Не тянет на горячую: Плохо тянет при горячем двигателе

Плохо тянет при горячем двигателе

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Не тянет на горячую

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.
Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при горячем двигателе — это изменение характеристик отдельных деталей. Например, могут выйти из строя датчики, модуль зажигания, топливный насос, распределитель и высоковольтные кабели. Проблемы в их работе приводят к тому, что двигатель создает обедненную топливно-воздушную смесь, что приводит к потере мощности.

Компоненты двигателя, из-за которых двигатель не тянется в горячем состоянии:

• Датчик массы воздушного потока. Грязный или поврежденный расширительный клапан снижает показания воздуха, что приводит к более низкой дозе топлива и обедненной смеси. Решение — очистить ГРВ или заменить его.
• Датчик абсолютного давления. Как и в случае с GDV, он может выдавать ошибочную информацию в ECU, когда автомобиль горячий. Его необходимо проверить и при необходимости заменить.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправен датчик температурытемпература охлаждающей жидкости слишком высока и подается меньше топлива. Проверить датчик температуры охлаждающей жидкости можно самостоятельно.

Демпферное отопление

• Демпферное отопление. Отключение обогрева дроссельной заслонки на лето актуально для ВАЗ 2110 и других автомобилей с подогревом дроссельной заслонки. Нагревание дроссельной заслонки вызывает перегрев воздуха и образование обедненной топливной смеси.
• Бензонасос. При перегреве его производительность падает. Следует проверить, очистить сетку, а в баке должно быть достаточно бензина для его нормального охлаждения.
• Забор воздуха во впускной коллектор. В этом случае DMRV или DAD передадут ложную информацию в ECU, что приведет к обедненной смеси. Трещины, через которые засасывается неучтенный воздух, чаще всего появляются на соплах или рукавах.
• Паровая / воздушная пробка. Он образуется при закипании бензина в топливной магистрали. Решение зависит от конструкции двигателя. Самое главное — найти, где это происходит, и заизолировать горячую часть, где кипит бензин.
• Модуль зажигания. Это актуально для ВАЗ с впрыском. У них MZ расположен возле блока цилиндров, и со временем перегревается из-за грязи. Его следует периодически чистить и промывать двигатель. Его можно установить на кронштейне, чтобы отвести блок клапанов от двигателя.
• BB линии и многообразие. Если они слишком горячие, их изоляционное сопротивление падает, и может произойти отказ. Значение нормального сопротивления жилы должно быть в пределах 3,5 … 10 кОм (для автомобилей ВАЗ).
• Регулятор давления топлива. Иногда регулятор начинает ломаться при нагревании. Нужно замерить давление в топливной рампе и проверить регулятор.
• Катализатор и датчики кислорода. При засорении каталитического нейтрализатора система вынуждает снизить тягу по мере прогрева двигателя до температуры примерно + 70 ° C … + 80 ° C. Решение — отключить или демонтировать каталитический нейтрализатор.
• Низкий клапанный зазор. Клапанный зазор уменьшается при работающем двигателе, что, во-первых, приводит к еще большему перегреву, а во-вторых, к потере мощности при горячем двигателе. Если какой-либо из клапанов затянуть слишком сильно, он может вообще перестать закрываться, головка блока цилиндров перегорит, и автомобиль будет «крутиться». Выход из ситуации — выставить рекомендуемый зазор клапанов.
• Турбина. Если по какой-либо причине смазка не подходит для подшипников турбины, они могут заклинивать на высоких оборотах, даже при высоких температурах.

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Почему машина «тупит» в жару? Причины и решения

Наступила тёплая пора, а вместе с ней пришли и «тупняки» автомобиля при разгоне. Вообще, данную тему я частично освещал здесь , но специфики, почему всё усугубляется в жару, не описал. Дополняю. И для начала чуть-чуть теории.

Почему плохо разгоняется?

Чтобы ехать, автомобилю нужно не только лить в цилиндры бензин, но и засасывать воздух. Причём, объём этого воздуха должен строго соответствовать заданной пропорции. То есть, чем выше обороты, тем больше воздуха требуется для эффективной работы. Иногда даже больше, чем физически успевают засасывать поршни на такте впуска. Для решения этой проблемы, кстати, и придумали турбонаддув, о котором мы уже говорили . А когда воздуха не хватает, то начинаются вот такие вот неприятные моменты — провалы при разгоне и общая потеря мощности.

Но при чём здесь жара?

А при том, дорогие друзья, что вспоминаем школьный курс физики. Горячий воздух более разрежен. Другими словами, чем он теплее, тем меньше концентрация кислорода на единицу его объёма. А кислород — и есть тот окислитель, который поддерживает горение в цилиндрах (да и горение вообще). Стало быть, при одинаковой нагрузке, в жару мотору нужно загонять в себя больше воздуха, чем зимой. И иногда делать это он просто не успевает. Конечно, в пробках и городском режиме этот эффект практически незаметен. Но стоит резко ускориться со светофора или на обгоне, и вы сразу почувствуете то самое кислородное голодание — в виде вялого отклика автомобиля на действия вашей правой ногой.

И что делать?

• Во-первых, следует почистить радиаторы. Наглухо забитые соты «бутерброда» перед двигателем не только ухудшают общую вентиляцию и теплоотвод в подкапотном пространстве (откуда часто забирается воздух), но и способствуют перегреву двигателя, что уже куда опаснее.
• Если у вас турбодвигатель, то первый пункт для вас актуален вдвойне. Дело в том, что среди радиаторов различных жидкостей спереди стоит ещё промежуточный охладитель воздуха
  (он же интеркулер). Его задача — как раз охлаждать воздух перед поступлением в цилиндры (т. к. от сжатия турбиной он нагревается ещё сильнее). И если он не охлаждается набегающим потоком воздуха в должной мере, то ваш пламенный турбомотор при определённой температуре за бортом может превращаться вполне себе в а.

Конечно, есть и другие причины (искажённые показания датчиков температуры и давления, перегрев бензонасоса, и т.д.), но в очень многих случаях проблемы падения динамики авто в жару решаются качественной промывкой радиаторов. Обязательно с их снятием.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем чистых радиаторов и мощного разгона!

Подписывайтесь, ставьте лайки, кому не лень:)

Источник

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Источник

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т. д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Пропадает тяга при горячем моторе

забор воздуха через фильтр воздушный, гофра целая, хомуты новые, прокладка коллекторов новая 4-слойная металлическая, шланг ВУТа без порезов, ВУТ не шипит и не звенит, тормоза отличные. чек иногда загорается, так вот тогда всё отлично. но потом он тухнет и опять на горячую не тянет. свечи сегодня новые куплю и провода до кучи высоковольтные.

чек иногда загорается, так вот тогда всё отлично. но потом он тухнет и опять на горячую не тянет.

Дк это имеется в виду дмрв?

Машина 2110, двигатель 21114 1,6 8 кл.

пережать обратку — 6, но мотор глохнуть начинает.

Сегодня вывернул свечи и на всех 4 электроды красные.

На эбу номер 2111-1411020-70, мотор 1,6 21114 с 2114.

рвеьше всё было по фен-шую и стоял под капотом 2111 1,5. но потом что-то пошло не так и туда поставили 21114.

фигня это . объём всего на полстакана изменился . беднит не из-за этого.

