Почему машина дымит белым дымом ваз 2110: Автомобильный блог | Обзоры, Тест-драйвы, ПДД и советы по обслуживание автомобилей

Белый дым из выхлопной трубы ВАЗ 2110

В этой статье попробуем разобраться в причине появления синего дыма из глуш…

из глушителя белый дым.

Глушитель основной серии -Форсаж- с хромированными насадками 83 мм. для ВАЗ …

Всем доброго времени суток! сегодня после замены масла в движке заметил что…

Если густой белый дым образуется на полностью прогретом двигателе в теплую …

дым из выхлопной трубы.

На фото — поиск причины белого дыма из выхлопной трубы, blog.auto-sklad.com…

Если автомобиль обильно выпускает белый дым из выхлопной трубы даже во врем…

Троил двигатель и белый дым с выхлопной трубы.

глушителя, после, двигателя, трубы, сгорания, масла, головки, блока, цилинд…

Если автомобиль работает на дизельном топливе, то чёрный дым из выхлопной т…

Ваз 2110 вода из глушителя.

Пару недель назад машина стала плохо заводится, троила, из выхлопной трубы …

Решено: Черная копоть на снегу и черный дым при прогреве из.

Белый дым из трубы.

На фото — дымность двигателя автомобиля, sanekua.ru.

Троил двигатель и белый дым с выхлопной трубы.

Почему из выхлопной трубы валит белый дым?

Густой белый дым чаще всего свидетельствует о попадании антифриза в цилиндры. … Попадание антифриза в камеру сгорания всегда вызывает постоянный густой белый дым из выхлопной трубы. Среди причин: трещины в блоке цилиндров, гильзе или головке блока; прогорание прокладки ГБЦ.

Почему на холодную идет белый дым?

Если на холодную дымит белым, то это свидетельствует о наличии в цилиндрах охлаждающей жидкости (антифриза). Однако антифриз обычно попадает в цилиндры через прокладку головки блока цилиндров. Например, если она где-нибудь в одном месте не прижата либо повреждена.

Какой дым должен выходить из выхлопной трубы?

Дым из выхлопной трубы условно можно разделить на три вида в зависимости от цвета — белый (он же обычный водяной пар), сизый (или синий, кому как больше нравится) и чёрный (этот ни с каким другим не спутаешь). Каждый из них имеет свою первопричину и указывает на конкретные неисправности.

Почему из выхлопной трубы идет дым?

Так, чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Появление белого дыма на прогретом двигателе связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости.

Почему идет дым из двигателя?

Синий или сизый дым Наиболее вероятной причиной появления синего («масляного») дыма является попадание масла в цилиндры двигателя. … В камеры сгорания (в цилиндры) масло может попасть двумя способами: снизу, через поршневые кольца, сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Что значит если в дизельная машина на холодную дымит белым дымом?

При прогреве холодного дизеля выход дыма белого цвета является нормой, т. к. это водяной пар, образующийся в процессе испарения конденсата, образовавшегося из воздуха во время простоя авто. Некоторое количество влаги выливается из выхлопной трубы при запуске мотора, остальное количество воды испаряется.

Почему зимой белый дым из выхлопной трубы?

Белый дым – это довольно привычное явление для выхлопной трубы в зимнее время года, когда происходит прогрев холодного двигателя. … То есть белый дым – это первый признак повышенной влажности в выхлопной системе. После прогревания системы, как правило, пар и конденсат пропадают.

Что означает синий дым из выхлопной трубы?

Основная причина синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего. … Правда, владельцам машин надо помнить о наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при его достаточно большом расходе.

Каким должен быть выхлоп у дизеля?

Наиболее характерным для дизеля является черный дым. Дымление может быть разной степени: от светло-серого до ядовито-черного, как при сжигании автомобильных покрышек. Монохромный цвет обусловлен присутствием в выхлопных газах частиц сажи, остающихся после неполного сгорания топлива.

Почему дымит дизель на оборотах?

Дым, который выходит из выхлопной трубы в момент запуска двигателя – результат неполного сгорания топливной смеси по разным причинам: Сбит угол опережения впрыска. Неравномерное распыление топлива. Недостаточная подача воздуха в блок цилиндров.

Когда Газуешь из глушителя идет черный дым?

Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет.

Почему из печной трубы идет черный дым?

Чёрный дым означает, что печь малоэффективна и выбрасывает в атмосферу много не сгоревшего… … Если дрова не достаточно сухие, или вообще сырые, то температура в топке не сможет развиваться в нужной степени и печь не сможет сжигать дрова полностью!

Как проверить дымит ли двигатель?

На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.

Какой дым если жрет масло?

Если двигатель масло ест и расход масла большой, то выход синего (сизого, почти белого) дыма свидетельствует о попадании масла в цилиндры, о прорыве газов в картер через кольца (это говорит о том, что кольца и цилиндры имеют износ). Если двигатель не сильно дымит, желательно произвести замер компрессии в цилиндрах.

Почему бензиновый двигатель дымит черным дымом?

Если идет черный дым из выхлопной, то это означает что есть проблема с зажиганием или переобогащенная топливовоздушная смесь. Поэтому черный выхлоп, в первую очередь, сигнализатор большой токсичности газов, повышенного расхода топлива и наличие проблемы в топливной системе.

Что делать если из под капота дым?

Появление черного дыма из-под капота через некоторое время может привести к вспышке, а затем и к возгоранию. В этом случае следует принять меры по тушению с помощью имеющегося у вас огнетушителя. Только не стоит пытаться в подобной ситуации быстро открыть капот.

Что делать если из под капота идет дым?

Вероятно, каждый автомобилист сталкивался с такой проблемой, как дым из-под капота. Ничего удивительного в этом нет, ведь конструкция любого автомобиля предусматривает наличие нагревающихся элементов. Дым может появиться как от перегрева подвижных деталей, так и от попадания на двигатель различных жидкостей. В зависимости от их происхождения, появляется дым или пар из-под капота того или иного цвета. На практике обычно встречается дым трех основных расцветок:

• белый дым, похожий на пар;
• дым сизого цвета с характерным техническим запахом;
• густой черный дым.

По цвету можно определить причину неполадки и степень ее тяжести. Наиболее распространенным считается белый дым, который часто проявляется, если задымил двигатель. Он возникает в большинстве случаев задымления из-под капота, и с таким явлением, думается, встречался почти каждый владелец автотранспортного средства. Разберем для начала самые безобидные варианты возникновения подобного явления, которые не представляют серьезной опасности. Это может быть:

• пар, который идет от нагретого капота во время дождя или сильного тумана;
• белый дым, появляющийся во время запуска двигателя в холодную погоду;
• пар белого цвета, если в жаркую погоду попадает вода на радиатор.

Первый вариант достаточно распространен при поездках в дождливую погоду. Что делать, если перегрелся двигатель, скорее всего, объяснять не нужно, в данном случае охлаждению способствует дождь. В результате появляется пар, который, как правило, исчезает через несколько минут. Далее. В стране, где полгода лежит снег, не вызывает особого удивления, что нагревающийся при минусовой температуре двигатель немного парит. Так что, если появляется белый дым из-под капота, не паникуйте — возможно, через пару минут этот процесс прекратится. То же самое происходит, если случайно вода попадает на радиатор, к примеру, при въезде в глубокую лужу. По большому счету, во всех вышеперечисленных случаях это даже не дым, а просто пар, т. е. продукт нагревания воды. При достаточном охлаждении он конденсируется, исчезает без следа и больше не причиняет неудобств.

