Не работает печка 2110 причины: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте… — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Не работает печка ваз 2112

Езда на ВАЗ-2110 – 2112 в двадцатиградусный мороз зачастую превращается в пытку. Это характерная особенность десятого семейства — непродуманная конструкция салонного отопителя. Печка может не греть воздух до нормальной температуры, а может не работать вообще. А зачастую нуждается в серьёзных доработках, требующих серьёзных затрат времени и сил. Что делать в этих случаях, будем разбираться вместе.

Кратко об особенностях конструкции печки на ВАЗ-2112

До тех пор, пока владелец ВАЗ-2112 не столкнётся с холодным салоном зимой, он может и не догадываться, что печка всего десятого семейства имеет важную конструктивную особенность — она выполнена в виде двух раздельных систем, в каждой из которых может возникнуть поломка или проявиться конструкторская или заводская недоработка.

Схема устройства отопителя.

Во-первых, отопитель десятки состоит из непосредственно блока нагрева воздуха. С этим узлом знаком каждый: радиатор отопителя, воздуховоды с блоком регуляции, салонный фильтр.
Во-вторых, автомобиль укомплектован электронной системой управления температурой. Каждый из этих элементов может нести потенциальную угрозу микроклимату в салоне. Ещё один элемент системы — контроллер блока управления отопителем. Проверим каждый из элементов, при необходимости доработаем и приведём температуру в салоне в норму.

Почему невозможно поменять температуру обогрева

Зачастую можно наблюдать в салоне 2110 2112 ситуацию, когда печка никак не реагирует на положение регулятора температуры, при этом температура воздуха может быть постоянно низкой или постоянно высокой. Это верный признак того, что один из электронных компонентов приказал долго жить. Проверяем все это так:

Датчик температуры салона. Контроллер печки получает информацию от датчика температуры. Он находится на потолке, возле плафона освещения салона. Датчик гарантированно не работает в том случае, если печка реагирует на ручку регулировки температуры, установленную в крайнее правое положение. В противном случае, ищем неисправность в самом контроллере.

Расположение датчика температуры.

Заслонка печки. Температура может не изменяться, когда заслонка не меняет своего положения. Она выполнена из пластика, но крепления у неё металлические, поэтому могут окисляться, в результате чего заслонка заклинит. Опытные владельцы рекомендуют заменить пластиковую заслонку на алюминиевую — она будет лучше дозировать воздух и хорошо держать тепло. Добраться к заслонке для проверки или замены можно только из-под капота.

Часто заслонки печки заклинивают.

Актуатор заслонки. Привод заслонки представляет собой небольшой редуктор и электродвигатель. Вся эта конструкция часто приклинивает, двигатель перегорает. Чтобы проверить работоспособность привода заслонки придётся снимать жабо, дворники и утеплитель. Ремонту узел не подлежит и при выходе из строя заменяется.

Причиной выхода из строя отопителя может стать привод заслонок.

Слабая подача тёплого воздуха, модернизация печки

Одна из основных проблем отопителя ВАЗ-2110 — 2112 негерметичность и некачественная сборка, низкое качество элементов воздуховода.

Печка может дико раскалять поступающий на неё воздух, но до салона может доходить едва ощутимое тёплое дыхание отопителя. Все дело в негерметичности соединений воздуховодов, а их, к сожалению, достаточно много. Во-первых, рекомендуют загерметизировать первичные воздуховоды, между ними и самой печкой зачастую фиксируется утечка прогретого воздуха, он попросту греет моторный щиток.

Модернизация печки для ног водителя, об этом напишем отдельную статью. На фото наша редакционная машина.

Для устранения этого недостатка, к сожалению, придётся потратить не один час, поскольку добраться к воздуховодам без демонтажа передней панели невозможно.

Нужно проверять и герметизировать каждое место стыка пластиковых воздуховодов и их стыки с дефлекторами обдува салона и стекла. Особо разочаровавшиеся в заводской печке личности полностью выбрасывают стоковые воздуховоды и меняют их на гофрированные рукава, которых полно в строительных магазинах. Стыки при этом герметизируют монтажной пеной или моделином.

Конечно, работы море, но потраченное время стоит того — после модернизации абсолютно весь тёплый воздух будет поступать только по назначению.