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

а форсунки другие ставили из-за другой рампы и давления другого в безсливной рампе .

умник блин

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

да и свечи красные возможно их пробивает по ферроценту. ТС , попробуй их подменить.

и данные вольтажа дмрв в студию. вольтаж, расход на хх и 3000 об.

Это твоё имхо.

Если бы ты был чуть внимательней, то заметил бы, что я говорил не о устаканившихся режимах, а о переходных, что и подтверждается тем, что мотор требует раскрутки перед тем, как поехать. Ты сам то чо предложишь ТСу? Или ты себе отвёл роль эдакого «неприсоединившегося» критика чужих идей?

Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:

Как правильно напряжение на дмрв мерить? Мультиметр есть, как мерить не пойму.

Источник

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Почему в жару не заводится и глохнет дизельный мотор

Основной проблемой дизелей становится низкое давление ТНВД из-за износа плунжерных пар, сильнее всего проявляющегося на разогретом, потерявшем вязкость дизтопливе. По той же причине могут начаться утечки из форсунок, запорной арматуры клапанов.

Страдают от высокой температуры и уплотнения, что ведёт к завоздушиванию системы питания. Могут преждевременно забиться фильтры по причине смолообразования из топлива. В самых современных системах типа Common Rail плохая работа на горячую обычно указывает на проблемы с датчиком и регулятором давления в топливной рампе. Потребуется стендовая диагностика.

Дизельные двигатели высоких экологических классов, со сложной топливной аппаратурой, ещё больше страдают от некачественного топлива. Разрушаются и забиваются ТНВД, форсунки, регулирующие клапаны. Проявляться дефекты могут именно при высоких температурах, когда топливо в баке сильно нагревается.

Это интересно: Почему дизель дымит белым дымом из выхлопной трубы

Простейшая проверка самого дорогого узла – ТНВД заключается в выливании на него нескольких литров холодной воды. Если мотор легко заводится, значит проблема действительно в износе, и ТНВД требует ремонта или замены. Если нет – возможно проблемы с датчиком давления или температуры воздуха на впуске.

Правильность выдаваемых сигналов можно посмотреть, применив диагностическую аппаратуру. Самодеятельность тут неуместна, детали стоят дорого, лучше обратиться к специалистам по топливной аппаратуре дизелей. Комплексная проверка точно укажет на источник проблемы.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего.

С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Инжекторный ДВС	Карбюраторный ДВС
Загрязнение топливного либо воздушного фильтров	Неполноценное открытие карбюраторных заслонок
Загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса	Скопление грязи в карбюраторе и забитые штуцеры топливного насоса
Некорректная работа ЭБУ транспортного средства	Падение давления либо неисправности в игольчатом клапане
Скопление грязи в форсунках	Неполадки в работе поплавкового элемента
Неисправности регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с мотором и поломками лямбда-зонда	Снижение пропускных возможностей жиклёра
—	Неисправность в клапане экономайзера

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Почему тупит? Основные неисправности

Вид двигателя ВАЗ-2112

Причин возникновения эффекта, когда тупит 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов не много. Конечно, придется немного повозиться, чтобы в том или ином случае найти истинную причину, но в противном случае прямая дорога на автосервис. Тем, кто решил, все-таки отремонтировать свой автомобиль сам, данная информация будет полезна.

Итак, рассмотрим, основные причины возникновения такого эффекта:

Очищаем датчик от грязи и демонтируем его.

Основные причины рассмотрены, и можно перейти к решению указанных неисправностей.

Методы решения проблемы

Для устранения провала при разгоне необходимо поэтапно проверить все узлы указанные ниже. Это немалый объём работы, зато автолюбитель сможет сэкономить достаточную сумму денег, которую с него бы взяли на автосервисе. Конечно, тем, кто не разбирается в конструкции автомобиля, туда и дорога, ну или просить знакомых, которые за полцены устранят неисправности. Но, если следовать инструкциям, то можно разобраться во всем самому.

Выводы

Устранение эффекта, когда 16-клапанный ВАЗ-2112 тупит при разгоне, оказывается не так уж и сложно своими руками. Конечно, если не удалось устранить неисправность стоит поехать на автосервис, где четко и быстро все сделают.

В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.

То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.

Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Нередко падение тяги сопровождается дополнительными симптомами – появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может глохнуть на каком-то из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и «плавают».

Не тянет на горячую

Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля

5 способов произвести расчет мощности двигателя автомобиля. Калькулятор для определения мощности ДВС онлайн

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Пропадает тяга при горячем моторе

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Здравствуйте! У меня происходит следующая неисправность: при езде на непрогретом (только что заведенном) двигателе или вечером, ночью, когда прохладо, машина бегает великолепно, а вот когда днем и температура двигателя начинает расти до 87-101 градуса, машина сразу начинает дергаться, пропадает тяга и мощность двигателя, неисправностьсравнима с таким ощущением, что заканчивается бензин. такое постоянно происходит. вечером езжу отлично, а днем в жару машину трясет и вот такая вот неисправность.

подскажите пожалуйста в чем может быть дело? буду очень благодарен!

Здравствуйте! подскажите пожалуйста в чем может быть следующая неисправность машины:

при езде вечером или ночью когда прохладно или днм на пока еще непрогретом двигателе машина бегает великолепно, а когда днем в жару температура двигателя прогревается до рбочей, то машину начинает трясти, пропадает тяга и мощность двигателя, ситуация сопоставима для сравнения когда нет бензина. т.т. то идет тяга, то пропадает, происходит рывок и тряска при езде на прогретом двигателе и именно от 85 градусов..

ARONMAN

Бензонасос, от нагрева, может не докачивать.

ARONMAN писал(а): инжекторная!

Ну, тогда извиняй. Хоть профиль правильно заполни. Ясновидящих здесь нет. Инжектор, или карб на машине. Я про замену бензонасоса, почему, написал? Буковки «i» в профиле нет. Значит карбюр, подумал.

я топливный фильтр поменял (бензофильтр). неисправность та же. т.е. это мне бензонасос мнять? нужно что делать? под задние пассажирские сидения лесть в бак? а при чем тут вообще бензонасос если машина великолепно работает вечером ночью когда нету солнца палящего и двигатель не достигает более 85градусов?

Вот так да. спасибо вам большое за помощь . очень вам благодарен.

хорошо я так и сделаю — поеду к диагносту и померяю давление в рамке! только вот не понимаю где и как это меряется где находится, это ДМРВ я так понимаю нет? и что такое МЗ скажите пожалуйста, бывалые люди?

а суть у меня в том что в прохладную погоду машина у меня бегает супер! как только жара, дак все..пропадает тяга..такое ощущение сравнимо будто бензин заканчивается и машина рывкам идёт. я остановлюсь выключудвигатель на 5 минут отдохну пеезагружусь и потом опять машина идеально идёт, но максимум до 5 минут, потом опять тоже самое. и главное чт только имено взнойную жарищу! утром и вечером, когда на улицепрохладно, вообще не заморачиваюсь!

буду еще ждать ваших советов в чем дело, спасибо!

Источник

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

8 причин, которые влияют на скорость (2 фото)

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Почему машина «тупит» в жару? Причины и решения

Наступила тёплая пора, а вместе с ней пришли и «тупняки» автомобиля при разгоне. Вообще, данную тему я частично освещал здесь , но специфики, почему всё усугубляется в жару, не описал. Дополняю. И для начала чуть-чуть теории.

