранителей и другие.

Поделиться с друзьями

Не крутит стартер лады калина: причины, как завести? — Сайт об отечественном автопроме | Авто центр SPB

Также все в порядке со свечами и блоком управления. В этом случае рекомендуется проверить датчик коленчатого вала. Возможно, он скоро выйдет из строя. Для проверки его подключат к мультиметру и перед торцевой частью датчика двигают отверткой.

Мультиметр лада калина не заводится щелкает стартер показывать скачки напряжения. Есть и другой способ — проверить сопротивления между контактами. В рабочем датчике оно должно быть равно Ом. Владельцы лада калина не заводится щелкает стартер часто жалуются, что «Калина» не заводится «на горячую». Самые распространенные причины такого поведения — неполадки датчика температуры охлаждающей жидкости.

В этой статье мы рассмотрим вопросы счастливых владельцев одного из таких детищ — Лада Калина, — а именно, почему может не заводиться данный автомобиль. В самой действительности, причин, по которым Лада Калина может не заводиться, достаточно. Мы разберемся только с теми причинами, которые реально устранить самостоятельно, а остальные потребуют вмешательства обученных специалистов. Устранить малейшие неисправности в автомобиле может даже самый обычный водитель без технического образования, главное — уметь правильно держать в руках гаечный ключ.

Теперь разберемся с самыми распространенными причинами того, почему может не заводиться двигатель в Ладе Калина:. В руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, как правило, имеется расшифровка зуммера и сигналов, выдаваемых лампочкой.

Не крутит стартер лады калина: причины, как завести?

От вас потребуется запомнить выданную «морзянку» и найти информацию о проблеме в инструкции. В холодный период времени часто возникает проблема, когда двигатель Калины запускается с пятого-шестого раза. В большинстве случаев для решения данной проблемы потребуется «переучить» ключ.

Это процедура также во всех подробностях описана в мануале, поэтому перейдем далее. Такую проблему заметить несложно: при повороте ключа в лада калина не заводится щелкает стартер «Старт» Лада Калина не заводится и не крутит стартер.

В таком случае отсутствуют все признаки того, что вы заводите автомобиль. Такую проблему может не заметить только глухой. Первым делом, что стоило бы проверить — аккумуляторную батарею автомобиля. Вероятно, лада калина не заводится щелкает стартер питания разряжен. Если в салоне вашего автомобиля при включенном зажигании не загораются лампочки, не подсвечивается приборная панель — проблема налицо. Зарядите либо поменяйте аккумуляторную батарею. Но если с описанным все в порядке, а стартер не крутит, включите дальний свет и выйдите из автомобиля.

Обратите внимание на передние фары. Если свет от них тусклый, это говорит о низком заряде источника питания, и его не хватает для запуска стартера. Решение данной проблемы — зарядите аккумулятор.

Если проблема с аккумулятором не подходит под вашу ситуацию — придется запачкать руки. Проблемы может быть две:. Для проверки проводки вам понадобится тестер и минимальное понятие, как с ним работать.

Красный щуп тестера соединяем с контактом на стартере, черный щуп присоединяем к массе автомобиля. В режиме замера тока тестер должен показывать от 12,5 до 14,5 вольт. Если показания тестера меньше — ищем проблему в проводке. Визуально осматриваем провода на предмет обломов, обрывов, потертостей. Защищаем контакты наждачной бумагой, проверяем соответствующие предохранители. В случае обнаружения проблемы в проводке, устраняем ее, в противном случае дорога лада калина не заводится щелкает стартер ласточке на СТО.

Электронный блок управления. В Ладе Калина довольно часто проблема может скрываться в электронном блоке управления ЭБУили, как его еще называют — «мозги». Чтобы проверить коммутацию и уровень поступающего питания к стартерному узлу потребуется воспользоваться вольтметром.

Провод красного цвета соединяем с плюсовым выводом стартера, а черный коммутируем с «массой» авто. Смотрим на экран тестера. Если напряжение равно 12 Вольтам, то констатируем исправность проводки и корректность подключения. Когда экран не высвечивает значение измеряемого параметра, то склоняемся к визуальной проверке целостности проводки и ее замене иногда — очистке участков окисления. Некачественное топливо.

При использовании топлива с недостаточными качественными кондициями свечи лада калина не заводится щелкает стартер «заливает», в результате чего двигатель «отказывается» нормально функционировать.

Особо отчетливо недочет проявляет себя в морозную погоду, поскольку образовавшийся конденсат «забивает» фильтрующий топливный компонент.

Во избежание подобной неприятной ситуации специалисты рекомендуют зимой добавлять в топливо очищенный спирт. Наиболее эффективной мерой будет лада калина не заводится щелкает стартер топлива только у проверенных заправочных станций, которые заботятся о свей репутации и не склонны реализовывать некондиционное топливо. Если случайно произошел факт заправки некачественным топливом, то его в скорой мере необходимо слить, после чего следует заменить фильтр и очистить форсунки на специальном стенде.

Неисправность электронного модуля управления мотором или ЭБУ. К проверке исправности обозначенного блока необходимо прибегать, когда вышеуказанные причины, если не заводится не крутит стартер, не фигурируют в конкретном автомобиле. По своему конструктивному устройству модуль является достаточно надежным устройством, к тому же он защищен от воздействия наружных атмосферных факторов.

Иногда владельцы собственноручно провоцируют выход из строя ЭБУ, к примеру, пролив на его поверхность какую-нибудь жидкость. Также источником неисправности модуля могут стать утечки из радиатора системы отопления салона, поскольку этот узел не обладает надежностью и к тому же расположен в непосредственной близости от ЭБУ.

Если блок все-таки пришел в негодность, то отремонтировать его не удастся. Замена будет весьма дорогостоящей процедурой, поскольку цена на новое электронное устройство весьма немалая.

Избежать указанной неприятной ситуации можно, если с достаточной периодичностью проверять целостность радиатора и обращаться с чувствительным к влаге электронным модулем достаточно аккуратно. Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает — возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения. Для проверки выключаем зажигание и отсоединяем колодку провода от вывода обмоток тягового реле стартера.

Стержнем отвертки перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовым выводом аккумуляторной батареи. При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность. Не замкните отвертку на «массу» в момент замыкания выводов!

Если при этом коленчатый вал будет проворачиваться, то стартер исправен, а причиной неисправности является нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким образом включив зажигание и замыкая выводыможно пустить двигатель и доехать до места ремонта. Неисправность в цепи включения лада калина не заводится щелкает стартер может быть вызвана повреждением: реле стартера, силовой цепи или цепи управления реле контактной группы замка зажигания, для поиска неисправности в цепи включения стартера….

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо исправное реле типа Вставляем перемычку отрезок провода в гнезда силовых контактов реле «30» и «87». Лада калина не заводится щелкает стартер ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер». Затем вставляем щупы тестера в гнездо «86» и «85» и проверяем есть ли «масса» в гнезде «85» реле соединенном с выводом «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного лада калина не заводится щелкает стартер системы управления и вывода «50» контроллера — соответственно к гнездам «86» и «85» реле стартера. Для пуска двигателя автомобиля Lada Kalina используется редукторный стартер.

Для любого водителя важно, чтобы его машина заводилась с полуоборота ключа. Для запуска двигателя на Лада Калина установлен редукторный стартер. Если не заводится Калина, стартер не крутит при повороте ключа.

Если в процессе эксплуатации стартер перестаёт работать или пуск двигателя затруднён из-за малых оборотов стартера, то необходимо определить неисправность. Поиск стоит начать, не снимая стартер с машины. Лада калина не заводится щелкает стартер возникнуть следующие характерные неисправности: 1 При включении стартера отключаются все приборы.

Если при включении стартера отключаются все приборы, то необходимо проверить состояние заряда аккумулятора и надёжность крепления клемм на нём. При необходимости клеммы снять и зачистить, аккумулятор зарядить.

Если стартер не включается, то следует проверить исправность его электродвигатель. Для этого отвёрткой необходимо перемкнуть верхний и нижний болт на втягивающем реле.

При этом электродвигатель должен начать вращаться вхолостую, то есть без вращения коленвала. Вращение должно быть без постороннего шума и сопротивления вращению. Если электродвигатель исправен, то следует снять провод с фишки управления втягивающего реле и перемкнуть отвёрткой освободившуюся клемму реле с верхним болтом.

Эту операцию необходимо проводить при выключенной передаче и на закрепленном от самопроизвольного качения автомобиле. При этом стартер должен начать работать с вращением коленвала двигателя. Если стартер сработал и коленвал вращается с нормальной скоростью, то следует найти неисправность в цепи включения втягивающего реле.

Для этого оденьте провод, снятый с лада калина не заводится щелкает стартер на место, в монтажном блоке поменяйте местами реле К3 с соседним и проверьте работу стартера поворотом ключа зажигания.

Если стартер не сработает, извлеките из монтажного блока реле включения стартера К3 и перемкните кратковременно выводы 30 и 87 в освободившемся гнезде. При этом стартер должен начать работать. Если это не происходит, то проверьте контрольной лампой наличие плюса на выводе 30 гнезда. Один конец контрольной лампы соедините с корпусом автомобиля, а вторым коснитесь вывода 30, контрольная лампа должна загореть. Если этого не произошло, то скорее всего повреждена токоведущая дорожка в монтажном блоке.

Если стартер лада калина не заводится щелкает стартер, то соединяем контрольной лампой выводы 85 и 86 гнезда и поворачиваем ключ замка зажигания на старт. Контрольная лампа должна загореть, в противном случае неисправна контактная группа замка зажигания или её разъём. Если при перемыкании верхнего болта, втягивающего реле с клеммой управления, не сработало втягивающее реле, то необходимо проверить заряд аккумулятора и состояние подключенных к нему клемм.

Втягивающее реле снять и проверить исправность обмоток. Если втягивающее реле исправно, то скорее всего изношены щётки. Стартер необходимо снять с автомобиля и отремонтировать. Если при включении стартера он срабатывает со второго или третьего и более раза, то необходимо заменить втягивающее реле. В нём подгорели контакты включения электродвигателя. Если стартер включается, но обороты вращения лада калина не заводится щелкает стартер низкие, то необходимо проверить тестером напряжение на клеммах аккумулятора.

При работе стартера оно не должно быть меньше 9В. В противном случае стартер следует снять и отремонтировать.

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле.

Для запуска стартера требуется порядка Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается которому достаточно 10 Ампера на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока. Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере.

В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. лада калина не заводится щелкает стартер

Не заводится лада калина: причины, как исправить

Так же можно просто заменить стартер на новый. Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла. Если после пуска двигателя гаснут все лада калина не заводится щелкает стартер, это значит, что отсутствует электропитание.

Следует проверить клеммы и степень зарядки АКБ. Если после запуска не работает пусковое устройство, то нужно проверить его исправность автор видео — Expert R. Начинать поиск неполадок лучше, не снимая устройство с машины.

Сначала отверткой нужно соединить болты втягивающего реле сверху и снизу. В результате электромотор должен начать работать, но без вращения коленвала.

Он должен вращаться свободно, при этом не должно быть каких-либо посторонних звуков и шумов.

Лада калина не заводится, стартер не крутит: причины, ремонт

После проверки электродвигателя нужно снять провод с клеммы управления тягового реле и перемкнуть отверткой ее и верхний болт. После включения должен начать вращаться коленчатый вал мотора. Если все нормально работает, нужно неисправность искать в цепи втягивающего. Сначала нужно проверить реле пускового механизма, находящиеся в монтажном блоке, заменив его заведомо исправным элементом. Если пусковое устройство заработало, то нужно заменить неисправное реле.

В противном случае нужно проверить лада калина не заводится щелкает стартер цепь. Для этого вставляем перемычку лада калина не заводится щелкает стартер гнезда 87 и При повороте ключа ЗЗ двигатель должен запуститься, иначе следует проверить контрольной лампочкой, подводится ли напряжение 12В к гнезду Одним концом контрольки следует коснуться вывода 30, а второй соединить с массой.

Лампочка должна гореть. Иначе возможно повреждение токоведущей дорожки. Если цепь не имеет повреждений, проверяем контактную группу ЗЗ, присоединив концы контрольной лампы к разъемам 85 и Если при запуске мотора, лампочка загорится, это говорит о том, что с контактной группой все в порядке. Иначе необходим ее ремонт. Втягивающее на исправность проверяется путем соединения ее болта, расположенного сверху, с клеммой управления.

При замыкании реле должно сработать.

Щелкает реле стартера, а не заводится

В противном случае проверяется зарядка АКБ и состояние ее клемм. Если тяговое реле поломано, его следует демонтировать и проверить исправны ли обмотки. Если реле в рабочем состоянии, нужно проверить изношенность щеток. Если после пуска не крутит стартер и мотор не запускается с первого раза, то необходима замена тягового реле. Возможно, что лада калина не заводится щелкает стартер в обгоревших контактах на электромоторе. Некачественное топливо и желающие оставлять лучшего дороги создают весь набор предпосылок для выявления действительной надежности автомобилей.

В этой дисциплине Лада Калина оказалась в значимом проигрыше в сравнении с иномарками. Владельцев часто «достают» сбои электронного модуля управления мотором.

Почему не заводится движок? Данная ситуация не позволяет в полной мере решить проблему самостоятельно, а заставляет склоняться к помощи специализированных диагностических и ремонтных центров.

Также среди существенных поломок можно выделить недочеты в функционировании топливного насоса, который своим внезапным отказом провоцирует мотор заглохнуть или вообще не завестись. Подобных примеров можно приводить весьма немало. Иммобилайзер сегодня является хорошим инструментом комплекса безопасности в автомобиле.

Он не доставляет проблем, если его конструкцию разработчики довели до совершенства и исполнили с надлежащим качеством. В Лада Калина данное устройство, к сожалению, способно довольно часто «выдавать» сбои. Возникшую неисправность сразу зарегистрирует ЭБУ, уведомив водителя соответствующей лампой, которая перейдет в мигающий режим.

Зачастую владельцы в таких обстоятельствах слышат характерный звук, но причины предстоит только выяснить. Устранить причины неисправности достаточно сложно. Вначале следует выполнить диагностирование устройства, и понять, почему не заводится, одновременно наблюдая мигание лампы и отсчитывая секунды. Далее потребуется обратиться к инструкции, где присутствует расшифровка посылаемых лампой устройства световых сигналов.

Имеет место немало случаев, когда иммобилайзер LADA Kalina не подает никаких предупредительных сигналов, а мотор все равно отказывается запускаться, а причины этого неясны. Почему не заводится в данном случае? Здесь причина может «скрываться» в стартере.

А случается так, что стартер крутит, но авто не заводится. Определить «виновника» довольно просто в сравнении лада калина не заводится щелкает стартер поломкой иммобилайзера. К потере функционала стартером может привести разрядившаяся АКБ.

Понять это несложно — достаточно взглянуть на приборную панель после включения зажигания. Ни одна лампа или приборке не «поприветствует» водителя своим свечением. Допустим, что символы все же загорелись. Здесь потребуется включить фары, активируя дальний свет, а затем присмотреться на интенсивность пучка. Если световой поток проявляет тусклость, то это намекает на потребность в подзарядке батареи.

Также может развиться иная ситуация, при которой первые несколько секунд фары испускают достаточно интенсивный световой пучок, а затем начинают гаснуть. Это плохой признак, ввиду чего потребуется «позаниматься» с электрической сетью.

Каковы причины неисправности? Возможно, мы имеем дело с вышедшим лада калина не заводится щелкает стартер строя стартером и замыкающей проводкой. Кабельные магистрали узла диагностируются посредством вольтметра.

Во время коммутации тестового прибора строго соблюдаем алгоритм лада калина не заводится щелкает стартер. Красный провод коммутируем с контактом стартера, а черный с «массой» неокрашенной частью кузова авто LADA Kalina. Норма характеризуется значением в 12,5 В. Если показатель прибора ниже обозначенной величины, то у проводки появились весомые проблемы. Для их ликвидации потребуется прибегнуть к очистке контактов, осмотру предохранителей и самих электрических магистралей на предмет прожога или обрыва.

Для принудительной активации стартера к его плюсовому контакту потребуется подвести кабель с положительным зарядом. Это называется «замкнуть напрямую».

Минусовой контакт устройства должен в данный момент быть коммутирован на «массу». Автомобиль в это время подлежит фиксации посредством ручного тормоза, а в коробке лада калина не заводится щелкает стартер установить нейтральную передачу. Подвести напряжение можно, к примеру, от АКБ.

После подачи питания стартер начинает оживать и вращает лада калина не заводится щелкает стартер мотора, давая возможность последнему запуститься. Радости здесь мало, поскольку после этой разовой процедуры потребуется обратиться в сервис для более полного диагностирования и искоренения проблем. Напомним, что очередной причиной, побуждающей мотор не заводиться, фигурирует сбой в ЭБУ, даже если стартер крутит.

Это устройство выполнено наподобие компьютерного процессора и отвечает за весь функционал электронных компонентов в автомобиле. Данный модуль управления расположен поблизости к печке салона.

Почему не заводится Лада Калина, причины неисправностей

Если в радиаторе системы отопления происходят течи, то антифриз с высокой вероятностью способен проникнуть внутрь корпуса ЭБУ. Такое конструктивное решение является не совсем верным. Оно заключается в том, что мастера при монтаже забывают поставить заглушки, тем самым создавая предпосылки для проникновения влаги внутрь модуля. Гарантированно обезопасить устройство можно посредством его переноса в более безопасную нишу, например, под бардачок.

Кстати, завод с г. Выход из строя свечей также является достаточно распространенной ситуацией, когда мотор вдруг не смог завестись. Иногда двигатель после пуска сразу глохнет, а свечи в данный момент заливает не воспламенившимся топливом. Устранение данного недочета весьма простое и заключается в так называемой сушке. Для этого после удачной попытки пуска лада калина не заводится щелкает стартер подержать педаль акселератора в нажатой позиции на протяжении секунд.

Когда данный метод не способен помочь, то потребуется просушить свечные электроды вручную. Свеча выкручивается из посадочного места в моторе, ее электродный узел очищается металлической щеткой, а затем сушится. Здесь понадобится фен или иной источник интенсивного тепла. На морозе данная процедура не совсем приятная.

Чтобы ее избежать рекомендуется лада калина не заводится щелкает стартер иметь в запасе дополнительный набор свечей. Быстрая замена, мотор запущен и снова в путь! Не забывайте в свободное время просушить демонтированные компоненты узла зажигания. Почему не заводится? В чем проблема? Сегодня достаточно сложно отыскать заправочную станцию, реализующую топливо с хорошим качеством, особенно если находишься в незнакомом населенном пункте. Заправляться рекомендуем только у проверенных поставщиков, и если предстоит длительная поездка, то по возможности до полного бака.

Плохой бензин — угроза скорейшего прихода в негодность топливного насоса. А если этот узел дал сбой где-то в дороге и вдали от населенного пункта, то приятный вояж тут же прекращается, принося массу проблем по эвакуации.

Для любого водителя важно, чтобы его машина заводилась с полуоборота ключа. Для запуска двигателя на Лада Калина установлен редукторный стартер. Если не заводится Калина, стартер не крутит при повороте ключа.

Несмотря на завидную популярность Лада Калина все же требует к себе внимания со стороны заботливого владельца. Указанные нами недочеты способны огорчить водителя в самый неподходящий момент. Чтобы обезопасить себя или хотя бы минимизировать риск поломки в дороге, склоняйтесь лада калина не заводится щелкает стартер тщательному периодическому диагностированию состояния обозначенных узлов, что позволит заиметь уверенность в том, что LADA Kalina не подведет.

Напомним, что исключить проблемы пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля. Ключевые слова: двигатель лада калина система зажигания лада калина стартер лада калина система питания лада калина ЭСУД Лада Калина 9 -1 Обнаружили ошибку? Самые разные «сюрпризы» могут ожидать любого автомобилиста.

У меня такое было на вазЭБУ сгорело,а на калинах бывает антифриз с печки радиатора начинает капать и мозгам каюк приходит прямо на хаду.

Гость Денис. Лада калина не заводится щелкает стартер вечер! Проблема такая, калина 1. Проблема с запуском, поменяли свечи, искра есть, прокладки заменил на коллекторе, топливный фильтр новый, датчик коленвала новый поставил, по диагностике пишет, что ошибка фазы.

Гость Сергей. ЮрийЦепляется тросик газа. Калина ого года 1. Поиск статей и новостей:. Колпачок концевика нового образца Lada Vesta Нет в наличии. Устраивает ли Вас штатный ближний свет Лада Калина 2?

Да, отлично светит.

Да, неплохой. Скорее Нет, чем Да. Нет, он ужасный. Войти Быстрая регистрация через соц. Забыли пароль? Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В.

Lada Kalina не заводится, стартер не крутит: причины и решение проблемы

26.01.2021 18 160 ВАЗ Kalina

Автор:Иван Баранов

Для любого водителя важно, чтобы его машина заводилась с полуоборота ключа. Для запуска двигателя на Лада Калина установлен редукторный стартер. Если не заводится Калина, стартер не крутит при повороте ключа зажигания (КЗ), значит устройство, запускающее силовой агрегат, неисправно. В статье говорится, какие возможны неполадки, и как выполнить ремонт своими руками.