Видео о доработке заслонки отопителя ВАЗ-2110

Дует холодным воздухом — ревизия радиатора отопителя и системы охлаждения

Радиатор печки ВАЗ-2110 тоже не отличается высокой теплоотдачей, к тому же, добраться до него довольно сложно. Тем не менее, с ним может быть связана слабая температура прогрева салона:

Радиатор печки забит. Если в него не попадает антифриз при полной исправности системы охлаждения, то и греть он не будет. Диагностировать забитую печку сложно, но можно. При полностью прогретом моторе и включённом отопителе пробуем на ощупь температуру входного и выходного патрубков радиатора. Если входной горячий, а выходной холодный — радиатор печки забит. Мало кто занимается его очисткой, публика предпочитает покупать новый. Рынок позволит выбрать несколько моделей алюминиевых радиаторов и одну-две медных по нашему усмотрению.

Проблема непроходимости радиатора решается либо промыванием с использованием специальных жидкостей, либо же заменой элемента.

Салонный фильтр. При забитом салонном фильтре о подаче воздуха в салон говорить не приходится. Достаём фильтр, проверяем его состояние и при необходимости меняем. Зимой можно обойтись и без него. Диагностика проста — если при снятом фильтре температура в салоне нормализовалась, дело именно в нём.

Не помешает проверить и салонный фильтр.

Термостат. Нередко встречается и проблема с термостатом. Его клапан отказывается перепускать антифриз в контур печки, поэтому радиатор остаётся без жидкости. Лечится только заменой термостата.

Проверяем термостат.

Течь радиатора печки. Явный симптом неисправности — антифриз в салоне и падение уровня в расширительном бачке. Поможет только замена радиатора печки.

Если потек радиатор, придется его демонтировать и менять на новый.

Воздушная пробка. Одна из самых частых проблем с системой охлаждения и отопителем заключается в возникновении воздушной пробки. В результате нарушается циркуляция антифриза и печка не прогревается до конца или не греется вовсе. Пробка воздуха удаляется путём выпуска некоторой части жидкости вместе с воздухом из самой верхней части двигателя — из штуцера дроссельного блока при работающем двигателе. После удаления пробки печка должна восстановить работоспособность.

Заключение

Возможно, проверив предложенные варианты, нам удастся восстановить нормальную температуру в салоне ВАЗ-2110.

Мы не рассматривали явные причины отказа печки (не работает нагнетатель воздуха) и особенности диагностики контроллера, поскольку ремонту эти узлы практически не поддаются и меняются в сборе. Тёплых всем салонов и добрых дорог!

Видео о причинах почему не греет печка

Печка ВАЗ 2112 работает только в максимальном положении. Как починить

С наступлением холодов выявилась в моем ВАЗ 2112 неисправность отопителя. Обдув начал работать только на максимальной скорости. Сразу стало очевидно, что дело в резисторе электровентилятора отопителя.

Проблема неприятная, но легкоустранимая. В статье покажу вам, как с ней справиться и починить, если вы с толкнулись с такой же неисправностью.

Чтобы достать резистор, надо снять жабо, отсоединить клемму и, выкрутив один винт, вынуть сам резистор.

Так как у меня резистор старого образца, трудность заключалась в том, что подпружиненный контакт отпаялся. Поэтому припаиваем его обратно и проверяем работу.

Отпаянный контакт

После успешного теста, устанавливаем все на место.

В процессе установки резистора у меня упал винт, т.к. он расположен в неудобном месте. Для таких же РукоДжобов, как и я, придумал маленький лайфхак, чтобы достать и больше не терять винт:

Прикрепил неодимовый магнит к отвертке — таким способом я достал винт и уже просто и удобно вкрутил его на место.

Что делать, если печка ВАЗ-2110 не дует в ноги

Бывает, что в холодное время года поток теплого воздуха от отопителя ВАЗ-2110 в область ног слабый или практически отсутствует. А это, особенно в большие морозы, вызывает дискомфорт при езде. Ниже расскажем почему печка ВАЗ-2110 не дует в ноги, а также перечислим возможные причины этой проблемы и способы её решения.

Воздух через салонный фильтр забирается с улицы вращающимися лопастями электромотора отопителя. Через систему заслонок воздух распределяется по воздуховодам и через дефлекторы и нерегулируемые решетки подается в салон.