Почему плохо разгоняется?

Чтобы ехать, автомобилю нужно не только лить в цилиндры бензин, но и засасывать воздух. Причём, объём этого воздуха должен строго соответствовать заданной пропорции. То есть, чем выше обороты, тем больше воздуха требуется для эффективной работы. Иногда даже больше, чем физически успевают засасывать поршни на такте впуска. Для решения этой проблемы, кстати, и придумали турбонаддув, о котором мы уже говорили . А когда воздуха не хватает, то начинаются вот такие вот неприятные моменты — провалы при разгоне и общая потеря мощности.

Но при чём здесь жара?

А при том, дорогие друзья, что вспоминаем школьный курс физики. Горячий воздух более разрежен. Другими словами, чем он теплее, тем меньше концентрация кислорода на единицу его объёма. А кислород — и есть тот окислитель, который поддерживает горение в цилиндрах (да и горение вообще). Стало быть, при одинаковой нагрузке, в жару мотору нужно загонять в себя больше воздуха, чем зимой. И иногда делать это он просто не успевает. Конечно, в пробках и городском режиме этот эффект практически незаметен. Но стоит резко ускориться со светофора или на обгоне, и вы сразу почувствуете то самое кислородное голодание — в виде вялого отклика автомобиля на действия вашей правой ногой.

И что делать?

• Во-первых, следует почистить радиаторы. Наглухо забитые соты «бутерброда» перед двигателем не только ухудшают общую вентиляцию и теплоотвод в подкапотном пространстве (откуда часто забирается воздух), но и способствуют перегреву двигателя, что уже куда опаснее.
• Если у вас турбодвигатель, то первый пункт для вас актуален вдвойне. Дело в том, что среди радиаторов различных жидкостей спереди стоит ещё промежуточный охладитель воздуха
  (он же интеркулер). Его задача — как раз охлаждать воздух перед поступлением в цилиндры (т.к. от сжатия турбиной он нагревается ещё сильнее). И если он не охлаждается набегающим потоком воздуха в должной мере, то ваш пламенный турбомотор при определённой температуре за бортом может превращаться вполне себе в а.

Конечно, есть и другие причины (искажённые показания датчиков температуры и давления, перегрев бензонасоса, и т.д.), но в очень многих случаях проблемы падения динамики авто в жару решаются качественной промывкой радиаторов. Обязательно с их снятием.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем чистых радиаторов и мощного разгона!

Подписывайтесь, ставьте лайки, кому не лень:)

Источник

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

• Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется

детонация

двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

• Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Пропадает тяга при горячем моторе

забор воздуха через фильтр воздушный, гофра целая, хомуты новые, прокладка коллекторов новая 4-слойная металлическая, шланг ВУТа без порезов, ВУТ не шипит и не звенит, тормоза отличные. чек иногда загорается, так вот тогда всё отлично. но потом он тухнет и опять на горячую не тянет. свечи сегодня новые куплю и провода до кучи высоковольтные.

чек иногда загорается, так вот тогда всё отлично. но потом он тухнет и опять на горячую не тянет.

Дк это имеется в виду дмрв?

Машина 2110, двигатель 21114 1,6 8 кл.

пережать обратку — 6, но мотор глохнуть начинает.

Сегодня вывернул свечи и на всех 4 электроды красные.

На эбу номер 2111-1411020-70, мотор 1,6 21114 с 2114.

рвеьше всё было по фен-шую и стоял под капотом 2111 1,5. но потом что-то пошло не так и туда поставили 21114.

фигня это . объём всего на полстакана изменился . беднит не из-за этого.

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

а форсунки другие ставили из-за другой рампы и давления другого в безсливной рампе .

умник блин

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

да и свечи красные возможно их пробивает по ферроценту. ТС , попробуй их подменить.

и данные вольтажа дмрв в студию. вольтаж, расход на хх и 3000 об.

Это твоё имхо.

Если бы ты был чуть внимательней, то заметил бы, что я говорил не о устаканившихся режимах, а о переходных, что и подтверждается тем, что мотор требует раскрутки перед тем, как поехать. Ты сам то чо предложишь ТСу? Или ты себе отвёл роль эдакого «неприсоединившегося» критика чужих идей?

Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:

Как правильно напряжение на дмрв мерить? Мультиметр есть, как мерить не пойму.

Источник

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

• Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
• Диафрагма бензонасоса засорилась.
• Воздушный фильтр засорился.
• Не работают или плохо работают свечи.
• Недостаточная компрессия в цилиндрах.
• Бортовой компьютер сбоит.
• Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
• Диск сцепления износился.
• Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

1. Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

   Меняем топливный фильтр

2. Диафрагма бензонасоса засорилась. Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом

   Меняем сетку бензонасоса

3. Воздушный фильтр засорился. Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.

   Очищаем или меняем воздушный фильтр

4. Не работают или плохо работают свечи. Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – не соответствие нормам зазора между электродами. Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.

   Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

5. Образуется сильный нагар на свечах. Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.

   Очищаем свечи зажигания от нагара

6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.

   Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

7. Недостаточная компрессия в цилиндрах. Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, подсос воздуха, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

   Замеряем компрессию в каждом цилиндре

8. Сбой или поломка электронного блока управления. Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.

   Выполняем диагностику блока управления

9. Засорились форсунки. Чистка (промывка) производится на стенде специальными растворами. Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена неисправной форсунки, поэтому ознакомьтесь с материалом: «какие форсунки лучше поставить на ВАЗ-2114«.

   Почистить форсунки можно в домашних условиях

10. Диск сцепления износился. В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.

    В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

11. Сбои в работе датчиков. Часто происходит обрыв в электрических цепях. Это поле деятельности для электриков. Состояние датчиков контролируется загоранием контрольной лампочки «Check engine«. Устраняются обрывы, или меняются датчики.

    Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Re: плохо тянет на горячую

Сообщение от
Демон

Заметил давно,что на горячую(когда мотор полностью прогрет) хуже тянет(тупит),приходится крутить движку больше.Нарыл в интернете,что такая проблема нетолько у меня(на других марках авто таже проблема).Предположение такое что это происходит из-за того что движок засасывает горячий воздух от движка+ возможно еще сам корпус фильтра греется от движка,отсюда может быть такой эффект.Я вот задался вопросом куда вывести трубку подводящую воздух из среды к трубке корпуса фильтра. И как сделать так чтоб корпус фильтра негрелся.Сразу говорю фильтр не грязный(пробег 10500км,летом не эксплуатировал авто так как был лишен прав),расход около 10 литров-манера езды агресивная.У кого подобное есть?

А на тахометр не поглядывал? Пока машина не прогрелась холостые обороты почти в 2 раза больше. Соответственно ощущение большей прыткости. Но за счет расхода. Больше в мотор льет – имитатор подсоса

Пропадает тяга при горячем моторе

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Здравствуйте! У меня происходит следующая неисправность: при езде на непрогретом (только что заведенном) двигателе или вечером, ночью, когда прохладо, машина бегает великолепно, а вот когда днем и температура двигателя начинает расти до 87-101 градуса, машина сразу начинает дергаться, пропадает тяга и мощность двигателя, неисправностьсравнима с таким ощущением, что заканчивается бензин. такое постоянно происходит. вечером езжу отлично, а днем в жару машину трясет и вот такая вот неисправность.