Другое дело, если закипает тосол или охлаждающие жидкости и процесс этот сопровождается появлением дыма белого цвета. Это уже относится к более серьезным проблемам, которые требуют немедленного решения. Если крышка бачка закрыта неплотно или в нем присутствует трещина, тосол может попасть на защиту двигателя. В результате может идтидым из-под капота, который, как и в случаях с паром, будет обладать белым цветом. Следует определить источник протекания и ликвидировать эту проблему устранением неполадок или полной заменой вышедшего из строя оборудования. Ориентироваться здесь необходимо на датчик нагрева двигательной установки, а также проверить уровень антифриза.

Более серьезной проблемой считается, если пар из-под капота приобретает сизый или синий цвет. Как правило, это свидетельствует о контакте масла с перегретыми элементами двигателя. В основном это попадание масла в цилиндры двигателя, которое может произойти по различным причинам. Определить, почему задымил двигатель, можно по показателям уровня масла. Если его потребление заметно возрастает, можете не сомневаться, что причиной появления синего дыма является именно протечка масла. При перегреве двигательной установки в результате перепадов давления в коллекторе масло начинает течь по стержням цилиндров. В этом случае стоит задуматься, что делать, если перегрелся двигатель, чтобы ликвидировать утечку масла. Обычно рекомендуется заглушить двигатель и обратиться к услугам аварийных служб, поскольку своими силами такую неисправность ликвидировать достаточно сложно.

Если появился черный дым

По мнению специалистов, именно черный, а не белый дым из-под капота говорит о наиболее серьезных поломках. В этом случае лучше не рисковать и обратиться к услугам профессионалов по ликвидации таких последствий. И только в очень редких случаях, если появление черного дыма связано с неисправностями сцепления или электропроводки, можно попробовать избавиться от неприятностей самостоятельно. В разных источниках встречается разное описание причин возникновения этого неприятного явления. Среди них можно упомянуть:

• неисправность игольчатого клапана;
• перелив в поплавковой камере;
• нарушение герметичности форсунок;
• общее повреждение топливной системы;
• отказ электронных датчиков;
• нарушение в работе насоса высокого давления и т. д.

По сравнению с процессом закипания тосола это действительно серьезная проблема. Появление черного дыма из-под капота через некоторое время может привести к вспышке, а затем и к возгоранию. В этом случае следует принять меры по тушению с помощью имеющегося у вас огнетушителя. Только не стоит пытаться в подобной ситуации быстро открыть капот. Ведь увеличение доступа воздуха при этом может значительно стимулировать процесс возгорания. Так что открыватьследует весьма осторожно и с защитой на руках, поскольку капот будет нагрет до предела. Также стоит упомянуть, что тушение при помощи бортового огнетушителя может продолжаться всего пару минут. Если за это время возгорание не ликвидировано, вы уже не сможете с ним справиться своими силами.

Почему из-под капота моей машины идет дым?

Дым, идущий от капота вашего автомобиля, — безошибочный признак того, что что-то определенно не в порядке. Это может быть признаком простой проблемы или неисправности вашего автомобиля. После того, как вы просидели всю ночь, это нормально, если из выхлопной трубы выходит небольшой белый клубок дыма. Это просто водяной пар. В дождливый день вы также можете заметить, что из капота выходит пар, так как вода попадает в выхлопную трубу или радиатор.Однако, если вы едете и внезапно из двигателя или выхлопной трубы начинает подниматься дым, вам необходимо немедленно остановиться и взглянуть.

Прежде чем паниковать, важно сначала понять, что подразумевает цвет или запах дыма. Выявление причины поможет вам решить, продолжать ли водить машину или обратиться в ремонтную мастерскую за их опытом.

Что вызывает дым в машине?

Когда небольшое количество моторного масла или других жидкостей проливается или вытекает из поврежденного уплотнения или прокладки в выхлопную систему или горячий двигатель, это вызывает образование дыма под капотом вашего автомобиля.Некоторые из протекающих жидкостей могут включать гидроусилитель руля, охлаждающую жидкость двигателя, трансмиссионную или тормозную жидкость или даже растворитель для стеклоомывателя.

Какое значение имеют разные цвета дыма?

Белый дым: Белый дым может означать, что двигатель неисправен, треснула головка блока цилиндров или блок двигателя, протекает прокладка головки или охлаждающая жидкость проникает в камеру сгорания. Если дым имеет сладкий запах, скорее всего, причиной дыма является охлаждающая жидкость.Если дым пахнет топливом, значит, что-то не так с элементами управления топливной системой.

Синий или серый дым: Синий или серый дым с горьким резким запахом является признаком того, что в двигателе горит масло. Наиболее вероятным источником масла могут быть изношенные поршневые кольца, протекающие уплотнения клапанов, переполненный картер, засоренный клапан PCV, использование неправильного типа масла или неспособность регулярно менять масло. Когда неисправный вакуумный модулятор трансмиссии позволяет трансмиссионной жидкости просачиваться во впускной коллектор, образуется густой серый дым.

Черный дым: Черный дым — признак того, что ваш автомобиль сжигает слишком много сырого топлива. Когда происходит неполное сгорание из-за негерметичной топливной форсунки, неисправного датчика двигателя / компонента зажигания или неисправного регулятора давления топлива, сырое несгоревшее топливо попадает в выхлопную систему и выходит через выхлопную трубу. Этот черный дым будет пахнуть бензином.

Другая возможная причина появления черного дыма — сбой в электросети из-за короткого замыкания. Это вызовет помехи для других электрических устройств и мерцание света.

Что делать, если в машине начинает дымиться?

Вам следует остановиться и определить, безопасно ли продолжать движение. Проверьте сигнальные лампы и приборы, чтобы определить, не перегревается ли двигатель. Это определит, сможете ли вы поехать в ремонтную мастерскую или вызвать буксир. Убедитесь, что квалифицированный специалист тщательно осмотрит ваш автомобиль, чтобы определить причину дыма. Проконсультируйтесь с нашей автомастерской сегодня по поводу любого ремонта двигателя.

Как проверить дизель при покупке.Диагностика дизельных двигателей

Если автомобиль нужен не столько для того, чтобы на нем ездить, а как увлекательное хобби, предполагающее неутомимое доведение автомобиля до рабочего состояния, то вполне можно руководствоваться исключительно ценовым критерием.

Однако в большинстве случаев автомобиль все же выбирают именно как средство передвижения, при этом это надежное транспортное средство, не требующее дополнительных значительных финансовых и временных вложений.

Для того, чтобы новое приобретение не разочаровало в дальнейшем, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, присущих той или иной машине, которая вас заинтересовала на авторынке.

В противном случае, вместо того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами дизеля, вы получите неприятный набор его недостатков — все, от чего «страдают» неисправные, изношенные дизельные двигатели, — это плохой запуск,
повышенная дымность, повышенный расход топлива.