Воздух, как и любая газообразная среда, стремится пройти по пути с наименьшим сопротивлением. Поэтому логично, что потоки воздуха сначала выходят из центрального и бокового дефлекторов. В последнюю очередь обдуваются ноги водителя и пассажиров. Конструктивно воздуховоды на центральный дефлектор и верхние боковые точки обдува имеют большее сечение, и воздуху по ним пройти значительно легче.

Изначально нужно убедиться, что забору воздуха из атмосферы ничего не мешает. Ведь если воздух будет поступать в недостаточном объеме, то его не будет хватать на подачу ко всем точкам обдува с той интенсивностью, которую рассчитали на этапе проектирования авто.

Проверяем состояние салонного фильтра. Для этого снимаем дворники и жабо. Салонный фильтр находится справа по ходу движения авто под лобовым стеклом. Он закрыт пластиковым кожухом, который крепится четырьмя саморезами. Откручиваем саморезы и извлекаем салонный фильтр. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры и проверяем работу печки. Если ситуация улучшилась – меняем салонный фильтр и закрываем вопрос.

Вторая распространенная причина – это забитый радиатор отопителя. В этом случае обогрев салона будет слабый, потому что теплый воздух плохо выходит из всех дефлекторов, а не только в ноги. Но дело в том, что при длительной езде первыми начинают промерзать ноги, поэтому и создается впечатление, что проблема в этой части обдува.

Диагностируется эта неисправность просто. Находим два патрубка подвода антифриза к радиатору отопителя (резиновые шланги с левой стороны по ходу движения авто). На прогретом двигателе аккуратно прикасаемся поочередно к двум патрубкам при работающей на полную мощность печке. Разница в температуре патрубков должна быть минимальной. Если один патрубок горячий, а второй холодный или еле теплый – промываем или меняем радиатор отопителя.

В идеально работающей системе напора, создаваемого электродвигателем отопителя, достаточно для создания эффективного потока для обогрева ног. Однако со временем в сочленениях воздуховодов образовываются зазоры, заслонки печки ВАЗ-2110 начинают неплотно прилегать к корпусу. Это ведет к распылению воздушного потока. И в итоге к дальним точкам выхода поступает минимальное количество воздуха.

Для начала демонтируйте панель с центральным дефлектором. Она держится на четырех пластиковых фиксаторах. Чтобы ее снять, просто подденьте за одну из сторон каким-либо подходящим предметом, например, плоской отверткой. Будьте осторожны: фиксаторы хрупкие.

Оцените работу заслонки. В более старых авто, с ручным приводом заслонки, обратите внимание на люфты в сопряжениях тяг. Разбитая система тяг не позволит заслонке плотно прилечь к корпусу в крайнем положении, что вызовет подсос воздуха из холодного контура. Исправляется проблема регулировкой заслонки. В механическом приводе есть возможность укоротить тягу за счет подвижного фиксатора на зубчатой тяге или наконечника с резьбой. В процессе регулировки проверяйте соответствие положения переключателя на панели и фактического положения заслонки.

Еще одна причина, по которой печка ВАЗ-2110 не дует в ноги – нарушение в работе блока системы автоматического управления отопителем (САУО) или моторедуктора печки ВАЗ-2110. В этом случае обычно наблюдается недостаточно теплый или вообще холодный воздух от печки, работающей в режиме максимального обогрева. Связано это с некорректным положением заслонки, в которое ее выставляет моторедуктор.

Оцените работу моторедуктора печки ВАЗ-2110. Для этого визуально проконтролируйте, как он закрывает заслонку при переключении режимов. Проще всего это сделать, демонтировав панель с центральным дефлектором. Переведите рукоятку температуры в крайнее положение (например, выставьте минимальную температуру), затем резко переключите в противоположный режим. Заслонка должна полностью перекрыть видимый с позиции водителя канал. Если этого не происходит – проблема заключается в моторедукторе или блоке САУО. Проверьте исправность моторедуктора и блока.

Если все вышеперечисленные процедуры не помогли, то, скорее всего, вам просто недостаточно комфортно от работы штатного отопителя. Многие автомобилисты отмечают: в большие морозы даже при полностью исправном отопителе обдува ног недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно за рулем. В то время как из центрального и боковых дефлекторов выходят обжигающие потоки воздуха. Это – конструктивная особенность авто.