подскажите пожалуйста в чем может быть дело? буду очень благодарен!

Здравствуйте! подскажите пожалуйста в чем может быть следующая неисправность машины:

при езде вечером или ночью когда прохладно или днм на пока еще непрогретом двигателе машина бегает великолепно, а когда днем в жару температура двигателя прогревается до рбочей, то машину начинает трясти, пропадает тяга и мощность двигателя, ситуация сопоставима для сравнения когда нет бензина. т.т. то идет тяга, то пропадает, происходит рывок и тряска при езде на прогретом двигателе и именно от 85 градусов..

ARONMAN

Бензонасос, от нагрева, может не докачивать.

ARONMAN писал(а): инжекторная!

Ну, тогда извиняй. Хоть профиль правильно заполни. Ясновидящих здесь нет. Инжектор, или карб на машине. Я про замену бензонасоса, почему, написал? Буковки «i» в профиле нет. Значит карбюр, подумал.

я топливный фильтр поменял (бензофильтр). неисправность та же. т.е. это мне бензонасос мнять? нужно что делать? под задние пассажирские сидения лесть в бак? а при чем тут вообще бензонасос если машина великолепно работает вечером ночью когда нету солнца палящего и двигатель не достигает более 85градусов?

Вот так да. спасибо вам большое за помощь . очень вам благодарен.

хорошо я так и сделаю — поеду к диагносту и померяю давление в рамке! только вот не понимаю где и как это меряется где находится, это ДМРВ я так понимаю нет? и что такое МЗ скажите пожалуйста, бывалые люди?

а суть у меня в том что в прохладную погоду машина у меня бегает супер! как только жара, дак все..пропадает тяга..такое ощущение сравнимо будто бензин заканчивается и машина рывкам идёт. я остановлюсь выключудвигатель на 5 минут отдохну пеезагружусь и потом опять машина идеально идёт, но максимум до 5 минут, потом опять тоже самое. и главное чт только имено взнойную жарищу! утром и вечером, когда на улицепрохладно, вообще не заморачиваюсь!

буду еще ждать ваших советов в чем дело, спасибо!

Источник

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

• Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
• Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

• Подогрев дроссельной заслонки. Отключение подогрева дросселя на лето актуально для автомобилей ВАЗ 2110 и других где есть подогрев дросселя. Подогрев перегревает воздух и образуется обедненная топливная смесь.
• Бензонасос. При перегреве у него падает производительность. Нужно выполнить его проверку, чистку сеточки, а в баке должен быть достаточный уровень бензина для его нормального охлаждения.
• Подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом ДМРВ или ДАД будут выдавать ложную информацию на ЭБУ, из-за чего будет создаваться обедненная смесь. Трещины, через которые сосет неучтенный воздух, чаще всего образуются на патрубках либо гофре.
• Паровоздушная пробка. Она образуется когда в топливопроводе кипит бензин. Решение зависит от конструкции мотора. Главное — найти место, где это происходит и теплоизолировать сильно нагревающуюся деталь, где бензин закипает.
• Модуль зажигания. Актуально для инжекторных ВАЗов. У них МЗ находится рядом с блоком цилиндров, и со временем перегревается из-за грязи. Его нужно периодически чистить, а двигатель мыть. Есть еще специальные кронштейны чтобы перенести МЗ подальше от двигателя.
• ВВ провода и трамблер. При значительном нагреве у них снижается сопротивление изоляция и возможен пробой. Нормальное значение сопротивления самого провода должно находится в пределах 3,5…10 кОм (для автомобилей ВАЗ).
• Регулятор давления топлива. Изредка при нагреве регулятор начинает глючить. Нужно замерить давление в топливной рампе и выполнить проверку регулятора.
• Катализатор и датчики кислорода. Если катализатор забит, то система принудительно снижает тягу при прогреве двигателя до температуры около +70°С…+80°С. Выход — заглушить либо демонтировать катализатор.
• Малый зазор на клапанах. На работающем двигателе зазоры клапанов уменьшаются, что приводит, во-первых, к еще большему перегреву, а во-вторых, потере мощности на горячую. Если какой-то клапан сильно перетянут, то он может вообще перестать закрываться, его головка прогорает, а машина начинает «троить». Выход — выставить рекомендуемый зазор на клапанах.
• Турбина. Если по каким-либо причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, то на высоких оборотах она может подклинивать, в том числе при высоких температурах.

С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?

Просто физика, ничего личного​

Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.

Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.

Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.

И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

«Кондей» и все-все-все

Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.

Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

Почти ничего не осталось!

При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.

Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).

С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.

Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить

УОЗ

,

высоковольтные провода

, катушки зажигания и т. д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

почему двигатель дергается при разгоне

. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

• Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Проблемы двигателей с инжектором

Здесь рассмотрим подробнее проблемы двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском. Правильно будет разделить причины на две группы:

механические неисправности; неполадки по электронной части и электрике. ЭСУД состоит из электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, откуда блок управления посылает команды на исполнительные устройства. Сбой в одном из датчиков может повлиять на работу мотора. Неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) приведет к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию. То же самое происходит когда некорректно работает ДМРВ.После этого, на основе не верных данных, блок готовит топливно-воздушную смесь, которая не соответствует режимам работы двигателя. Поэтому инжекторный двигатель теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.

На моторах с электронным впрыском на начальном этапе нужно проверить: уровень загрязнения фильтра топлива и воздуха, инжектор, свечи зажигания (желательно заменить), качество высоковольтных бронепроводов, бензонасос, регулятор давления в топливной рампе. Выполнить компьютерную диагностику автомобиля. Нужно отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке: проверяется точность установки ремня/цепи ГРМ, чистится дроссельная заслонка, анализируется корректность работы системы изменения фаз газораспределения, рециркуляции отработавших газов Если вы заметили, что автомобиль стал разгоняться медленнее, чем раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить неполадку. Это позволит избежать более серьезных последствий.

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

Бензиновые агрегаты

Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

Дизельные движки

В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего.

С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

Инжекторный ДВС	Карбюраторный ДВС
Загрязнение топливного либо воздушного фильтров	Неполноценное открытие карбюраторных заслонок
Загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса	Скопление грязи в карбюраторе и забитые штуцеры топливного насоса
Некорректная работа ЭБУ транспортного средства	Падение давления либо неисправности в игольчатом клапане
Скопление грязи в форсунках	Неполадки в работе поплавкового элемента
Неисправности регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с мотором и поломками лямбда-зонда	Снижение пропускных возможностей жиклёра
—	Неисправность в клапане экономайзера

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Карбюратор Солекс

• Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
• Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
• Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
• Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно

промерить компрессию

. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец,

прогара клапанов

или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

1. Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
2. Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
3. Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
4. Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
5. Турбирование.
6. Замена изношенных деталей и многое другое.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Машина на горячую не едет

Всем час добрый ! Завожу машину, грею, еду все нормально даже совсем холодная, не тупит нормально разгоняется детонации нет, как не жми на газ. Когда блин нагревается до 90 градусов при нагрузке ,появляется детонация, динамика падает. И ещё вопрос: Может ли влиять масло ? Ещё есть одно странное поведение движка: если едешь допустим на второй около 2500 какое-то время, потом хорошо нажимаешь на газ, машина прёт, что мало не кажется , а если сразу после переключения с первой, на второй так не ускоряется! ДМРВ может мутит ? Passat Variant B5 1. 8 AEB 1998г.в.

