Номера подшипников кпп ваз 2110: Подшипники ВАЗ и аналоги | Подшипники в России

2170-1701033

Подшипник первичного и вторичного вала задней опоры коленвала Подшипник-Интер для ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Приора, Гранта

590й

Купить

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс. Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые комисии

Принцип действия и устройство редуктора. Ремонт коробки передач

Основным недостатком большинства двигателей внутреннего сгорания является несоответствие скоростей вращения колес и маховика. Дополнительным минусом является тот факт, что максимальный крутящий момент в силовых агрегатах достигается только в небольшом диапазоне оборотов. При максимальном обороте маховика набирается максимальная мощность.

Системы трансмиссии и ее различные типы используются для обеспечения возможности работы двигателя в оптимальном режиме в различных условиях. В большинстве автомобилей используется механическая коробка передач, устройство и принцип работы которой известны далеко не каждому автолюбителю.

Принцип работы коробки передач

В конструкцию коробки передач включены зубчатые передачи, которые входят и выходят из зацепления ведущего, тем самым образуя передачи с различными передаточными числами.

Механическая трансмиссия в автомобиле функционирует только с системой сцепления, соответственно в момент переключения передачи происходит выключение коробки передач и двигателя. В момент смены передачи через коробку передач нельзя передавать большой крутящий момент. Такое функционирование достигается за счет устройства редуктора.

Защитные колеса и редукторы

Классические ГЦНС состоят из набора валов, собранных в картер или картер. С помощью подшипников вращаются валы редуктора. Шестерни крепятся непосредственно к валам КПП. Конструкция редуктора может варьироваться в зависимости от количества монтируемых валов и быть сдвоенной или тривиальной.

Tree Systems

Заднеприводные автомобили оснащаются аналогичными трансмиссиями. Общее устройство редукторов этого типа включает в себя специальные колеса и синхронизирующие устройства с возвратно-поступательным движением, предназначенные для движения задним ходом.

Обязательной частью конструкции редуктора являются валы: первичный, вторичный и расположенный между ними спец.

Главный вал соединен непосредственно с двигателем автомобиля через систему сцепления; Второстепенные, или ведомые, функции с карданом. Энергия вращения с ведущего вала на ведомый передается за счет промежуточного вала.

Конструктивные особенности коробки передач

В большинстве случаев первичный и вторичный валы в коробке передач устанавливаются друг на друга. Ведомая опора выполнена на основе подшипника ведущего вала редуктора, расположенного в хвостовой части ведущего вала. Жесткая связь между этими валами конструкцией редуктора не предусмотрена, поэтому оба вала могут функционировать независимо друг от друга.

Промежуточный вал в конструкции трансмиссии расположен между ведущим и ведомым валами, каждый из которых снабжен зубчатыми колесами. Зубья на таких колесах косые, что позволяет снизить уровень вибрации и шума при работе системы.

Ведущий вал оснащен только одинарным колесом, передающим крутящий момент промежуточного вала. Расположение шестерни вторичного, или ведомого, вала позволяет им свободно вращаться, но они не могут двигаться вдоль продольной оси. Для включения передачи они блокируются с помощью специального стопорного устройства: в этом положении передается энергия вращения от вала.

Шестерни, устанавливаемые на промежуточный вал, располагаются напротив каждого из колес первичного и вторичного валов. Они на постоянной основе задействованы с другими механизмами строительства. На промежуточный вал от первичного всегда передается крутящий момент. Принцип работы коробки передач заключается во включении определенной передачи путем подключения определенной шестерни, расположенной на ведомом валу.

Трансмиссия переключения передач

Устройство коробки передач не предполагает наличия зубчатых колес и валов: в конструкцию включены специальные муфты. Каждый из них имеет разную конструкцию с зубчатыми колесами и крепится к определенному валу, вращаясь вместе с ним. Их можно перемещать вдоль продольной оси.

Специальные вилки расположены со стороны головок редукторов ведомого вала. Аналогичные детали есть непосредственно на самих муфтах.

При переключении водителем рычаг переключения передач со специальным приводом приводится в движение вилками подвижных муфт. Система блокировки не позволяет активировать сразу несколько передач, что вполне возможно при включении рычага сразу двух промахов. Запорный механизм останавливает ползунок в нейтральном положении в тот момент, когда третий ползунок начинает движение. Аналогично исключается одновременная работа двух передач.

Венцы муфты и зубчатая передача нужны для переключения, при этом муфта вращается вместе с валом. После соединения с шестерней последние блокируются и происходит их последующее совместное вращение, в результате чего крутящий момент передается от КПП на привод колес.

Синхронизаторы

Помимо перечисленных выше компонентов коробка передач включает в себя дополнительные детали. Описанный выше принцип работы КПП сопровождается вибрациями, громким шумом и ударами, с необходимостью для водителя самостоятельно определять момент работы муфты и шестерни на одних и тех же оборотах.

В современных коробках передач используются специальные муфты, называемые синхронизаторами. Их основная задача – уравнять скорость сцепления и передачи и устранить блокировку колеса.

Редукторы двухвольтовые

Такие трансмиссии имеют ту же конструкцию, что и тривиальные редукторы, за одним исключением: они не имеют промежуточного вала. Такие коробки устанавливаются на автомобили с передним приводом. Вращение валов осуществляется в параллельных осях, при этом крутящий момент от одной из шестерен передается на коробку передач синхронизаторами, зафиксированными синхронизаторами. Принцип работы двухканальной системы такой же, как и в тривиальной, но в ней невозможна прямая передача.

Устройство коробки передач автомобилей ВАЗ

Большинство автомобилей ВАЗ оснащены пятиступенчатыми механическими коробками передач с двухканальной системой, оснащенной дифференциалом. Первичный вал комплектуется шестернями с 1 по 4 передачи, шестерня 5 передачи съемная. Между собой соединены ведомыми шестернями.

Одним из основных преимуществ является простота ремонта редуктора данного типа, так как он является модернизированной версией четырехступенчатого аналога с унифицированными элементами.

с МКПП на АКПП

Многие начинающие автомобилисты придерживаются мнения, что АКПП это коробка передач и гидротрансформатор.

Гидротрансформатор представляет собой систему из двух лопастных механизмов: турбины и центробежного насоса. Между ними находится направляющий реактор. Коленчатый вал двигателя плотно затянут насосным колесом. Аналогичный компаунд имеется между турбинным колесом и валом КПП. Реактор может вращаться или быть заблокированной обгонной муфтой, в зависимости от того, какой конкретно режим работает в режиме.

Автоматическая коробка передач имеет более сложную конструкцию. Большая часть вырабатываемой энергии направляется на масляный насос и работу насоса, создающего давление масла в каналах. КПД автоматической коробки передач ниже, чем механической.

Потоки масла передают энергию вращения за счет сброса турбинного насоса. Лопасти насоса и турбины имеют определенную геометрию, что улучшает циркуляцию жидкости. Поскольку жесткой связи между КПП и двигателем нет, мотор можно остановить даже при включенной трансмиссии.

Планетарные передачи

Изменение числа передачи происходит при вращении одних частей и жесткой фиксации других. Вал гидротрансформатора передает крутящий момент и, соответственно, вращение на планетарные системы.

Основное отличие механики от механики в том, что включение любой передачи осуществляется без разрыва потока мощности: при отключении одной передачи происходит включение другой. Такой переход осуществляется без рывков, которые может почувствовать водитель во время движения.

Типы коробок передач

Кроме стандартной механической трансмиссии, существуют другие типы коробок передач — роботизированные, вариаторные и автоматические.

1. Редуктор вариатора — бесступенчатый. Основными частями его конструкции являются скользящие шкивы и соединяющий их ремень, имеющий трапециевидную форму. Основное преимущество такой трансмиссии заключается в поддержании оптимального режима работы автомобиля. В качестве дополнительных можно отметить экономичность, плавность хода и динамичность разгона. Если сравнивать с АКПП, то конструкция вариатора намного проще, соответственно и ремонт коробки проще. Несмотря на свои преимущества, вариаторная КПП уступает механической по экономичности и динамике. Кроме того, вариатор не совместим с мощным двигателем, так как его ремень отличается небольшой износостойкостью. Обслуживание и ремонт такой трансмиссии – дорогое удовольствие, в связи с чем заменить ее проще. Кроме того, для того, чтобы сдвинуться с места и вернуться назад, требуется установка дополнительных механизмов.
2. Устройство коробки передач — робота практически не отличается от механической: передача крутящего момента на трансмиссию от двигателя осуществляется посредством неразъемного сцепления. При этом есть и свой нюанс: процессы переключения передач и включения/выключения сцепления в роботизированной трансмиссии полностью автоматизированы. Благодаря этому такая коробка передач значительно упрощает процесс управления автомобилем: водителю не нужно вручную переключать передачи. Дополнительные преимущества включают малый вес и эффективность. Однако есть у него и свои минусы: нет плавности работы и задержки при переключении передач. На высокой скорости переключение передач может сопровождаться рывками и рывками. В ручном режиме исправить ситуацию не получится, так как управление сцеплением полностью автоматизировано и осуществляется электроникой. По четкости и точности переключения передач роботизированная коробка передач значительно уступает автоматической. Кроме того, автомобили, оснащенные роботизированной трансмиссией, в начале движения немного откатываются назад. С учетом всех перечисленных недостатков роботизированные коробки чаще всего устанавливаются на бюджетные модели автомобилей.