Первое, что нужно сделать — еще до выхода на авторынок — четко определить, какие характеристики двигателя для вас наиболее важны … К сожалению, большинство силовых агрегатов не могут одновременно быть мощными, надежными, экономичными и иметь хорошие ремонтопригодность… К сожалению, придется искать компромиссы.

Малые двигатели (устанавливаемые на малолитражные автомобили) в целом отличаются хорошей топливной экономичностью, при этом они менее надежны, менее долговечны и имеют более скромные энергетические характеристики по сравнению со своими «старшими братьями».

Большой рабочий объем силового агрегата, как свидетельствуют статистические расчеты, обеспечивает ему больший уровень надежности.

Двигатели без турбонаддува, по сравнению с конструкциями с турбонаддувом, более надежны, долговечны и при этом имеют лучшие показатели по экономии топлива.

Двигатели, дополненные турбиной, в свою очередь, хоть и менее надежны и отличаются особым «аппетитом», но лучше всего подходят для тех, кто ставит во главу угла тактико-технические характеристики.

изначально осмотреть двигатель на холостом ходу — на наличие (лучше, конечно, отсутствие) подтеков масла, следов от выброса охлаждающей жидкости, свидетельствующих о перегреве двигателя.

Могут присутствовать следы потения масла на двигателе (в незначительной степени). Крайне желательно, чтобы они вообще отсутствовали на сальниках.

Снимаем патрубок, соединяющий воздушный фильтр и впускной коллектор (в моделях с турбонаддувом — воздушный фильтр и турбину). Наличие большого количества масла в патрубке в лучшем случае свидетельствует о серьезной степени загрязнения воздушного фильтра или системы выпуска картера, в худшем — это следствие сильного износа цилиндро-поршневой группы.

Запускаем двигатель. Если «горячий» не завелся с пол-оборота, то это следует расценивать как свидетельство какого-то скрытого дефекта.Проверять нужно несколько раз, с разными интервалами между запусками. В этом случае не нужно нажимать педаль газа и прогревать свечи — в этом нет необходимости. Если на таких действиях настаивает продавец, то он сознательно пытается скрыть от вас наличие неисправности в блоке питания.

Обратите внимание на выхлоп при запуске двигателя. На холостом ходу на горячем двигателе дыма быть не должно. При запуске допускается только небольшое количество дыма.

Небольшие удары в двигателе («Катящиеся камни») являются нормой для дизельных двигателей, но удары, которые выделяются из общего ритма, должны вас насторожить, особенно если они продолжаются при увеличении оборотов.

Постепенно увеличиваем скорость. С холостого хода постепенно переходим на значение три с половиной — четыре тысячи оборотов в минуту, наблюдая за мотором — он не должен дергаться и трястись.

Проделываем ту же операцию снова, оцениваем цвет выхлопа … Если при увеличении оборотов появляется рваный серый дым, то это говорит либо о позднем зажигании, либо о других неисправностях двигателя.

Резко нажимаем педаль газа и снова наблюдаем двигатель и выхлоп. Если силовой агрегат трясется, а из выхлопной трубы выходит рваный серый дым, то на тех скоростях, на которых это происходит, будет значительная потеря мощности.

Если слышны удары или из выхлопной трубы идет черный дым, такую ​​машину лучше вычеркнуть из своего списка.

Если все в порядке, продолжаем осмотр. Компрессию в двигателе необходимо проверять в сервисе (допустимое значение — 36 атмосфер, допустимое — не менее 31, разброс значений по цилиндрам — не более двух атмосфер). Однако его можно предварительно оценить на месте. Осторожно открутите на холостом ходу крышку маслозаливной горловины. Если после этого при попытке закрыть отверстие крышкой она выбрасывается струей газа, это однозначно плохой знак.

Однако, если этого не происходит, это не гарантирует отсутствие проблем со сжатием. Диагностику обязательно проводить на СТО — дополнительно там можно будет проверить давление масла в маслопроводе на горячем двигателе на холостом ходу. (Допустимое значение — не менее одной атмосферы, для энергоблоков с турбонаддувом — не менее полутора атмосфер. Показания снимаются механическим манометром).

Дать двигателю остыть (минимум до 50 ° C), открыть крышку радиатора, долить охлаждающую жидкость до края, закрыть.Затем нужно запустить двигатель, и после открытия термостата посмотреть (при работающем двигателе) выходят ли пузырьки воздуха из радиатора … Если это так, то либо головка блока, либо прокладка, либо сам блок протекает.

Проверка запуска энергоблока «холодный» означает — в идеале — его запуск при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой (таким образом, летом таким способом выявить все возможные дефекты не удастся, но тем не менее им нельзя пренебрегать даже в теплое время года).

Если двигатель запускается так же быстро, как «горячий», то все в порядке и с компрессией, и с работой системы холодного пуска, свечей накаливания, АКБ, стартера.

На холостом ходу силовой агрегат должен работать без перебоев. Допускается его несколько более жесткая работа в «холодном» режиме — причина может быть в специальных системах холодного пуска, которые снабжены некоторыми топливными насосами высокого давления (они «сознательно» смещают угол опережения дизельного впрыска при низких температурах, чтобы улучшить запуск двигателя).

Естественно, без тестов работы двигателя в реальных дорожных условиях мало. Только воссоздав на практике все возможные режимы работы силового агрегата, можно будет понять, насколько он хорош.

Ограничивающие тесты, конечно же, должны продолжаться несколько секунд — этого будет достаточно для «диагностики» возможных проблем, и не приведет к их созданию.

Чтобы проверить исправность регулятора ТНВД , необходимо резко нажать и отпустить педаль газа.Если двигатель быстро возвращается на холостой ход, все в порядке. Если медленно — и при этом синий дым продолжает течь из выхлопной трубы в режиме снижения оборотов — неисправна турбина или мотор. Если дыма нет, но силовой агрегат медленно возвращается на холостой ход, неисправен регулятор ТНВД.

Если в двигателе не обнаружены посторонние детонации, превышающие скорость нагрева, значительное задымление, падение мощности на определенных режимах движения, это хороший знак.

Если автомобиль нужен не столько для вождения, а как интересное хобби, предполагающее неутомимую доводку автомобиля до рабочего состояния, то всегда можно ориентироваться исключительно на ценовую политику. В этой статье мы покажем вам, как протестировать подержанный дизельный двигатель перед покупкой.

В большинстве случаев автомобиль все же выбирают именно как средство передвижения домой и на работу, при этом средства должны быть надежными, чтобы не требовать значительных дополнительных временных и финансовых вложений.

Чтобы вы в дальнейшем не разочаровались в новом приобретении, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, которые присущи конкретному автомобилю, интересующему вас на авторынке.

В противном случае, вместо того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами дизельного двигателя, вы получите бонусный набор всех его недостатков — всего, чем обычно «болеет» изношенное: неисправный дизель — повышенный расход топлива, повышенная дымность, плохой запуск.

Первое, что нужно сделать — еще до выхода на автомобильный рынок — это четко определить, какие характеристики мотора для вас наиболее важны. К сожалению, огромное количество силовых агрегатов вместе не может быть экономичным, надежным, мощным и легко ремонтируемым. К сожалению, придется искать компромиссы.