Плохо тянет на горячую — Двигатель и трансмиссия

4сказали спасибо

1. 21.07.2019, 21:52 #1

   Доброго времени суток форумчане! можете пинать меня, но не нашёл(а точнее всё испробовал что тут есть на форумах)-не помогло. попробую вкратце, но как получится чтоб всё объяснить=) стал обладателем сие «друга»(1.5 8кл рестайлинговая 2008г.в) месяца три назад уже с этим «дефектом», а именно не просто на прогретой, а нагревается она до 90 щас летом за 5-10мин, а примерно после минут 40-60 езды пропадает тяга(» как назвать, тупой или тугой» разгон.) буд-то нас в машине 5 человек сидит. что педаль на 30-40% жмёшь что на 99%… только рык появляется а рывка нет. но опять же если примерно до 100км и больше разогнать до прёт уверенно, что по прямой что в любую горку. .. тота и оно… сразу скажу что поменял и что сделал: поменял свечи, вв провода, топливный и воздушный фильтр, сеточку насоса почистил, промыл форсунки, давление в цилиндрах по 12(да да, даже его проверил), перепрошил на евро 2 (т.к похожий синдром вылечился на предыдущем автомобиле, с этим не прокатило=)) имея под рукой ELM327(мобильный бортовик) и подключив к мозгам-проверил датчики ДАД-показания в пределах нормы, ДПДЗ-показания чёткие, от 0% до 99% плавно возрастает открытие, датчик температур двигателя(не тот который на приборку сигналит) тоже работает, датчик температуры всасываемого воздуха тоже вроде корректно кажет, первый датчик кислорода-показания в предалах нормы, второй после катализатора говорит тоже вроде как катализатор исправлен(выхлопная труба рыжая, водичка чистая при высоких оборотах побрызгивает хоть пей)), естественно ошибок нет, дросель чистый, давление насоса 6 атмосфер(без рампы замеряли), куда ещё капать хз… что может нагреваться со временем и мотать мне нервы? модуль зажигания? как в и-нете написано проверить-так и проверил мультиметром 1-4,2-3 сопротивление 5,02.

   .. заводится что на холодную что на горячую с пол пинка, холостые плавают, но совсем капельку 820-880, почти не ощутимо но есть… как-то так

   в кратце то смотрю и не получилось=) прошу прощения, зато всё описал, есть может мысли или догадки у кого, буду благодарен

   ---

2. ---

3. 21.07.2019, 22:01 #2

   ЕГР то заглушен?

   — — — Добавлено — — —

   Сообщение от CjCrazy

   перепрошил на евро 2

   Сообщение от CjCrazy

   второй после катализатора говорит тоже вроде как катализатор исправлен

   как это у вас сочетается?

   — — — Добавлено — — —

   Сообщение от CjCrazy

   первый датчик кислорода-показания в предалах нормы

   что такое «в пределах нормы»? там вообще-то график надо смотреть

   — — — Добавлено — — —

   Сообщение от CjCrazy

   давление насоса 6 атмосфер(без рампы замеряли)

   измерять надо еще давление в рампе, если рдт неисправен, хоть 10 пусть качает, неисправный рдт может на 1. 5 всё «сбрасывать»

   ---

4. 21.07.2019, 22:17 #3

   ЕГР не заглушен, не думаю что он так должен влиять спустя такое кол-во времени, но учту, заглушить не долго. сигнал со 2го датчика после перепрошивки идёт, как мне объяснили что просто эбу его не берёт в счёт, хз, и даже если снять его или отключить-чек не загорится. да и в принципе я хотел сказать этим что катализатор не забит. про первый датчик график не смотрел, начитался в «умных» просторах интернета в пределах каких цифр должны скакать вольты на холодную и на горячую( график тоже рисуется от цифр, а не от руки ), отталкивался от них, думаете нагрев на рдт так может влиять? на что там может повлиять внутри него температура то… вроде бы если он «ломается» то вроде как там что холодная что горячая

   ---

5. 22.

   07.2019, 00:04 #4

   Забита система вентиляции бензобака. При долгой езде создаётся вакуум в бензобаке. Надо, как только машина начнет тупить, встать на обочине и открыть крышку бензобака. И бензобак с громким вздохом скажет, что пора сверлить в крышке сквозное отверстие диаметром 2мм. А если на это забить, то бак сначала заплачет, а потом отощает. Или наоборот — это как повезёт.

   ---

6. 22.07.2019, 00:26 #5

   Сообщение от CjCrazy

   если он «ломается» то вроде как там что холодная что горячая

   да, обычно так

   Сообщение от CjCrazy

   ЕГР не заглушен, не думаю что он так должен влиять спустя такое кол-во времени

   Очень может быть, что он перестает закрываться, а это бешеный подсос так еще и из выхлопа т. е. без кислорода, горит плохо, едет также.

   Сообщение от CjCrazy

   в пределах каких цифр должны скакать вольты

   Лямбда крайне «тупой» датчик, он может только показать бедная смесь или богатая, соотвественно график должен быть похож на синусоиду т.е. постоянно балансировать между богатой и бедной. Значит если скачет у вас — это уже хорошо, значит где-то около нормы оно так или иначе.

   ---

7. 22.07.2019, 10:49 #6

   У моего авто, что-то похожее было, что сделал.:
   1. Прошивка под ЕВРО-1(без 2 лямбды) — не помогло, но стало лучше ездить.
   2. Выкинул ЕГР, поставил заглушку — не помогло, но стало еще лучше(ЕГР был грязным).
   3. Удалось померить давление бензина в магистрали, когда машина тупила — регулятор давления ушел в металлолом (при нагреве подклинивал). – стало хорошо.
   4. поменял датчик всасываемого воздуха, после показаний +70гр машина тупить начинала – и это температура по данным датчика наступала летом больно быстро. + На лето убираю трубу над радиатором. Теперь 70 я вижу только после пробки больше часа.
   Все машина поехала. дв. A15SMS

   5. Через 2 года поменял модуль зажигания на горячею сопротивление не в норме было(не помню сколько)- на диагностике ставили износ 80% . Совсем сказка стала, на трассе с Приорой гонялся – моя машинка очень достойно проиграла .

   З.Ы.

   С пеньками и клевками не чего не могу сделать.

   Последний раз редактировалось NEKLIA; 22.07.2019 в 13:25.

   ---

8. 22.07.2019, 16:15 #7

   Сообщение от NEKLIA

   4. поменял датчик всасываемого воздуха, после показаний +70гр машина тупить начинала – и это температура по данным датчика наступала летом больно быстро. + На лето убираю трубу над радиатором.

   это который за воздушным фильтром на толстой гофре датчик?

   ---

9. 22.07.2019, 16:59 #8

   Сообщение от Alex_c

   это который за воздушным фильтром на толстой гофре датчик?