Залогом эффективной работы трансмиссии является оптимальный уровень масла в картере. Определить его и подсказать, как проверить масло в коробке передач, поможет специалист автосервиса или информация, указанная в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Основные неисправности и ремонт КП

Оперативный ремонт трансмиссии может потребоваться при диагностике следующих наиболее частых неисправностей: самопроизвольное отключение и затрудненное включение, течь масла, перегрев коробки или сторонние шумы в работе.

Сложная трансмиссия может быть спровоцирована следующими факторами:

• Деформация вилки или рычага переключения передач;
• Отсюда сферический шарнир;
• Тугой ход штока из-за забитого гнезда, в котором закрываются блокирующие сухари.

Переводы могут отключаться самопроизвольно, при этом причины этого могут быть разные:

• износ втулки или шаровой тяги;
• Износ колец синхронизатора или зубьев сцепления;
• Уменьшение упругости пружин хомутов.

Износ синхронизаторов, шестерен или подшипников, шор валов, слишком грязное масло или его низкий уровень могут спровоцировать появление сторонних шумов при работе трансмиссии.

Многие владельцы отмечают течь масла из коробки передач, причиной которой может служить отсутствие прочного крепления крышки картера, износ прокладок или сальников валов. Низкий уровень масла в коробке приводит к ее перегреву, что может стать причиной полного выхода трансмиссии из строя.

Ремонт коробок передач во всех вышеперечисленных случаях производится либо с помощью специальных ремкомплектов, либо путем замены поврежденных и вышедших из строя деталей.

Лучшее масло в коробку передач ваз 2110. Выбираем масло в коробку передач ваз. Что такое класс вязкости

Трансмиссия автомобиля, как и силовая установка, не может работать без смазки. От его качественного состава зависит не только работоспособность деталей, их нормальное функционирование, но и межремонтный ресурс изделий. Эффективным средством поддержания автомобиля в исправном состоянии будет периодический контроль уровня смазки в коробке передач и ее замена при необходимости.

Как правильно определить, какое масло заливать в коробку трансмиссионного типа ВАЗ 2110, чтобы десятка успешно эксплуатировалась долго и успешно?

Несколько слов о трансмиссионных маслах

Такие материалы используются в механических и автоматических коробках передач, раздаточных коробках, дифференциалах и системах рулевого управления. В этих узлах момент вращения передается парами шестерен зубчатого типа. Любые элементы такой системы в механических устройствах смазываются нахождением в масле, либо подачей его на рабочие элементы.

Масла данного типа заменяются через 60-70 тыс. км. Периодическая смена таких ГСМ благотворно сказывается на эксплуатационных свойствах автомобиля.

Масло трансмиссионное в КПП ВАЗ 2110 имеет следующий функционал:

1. Защищает рабочие поверхности деталей от воздействия повышенного трения, тем самым снижая потери из-за чрезмерной реакции металла на металл.
2. Контроль исправности соприкасающихся рабочих поверхностей с помощью термосмазочных функций смазки.
3. Защищает элементы трансмиссии от ударных нагрузок, защищает автомобиль от чрезмерной вибрации и различных шумов.
4. Оказывает защитное действие на элементы коробки передач от коррозии и выводит продукты износа деталей из зон напряжений.

В автомобиле ВАЗ 2110 в коробке передач масло изначально должно сохранять высокую степень вязкости при рабочих температурах от 80 до 120°С и далее до 200°С. Это связано с повышением температурного режима при точки взаимодействия зубчатых передач. С другой стороны, чрезмерная вязкость таких смазок при низких температурах будет мешать нормальному движению шестерни.

Требования к трансмиссионным маслам:

• способность противодействовать окислительным процессам;
• отличные противоизносные свойства;
• хорошая способность противостоять коррозии;
• устойчивость к процессам пенообразования.

Характеристики трансмиссионных масел по вязкости и температуре определяются по международному классификатору SAE и делятся на 4 зимних (с литерой W) и 3 летних типа.

Трансмиссионные масла в АКПП имеют несколько иные функции, т.к. в системах гидромеханического типа, как АКПП, рабочей жидкостью служит масло. Такие смазки с учетом вышеуказанных требований должны обладать антифрикционным действием.

Кроме того, повышаются требования к вязкости горюче-смазочных материалов, так как в АКПП имеется большое количество узлов и деталей, выполняющих широкий спектр функций: гидротрансформатор, шестерни АКПП, комплекс управления, где работают пары трения из различных материалов: сталь, металлокерамика, бронза и др.

Кроме того, такие агрегаты подвержены аэрации из-за высокой скорости потоков масла, что является предпосылкой появления пены. Это чревато ускоренным окислением и коррозией материалов АКПП.

Замена масла в «механике» «десятки»

Порядок замены масла в МКПП:

1. Смазку лучше заменять сразу после эксплуатации автомобиля, когда все узлы сохранят рабочую температуру.
2. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, ставим на стояночный тормоз и обесточиваем транспортное средство.
3. Для удобства ставим «передок» автомобиля на подставку. Проверяйте уровень масла на горизонтально стоящем автомобиле.
4. Очистите заливное и контрольное отверстия.
5. Установите бачок для слива масла под картер коробки передач и отверните пробку. Примите меры для предотвращения ожогов от горячего агрегатного масла.
6. После слива отработки хорошо очистите заглушки отверстий, уделяя особое внимание удалению металлических частиц из вставок с магнитами.
7. Дождитесь полного слива масла, установите автомобиль в горизонтальное положение.
8. Заполните агрегат маслом и проверьте уровень смазки в агрегате. Закрутите пробку контрольного отверстия, совершите небольшую поездку и проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте недостающий объем. Вверните пробку с рекомендуемым крутящим моментом.

Заливать масло в коробку ВАЗ 2110 «автомат» требуется каждые 30 000 км. после очередной замены. При этом возможна и более ранняя замена смазки при наличии посторонних шумов и хруста в АКПП.

По рекомендации производителя автомобиля рекомендуется заливать в данную модель масло GL-4 по рейтингу API. Итак, снаряд 75W90 является одной из рекомендаций производителя. Проводить процедуру лучше на СТО, где профессиональные специалисты быстро и качественно проведут всю работу.

Сальники коробки передач

Сальники коробки передач ВАЗ 2110 являются заменяемыми деталями в трансмиссии этого автомобиля. Существуют следующие виды ремонтных работ при обслуживании коробки передач автомобиля ВАЗ 2110:

• замена сальников коробки передач, расположенных на приводах передних колес;
• замена сальника коробки передач на первичном валу агрегата;
• замена манжеты штока системы выбора скорости.

Все эти работы лучше проводить под наблюдением опытного слесаря-сборщика, который при необходимости может помочь дельным советом.

Процедура замены масла в коробке передач ВАЗ 2110 длится очень недолго. Ее можно успешно осуществить, не обладая профессиональными навыками. Но не каждый может ответить на вопросы, какое вещество заливать в ящик и сколько его нужно. Эффективная замена материала передачи напрямую связана с правильными ответами на поставленные вопросы.

Какова функция трансмиссионных масел в коробке передач

Коробка автомобиля ВАЗ 2110 образована системным набором деталей и отдельных механизмов, испытывающих постоянное трение.

Трансмиссионное масло применяется для уменьшения износа деталей, увеличения срока их службы. Дополнительно смазка:

• поддерживает оптимальную температуру при работе коробки передач;
• предотвращает образование коррозии или ржавчины;
• защищает от ударных нагрузок, чрезмерной вибрации, образования различных шумов;
• моет рабочие механические участки, удаляя мелкие частицы с рабочих участков.

Трансмиссионное вещество коробки передач ВАЗ 2110 требуется для поддержания заданной степени вязкости. Высокий его уровень должен поддерживаться при рабочих температурах 80–120°. В отдельных агрегатах температура повышается до 200°С за счет взаимодействия шестерен. Но с другой стороны, при эксплуатации ВАЗ 2110 в минусовые температуры чрезмерная вязкость трансмиссионной жидкости может создать трудности для нормального функционирования коробки.

Сбои в работе КПП или потеря его полной функциональности происходят в результате того, что:

Для предотвращения первых двух случаев достаточно регулярно следить за уровнем масла в коробке. Но чтобы снизить риск использования некачественной смазки, необходимо разобраться, какое вещество лучше заливать в КПП ВАЗ 2110.