Малые моторы (устанавливаемые на малолитражные автомобили) в целом обладают хорошей топливной экономичностью, но они менее долговечны, менее надежны и имеют более скромные энергетические характеристики, чем их «старшие братья».

Больший рабочий объем силового агрегата по статистике способен обеспечить больший уровень надежности.

Двигатели без турбонаддува по сравнению с двигателями с турбонаддувом более долговечны, надежны и при этом имеют экономические показатели по экономии топлива.

Моторы, дополненные турбиной, хоть и обладают особым «аппетитом» и менее надежны, но лучше всего подходят для тех, кто в первую очередь хочет увеличить мощность своего автомобиля.

Перед тем, как купить на авторынке автомобиль, максимально соответствующий всем вашим возможностям и желаниям, необходимо внимательно изучить качество его силового агрегата.

сначала осмотреть неработающий мотор — на наличие / отсутствие подтеков масла, следов охлаждающей жидкости — все это указывает на то, что данный б / у двигатель перегрелся.

Следы масляного потоотделения на двигателе могут присутствовать только в очень небольших количествах. Желательно, чтобы они полностью отсутствовали на сальниках.

Снимите патрубок, соединяющий впускной коллектор и воздушный фильтр (в моделях с турбонаддувом — турбину и воздушный фильтр). Если в патрубке небольшое количество масла, это в лучшем случае свидетельствует о серьезной степени загрязнения выхлопной системы картера или воздушного фильтра, в худшем — это следствие сильного износа поршневой группы.

Заводим двигатель автомобиля … Если он не завелся с пол-оборота, то этот факт следует воспринимать как наличие какого-то скрытого дефекта.Проверку необходимо проводить несколько раз с разными интервалами между пусками. В этом случае не нужно нажимать педаль акселератора и прогревать свечи — в этом нет необходимости. Если на таких действиях настаивает продавец, то он намеренно пытается отвлечь ваше внимание от скрытого дефекта в блоке питания.

При запуске двигателя обращайте внимание на выхлоп. На холостом ходу на горячем двигателе дыма быть не должно. Допустимая скорость — лишь небольшой выброс дыма на старте.

Небольшой стук в двигателе (например, «катящиеся камни») является нормой для дизельных двигателей, но стуки, которые выделяются на фоне, должны вас насторожить — тем более, если они сохраняются с увеличением числа оборотов.

Плавно увеличиваем обороты … С холостого хода медленно переходим на значение 3500 — 4000 тысяч об / мин, наблюдая за двигателем — он не должен трястись и дергаться.

Проделываем ту же операцию еще раз, но в этом случае необходимо оценить цвет выхлопа.Если при увеличении оборотов появляется серый рваный дым, то это свидетельствует либо о позднем зажигании, либо о других неисправностях двигателя.

Резко нажимаем на педаль акселератора и снова наблюдаем выхлоп и двигатель. Если двигатель трясется, а из выхлопной трубы выходит серый рваный дым, то на тех оборотах, где это наблюдается, будет заметна значительная потеря мощности.

В случае, если слышны стуки или идет густой черный дым из выхлопной трубы, такую ​​машину лучше вычеркнуть из своего списка.

Если все хорошо, продолжаем осмотр …. Компрессию в моторе необходимо проверять в сервисном центре (допустимое значение не менее 31, допустимое значение 36 атмосфер, диапазон значений может ну будет больше двух атмосфер). Но на месте, там же можно и оценить. Осторожно открутите — при работающем двигателе на холостом ходу — крышку заливной горловины для заливки масла. Если при попытке надеть крышку на отверстие, она забрасывается газом, это, естественно, плохой знак.

Однако, если этого не происходит, это вовсе не гарантия отсутствия проблем со сжатием. Диагностику нужно проводить в сервисном центре — там же можно проверить давление масла в магистрали на холостом ходу на горячем двигателе. Допустимое значение — одна атмосфера, если у вас силовой агрегат с турбонаддувом, то минимум полторы атмосферы. Показания следует снимать с помощью механического манометра.

Понятно, что без тестирования в реальных дорожных условиях качество мотора определить невозможно.Только проделав на практике все возможные режимы работы двигателя, можно понять, исправно ли он работает.

Тесты в граничных режимах, конечно, должны продолжаться пару секунд — этого хватит для «диагностики» возможных проблем, но не приведет к их формированию.

Для проверки исправности регулятора ТНВД необходимо резко нажать и отпустить педаль акселератора. Если двигатель быстро вернулся на холостой ход, все в порядке.Если это произошло медленно, неисправен двигатель или турбина.

Покупка подержанного автомобиля — процедура достаточно ответственная, так как предполагает большое количество юридических и технических проверок. Что касается техники, то есть анализа состояния самого транспортного средства, при покупке подержанного автомобиля максимальное внимание следует уделять самым дорогим элементам: кузову, двигателю, трансмиссии, отдельным компонентам шасси и рулевого управления.

Если состояние кузова можно оценить визуально, а исправность шасси легко проверить на подъемнике и проверить в дороге, то решить вопрос с двигателем не так-то просто.Как правило, продавец не допустит вскрытия мотора для диагностики. Подобные трудности возникают, когда необходимо проверить снятый двигатель при.

В этой статье мы намерены рассказать о том, как проверить состояние двигателя при покупке автомобиля на бензине, а также какие методы помогают проверить при покупке автомобиля.

Читайте в этой статье

Проверяем б / у двигатель перед покупкой

Для начала многое о состоянии двигателя можно узнать путем визуального осмотра самого двигателя и моторного отсека.Прежде всего, следует помнить, что внешне чистый двигатель, который запускается и работает, не означает, что двигатель полностью исправен и находится в хорошем состоянии.

Опытные мастера на СТО хорошо осведомлены об этом, дилеры автомобилей и не совсем честные продавцы тоже хорошо знают об этом. По этой причине при оценке состояния бывшего в употреблении нужно четко знать, на что обращать внимание.

Итак, разберемся, как проверить двигатель при покупке.Во-первых, даже если у вас нет большого опыта, вам не нужно рассказывать об этом автомобильному дилеру. Постарайтесь воздержаться от ненужных комментариев, а шаг за шагом следуйте инструкциям, которые мы опишем ниже.

• Прежде чем осматривать двигатель, начните с простых вопросов о ремонте и техническом обслуживании автомобилей и двигателей. Спросите, что и когда было сделано с двигателем, на каком пробеге последний раз производился или антифриз, свечи зажигания и т. Д.
• Также узнайте о типе и марке залитого масла (например, 5W30 или 10W40) и других технических жидкостей.Параллельно наблюдайте за ясностью и прозрачностью ответов и реакции хозяина.

Такой подход позволит сразу выявить либо реселлера, не знающего историю автомобиля, либо нерадивого владельца, не уделившего автомобилю должного и своевременного внимания.

Визуальный осмотр двигателя

Затем можно переходить к осмотру двигателя. Если продавец запрещает или намеренно затрудняет доступ к отдельным внешним элементам под капотом, то от покупки такой машины лучше сразу отказаться.Если проблем нет, можно продолжить.