   Такое размещение датчика характерно для двигателей А15MF и F16D3. На A15SMS датчик стоит в корпусе воздушного фильтра.
   NEKLIA,
   Значит как я и говорил
   

   Сообщение от NEKLIA

   С пеньками и клевками не чего не могу сделать

   это все идет от алгоритма работы ЭБУ (MR-140),перепрошивка даже на ЕВРО-1 не помогает. …

   ---

10. 22.07.2019, 17:05 #9

    Сообщение от andrey80

    перепрошивка даже на ЕВРО-1 не помогает

    Есть один человек, который тут в одной ветке утверждал, что знает как это побороть и даже это сделал на своем авто, правда там F16D3

    ---

11. 22.07.2019, 17:22 #10

    Сообщение от alex_www1

    Есть один человек, который тут в одной ветке утверждал, что знает как это побороть и даже это сделал на своем авто, правда там F16D3

    И кто же это? http://www. nexia-club.ru/f/remont-dv…eratura-ozh/p3 Из этой темы? Уже выяснили, что все тоже самое, как и у всех. Решения нет!

    ---

Как сохранить прохладу без кондиционера

Примечание редактора: Эта история была впервые опубликована в 2020 году и была обновлена.

Си-Эн-Эн —

Независимо от того, находитесь ли вы без электричества, переносите сильную жару или пытаетесь сэкономить деньги, есть способы чувствовать себя комфортно без искусственного охлаждения.

Солнце садится за линии электропередач в Роузмиде, штат Калифорния, 14 июня 2021 года, на фоне сильной жары в начале сезона в большей части Калифорнии на этой неделе. (Фото Фредерика Дж. БРАУНА / AFP) (Фото ФРЕДЕРИКА Дж. БРАУНА / AFP через Getty Images)

Фредерик Дж. Браун/AFP/Getty Images

Экстремальная жара вредна для здоровья каждого, и ситуация становится только хуже

По данным Национального института здоровья США, жара может способствовать веселым летним занятиям, но тело не должно быть слишком горячим слишком долго, так как слишком высокая температура может повредить ваш мозг и другие органы. Потоотделение является естественной системой охлаждения организма, но когда этого недостаточно, повышается риск развития гипертермии, связанной с жарой, признаки которой включают тепловые судороги, тепловой отек и тепловой удар.

Сохранять прохладу можно, используя некоторые основные предметы и зная, как манипулировать своим домом, чтобы контролировать его температуру. Вот 14 способов сделать это.

Когда вам жарко и вы покраснели, питье воды — это первый и главный шаг к охлаждению, — сказал Венделл Портер, почетный старший преподаватель сельскохозяйственной и биологической инженерии в Университете Флориды.

Shutterstock

Он добавил, что температура воды не имеет значения, так как ваше тело будет ее нагревать. Если ваше тело страдает от жары и нуждается в охлаждении, оно не может этого сделать без достаточного количества влаги, так как тело охлаждается за счет потоотделения.

По словам Портера, холодный душ или ванна помогают охладить тело, снижая внутреннюю температуру.

Shutterstock

Для дополнительной прохлады попробуйте мятное мыло. Ментол в масле перечной мяты активирует рецепторы мозга, которые сообщают вашему телу что-то, что вы едите или чувствуете, что оно холодное.

Shutterstock

Наденьте холодную тряпку или мешочки со льдом (пакеты) на запястья или накиньте их на шею, чтобы охладить тело. Эти точки пульса — это области, где кровеносные сосуды находятся близко к коже, поэтому вы быстрее остынете.

Разместите вентиляторы в окнах комнат, в которых вы проводите время, чтобы выдувать горячий воздух и заменять его холодным воздухом внутри.

Shutterstock

Если погода в вашем районе обычно падает между 50 и 70 градусами по Фаренгейту по утрам и вечерам, открытие окон с обеих сторон дома в это время может облегчить систему вентиляции с поперечным потоком. Если вы сделаете это, вы можете использовать или не использовать вентиляторы, но вентиляторы помогут быстрее охладить дом, сказал Портер. На открытом воздухе горячий воздух может вытягиваться из вашего дома, оставляя более прохладную температуру или принося ветер. Просто не забудьте закрыть окна , когда выглянет солнце, а затем открыть их, когда погода снова станет прохладной.

По словам Портера, обычно вы не можете оставлять окна открытыми из соображений безопасности, но если вы все равно больше находитесь дома из-за пандемии, этот метод может быть осуществим.

Просто отдых рядом с вентилятором также снизит температуру тела.

Если у вас есть окна, обращенные к солнцу с утра до обеда, закройте их шторами или жалюзи, чтобы «солнце не попадало прямо в дом и не нагревало его внутри», — сказал Портер.

Shutterstock

Вы также можете установить плотные шторы, чтобы изолировать комнату и уменьшить повышение температуры, которое может произойти в течение дня.

cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_41D37AAC-B5DE-7AD0-7379-3E63EB7571B9@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»> Если вы включите кондиционер, не устанавливайте температуру ниже 70 градусов по Фаренгейту, чтобы быстрее охладить дом, говорит Саманта Холл, управляющий директор Spaces Alive, австралийской исследовательской компании, помогающей создавать здоровые дома. , устойчивые здания.

«Он просто работает дольше, чтобы достичь этой температуры, и будет продолжаться до тех пор, пока вы не почувствуете себя немного холодно, и тогда вам будет трудно сбалансировать», — добавила она. Вместо этого поддерживайте температуру устройства как можно выше, оставаясь при этом комфортной.

Хлопок — один из самых дышащих материалов, поэтому хлопковые простыни или одеяла могут помочь вам сохранять прохладу в течение ночи.

Shutterstock

По словам Портера, чем меньше количество нитей в хлопке, тем лучше он пропускает воздух. Это связано с тем, что большее количество нитей имеет большее количество переплетений на квадратный дюйм.

Если вы не можете спать всю ночь, потому что вам слишком жарко, попробуйте поспать где-нибудь помимо своей спальни, если это возможно. Тепло поднимается, поэтому, если в вашем доме есть нижний или цокольный этаж, создайте там временное спальное место, чтобы ночью было прохладнее.

CNN/Лия Абукаян

Лето полностью не отменяется. Вот 100 вещей, которые мы можем сделать с детьми или без них.

Распространенный совет, как сохранять прохладу без кондиционера, включает в себя охлаждение или замораживание мокрых носков, одеял или одежды, а затем их звон носить во время сна. Но это плохая идея, сказал Портер.

Из-за «количества энергии, которое они могут поглотить из вашего тела этой ночью, они согреются всего за несколько минут», — сказал он. «И тогда у вас будет влажный материал, который сформирует ваш матрас. Так что вы определенно не хотите этого делать».

Если никто не использует комнату, в которой нет вентиляционных отверстий или регистров, закройте дверь в эту зону , чтобы холодный воздух попадал только в жилые помещения дома.

Включите вытяжной вентилятор на кухне, чтобы вытягивать горячий воздух, который поднимается вверх после приготовления пищи, или в ванной, чтобы вытягивать пар после душа.

Лампы накаливания генерируют более высокую температуру, чем светодиодные лампы. Чтобы переключиться, следите за продажами энергосберегающих ламп, а затем медленно заменяйте лампочки в вашем доме, сказал Портер.

Shutterstock

По словам Холла, переключение лампочек может сэкономить деньги, но не уменьшит тепло в доме. Однако, если вы сосредоточитесь на переключении лампочек в местах, где вы сидите, это будет иметь более заметное значение, сказал Портер.