Типы трансмиссионных жидкостей

Для коробки передач ВАЗ 2110 подходят различные виды смазочных материалов:

• синтетический;
• полусинтетика;
• минерал.

Синтетические масла отличаются большей инерционностью. Они не вступают в химические реакции с металлическими поверхностями. Синтетика имеет хорошие показатели вяжущей стабильности при различных температурных режимах.

Технология производства полусинтетического масла предусматривает наличие в его основе минерального масла. Однако улучшение характеристик и физических показателей происходит за счет добавления инновационных присадок. Разнообразные химические добавки помогают сгладить некоторые недостатки минеральной основы.

Минеральная вода привлекает автомобилистов низким ценовым порогом. Но такое масло не переносит сильных и длительных нагрузок.

Чаще всего заменяют полусинтетическое трансмиссионное вещество. Многие владельцы считают этот вариант вполне приемлемой «золотой серединой» по стоимости и результату.

Каждый тип смазки имеет свои преимущества и недостатки. Важно помнить, что какое бы вещество ни было залито, нельзя смешивать синтетику с минералкой. Таким кустарным способом получить полусинтетику не получится. Хотя такие рекомендации часто появляются от практикующих водителей.

Как выбрать лучшую смазку для коробки передач

Для коробок передач всех модификаций ВАЗ 2110 производитель рекомендует масла 2 группы:

Индекс GL-4 говорит о том, что масло подходит для отечественных переднеприводных автомобилей. Показатель индекса ГЛ-4/5 соответствует универсальному веществу. Такая жидкость лучше подходит для условий эксплуатации с интенсивными и большими нагрузками. Именно эти 2 варианта (GL-4 и GL-4/5) оптимальны для КПП «десятки».

По классификации SAE учитывается основное качество жидкости – вязкость. Цифровые индикаторы определяют параметры поддержания внутреннего трения вещества в зависимости от атмосферных условий эксплуатации автомобиля. На эти показатели стоит обращать внимание, когда приближается замена трансмиссионного вещества. Чтобы не приходилось долго ждать в сильные морозы с выжатой педалью сцепления и работающим двигателем, рекомендуется использовать SAE75W-9. 0 жидкость круглый год. Остается только следить за тем, чтобы продукция обязательно была сертифицирована. Это гарантирует использование высококачественного продукта.

Замена материала коробки передач

При постоянной эксплуатации автомобиля каждые 10 000 км необходимо проверять уровень трансмиссионного вещества.

Согласно техническим требованиям замена отработавшего вещества в КПП «десятки» должна производиться каждые 75 000 км. Но большинство автолюбителей считают, что, учитывая неблагоприятные реалии, замена трансмиссии понадобится каждые 55 000 – 65 000 км.

Вы можете заменить жидкость самостоятельно. Для того, чтобы замена масла прошла успешно, необходимо подготовить:

Замена происходит в таком порядке:

Наличие определенных навыков и умений обеспечит прохождение процедуры замены трансмиссии за 40–60 минут. Сэкономленные на сервисе деньги можно потратить на более качественное и дорогое трансмиссионное масло. Владелец «десятки» будет уверен, что попал в коробку.

Замена масла в коробке передач (КПП) «Десятки» простая и не дорогая процедура, от регулярности которой напрямую зависит долговечность работы коробки. Владельцам автомобилей ВАЗ 2110 необходимо иметь информацию о том, сколько масла в коробке ВАЗ 2110, как проверить уровень и как часто его менять.

[ Скрыть ]

Когда менять?

Согласно заводской инструкции ресурс масла в коробке ВАЗ 2110 составляет 75 тыс. км. Как показывает практика, если автомобиль эксплуатируется в условиях резких перепадов температур и в городских пробках, то периодичность замены масла следует сократить до 35-40 тыс. км.

В дополнение к плановой замене масла могут возникнуть ситуации, когда замену жидкости необходимо произвести немедленно. Сигналом к ​​срочной замене масла является наличие металлической пыли или частиц в масле на стержне щупа или заметное загустевание масла, не связанное с его низкой температурой.

Какое масло лучше выбрать?

Заводское руководство допускает использование масел, соответствующих стандартам API — SG, SH, SJ. В зависимости от этих параметров поведение масла зимой, при достаточно низких температурах, различается. Чем ниже начальные параметры вязкости, тем меньшую температуру выдержит масло. На зиму многие владельцы ВАЗ 2110 с инжектором заливают масло марки 75W-9.0 стандарт.

• Valvoline Durablend 75W-90;
• BP Energear HT 75W-90;
• ТНК Транс КП 75W-90;
• Лукойл ТМ 4–12 80W-85;
• Лада Транс КП 80W-85.

Все перечисленные выше масла соответствуют стандарту API GL4. В настоящее время чаще всего используются бренды Лукойл, ZIC, Mannol. Окончательный выбор типа масла остается за владельцем автомобиля. Многие отзывы одобряют ZIC G-FF 75W-85.

Производитель не предъявляет особых требований к использованию масла стандарта GL4 или GL5. Масло не должно иметь класс ниже GL4, а использование более дорогого масла GL5 возможно и зависит от желания автовладельца. Есть ряд мнений, что масла GL5 способствуют более интенсивному износу синхронизаторов.

Контроль уровня и требуемого объема

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять уровень масла в коробке передач. По заводской инструкции контроль проводится каждые 15 тысяч километров, но на практике желательно проводить эту операцию в 2-3 раза чаще.

Для проверки уровня необходимо вынуть щуп, расположенный в верхней части картера коробки рядом с корпусом термостата. На стержне зонда имеются две выемки, показывающие нижний и верхний предельные уровни. В исправной коробке уровень масла должен быть чуть ниже максимального уровня. Если уровень низкий, масло необходимо долить. Для этого заливается жидкость того же производителя и с теми же параметрами, что и раньше. Если эта информация не известна, то масло необходимо заменить.

При замене смазки необходимо знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2110. По заводским нормам в коробке 3,5 литра масла. Объем масла не зависит от количества клапанов на двигателе, так как картер коробки одинаков. Поэтому для замены необходимо купить тару с таким же количеством нового масла.

Иногда при заливке в картер поступает чуть более 3,5 литров, при этом уровень не превышает максимально допустимого значения. Не следует заливать в коробку более 3,6 литров масла, так как это вызывает повышенное сопротивление вращению шестерен и увеличивает расход топлива. Вторым побочным эффектом перелива масла может быть выдавливание сальников привода колес. Излишки масла лучше откачивать через отверстие для щупа медицинским шприцем большого объема, снабженным длинной трубкой.

Инструкция по замене масла своими руками

Процедура замены масла очень проста и не требует специальных знаний и инструментов. Его может сделать любой автовладелец своими руками. Перед началом работы необходимо прогреть автомобиль и коробку передач, проехав не менее 15–20 км.

Необходимые инструменты

После прогрева коробки потребуется подготовить инструменты и расходные материалы:

• пустую емкость емкостью не менее 4 литров для слива отработанного масла;
• ключ любого типа размером 17 мм;
тряпки
• ;
• Воронка со шлангом диаметром не более 10-12 мм;
• Канистра свежего масла.

Алгоритм действий

Порядок замены масла следующий:

1. Установить автомобиль на горизонтальную яму или эстакаду.
2. Извлеките щуп из картера коробки передач.
3. Если защита двигателя и коробки передач установлена ​​снизу, то ее необходимо снять.
4. Протрите ветошью нижнюю часть картера и ключом на 17 мм отверните сливную пробку.
5. Поставьте емкость и слейте масло. Полный слив масла занимает не менее 15 минут.
6. Протрите заглушку и резьбу чистой тканью.
7. Вручную закрутите заглушку и затяните гаечным ключом.
8. Установите шланг с воронкой в ​​отверстие для щупа и залейте свежее масло в количестве примерно 3,3 литра.
9. Подождите несколько минут, пока масло стечет в картер, и проверьте уровень.
10. При необходимости долейте масло или откачайте излишки.
11. Через 200-300 км пробега повторно проверьте уровень и убедитесь в отсутствии утечек масла через сливную пробку или уплотнения коробки.

Масляный щуп в верхней части картера Сливная пробка в нижней части картера

Что произойдет, если вы не замените масло?

Несвоевременная замена масла в коробке существенно снижает ресурс агрегата. В состав трансмиссионных масел входит целый комплекс присадок, эффективно удаляющих продукты коррозии на стальных деталях коробки и облегчающих работу бронзовых синхронизаторов. Со временем эти присадки теряют свои свойства и со старым маслом увеличивается износ деталей. Кроме того, масло служит для отвода тепла от узлов коробки передач, чем старше смазка, тем хуже она обеспечивает отвод тепла. Негативное влияние окажут и частицы металла, образующиеся при работе коробки. Они попадут в подшипники и пятна контакта шестерен, увеличивая их износ.