Стартер для автомобиля [ Скрыть]

Возможные неисправности стартера

Если Лада Калина не заводится, то возможны следующие типичные неисправности:

• при запуске силового агрегата не работают все приборы;
• при переводе КЗ в положение старта, стартер не включается;
• пусковое устройство не включается с первого раза;
• стартер крутит, но не крутится коленчатый вал;
• при запуске устройство медленно вращается.

Если после пуска двигателя гаснут все приборы, это значит, что отсутствует электропитание. Следует проверить клеммы и степень зарядки АКБ. Если после запуска не работает пусковое устройство, то нужно проверить его исправность (автор видео — Expert R).

Начинать поиск неполадок лучше, не снимая устройство с машины. Сначала отверткой нужно соединить болты втягивающего реле сверху и снизу. В результате электромотор должен начать работать, но без вращения коленвала. Он должен вращаться свободно, при этом не должно быть каких-либо посторонних звуков и шумов.

После проверки электродвигателя нужно снять провод с клеммы управления тягового реле и перемкнуть отверткой ее и верхний болт. После включения должен начать вращаться коленчатый вал мотора. Если все нормально работает, нужно неисправность искать в цепи втягивающего.

Сначала нужно проверить реле пускового механизма, находящиеся в монтажном блоке, заменив его заведомо исправным элементом. Если пусковое устройство заработало, то нужно заменить неисправное реле. В противном случае нужно проверить силовую цепь. Для этого вставляем перемычку в гнезда 87 и 30.

Монтажный блок Калины

При повороте ключа ЗЗ двигатель должен запуститься, иначе следует проверить контрольной лампочкой, подводится ли напряжение 12В к гнезду 30. Одним концом контрольки следует коснуться вывода 30, а второй соединить с массой. Лампочка должна гореть. Иначе возможно повреждение токоведущей дорожки.

Если цепь не имеет повреждений, проверяем контактную группу ЗЗ, присоединив концы контрольной лампы к разъемам 85 и 86. Если при запуске мотора, лампочка загорится, это говорит о том, что с контактной группой все в порядке. Иначе необходим ее ремонт.

Замена тягового реле

Втягивающее на исправность проверяется путем соединения ее болта, расположенного сверху, с клеммой управления. При замыкании реле должно сработать. В противном случае проверяется зарядка АКБ и состояние ее клемм. Если тяговое реле поломано, его следует демонтировать и проверить исправны ли обмотки. Если реле в рабочем состоянии, нужно проверить изношенность щеток.

Если после пуска не крутит стартер и мотор не запускается с первого раза, то необходима замена тягового реле. Возможно, что причина в обгоревших контактах на электромоторе. Если устройство включилось, но медленно вращается, следует проверить с помощью омметра напряжение на клеммах АКБ. Для успешного запуска напряжение не должно быть ниже 9В. Иначе необходим ремонт. Причиной неполадок могут быть втулки, щетки, мог отпасть магнит статора.

Если стартер крутится, а коленвал не вращается, то устройство требует ремонта. При этом возможны следующие неисправности: проворачивается бендикс, ослаблен венец маховика, излом текстолитовой шестерни редуктора.

Лада Калина не крутит стартер

Каждому из владельцев популярной российской малолитражки Лада Калина приходится сталкиваться с необходимостью ремонта своего автомобиля. Любая техника имеет свойство ломаться, или не включается, поэтому от такой ситуации уберечься невозможно. Современные машины являются сложными конструкциями, состоящими из множества узлов и систем, большинство из которых не могут быть отождествлены с понятием «долговечность».

Более простым способом устранить появившуюся неисправность будет направить своего «железного коня» в сервис, где им займутся профессионалы. Однако это весьма недешево, если речь заходит о серьезных поломках. Конструктивные особенности Лада Калина таковы, что достаточно много узлов владелец LADA Kalina за имением небольшого опыта способен починить самостоятельно, тем самым сэкономить финансовый ресурс, тем более, если не крутит стартер.

8-клапанные Лада Калина за годы эксплуатации показали склонность «страдать» неспособностью запуска мотора в морозную погоду, когда возможно, не крутит стартер. Зачастую виновником здесь фигурирует стартер, который «отказывается» крутить маховик.

Далее рассмотрим особенности таковой ситуации и методы по ее устранению, когда не крутит стартер.

Почему автомобиль не заводится?

Причин, побуждающих мотор не включается, на самом деле существует достаточное множество. Склонимся к перечислению наиболее распространенных факторов, касающихся именно Лада Калина, с которыми будут в состоянии «справиться» владельцы.

1. Неисправен иммобилайзер. Когда не включается мотор посредством ключа зажигания специалисты рекомендуют прибегнуть к проверке данного узла. Определить это можно визуальным способом. В такой ситуации с началом работы устройства с присутствием перебоев раздается характерный звук или имеющиеся здесь лампы переходят в режим постоянного свечения.

Для самостоятельного искоренения обозначенной проблемы сначала потребуется детально изучить особенности работы ламп, где заложена расшифровка режимов их функционирования.

Здесь владельцу необходимо просчитать:

• спустя сколько секунд лампы начнут загораться;
• какое количество вспышек произойдет;
• какого характера звук воспроизводит зуммер.

Заимев потребную информацию, необходимо просмотреть инструкцию и определить характер возникшей проблемы с целью ее последующего устранения.

2. не крутит стартер в автомобиле Лада Калина. Это второй этап проверки, к которому следует прибегнуть в случае, если иммобилайзер исправен. Первичным фактором, вызывающим отсутствие функционала стартера, то есть не заводится не крутит стартер, является разряженный аккумулятор. Об этом будет свидетельствовать отсутствие свечения ламп на приборной панели. Если батарея разряжена не полностью, то лампы будут светиться, однако стартер не сможет провернуть маховик из-за недостатка электропитания. Для окончательного определения слабого заряда включаем фары (дальний свет) и наблюдаем интенсивность светового потока. При слабом свечении констатируем разряд и необходимость подзарядки АКБ.

3. Утечка тока в проводке стартера LADA Kalina. Чтобы проверить коммутацию и уровень поступающего питания к стартерному узлу потребуется воспользоваться вольтметром. Провод красного цвета соединяем с плюсовым выводом стартера, а черный коммутируем с «массой» авто. Смотрим на экран тестера. Если напряжение равно 12 Вольтам, то констатируем исправность проводки и корректность подключения. Когда экран не высвечивает значение измеряемого параметра, то склоняемся к визуальной проверке целостности проводки и ее замене (иногда — очистке участков окисления). Также нелишней будет проверка исправности предохранителя.

4. Некачественное топливо. При использовании топлива с недостаточными качественными кондициями свечи систематически «заливает», в результате чего двигатель «отказывается» нормально функционировать. Особо отчетливо недочет проявляет себя в морозную погоду, поскольку образовавшийся конденсат «забивает» фильтрующий топливный компонент. Во избежание подобной неприятной ситуации специалисты рекомендуют зимой добавлять в топливо очищенный спирт. Наиболее эффективной мерой будет приобретение топлива только у проверенных заправочных станций, которые заботятся о свей репутации и не склонны реализовывать некондиционное топливо.

Если случайно произошел факт заправки некачественным топливом, то его в скорой мере необходимо слить, после чего следует заменить фильтр и очистить форсунки на специальном стенде.

5. Неисправность электронного модуля управления мотором (или ЭБУ). К проверке исправности обозначенного блока необходимо прибегать, когда вышеуказанные причины, если не заводится не крутит стартер, не фигурируют в конкретном автомобиле. По своему конструктивному устройству модуль является достаточно надежным устройством, к тому же он защищен от воздействия наружных атмосферных факторов. Иногда владельцы собственноручно провоцируют выход из строя ЭБУ, к примеру, пролив на его поверхность какую-нибудь жидкость. Также источником неисправности модуля могут стать утечки из радиатора системы отопления салона, поскольку этот узел не обладает надежностью и к тому же расположен в непосредственной близости от ЭБУ.

6. Если блок все-таки пришел в негодность, то отремонтировать его не удастся. Замена будет весьма дорогостоящей процедурой, поскольку цена на новое электронное устройство весьма немалая. К тому же за услугу, оказанную сервисным центром, придется заплатить нешуточную сумму. Избежать указанной неприятной ситуации можно, если с достаточной периодичностью проверять целостность радиатора и обращаться с чувствительным к влаге электронным модулем достаточно аккуратно.

Электросхема Калина

Замена передних колодок Калина

Стойки передние Калина

Подведем итоги

Все обозначенные нами причины неспособности мотора LADA Kalina запуститься, в том числе и если не заводится не крутит стартер, которые были детально рассмотрены, подлежат собственноручному устранению. Это касается и замены ЭБУ, если владелец обладает достаточным опытом обращения с автомобильными электронными устройствами и осведомлен в нюансах их устройства и подключения. Когда в вашей Лада Калина мотор не заводится, то выполняйте проверку, соблюдая рекомендованную нами очередность действий. Если весь перечень действий исчерпан, то придется обратиться в квалифицированный сервис, специалисты которого выполнят более углубленное диагностирование с последующим устранением причины.

Ремонт механизма своими руками

Если механизм не работает, его нужно снять. Для этого нужен рожковый ключ на «13».

1. Процесс откручивания болтов крепления

2. Демонтаж механизма с авто

3. Новый механизм для замены

Процедура снятия состоит из следующих этапов:

1. Сначала следует снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
2. Затем демонтируем воздушный фильтр.
3. Далее отсоединяем провод управления тягового реле.
4. Теперь необходимо отсоединить питающий провод. Для этого отодвигаем защитный резиновый колпачок, под которым находится плюсовой провод.
5. Затем откручиваем гайку, с помощью которой крепится провод питания.
6. Отсоединяем этот провод, а также провод, находящийся рядом.
7. Далее откручиваем ключом на «13» гайки, с помощью которых крепится стартер. Две находятся сверху, а третью можно нащупать рукой внизу.
8. Открутив все гайки, можно снимать устройство со шпилек.

Дальнейшие действия зависят от состояния стартера. Выполняется либо его ремонт, либо замена. Для ремонта потребуется разборка устройства. Если нужна замена, покупается новая деталь. Установка производится в обратном порядке.

Не крутит стартер — поиск проблемы

Не так давно с моей Калиной происходили довольно странные вещи: до этого момента всегда машина заводилась четко, с первого раза и проблем с запуском двигателя никогда не возникало, но недавно начались косяки, которые стали меня напрягать. Все началось после продолжительных дождей, которые шли наверное около недели подряд в нашем городе.
Выхожу я значит из дома, сажусь в Калину и пытаюсь ее завести, но все мои попытки ни к чему не привели. Когда включаешь зажигание — срабатывает бензонасос, слышно, как он гудит, а потом появляется щелчок. Но когда поворачиваешь ключ, чтобы завести мотор, никакой реакции нет. Так я продолжал делать несколько раз и наконец-то она завелась, наверное раза с пятого.

Сидеть и искать причину этой неисправности у меня времени особо не было, поэтому поехал сразу по своим делам, решил, что поиском займусь чуть позже. В этот день отъездил нормально, про этот случай уже забыл, как на следующее утро это повторяется. И опять же лишь после нескольких попыток двигатель завелся.

Так как спешить особо было некуда, решил, что нужно посмотреть, в чем же может быть дело. Открыл капот, вылез из машины и давай смотреть проводку. Первым делом я попробовал, как плотно сидят клеммы на аккумуляторе, помню, что когда-то именно из-за плохого контакта минусовой клеммы АКБ были проблемы с пуском. Пошевелил их и даже немного затянул, надеясь, что именно они были виноваты в этой неполадке, но при попытке завести свою Калину — убедился, что искать нужно в другом месте.

Думаю, если бы это был предохранитель, то он бы сгорел и все, но все же посмотрел на сохранность, подумал, может быть он просто отходит, но оказалось все нормально и в предохранительном блоке нюансов не выявлено.

Тогда меня осенило, что скорее всего по езде в дождливую погоду, а вода под капот Калины попадает хорошо, скорее всего что-то с плюсовым проводом на стартере. Пошевелил этот провод, и после этого моя ласточка стала заводиться как и раньше, с пол оборота. Но не надолго. На следующий день стартер опять не крутил, опять лезу под капот и снимаю этот плюсовой провод, смотрю, а он весь окислился, и контакт разами пропадал. Хорошенько его почистил, смазал литолом, немного поджал, чтоб он сидел плотнее и одел на место.

Теперь стартер крутит уже пару недель, и больше подобных случаев не возникало, так что уважаемые Калиноводы, если вдруг ваша Лада Калина начнет себе вести подобным образом, то стоит обратить внимание на тот самый провод, о котором я рассказал.

Почему не заводится лада калина, причины неисправностей » лада.онлайн

Случается такое, что Лада Калина не хочет заводиться при работоспособном стартере. Что же делать в таком случае, и где искать проблему? В этой статье рассмотрим именно эти проблемы, которые часто портят жизнь автомобилистам.

Видео по замене бендикса (самая распространённая причина)

Одна из распространенных причин, почему при крутящем стартере не запускается двигатель. Видео наглядно покажет, как совершить операцию и на что стоит обратить внимание.

Способы решения проблемы

Итак, вы уже ознакомились с основными предпосылками к поломке. Теперь перейдем к непосредственной работе с компонентами двигателя. Чтобы провести диагностику системы в домашних условиях:

• Снимите предохранитель. Внимательно рассмотрите все компоненты системы на момент повреждений. Чтобы узнать, какой предохранитель отвечает за какой элемент, изучите обратную сторону крышку. Проверим предохраняющие элементы, отвечающие за катушку зажигания иммобилайзер, батарею, топливный насос и стартер. Если поломок не обнаружили, то приступите к следующему шагу.
• Проводим проверку топливной системы. Для этого потребуется разобрать бензонасос, изъяв его. Если компоненты бензонасоса работают нормально, устанавливаем его на прежнее место. Проверяем состояние форсунок и меняем топливный фильтр на новый.
• Снимаем колодку проводов с датчиков системы охлаждения автомобиля и пробуем запустить двигатель. Проверяем датчик системы охлаждения. Если показатели значительно ниже или выше нормы, значит, она работает неправильно.

Если вы не смогли выявить проблему, но транспортное средство все еще не функционирует правильно, то желательно полностью разобрать двигатель и изучить состояние каждого из его компонентов подробнее. Все автозапчасти обязательно промойте. Вышедшие из строя детали замените на новые, устраните ржавые пятна.

Подшипники и втулки заменяйте только парами. В противном случае может произойти переклинивание стартера. Магниты самоспуска меняйте вместе со стаканом корпуса.

Паять детали не желательно, так как при повышении температуры они могут отпасть. Установка деталей производится с использованием сварки. Соответственно, для проведения работ вам понадобится специальный съемник, тестер, пресс и сварочный аппарат.

Замена бендикса

Самой частой причиной неработоспособности двигателя при вращающемся стартере считают поломку бендикса. Стоимость его невысока, поэтому ремонтировать деталь смысла нет. Буквально говоря, бендикс считается расходником. Замените его, следуя простой инструкции:

• Снимаем старый стартер. Заблаговременно отсоединяем от батареи минусовую клемму и избавляемся от всех крепящих болтов, гаек с помощью отвертки и ключа.
• Втягивающий узел также необходимо демонтировать.
• От корпуса отсоединяем тяговое реле. Предварительно его необходимо разобрать.
• Вынимаем стартер целиком, сняв крепления. Откладываем его.
• Находим стопорное кольцо и демонтируем его. Извлекаем бендикс.

Проведите сборку механизма в обратном порядке и заведите автомобиль. Если в ходе сборки не было допущено ошибок, машина быстро заведется. Главное – подобрать новый стартер, идентичный оригинальному.

Подводя итоги, отметим, что не всегда причиной поломки является неисправность двигателя. Выявить «больное место» можно только при комплексном подходе. Если у вас недостаточно опыта и вы боитесь сделать еще хуже, то лучше не заниматься самостоятельным ремонтом своего транспортного средства.

Многие автолюбители сталкивались с проблемой, когда Лада Калина заводится не с первого раза. Этому могут служить разные причины, которые необходимо знать и вовремя устранять. В этой статье рассмотрим основные причины того, что машина заводится не с первого раза и методы устранения этих неисправностей.

НЕ ЗАВОДИТСЯ КАЛИНА, СТАРТЕР КРУТИТ

Возможная неисправностьДиагностикаСпособы устранения

Топливный бак пустойНа указателе уровня топлива стрелка на нуле.Залить бензинАккумулятор разряженНапряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.Зарядить аккумулятор или заменить на новыйОкисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадкаПри попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммыНенадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателяПроверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках. Устранить неисправность в соединениях проводовПовышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.Неисправность в системе зажиганияПроверить наличие искры.Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединилсяОсмотреть.Подключить провода в правильном порядкеОборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремняОткрыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.Заменить ремень ГРМНарушены фазы газораспределенияПроверить метки на шкивах коленвала и распредвала. Установить правильное расположение валовНеисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкостиПроверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.Заменить ЭБУ, датчики.Неисправен регулятор холостого хода или его цепиПроверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.Заменить датчикПерегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управленияПроверить предохранитель и реле.Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и релеПерегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежденПроверить
давление в топливной рампе
и состояние топливопроводов. Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.В топливной рампе недостаточное давлениеПроверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топливаНеисправны форсунки или цепи их питанияПроверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.Заменить форсунки, заменить цепиПодсос воздуха во впускной трактОсмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Источник

Лада Калина не заводится на холодную

1. Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
2. Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
4. Негерметичны топливные форсунки.
5. Низкая компрессия в цилиндрах.
6. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Напомним, что исключить проблемы пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Ключевые слова: двигатель лада калина | система зажигания лада калина | стартер лада калина | система питания лада калина | ЭСУД Лада Калина

Поделиться в социальных сетях:

Каждый водитель может рано или поздно попасть в очень неприятную ситуацию: автомобиль, несмотря на все усилия, не заводится. Паниковать в такой ситуации не стоит – поломку легко исправить, если своевременно выявить ее причину. Далее мы рассмотрим, почему может плохо заводится двигатель Лады Калины, не крутит стартер, и как исправить данную проблему в кратчайшие сроки.

Если бензонасос работает некорректно, машина может «не хотеть» заводиться. Соответственно, мотор не будет функционировать несмотря на вращение стартера. Будет слышан звук перекачки топлива насосом.

Чтобы проверить, что давление в системе соответствует норме, достаточно открутить черный колпачок, расположенный в левой части капота. Вы получите доступ к ниппелю. Если при нажатии на ниппель он брызгает, причина поломки кроется в насосе.

Достаточно часто причина поломки кроется в иммобилайзере, устанавливаемом на автомобили с 8-клапанным двигателем. Чтобы ее выявить, удостоверьтесь – не пищит ли он? Моргание иммобилайзера также является первым симптомом неисправности. Самостоятельный ремонт проблематичен, так как деталь достаточно сложно устроена. Чтобы избежать ухудшения ситуации, обратитесь к специалистам.

На состоянии двигателя может прямым образом сказаться низкое качество топлива. Чем хуже бензин, тем быстрее им зальются свечи, а значит, срок их службы резко сократится. Фильтр глубокой очистки при минусовой температуре засоряется конденсатом. Чтобы этого избежать, в бензин рекомендуют подливать немного чистого спирта.

• Что делать, если не крутит стартер ВАЗ 2114

Также Лада Калина может не завестись по следующим причинам:

• Стартер крутит но не схватывает. Удостоверьтесь в корректности работы свечей.
• Бендикс стартера неработоспособен из-за внутренней поломки.
• Маслосъёмные кольца или поршневая группа износились со временем.
• Произошло заклинивание клапанов.

Самой серьезной поломкой считается обрыв ремня ГРМ. К сожалению, избавиться от нее самостоятельно не получится. Чтобы удостовериться в целости детали, необходимо открыть переднюю крышку привода ГРМ.

Перечисленные выше проблемы проще всего устранить в автосервисе. Если они не очень серьезные, то можно сделать ремонт самостоятельно. В любом случае, нужно знать конкретные причины того, почему ваша Лада Калина не заводится. Рассмотрим несколько конкретных случаев поломок двигателя данной модели.

Стартер

Иммобилайзер проверен и никаких сигналов тревоги не подает, однако двигатель все равно не хочет заводиться. Еще одна причина такого поведения – это стартер. Заметить неполадку в работе стартера просто – не будет слышен характерный звук заводящегося мотора. Механизм просто не крутится, а значит и двигатель не сможет завестись. Здесь все понятно – нужно снимать и проверять стартер.

Если «Калина» не заводится, стартер не крутит, то первой причиной может быть аккумулятор. Он может быть банально разряжен. Если лампочки в салоне и на приборной панели не горят, водитель сможет это сразу заметить. Однако часто бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включают дальний свет и выходят из машины. Тусклый свет фар – дело в аккумуляторе. Он разряжен, но только до критического уровня, когда мощности не хватает, чтобы прокрутить стартер.