Как мы уже говорили, первое, на что следует обратить внимание, — это следы моторного масла. Капли масла или следы антифриза укажут на утечки через прокладки, уплотнения и другие уплотнения. В одних случаях такие проблемы затем можно устранить без серьезных финансовых вложений, а в других может произойти выдавливание масла в результате серьезных неисправностей двигателя.

Оказывается, может протечь изношенная прокладка или сальник, поменять который не так уж и сложно.Однако в некоторых случаях подобные утечки могут возникать по другим причинам. Например, при перегреве двигателя он может потом «опереться», то есть нарушается геометрия сопрягаемой плоскости. В результате проблему не решить заменой прокладки.

Добавляем, что даже если с двигателем не произошло ничего серьезного, грязный ДВС с протечками будет свидетельствовать о том, что владелец по какой-либо причине не обращает должного внимания на состояние транспортного средства, неаккуратно управляет автомобилем и т. Д.Это говорит о том, что регламент прохождения ТО, замены масла и расходников мог систематически нарушаться, что очень плохо для.

• для общего представления автомобиля;
• для укрытия подтеков масел и технических жидкостей;

К сожалению, гораздо чаще встречается второй случай, так как исправный мотор перед продажей моют редко. Более того, продавцы отдельно обращают внимание покупателя на то, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что протечек нет.

В любом случае обнаружение пятен — повод для беспокойства и / или торга. Чистый мотор тоже должен настораживать, что потребует более тщательного осмотра. Оптимальный вариант — двигатель, который покрыт небольшим слоем старой пыли и не имеет подтеков.

Проверка состояния масла и антифриза

Если вы не знаете, как проверить дизель при покупке, или вас интересует проверка бензинового агрегата, то следует начать с оценки состояния технических рабочих жидкостей внутри ДВС.Это моторное масло и охлаждающая жидкость.

• Начнем с масла. Первым делом откручиваем крышку маслозаливной горловины. В идеале сама крышка должна быть без явных масляных пятен снаружи, внутренняя поверхность также не должна быть грязной, со следами масляной пены и т. Д. Последнее утверждение верно и для стенок горлышка.
• Затем вы можете вынуть щуп и оценить состояние масла. Если он свежий, прозрачный, без посторонних примесей и пены, то быстро что-либо определить будет сложно.Мазут указывает на то, что либо смазка не менялась долгое время, либо в результате общего загрязнения ДВС и наличия неисправностей.

Особенно настораживает то, что масло в двигателе может вспениваться, то есть образовываться. В этом случае становится очевидным попадание жидкости из системы охлаждения. Учтите, что в таком случае либо немедленно поторгуйтесь с продавцом на стоимость аналогичного контрактного мотора /, либо прекратите дальнейший осмотр.

Что касается проверки двигателя на систему охлаждения, то стоит задача определить прорыв газов и их попадание в указанную систему, а также выявить возможное появление следов масла в охлаждающей жидкости. Для диагностики достаточно открыть крышку расширительного бачка. Если видны следы масла, при работающем двигателе в бачке бурлит охлаждающая жидкость, значит проблема очевидна.

В некоторых случаях виновником может быть неисправность, в то время как в других не следует исключать скрытые вероятности.

Диагностика состояния двигателя по свечам зажигания

Тестирование свечей зажигания может выявить множество потенциальных проблем двигателя и двигателя.

Обратите внимание на такие вещи, как:

• смазка;
• черный, красный или белый нагар;
• следов несгоревшего топлива;

Приведенные выше и другие признаки ясно указывают на наличие определенных проблем. Это стоит учитывать, поскольку проверка двигателя по цвету нагара и состоянию свечей зажигания является эффективным методом только при соблюдении определенных условий.

Посторонние звуки и вибрация двигателя

Оценка работы двигателя на начальном этапе предполагает выявление посторонних звуков, срабатывания, пропуска зажигания и воспламенения смеси, а также других сбоев в работе ДВС.

• После запуска двигателя нужно послушать его работу, а также посмотреть на уровень тряски и вибрации. По возможности можно использовать стетоскоп, который позволит выслушать скрытые дефекты и локализовать подозрительные шумы.

Сразу отметим, что стуки разной тональности и частоты, а также неравномерная работа говорят о наличии проблем. Если бензиновый двигатель работает как дизельный, при нажатии на газ возникают провалы, сильно трясется агрегат и т. Д., То неисправности очевидны.

• Могут выйти из строя как различные системы (зажигание, источник питания), так и отдельные агрегаты внутри ДВС. Коленчатый вал, поршни, гидравлические подъемники или клапаны, шатуны и т. Д.может стучать. Тряска и вибрации являются следствием и признаком поломки, однако не стоит исключать и возможность проблем с подушками двигателя.

Анализ цвета выхлопа при проверке двигателя

Цвет и интенсивность выхлопа, а также состав выхлопных газов во многих случаях четко указывают на наличие или отсутствие проблем с двигателем и его системами.

Начнем с того, что на правильно прогретом инжекторном моторе в теплое время года практически не видно дыма.Также нет запаха выхлопных газов. В случае карбюратора иногда можно наблюдать легкий дымок серовато-белого цвета, запах явно присутствует.

Итак, если двигатель работает ровно, не дымит, не стучит и не вибрирует на холостом ходу, а также быстро и четко реагирует на нажатие педали газа, то можно делать тест-драйв.

Сразу оговоримся, что короткой поездки будет недостаточно. Важно оценить работу агрегата в разных режимах, а также прогреть двигатель до рабочих температур.По этой причине следует рассчитывать на расстояние не менее 10-15 км.

Для решения проблемы необходимо предложить продавцу автомобиля разумную компенсацию израсходованного топлива и временных затрат. Далее нужно попросить хозяина, который будет с вами в машине, не шуметь. Вам также потребуется отключить акустическую систему, чтобы можно было слышать все посторонние звуки.

• Прежде всего взгляните на приборную панель, а не. Одновременно оценивайте звук мотора при разгоне, во время, при резком ускорении и т. Д.Кроме того, во время движения вы можете слушать двигатель поочередно, открывая и закрывая окно водителя и / или пассажира.

Обращайте внимание на рывки, вибрацию, удары и свист во время движения. Если ничего подобного не обнаружено, то по окончании поездки немедленно откройте капот и оцените внешнее состояние прогретого ДВС. Наличие свежих подтеков на чистом двигателе укажет на проблемы, которые продавец хотел скрыть, предварительно вымыв моторный отсек

.

• Еще раз проверьте уровень и состояние масла, также дайте агрегату немного остыть и загляните в расширительный бачок, оцените состояние и тип охлаждающей жидкости.Из бака не должен выходить дым, на поверхности антифриза не должно быть масляных пятен.
• Если позволяет ситуация, можно повторно открутить свечи и еще раз оценить их состояние. В некоторых случаях можно договориться с владельцем и даже произвести (если у покупателя есть компрессор).

Как видите, поверхностный осмотр и осмотр двигателя перед покупкой позволяет при правильном подходе выявить большое количество скрытых дефектов.Если вы не уверены в своих силах, то правильным решением будет заказать комплексную диагностику силового агрегата и всего автомобиля на СТО. Специалисты проведут, укажут на наличие возможных проблем и сразу озвучат примерную стоимость ремонта.