Отключение контура обдува ног задних пассажиров. Эту процедуру проводить целесообразно, если вы редко перевозите пассажиров на задних сидениях. Для отключения обдува ног сзади на ВАЗ-2110 потребуется снять кожух рычага переключения передач. Окно воздуховода заднего контура отопителя находится в передней части корпуса кулисы. Плотно уложенный в эту область кусок поролона закроет проходной канал и отсечет задний контур. Теперь воздух при включении режима обдува ног будет поступать только с передней части салона.
Увеличение площади выходных отверстий. Решетки на пластиковой панели обдува ног небольшие. Их можно увеличить самостоятельно. Это несколько усилит поток выходящего из них воздуха. Демонтировать панель с водительской стороны просто: она держится на саморезах. Выкручиваем саморезы и снимаем панель. Подыскиваем подходящий материал, который будет выполнять функцию решетки. Вырезаем в пластике отверстия и закрепляем клеем или саморезами подготовленную решетку. Как показала практика, этот способ усиливает поток теплого воздуха в область ног.
Устраняем неплотное прилегание заслонок. Для того готовим поролоновые полоски толщиной 3-5 мм и проклеиваем ими поверхности заслонок, прилегающие к корпусу. Это позволит заслонкам полностью перекрывать канал подвода холодного воздуха в режиме прогрева салона, что увеличит эффективность работы отопителя.

Вы можете подумать, что для починки горелки электрической плиты требуется техник. Однако починить горелку электрической плиты относительно легко. Все, что для этого требуется, — это крестообразная насадка, эта направляющая и, возможно, мультиметр. После того, как вы определили проблему, запасную часть можно приобрести в Интернете и обычно установить, просто подключив ее.