Стоимость замены

В стоимость замены будет входить только цена масла, которая колеблется от 1200 рублей (масло Лукойл) до 2700 (масло Valvoline). Самые дорогие варианты масла будут стоить до 4 тысяч рублей.

Для исправной работы автомобиля необходимо периодически проводить определенные профилактические работы, плановые ремонты, замену расходных материалов и так далее. Тем более, периодичность указана в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Такая процедура, как замена масла в коробке передач ВАЗ 2110, не занимает много времени и сил. Это займет у вас около часа, зато вам не придется привлекать специалистов и платить им за это деньги.

Согласно мануалу, на «десятке» масло в КПП ВАЗ 2110 следует использовать только рекомендованное производителем, а периодичность процедуры – каждые 75 тысяч километров, пройденных автомобилем. Хотя в некоторых ситуациях, когда машина эксплуатируется под повышенными нагрузками, замену производят чаще.

Зачем нужно масло в редуктор

Актуальный вопрос для новичков, на который мы должны ответить. Существует несколько причин, по которым трансмиссия является неотъемлемой частью конструкции коробки передач.

1. Редуктор состоит из множества механизмов, находящихся в движении, создающих трение между собой. Смазка используется для предотвращения износа деталей.
2. При использовании масла значительно снижаются механические нагрузки, что приводит к продлению срока службы узлов.
3. Трансмиссия способна удалять продукты коррозии, ржавчину.
4. Еще одной важной задачей является снижение температуры элементов конструкции в процессе их эксплуатации. Коробка передач не перегревается, работает оптимально за счет охлаждения.

Типы масел и их выбор

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент масел, которые предназначены для заливки в коробки передач. Мало просто знать, сколько его в коробке ВАЗ 2110. Нужно правильно подобрать его состав.

Первое, на что следует обратить внимание, это инструкция . для вашей модели отечественного автопрома. В ней четко указаны рекомендации, что заливать в коробку ВАЗ 2110.

Существует три типа масел:

• Минерал;
• Синтетика;
• Полусинтетика.

Многие специалисты сходятся во мнении, что именно для отечественной «десятки» лучше всего подходит синтетика, позволяющая эксплуатировать автомобиль в условиях экстремальных нагрузок и условий.

Но есть один нюанс. Качественное синтетическое масло стоит дорого, и не каждый автовладелец может позволить себе такие финансовые затраты. Но среди полусинтетических трансмиссионных масел есть достойные альтернативы.

Не пытайтесь обмануть себя и машину, создавая полусинтетическую трансмиссию, смешивая синтетические и минеральные составы. Это самое глупое, что вы можете сделать со своей коробкой передач. Такие манипуляции недопустимы, они приводят к непредсказуемым последствиям.

Правила замены

Все владельцы «десятки» должны соблюдать определенные правила, которые позволят не только грамотно заменить масло в коробке передач, но и продлить срок службы коробки передач и связанных с ней агрегатов.

Правила следующие:

1. Заливка масла в трансмиссию осуществляется в зависимости от времени года. То есть в теплый период льется лето, зимой — зима, плюс есть всесезонные поезда.
2. Соблюдайте важное правило подготовки трансмиссии к замене смазки, предусматривающее обязательный предварительный прогрев автомобиля.
3. Используйте только сертифицированную коробку передач с гарантией качества.
4. Проверяйте состояние масла в коробке передач после каждых 10 000 километров пробега.
5. Оптимальными условиями эксплуатации для увеличения срока службы коробки передач являются плавный разгон, использование штатной тормозной системы, а также езда со скоростью 100-120 километров в час (шоссе, шоссе, но не в черте города) .
6. Используйте правильную схему переключения передач, не перескакивайте скорость, плавно нажимайте на педаль сцепления.
7. Если вы не смогли найти то масло, которое указано в инструкции по эксплуатации, ищите максимально близкий по параметрам состав. С текущим ассортиментом трансмиссионных жидкостей это не проблема.

Процедура замены

Теперь поговорим конкретно о том, как поменять масло в коробке на ВАЗ 2110. Процедура не сложная даже для самостоятельного выполнения. Придерживайтесь определенных правил, действуйте ловко и уверенно.

Сначала запаситесь необходимыми инструментами и аксессуарами. Вам понадобится:

• Ключ на 17 мм;
• Шприц для заправки трансмиссии. Это значительно облегчит наполнение;
• Емкость для слива отработанного трансмиссионного масла.

Приступим к работе. Он заключается в последовательном выполнении нескольких этапов.

1. Немного прогрейте машину, затем поднимите ее на подъемнике или заезжайте в яму, чтобы был доступ к днищу.
2. Снимите брызговики с двигателя.
3. Ключом на 17 слегка ослабить пробку, которая установлена ​​в сливном отверстии коробки передач.
4. Полностью выкрутите пробку и слейте отработанную трансмиссионную жидкость в заранее подготовленную емкость.
5. Обязательно очистите пробку, удалите всю скопившуюся на ней грязь и мусор. После этого его можно поставить на свое законное место и плотно закрутить.
6. Очистите сток, который вы слили из коробки передач, от механических примесей. Это всевозможная грязь, осадок и так далее.
7. Промойте коробку передач в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Там четко указано, как именно моется КПП.
8. Если индикатор уровня трансмиссионной жидкости загрязнен, очистите его. Это позволит налить нужное количество жидкости.
9. Залить в коробку передач новое масло, соответствующее всем параметрам ВАЗ 2110. Если есть проблемы с требуемым объемом, то есть вы не знаете, сколько нужно масла, то мы вам подскажем. Для отечественной «десятки» требуется 3,3 литра трансмиссионной жидкости. Заполнение осуществляется шприцем.
10. Используйте щуп, чтобы убедиться, что вы залили достаточное количество масла в картер коробки передач.
11. Замените брызговик в соответствии с инструкциями.
12. Проверить работу автомобиля с новой трансмиссионной жидкостью. Если масло подошло, машина будет работать нормально, никаких признаков неисправности вы не заметите.

Замена автомобильного масла, основной смазки, предотвращающей приведение в негодность металлических деталей, соприкасающихся друг с другом, является очень важной процедурой. В статье пойдет речь о трансмиссионном масле.

Роль масла в коробке передач

Разберемся для начала, почему так необходимо масло для коробки. Заглянем внутрь деталей.

То, что редуктор имеет насаженные на валы шестерни, которые, в свою очередь, вращаются на подшипниках и что шестерни контактируют друг с другом через зубья — это все мы знаем.

Забываем, что высокое давление и значительное продольное скольжение пагубно влияет, разрушает масляную пленку в зоне контакта трущихся деталей, приводит к заеданию металла и в итоге все разрушается.

Важные свойства

Предназначено для устранения негативного воздействия окружающей среды и неизбежных процессов механики вязкое масло со специальными присадками . Он способен обеспечить сохранность и низкую восприимчивость масляной пленки к различным воздействиям. Также будет полезно знать, что еще на этапе производства шестерни и другие детали коробки покрываются фосфатом.

Что касается присадок, трансмиссионные жидкости для коробок содержат те же вещества, что и в моторных смазках. Речь идет о противоизносных, вязкостно-температурных, антикоррозионных и других присадках. Только вот в трансмиссионной жидкости эти самые присадки подмешаны в разных пропорциях.

Кроме того, чтобы укрепить масляную пленку, сделать ее прочнее, в жидкость добавляют соединения хлора, цинка, серы и фосфора — словом, целую кучу из таблицы Менделеева. С другой стороны, образуются прочные оксидные пленки, которые прекрасно противостоят высокому давлению и механическим воздействиям.

Типы масляных основ

Как и моторное масло, трансмиссионная жидкость имеет три разновидности или типа основ. Синтетические, полусинтетические и минеральные основы. Рассмотрим каждый из фондов в отдельности, выясним их назначение и роль.

Синтетическая основа

• Она обладает лучшей текучестью по сравнению с минеральной. С другой стороны, при резких перепадах рабочих температур такие масла могут вызвать нежелательную утечку через уплотнения редуктора. Эта ситуация особенно актуальна для автомобилей с большим пробегом;
• Синтетические масла также обладают преимуществами, помимо лучшей текучести. Так, плотность синтетического масла меньше зависит от понижения температуры в холодное время года , что позволяет использовать их в более широком диапазоне температур, делая их всесезонными;

Полусинтетическая основа

• Своего рода гибрид, комбинированный вариант, нечто среднее между полной «синтетикой» и «минералкой»;
• Это масло предназначено для улучшения ряда свойств минеральных масел при снижении высокая стоимость синтетика.

Минеральная основа

• считаются самыми потребляемыми , так сказать, популярными маслами, ввиду их дешевизны;
• Чтобы хоть как-то улучшить качество, туда добавляют некоторое количество присадок с высоким содержанием серы.