В дальнейшем полученная информация может быть использована как веский повод для отказа от покупки или аргументированного торга. Напоследок добавим, что для быстрой диагностики автомобилей с его помощью полезно иметь компактную диагностику.Устройство позволяет быстро просканировать систему на наличие ошибок, а также оценить работу систем двигателя в режиме реального времени.

Не секрет, что производительность автомобиля напрямую зависит от состояния его двигателя. Поэтому в первую очередь при покупке подержанного автомобиля необходимо убедиться, что этот агрегат находится в надлежащем состоянии.

Особое внимание стоит уделить дизельным двигателям, так как их ремонт обычно дороже, чем в случае с бензиновыми двигателями, а стоимость самих дизелей выше.

Проверку состояния двигателя рекомендуем начать с внешнего осмотра. Убедитесь, что на корпусе двигателя и в моторном отсеке не было следов течи масла или других рабочих жидкостей. Если мотор чисто вымыт, то это должно насторожить, потому что таким образом продавец может попытаться скрыть следы протечек.

Отличный внешний вид двигателя вовсе не означает его отличное техническое состояние.

Конечно, протечки не всегда очень опасны, возможно, для их устранения нужно просто подтянуть какой-нибудь герметизирующий стык.Но, если утечки вызваны, например, износом сальника коленвала, то работы по замене такого сальника могут стоить больших денег.

А вообще в любом случае будьте внимательны и обращайте внимание на все, даже на кажущиеся незначительные недочеты.

Вытяните масляный щуп двигателя и проверьте уровень и состояние масла

Если масло очень чистое и прозрачное , то однозначно меняли недавно. Здесь уместно задать вопрос, зачем они это сделали, если машину собирались продавать? Наверное, не для того, чтобы уберечь вас от лишних трат на замену масла.Если масло немного потемнело, то это вовсе не говорит о плохом состоянии двигателя — это вполне нормально, если, конечно, масло полностью черного цвета.

Если масло имеет следы вспенивания и цвет у него молочный , слегка беловатый оттенок, то скорее всего охлаждающая жидкость попала в масло, например, из-за повреждения прокладки ГБЦ, а в данном случае это лучше отказаться от покупки такой машины.

Проверить уровень охлаждающей жидкости и проверить расширительный бачок охлаждающей жидкости на наличие ржавчины.

Если такие следы обнаружены, а тем более если сама охлаждающая жидкость имеет ржавый цвет, то, скорее всего, двигатель перегрелся, что является очень опасным признаком.

Если внешний осмотр двигателя не выявил проблем, то попросите продавца автомобиля запустить двигатель, а в это время понаблюдайте и послушайте, как он запускается, и какого цвета выхлопные газы в момент запуска. .

Самый плохой признак — синий дым из глушителя.

Если вы видите такой дым, то дальнейший осмотр машины продолжать нельзя — ищите другую машину для покупки. Масло придает голубоватый оттенок дыму , который горит в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в работающем двигателе масло туда не должно попадать.

Даже черный дым в принципе не так уж и «страшен», и это не редкость, это вполне поправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т. Д. (Правда, не всегда).

Если дым белый, то возможно это вовсе не дым, а конденсация влаги в воздухе, то после прогрева двигателя дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.

В целом, если вы не уверены, что причины задымления выхлопа незначительны и легко устранимы, то машину лучше не покупать, так как выхлоп исправного дизеля почти бесцветный, возможно, лишь незначительный дым во время пуска.

В крайнем случае обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его технической исправности.

Послушайте, как двигатель работает на разных скоростях

Звук должен быть плавным, без перебоев и перебоев.Попросите продавца несколько раз резко нажать на педаль газа. При этом не должно быть перебоев в работе двигателя, а выхлопные газы не должны быть окрашены в черный цвет.

Есть еще один метод определения исправности мотора — просто закрыть выход глушителя. В этом случае должно ощущаться определенное давление выхлопных газов, и чем больше перекрывается выходное отверстие, тем больше должно быть давление газа. Если это не так, то можно заподозрить выгорание в выхлопной системе.

Слушайте двигатель, обращая внимание на посторонние стуки и шумы. Посмотрите, не ощущается ли чрезмерная вибрация во время работы.

Неплохо, если есть возможность измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Такая процедура не займет много времени, да и сам компрессор стоит не так дорого, но замер компрессии может многое сказать о состоянии двигателя.

Так, при компрессии ниже 18 атмосфер дизель заведется плохо, даже «горячий».При компрессии от 18 до 23 атмосфер дизель запустится только в том случае, если он горячий или теплый, а если компрессия будет 28 и более атмосфер, то двигатель запустится даже в холодную погоду. Помимо степени сжатия, обратите внимание на его равномерность по цилиндрам.

Подводя итог этой части диагностики двигателя, можно сказать, что исправный дизель должен плавно, без сбоев набирать обороты, его выхлоп должен быть практически бесцветным, не должно быть слышно никаких подозрительных стуков и шумов, запускаться должен быть легко даже если холодно.

Далее нужно проверить мотор, который называется «на ходу»

Провести тест-драйв. Проверить, как мотор «тянет», проехать несколько километров на большой скорости, именно на высоких оборотах, при движении на большой скорости все свои силы будут требовать от мотора.

Сопутствующие материалы

Итак, вы решили купить автомобиль с дизельным двигателем. У постсоветского человека, который в прошлом не работал водителем «Икаруса» или «КАМАЗа», слово «дизель» всегда вызывало какой-то священный трепет — это творение человеческого разума казалось очень сложной, темной и непонятной темой.Поэтому смельчак, решившийся на такой отчаянный шаг — круто изменить привычную бензиновую жизнь и купить машину, не только в подавляющем большинстве случаев импортную, а не новую, возникает много вопросов, что делать с этой машиной до и после покупки.

Хотите купить дизельный автомобиль

На что следует обратить внимание при покупке? Начнем с того, что все как при покупке любой машины (общее состояние, пробег, центры коррозии и тд).Если вы покупаете у незнакомца — не сообщайте ему заранее о своих планах что-то проверить — застите его врасплох следующим чеком:

1. Как запустить холодный двигатель (например утром).

   Если придется еще немного покрутить стартер, это уже тревожный знак (компенсационные кольца, поршень). В этом случае желательно, чтобы двигатель при запуске был полностью холодным. Исправный дизель должен заводиться с пол-оборота. Холодный дизель шумит, причем очень заметно.Прогреться — намного тише. Попробуйте запустить горячий двигатель, на некоторых моделях отопление не включается и запускается из-за сжатия.

   На моей машине похожая картина. На холодном начинается с пол-оборота, а на горячем нужно сделать от 3 до 10 попыток. После разборки диагноз подтвердился — износ колец. Однако такое может случиться не на всех автомобилях: у некоторых есть датчик — если на прогретом двигателе температуры недостаточно для прогрева камеры сгорания, то включаются свечи накаливания.Другое дело, когда этот датчик не работает.

2. и состояние топливной аппаратуры.

   Когда вы нажимаете педаль акселератора на прогретом двигателе, проверьте, не выходит ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный, то, скорее всего, изношены маслосъемные кольца, либо вышла из строя форсунка, в общем — ничего хорошего. Если есть белый дым, значит вода куда-то попадает в топливо.