Shutterstock

Тепло печи может распространяться по всему дому. Держите тепло централизованно в одной области, например, в мультиварке. Или готовьте на открытом воздухе на гриле, чтобы сохранить тепло снаружи.

Поедание ледяного мороженого или мороженого, чтобы остыть, может помочь на мгновение. Но не переусердствуйте с сахаром, если вы перегрелись или рискуете перегреться, сказал Портер.

Shutterstock

«Сахар ускорит ваш метаболизм, и вы начнете чувствовать жар внутри», — сказал он. «Так что прохладное лакомство может быть хорошим, а лишний сахар — нет».

Если вы перепробовали все и все еще не можете справиться с жарой дома, вы можете поискать в Интернете любые местные программы, предлагающие кондиционеры без воздуховодов.

В зависимости от вашего штата некоторые центры охлаждения — общественные учреждения с кондиционерами, куда люди могут обратиться за помощью в очень жаркую погоду — могут быть открыты и принимать меры предосторожности для обеспечения их максимальной безопасности. Вы можете начать с проверки в местных коммунальных службах, так как они знают, кто предлагает определенные программы, рекомендовал Портер.

Мадлен Холкомб из CNN и Холли Ян внесли свой вклад в эту историю.

Предотвращение горячего вытягивания в холодильнике — Kalos Services

Допустим, вы помещаете горячую пищу, трупы скота или другие теплые продукты в обычный морозильник. Вы, вероятно, заметите, что для того, чтобы эти теплые вещи замерзли, требуется много времени. Хотя это может раздражать, для теплых продуктов требуется целая вечность, чтобы замерзнуть. Мы называем процесс замораживания теплых продуктов «горячей вытяжкой». Однако, несмотря на то, что горячая вытяжка — это нормально, это не очень хорошо для вашего холодильника.

Большинство холодильников просто не предназначены для охлаждения продуктов до температуры замерзания за короткий промежуток времени. В некоторых ресторанах быстрого питания используются «мгновенные морозильники», которые могут охлаждать теплые продукты до температуры замерзания. «Шоковые охладители» служат той же цели. Однако во многих ресторанах, продуктовых магазинах и небольших фермерских хозяйствах отсутствует оборудование для мгновенной заморозки. Этим предприятиям, вероятно, придется рассмотреть возможность горячих сокращений.

Содержание

• 1 ЧТО ТАКОЕ HOT PULL DOWN?
• 2 ПОЧЕМУ ТРУДНО ПОНИЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ?
• 3 ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ГОРЯЧУЮ ПОДАЧУ?

ЧТО ТАКОЕ ГОРЯЧАЯ ВЫТЯЖКА?

«Горячая вытяжка» относится к состоянию, при котором холодильнику трудно отводить тепло от коробки. Это явление связано с тем, что коробка имеет гораздо более высокую тепловую нагрузку, чем обычно. Чаще всего вы будете видеть хот-пул-даун при запуске после длительного простоя или при загрузке бокса горячими продуктами.

Большинство холодильников предназначены для поддержания температуры продуктов или медленного ее понижения, а не мгновенного понижения температуры ниже точки замерзания. Многие люди не будут иметь дело с «горячей загрузкой», если они замораживают продукты, которые уже были заморожены на рынке или у оптового продавца. Остатки из среднетемпературного холодильника, скорее всего, не вызовут горячую тягу, если переместятся в морозильную камеру; у них уже была снижена температура, и эта температура будет продолжать медленно падать.

Инспекторы Министерства сельского хозяйства США оценивают температуру куриных тушек. На многих корпоративных фермах есть охладители, которые быстро снижают температуру мяса, но многие мелкие фермеры не могут позволить себе такую ​​роскошь и должны беспокоиться о горячем охлаждении.

Однако горячая вытяжка может стать проблемой, если вы имеете дело с теплыми, действительно свежими продуктами, такими как цыплята на изображении выше. Например, небольшому или самодостаточному птицеводу может потребоваться хранить тушки цыплят после их забоя и очистки. На многих крупных предприятиях по хранению мяса есть охладители, которые могут быстро снизить температуру, но у многих мелких фермеров их нет, и в лучшем случае они могут иметь только коммерческие холодильники. У этих свежезабитых цыплят температура тела превышала 100 ° F, поэтому холодильнику будет сложно сразу довести тушки до безопасной температуры. (Безопасная температура для хранения мяса должна быть , а не превышают 40°F! Подробнее о правилах безопасности пищевых продуктов читайте ЗДЕСЬ.)

ПОЧЕМУ ТРУДНО ПОНИЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ?

Охлаждающая способность холодильника зависит от двух основных конструктивных факторов: мощности и диапазона подачи змеевика.

Производительность относится к способности системы охлаждения отводить наибольшее количество тепла с течением времени. Как и в системах кондиционирования воздуха, в холодильниках используется хладагент («фреон») для поглощения тепла и отвода его из кондиционируемого помещения. В случае с холодильником этим «кондиционируемым пространством» является холодильник. Холодильник, который испытывает затруднения с горячим опусканием, может не иметь достаточного количества хладагента для достаточно быстрого поглощения тепла из коробки, даже если он имеет соответствующее количество хладагента для конструкции системы.

Диапазон подачи змеевика относится к способности дозирующего устройства подавать хладагент низкого давления в змеевик испарителя. Дозирующие устройства, такие как клапан TX на картинке выше, снижают давление хладагента перед подачей его в испаритель. В случае горячей протяжки змеевик испарителя голодает, потому что дозирующее устройство не может подать в него достаточное количество хладагента, чтобы справиться с тепловой нагрузкой. Этот хладагент выйдет из испарителя при очень высокой температуре, что сделает его неспособным охлаждать компрессор и, скорее всего, приведет к его перегреву.

Короче говоря, в холодильнике просто не хватает хладагента, чтобы выдержать такую ​​внезапную интенсивную тепловую нагрузку. Таким образом, холодильник в лучшем случае изо всех сил пытается снизить температуру продукта, а в худшем может повредить компрессор.

ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ГОРЯЧУЮ ПОДАЧУ?

Поддержание низкой температуры в боксе является ключом к предотвращению горячего сброса.

Лучшее, что вы можете сделать, это подождать, пока еда остынет, прежде чем положить ее в холодильник. Таким образом, вы уменьшаете тепловую нагрузку внутри коробки, когда продукты помещаются внутрь. Когда ваш холодильник не напрягается, чтобы регулировать температуру, вы снижаете вероятность отказа компрессора.

Вы также можете предотвратить повышение температуры в боксах, если обеспечите хорошую циркуляцию внутри. Убедитесь, что между всеми продуктами в коробке есть достаточное расстояние. Когда воздух циркулирует лучше, продукты не так сильно сохраняют тепло, а холодильник более эффективно поддерживает охлаждение коробки (и продуктов).

A Руководство по поиску и устранению неисправностей – Руководство по энергоэффективности

Если в кухонную раковину не поступает горячая вода, это обычно указывает на засорение перехода между водонагревателем и краном. Но прежде чем мы углубимся в устранение неполадок, давайте проясним один важный вопрос:

В кран вообще не поступает вода со стороны горячей воды или вода течет, но не горячая? В зависимости от того, какая у вас ситуация, решение будет отличаться.