Получается, что синтетические масла лучше по качеству, чем минеральные, но по гораздо более высокой цене. Полусинтетика находится где-то посередине, что дает возможность сэкономить.

Важно: помните, что ни в коем случае нельзя смешивать «синтетику» с минеральной основой или наоборот!

Различие масел по типу коробки

Кроме того, масла необходимо различать по своим свойствам. На сегодняшний день известно два вида масел: для и для. Вот чем они отличаются.

Для МКПП

• Масла для МКПП (или МТФ) эффективно снимают механические нагрузки, смазывают пары трения, отводят тепло и частицы ржавчины.

Имейте в виду, что все шестерни и подшипники внутри них требуют смазки погружением в масло и смазкой разбрызгиванием. В некоторых конструкциях (особенно нагруженных или сложных механизмах) даже такой смазки недостаточно. Масло в таких случаях обеспечивается принудительной подачей под давлением.

Для АКПП

• Отличие (имеют маркировку ATF ) в том, что к ним применимы более высокие требования , чем к смазке для МКПП. Это масло действует как передатчик механической энергии во всей системе трансмиссии. Это скорее гидравлическая жидкость, чем обычное масло;
• Эти масла способны не только смазывать шестерни, но и обеспечивать жидкую среду, а также плавность работы фрикционных механизмов, лучше отводить тепло и защищать от коррозии;
• Имеют более высокий индекс вязкости и лучше противостоят пенообразованию;
• Смазка ATF оказывает более слабое воздействие на сальники и различные эластомеры, чем масло МКПП;
• Такие масла должны быть очень стойкими к окислению.

Этот вопрос часто задают на форумах. : можно ли использовать масло для автоматов в механических коробках. Это масло нельзя заливать в обычные МКПП, так как его плотность ниже, а нужные отсутствуют. Но, есть некоторые модели МКПП, в которых, помимо обычного трансмиссионного масла, производитель также предусматривает использование ATF (Automatic Transmission Fluid). Например, такие коробки передач устанавливались на некоторые старые модели Мерседес. Если говорить вообще, то не делайте этого .

Таблица известных масел для АКПП

марка	Описание	назначение
Dexron 3	Масло для АКПП, отвечающее последним требованиям ведущих производителей	Для автомобилей с Step-tronic, Tip-tronic, АКПП и т.д.
Euromax ATF	Специальная жидкость для АКПП иномарок очень высокого стандарта качества	Коробки Ford Mercon, Chrysler, Mitsubishi Diamond, Nissan, Toyota и др.
Mobile Delvac ATF	Масло для автоматических трансмиссий, исключительно хорошо работающее при отрицательных температурах	Грузовые автомобили с автоматической трансмиссией, автобусы, легковые автомобили и т. д.
Toyota ATF	Масло со специальными присадками, защищающими от коррозии и чрезмерного износа	Коробки автомобилей Toyota и Lexus
Хонда АТФ	Масло со специальными компонентами для защиты сальников и уплотнительных колец	Автоматические коробки передач для всех моделей Honda

Классификация масел по вязкости

С основами разобрались, теперь перейдем к одной из важнейших характеристик — особенностям того или иного масла и классификации по вязкости SAE и API .

Классификация API подразумевает разделение всех известных трансмиссионных масел на 7 групп , самые распространенные из которых GL-4 (умеренные нагрузки) и GL-5 (жесткие, экстремальные нагрузки).

Классификация (подробнее об этой классификации можно прочитать в других статьях на нашем сайте) условно делит масла на 3 группы : зимние/летние/всесезонные.

Ниже мы видим таблицу, в которой перечислены самые популярные трансмиссионные масла и их вязкость, а также различные важные свойства.

На синтетической основе , полусинтетика

Замена масла в коробке передач

Масло в коробке передач замене не подлежит во всех марках автомобилей. Есть некоторые дорогие модели машин, в которых замена производителем не предусмотрена. Как правило, это автомобили с АКПП нового типа, где жидкость заливается на весь срок службы (совпадающий со сроком службы самого автомобиля). В таких коробках нет даже щупа для проверки уровня.

Вот, например, модели автомобилей, в которых замена не предусмотрена:

• На немецких автомобилях уже после 90-х годов выпуска устанавливаются коробки без щупа;
• Acura RL с автоматической коробкой передач типа MJBA;
• Chevrolet Yukon с АКПП типа 6L80;
• Ford Mondeo с автоматической коробкой передач FMX;
• Honda CR-V последних годов выпуска и многие другие

Но все это как бы поверхностно и на практике дело обстоит немного иначе. Замена может потребоваться, если обнаружена проблема в коробке. В любом случае потребуется диагностика (с определением уровня сканером и графиком) и заменой лучше заняться специалистам.

Оставим в покое дорогие модели машин и перейдем к обычным. В коробках этих машин рекомендуется замена после через каждые 80 тыс. км пробега , что составляет примерно 2 года. Но и здесь не все подходит. Опять же, все это относится к классическому, так сказать, сценарию, подразумевающему, что автомобиль редко попадает в пробки, климат страны проживания водителя умеренный, а качество дорог не вызывает сомнений (как в Германия, например). В нашей стране, где условия движения чуть ли не экстремальные, важно проводить замену не каждые 80 тыс. км и даже не через 40 тыс. км, а каждые 25 тыс. И это не громкие слова, а реалии нашей жизни. Таким образом, мы позаботимся о коробке и не дадим ей преждевременно выйти из строя.

Есть еще вариант. Смазку можно осмотреть визуально и определить ее состояние. Так что, если заметно, что жидкость изменила цвет на более темный или приобрела горелый запах, ждать плановой замены уже глупо. Срочно обратитесь в сервис, где сначала проведут диагностику, а потом поменяют масло.

Заключение

На сегодняшний день ориентировочная стоимость масел для АКПП составляет 250-1000 рублей за литр. Французское масло Motul ATF считается самым дорогим, а американское Chevron ATF – одним из самых дешевых. Масла для МКПП начинаются от 100 рублей за литр.

Время не стоит на месте. Появляются новые сорта масел, становится доступной импортная брендовая продукция, меняются рекомендации. Автомобилист должен быть в курсе последних событий, как и специалист в любой другой области. Периодически проверяйте качество масла, проводите диагностику и состояние коробки.

CPP в разобранном виде. Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей

Схема коробки передач ВАЗ 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 — возвратная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шариковая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — стопорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19- блочные крекеры; 20 — крышка хомутов; 21 — втулка; 22 — стопорная пружина; 23 — стопорный шар; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 — выключатель фонарей заднего хода; 26 — дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичный вал ВАЗ 2101 КПП

Устройство первичного вала ВАЗ 2101: 1 — кольцо стопорное; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — входной вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник.

Вторичный вал коробки передач ВАЗ 2101

Устройство вторичного вала ВАЗ 2101: 1 — кольцо стопорное; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — стопорное кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19– блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня 1-й передачи; 23 — втулка шестерни 1-й передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерни заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 – фланец гибкой муфты; 32 — гайка; 33 — уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо.

Кулиса ВАЗ 2101

Устройство рычага переключения передач ВАЗ 2101: 1 – болт возвратной пружины; 2 — шайба; 3 – вытяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9- рычаг переключения передач; 10 — шарикоподшипник; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренняя крышка; 21 — тяга рычага; 22 — ручка; 23 — упорная накладка; 24 — эластичный рукав; 25 — дистанционная втулка; 26 — эластичный рукав; 27 — стопорная втулка.

Как разобрать коробку передач автомобиля ВАЗ 2101

Для замены деталей коробки передач ВАЗ 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого выполните следующие действия: Помойте коробку передач и установите ее на стенд. Слейте масло и снимите картер коробки передач с прокладкой. Снимите вилку выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — сцепление в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и переднюю крышку коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра ВАЗ 2101 с прокладкой и выключатель света заднего хода, стараясь не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установить хомут 41.7816.4068 на первичный вал или включить одновременно две шестерни. Это предотвратит вращение входного, выходного и промежуточного валов и позволит проводить последующие операции по разборке.

Снять стопорное кольцо с торца выходного вала редуктора

Отогнув стопорную шайбу, ослабить гайку на несколько оборотов, чтобы сместить центрирующее кольцо упругой муфты, и снова затянуть гайку. С помощью выталкивателя со съемником снимите центрирующее кольцо упругой муфты карданного вала с конца вторичного вала

Снимите центрирующее кольцо упругой муфты с конца вторичного вала, отверните гайку и снимите гибкую соединительный фланец со съемником. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки крепления коробки передач и винт ограничения поперечного хода рычага, и переместите рычаг переключения передач влево, чтобы освободить его от тяг переключения передач. Снимите задний подшипник с выходного вала. Снимите шестерню привода спидометра. Снимите вилку с проставкой со штока шестерни заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода с оси.