   Метод простой: подложите под выхлоп бумажку и посмотрите — если есть сажа, то скорее всего масло жрет (масляная сажа) или неполное сгорание топлива.Если есть турбина, то может идти черный дым, пока не включится. На ходу при повторной подаче газа может образовываться черный дым, но он непродолжительный и не густой. Дым также может быть из-за забитого воздушного фильтра — попробуйте запустить двигатель без него.

3. Звук работы двигателя.

   Если звук неровный, постукивающий, возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов, либо что-то не в порядке с самими клапанами или поршнем. Не исключено, что все можно исправить элементарной настройкой.По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры: — «жесткий» звук, черный дым на высоких оборотах — ранний угол впрыска; — перебои и серый дым на холостом ходу и черный дым и перерывы при большом — позднем угле впрыска; — неравномерная работа на холостом ходу и черный дым — форсунка неработающая, это точно можно определить, выключив. Насос не должен «бренчать».

   Двигатель должен работать мягко, — солидно «рев», одним словом «дизель». Постарайтесь услышать (хотя на незнакомом дизеле это сложно) посторонние шумы на разных оборотах, при их установке и сбросе, как работают поршень и коленчатый вал.

4. Откройте масляную крышку.

   Если масло брызгает из маслозаливной горловины — это показатель того, что где-то есть прорыв газов (а может просто сломаны направляющие). Эта вещь хоть и неприятная, но не смертельна. Причин может быть много — как серьезных, так и любопытных.

   При этом можно серьезно сбить цену — покачать головой и сказать таким образом: «Да ты, мужик, двигатель сдох! Поршень, прикрытый одним местом — гнает масло под крышку, и остальное … »Пусть попробует доказать, что это не так — в жизни не докажет, пока компрессию не замеришь.

5. Общий вид моторного отсека снаружи.

   Определить незаметность гайки форсунок, блока цилиндров, следов белого или красного герметика (для японцев — только черного) — значит они сюда залезли в двигатель. Все болты крепления аксессуаров должны быть на месте. Только в нашем сервисе легко не установят труднодоступный болт.

   Состояние вкладышей можно оценить, прогревая машину, выключив и сразу включив зажигание: через пару секунд должна загореться лампа давления масла.Если раньше — либо масло жидкое, либо гильзы вышли из строя. Второй быстрее.

Более сложные процедуры:

Если вы выполнили все вышеперечисленные шаги и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если вы все же захотите купить такую ​​же машину. Затем, если у вас есть возможность, настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, о многом говорящие (на вокзале или, если возможно, с друзьями).

A. Измерьте компрессию. Правильно измеряется так:

1. Выкрутите все форсунки.
2. Стартер несколько раз «взбивает» цилиндры, чтобы предотвратить попадание масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на степень сжатия.
3. Компрессор ввинчивается на место форсунки и двигатель несколько раз прокручивается стартером до упора стрелки.
4. Все повторяется и на других цилиндрах.Во-первых, компрессия должна быть не менее 25, хотя для каждого объема она может быть разной. Чем меньше разброс значений по цилиндрам, тем лучше. Норма на новую машину — 0,5, не более. Для старой машины это, конечно, неосуществимо, но если есть значения вроде 18-25-30-22 из расчета 25, это говорит о возможности досрочного ремонта.

Если степень сжатия низкая, это еще не конец света. Для начала можно узнать, в чем причина — и, соответственно, сколько будет стоить ремонт.Низкое сжатие происходит по двум причинам:

1. Износ поршня (происходит прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
2. Клапан износа (прорыв газа через направляющие, сальники).

Для проверки наберите немного масла в шприц, введите его в отверстие форсунки, закрутите датчик компрессии и снова измерьте компрессию. Идея проста: если кольца изношены, масло течет в зазоры и не дает газам прорваться, а компрессия должна увеличиваться.Если так и осталось, значит, изношены клапаны, что дешевле и легче ремонтировать. Да и не сообщайте заранее продавцу о своем намерении — иначе какая-то гадость будет налита для увеличения компрессии, то проблем у вас не кончится.

B. Проверить форсунки … Обычная форсунка при подаче топлива под давлением должна испускать очень характерный «бук-бук-бук» и брызгать «в туман»: там не приветствуются дожди и струйки. .Повышенный черный дым может все еще присутствовать, если отсечка форсунок не работает. Распылители нужно снять и осмотреть. Распылять в виде капель и струй категорически не рекомендуется — можно прожечь поршни или головку, в зависимости от того, куда разбрызгивается. Определите состояние шлангов подачи и возврата топлива. При нарушении герметичности возникнут проблемы с запуском.

B. Свечи накаливания / обогрев камеры сгорания. Включение реле обогрева проверяют на слух и по лампочкам на панели приборов.По скорости выключения реле можно определить неработающие свечи. С помощью вольтметра сначала можно увидеть, что на свечи подано 12В. После запуска или секунд через 5-10 он снижается до 6V, а после прогрева двигателя — до 0. Но на разных машинах по разному. Если свечи рассчитаны на 8 сек. прогревая, ставьте на машину реле, выдающее 13 секунд, велика вероятность, что перегорят. А по скорости выключения реле вообще ни о чем не говорит — выдавало 10 секунд.и погас, а может и свечи неисправны. Более того, на слух ничего не скажешь.

D. Цвет масла. Цвет масла — черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то через 500 км, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) — косвенный признак износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то достаточно велика вероятность, что двигатель «обработали» какой-то присадкой из молибдена.

E.Система охлаждения … В системе охлаждения не должно быть пузырей; это проверяется на средних и высоких оборотах на прогреваемом двигателе. Если есть пузыри, то прокладка перегорела, либо сместилась головка блока цилиндров. Оцените время срабатывания термостата, двигатель на холостом ходу может не прогреваться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающая температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных патрубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного красного налета, как у выпускного коллектора — подозрение, что он перегрелся.

E. Измерьте давление картерных газов … Высокое давление опять же указывает на износ поршня или клапанов.

Сразу после покупки

Если вы не испугались всего вышеперечисленного, и все же купили машину, то немедленно выполняйте следующие магические действия:

• Замените ремень ГРМ сразу после того, как продавец вам не скажет. Берите брендовый ремень, не покупайте дешевый. Если не дай бог сломается, клапаны хоть крышка.Обратитесь к специалисту по замене ремня. Я видел Ауди с оторванной и разорванной головкой в ​​хлам только потому, что хозяин поскупился купить хороший ремень.
• После покупки проверьте уровень масла. Если уровень снижается без видимых утечек масла, это явный признак износа маслосъемных колец.
  Замените масляный и топливный фильтр независимо от того, когда продавец говорит, что он их заменил. Особенно если вы купили машину накануне зимы.
• Естественно, при выполнении вышеуказанных действий желательно также заменить масло.Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетическое. Завелась при -33 ° даже при очень плохой компрессии. П / синтетический Chevron Diesel SAE 10W40 API CF / SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать по классификации API CF или CE. CF лучший. CC и CD предназначены для дизельных двигателей, работающих при средних нагрузках, что не очень подходит для нашего топлива. За границей для старых дизелей это в самый раз, но надо учитывать все условия как самые тяжелые и неблагоприятные, и соответственно брать масло.
• Кроме того, изучите цифры на аккумуляторе, который вы получили вместе с автомобилем. Дизельному двигателю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, нужен хороший аккумулятор для запуска двигателя (ток отдачи: чем больше, тем лучше), более жидкое масло и исправная система подогрева. Например, у меня 100Ач / 450А при — 18.
• Также в качестве первоочередной меры после покупки советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле.Хотя станции тоже разные и могут говорить разные вещи. Так что не бойтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (обычно они очень противоречивые).