Если “Калина” не заводится, стартер не крутит, лучшим выходом из этой ситуации будет зарядка аккумулятора. Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и не собираются тускнеть, тогда придется искать причину в другом месте.

Стартер не крутит, но щёлкает втягивающее реле

В этом случае первым делом нужно так же проверить уровень заряда АКБ и качество контактов. Если батарея разряжена, ее заряда может хватить на срабатывание втягивающего, но не хватит для прокрутки двигателя. Тоже самое и с контактами. Через плохой контакт будет проходить не достаточно энергии для работы стартера.

Так же нужно проверить втягивающее реле. Для этого его можно просто исключить из цепи. Возьмите мощную отвёртку и замкните 2 больших контакта на втягивающем реле. Если стартер начал крутить — то реле нужно менять на новое.

Ещё дело может быть в физической поломке самого стартера. Возможен обрыв обмотки, износ шестерёнок, поломка бендекса и прочее. Это станет ясно после снятия стартера с автомобиля.

Вот, наверное, и все основные причины, по которым стартер не крутит. Если Вы знаете ещё какие-то, то обязательно напишите об этом в комментариях.

Заглохли? Ищем причины!

Однозначно и точно ответить на этот вопрос сразу нельзя. Причин их возникновения может быть множество, и в этой статье мы рассмотрим те, которые можно решить своими руками, потому, что если начать чинить то, в чём разобраться сложно, можно сделать только хуже

Обязательно стоит разобраться в возникшей причине более подробно, обращая внимание на возможные проблемы по порядку, начиная от меньшего к наибольшему

The following two tabs change content below.

Об эксперте:

Эксперт по автомобилям Renault

Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо. Работаю в сервисной зоне дилерского центра, поэтому знаю устройство автомобиля “от и до”. Вы можете всегда обратиться ко мне за советом.

Предохранители и реле

В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира.

Затем на предохранители топливной системы, находящиеся рядом с диагностической колодкой. На фото слева направо их различают так:. 1. Силовая цепь главного реле

2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ

1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

Выход из строя реле топливного насоса, расположенного также под ногами переднего пассажира, может стать причиной отказа в запуске двигателя.

Иммобилайзер

Эта причина среди автовладельцев Лада Калина встречается довольно часто. А дело всё в том, что сама по себе система выстроена не самым лучшим образом. Неполадку заметить очень легко, на панели приборов. Если этот значок начинаем моргать и пищать, то не иначе как садится за чтение инструкции говорить ни о чем не придётся. Потому, что именно там можно найти подробное описание исходящих от моргающих помощников.

Ремень газораспределительного механизма

Бывает случается, что у Лады Калины во время движения обрывается ремень ГРМ. Установить эту причину не сложно, достаточно лишь визуально осмотреть его на двигателе.

Порванный ремень ГРМ на двигателе

• Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
• Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Не смотря на то, что устройство это, весьма надёжно, нередко бывает, что именно он становится причиной неисправности. Всё дело в том, что расположен он прямо под радиатором отопления в салоне, и антифриз и него при протечке попадает на ЭБУ заливая контакты. Так же причиной залива бывает неплотное прилегание заглушки в следствие протяжки проводов для сигнализации.

Окисленные контакты на ЭБУ

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

Примечание!

Бензонасос

• Бывает случается так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер крутится, но двигатель не заводится и не слышно, как качается бензин, причина может быть в нём, а на панели приборов может загореться восклицательный знак.
• Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно очень просто. Достаточно открыть капот, на рампе для форсунок открутить черный колпак, на который следует нажать и при наличии давления должно брызнуть топливо.

Красным маркером отмечен штуцер контроля давления топлива

О том, как снять бензонасос своими руками, подробно написано тут. Но перед этим проверяем есть ли напряжение на нём, для этого при помощи мультиметра проверяем черный и красный провод. Если напряжение есть, а бензонасос всё равно не работает, снимаем его и показываем специалисту.

Датчик коленвала

Случается, что бензонасос работает, стартер крутит, свечи и ЭБУ в полном порядке, но автомобиль отказывается заводится. И причина может быть именно в датчике коленвала.

Так выглядит датчик коленвала.

Проверить его и продиагностировать можно только лишь сняв его. После чего при помощи мультиметра подключаем разъёмы к жалам и раскачиваем перед его торцом отвёрткой, при рабочем датчике, должны наблюдаться колебания напряжения. Если никаких сдвигов нет, то следует заменить датчик.

Как завести с толкача авто с АКПП

Не смотря на удобство автоматической коробки передач, когда заходит речь об аварийном заведении мотора, может возникнуть много вопросов. Многие категорически против буксировки автомобилей на автомате, и в этом есть некий смысл. Запускать машины с толкача на автоматической коробке передач сложнее, так как она имеет другую конструкцию и принцип работы.

Сложность заключается в том, что при выключенном двигателе, помимо блокировки руля и тормозной системы, заблокированной остается и коробка передач, так как масляной насос, работающий с ней в паре, выключен. При буксировке такого типа автомобиля крутящий момент колес не будет передаваться на двигатель. Однако даже в такой ситуации есть выход. Для запуска двигателя следует произвести следующие действия:

• Усилия людей не помогут, придется в любом случае искать машину для буксировки;
• Подсоедините трос или веревку к машине, которая будет вас буксировать, и установите переключатель передач в нейтральное положение «N». Всю процедуру необходимо выполнять на прямой дороге, так как из – за блокировки руля, вы будете лишены возможности маневрировать автомобилем.
• Проворачивая ключ зажигания дайте команду другому водителю трогаться;
• В большинстве случаев коробка при начале движения не прогрета, и поэтому автомобиль на буксире следует разогнать до скорости 50 км/ч. Поездив на такой скорости, следует перевести рычаг переключения передач в режим езды «D».

Этот способ не гарантирует вам включения двигателя, к тому же можно вывести трансмиссию из строя, так что лучше не применять этот способ, а попробовать прикурить аккумулятор. Если несколько попыток не приносят вам ожидаемый результат, то лучше вызвать эвакуатор и отправить машину на СТО.

СПРАВКА! В руководстве по эксплуатации автомобилей с АКПП не указано как заводить машину с толкача, следовательно, можно предположить, что к такому способу вообще нельзя прибегать.

Причины, по которым авто не заводится

Бывает и так: иммобилайзер молчит, ни звуковых, ни цветовых сигналов не подает, но Лада Калина не заводится все равно. Причиной могут быть проблемы со стартером. Распознать сбой данного устройства еще проще, чем иммобилайзера. Если со стартером все хорошо, при запуске двигателя вы всегда услышите здоровое, мирное урчание мотора. Когда стартер глохнет, не будет никаких звуков.

Как снять сломанный стартер

На работу стартера может влиять разряженный аккумулятор. Вы сможете понять это, посмотрев на панель приборов — ни одна лампочка на ней не будет гореть. Если же лампочки горят, нужно проверить несложный тест: включить фары дальнего света и посмотреть, как они горят. Тусклый отблеск подтверждает нашу догадку, в этом случае следует подзарядить аккумулятор. Хороший свет фар развеивает все сомнения на этот счет.

Но бывает и по-другому: первые секунд двадцать фары горят отлично, ярко, а потом потихоньку начинают гаснуть, как догорающая свеча. Это плохой признак, придется повозиться. В данном случае вышел из строя либо сам стартер, либо проводка. Проводку проверяют вольтметром, в народе это устройство прозвали «цешка». Не забудьте, что провода подсоединяют как придется, а в строгом порядке: красный — к контакту стартера, черный — к корпусу автомобиля. Нормой считается от 12,5 до 14,5 Вт.

Меньший показатель говорит о серьезных проблемах с проводкой. Чтобы решить их, нужно почистить контакты, осмотреть предохранители и провода, вдруг где-то есть разрыв или прожженные участки. Если эти методы скорой помощи не помогли и автомобиль опять не завелся, придется как-то дотянуть его до мастерской. Там есть специальное оборудование, которое за считанные минуты определит причины поломки.

Проверка работы проводки

Есть, конечно, и радикальный способ, к которому лучше прибегать в самых крайних случаях, например, когда машина заглохла где-нибудь на середине пути, вдали от города. Метод называется «толкач», но есть один нюанс: нужно найти двух-трех крепких ребят, которые согласятся подсобить немножко и толкнуть машину.

Чтобы двигатель сработал, следует при этом замкнуть напрямую контакт стартера, для чего автомобиль ставится на нейтральную передачу, а лучше еще и на ручной тормоз. Проделав эту хитрую манипуляцию, включаем зажигание и проводим к стартеру ток от любого провода со знаком «+». Главное требование к проводу — наличие напряжения, которое можно позаимствовать у аккумулятора («+» к стартеру, а «-» на массу) или от фонарей. Когда ток начинает воздействовать на стартер, тот приходит в движение и раскручивает вал мотора. Автомобиль просыпается от спячки и на какое-то время приходит в себя. Но даже если машина таким образом завелась, не спешите радоваться. Это лишь разовая процедура, после которой авто необходимо вести в СТО, иначе ремонт выйдет вам в копеечку.

Еще одна причина, по которой не заводится Лада, — это сбой электронного блока управления (ЭБУ). Данное устройство представляет собой аналог процессора для компьютера, без которого не будет никакой работы, это мозг машины, ее основа. Если с ЭБУ что-то не так, сигнал бедствия посылается по всему автомобилю, наступает коллапс, вывести из которого Ладу очень непросто. Сбои возникают, как правило, из-за того, что из печки каким-то образом пролился антифриз.

Близкое соседство печки и блока управления не слишком удачно для автомобиля. Если при тюнинге машины или установке сигнализации мастера забывают поставить заглушки, то на ЭБУ попадает вода. Даже капли достаточно, чтобы система вышла из строя. Обезопасить блок можно только одним способом — перенести его куда-нибудь под бардачок. Кстати, на Ладе 2013 ЭБУ устанавливают именно там уже в заводских условиях.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

При современных компьютерах, установленных на автомобилях, отказ в запуске двигателя происходит в значительно меньшей степени, чем раньше. Но всё-таки такое случается, и когда это произойдет , если вы будете знать некоторые основные тесты и процедуры, это позволит вам определить причину почему не заводится машина и часто даже сможете решить проблему самостоятельно, не полагаясь на ремонтные мастерские.

Вывод

Таким образом, Лада Калина не заводиться с первого раза по нескольким причинам. Основные из них – это выход из строя топливной системы, ошибки в электронном блоке управления или поломке стартера. Некоторые автолюбители отмечают, что бывают случаи, когда такой эффект возникает вследствие износа обода маховика. В любом случае, если автомобилист не уверен в том, что сможет справиться с неисправностью самостоятельно, то стоит обратиться к специалистам на автосервис.

Наш материал посвящен одной из распространенных проблем – это трудности с пуском мотора в отечественной малолитражке Лада Калина.

Если при первой попытке двигатель в Лада Калина, которая 8 клапанная отказывается запускаться, то это свидетельствует о присутствии некоторой проблемы. Причины такого «поведения», как плохо заводится на холодную разнообразные, поэтому сосредоточимся на основных и распространенных факторах, вызывающих данную неприятную ситуацию.

Итак, причины неуверенного запуска или его отсутствия:

1. Недостаточный уровень давления топлива в рампе системы впрыска. При длительном простое авто давление внутри рампы склонно понижаться и тогда плохо заводится на холодную. Для безупречного запуска двигателя требуется стабильная работа топливного насоса, что позволяет обеспечить рабочее значение давления. Когда нанос частично изношен или засорен фильтр топливной системы, то с первого раза запустить силовой агрегат вряд ли удастся. При повторном пуске нанос создает достаточный уровень давления, необходимый для подачи требуемого объема смеси внутрь камер, и двигатель начинает функционировать. И это далеко не все причины данной проблемы.
2. Пришла в негодность катушка зажигания. Эта проблема характерна не только для 8-клапанных версий моторов LADA Kalina, но и для их 16-клапанных собратьев. При недостаточном функционале катушки пуск движка с первой попытки также маловероятен. Отчетливо данная неисправность проявляет себя при сырой погоде или в морозный период, как раз плохо заводится на холодную.
3. Неисправен датчик положения коленвала. Такая поломка случается весьма редко, однако при ее появлении мотор не заведется ввиду отсутствия искры.
4. Вышел из строя регулятор холостого хода (РХХ) или датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Если присутствует неисправность указанных электронных компонентов системы впуска, то мотор LADA Kalina также будет нестабильно запускаться. Не в каждом случае на помощь сможет прийти бортовой контроллер в виде отображения факта поломки на мониторе. Эффективным методом выявления дефекта станет замена обозначенных «подозреваемых» на заведомо исправные аналоги.
5. Бензин с недостаточным качеством. Это довольно распространенная причина, побуждающая мотор неуверенно заводиться, частая причина, когда плохо заводится на холодную. Здесь потребуется сменить поставщика топлива (АЗС) и затем сделать определенные выводы по изменившемуся поведению машины.
6. Запуск движка заблокирован иммобилайзером. Многие владельцы Лада Калина, если она 8 клапанная, осведомлены о данной проблеме, а некоторые уже успели повстречаться с ней воочию. Иногда помогает переобучение ключа. Если результат отсутствует, то понадобится отключение охранной системы или ее ремонт. При недостаточном опыте рекомендуем обращаться к мастерам.

Иммобилайзер

Если Лада Калина не заводится, то вполне вероятно, что проблема в иммобилайзере. Ее может заметить даже неопытный автовладелец. Если он заморгал или начал пищать, значит явно неисправен. Устранить неполадку самостоятельно очень сложно, там много нюансов и особенностей, поэтому необходимо обращаться к специалистам.

Кроме всего прочего, машина может не заводиться из-за того, что «капризничает» бензонасос. При этом стартер работает исправно, а мотор не заводится. Также не слышно, как бензонасос качает топливо. Для проверки наличия давления в системе надо открыть капот и слева открутить колпачок черного цвета. Там находится ниппель. Если на него неосторожно нажать, то он может брызнуть. Если это случится, то значит, что поломка не только в бензонасосе, но и в других деталях. Бывает также, что виновно реле. Для решения проблемы необходимо открутить кожух и постучать по нескольким катушкам либо согреть их в ладонях.

Обрыв ремня ГРМ – это самая серьезная проблема, из-за которой может не заводиться Лада Калина. Здесь без квалифицированной помощи мастеров не обойтись.

Низкое качество бензина также сказывается на работе двигателя. Свечи могут заливаться низкокачественным бензином и приходить в негодность. Зимой часто образуется конденсат и засоряет фильтр грубой очистки. Для решения проблемы достаточно время от времени добавлять в горючее чистый спирт. Желательно свой автомобиль всегда заправлять на крупных заправках, где имеется качественное топливо, иначе придется регулярно сталкиваться с проблемой, когда транспортное средство не будет заводиться после нескольких попыток. Если не качает бензонасос, следовательно, проблема не только в бензине, но и в самом устройстве. Необходимо убедиться, исправен он или нет.

Резюмируя, отметим, что Лада Калина может не заводиться абсолютно по разным причинам. Далеко не всегда проблема в двигателе. Большинство поломок можно устранить собственноручно, если разобраться в проблеме. Но лучше все же доверять такие дела мастерам, которые имеют соответствующие знания, опыт и возможности.

Ремонт стартера калины своими руками

Подробно: Ремонт стартера калины своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

В зависимости от возникшей неисправности последовательность и объем ремонтных работ могут быть изменены.

Наиболее частые неисправности стартера:

1. Сгорает обмотка или сгорают контактные болты и контактная пластина в тяговом реле. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить тяговое реле. Это можно сделать на автомобиле, не снимая стартер.

2. Неисправна муфта обгонной муфты. Для устранения этой неисправности необходимо разобрать стартер и заменить привод.

3. Изношен; щетки стартера. Снимите стартер, замените щеточный узел и очистите коллектор. При замене щеточного узла нет необходимости снимать привод стартера и тяговое реле.

Для выполнения работ потребуются:

— два силовых провода (с зажимами на концах) для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля;

— съемник наружных стопорных колец;

Электрическую часть стартера можно проверить, не разбирая его.

1. Снимаем стартер.

При проверке не закоротите клемму плюсового провода аккумуляторной батареи на корпус стартера. Для этого удлините хомут, например, вставив в него стальную выколотку.

2. Минусовую клемму аккумулятора подключаем к корпусу стартера одним проводом. Второй провод, соединенный с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи, соединяется с клеммным болтом 2 тягового реле, к которому подсоединяется провод стартера. Если якорь стартера начинает вращаться, стартер работает исправно.

3. Второй провод подключаем к контактному болту 1 тягового реле. С помощью отвертки или другого подходящего металлического предмета закорачиваем клемму 3 и контактный болт тягового реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.

1. Торцовым ключом на 10 отвернуть гайку крепления наконечника провода к клемме (контактному болту) тягового реле.

2. Снимите наконечник провода с контактного болта тягового реле.

3. Торцевым ключом на 8 мм отверните два болта тягового реле.

4. Снимаем тяговое реле со стартера (при этом необходимо отсоединить скобу сердечника реле от верхнего конца приводного рычага).

Проверить легкость хода сердечника тягового реле. Подсоедините омметр к клеммам тягового реле и, вдавив якорь до упора вниз, убедитесь, что контактные болты замкнуты (электрическое сопротивление близко к нулю). Неисправное тяговое реле необходимо заменить.

5. С помощью торцового ключа на 10 мм отверните две гайки стяжных тяг.

6. Осторожно отсоединив статор от передней крышки, снимите статор с шильев.

7. Снять центральную шестерню планетарного редуктора (иногда шестерня остается на валу якоря).

8. Поддев шлицевой отверткой, снимите поочередно три планетарные шестерни редуктора.

Проверить состояние планетарной передачи. Игольчатые подшипники ведущей шестерни не должны иметь повреждений. Зубья шестерни редуктора не должны иметь сколов, потертостей, следов коррозии и других повреждений. Необходимо заменить неисправные элементы коробки передач (либо привод, либо стартер в сборе).

9. Упираясь отверткой в ​​верхнюю часть передней крышки стартера, подденьте опору приводного рычага.

10. Извлекаем привод из крышки вместе с приводным валом, рычагом привода, опорой рычага и внешней шестерней редуктора.

Проверьте состояние привода. Привод должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала. Шестерня привода должна свободно вращаться только в одну сторону; выкрашивание зубьев и сильные забоины на заходной части зубьев недопустимы. Небольшие дефекты можно удалить алмазным надфилем или абразивным бруском. Необходимо заменить неисправный и сильно изношенный привод (или стартер в сборе).

11 . .. Молотком через рожковый ключ на 13 сбить кольцо упора привода стартера (при этом подложить под него деревянный брусок или кусок плотной резины шестерня красного >’ктора).

12. С помощью шлицевой отвертки снимите стопорное кольцо ограничителя хода привода с канавки вала и снимите стопорное кольцо и кольцо ограничителя хода с вала.

13. Снимите узел привода с вала с помощью рычага и муфты.

14. Снять стопорное кольцо 1 сцепления рычага привода с помощью съемника.

15. Снимаем шайбу 2 с привода 4, муфту 5 в сборе с рычагом привода 3.

При замене только привода дальнейшие работы по разборке стартера можно не проводить.

16. Снимите стопорное кольцо опоры приводного вала с помощью съемника.

17. С ведущего вала 1 последовательно снимаем упорную шайбу 5, опору вала 4, уплотнительное резиновое кольцо 3 и наружную шестерню планетарной передачи 2

18. С помощью крестообразной отвертки открутите два винта, крепящих щеточный узел к задней крышке стартера.

19. Снимите заднюю крышку.

20. Поддев шлицевой отверткой, снимите щеточный узел с коллектора якоря.

21 … Снимите переднюю опору вала якоря.

22 … Снимите упорную шайбу с вала якоря

.

23 … Преодолев силу магнитов, снимаем якорь со статора.

24. Осматриваем обмотки коллектора и якоря.

Следы обугливания обмоток не допускаются — такой якорь подлежит замене.

25 … Зачищаем загрязненный коллектор мелкозернистой наждачной бумагой, зажимая вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели. Промываем якорь водой с моющим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и вытираем насухо чистой тряпкой, продуваем сжатым воздухом от шинного насоса.

26 … Заменяем изношенные щетки (высота от рабочей кромки до вывода равна или меньше 3,5 мм) и щетки, имеющие механические повреждения.

27 … Промываем детали КПП и ездим уайт-спиритом или керосином.