Снять стопорное кольцо шестерни привода заднего хода ВАЗ 2101 с промежуточного вала; Снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо шестерни заднего хода с выходного вала, нажав на пружинную шайбу оправкой, чтобы снять нагрузку с стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых пробойников извлеките передний и задний подшипники промежуточного вала из картера коробки передач. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанести метки, по которым эти кольца должны быть установлены на свои прежние места в наружном кольце подшипника

Снимите промежуточный вал с картера коробки передач, наклонив его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штока вместе с прокладкой, снимите пружины и шарики фиксатора. Снимите шток задней передачи, шток вилки третьего и четвертого переключения с картера коробки передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шатун и втулки. При вытаскивании стержней одновременно снять три блокирующих сухаря

С помощью дрели отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника промежуточного вала и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника промежуточного вала и вал промежуточной шестерни заднего хода снять игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбить вторичный вал из промежуточного подшипника ВАЗ 2101, снять промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлечь из картера выходной вал в сборе с шестерни, муфты и кольца синхронизаторов. Снимите муфту синхронизатора третьей и четвертой передач с вала.

Для разборки первичного вала ВАЗ 2101 выполните следующие действия: Снимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала коробки передач ВАЗ 2101 действуйте следующим образом: Снимите с задней части вала первую шестерню с втулкой, ступицу с первой и второй фрикционной муфтой, вторую шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора 9.0003

Видео как разобрать коробку ВАЗ 2101

Установить вторичный вал с оправкой на пресс, подложить опорные полукольца под третью шестерню и, прижав оправкой пружинную шайбу, снять стопорное кольцо 2 , затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню третьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач ВАЗ 2101 и заднюю крышку, снимите буртик, пыльник рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Ослабьте гайки крепления фланца, отсоедините возвратную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и стаканом.

Ремонт и сборка коробки передач ВАЗ 2101 производится в порядке, обратном разборке, с учетом замены старых неисправных деталей на новые. После установки коробки передач на ВАЗ 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и ее ремонту. Смотрите видео и фото процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, следует учесть, что если в коробке передач при ее ремонте была заменена одна из деталей: подшипники или картер дифференциала, картер сцепления, то необходимо заменить регулировочное кольцо подшипников дифференциала. А затем приступайте к разборке самой коробки.

Разобрали и отремонтировали коробку передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробки передач:

1. с автомобиля очистить от различных загрязнений и вымыть снаружи.

2. Стрелку, показывающую уровень масла, необходимо снять с коробки передач.

3. Установите коробку передач в вертикальное положение на картер сцепления и отверните болт № 1 с плоской шайбой и две гайки № 3 с пружинной шайбой, крепящие кронштейн троса сцепления. Эту скобу, открутив все болты, снимаем с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, откручиваем все оставшиеся болты крепления (их четыре).

5. Снимите эту крышку. Для этого отверткой приподнимите отлив, расположенный на крышке.

6. Открутить болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи.

7. Затем необходимо предотвратить вращение валов коробки передач. Для этого их нужно зафиксировать: на пятой передаче перевести муфту синхронизатора и вилку вниз так, чтобы шлицы шестерни и муфты соединились, затем включить третью или четвертую передачу, перемещая тягу выбора передач.

8. Необходимо разблокировать и отвернуть гайку крепления первичного вала. Придется постараться, потому что гайка очень тугая.

9. Затем проделайте то же самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. На пятой передаче поднимите отвертками ведомую шестерню (при этом ступица синхронизатора спрессуется с вала). Вместе с шестерней необходимо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не съезжала и оставалась на ступице, так как шарики, фиксирующие синхронизатор, могут раскрошиться.

11. Сверху в синхронизаторе снимите упорную пластину, а затем в самом синхронизаторе, в пазу муфты, снимите вилку.

12. С синхронизатора также необходимо снять пятую передачу и блокирующее кольцо (1). Необходимо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2) и снять кольцо. Это необходимо сделать для того, чтобы поставить кольцо в то же положение, что и было, потому что в процессе работы зубья муфты и кольца уже притерлись друг к другу. Если нет смысла разбирать синхронизатор, то его нужно чем-то соединить, чтобы он не развалился.

13. На вторичном валу снимите втулку.

14. На первичном валу находится ведущая шестерня пятой передачи. Сначала нужно его снять и вспомнить, как он стоял.

15. Снимите опорную плиту (1). Для этого возьмите ударную отвертку и открутите четыре болта с пружинными шайбами ​​на креплении опорной плиты. Снимите упорную шайбу (2) на вторичном валу.

16. Поднимите вручную два вала и снимите с них стопорные кольца подшипников.

17. Отвинтить защелки и извлечь оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем отвинтите замок заднего хода, снимите уплотнительное кольцо и снимите пружину замка.

19. Достаньте шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. Отвернуть двенадцать гаек и болт с пружинными шайбами ​​на креплении картеров коробки передач. Обратите внимание на место для держателя (1) и проушины (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть удалена.

21. Вдоль картеров имеются три специальные канавки. Вставьте туда отвертку и отсоедините картер сцепления от картера коробки передач.

22. Подняв корпус редуктора, повернуть его влево до выхода корпуса из-под редуктора. Затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Отвернуть болты крепления вилок первой, второй, третьей и четвертой передач.

24. Подняв тягу переключения первой и второй передач, смотреть, когда она выйдет из опоры (3), а затем повернуть ее влево до тех пор, пока головка (1) не перестанет цепляться за стопорную скобу (2). Снять тягу с вилкой, для этого вынуть вилку тяги (4) из паза втулки синхронизатора. Если нет необходимости снимать заглушку со стержней, то и не надо, так как потом можно их перепутать.

25. Головку штока 3-й и 4-й передач необходимо отсоединить от рычага селектора, повернув шток. Затем поднимите шток так, чтобы он не имел опоры, и снимите шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Снимите тягу включения пятой передачи с опоры, повернув ее и вынув головку, соединенную со стопорной скобой.

27. Снимите вал промежуточной шестерни заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню. Для этого необходимо переложить промежуточную шестерню заднего хода на механизм выбора передач, повернуть ее на 30-40 градусов и вывести из-под шестерен вала.

29. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, слегка покачивая их.

30. В картере сцепления снимите дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутите три болта с пружинными шайбами ​​и снимите этот механизм.

32. Снимите магнит с картера сцепления.

33. Отвернуть гайку на корпусе привода спидометра с ведомой шестерней и снять сам корпус. Если уплотнительное кольцо корпуса не обладает эластичностью или порвано, его необходимо заменить.

34. Под выключателем заднего хода есть место для металлического уплотнительного кольца, поэтому выкручиваем выключатель. Он расположен в картере коробки передач.

35. Затем специальным съемником или отверткой выпрессуйте подшипник вторичного вала.

36. Снимите маслосборник, расположенный под подшипником.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съемником. Если такового нет, то необходимо согнуть проволоку в виде крюка, вставить его в канавку картера и поместить крючок под подшипник. С помощью отвертки выпрессуйте подшипник из картера, подложив под отвертку деревянный брусок и постукивая по отвертке молотком, переставив крючок в пазы.

38. В картер сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до упора новые передние подшипники.

39. Сдвиньте край в защитном кожухе тяги переключения передач с помощью отвертки. Переместите край вместе с опорной втулкой штока.

40. Переместите шток, отвернув болт на креплении рычага переключения передач, и снимите этот рычаг. Затем в картере сцепления извлеките шток выбора передач.

41. При необходимости замены стержня шарнира необходимо сдвинуть на нем защитный кожух и открутить болт на креплении шарнира. На болт для прочности наносился клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой зачистите болт и нанесите этот клей. Если защитный кожух в шарнире штока изношен или неэластичен, то его необходимо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого снимите с лодки вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессуйте сальники.

43. В картере сцепления и коробке передач необходимо проверить все поверхности задней крышки. При наличии небольших повреждений их можно зачистить наждачной бумагой, а при значительных повреждениях какой-либо детали, таких как трещины, сколы, вмятины, ее следует заменить.

44. Затем проверьте картеры сцепления и коробки передач на целостность. При обнаружении каких-либо дефектов картер подлежит замене.

45. Проверьте подшипники качения. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их необходимо заменить и установить на вал с учетом того, что при измерении радиального зазора его величина должна быть не более 0,07 мм. Если в подшипнике есть люфт, то его тоже необходимо заменить.

46. При проверке тяг переключения замените их, если они погнуты, имеются заусенцы или потертости, отработали свой ресурс отверстия под хомуты или имеются неровности. Также замените вилки, если они неисправны (например, ножки изношены или вилки погнуты).

47. Проверьте уплотнения оси. Если есть надрывы, плохо смотрятся, кромка неровная или с рваными частями, с наплывами резины, растянута или сломана пружина, то меняйте уплотнители.