Но сначала об основах. Из-за чего в раковине на кухне перестает поступать горячая вода?

Ознакомьтесь с портативным двухтопливным генератором Champion мощностью 4375/3500 Вт — готов для автодома! (ссылка на Amazon)

Может быть несколько причин, по которым ваша кухонная раковина не получает горячую воду. Это может быть вызвано неисправностью картриджа крана, проблемой с водонагревателем или засорением крана. Изучите каждую возможную проблему, пока не найдете ту, которая вызывает проблему с вашей кухонной раковиной.

Когда дело доходит до сантехники, не всегда легко найти и определить источник проблемы без устранения неполадок. Читайте дальше, чтобы узнать, какие конкретные проблемы могут мешать вашей раковине получать горячую воду, и какие шаги вы можете предпринять, чтобы определить точную проблему.

Смеситель для кухонной раковины Не подается горячая вода, только холодная

Если из кухонного крана с горячей водой не течет вода, это означает, что водонагреватель и раковина заблокированы. Это может быть так же просто, как закрытый клапан или скопление мусора в трубопроводе, препятствующее течению воды.

Обязательно сначала проверьте легкие возможные причины. Загляните под раковину, где расположены водяные клапаны, и убедитесь, что кран горячей воды полностью открыт.

Если кран горячей воды полностью открыт и у вас нет горячей воды, проверьте другие помещения дома, чтобы убедиться, что в эти краны подается горячая вода. Если они есть, то засор, скорее всего, в самом кране или трубопроводе к нему .

Однако, если в других районах также нет горячей воды, то проблема, скорее всего, связана с вашим водонагревателем. Если вы подозреваете, что водонагреватель является основной причиной того, что в кухонный кран не поступает горячая вода, вам необходимо осмотреть его на наличие признаков неисправности.

Водонагреватель

Одной из наиболее очевидных и распространенных причин отсутствия горячей воды является сам водонагреватель, если он есть в доме. Водонагреватели со временем могут выйти из строя. Вы можете не заметить, пока не дойдете до того, что ваш водонагреватель не подлежит ремонту. Некоторые распространенные проблемы с водонагревателями:

• Ржавчина и коррозия, приводящие к утечке 
• Выход из строя нагревательных элементов

Ржавчина и коррозия

Прежде чем ваши поиски станут слишком сложными, осмотрите сам водонагреватель. Убедитесь, что нет образовавшихся утечек и нет ржавчины или коррозии, которые вы можете легко увидеть.

Если есть утечка воды, возникшая из-за ржавчины или коррозии, это, скорее всего, будет очевидным. Если произошла утечка воды, велика вероятность того, что блок не подлежит ремонту, и вам придется покупать новый.

Однако, если утечка вызвана какой-либо другой проблемой, кроме ржавчины или коррозии, ее можно устранить. Вы должны сначала определить, откуда происходит утечка, и отследить ее причину.

Некоторые распространенные причины утечек, кроме ржавчины и коррозии в водонагревателе:

• Клапан температуры и давления с избыточным давлением
• Протекающая прокладка или впускной клапан
• Неплотное соединение трубы

водонагреватель снова заработал нормально.

Неисправность нагревательных элементов

Отсутствие горячей воды в кухонной раковине может быть вызвано просто неисправностью нагревательных элементов внутри водонагревателя. Чтобы проверить это, отключите подачу воды и электричества к водонагревателю и следуйте инструкциям для вашего устройства, чтобы снять нагревательные элементы.

После того, как вы сняли нагревательные элементы, проверьте их на наличие признаков ржавчины, коррозии или других повреждений, которые могут привести к их неправильной работе. Если есть признаки повреждения нагревательных элементов, закажите новые для вашего водонагревателя.

Связанные чтения: Водонагреватель не заполняется? Вот 4 вероятные причины и исправления

Большинство нагревательных элементов можно приобрести в Интернете по цене примерно от 9 долларов. Когда прибудут новые нагревательные элементы, установите их так же, как вы сняли старые, и у вас должна быть восстановлена ​​горячая вода в вашей кухонной раковине.

Интернет-магазин элементов водонагревателя (ссылка на Amazon). Обязательно выберите тот, который совместим с вашей моделью.

Проблемы с картриджем

Если у вас есть кухонный смеситель простого действия, внутри него будет установлен картридж, который регулирует количество горячей и холодной воды, протекающей в зависимости от того, как вы поворачиваете кран. Сам картридж обычно устанавливается внутри крана.

Со временем картридж внутри смесителя собирает мусор, который в конечном итоге может привести к засорению. Когда засор становится достаточно большим, чтобы препятствовать прохождению воды, он будет препятствовать выходу горячей воды из крана.

Чтобы проверить проблему и устранить ее, необходимо вынуть картридж из крана, осмотреть и очистить его. Конкретный процесс будет зависеть от типа вашего крана, но в целом вы можете выполнить следующие шаги:

• Перекрыть подачу воды в кран
• Снять ручку крана с помощью отвертки или шестигранного ключа
• Снимите картридж из крана с помощью острогубцев или стандартных плоскогубцев
• Замочите картридж в белом уксусе на ночь, чтобы удалить любые минеральные отложения

Прежде чем вы сможете проверить или отремонтировать кухонный кран, вы должны сначала перекрыть подачу воды. Органы управления подачей воды должны быть расположены под раковиной для легкого доступа. Вы можете отключить их, повернув в противоположном направлении, в котором они находятся в данный момент.

После того, как вы перекрыли воду, проверьте свой кран, чтобы определить, как он закреплен с помощью винта или шестигранной головки. Аккуратно снимите все, что его крепит, и постарайтесь не потерять винт — обычно они маленькие и их легко потерять.

Найдя картридж, извлеките его острогубцами или обычными плоскогубцами. Осмотрите картридж, чтобы увидеть, есть ли какие-либо явные участки минеральных отложений, которые можно удалить. Если после очистки того, что вы видите, вы хотите убедиться, что все минеральные отложения удалены, замочите картридж в белом уксусе на ночь.

Тщательно очистив картридж, промойте его водой, чтобы удалить невидимые незакрепленные частицы. Соберите кран и снова включите воду под раковиной. Если проблема заключалась в мусоре в картридже, это должно решить проблему с горячей водой в вашей кухонной раковине.

Засорение линии

Подобно скоплению минералов в картридже, также может быть засорение водопроводных линий, препятствующее попаданию горячей воды в кухонную раковину. Чтобы проверить, нет ли засора в водопроводе:

• Отключить подачу холодной воды под мойку
• Ослабить картридж и включить горячую воду

При включении горячей воды на кухне раковина во время этого процесса и вода не выходит, может быть засор в основном корпусе кухонного крана. Для устранения засора отключите подачу горячей воды под раковиной.

Отсоедините линию подачи горячей воды от крана и поставьте ведро под соединение горячей воды. Включите подачу холодной воды и заткните кран крана пальцем. После того, как кран был заблокирован, включите холодную воду, которая должна заставить воду проходить через впускное отверстие для горячей воды.

Вода, проходящая через впускное отверстие для горячей воды, вытеснит из крана то, что вызвало засор. Как только засор будет устранен, снова соберите кухонную раковину, и горячая вода снова должна течь свободно.