Как работает горелка?
Понимание того, как работает горелка электрической плиты, поможет вам определить причину, по которой ваша горелка электрической плиты не работает.
Когда горелка включена, 120 вольт переменного тока подается через две ветви, которые соединяются с горелкой, что приводит к замыканию цепи и нагреву горелки. Большинство причин, по которым горелка электрической плиты не нагревается, связаны с тем, что горелка не может замкнуть замкнутый контур.
Клеммы горелки можно проверить с помощью мультиметра, чтобы определить, не допускает ли разъем замкнутую цепь, также называемую «отсутствие непрерывности». Отсутствие замкнутой цепи также может указывать на неисправность переключателя горелки или проводки.
Как предотвратить поломку горелки
Горелки электрических плит часто выходят из строя из-за того, что пища, жидкость и жир попадают через щели и повреждают гнездо горелки. Поэтому важно вытирать любые пролитые жидкости и содержать горелку в чистоте. Грубое обращение со змеевиком горелки также может привести к выходу из строя горелки.
Безопасность
Перед устранением неисправности горелки отключите питание печи. Кроме того, убедитесь, что ни один из электрических компонентов печи не соприкасается с водой, так как это может привести к их повреждению.
Как получить доступ к керамической варочной панели (стеклянной или гладкой)
Если у вас керамическая плита, ее необходимо открутить, чтобы проверить находящиеся под ней электрические компоненты. Для откручивания плиты, скорее всего, потребуется крестовая насадка или отвертка. Винты обычно можно найти на передней части варочной панели, под той ее частью, которая обращена к вам.
Открутив винты, поднимите переднюю часть плиты под углом от 45 до 90 градусов. Для плиты, скорее всего, потребуется прочный предмет, например, длинный кусок дерева, чтобы поддерживать ее, пока вы проверяете электрические компоненты.
После того, как вы подняли плиту, змеевики горелки, скорее всего, будут закреплены двумя металлическими скобами, которые нужно будет отвинтить и снять, чтобы проверить змеевики на наличие повреждений.
Как получить доступ к змеевику
Если у вас есть змеевик, некоторые действия по устранению неполадок, необходимые для его устранения, можно выполнить, просто подняв змеевик горелки вверх или вытащив его из гнезда. Будьте осторожны при извлечении змеевика горелки из гнезда; Держите угол как можно меньше, но также ожидайте, что вам придется использовать немного смазки для локтя, чтобы отключить его.
Доступ к электрическим компонентам под плитой обычно можно получить, подняв плиту спереди под углом от 45 до 90 градусов. У большинства печей со спиральной крышкой есть опоры, которые будут удерживать плиту, пока вы устраняете проблему с горелкой.
Как починить неработающую горелку электрической плиты
Отключить горелку
Если горелка электрической плиты не работает, это может быть связано с плохим соединением между розеткой и клеммами горелки. Возможно, вы сможете определить, что клемма ослаблена, покачивая ее, но, тем не менее, вы можете также отключить ее, проверить клемму на наличие повреждений, а затем снова подключить.
При подключении убедитесь, что он подключен правильно и не ослаблен. Если вы обнаружите, что клемма повреждена, вы, вероятно, нашли причину, по которой горелка не работает, и должны заменить розетку или горелку.
Осмотрите гнездо горелки на предмет повреждений
Иногда пища, жидкость или жир капают вниз и повреждают гнездо горелки. В других случаях розетка может перегореть и повлиять на напряжение, подаваемое на горелку.
Проверьте емкость на наличие признаков возгорания или других повреждений. Если контакты сильно повреждены, розетку следует заменить на новую.
Определите, не поврежден ли змеевик горелки
Если у вас есть печь с змеевиком, определить, сломан или поврежден змеевик, должно быть относительно легко; просто осмотрите катушку на наличие разрывов или вздутий. Если катушка повреждена, ее необходимо заменить. Если вы не уверены, поврежден ли змеевик, замените подозрительную горелку одной из других работающих горелок печи. Если катушка горелки работает, когда она подключена к другой розетке, вы будете знать, что катушка не неисправна.
Если у вас керамическая плита, после доступа к змеевику проверьте ее на наличие разрывов или других повреждений. Если катушка повреждена, ее необходимо заменить.
Для проверки непрерывности горелки можно также использовать мультиметр. Щупами мультиметра следует прикоснуться к клемме горелки, и при отсутствии непрерывности горелку необходимо заменить.
Проверка проводки на наличие ослабленных или сгоревших проводов
Иногда проводка под печью повреждается. Плиту нужно будет поднять, чтобы проверить проводку и разъемы на наличие повреждений. Если проводка или разъемы повреждены, их необходимо заменить. Плохое соединение также может быть причиной того, что горелка не работает, поэтому вам следует проверить, не ослаблены ли и разъемы.
Определите, не вышел ли из строя выключатель горелки.
Если горелка не повреждена, вероятно, причиной ее неработоспособности является выключатель горелки. Подозрительную горелку следует заменить работающей горелкой, чтобы определить, неисправен ли переключатель. После устранения возможных причин, описанных выше, если вы установите работающую горелку, и она не будет работать, вы будете знать, что, скорее всего, виноват переключатель горелки.
В зависимости от типа печи вам может потребоваться снять заднюю панель печи, чтобы получить доступ и заменить неисправный переключатель.
Совместное использование
Добавление вторичного воздуха к печи Morso 2110
Современные дровяные печи используют, среди прочего, сложные воздушные системы, чтобы соответствовать строгим требованиям EPA по выбросам. Каждая современная печь, которую я видел, имеет две или три отдельные воздушные системы; первичный, вторичный, а иногда и другой, называемый по-разному. Но большинство печей дают пользователю контроль только над первичным воздухом, что облегчает работу обычного пользователя. В этой наиболее распространенной схеме система вторичного воздуха постоянно работает полностью открыта; так обстоит дело с Морсо 2110.
Зачем нужно управление вторичным воздухом, спросите вы? На ум приходят две основные причины. Во-первых, оптимальное количество вторичного воздуха для полного сгорания варьируется в зависимости от размера загрузки, размера куска, породы древесины, сухости древесины, а также изменяется в течение цикла горения каждой загрузки. То, что нужно сейчас, через 45 минут становится не чем иным, как разбавлением воздуха в выхлопном потоке. Во-вторых, после последней топки дня первичный воздух может быть закрыт, чтобы помочь сохранить слой углей, но вторичный воздух продолжает поступать, охлаждая печь раньше, чем это необходимо. С помощью дополнительного управления воздухом пользователь может настроить его для всех этих условий. Я в прошлом году поставил такой пульт на свою плиту Jotul F602 и мне очень понравилось.