48. Также стоит проверить и при необходимости заменить сальник штока выбора передач и сальник первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его легко очистить от грязи, а если есть небольшие трещины или уже плохой магнит, то его следует заменить.

50. Поверхности картера коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку следует очень хорошо очистить от герметика.

51. Зубья шестерен необходимо зацепить и установить в картер сцепления, после чего установить валы.

52. При установке вилок на тяги переключения передач необходимо знать: 1 — тягу вместе с вилкой переключения первой и второй передач, и 2 — тягу вместе с вилкой переключения третьей и четвертой передач шестерни.

53. Все вращающиеся детали должны быть хорошо смазаны трансмиссионным маслом.

54. Установите магнит на место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом необходимо смазать все контактные поверхности герметиками для лучшего соединения друг с другом. Также смажьте герметиком сопрягаемые поверхности при соединении задней крышки с картером коробки передач.

Видео по разборке коробки передач ВАЗ 2109:

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту новой 5-ступенчатой ​​коробки передач (так называемый «рваный пакет»)
Часть фото процесса буду повторять, прошу сильно не пинать, фотки в основном сделаны при сборке, так как редуктор и детали были отмыты, а камера осталась чистой :).
Какой дополнительный инструмент требуется? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы диска сцепления), высокая головка «30» для откручивания гайки вторичного вала, пара мощных отверток, съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и, в идеале, динамометр гаечный ключ.

Вряд ли у кого найдется под рукой специальный стенд для ремонта редуктора, в принципе можно и на столе разобрать, а можно и аккуратно зажать в тиски.
Итак, сливаем масло из коробки передач, снимаем коробку передач с автомобиля, снимаем эластичную муфту, заднюю подушку коробки передач вместе с траверсой и снимаем вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очистите редуктор от грязи щеткой по металлу, подходящим инструментом, например, отверткой, в идеале продуйте компрессором.

Хоть масло и слито, но в редукторе осталось немного масла, поэтому при разборке учитываем этот факт.
Снимите нижнюю крышку редуктора.

Снимаем резиновый чехол муфты с вторичного вала, стопор со вторичного вала, подходящей выколоткой выбиваем центрирующую втулку муфты.
При этом втулка почти сорвется со своего привычного места. Включаем любую передачу, фиксируем первичный вал, а гайку вторичного вала откручиваем на «30». Снимите коническую пружинную шайбу.

Если под рукой нет замка первичного вала, то можно воспользоваться алюминиевой ложкой, вставив ее ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не бойтесь за шестеренки, алюминий им не повредит.
Снимите фланец гибкой муфты.

Выключите выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач, отвернув три гайки по внешнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к редуктору

Снимаем кронштейн и вынимаем закладной болт с четырехгранной головкой расположенный под ним.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку, иногда приходится слегка постукивать по ней молотком. Подшипники можно разобрать,
часть подшипника остается на валу, часть в задней крышке, это не страшно.

Снимаем внутреннее кольцо подшипника со вторичного вала (далее П.), затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под ведущей шестерней есть маленький шарик, не потеряйте его!

Снимаем маслоотражатель. Осматриваем, был случай, когда шайба оторвалась от втулки.

С помощью отвертки установите тягу переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и перемещаем болт с головки на «17» блока шестерен. Дальше пойдет вручную,
но пока не выключим.

Теперь нужно снять кожух сцепления (он же звонок). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем, убираем в сторону. Пружинная конусная шайба остается на входном валу или в раструбе.
Осматриваем на предмет износа, трещин. Иногда вместо конической шайбы может быть толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором, отвернуть передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины удерживающей пружины фиксаторов тяг шестерен.

Под пластиной находятся три пружины, две одинаковой длины (для тяг 1-2 и 3-4 передачи) и одна более длинная (для тяги 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами три шарика, они в масле, сами по себе не выпадают, но все же следите за ними
при дальнейшей разборке.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен. Движение назад и в стороны.
Шестерни 5-й передачи немного смещаются назад.

Между блоком редуктора и задней П. промывочного вала устанавливается распорное кольцо. Иногда прилипает к блоку шестерен
и исчезает в самый неподходящий момент.

Снимаем шестерню 5-й передачи в сборе со вторичного вала с тягой переключения 5-й передачи, с шестерней З.Х., сцеплением.

Снимите дистанционное кольцо.

С помощью подходящего тонкого предмета выталкиваем шарик фиксатора из гнезда. Я использую трубку от WD 40, она гибкая.

Теперь клещами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V-образной передачи и снимаем ее.

Снимите ступицу с вторичного вала коробки передач.

Снимаем пружинную шайбу. Облицовка шестерни З.Х.

Снятие шестерни заднего хода

Теперь нужно снять карданный вал. Для этого нужно снять передний подшипник.
Иногда достаточно подцепить отверткой стопорное кольцо и П. выйдет.

Иногда не хочет сниматься, тогда надо закрутить болт на несколько оборотов в пром вал и, создав отверткой упор, слегка на
постучите по болту молотком и сдвиньте подшипник с места. Иногда подшипник разбирается, это не страшно, его можно собрать.

Теперь снимаем заднюю П. промвала, выдвинув ее из корпуса отверткой.

Вывозим пром.

Откручиваем болт крепления вилки 3-4 передачи к штоку переключения 3-4 передачи головкой на «10».

АХТУНГ! В штоке переключения имеется небольшой блокирующий крекер. При вытягивании стержня он может выпасть.

Вытяните стопорный шарик.

Откручиваем болт крепления вилки 1-2 передачи к штоку переключения 1-2 передачи головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем снимаем блокировочную сухарь с картера КПП.

Вытяните стопорный шар.

Выньте главный вал.

Снимаем игольчатый подшипник. Осматриваем поверхности трения иглы П. внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы сколов, то вал придется менять.

Промываем подшипник и внимательно его осматриваем, беговая дорожка и шарики не должны иметь следов сколов, изъязвлений
Масляный подшипник должен вращаться тихо, без заеданий и шумов.
Так выглядит изношенная беговая дорожка — причина шума

Если возникает необходимость замены подшипника, то:
Снимите стопорное кольцо с наружного кольца подшипника.

С помощью съемника снимаем стопорное кольцо, если оно не отрывается со своего привычного места, то сбиваем его выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Мы выпрессовать подшипник и запрессовать новый. Ударом по валу

ставим на место стопорное кольцо
бородкой

С помощью ударной отвертки и молотка сдвигаем с места и откручиваем три винта стопорной пластины.

Винты можно использовать повторно, если они не повреждены, но при сборке мы всегда ставим новые корончатые шайбы.
Снимите стопорную пластину.

Снимаем подшипник с картера коробки передач в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая шестерни на валу, вытаскиваем вторичный вал в сборе из картера коробки передач.

Моем корпус.

Так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем муфту 3-4 передачи с вала, осматриваем муфту. На зубах не должно быть зазубрин.
Теперь разбираем вторичный вал, чтобы осмотреть шестерни 1 и 2. Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передачи может сесть достаточно плотно, пару легких ударов по шестерне 2 передачи и ступица оторвется.
Так выглядят снятые с вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если нужно получить доступ к шестерне 3 передачи и блокировочному кольцу, то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тиски через тряпку.

Разжать стопор не получается, выбиваем пробойником, кольцо выскочит само.

Снимите пружинную шайбу.

Снимите ступицу сцепления.

Снимите шестерню 3-й передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Устанавливаем на место шестерню, ступицу, пружинное кольцо.

С помощью съемника стопорных колец ставим стопорное кольцо как можно ближе к месту на валу.

С помощью пробойника ударом сверху и по периметру кольца сажаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни, зубья не должны иметь забоин, кромки должны быть острыми

Осматриваем шестерни, сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — на них не должно быть забоин и других дефектов.
Попадались новые шестерни с задирами, в результате чего шумность обеспечена.
Осматриваем кольцо блокировки синхронизатора, на нем не должно быть следов от муфты (зазубрины по кольцу или кольцевая канавка)
Слева кольцо изношенное, справа новое кольцо.

Для замены блокирующего кольца прижать кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником открыть стопорное кольцо

Снять стопор и стопорное кольцо

Ставим новое кольцо, собираем обратно, проверяем легкость хода, заедать не должно.

Осматриваем муфты-задиры на зубьях, в канавке под вилкой не должно быть следов износа
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения. Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения новая и изношенная вилка

Заменить сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей оправкой
выбить сальник.

Тщательно чистим, обезжириваем, смазываем тонким слоем герметика,
ставим на место сальник с помощью головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей, трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадочное место шайбы и ставим на место. С помощью литола шайба «склеивается» и не выпадет при сборке.

Теперь давайте посмотрим на заднюю крышку.
Как правило, в нем остается обойма одного или двух подшипников. Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем вилку с помощью удлинителя.

Подденьте уплотнение с помощью отвертки.

С помощью отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без напряжения, поэтому легко выбиваются.