Установить щеточный узел на коллектор якоря стартера можно с помощью специальной оправки или с помощью инструментальной головки подходящего размера и формы. При их отсутствии щетки могут быть установлены без этих приспособлений. Для этого:

1) закрепить щеточный узел на задней крышке стартера двумя винтами;

2) смазываем конец вала якоря двумя каплями моторного масла;

3) вставьте четыре щетки в соответствующие щеткодержатели. Вставив пружины щеток в щеткодержатели, надеваем щеточный узел на коллектор якоря;

4) пассатижами с тонкими губками отогнуть наружные упоры пружин всех четырех щеток;

5) вставьте пружину в щеткодержатель;

6) Удерживая пружину отверткой, отогните четыре упора пружины плоскими трубками. Таким же образом установите остальные три пружины;

7) вставить в статор якорь стартера с надетым на него щеточным узлом и задней крышкой (при этом необходимо придерживать якорь, чтобы его коллектор не вышел из зацепления со щеточным узлом).

Дальнейшая сборка стартера производится в порядке, обратном разборке. При этом на детали коробки передач наносим смазку ШРУС-4. Перед установкой привода окуните его в моторное масло и дайте маслу стечь. Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а также винтовые шлицы привода смазываются моторным маслом;

8) чтобы убедиться в правильности сборки стартера, перед установкой проверяем его работоспособность. как показано в начале раздела

Удобнее работать на смотровой канаве или эстакаде. Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумулятора.
Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»).

Отсоедините провод управления тягового реле.

Головкой «на 13» открутить гайку крепления наконечника провода, подсоединенного к «плюсовой» клемме аккумулятора.

… и снимите конец провода.

Головкой «на 15» отвернуть две гайки крепления стартера (нижняя гайка на фото не видна).

Снимаем стартер.
Установите стартер в обратном порядке.
Разбираем стартер для замены тягового реле, щеткодержателя со щетками и элементов привода.
Тяговое реле можно заменить на автомобиле. Для наглядности покажем замену тягового реле на снятом стартере.

Головкой «на 13» отвернуть гайку нижнего контактного болта тягового реле и снять с него наконечник провода.

Крестообразной отверткой открутите два винта крепления тягового реле.

… и удалите его.
Вынимаем из передней крышки пружину и якорь тягового реле.

Ключом на «8» отвинтите два стяжных болта.

Отсоедините корпус и переднюю крышку.

Вынимаем из корпуса якорь с щеткодержателем и заднюю крышку.

С помощью отвертки Phillips отвинтите два винта.

… и снимите заднюю крышку.
В гнездо подшипника задней крышки установлена ​​волнистая пружинная шайба.

Вынимаем изолированные щетки из щеткодержателя.

Снимите крышку планетарной передачи.

Вынимаем три сателлита планетарного редуктора привода.

Снимите резиновую заглушку.
Нажатие пальца на конец приводного вала.

… снимите привод в сборе с передней крышки.

С помощью двух отверток разожмите опорную проушину и снимите приводной рычаг.
Торцевую поверхность зубчатого венца опираем на деревянный брусок. Поместив губки рожкового ключа «на 13» на стопорное кольцо ведущей шестерни..

… и ударив молотком по ключу, вдавить планетарное стопорное кольцо.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо и снимаем его.
Снимите стопорное кольцо хода ведущей шестерни.

Снимите обгонную муфту с ведущей шестерни в сборе.

С помощью отвертки вытащите стопорное кольцо из паза вала и снимите его.

Снимите зубчатый венец планетарного редуктора с приводного вала.

Между подшипником и коллектором якоря вставляем две металлические пластины и упираем их в губки тисков, ударяя молотком, через выколотку из мягкого металла в торец вала, запрессовываем подшипник.
Внешним осмотром проверяем состояние коллекторной и якорной обмоток. Обугливание обмоток не допускается. Если коллектор слегка подгорел, зачищаем его пластины мелкой наждачной шкуркой. В случае сильного прогорания и износа коллектора следует заменить арматуру. Задиры и накатывания материала подшипника скольжения на шейку вала якоря устраняют самой мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. Омметром проверяем замыкание обмотки якоря на его сердечник. Концы обмоток должны быть хорошо припаяны к ламелям. Чернение обмоток и отделение от них лаковой изоляции не допускается.
При износе щеток меняем щеткодержатель в сборе.
Стартер собираем в обратном порядке. Монтируем щеткодержатель до установки якоря в статор. Перед установкой щеткодержателя на якорный коллектор снимите пружины всех четырех щеток, чтобы щетки вошли в направляющие.

Для этого отогните четыре зажима держателя пружины.

… вынуть пружину.
После установки щеткодержателя на коллектор якоря установите пружины и отогните держатели пружин. Устанавливаем заднюю крышку и крепим к ней щеткодержатель.
Нанесите смазку ШРУС-4 на шестерни планетарного редуктора.

Устанавливаем стопорное кольцо ведущей шестерни на стопорное кольцо с помощью раздвижных пассатижей.

При установке корпуса на якорь удерживайте якорь рукоятью молотка, чтобы он не притягивался постоянными магнитами, и опускайте корпус на заднюю крышку.

Ремонт стартера Лада Калина тема объемная, и в рамки одного короткого обзора ее не уложишь. Давайте попробуем хотя бы разобраться, почему этот узел вдруг «не крутится» или так сильно работает.

Одна из причин может заключаться в неисправности тягового реле. На это указывают характерные щелчки при запуске мотора.

Сгоревшая обмотка, характерный нагар на контактной пластине — «лечится» заменой указанной детали. При наличии некоторого опыта вам не потребуется для этого снимать и тщательно перебирать сам стартер. Если после такой замены машина завелась без проблем, можно сказать, что ей повезло.

Но щелчки могут быть симптомами более серьезной поломки, требующей капитального ремонта стартера (в некоторых случаях — и его замены).

Простейшая диагностика только что снятого стартера делается следующим образом.

— Подсоедините клемму аккумулятора «масса» одним проводом к корпусу стартера. Другой присоединяем к «плюсу» аккумулятора и свободным концом подводим к контактному болту тягового реле (к которому уже выведен провод от стартера). Если якорь остается неподвижным, двигатель неисправен.

По регламенту ТО каждые 45 тыс. км необходимо снимать стартер, менять смазку и чистить коллектор. У меня большие сомнения, что СТО не подходит к этому вопросу должным образом. Возможно, если снять стартер, то вряд ли разобрать, в лучшем случае капает масло на ось бендикса (уточню термин «бендикс»: так автолюбители называют обгонную муфту, которая соприкасается с венцом маховика , по названию фирмы, производившей эти детали, аналогично тому, как копировальные аппараты называются «копировальные устройства»).
Я считаю, что такой подход неприемлем. Проверял на одной Калине, когда пришлось «один раз в холодную зимнюю пору» при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса. Пробег был к этому времени 50 тыс. км. Решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня 41 тысяча пробега, но пока на выходных стояла теплая погода, решил все сделать заранее.
Забегая вперед, скажу, что конструкция стартера Бош очень надежна и при правильном уходе наверняка прослужит весь срок службы автомобиля. При разборке следов износа не обнаружил, но смазка была практически «мертвая». Всем известно, к чему приводит работа без смазки. Поэтому мы не игнорируем обслуживание стартера. Это не стоит ни копейки.

Капитальный ремонт стартера не требует специальных знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения.

Инструменты и материалы: ключи рожковые и накидные на 10, 12 и 13, отвертка крестовая, ключ накидной на 8 или головка, отвертка плоская, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель с сверло d 5-6, наждачная бумага-ноль или материал ее заменяющий, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайной головкой М5х35.

Снятие стартера:
1. Снимите плюсовую клемму с аккумулятора (поз. 10)
2. Снимите воздушный фильтр
3. Снимите клемму с реле стартера (синяя стрелка), сдвиньте защитный резиновый колпачок и отверните гайку накидным ключом или головкой, снимите клемму с аккумулятора (красная стрелка)

4. Распылите WD-40 на шпильки крепления стартера (вверху — зеленая стрелка, внизу с другой стороны стартера, не видно). Брызгать не нужно, а откручивать и затягивать гайки руками будет намного проще (проверено). Открутите обе гайки головкой на 15 дюймов. Желательно, чтобы удлинитель головки был немного длиннее, чем расстояние от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.

Разборка и сборка стартера.

Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.

В заключение несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс, рекомендуется смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛ-24 только меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно капнуть в ЛИТОЛ каплю моторного масла, а можно использовать ЛИТОЛ как есть. Нужно просто нанести умеренное количество смазки, а главный враг в этом агрегате не густая смазка, а грязь. Периодическое техническое обслуживание стартера решает эту проблему.

На Лада Калина устанавливается стартер типа 5702.3708. Стартер BOSH 0001108203 может быть установлен на некоторые автомобили.

Вал якоря передает вращение на приводной вал через планетарный редуктор.

Планетарные шестерни редуктора вращаются на игольчатых подшипниках.

Привод стартера состоит из шестерни и обгонной муфты.

Схема подключения стартера на рис. один.

Тяговое реле установлено на корпусе двигателя. Большой ток, потребляемый стартером при запуске двигателя, передается через медные контакты реле.

Реле имеет две катушки втягивания и удержания.

При повороте ключа зажигания в положение II на управляющий вывод тягового реле «50» типа 902-3747-11 подается напряжение, а с него подается напряжение на две обмотки электромагнитного реле от батареи.

Под действием магнитного поля металлический сердечник тягового реле, преодолевая усилие пружины, втягивается в катушку. При этом он приводит в движение рычаг привода стартера.

Рычаг, в свою очередь, выдвигает привод стартера, приводя ведущую шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.

В то же время медная контактная пластина закрывает контактные болты.

По обмоткам якоря стартера начинает протекать ток, якорь вращается, запуская двигатель.

Минусовая клемма втягивающей обмотки реле соединена с массой через обмотки якоря стартера.

После замыкания контактных болтов ток по обмотке перестает течь, а сердечник тягового реле удерживается только одной обмоткой, это позволяет уменьшить нагрев обмоток реле и уменьшить энергию в момент срабатывания начиная.

Минусовую клемму аккумулятора подключаем к корпусу стартера одним проводом.

Второй провод, соединенный с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи, соединяется с клеммным болтом 2 тягового реле, к которому подключается провод стартера.

Если якорь стартера начинает вращаться, стартер работает исправно.

Второй провод подключаем к контактному болту 1 тягового реле. С помощью отвертки или другого подходящего металлического предмета закорачиваем клемму 3 и контактный болт тягового реле.

Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит тяговое реле исправно.

Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.

1. Отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод управления тягового реле.

2. Головкой на 13 открутить гайку крепления наконечника провода, подсоединенного к плюсовой клемме аккумулятора

3. Снимите наконечник провода

4. Открутите две гайки крепления стартера с головкой.

6. Маркировка на корпусе стартера

Головкой на 13 отверните гайку крепления наконечника провода к выводу тягового реле. Снимаем пружинную шайбу с выхода

8. Снимаем конец провода

9. Откручиваем три винта крепления тягового реле

10. Снимаем тяговое реле со стартера

11. Вынимаем пружину из реле

12. Снять якорь тягового реле с рычага привода

13. Крестовой отверткой открутить два винта крепления крышки подшипника

Как отремонтировать стартер 2110-3708010 «КЗАТЭ» своими руками руками, устанавливалась на автомобили ВАЗ-2110, Лада Калина, Приора. В наших автосервисах обычно не берутся за ремонт стартера, а предлагают купить его в сборе.

Достаточно подробный обзор, автор кроме самого ремонта стартера, так же ведет полный ликбез по строению детали, частым проблемам.

Видео ремонт стартера от ВАЗ 2110 3708010 «КЗАТЭ»:

причины и их устранение Автомобиль не реагирует на ключ зажигания калина

Одной из самых распространенных проблем автомобиля является невозможность запуска двигателя. Сопутствующих признаков может быть несколько – при зажигании слышны щелчки в стартере или полная тишина, медленное вращение стартера и, соответственно, коленчатого вала. Причин может быть довольно много, и не всегда они напрямую связаны с ним. Чтобы лучше понять, почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, нужно подробнее изучить схему запуска двигателя.

Что такое стартер

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, совмещенный с втягивающим реле, обеспечивающим его запуск и вращение коленчатого вала. Чтобы коленчатый вал проворачивался со скоростью, обеспечивающей начало рабочего цикла, его оснащают двигателем достаточно большой мощности, измеряемой киловаттами, а необходимый для его работы ток может достигать сотен ампер. Поэтому, как и любому электромеханическому устройству, для стартера характерны как электрические, так и механические неисправности.

Как запускается двигатель

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, на электромагнитное реле подается электрический ток. Смещает бендикс до зацепления с зубьями маховика двигателя и при этом замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленчатый вал вращается.

Как только начинается цикл двигателя, ключ зажигания возвращается в положение «зажигание», бендикс убирается и шестерни выключаются. Механическая схема довольно проста, но все ее компоненты должны работать безотказно, иначе двигатель не заведется.

Причины, по которым не работает стартер

Стартер может не работать по следующим причинам:

1. Неисправность замка зажигания
2. Разряд батареи
3. Плохой контакт или его отсутствие в проводке
4. Изношенные втулки
5. Неисправность стартера или его частей
6. Другие неисправности

Неисправность контактной группы замка зажигания

Питание на стартер подается после замыкания контактной группы в замке зажигания. Для проверки достаточно включить зажигание. Если контрольные лампочки на панели загораются при повороте ключа, значит он исправен. Если нет, то неисправен сам замок зажигания. Кроме того, ключ из положения «стартер» должен сам возвращаться в положение «зажигание». Если этого не произошло, то замок зажигания придется заменить.

Состояние батареи

При разрядке аккумулятора характерной чертой будут щелчки из-под капота при попытке запуска двигателя, которые издает втягивающее реле, а также медленное вращение коленчатого вала.

Это связано с тем, что при пониженном напряжении, которое выдает севший аккумулятор, реле не может полностью втянуться и его сердечник сбрасывается возвратной пружиной и стартер щелкает. Кроме того, тусклый свет габаритов и фар укажет на разрядку аккумулятора, а после поворота ключа подсветка приборов почти полностью погаснет.

При нормальном заряде аккумулятора напряжение на его клеммах должно быть 12-12,4 вольта. Напряжение измеряется мультиметром. Если оно ниже 11 вольт, то запуск будет затруднен, кроме того, состояния заряда будет недостаточно для обеспечения большого пускового тока.

Отсутствие контакта

Плохой контакт на любом участке цепи может привести к тому, что ток есть, но стартер не крутит коленвал. Особое внимание следует уделить надежному контакту с «массой», которой является кузов автомобиля. «Минусовой» провод от аккумулятора к кузову должен быть надежно подключен в обеих точках крепления, контактные клеммы должны быть зачищены и надежно закреплены. Также следует обратить внимание на «минусовой» провод, соединяющий кузов автомобиля и двигатель – ведь стартер крепится непосредственно к блоку двигателя и перепады напряжения при включении зажигания здесь недопустимы.

Еще причиной могут быть изношенные медно-графитовые втулки, на которых держится ротор. Один из них запрессован в заднюю крышку корпуса, где расположены щетки самого электродвигателя, а передний конец ротора упирается во втулку, запрессованную в отверстие в картере сцепления или в корпусе стартера себя, если конструкция закрыта.

Первый вариант практически вышел из употребления, т. к. быстро рвется втулка в картере сцепления, ротор начинает вращаться с перекосом и быстро приходит в негодность. Второй вариант распространен практически повсеместно, и втулки в этом варианте намного долговечнее.

Однако со временем они изнашиваются и появляется люфт, который со временем приводит к заклиниванию.

Проблемы, связанные со стартером

Основные причины связаны со стартером. Элементов, склонных к выходу из строя, довольно много:

• Неисправность электромагнитного реле
• Подгорающие контакты
• Неисправность бендикса
• Износ шестерни
• Короткое замыкание обмотки

Втягивающее устройство смещает бендикс до тех пор, пока он не войдет в зацепление с маховиком. Когда реле залипает, оно перестает двигаться и этого достаточно, чтобы стартер не реагировал. Для проверки необходимо подать напряжение непосредственно на силовые контакты. Если он заработал, то причина в нем.

Плохая работа втягивающего реле, вызывающая его щелчки, часто бывает вызвана подгоранием пятаков контактов. Через них проходит очень большой ток, поэтому в случае обгорания необходимо разобрать реле и зачистить контакты. Однако эта мера лишь временная, так как эти контакты с завода обрабатываются специальным покрытием, которое со временем стирается, а зачисткой контактов процесс износа только ускорится.

Бендикс тоже может быть причиной неисправности. Для его проверки также необходимо замкнуть контакты на силовом реле. При исправном бендиксе ротор будет вращаться вместе с бендиксом, но тут надо будет проверить зацепление шестерни с маховиком. Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние зубьев шестерни и венца на маховике.

Если они изношены или частично слизаны, возможно, они проскальзывают и плохо зацепляются друг с другом. Эта неисправность будет проявляться в виде треска при запуске двигателя или его свободном вращении без зацепления с маховиком. Чтобы убедиться в работоспособности бендикса, необходимо снять стартер и вручную проверить легкость хода шестерни.

Другой причиной может быть короткое замыкание обмотки. В этом случае даже при подаче напряжения непосредственно на контакты пускателя он будет молчать. Снятие и разборка могут подтвердить короткое замыкание.

Другие причины

Еще одной причиной плохой работы может быть неисправность реле. Он почти всегда находится в монтажном блоке и переключает подачу напряжения на электромагнитное реле. При его неисправности стартер не будет подавать признаков жизни, если все остальные узлы исправны. Чтобы проверить, просто послушайте его работу. При срабатывании всегда отчетливо щелкает (контакты внутри него замыкаются). Если он молчит, то его необходимо заменить.

Иммобилайзер или охранная сигнализация, установленная на автомобиле, может блокировать работу. Их можно подключить к цепям зажигания или стартера и при постановке на охрану просто разомкнуть цепь запуска, чтобы стартер не реагировал на поворот ключа. Для проверки надо попробовать включить его в обход, подключив напрямую к аккумулятору. Если сработало, то причина может быть именно в этих охранных системах.

Таким образом, причин, по которым стартер не реагирует на ключ зажигания или щелчки, довольно много, но все они поддаются диагностике и выявлению при комплексном и последовательном подходе.

Поломка автомобиля – это всегда неприятный сюрприз, но если ваш автомобиль не реагирует на ключ зажигания, не стоит паниковать, возможно, неисправность можно устранить без помощи автосервиса. Во-первых, устраните самые простые причины, которые вы могли упустить из виду. К ним относятся: отсутствие топлива, низкий заряд аккумулятора, перегорание предохранителя и элементарное загрязнение клемм. Также зажигание может быть заблокировано, если вы забудете выключить противоугонную систему.

Проверить вышеуказанные ошибки достаточно просто — индикатор на панели покажет уровень топлива, но определить заряд аккумулятора можно с помощью мультиметра. Итак, нормальное напряжение при неработающем двигателе (ведь его нельзя завести) находится в пределах 12,5 — 13,0 В. И если показания приборов показывают меньше 11,8-12,0 — у вас однозначно разряжен аккумулятор и вам нужно найти возможность завести двигатель от другого автомобиля.

Если машина не заводится, проверьте наличие бензина и состояние аккумулятора и предохранителей.

Для проверки предохранителей можно использовать визуальный осмотр, так как чаще всего они имеют прозрачный корпус. Перегоревший предохранитель будет иметь оборванный провод с расплавленными краями. Предохранители с непрозрачным корпусом можно проверить мультиметром по напряжению.
В некоторых случаях проблемы с зажиганием возникают из-за механических факторов, в связи с чем при ответе на вопрос, почему не поворачивается ключ зажигания в замке, следует обратить внимание на следующие моменты:

Смазка для замка зажигания WD40

Осмотрите замок на предмет загрязнения. Для чистки можно использовать универсальное средство WD40, которое аккуратно впрыскивается в отверстие замка.

Проверьте ключ на деформацию, возможно, он случайно погнулся и его необходимо выпрямить.
При отрицательных температурах обязательно проверьте, не примерз ли замок. Прогреть можно обычным феном.

В автомобилях с автоматической коробкой передач часто невозможно повернуть ключ, если селектор передач не находится в нейтральном положении или не на тормозе.

Если видимых причин нет, возможно, сработала блокировка рулевой рейки. Чтобы снять его, осторожно поворачивая руль, попробуйте повернуть ключ (не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не сломать и не погнуть его и запорное устройство).

Когда требуется мастер?

Если ключ зажигания не поворачивается и застревает, скорее всего, потребуется снять замок. Это может произойти в результате износа ламелей запорного устройства, о чем часто свидетельствует регулярное заедание ключа. Чтобы вынуть ключ, можно шприцем ввести внутрь WD40 и аккуратно попробовать повернуть его в исходное положение. В дальнейшем для решения основной проблемы многие автолюбители снимают поврежденные ламели. Делают это в целях экономии, так как установка нового замка стоит довольно дорого. Самостоятельно разобрать замок не всегда просто, а учитывая, что существуют технологии восстановления ламелей, при отсутствии опыта лучше пригласить мастера.

Ремонт замка зажигания

К механическим повреждениям относится также выход из строя пружины, в результате чего ключ зажигания не возвращается в исходное положение. Это может повредить стартер. Для устранения такой неисправности потребуется замена контактной группы замка на новую, и здесь без автослесаря ​​тоже не обойтись.