Следующий документ описывает процесс добавления регулятора вторичного воздуха к Morso 2110. Но вы можете обобщить показанный процесс, чтобы найти и установить его практически на любую другую печь. Как это типично для небольших проектов, подобных этому, у меня было три цели:
1) сделать его «минимально инвазивным», то есть его можно было бы легко удалить, чтобы возможный будущий владелец никогда не узнал, что он когда-либо был там;
2) сделать из подручных средств; и
3) заставить работать нормально!
Первая задача — найти вход вторичного воздуха. Morso 2110 имеет три полностью отдельные воздушные системы. Форма внутренних частей на чертеже деталей в разобранном виде в инструкции к печи дала мне понять, что вентиляционные отверстия, вероятно, находились за теплозащитным экраном на задней панели. (Я подозреваю, что большинство производителей прячут их за теплозащитным экраном.) При снятии заднего теплозащитного экрана обнаружились два отверстия.
Прямоугольное отверстие для входа вторичного воздуха. (Небольшая круглая крышка под ней обеспечивает прямой поток воздуха прямо к передней части огня.) Имея впускное отверстие в этом месте, будет легко сделать скользящую крышку, которой можно будет управлять с верхней задней части печи, которая это очень удобное место, чтобы иметь его. Также обратите внимание на четыре отверстия, куда входят крепежные винты и стойки теплозащитного экрана. Ближайший из них имеет смысл использовать в качестве конечной остановки, когда добавляемый нами элемент управления полностью закрыт.

Таким образом, цель состоит в том, чтобы изготовить металлическую крышку, которую можно было бы надевать на отверстие от полностью закрытого до полностью открытого, с установленным теплозащитным экраном . Оказывается, проще всего это сделать, прикрепив весь механизм на теплозащитный экран. Экран стоит на расстоянии 1-3/16 дюйма от задней части печи, так что именно такой глубины должна быть заглушка отверстия, зажатая между тепловым экраном и задней частью печи. Рычаг должен быть плоским, чтобы он не натыкается на выступы литья на спине.

Просматривая груды вторсырья, я нашел две части, которые выглядели так, как будто они помогут.
То, что будет плечом рычага, в своей прошлой жизни было глухой панелью 19-дюймовой стойки. панель толщиной 1-3/8 дюйма. Несколько секунд на кофемолке и будет идеально. Обе части изготовлены из алюминия, поэтому с ними будет легко работать.
Теперь измеряем положение отверстия и наносим его на внутреннюю часть теплозащитного экрана.
Небольшой эксперимент показал, где должна быть точка опоры на рычаге, чтобы он был направлен прямо вверх в открытом положении и напротив стопорного винта в закрытом положении. Когда все размечено и промаркировано, просверливаются отверстия, винты на крышке стачиваются, чтобы обеспечить глубину 1-3/16 дюйма при установке на рычаг, а затем она прикрепляется к теплозащитному экрану.
Чтобы сделать рычаг рычаг перемещается без заедания крепежного винта, используйте втулку вокруг винта (только на плече рычага, а не на теплозащитном кожухе) и достаточное количество шайб вокруг него, чтобы гайка затягивалась на шайбах, а не на втулке.
0003
Отмечено место на рычаге, которое нужно было бы отшлифовать, если бы использовалось заднее вентиляционное отверстие печи. Но в новой установке он будет вентилироваться сверху, поэтому мне не пришлось с ним возиться.
Теперь пришло время установить его на плиту и посмотреть, как он работает.
Трудно сказать, но это кадр, смотрящий вниз через заднее вентиляционное отверстие. Крышка находится над впускным отверстием, а рычаг напротив упора. Перемещение руки от упора к вертикали дает желаемые результаты. Так приятно, когда все идет по плану…
А вот вид на рычаг с лицевой стороны печки. Рычаг управления первичным подачей воздуха находится в нижней части передней части печи, поэтому их нельзя спутать.

Прямо сейчас ничего красивого… но несколько минут на шлифовальном круге придадут ему любую желаемую форму. Немного черной высокотемпературной краски смешает его. И деревянная ручка будет приятной деталью. Он будет направлен в сторону от плиты, чтобы оставаться прохладнее.