Моем корпус, обезжириваем посадочные места сальника и пробки.
Наносим герметик на посадочные места сальника и заглушек.
Запрессуйте уплотнение и заглушку.

Страница 1 из 4

Вместе работать удобнее.

Заворачиваем заливную и сливную пробки на место.

Снимаем опору силового агрегата.

Снимите выключатель фонарей заднего хода.

Снять привод спидометра.

Снимаем муфту с подшипником и поролоновыми кольцами передней крышки.

Ключом «на 12» откручиваем три болта крепления крышки подшипника (болты устанавливаются на герметик).

Снимите крышку с прокладкой.

При его последующей установке обратите внимание на совпадение маслосливного канала в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, снимаем манжету первичного вала с крышки (при разборке коробки передач заменяем все манжеты, вне зависимости от их состояния).

С помощью оправки или подходящей головки запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» откручиваем и снимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала

Ключом «на 12» отключите и снимите сапун.

Ключом «на 12» откручиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через монтажные втулки, длиннее остальных).

11. Аккуратно постукивая молотком по латунной оправке, расстыковываем передний и задний картеры.

В этом случае нельзя наносить удары по концу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.

Отсоединение картеров коробки передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку

Вынимаем регулировочные шайбы из отверстия под подшипник промежуточного вала в переднем картере (их может не быть) .

В этом случае осевой зазор в подшипниках задается только межкартерной уплотнительной прокладкой.

Самостоятельные ремонтные работы КПП на ВАЗ 2110 не так сложны, как кажется. Для этого вам понадобится набор инструментов, новые комплектующие взамен пришедших в негодность, инструкция по эксплуатации и ремонту, кроме того, просмотр пары видео на эту тему и эта статья помогут вам разобраться в предстоящем деле.

Для того, чтобы понять суть дальнейших манипуляций, вам необходимо будет ознакомиться с устройством и функциями коробки передач, комплектуемой отечественной маркой ВАЗ 2110.

Коробка передач: 1 — задняя крышка картера коробки передач; 2, 44 — гайки; 3 — шестерня привода пятой передачи; 4 — упорная пластина; 5, 40 — стопорные кольца подшипников; 6 — шарикоподшипник входного вала; 7 — ведущая шестерня четвертой передачи; 8 — картер коробки передач; 9 — входной вал; 10 — ведущая шестерня третьей передачи; 11 — шестерня привода второй передачи; 12 — передача заднего хода; 13 — ведущая шестерня первой передачи; 14 — роликовый подшипник; 15 — сапун; 16 — сальники первичного вала; 17 — картер сцепления; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19- маслосборник; 20 — привод главной передачи; 21 — пластмассовая шестерня привода датчика скорости; 22, 32 — сальник привода; 23, 30 — конический роликовый подшипник дифференциала; 24 — привод датчика скорости; 25 — коробка дифференциала; 26 — дифференциальный сателлит; 27 — ось сателлитов; 28 — бортовая шестерня; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо; 33 — ведомая шестерня первой передачи; 34 — синхронизатор первой и второй передач; 35 — ведомая шестерня второй передачи; 36 — ведомая шестерня третьей передачи; 37 — синхронизатор третьей и четвертой передач; 38 — ведомая шестерня четвертой передачи; 39- шарикоподшипник вторичного вала; 41 — втулка; 42 — ведомая шестерня пятой передачи; 43 — синхронизатор пятой передачи.

Принцип работы КПП:

• Стабильное переключение передач обеспечивает первичный вал, состоящий из блока шестерен. Эти детали всегда находятся в зацеплении с ведущими шестернями 1-5 передач.
• Шестерня главной передачи встроена во второй вал. Размещенные на нем синхронизаторы отвечают за поступательное движение ведомых шестерен. Подшипник и маслосборник расположены рядом.
• Управляемое зубчатое колесо главной передачи крепится к двухсателлитному дифференциалу десятки посредством фланца коробки передач.
• Привод снабжен механизмами выбора передач и их переключения, тягами, тягой выбора, шарикоподшипниками и рукояткой переключения передач.
• Заброс скорости предотвращается реактивной тягой, концы которой крепятся к двигателю и опоре.

В большинстве случаев снятие коробки не способствует нормализации ее деятельности. При планировании замены подшипников или других ремонтных работ обычная регулировка ни к чему не приведет.

Для десятки характерны обстоятельства нарушений в изменении скоростей или они сбиваются. Для исключения неприятных казусов в его конструкции предусмотрен механизм, регулирующий привод выбора передач.

Регулировка необходима, если:

• Некоторое время назад были установлены новые подшипники или другой ремонт на первичном валу, что потребовало снятия коробки передач на ВАЗ 2110.
• Есть стабильная скорость вылета.
• Сбиваются скорости в движении автомобиля или их переключение очень затруднено.

Мер по регулировке при наличии одной из описанных выше проблем не избежать. Однако это лучше, чем комплексный ремонт или демонтаж.

Функция стабилизации делается так:

1. Нужно немного ослабить гайку и болт, расположенные внизу автомобиля. Они затягивают хомут поперечной рулевой тяги коробки.
2. Обыкновенной отверткой нужно немного раздвинуть пазы тяги, таким же образом нужно расширить отверстие в хомуте. Таким образом, шток будет легче перемещаться к штоку переключателя скоростей. Сам шток должен быть установлен в нейтральное положение.
3. Вам нужно будет снять крышку с ручки переключения передач.
4. Важно установить рычаг, ориентируясь на шаблон. Для этого в окно накладки кронштейна, блокирующего заднюю передачу, встраивается шаблон. После этого в пазовое отверстие шаблона вставляется упор оси рычага, который вдавливается в поперечном направлении без приложения значительных физических усилий.
5. Поворотом влево регулируется осевой люфт и регулируется осевой люфт штока в заднем направлении.
6. Хомут возвращается на место и туго затягивается болтом, но остается зазор в пару мм до конца тяги.

Ремонтные работы

В случаях, когда регулировка не принесла долгожданного результата, приходится прибегать к ремонту коробки передач на ВАЗ своими руками. Одна из самых частых сложностей – выбивание шестерен, отвечающих за 1-2 скорости.

Обязательно проверяйте работоспособность каждой защелки при демонтаже. Фиксаторы – 3 пружины, каждая из которых различается по длине от большей к меньшей и отвечает за закрепленные за ними шестерни. Первая и самая длинная охраняет 1-ю и 2-ю скорости и так далее.

Как разобрать и собрать VAZ 2110 Gearbox

Продолжение смотрите в видео:

Автомобилисты, имеющие в своем распоряжении модель ВАЗ 2110, устраняют ряд распространенных неисправностей в коробке передач, например, заднего хода этого автомобиля скорость не работает, или вылетает и тому подобное. Так чем же доставляет неудобства автовладельцам коробка, оснащенная десяткой отечественного производства?

первая проблема со скоростью

Возникают трудности при включении или вылеты. Это подтверждается несколькими предпосылками:

• Синхронизатор оказался более непригоден для дальнейшей эксплуатации.
• Лопнула или пришла в негодность стопорная пружина из-за брака или незначительного повреждения.
• Переключение скоростей осуществляется самостоятельно без участия водителя из-за люфта рычага.
• Поврежденная вилка или шток должны быть немедленно заменены.

Проблема со второй передачей

Распространены случаи ее выбивания или появления препятствий при попытке переключения на нее. Причинами появления помех могут быть:

• Зубья шестерни, переставшие цеплять муфту переключения скоростей.
• Кончики зубьев изношены, перетерты и обветшали, что является существенным препятствием для бесперебойной работы механизма переключения передач, в дальнейшем может дойти до вылетов. Поэтому необходимо срочно провести диагностику неисправности и последующий ремонт ВАЗ 2110.
• Выбивание трансмиссии при наезде на неровности или выбоины происходит из-за постепенного выхода из строя сцепления.

В отдельных случаях замена стопорной пружины поможет устранить проблему со 2-й передачей. Но самодельные ремонтные мероприятия и регулировки не принесут желаемого избавления от сложностей в постоянных ситуациях с вылетами и трудными переключениями. Вам потребуется полная замена коробки передач или обширные ремонтные работы у квалифицированного специалиста, ведь заменить сальники своими руками еще возможно, а отремонтировать самостоятельно пришедший в негодность механизм простому обывателю уже проблематично.

Стоит ли ремонтировать коробку передач ВАЗ 2110 самостоятельно?

Хотя наличие соответствующих знаний и навыков, а также большой опыт дает все шансы на индивидуальную диагностику и последующий ремонт коробки передач своими руками, но при малейших сомнениях рациональным решением будет обращение проверенный и надежный сервисный центр с профессиональными работниками.

Там будет организован осмотр общего состояния автомобиля и его узлов, в ходе которого будут выявлены и устранены настоящие виновники постоянно возникающих нарушений.