И напоследок один совет. При диагностике причин неисправности замка зажигания будьте благоразумны, даже если вы спешите. Это основа успеха, ведь приложение силы без участия разума только навредит.

Или как топливный фильтр убил форсунки Jeep Grand Cherokee WK2 (2012)

Дизельный Джип Гранд Чероки всем хорош. Красивый. Надежный. И может долго служить верой и правдой своему хозяину. При условии, что хозяин будет вовремя обслуживать своего железного коня и кормить качественным топливом, маслами и расходными материалами. К чему может привести нарушение нормативных сроков замены форсунок, читайте ниже.

Транспортное средство: Джип Гранд Чероки
Год выпуска: 2012
Двигатель: EXF (3,0 л, 2987 куб.см, 247 л.с.)
Характеристики ДВС: V6, дизель
Коробка передач: NAG1 (DGJ, автомат, 5 скоростей, полный привод)
Пробег: 119 819 км
Причина обращения: Горит «Check Engine», запуск двигателя затруднен.

Форсунки и ТНВД Гранд Чероки.

Автомобиль, о котором пойдет речь, перед тем, как попасть к нам, обслуживался в крупном сетевом мультибрендовом техцентре. По словам владельца, делал это регулярно, как рекомендовано в инструкции. Он связался с нами из-за того, что двигатель заводится хорошо, но ооочень долго. Стартер крутит, но машина не заводится несколько минут. На вопрос, как давно менялись топливные фильтры, владелец машины очень удивился. Дело в том, что в предыдущем сервисе его уверяли, что топливного фильтра на этой машине нет. Ну видимо перепутали с бензиновой версией. На бензиновых Jeep Grand Cherokees схема топливной системы исключает рядный топливный фильтр. У дизельного Гранда целых два проходных фильтра, один из которых не выдержал более 100 тысяч пробега без замены и начал разрушаться. Следует отметить, что фильтр изготовлен из гофрированной фильтровальной бумаги, в отличие от волокнистого материала, используемого в оригинальных фильтрах и качественных аналогах. Как он туда попал и когда, сейчас не ясно.

Частицы фильтрующего элемента, почувствовав внезапную свободу, со всей силы устремились по топливной системе через ТНВД и регулятор давления топлива прямо к форсункам, вызвав ошибку зажигания P0088-00 Слишком высокое давление в топливной рампе (слишком высокое давление в топливную рампу) по пути и Check Engine на приборной панели. Одной замены топливных фильтров теперь точно мало. Сняв с ТНВД клапан управления подачей топлива, он же Fuel Quantity Solenoid (FQS), нисколько не удивились, увидев под ним большое количество посторонних примесей.

Частицы фильтра в ТНВД Grand Cherokee 3.0 CRD

По результатам тестов и проверок, описанных в статье об ошибке Р0088, выяснилось, что необходимо проверить форсунки и ТНВД (ТНВД) на стенде. Вооружаемся специальными инструментами и приступаем к демонтажу. Без специального ключа для топливопроводов есть вероятность повредить электрическую часть форсунок, либо прилегающие детали.

Без такого ключа замена форсунок затруднена.

Что делать, если машина не реагирует на ключ зажигания? И при всем при этом часто снимается с сигнализации и ставится без проблем (так что с аккумулятором вроде бы все в порядке), а ключ напрасно щелкает в замке, не давая завести двигатель автомобиля.

Бывают и другие ситуации: вроде заводится, включаешь что-то незначительное — дворники например — двигатель глохнет, ключ уже не воспринимается. Хуже всего то, что причин может быть миллион, и почти все они электрические. А электрик почти как Восток: дело тонкое и не всем понятное.

Не будем упоминать примитивные причины типа не заправленного бензина или игнорирования горящего чека — об этом в первую очередь подумает и вспомнит даже человек, только вчера получивший права. Поговорим о более значимых, требующих более бережного отношения.

Автомобиль не реагирует на ключ зажигания в большинстве случаев по достаточно простым причинам, исправить которые вполне реально своими силами. Чуть реже, но тоже часто — для более сложных, требующих от вас определенных знаний, времени и финансовых вложений. С некоторыми справится только профессионал – с этим придется смириться и подготовить соответствующую плату. Но сначала нужно проверить, что под силу даже человеку, далекому от механики и электрики.

Просто и быстро

Проще всего разобраться с источником питания, то есть — с аккумулятором. Иногда он имеет свойство разряжаться, и если он начал пропускать недавно, возможно, вы этого еще не заметили. С тестером вольтметра проверка занимает несколько секунд. Если его нет, можно воспользоваться дедовским способом (хотя он и не слишком одобряется пожарными): снять провода с клемм и поцарапать друг друга.

Искра есть (из-за чего протестуют пожарные) — аккумулятор работает. Если не хотите нарушать правила безопасности, просто прислушайтесь к реакции автомобиля: легкий толчок на первой ступени прямо указывает на севший аккумулятор.

Вторым, столь же распространенным и легко устранимым, является причина — их загрязнение. Почистите их железной щеткой (вероятно, лежащей в багажнике) — и машина заведется.

Следующее, что нужно проверить — автоматические выключатели . Они часто перегорают, и в большинстве более-менее современных автомобилей есть человек, отвечающий за зажигание. Цепь вынимается из бардачка, оказывается какую надо проверить; если он сгорел, замените его и все.

Более тяжелые случаи

Несколько печальнее, если накрылся сам замок зажигания. После первоначальной проверки и зачистки ключ вставляется, поворачивается в первое положение. При этом на приборной панели должны загореться сигнальные лампы и приборы. Если признаков жизни нет, энтузиасты-электрики могут самостоятельно прозвонить этот узел, а то и заменить его без посторонней помощи. Остальные ищут кого зацепить за тросик и едут на СТО: может им придется разобрать полторы торпеды в поисках причины (которой может быть любая перетертая проводка. Тогда хотя бы замка не будет быть измененным).

Еще один доступный для проверки узел — это сам стартер. Чтобы убедиться, что с ним все в порядке (или наоборот), вам понадобится помощник и, опять же, тестер. Один человек поворачивает ключ, второй держит провод аппарата на проводе, подающем напряжение на стартер. Здесь главное расположиться так, чтобы вращающаяся часть не зацепила контроллер, если стартер в норме. Если напряжение есть, но стартер на него не реагирует, его придется ремонтировать.

Если стартер крутит, а обратной связи нет, начинается совсем другая история:

• — возможно сгорел;
• снимается крышка с распределителя зажигания: в дождливые или росистые дни на ней могла осесть влага. Удаляется все до последней капли. Если проблема в этом, машина должна ожить;
• Провод на катушке: короткое замыкание или обрыв также препятствует прохождению сигнала.

Статьи

Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, а то и невозможным. Поэтому не лишним будет узнать, в чем причины его отказа и пути решения, чтобы сам водитель смог найти и устранить проблему.

Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не реагирует на поворот ключа в положение «старт». В этой ситуации причин может быть несколько, и не всегда они связаны именно с ней.

Первый . Аккумулятор полностью разряжен. Аккумулятор может разрядиться по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку освещения салона, что привело к полной разрядке аккумулятора.

В аккумуляторе может закрыться одна из банок, что приведет к полной разрядке.

Сюда же следует отнести неисправность, выдающую недостаточное напряжение, либо вообще перестающую выдавать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный приводной ремень.

Второй . Неисправна цепь от замка зажигания до стартера.

Третий . Неисправный замок зажигания, механический или электрический. Так, например, в замках зажигания автомобилей ранних годов выпуска, таких как классический ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, пластиковая втулка, отвечающая за переключение контактной части замка, часто получала механические повреждения или оплавлялась.

Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигания загораются лампочки на панели приборов, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «старт» стартер не реагирует. Это связано с тем, что кулачок штока изношен и не способен сблизить контакты, отвечающие за запуск.

Так же при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания подгорают контакты замка. Обычно это происходит при длительных попытках запустить двигатель.

Четвертый . Короткое замыкание в обмотке стартера.

Пятый . Выход из строя реле стартера (устанавливается не на все марки автомобилей). В реле может сгореть катушка, обгореть или покрыться налетом контакты. При его выходе из строя стартер работать не будет, даже если все остальные элементы исправны.

шестой . Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питание от замка зажигания.

седьмой . Разбита масса двигателя и кузова, а также минусовой провод аккумулятора.

восьмой . Стартер также может «молчать», когда цепь стартера заблокирована иммобилайзером или сигнализацией. В момент постановки на охрану они могут разомкнуть пусковую цепь.

Отладка

Если аккумулятор разрядился из-за недостаточной зарядки генератора, то его необходимо отремонтировать.

При наличии неисправности в электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера необходимо прозвонить тестером целостность проводов а также проверить цепь на наличие короткого замыкания.

Для восстановления цепи необходимо найти место обрыва провода и соединить. При «пайке» проводов, при возникновении короткого замыкания, необходимо отсоединить провода и заизолировать, и перепроверить цепь прибором.

Цепь может исправна, но из-за подгоревших контактов на реле стартера поступает недостаточное напряжение , и оно не работает.

Если стартер не работает из-за выхода из строя замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и почистить контакты, если эта операция не поможет, то ее необходимо заменить.

При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.

Можно попробовать отремонтировать неисправный контакт на втягивающем реле стартера, если реле разборное, иначе реле подлежит замене.

При обнаружении проблем с иммобилайзером или сигнализацией рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно наделать ерунды автомобилю.

Заключение

Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попробовать решить эту проблему самостоятельно.

Чтобы однажды не «встать» на трассу вдали от населенных пунктов из-за отсутствия запуска двигателя, не забудьте проверить состояние аккумулятора. При любых признаках неисправности в цепи питания стартера немедленно найдите причину проблемы и устраните ее.

Уход за калиной | Plant Addicts

Кусты калины — одно из самых популярных местных растений, выращиваемых в Соединенных Штатах. Цветущие кустарники могут быть вечнозелеными, полувечнозелеными и листопадными. Большинство видов листопадные, то есть листья опадают каждую зиму. Не волнуйтесь, растения по-прежнему интересны в течение 4 сезонов, потому что большинство из них будут самоопыляться и давать ягоды, которые сохраняются всю зиму и действительно выделяются! Листва также может быть привлекательной, с блестящими зелеными или темно-зелеными листьями, которые летом контрастируют с белыми цветами. Или листья, которые осенью краснеют. Это растение действительно вызывает интерес весной, летом, осенью и зимой!

Ягоды бывают разных цветов, включая красный, который является наиболее распространенным, но также бывают синими, иссиня-черными и розовыми. Плоды привлекают птиц и других диких животных, особенно зимой, когда источники пищи для диких животных ограничены.

Цветки в большинстве случаев белые, но у некоторых сортов также могут быть розовые или желтые оттенки. Время цветения обычно с конца весны до начала лета, в зависимости от сорта и места проживания.

Вот несколько общих рекомендаций по успешному уходу за кустами калины. Нажмите на каждую ссылку, чтобы получить более подробную информацию по каждой теме.

Выращивание калины

Поскольку калина является аборигенной, уход за этими кустарниками минимален. Выберите место с хорошо дренированной почвой и полутенью или полным солнцем (по крайней мере, 6 часов прямого солнечного света). Растениям потребуется помощь, чтобы прижиться в первый год, но как только растения приживутся, они будут процветать без особых усилий!

Почва должна хорошо дренироваться, но калина может работать с почвой разного качества.

Обязательно используйте правильное расстояние между растениями, в зависимости от сорта, который у вас есть. Это позволит корневому кому иметь достаточно места для роста, когда растения достигнут зрелого размера. Это также обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и попадание солнечного света на растения.

Обеспечьте водой один раз в неделю, чтобы помочь растениям укорениться в течение первого года. Как только растения приживутся, они станут очень засухоустойчивыми и не будут нуждаться в дополнительном поливе, кроме дождевой воды, за исключением периодов сильной засухи. Не переливайте растения и дайте почве полностью высохнуть между каждым поливом. Вот почему так важно иметь хорошо дренированную почву, чтобы корни не загнили.

Раз в год можно применять медленнодействующее удобрение для кустарников и деревьев. Используйте в соответствии с указаниями на этикетке. Поскольку растения местные, в этом нет необходимости. Если вы решите внести удобрения, делайте это ранней весной, когда начинают появляться новые листья.

Эти цветущие кустарники можно обрезать в любое время года. Но, как правило, лучшее время — поздняя зима или ранняя весна. Обрезка может помочь контролировать размер кустов до желаемого размера, помочь растению вырастить больше цветов и иметь более здоровое ветвление или удалить длинноногие ветки. Не стесняйтесь обрезать и удалять мертвые или больные ветки и листья в любое время года. Это поможет циркуляции воздуха и будет способствовать новому здоровому росту растения.

Калина может быть зимостойкой из зон 3–10 USDA в зависимости от вашего сорта. Кусты придают осенний цвет, а листва окрашивается в оттенки красного и желтого. Зимой ягоды действительно выделяются!

Калина, выращенная в контейнерах, — отличный способ вырастить эти кустарники, если у вас недостаточно места во дворе! Выполните те же шаги по уходу, чтобы выращивать в контейнерах. Вам может понадобиться дополнительная вода и удобрения, если вы решите выращивать в горшках или других контейнерах. Зимой убедитесь, что растения защищены в более холодных районах страны, таких как зоны 3, 4 и 5.

Общие вопросы о калине

Если у вас есть вопросы о калине, пожалуйста, напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее. Кто знает, может быть, ваш вопрос окажется на этой странице, потому что вы, вероятно, не единственный человек с вопросом!

Съедобны ли ягоды калины?

Большинство из них съедобны и могут использоваться по-разному.

Устойчивы ли калины к оленям?

Олени редко едят калину, если только они не очень голодны и поблизости нет других источников пищи.

Ядовита ли калина?

Нет, калины в большинстве случаев не ядовиты. Некоторые сорта могут быть такими, поэтому проведите исследование, прежде чем употреблять ягоды или другие части растения. Ягоды — единственная часть растения, которую мы рекомендуем к употреблению.

Какие самые известные виды калины?

Viburnum dentatum — Калина калина

Viburnum macrocephalum — китайский снежок

Viburnum opulus — калина

viburnum plicatum — японский снежок

viburnum davidii — вечнозеленый сорт

Viburnum carlesii — корейская пряность

калина подвесная — Sandankwa viburnum

Viburnum rhytidophyllum — калина кожнолистная

Viburnum odoratissimum — Калина душистая

Может ли калина принимать полное солнце?

Вообще говоря, калина хорошо себя чувствует на полном солнце или в полутени, однако для более качественных цветов, ягод и осенней окраски чем больше солнца, тем лучше!

Почему моя калина умирает?

Калина может быть немного требовательна к влажности. Их предпочтение склоняется к влажным, но хорошо дренируемым почвам. Они могут переносить периоды засухи, но в конечном итоге это может привести к увяданию и потере листьев. Калина также не любит влажную почву, что может привести к корневым гнилям, болезням и вредителям.

Какова высота калины?

Калина выпускается в большом диапазоне размеров. Некоторые сорта калины остаются на высоте около 3 футов, а некоторые могут достигать 20 футов.

Является ли калина инвазивной?

Сообщалось, что некоторые виды калины, включая калину липовую, калину японскую и калину Зибольда, являются инвазивными в некоторых районах Соединенных Штатов.

Какова скорость роста калины?

Как правило, калины могут вырасти от 1 до иногда даже более 2 футов в год.

Почему листья калины становятся коричневыми и желтыми?

Двумя относительно распространенными для калины проблемами, которые проявляются пожелтением листьев, являются пятнистость листьев и корневая гниль армиллярии (оба являются грибковыми заболеваниями). При пятнистости листьев окружите основание растения мульчей, чтобы предотвратить попадание воды на листья во время полива, после того как вы удалили и уничтожили пораженные листья. Корневую гниль Armillaria можно контролировать, но не вылечить, обрезая для увеличения циркуляции воздуха, сохраняя растение сухим, когда это возможно, и очищая основание от мусора.

Есть вопрос о калине? Заполните форму ниже, и мы постараемся ответить на ваш вопрос как можно скорее. Мы даже можем включить ваш вопрос в эту статью, чтобы помочь другим садоводам!

Лада калина не включает скорость. Почему не включается и не работает вентилятор охлаждения на Ладе Калине? Если предыдущие проверки ни к чему не привели, осталось несколько вариантов, а именно

Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей, который вы постоянно носите с собой, есть гаечный ключ на 36. Ключ такого размера редко встретишь в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка включения задней скорости на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
Соленоид питается от кольца переключателя, расположенного на ручке переключения передач. Подняв кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и отпирание происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение задней передачи, мы можем включить заднюю передачу. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать?!
Ну, это не так уж и страшно! Я просто не подготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло в вашем гараже или недалеко от вашего дома! Но если это случилось в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике лежит такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до конца, и заглянув вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоединяем разъем и ключом на 36 откручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного затягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Получилось?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задняя передача очень близки.
Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую цепь управления соленоидом:

12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1. Выключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в этом же блоке справа вверху. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролем (подаем питание от аккумулятора через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель на новый того же номинала.
Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, геркона). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отключите его.

Берем скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если после этого можно включить заднюю скорость, то переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.

Вставляем в него две иглы (я использовала швейные иглы для закрепки, с шариками — не дают сомкнуться друг с другом). Измеряем напряжение. Должно быть 12 вольт. Но это еще не все. Его обязательно нужно зарядить лампочкой. Я использовал 5 ватт на 12 В. Если лампочка не горит, то имеем обрыв, и напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) провода происходит в жгуте, в месте установки зажима на поддоне. Снимите хомут, сжав его с нижней части крепления. Отсоедините разъем от выключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут. Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
Обрезаем провода бокорезами и наращиваем другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Скрутку лучше всего спаять паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.

Можно поставить другую гофру. Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторять. Хомут выброси, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров она стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
Очень редко выходит из строя сам соленоид. Проверить — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы скрутили соленоид, не забудьте скрутить его снова!
Вариант, когда соленоид все же вышел из строя.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливаться. Просто быстро заткните отверстие чем-нибудь, а затем быстро вкрутите новое. Выливаем немного масла — потом добавляем. При установке нового соленоида его резьбу необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Всем удачи!

После продажи своего старого автомобиля из семейства ВАЗ 2105 классика задумался о приобретении какого-нибудь свежего переднеприводного авто. Я долго бродил по сайтам в поисках, но в итоге ничего там не нашел и пошел на рынок. В этот же день мне приглянулась свежая Калина, которой 4 года, с пробегом 120000 км.

Долго не раздумывал, так как деньги были у меня в кармане и я готовился к покупке, внимательно осмотрев машину и прокатившись с ее хозяином, меня все устроило и мы заключили сделку, то я оформил документы и остался доволен новой Калиной.

Проехал более 20 000 км без нареканий, и даже удивился, что с таким пробегом ничего не сломалось, но радовался рано. В один из вечеров, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не мог включить скорость, и что самое неприятное — что включилась пятая скорость и выключить ее уже было невозможно — заклинила коробка передач .

Что только не пробовал, дергал рычаг, с выжимом сцепления и без, заводил и пробовал на заглушенном двигателе — ничего не помогло. А то надо загнать в гараж на ночь, а я как-то с натягом, заехал с выжатым сцеплением, и оставил ее там до утра.

На следующий день я позвонил другу, который приехал на своей четырнадцатой, зацепил меня тросом и потянул за 25 км от моей деревни до нормального автосервиса. Всю дорогу пришлось ехать с выжатым сцеплением, потому что сами понимаете — другого выхода нет. Доехали благополучно до сервиса, правда нога чуть не отвалилась и отдали машину на осмотр мастерам.

После разборки мне сказали, что моя Калина нуждается в серьезном ремонте коробки передач, так как пятая передача накрылась, и ее надо менять, и вдобавок ко всему замене подлежали синхронизаторы. Оставив машину в сервисе, он поехал домой и пообещал вечером все сделать. Потом, конечно, пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как, кроме всего прочего, заменили еще диск сцепления, который был еще вполне в хорошем состоянии, и выжимной подшипник — который тоже был в норме, работал без шума и нареканий с моей стороны к нему не было.

В итоге за все это с меня содрали 8500 рублей, хотя по факту можно было уложиться в 4000, но с ними не поспоришь и разобрать обратно, чтобы поставить старые детали, поэтому я не стал Поскандалил и пошел домой. И через две недели на моей Калине заурчал тот самый новый выпускной подшипник, который мне нанюхались умельцы. С этой проблемой я эксплуатировал машину еще тысяч 5, наверное, пока не поменял.

Совет всем владельцам — никогда не оставляйте свой автомобиль без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какой бы ремонт там ни был, иначе можно налететь на бабку, а там еще и бракованные детали установят, так как это случилось со мной. Пусть мой опыт послужит примером для всех.

Если не работает стартер при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

Отверткой перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне короткого замыкания клемм. Не замыкайте отвертку на землю при коротком замыкании клемм!

Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

Если не удается устранить неисправность в цепи включения работающего стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнуть провода) можно завести двигатель и доехать до места ремонта.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы выключателя зажигания, для устранения неисправности цепи включения стартера…

Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо рабочее реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и подлежит замене.

В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

Если стартер включается, то цепь питания исправна, если нет, то тестером

Проверяем подается ли «+12 В» на гнездо «30» реле стартера при вставленном ключе ключ зажигания в положение «II».

При этом второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на розетку «30», проверяем тестером целостность цепи от розетки «87» реле стартера до вывода контрольного провода тягового реле стартера.

Если на розетку «30» не поступает напряжение, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до розетки «30» реле.

Если цепь цела, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

При включенном зажигании проверяем подается ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на гнездо «86» реле стартера

Затем вставляем щупы тестера в гнездо » 86″ и «85» и проверьте наличие «массы» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода «50» контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

Современный автомобиль буквально напичкан электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности. Самая распространенная неисправность электроники на Калине – невозможность включить заднюю передачу. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем вам в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи автомобиля Лада «Калина»

Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо немного сдвинуть рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластмассовое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. Коробка передач имеет соленоид, который не допускает передачу заднего хода до тех пор, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид соединяется с землей, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и появляется возможность включить другую скорость – заднюю.

Почему остановилась задняя передача и как решить

Проблемы с задней передачей могут возникать по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде

Это первый элемент, на который следует обратить внимание при возникновении поломок, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (где он восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и снова пытается включить передачу заднего хода. Если новый предохранитель снова перегорает, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный переключатель

Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проволокой или обычной скрепкой.

Встречается редко, потому что деталь достаточно надежная. Решение очевидное: нужно его удалить и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему куском изоленты). После замыкания контактов необходимо снова попробовать включить заднюю скорость. Если получилось, то причина была в магнитном переключателе, и его надо менять. Здесь возможен и другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Так что прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Отсутствует напряжение с соленоида на рычаг переключения передач

Стрелкой показан хомут с перетертым проводом

Наиболее частая причина. Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Проходит под днищем автомобиля, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антигололедных химикатов, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально протирающий как изоляцию, так и сам провод. Как правило, это повреждение видно невооруженным глазом. Для их выявления машину загоняют на смотровую яму, где проводят осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждения не видно, а провод выглядит целым. В этом случае с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, то проблема в проводе.

Сгорел соленоид блокировки

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида по-прежнему отсутствует, то неисправен сам соленоид. Первым шагом является определение того, подается ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и проверяют напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в районе между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов поступает напряжение, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно перевести мультиметр в режим прозвонки, а затем прикоснуться щупом к выводам на соленоиде. Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, обмотка сгорела, и соленоид подлежит замене.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая расположена в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение неполадок с задней передачей всегда следует начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

Калина — растение, которое должен иметь садовник

Если вы действительно хотите почувствовать, что у вас есть место в мире садоводства, вам нужна калина. Я чувствую, что пейзаж не будет полным без хотя бы 1 калины, родной или неродной. Калины бывают всех форм и размеров, с разной способностью плодоношения и устойчивостью к солнцу.

Подобно гортензии, калина имеет более короткий период цветения, но привлекает внимание разнообразием форм, окраской плодов и осенней листвой. Есть даже несколько со съедобными ягодами. Вы можете и должны добавить что-то к своему ландшафту, если вы еще этого не сделали.

Выращивание калины

Несмотря на то, что некоторые виды могут выдерживать большее количество тени, чем другие, все они лучше всего чувствуют себя на полном солнце при не менее 6 часов освещения. Различные виды калины также схожи в требованиях к воде, и все они устойчивы к засухе и жаре. Сажайте калину в хорошо дренированную почву для лучшего роста, но знайте, что она может справиться и с тяжелой глиной.

Вредители калины

Практически нет насекомых или животных-вредителей на неместной калине, выращиваемой на Центральных Великих равнинах и Среднем Западе. Однако у наших местных видов есть проблемы с насекомыми, хотя их тоже немного.

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться на калине, могут включать листоедов, тлей, клопов-жуков, цикадок и иногда мотыльков. Кроме того, листьями и/или цветами могут питаться гусеницы 11 видов мотыльков, а также гусеницы весенних или летних лазурных бабочек.

Листоед калины представляет собой потенциальную угрозу растению, но с ним легко бороться химическими аэрозолями спинозада или бифентрина. Обязательно идентифицируйте вредителя, прежде чем применять какие-либо химические вещества в саду.

Болезни калины

Хотя существует несколько болезней, поражающих калину, ни одна из них не опасна для жизни без вторичных инфекций от насекомых-вредителей. Мучнистая роса, пятнистости листьев, ложная мучнистая роса и язвы возможны, но редко разрушительны. Посадка калины на полном солнце, вдали от разбрызгивателей, предотвратит многие из этих болезней.

Калины для опылителей

Несмотря на то, что калины не цветут в течение очень долгого времени, их посещает ряд опылителей. Хотя бабочки и мотыльки иногда посещают цветы, их чаще всего посещают различные парящие мухи, тахиниды, танцующие мухи, жуки, длинноязычные пчелы и пчелы-галактиды.

Выбор калины для своего сада

Когда вы выбираете калину для посадки в собственном саду, имейте в виду место. И будьте готовы позволить ему делать свое дело. Хотя я не отрицаю, что многие кустарники можно стричь для придания им плотного вида, я не рекомендую стричь, потому что это вредно для растения. Пусть растения растут и обрезают только в случае крайней необходимости.

Также при выборе калины вам нужно будет сделать выбор между местными и неместными видами. Я нашел много причин, чтобы иметь оба в моих садах. Давайте взглянем на некоторые виды калины, произрастающие в Центральных Великих равнинах и на Среднем Западе, выносливые как минимум до Зоны 5.

Родная калина

Калина (

V. dentatum )

Один из моих самых любимых кустарников, калина произрастает на юго-востоке США. В саду калина очень долговечна и может использоваться как ширма, живая изгородь или отдельными группами в саду любителя птиц. Если оставить расти, растения могут достигать 15 футов в высоту и ширину.

Весенние цветы белые, и считаются сильно пахнущими или неприятными для большинства, но мне они скорее нравятся. Сине-черные ягоды следуют за цветами и обычно оставляются птицами до поздней зимы. Осенняя листва превосходна, красные и оранжевые. Я рекомендую любой из следующих сортов для сада.

Arrowood Viburnum в K-State Gardens на Манхэттене, Канзас

‘Blue Muffin’ – растет 7 футов в высоту и 5 футов в ширину с темно-синими плодами. Цветет раньше вида. В моем собственном саду у меня есть несколько калины Blue Muffin, разбросанных как на полном солнце, так и в полутени.

‘Red Feather’ – имеет красно-фиолетовые побеги, осенью становится ярко-бордовой. В зрелом возрасте он вырастает до 10 футов в высоту и ширину.

Нэнниберри

Нэнниберри (

В. Лентаго )

Если вы ищете высокий кустарник для живой изгороди, чтобы посадить его между вами и соседями, и у которого есть съедобные плоды, не ищите ничего, кроме няниберри. Вырастая даже до 50 футов, он в среднем составляет около 20 футов в высоту и 15 футов в ширину. В ландшафте одного из моих клиентов есть живая изгородь длиной 100 футов, высотой 10 футов и шириной 5 футов.

Родом из Верхнего Среднего Запада и северной части Великих равнин, эта холодостойкая калина имеет блестящие зеленые листья, кремово-белые цветы и осеннюю листву от бордового до пурпурного цвета. Ягоды собраны в большие гроздья, сладкие и острые. Мне нравится срывать ягоды с растений в моем саду и класть их прямо в рот.

Значимых сортов нет, но кому они нужны, учитывая величие вида?

Куст клюквы американской (

V. trilobum )

Практически неотличимый от куста клюквы европейской ( V. opulus ), этот вид является прекрасным украшением сада. С белыми, кружевными цветами и съедобными красными плодами, он просто необходим в саду. Он вырастает до 12 футов в высоту и ширину и может выдерживать полное солнце в зонах 2–5, но нуждается в полутени в более южных местах.

American Cranberry Viburnum

Осенняя листва американской клюквы имеет цвет от бордово-красного до пурпурного, очень эффектная. Эффектные красные плоды, свисающие большими гроздьями, можно использовать для приготовления желе или вина. Самый известный сорт — «Redwing» , который имеет красноватый новый рост и вырастает до 12 футов в высоту и ширину.

Blackhaw

Blackhaw (V. prunifolium)

Уроженец юго-востока США и южных равнин (включая Канзас), эта калина может выдерживать полное солнце или полутень. Действительно, дикие виды, которые я нашел поблизости, были почти в полной тени. Его можно обрезать, чтобы он вырос как дерево, до 30 футов в высоту и 25 футов в ширину. Кустарниковые формы часто созревают около 15 футов в высоту и ширину. Осенняя листва бордовая.

Blackhaw — еще одна местная калина со съедобными плодами. Почти черные ягоды созревают осенью и нравятся как птицам, так и садоводам. Листья напоминают листья черной вишни, что является причиной названия вида prunifolium ( prunus — род вишни). У более старых экземпляров может быть блочная кора, как у хурмы.

Неместные калины

Калина Burkwood (

V. x burkwoodii )

Помесь двух других калины, это один из любимых видов Майкла Дирра. Это, пожалуй, один из самых ароматных из всех калины. Цветы имеют сладкий и пряный аромат, похожий на запах корицы и мускатного ореха. Цветы белые и розовые, а листва блестящая зеленая, осенью становится пурпурно-красной. Сине-черные плоды нравятся птицам.

Взрослые экземпляры могут достигать 15 футов в высоту и ширину. Они хорошо растут как на полном солнце, так и в полутени, и адаптируются к широкому спектру почв. Есть 3 превосходных сорта для наших садов.

‘Conoy’ – вырастает до 8 футов в высоту и ширину, с узкой блестящей зеленой листвой. Розовые бутоны раскрываются до белых, но цветам не хватает аромата родителя. Отличный кустарник для живых изгородей и экранов.

‘Ирокез’ – возможно, самый ароматный из всех гибридов Burkwood. Цветочный аромат божественный, а цветов очень много. Осенняя листва от бордового до красного цвета. Растения вырастают до 10 футов в высоту и ширину.

‘American Spice’ – из питомника Bailey, представляет собой компактную форму, вырастающую всего 5 футов в высоту и ширину. Осенняя окраска пурпурная с желтыми и оранжевыми оттенками. Аромат пряный и сладкий.

Корейская специя (

V. carlesii )

Еще одна очень ароматная калина, это мой фаворит среди неместных. Я люблю райский аромат этих кустарников. И их легко найти и использовать в саду. Округлая форма, вид вырастает до 12 футов в высоту и ширину. Они предпочитают полное или частичное солнце, но лучше всего цветут на полном солнце. Корейская пряная калина вынослива в зонах с 4 по 8 и хорошо растет на тяжелых глинистых почвах и почвах с высоким pH, но легко адаптируется.

Осенняя листва представляет собой смесь фиолетового, оранжевого, красного и желтого цветов. Его можно использовать как живую изгородь, экран, образец или фокус, или в массе вдоль границы кустарника. Я смешал свой куст с бордюром вокруг участка с другими кустарниками, такими как чубушник, калина, лесной орех, пряный куст и кора.

Цветущая калина Korean Spice

‘Compactum’ – вырастает от 3 до 4 футов в высоту и ширину с темно-зелеными листьями и крупными цветами. Наиболее устойчив к бактериальной пятнистости листьев. Это сорт, о котором я впервые узнал в Университете штата Канзас.

«Spice Baby» — это сорт Proven Winners, вырастающий до 5 футов в высоту и ширину. У меня есть этот выбор, растущий в моей кустарниковой границе. Кролики едят стебли в конце зимы, поэтому обеспечьте некоторую защиту, пока ваш куст не перерастет их.

«Spice Girl» — еще один выбор Proven Winners, но он вырастает до 7 футов в высоту и ширину. Розовые бутоны раскрываются белыми цветами.

Калина липовая (

V. dilatatum )

Плоды калины липовой могут быть ее лучшим атрибутом. Блестящие красные плоды, которые остаются на растении после созревания, являются фаворитом птиц в сухую осень или суровую зиму. Осенью 2020 года у нас был исключительно засушливый сезон, и кедровые свиристели и малиновки прорвались и уничтожили образец в тенистом саду у Гримм.

Липовые калины вырастают до 10 футов в высоту и ширину, хотя некоторые сорта меньше. Они могут расти как на полном солнце, так и в полутени, и особенно хорошо себя чувствуют в полутени здесь, на северо-востоке Канзаса. Листва напоминает калину, но более кожистая. Осенняя листва от красновато-фиолетового до бордового.

калина Cardinal Candy в саду Гримм

‘Cardinal Candy’ – пожалуй, самый известный сорт для нашей местности. Харди, хотя может быть немного сложно закрепиться. Осенью 2020 года я посадил этот сорт на границе своего кустарника. Он вырастает до 8 футов в высоту и ширину.

Калина Judd (

V. x juddii )

Помесь V. carlesii и V. bitchiuense , это еще одна ароматная калина, похожая на Burkwood. На самом деле, его часто называют Душистой Калиной. Цветки полумахровые, с очень приятным ароматом. Образцы обычно вырастают до 8 футов в высоту и ширину. Он вынослив в зонах с 4 по 8.

Wayfaringtree Viburnum (

V. lantana )

Кажется, это название подходит для любого растения. Листья этого кустарника полувечнозеленые даже в зонах 5 и 6. Однако вид в основном был заменен сортами и кроссами. Он вырастает до 15 футов в высоту и ширину, что делает его идеальным для экранирования и живых изгородей.

‘Mohican’ – основной сорт, который легко найти в питомниках. Постоянно листопадный, устойчив к пятнистости листьев и имеет хорошие оранжево-красные плоды. Размер 9 футов в высоту и ширину.

Калина японская (

V. plicatum var . plicatum )

Калина японская снежная – один из самых эффектных весенних цветущих кустарников, который уже давно используется для срезки. В саду моей бабушки в Северо-Центральном Канзасе это была единственная калина, которая у нее была. Цветки стерильны и имеют форму снежного кома.

Японская калина-снежок

Этот кустарник может вырасти довольно большим, если выращивать на ярком солнце, до 12 футов в высоту и ширину. В полутени он остается на более умеренной высоте 6 футов в высоту и ширину. Есть несколько сортов, которые прекрасно подходят для сада.

‘Попкорн’ – имеет лучший внешний вид среди более старых сортов, вырастает до 9 футов в высоту и ширину с кожистыми темно-зелеными листьями. Цветы белоснежные и очень эффектные.

«Вернисаж» — это новый вариант округлой формы, вырастающий до 8 футов в высоту и ширину.

Doublefile (

V. plicatum var. tomentosum )

Калина Doublefile – моя любимая калина для тени. У меня есть саженец, который сделал 2 хода с тех пор, как я вырвал его из ландшафта в Топике. Теперь это большой куст правильной формы в центре моего Entry Garden. Обладая горизонтальной структурой ветвления, это одно из лучших небольших деревьев для сада.

Цветки кружевные, есть много сортов на выбор. Осенняя листва имеет цвет от темно-красного до пурпурного, ее можно формировать в виде небольшого деревца или обрезать как куст. Ягоды от красных до черных следуют за цветами и охотно срываются птицами. Эта калина созревает около 15 футов в высоту и ширину.

Калина двухрядная в авторском саду

‘Снежинка летняя’ – калина повторноцветущая, в большинстве случаев редкая. Однако, как и у повторноцветущих лилейников, вторичные цветки не такие эффектные и, как правило, располагаются в центре растения, а не по краям. Он растет 8 футов в высоту и 5 футов в ширину, очень узкий выбор.

‘Mariesii ’ — также известный как двойной файл Марии, этот выбор довольно эффектный, как и виды. Он вырастает до 10 футов в высоту и ширину.

«Розовая красавица» — если вы найдете это, дайте мне знать, я бы хотел добавить его в свой сад. Он вырастает до 10 футов в высоту и ширину со светло-розовыми цветами вместо белых. Плоды ярко-красные.

Калина кожанолистная (

V. rhytidophyllum )

Калина кожанолистная — отличный кустарник для солнца или тени, его можно использовать в качестве экрана или живой изгороди. Здесь, на Центральных Великих равнинах, он сохраняет свои листья в течение зимы, хотя они часто становятся коричневато-зелеными. Узкие листья добавляют хорошую текстуру. Цветки кремово-белые, без запаха, но привлекают мух. Он вырастает до 12 футов в высоту и ширину.

Растения-компаньоны для калины

Когда вы обустраиваете свой сад и добавляете калину, было бы неплохо иметь другие кустарники, которые хорошо сочетались бы с ними. Калины могут стоять в саду поодиночке, рядом с многолетниками и травами, но есть и другие кустарники, которые должен выращивать каждый.

Ninebarks – эти простые в уходе кустарники представлены в широком диапазоне цветов листьев, размеров и новых цветов роста. У меня в саду есть 5 сортов бересты, и я люблю каждый из них. Попробуйте девять коры Amber Jubilee в паре с калиной Cardinal Candy.

Oakleaf Hydrangea – Я не могу придумать лучшего куста для полной тени, который также хорошо работает на полном солнце. Обладая многолетним интересом, гортензия дуболистная одновременно красива и функциональна в саду. Парная гортензия дуболистная ‘Alice’ с калиной двулистной ‘Mariesii’.

Арония – эти универсальные местные кустарники могут расти как на полном солнце, так и в полутени, имеют превосходные цветы, съедобные плоды и великолепную осеннюю листву. Листья летом блестящие зеленые. Сочетайте аронию ‘Викинг’ с калиной черноплодной.

Чубушник – это один из самых ароматных цветущих кустарников. В отличие от пряного аромата калины Korean Spice, чубушник имеет сладковатый запах. Соедините 2 куста вместе для ароматного пунша весной.

Заключение

Калина, без сомнения, самый знаковый кустарник для сада. С видами и сортами из Северной Америки, Азии и Европы легко найти тот, который подойдет вам и вашему саду. Если у вас есть только один, это здорово. Если вы похожи на меня, то у вас может быть по крайней мере 10 видов или сортов, смешанных в ландшафте. Сколько бы их у вас ни было, они будут особенными.

Удачной посадки!

Следуйте правильным методам обрезки — Earth-Kind® Landscaping Earth-Kind® Landscaping

Дуглас Ф. Уэлш, профессор и специалист по садоводству
Эверетт Янн, специалист по ландшафтному дизайну (умерший)

Правильная обрезка делает красоту почти любой ландшафтное дерево и кустарник, а неправильная обрезка может погубить или сильно снизить его ландшафтный потенциал. В большинстве случаев лучше не обрезать, чем сделать это неправильно. В природе растения живут годами практически без обрезки, но человек может испортить то, что создала природа. При использовании неправильных методов обрезки здоровые растения часто ослабевают или деформируются. В природе каждое растение рано или поздно тем или иным образом обрезается. Это может быть простой причиной того, что низкие ветки затеняются более высокими, что приводит к образованию воротника вокруг основания ветки, ограничивающего поток влаги и питательных веществ. В конце концов листья засыхают и отмирают, а ветка падает при сильном ветре или буре. Часто дикие животные в поисках пищи отламывают нежные новые веточки небольших растений. В долгосрочной перспективе растение, растущее естественным образом, принимает форму, которая позволяет ему наилучшим образом использовать свет в данном месте и климате. Все, что нужно сделать, чтобы оценить способность растения приспосабливаться к месту, — это отправиться в дикую местность и увидеть красоту естественно растущих растений.

Подрезка, как и любой другой навык, требует знания того, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Старая идея о том, что любой, у кого есть цепная пила или садовая пила, может стать садовым секатором, далека от истины. Ежегодно от неправильной обрезки погибает или разрушается больше деревьев, чем от вредителей. Помните, что обрезка — это удаление или сокращение определенных частей растения, которые не требуются, которые больше не эффективны или бесполезны для растения. Это делается для обеспечения дополнительной энергией для развития цветов, плодов и ветвей, которые остаются на растении. Обрезка, которая имеет несколько определений, по существу включает в себя удаление частей растения для улучшения здоровья, эффекта ландшафта или ценности растения. Как только цели определены и несколько основных принципов поняты, обрезка в первую очередь является вопросом здравого смысла.

Необходимость обрезки можно уменьшить или исключить, выбрав подходящее растение для данного места. Растения, которые могут вырасти слишком большими для участка, не совсем выносливыми или с возрастом станут неприглядными, должны использоваться с умом и сведены к минимуму в ландшафтном плане. Достижения в селекции и селекции растений в питомниках обеспечивают широкий ассортимент растений, практически не требующих обрезки. Однако даже самые подходящие ландшафтные растения часто требуют некоторой обрезки. Рекомендации, представленные в этой публикации, должны быть полезны при обрезке любого растения.

Причины обрезки

• для обучения растения
• для поддержания здоровья растений
• для улучшения качества цветов, фруктов, листвы или стеблей
• для ограничения роста

Определения терминов

Вечнозеленые широколиственные

— вечнозеленое растение с широкими неигольчатыми листьями.

Суппорт

— относится к диаметру дерева. В садоводческой практике калибр измеряется на высоте 6 дюймов над уровнем земли до 4-дюймового размера включительно и на 12 дюймов над уровнем земли для больших размеров.

Свеча

— относится к ранневесеннему отрастанию побегов сосны до распускания хвои.

Центральный ведущий

— основной ствол дерева, от которого развиваются другие ветви. В большинстве случаев это багажник.

Промежность

— угол, образованный между двумя соединительными ветвями.

Лиственные

— растения, которые в норме имеют листья только в период вегетации и теряют листья в период покоя.

Отмирание

— отмирание стеблей из-за неблагоприятных погодных условий, насекомых, болезней или других причин.

Спящий

— период года, когда растение не растет.

шпалеры

— для приучения растения на проволоке или шпалере к стене или другой опоре.

Боковой

— ответвление, отходящее от основного ствола.

Многоствольные растения

— растения с более чем одним стеблем образуют основу по сравнению с растениями только с центральным лидером.

Вечнозеленое растение с узкими листьями

— вечнозеленое растение с листьями игольчатой ​​формы.

Постоянный филиал

— ветвь, являющаяся частью основного привычка роста дерева, обычно отходящая от ствола.

Радиальное расстояние между ответвлениями

—распределение ветвей вокруг ствола дерева.

Ответвления лесов

— постоянная ветвь, отходящая от ствола и становящаяся частью основного разветвления или каркаса дерева.

Стрижка

— обрезка растений ножницами для живой изгороди, что приводит к очень формальным формам роста. Ограничьте стрижку живыми изгородями, топиариями или местами, где должен поддерживаться формальный сад.

Присоска

— сильнорослый побег, развивающийся из корневой или стеблевой ткани под землей.

Временный филиал

— ветвь, обычно отходящая от ствола, которую удаляют обрезкой после того, как были выбраны постоянные ветви.

Терминал

—концы ветвей.

Разбавление

—удаление соединительных ветвей до исходной точки или укорачивание длины ветви за счет поперечной обрезки.

Обучение

— диктовать развитие и рост растения физическими средствами, такими как обрезка.

Расстояние между ответвлениями по вертикали

—распределение ветвей вверх и вниз по стволу дерева.

Водяной росток

— сильнорослый побег, отходящий от ствола или более старых ветвей.

Ранение

— место среза или повреждения коры растения.

Перевязочный материал для ран

— специально разработанный материал, часто называемый краской для обрезки, который наносится на раны деревьев.

Плановый подход к сокращению

Сокращение должно следовать определенному плану. Подумайте о причине или цели, прежде чем начать резку.

Выполняя обрезки в определенном порядке, общее количество обрезков значительно сокращается. Квалифицированный секатор сначала удаляет все мертвые, сломанные, больные или проблемные ветки, обрезая их в месте происхождения или обратно к сильной боковой ветви или побегу. Часто при удалении этого материала крона открывается настолько, что дальнейшая обрезка не требуется.

Следующим шагом обрезки является выполнение необходимых обучающих обрезков. Обрезая боковые ветки, дерево или кустарник приучаются приобретать желаемую форму, заполнять открытую область, вызванную ураганом или ветром, или удерживать ее в пределах, чтобы соответствовать заданной области. Чтобы правильно дрессировать растение, нужно понять его естественную привычку роста. Всегда избегайте разрушения естественной формы или привычек роста при обрезке, если только не внимательно следите за растением, поскольку через некоторое время оно пытается принять более естественную привычку роста.

Сделайте дополнительную корректирующую обрезку, чтобы устранить слабые или узкие промежности и удалить менее желательный центральный поводок там, где встречаются двойные поводки. После того, как эти разрезы будут сделаны, отойдите в сторону и посмотрите на свою работу. Нужны ли другие корректирующие обрезки? Если количество удаленной древесины является значительным, дальнейшую обрезку, возможно, придется отложить примерно на год. Удаляйте водяные побеги, если только они не нужны для заполнения отверстия или затенения большой ветки, пока не разовьются другие ветки.

Когда проводить обрезку

Обрезку можно проводить в любое время года; однако рекомендуемое время варьируется в зависимости от растений. Вопреки распространенному мнению, обрезка в неподходящее время года не убивает растения, но постоянная неправильная обрезка приводит к повреждению или ослаблению растений. Обрезайте не тогда, когда это удобно секатору, а тогда, когда это наносит наименьший вред растению. Если следовать этому правилу, вероятность повредить растение мала. Как правило, лучшее время для обрезки большинства растений — поздняя зима или ранняя весна, до начала роста. Есть исключения из этого правила, и они будут отмечены при обсуждении конкретных групп растений. Наименее желательное время – сразу после появления новых побегов весной. Большое количество пищи, хранящейся в корнях и стеблях, используется для развития новых побегов. Эта пища должна быть заменена новой листвой, прежде чем она будет удалена; в противном случае может произойти значительное карликовость растения. Это распространенная проблема, возникающая при обрезке.

Также рекомендуется ограничить объем обрезки, проводимой в конце лета, поскольку у некоторых растений может стимулироваться новый рост. Этот рост может не успеть затвердеть до наступления холодов, что приведет к повреждению от холода или гибели зимой. Обрезайте растения, поврежденные ураганом или вандализмом, или растения с отмершими ветвями как можно скорее, чтобы избежать дополнительных проблем с насекомыми и болезнями, которые могут развиться.

Оборудование для обрезки

Знать и применять правила обрезки очень важно, но не менее важно использовать правильные инструменты. Снаряжение может быть ограничено несколькими предметами, если выбрано правильное. Выбирайте инструменты, которые справятся с задачей, сохранят острые края и которые относительно легко затачивать и с которыми легко обращаться. В этом разделе показаны некоторые из наиболее часто используемых инструментов обрезки. Хорошее оборудование, за которым должным образом ухаживают, работает лучше и служит дольше. Храните оборудование в сухом помещении, держите его острым и в рабочем состоянии. При обрезке больных растений дезинфицируйте все ножницы и пилы после каждого разреза, чтобы предотвратить распространение болезни на здоровые растения. Примером этого является обрезка бактериального ожога груши, пираканты или кизильника. Используйте спирт или отбеливатель для дезинфекции инструментов между каждым срезом при обрезке больных растений. Смешайте из расчета одна часть отбеливателя на девять частей воды. В конце дня хорошо смажьте инструмент для обрезки, чтобы он не ржавел.

Есть много видов ручных секаторов. Большинство из них предназначены для обрезки стеблей диаметром до 1/2 дюйма. Попытка срезать более крупные ветки может привести к плохому срезу и/или поломке ножниц.

Двумя распространенными типами ручных ножниц являются ножницы и наковальня. В ножницах ножничного действия тонкое острое лезвие скользит рядом с более толстым, но также острым лезвием. Они обычно стоят дороже, но делают более чистые и точные разрезы. В ножницах с наковальней заостренное лезвие режет широкое плоское лезвие.

Сучкорезы (сучкорезы) имеют длинные ручки, которыми можно управлять обеими руками (рис. 1). Даже самые дешевые могут резать материал диаметром 1/2 дюйма. Лучшие из них могут разрезать ветки диаметром 2 дюйма и более, в зависимости от породы (т. е. дуб прочнее ясеня) и состояния (т. е. мертвая древесина прочнее живой, пока не начнется гниение).

Секаторы обычно имеют резак с одним изогнутым лезвием вверху и режущим лезвием внизу, как у больших сучкорезов. Резак находится на шесте и управляется путем натяжения веревки вниз. Столбы могут быть изготовлены из нескольких материалов и могут состоять либо из секций, которые подходят друг к другу, либо из этого телескопа. Деревянные столбы прочны, но тяжелы, а алюминиевые столбы легкие, но могут проводить электричество, если касаются проводов над головой. Стекловолокно или какой-либо пластиковый компаунд, вероятно, лучший материал для шеста. Столбы могут быть снабжены пилами, но пользоваться ими, как правило, очень неудобно (рис. 2).

Использование секаторов может быть опасным. Материал, срезанный сверху, может упасть на оператора (если только он не зависнет в других ответвлениях). Пользователь должен проявлять осторожность и носить средства защиты головы и глаз.

Ножницы для живой изгороди используются в основном для стрижки растений в живые изгороди или формальные формы. Наиболее распространенный тип с ручным управлением; однако, если речь идет о больших участках живой изгороди, механические ножницы могут оказаться более практичными (рис. 3). Обрезные пилы, как жесткие, так и складные, очень полезны для обрезки больших ветвей, которые слишком велики для ручных ножниц. Имеются пилы для удаления больших веток деревьев. Обрезные пилы, которые обычно режут при движении тяги, предпочтительнее столярной пилы, потому что они режут быстрее и легче. Зубья в этих пилах установлены для более широкого пропила, что позволяет выбрасывать опилки, что приводит к меньшему застреванию в свежей древесине. Лучковые пилы хороши только там, где нет препятствий на высоте фута или более над участком, который нужно распилить (Рисунок 4).

Бензиновые и электрические цепные пилы бывают разных размеров. Они лучше всего подходят для удаления деревьев и рубки дров, но их также можно использовать для обрезки живых растений. Только профессиональные лесоводы должны использовать электрические пилы для обрезки деревьев из соображений безопасности.

Другими инструментами, которые иногда необходимы, являются долото, стамески, секаторы и молотки. Все это пригодится при заживлении ран от урагана или других ран.

Уход за инструментами

Регулярно чистите и смазывайте инструменты, в том числе протирайте промасленной тканью лезвия и другие металлические поверхности. Держите режущие кромки острыми; обычно бывает достаточно нескольких проходов с хорошим масляным камнем. Покрасьте, покройте лаком или регулярно обрабатывайте деревянные ручки льняным маслом. Правильно используйте инструменты. Не перекручивайте и не напрягайте секаторы или сучкорезы. Держите ветку, которую необходимо обрезать, как можно глубже в челюстях и ближе к оси вращения. Не режьте провода секатором.

Раневая повязка

Много было написано о преимуществах и недостатках использования раневой повязки при больших порезах. Традиционно повязка на рану или краска для обрезки используются только на порезах диаметром более дюйма. Однако ученые обнаружили, что раневые повязки носят исключительно косметический характер и имеют мало общего с предотвращением повреждения области раны насекомыми или болезнями. На самом деле обрезка краски может замедлить процесс заживления. Как правило, повязки на рану не рекомендуются и не требуются, за одним исключением. На дубах в районах Техаса, где распространена болезнь дубового увядания, следует использовать перевязку для ран, чтобы предотвратить распространение болезни короедом через обрезанную поверхность дерева.

Правильное выполнение обрезки

Чтобы ускорить заживление ран, делайте все разрезы чистыми и гладкими. Для этого требуется хороший, острый инструмент для обрезки. Не оставляйте пеньки, так как они обычно находятся там, где происходит отмирание. Избегайте разрывов коры при удалении крупных ветвей. Ниже приведены некоторые особенности методов обрезки.

Большинство древесных растений можно разделить на две категории в зависимости от расположения почек на ветках и ветвях. В общем, расположение бутонов определяет типичный рост растений. Почки могут иметь очередное или супротивное расположение на веточках. Растение с чередующимися почками обычно имеет округлую, пирамидальную, перевернутую пирамидальную или столбчатую форму. Растения с супротивными бутонами редко принимают иную форму, кроме округлой формы дерева или кустарника с округлой кроной. Положение последней пары почек всегда определяет направление, в котором будет расти новый побег. Почки на вершине веточки, вероятно, будут расти вверх под углом и в ту сторону, на которую она направлена. В большинстве случаев рекомендуется обрезать каждый стебель до почки или ветви. Отобранные бутоны, направленные наружу растения, более желательны, чем бутоны, направленные внутрь. Если обрезать внешнюю почку, новые побеги не будут расти сквозь внутреннюю часть растения или крест-накрест.

При обрезке до пересекающейся (боковой) ветви выберите ветвь, которая образует с удаляемой ветвью угол не более 45 градусов (Рисунок 5). Кроме того, ветка, которую вы обрезаете, должна иметь диаметр не менее половины диаметра удаляемой ветки. Делайте косые срезы при удалении конечностей, растущих вверх; это предотвращает скопление воды в порезе и ускоряет заживление.

Чтобы «открыть» деревянистое растение, обрежьте часть побегов в центре и обрежьте концы до почек, которые направлены наружу. При укорачивании ветки или ветки отрежьте ее до боковой ветки и сделайте надрез на 1/2 дюйма выше почки. Если срез находится слишком близко к почке, почка обычно погибает. Если срез находится слишком далеко от почки, древесина над почкой обычно отмирает, вызывая мертвые кончики на концах ветвей. Когда делается обрезка, почка или почки, ближайшие к срезу, обычно дают новую точку роста. Когда вершину удаляют, ближайшие боковые почки вырастают намного больше, чем обычно, и почка, ближайшая к обрезке, становится новой вершиной. Если требуется больше боковых ветвей, удалите кончики всех ветвей. Сила и энергия нового побега часто прямо пропорциональны степени обрезки стебля, поскольку корни не редуцированы. Например, если лиственный кустарник обрезать на 1 фут от земли, новый рост будет сильным с небольшим количеством цветов в первый год. Однако, если удалить только верхушки старого прироста, большая часть предыдущих ветвей останется на месте, а новый прирост будет короче и менее энергичным. Цветов будет больше, хотя и меньше. Таким образом, если требуется большее количество мелких цветов и фруктов, слегка подрежьте. Если в последующие годы требуется меньше, но высокого качества цветов или плодов, произведите обильную обрезку.

Толстые, тяжелые ветки

По словам доктора Алекса Шиго, бывшего специалиста по патологии растений Лесной службы Министерства сельского хозяйства США, толстые и тяжелые ветки следует удалять вровень с воротником у основания ветки, а не вровень со стволом (рис. 6). Воротник представляет собой участок ткани, содержащий химически защитную зону. При естественном гниении мертвой ветки, когда гниение, продвигающееся вниз, встречается с внутренней защищенной зоной, с участком очень прочной древесины встречается участок очень слабой древесины. Затем ветка отпадает в этом месте, оставляя небольшую зону гниющей древесины внутри воротника. Распад замурован в ошейнике. Это естественный процесс линьки, когда все идет по плану природы. При снятии ошейника снимается защитная зона, вызывая серьезное ранение туловища. Тогда дереворазрушающие грибы могут легко заразить ствол. Если обрезанная ветвь живая, удаление воротника у основания все равно нанесет травму.

При обрезке веток диаметром более 1 1/2 дюйма используйте разрез на три части. Первый шаг — сделать подрез в нижней части ветки на расстоянии от 6 до 12 дюймов от ствола и примерно на одной трети длины ветки. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 3 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. Полученный пень затем можно обрезать до воротника ветки. Если существует опасность того, что ветка повредит другие конечности или предметы на земле, ее следует надлежащим образом связать веревкой и закрепить, а затем осторожно опустить на землю.

Верхушка против прореживания

Слишком часто деревья удаляют верхушками («обезроживают»), чтобы уменьшить размер или омолодить рост. В любом случае топпинг не рекомендуется; на самом деле, некоторые называют это «техасской резней бензопилой». Топпинг — это процесс, при котором дерево обрезается до нескольких крупных ветвей. Через 2–3 месяца отрастание на дереве с верхушкой становится сильным, кустистым и прямостоящим. Топпинг серьезно влияет на структуру и внешний вид дерева. Слабо прикрепленный отросток может обломаться во время сильного ветра или ливня. Топпинг также может сократить срок жизни дерева, сделав его восприимчивым к нападению насекомых и болезней.

Прореживание — лучший способ уменьшить размер дерева или омолодить его. В отличие от прищипывания, при прореживании удаляются нежелательные ветки, обрезая их до исходной точки. Прореживание соответствует естественной привычке ветвления дерева и приводит к более открытому дереву, подчеркивая внутреннюю структуру ветвей. Прореживание также укрепляет дерево, вызывая увеличение диаметра оставшихся ветвей.

Тренировка молодых деревьев

Молодые деревья можно воспитывать с помощью методов обрезки, которые помогут укрепить здоровье растений и продлить их жизнь.

Первая обрезка после покупки деревьев и кустарников заключается в удалении сломанных, перекрещивающихся и пораженных вредителями ветвей. Согласно недавнему исследованию, традиционная рекомендация обрезать до одной трети верхнего прироста при пересадке, чтобы компенсировать потерю корней, больше не действует. Чрезмерная обрезка при пересадке уменьшает площадь листьев, что снижает количество вырабатываемой растениями энергии, необходимой для создания здоровой корневой системы. При пересадке древесных растений единственной необходимой обрезкой является удаление сломанных или поврежденных ветвей.

Центральный лидер дерева не должен быть обрезан, за исключением тех случаев, когда он не нужен, как в случае с некоторыми естественными низковетвистыми деревьями или там, где желательны многоствольные растения. Деревья с центральным лидером, такие как техасский красный дуб, эвкалипт или магнолия, могут нуждаться в небольшой обрезке или вообще не нуждаться в обрезке, за исключением удаления ветвей, конкурирующих с центральным лидером. Эти конкурирующие ветви должны быть укорочены. Некоторая обрезка может быть необходима для поддержания желаемой формы и укорачивания сильнорослых побегов.

Высота самой нижней ветки может варьироваться от нескольких дюймов над землей для экранирования или ветрозащиты до более 7 футов над землей возле улицы или патио. Удаление нижних конечностей обычно проводится в течение нескольких лет, начиная с питомника и продолжая в течение нескольких лет после пересадки, пока не будет достигнута желаемая высота.

Концепция обучения дерева под названием «мусорный ствол» относится к постепенному поднятию самых нижних ветвей дерева. Нижние ветки на основном стволе помогают быстрее создать более толстый ствол. Распространенной ошибкой при обрезке молодых деревьев является удаление с них мелких веток, оставляющих только пучок листьев на верхушке дерева. Такая тренировка неправильная и формирует слабый туловище типа «глюк-хлыст». Удалите нижние конечности, когда они достигнут 1 дюйма в диаметре. Это предотвращает необратимое рубцевание туловища, вызванное удалением более крупных конечностей.

Еще одна важная концепция при обучении деревьев — легкие и тяжелые рубки. Это относится к длине удаляемой ветки и желаемой реакции роста этой ветки. Если на молодой, энергично растущей ветке слегка обрезать конечный конец (менее 6 дюймов), то индуцируется боковое ветвление вверх и вниз по ветке. Наоборот, если эту ветвь сильно обрезать (от 6 дюймов до нескольких футов), одна или две почки, расположенные непосредственно под срезом, будут расти очень быстро. Важность этой концепции обрезки заключается в развитии кустистых деревьев правильной формы за счет легкой обрезки и часто желаемого бодрящего эффекта сильных обрезков.

Для большей прочности ветки, выбранные для постоянных лесов, должны иметь широкий угол прикрепления к стволу. Углы ветвей менее 30 градусов от основного ствола приводят к очень высокому проценту поломок, в то время как углы от 60 до 70 градусов имеют очень низкий процент поломок.

Расстояние между ответвлениями по вертикали и радиальное распределение ответвлений имеют важное значение (рис. 7). Если этого не сделали в питомнике, начните с пересадки.

Основные ветви тенистых деревьев должны располагаться вертикально на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга, а предпочтительно от 20 до 24 дюймов. Близко расположенные леса имеют меньше боковых ветвей, что приводит к длинным и тонким ветвям с плохой структурной прочностью.

Радиальное распределение ветвей должно позволять от пяти до семи лесов заполнять пространство вокруг ствола. Радиальное расстояние предотвращает затенение одной конечности другой, что, в свою очередь, снижает конкуренцию за свет и питательные вещества. Удаляйте или обрезайте побеги, расположенные слишком низко, слишком близко или слишком сильнорослые по отношению к лидеру и выбранным опорным ветвям.

Обрезка взрослых деревьев

Домашний садовник должен ограничить обрезку взрослых деревьев более мелкими ветвями, до которых можно дотянуться с земли. Оставьте обрезку больших ветвей и работу над землей профессиональным арбористам, которые являются опытными альпинистами и имеют надлежащее оборудование и страховку. Деревья обычно требуют меньшей обрезки, чем другие декоративные растения в ландшафте, но иногда могут нуждаться в корректирующей обрезке для поддержания здоровья и силы. Взрослые деревья обычно обрезают только в целях санитарии, безопасности или для ограничения размера. Деревья лучше всего обрезать в период покоя. Это особенно актуально для дубов, чтобы помочь предотвратить распространение дубового увядания.

Опытный специалист по деревьям зимой легко отличит живую древесину от мертвой. Зимняя обрезка часто предпочтительнее, потому что легко визуализировать формирование, когда листва отсутствует. Такая работа также может быть выполнена с меньшими затратами зимой, поскольку требуется меньше мер предосторожности, чтобы избежать повреждения сада и клумбы, а уборка упрощается.

Ремонт повреждений деревьев

Повреждения деревьев, которые обнажают древесину или убивают кору, могут позволить насекомым или болезнетворным организмам проникнуть в дерево. Правильная обработка защищает дерево и способствует более быстрому заживлению. Немногие деревья достигают зрелости, не получив одну или несколько ран из различных источников. Тем не менее, деревья выжили на протяжении столетий и стали самыми старыми живыми существами на земле, несмотря на ранения. Некоторые недавние работы включали рассечение деревьев, чтобы понять, как они отделяют и закрывают травму. Деревья не лечат в прямом смысле этого слова. Поврежденная ткань дерева никогда не восстанавливается и не возвращается в прежнее состояние, как порез на руке человека. Деревья реагируют, закрывая рану и отделяя или изолируя поврежденную ткань от окружающей ткани. Во время компартментализации содержимое поврежденных клеток просачивается на неповрежденную поверхность, где оно окисляется и образует барьер для предотвращения дальнейшего инфицирования. Затем изменяется самая недавно отложенная древесина, а также ткань вокруг повреждения. Это сопровождается обесцвечиванием, степень которого зависит от породы дерева, силы, вида раны, места ранения и времени ранения. Следующей весной закладываются новые кольца роста, и новая ткань начинает расти поверх поврежденной ткани. Со временем новая ткань закрывает рану.

Домовладельцы могут помочь растению распределить ущерб быстрее, чем это происходит в природе. Если кора раздавлена ​​или содрана со ствола, удалите поврежденную кору, сформируйте рану. Срежьте всю поврежденную кору и удалите отдельные обрезки из области раны. Для быстрого заживления придайте краю раны форму вытянутого эллипса, насколько это возможно. Если такую ​​форму получить невозможно, придайте форму верхней и нижней части раны так, чтобы они сходились в одну точку, даже если рана должна быть немного увеличена. Удалите всю расколотую древесину и сгладьте поверхность открытого участка долотом.

Некоторые настоящие травмы приводят к образованию полостей или дупел внутри основного ствола или большой ветки дерева. В течение многих лет садовники пытались заполнить эти полости кирпичом, бетоном и другими материалами, чтобы защитить их от дождя, насекомых и болезней. Вооружившись знаниями о способности растения заживлять любую рану, не рекомендуется заделывать дупла дерева. Если вода не стекает легко из полости, многие арбористы рекомендуют обрезать отверстие полости, чтобы вода могла стекать. Если это невозможно, в нижней части полости можно просверлить дренажное отверстие, чтобы вода могла свободно стекать. Помимо этих действий, рекомендуется просто содержать полость в чистоте от мусора и листьев.

В течение года или более после удара молнии в дерево часто бывает трудно определить степень повреждения, поскольку большая часть повреждений может быть внутренней. Деревья, которые кажутся сильно поврежденными, могут выжить, в то время как другие, по-видимому, лишь слегка поврежденные, могут погибнуть. Если дерево можно спасти, удалите все сломанные части и поврежденные ветки; затем сгладьте и покрасьте открытую древесину.

У поврежденных ураганом деревьев удалите все сломанные ветки и придайте дереву форму, насколько это возможно в данное время. Старайтесь поощрять развитие новых ветвей в районах со сломанными ветвями. Сломанные туловища, расколотые промежности или треснувшие конечности часто можно исправить, вернув поврежденную часть в исходное положение и удерживая ее там постоянно. Проконсультируйтесь с профессиональными лесоводами для установки винтовых стержней или тросов на деревьях, где это необходимо.

Обрезка кустарников

Лиственные и цветочные кустарники

Рекомендации по обрезке большинства лиственных кустарников включают прореживание, постепенное обновление и омолаживающую обрезку. При прореживании ветку или ветку отрезают в месте ее возникновения либо от родительского ствола, либо от уровня земли (рис. 8).

Этот метод обрезки приводит к более открытому растению; это не стимулирует чрезмерный новый рост, но оставляет место для роста боковых ветвей. Значительный рост может быть отрезан без изменения естественного внешнего вида или привычки роста растения. Растения можно поддерживать на заданной высоте и ширине в течение многих лет путем прореживания. Этот метод лучше всего использовать ручные секаторы, сучкорезы или пилу, но не ножницы для живой изгороди. Сначала прореживайте самые старые и высокие стебли.

При постепенной омолаживающей обрезке ежегодно удаляют несколько самых старых и высоких ветвей на уровне земли или немного выше уровня земли (Рисунок 8). Некоторое прореживание может потребоваться для укорачивания длинных ветвей или сохранения симметричной формы.

Чтобы омолодить старый разросшийся куст, удалите одну треть самых старых и высоких ветвей на уровне земли или немного выше уровня земли до того, как начнется новый рост.

Общая процедура обрезки, показанная для креп-мирта (рис. 9), применима ко многим крупным кустарникам и небольшим породам деревьев.

Если кустарник выращивают ради цветов, подрезайте время, чтобы свести к минимуму прерывание цветения. Кустарники, цветущие весной, зацветают на побегах прошлого сезона, и их следует обрезать вскоре после цветения. Это обеспечивает активный рост в летнее время и приводит к большому количеству цветочных бутонов в следующем году.

Некоторые примеры кустарников, которые цветут на побегах прошлых сезонов:

Научное название	Общее имя
Церцис канадский	Редбад
Хеномелес японский	Айва японская
Chionanthus virginicus	Бахромное дерево
Forsythia spp.	Все виды форзиции
Lonicera spp.	Жимолость
Рафеолепис индика	Боярышник индийский
Рододендрон spp.	Азалии и рододендроны
Rosa spp.	Некоторые виды плетистых и плетистых роз
Spiraea spp.	Ранние виды спиреи белой
Калина spp.	Виды калины

Некоторые кустарники, которые цветут после весны, обычно цветут из почек, которые формируются на побегах, которые растут той же весной. Эти кусты следует обрезать в конце зимы, чтобы стимулировать активный рост побегов весной.

Примеры кустарников, которые цветут на побегах текущего сезона, включают:

Научное название	Общее имя
Абелия X. grandiflora	Абелия глянцевая
Buddleia davidii или B. globose	Куст бабочки
Гибискус сирийский	Алтей кустарниковый
Гортензия древовидная	Снежные холмы
Hypericum spp.	Сент-Джонсворлт
Лагерстремия индика	Креп мирт
Rosa spp.	Большинство видов и сортов кустовой розы
Vitex agnus-castus	целомудренное дерево

Обрезка вечнозеленых растений с узкими листьями

Поскольку вечнозеленые растения с узкими листьями дают новые побеги весной и осенью и почти не растут летом, обрезайте их в первую или вторую неделю апреля в более теплых районах Техаса и в первую или вторую неделю мая или июня в более прохладных районах. Единственным исключением из этого правила являются сосны, которые следует обрезать до того, как весной разовьется рост свечей.

Обрезка вечнозеленых растений в соответствии с особенностями их роста. Позвольте этим растениям принять свою естественную форму. Обрезка — это срезание ветвей таким образом, чтобы получить более желаемое растение за счет компактного контролируемого роста. Это требует обрезки отдельных стеблей, а не стрижки. Стрижка не только разрушает естественную привычку роста, но и препятствует проникновению света в центр растения, что приводит к опаданию листвы.

Для различных видов узколистных вечнозеленых растений необходимо соблюдать определенные правила. Начинайте обрезку, когда вечнозеленые растения еще маленькие, обычно в первый год после их появления в питомнике. Тогда, если их каждый год понемногу обрезать, сильная обрезка не потребуется. Удаляйте мертвые ветки всякий раз, когда они появляются. Новая листва с окружающих ветвей заполнит эти пробелы. У раскидистых форм можжевельника следует ежегодно обрезать кончики побегов. Это держит растения под контролем и вызывает привычку компактного роста. Примером сильнорослого раскидистого вечнозеленого растения является можжевельник Пфитцера. Это растение обычно вырастает на 12-18 дюймов и более каждый год. Чтобы сохранить естественную форму этого растения, необходимо обрезать его до точек роста. Также может потребоваться обрезка прошлогодней древесины, чтобы сохранить размер и форму растения.

Узколистные прямостоячие вечнозеленые растения, такие как сосны или можжевельники, требуют небольшой обрезки. При обрезке любого узколистного вечнозеленого растения не срезайте голую древесину за листвой на кончиках. Поскольку на более старых ветках образуется мало адвентивных почек, растения могут быть повреждены без возможности восстановления. Не срезайте центральный лидер этих растений, кроме как для удаления нескольких лидеров. Это может произойти, когда растения молодые. Удалите все стебли, кроме одного, оставив самый прямой и крепкий. Когда сосны молодые и активно растут, верхняя точка роста может опережать остальную часть растения, в результате чего между основной частью растения и растущей верхушкой образуется открытое пространство. Чтобы поощрить растение ветвиться и быть более компактным, срежьте верхушку до спящей почки, расположенной рядом с основным телом растения. Если эту обрезку провести, когда растения молодые, это мало повлияет на внешний вид растений. Лучше выбрать компактную или карликовую форму узколистного вечнозеленого растения, чем делать большую обрезку. У многих узколистных вечнозеленых растений осенью большая часть внутренней листвы становится коричневой, что является естественным процессом обрезки. Степень потемнения может значительно варьироваться от сезона к сезону. Это естественное опадение старых листьев, сравнимое с опадением листьев лиственных растений. Это происходит в основном на кипарисах и некоторых соснах. Продолжительные периоды жаркой и сухой погоды также способствуют опадению листьев узколистных вечнозеленых растений.

Обрезка широколиственных вечнозеленых растений

Широколиственные вечнозеленые растения, такие как гардении, камелии, азалии, пираканты, падубы и фотении требуют минимальной обрезки. Слегка тонкие широколиственные вечнозеленые растения, выращиваемые из-за их эффектных плодов, таких как пираканта и падуб, в период покоя, если это необходимо для формирования. Удалите старые или слабые стебли. Эта группа может прожить несколько лет без обрезки, за исключением небольшой косметической обрезки, чтобы сохранить их опрятность. Если с этих растений удалить слишком много древесины в любое время, летом или зимой, количество плодов в следующем сезоне уменьшится. Когда эти растения становятся старыми и деформированными, обрежьте их на 6-8 дюймов от земли до начала весеннего роста. Однако не обрезайте их слишком рано, потому что всплеск роста может заморозить и отбросить их назад. Обрезайте только после того, как минует опасность последних смертельных заморозков. Такая обрезка стимулирует рост новых побегов от основания растения. Многие садоводы предпочитают удалять только около одной трети ветвей за один раз и сохранять общую форму растения. Этот метод тоже можно использовать. В долгосрочной перспективе, вероятно, лучшее, что можно сделать с разросшимися широколиственными вечнозелеными растениями, — это, возможно, удалить и заменить их.

Обрезка живой изгороди

Живая изгородь представляет собой ряд растений, которые сливаются в сплошную линейную массу. Они веками служили садовникам в качестве ширмы, забора, стены и окантовки.

Хорошая живая изгородь не случайна. Это нужно тренировать с самого начала. Создание лиственной живой изгороди начинается с выбора посадочного материала. Выбирайте молодые деревья или кустарники высотой от 1 до 2 футов, желательно с несколькими стволами. При посадке обрежьте растения до 6 или 8 дюймов; это вызывает низкое ветвление. В конце первого сезона или до распускания почек в следующем сезоне обрежьте половину нового прироста. На следующий год снова обрежьте половину.

На третьем курсе начать формировать. Обрежьте до желаемой формы, прежде чем изгородь вырастет до желаемого размера. Никогда не позволяйте растениям вырасти необрезанными до конечной высоты перед стрижкой; к тому времени уже слишком поздно, чтобы получить максимальное ветвление у основания. Не допускайте затенения нижних ветвей. После того, как изгородь достигнет желаемых размеров, аккуратно обрежьте ее, чтобы сохранить изгородь в выбранных границах.

Вечнозеленый саженец для живой изгороди не обязательно должен быть таким же маленьким, как лиственный материал, и его не следует обрезать при посадке. Слегка подстригите через год или два. Начните формировать, когда отдельные растения сливаются в непрерывную живую изгородь. Не обрезайте слишком сильно, потому что многие игольчатые вечнозеленые растения не могут легко дать новый рост из старой древесины.

Изгороди часто имеют плоскую вершину и вертикальные стороны; однако эта неестественная форма редко бывает успешной. Что касается растения, то наилучшей формой является естественная форма с округлой или слегка заостренной вершиной и боковыми сторонами, скошенными к широкому основанию (рис. 10).

После того, как растения были первоначально обрезаны для обеспечения низкого ветвления, поддерживайте их, обрезая верхнюю часть уже, чем нижнюю, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев растения (Рисунок 11).

Часто возникают вопросы: Как часто нужно подстригать живую изгородь? Когда я должен обрезать? Ответы в некоторой степени зависят от того, насколько формальным является желаемый внешний вид. В общем, подстригайте до того, как рост превысит 1 фут. Живые изгороди из медленно растущих растений, таких как самшит, необходимо обрезать раньше. Чрезмерный необрезанный рост убьет нижние листья, а также деформирует изгородь. Частота обрезки зависит от вида кустарника, времени года и желаемой опрятности.

Что можно сделать с большой, разросшейся, бесформенной и голой изгородью? Если это лиственные, ответ довольно прост. Весной до появления листьев обрежьте на 1 фут ниже желаемой высоты. Затем тщательно обрежьте в течение следующих нескольких лет, чтобы придать ему желаемую форму и полноту. Иногда растения для живой изгороди могли слишком сильно увянуть после такой обработки, что приводило к необходимости их замены.

Омолаживать живые изгороди из узколистных вечнозеленых растений сложнее. Как правило, эти вечнозеленые растения не выдерживают описанной выше сильной обрезки. Исключения составляют туя и тис. Другие узколистные вечнозеленые живые изгороди, возможно, придется заменить.

Омолаживание живой изгороди из широколиственных вечнозеленых растений возможно путем обрезки живой изгороди с половины до одной трети высоты живой изгороди непосредственно перед началом весеннего роста. По ходу вегетационного периода можно проводить легкую последующую обрезку, чтобы обеспечить форму и густоту живой изгороди.

Инструменты

Какие инструменты следует использовать для обрезки живых изгородей? Традиционная пара ножниц для живой изгороди по-прежнему остается лучшим универсальным инструментом. Он режет намного лучше и ближе, чем электрические триммеры, которые часто ломают и рвут ветки. Ручные ножницы можно использовать на любом типе живой изгороди, в то время как электрические триммеры плохо справляются с крупнолистными и жесткими ветвями и иногда заклинивают на толстых ветвях. Ручные ножницы также работают тише, безопаснее и с меньшей вероятностью могут повредить живую изгородь или причинить вред оператору.

Ручные секаторы полезны для удаления нескольких случайных веток и незаменимы, если желателен неформальный вид. Крупные отдельные ветки можно удалить сучкорезом или секатором.

Обрезка виноградных лоз, почвопокровных растений

Тип и степень обрезки меняются в зависимости от использования виноградных лоз. Лозы, оставленные без обрезки в течение многих лет, обычно становятся непривлекательными. В них могут обитать осы и грызуны, отмирать листва и ветки, и они теряют свою ландшафтную эффективность. Лозы обычно покрывают беседку или стену. Используемые таким образом, они легко обрезаются, чтобы придать чистый, ухоженный вид для демонстрации листвы, цветов или фруктов. Некоторые лозы, такие как жимолость и виноград, растут настолько быстро и густо, что может потребоваться значительная обрезка, в то время как другие виды не нуждаются в обрезке. Обрезайте большинство лоз в Техасе в период покоя с февраля по май. Обрежьте мертвые, больные или поврежденные лозы до здоровой древесины. Обрежьте мешающие и пересекающиеся ветви одревесневших лиан, таких как трубчатые лианы или глицинии, ниже точки пересечения или в месте соединения с основным стеблем. Обрежьте верхнюю треть разросшихся или вытянутых стеблей. Обрежьте старые зрелые стебли, которые теряют силу на одну треть или более.

Каждый год обрезайте стебли трубчатых лиан и глициний, чтобы стимулировать рост новых побегов и цветение. Обрежьте верхнюю часть растения, чтобы вытеснить новые ветки. Уделите особое внимание глицинии, потому что существует значительная путаница в отношении обрезки и цветения. Сильная обрезка глицинии в период покоя способствует бурному вегетативному росту следующей весной. Вместо этого в июле обрежьте длинные беспорядочные побеги, оставив ветки, необходимые для лазания. Это с большей вероятностью вызовет цветение, чем что-либо еще. Обрежьте побеги на одну треть или половину их длины, что приводит к образованию коротких шпор, на которых рождаются соцветия следующего сезона. Глицинии обильно цветут, если их посадить в хорошо дренированную почву и на яркое солнце, хорошо полить в первый вегетационный период и обрезать летом.

Шпалеры тренируют узоры на плоской поверхности, такой как забор или стена. При надлежащем уходе из растений можно вырастить практически любое желаемое растение. Если вы не готовы поддерживать такое обучение на неопределенный срок, лучше не развивать такое растение. Обычно проще начать с обученного растения, купленного в питомнике. Если дрессированное растение недоступно, используйте однолетнее растение. Большинство шпалер требуют обрезки в течение всего вегетационного периода, чтобы сохранить желаемую форму. В большинстве случаев лучше иметь какую-либо направляющую или провод на стене, чтобы стимулировать движение растения в этом направлении.

Обрезка почвопокровных растений необходима только для удаления нездоровой ткани или для ускорения распространения. Сильные почвопокровные растения включают жимолость, зимнюю лиану, азиатский жасмин, Vinca minor , Vinca major и английский плющ. Эти почвопокровные растения можно косить роторной газонокосилкой или обрезать до 4-6 дюймов в высоту каждые несколько лет, чтобы они оставались сильными, аккуратными и ухоженными. Лучшее время для этого – ранняя весна, после того, как минует угроза заморозков, но до начала нового роста.

Обрезка роз

Розы нуждаются в обрезке, чтобы привести их в порядок; контрольный размер; и улучшить их энергию, привычки роста и цветение. Способы обрезки варьируются в зависимости от сорта розы. В Южном и Центральном Техасе розы обычно обрезают сильнее, чем в Северном Техасе. Это связано с более длительным вегетационным периодом, что приводит к более крупным кустам. Чтобы держать их в пределах, весенняя обрезка обычно более радикальна. Обрезайте примерно за 3-4 недели до средней даты последних смертельных заморозков в вашем районе. У роз очень низкая потребность в охлаждении, чтобы выйти из состояния покоя. Несколько недель холодной погоды в декабре удовлетворяют этому требованию, и новый рост начинается с первым теплым периодом в январе или феврале. Если обрезку провести слишком рано, новый рост начинается у основания растения. Внезапное похолодание в конце февраля или начале марта может сильно повредить или даже убить растение. Если обрезка отложена, новые побеги все еще будут находиться на верхушках необрезанных побегов, и при поздних заморозках будут повреждены только верхние части куста. Исключением из этого правила являются плетистые розы, которые необходимо обрезать после цветения ранней весной.

Пожалуй, ни один другой аспект выращивания роз не вызывал столько вопросов, сколько вопрос о том, когда и как обрезать розы. Соблюдая несколько простых правил, вы сможете улучшить их внешний вид и силу, а также контролировать качество и количество цветов. Обрезка роз восходит к девятнадцатому веку, когда производители роз начали сильно обрезать свои растения, чтобы получить более крупные цветы для шоу. К сожалению, долговечность растений имела для этих экспонентов второстепенное значение. Вот некоторые основные приемы правильной обрезки роз во всех садах, независимо от их типа: 1) удаляйте все побеги, поврежденные насекомыми, болезнями или бурей; 2) убрать одну из двух тростей, которые могут тереться друг о друга; или 3) удалить трости, которые тонкие или меньше в диаметре, чем размер карандаша. После обрезки, в соответствии с этими общими рекомендациями, обрежьте чайно-гибридные, флорабунды и грандифлоры до 12 дюймов для крупных цветов и от 18 до 24 дюймов для многих цветов меньшего размера.

Плетистые розы, как правило, обрезают для возобновления силы растения путем удаления старых побегов, поскольку самые продуктивные и лучшие цветы у вьющихся роз образуются на побегах, выросших из нижней части растения в предыдущем году. Эти более новые побеги дают более желательный рост и цветы. Поскольку побеги могут стать довольно длинными, их необходимо обрезать, чтобы они оставались в нужном месте.

Старомодные или старинные розы требуют гораздо меньше обрезки, чем современные розы. Оставленные необрезанными розы старой моды естественным образом приобретут округлую форму куста. Обрезка этих роз должна ограничиваться определенной формой растения, удалением поврежденных ветвей и разумной обрезкой, чтобы стимулировать рост.

Для всех роз срезание цветков считается формой обрезки. Собирая цветы розы, всегда оставляйте как минимум два набора листьев на ветке, с которой вы срезаете цветок, чтобы обеспечить силу растения. При удалении увядших цветков срезайте только до первого пятилистного листа.