Прошло время с момента покупки

Итак, вы ведете свой недавно приобретенный дизельный автомобиль и, надеюсь, вы получите от него большой кайф. Но где-то в глубине души мучает мысль: «Сейчас хорошо, но пройдет какое-то время и ….« Что мне делать, чтобы этого не допустить »и…. «от происходящего? Сложно дать здесь совет на все случаи жизни, но можно дать несколько общих советов:

Не заправляйтесь на случайных заправках. Если вас смущает цвет солярки, вам лучше поискать другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеткой (желательно двойной), чтобы грязь не попала в резервуар.
1. Избегайте «дешевых» вариантов из ниоткуда (трактор, корабль, солярка). Здесь очень сложно угадать. Раньше мы брали шикарную солярку, но наш друг, а точнее его машина, сильно пострадала от судовой солярки.Заправляйтесь только в том случае, если кто-то уже использует это дизельное топливо и доволен им.
2. Меняйте топливный фильтр чаще, чем указано в сервисной книжке. Качество нашего топлива является решающим фактором для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можно поставить дополнительный топливный фильтр.
3. Не жалейте денег на масло, особенно на зиму. Минеральная вода 10W30, п / синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки SAE лучше всего подходят для наших зим — пределы температур см. В каталоге.
4. Присадки к топливу и маслам.

Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и тем более — неизвестного производства. Чистящая добавка имеет свойство смывать всю грязь и гад с бака и трубопроводов и загонять все это в бензонасос, фильтр все не задерживает. Результат — высокие затраты на ремонт насоса и / или двигателя.

На зиму можно запастись антигелем.Я использую Kleen-Flo (Канада) и REDEX (Великобритания). Антигель следует добавлять в топливо в соответствии с инструкциями и до тех пор, пока дизельное топливо не загустеет. После — больше работать не будет. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (примерно -10-15) сильно не загустеет.

Я настоятельно рекомендую присадку к молибденовому маслу REDEX. Во-первых, содержащиеся в нем соединения молибдена вступают в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями двигателя и создают тонкий защитный слой, снижающий износ и трение.Во-вторых, эти стыки герметизируют микротрещины и незначительные повреждения поверхности. Этого хватает на 75000 км пробега, т.е. защитный слой не смывается ни при каких условиях. На практике это приводит к резкому снижению шума двигателя и экономии топлива. Это не реклама, сам пробовал и очень доволен.

Также можно добавлять так называемые кондиционеры, то есть присадки, предназначенные для улучшения характеристик топлива. Производители приписывают им магический эффект связывания воды, увеличения цетанового числа, снижения расхода и т. Д.Постепенно снова добавляю кондиционер REDEX. Вреда вроде не приносит. Старайтесь покупать все присадки к топливу в одной компании. Вроде бы все совместимы, но смешивать добавки разных производителей лучше не рисковать.

Не экспериментируйте с добавками для увеличения компрессии — когда нужно заменить кольца — «Припарками мертвого не оживишь», а они могут навредить.

Обезуглероживание поршня лавром. Обезуглероживание «Лавром»: отзывы и инструкция

Сегодня делала обезуглероживание лавром.Турбодизель 1кз. Измерение сжатия 1-я (18) 2-я (18) 3-я (18,5) 4-я (18,5) После декарбонизации я подавал газ в течение 10 минут на повышенных скоростях и снова измерял сжатие. 1-я (20) 2-я (20) 3-я (20,5) 4-я (20,5)

Раскоксовыволся два с половиной часа. Думаю повторить через день, но оставлю на ночь. Хотя по показателям капитал явно нужен.

Laurel помогает, только если кольца покрыты нагаром. Если двигатель заглох, поможет только няня.Чудес не бывает !!!

Доброго времени суток всем! Я никогда не писала отзывов, но использование этого препарата меня настолько поразило, что я пишу эту каракули! Дело в том, что это действительно работает. Если кто-то сомневается и думает, что это просто реклама, вот мой номер, могу подтвердить 8985-289-8119

Моя 99-я с пробегом 200000 не помогла. Еще хуже стал тянуть

Хочу поделиться своим опытом использования декарбонизирующего лавра, после покупки автомобиля ВАЗ 2110 замеряли компрессию в одном из цилиндров, компрессия равнялась шести баллам, в остальных 12 , 10,10.после процедуры написанная лавровая инструкция меня приятно удивила, компрессия увеличилась в двух цилиндрах до 13 и в двух до 12

завтра попробую на Опель 91г.в. после простоя 1,5 года …. результаты спишу отдельно …

Купил лавровую, щас тачку за сотку оставил у специалистов, завтра жду результатов)

Подписываюсь полностью. Когда я впервые услышал о LAVR, подумал «такая же рекламная хрень, как и все« чудо-добавки »- слишком много восторженных отзывов.

Потом любопытство пересилило — решил попробовать из спортивного интереса, потом сказать «да, блин! Я же тебе сказал!»

Эффект превзошел ожидания — машина (Honda Partner 2000 г.в.) завелась, двигатель работает тише и ест меньше масла.

Кстати, на свечах хорошо видно, как растворяются отложения. Кстати! Совет:

ВСЕГДА ставьте старые свечи на все время кокаинга — нормальные погасите.

LAVR — отличная штука, всем рекомендую! Начнем с того, что на моей Skoda Octavia при пробеге 200000 тысяч расход масла был около 1 литра на 1000 км — это по трассе.При спокойной езде расход был чуть меньше. Долго читал отзывы и решился! ИТОГО, после обезуглероживания, проехал на данный момент 1100 км, расход масла = 0. Раньше края глушака смазывались маслом теперь сухие. Я счастлив!

Множество положительных отзывов, читаешь и удивляешься, как у кого-то компрессия поднимается с 5 до 12, что невозможно ни при каких условиях, появление колец дает разброс не более 2 атм. Для меня это химия, не достойная внимания, я пробовал сам на своей машине, тоже когда-то верил в сказки, пока не изучил теорию.., У меня было сжатие 11.4-12.1-11.7-7.1, после применения оно стало 11, 3-11.6-11.8-7.1 как вы можете видеть, что сжатие увеличилось только в одном горшке, а затем на 0,1 атм, во всех остальных оно уменьшилось или не изменилось …

Лавром пользуюсь четыре года, хорошие результаты на нашей \ «классике \», а также на ГАЗелях и двигателях 10-го семейства.

LAVR (ЛАВР) вещь отличная, всем рекомендую при неравномерном сжатии по цилиндрам (в результате возможна вибрация) и просто когда оно (сжатие) снижается из-за коксования.

Специалисты Автопарада подвели итоги многолетнего испытания продуктов автохимии под названием LAVR ML-202 AntiCoks, предназначенного для обезуглероживания маслосъемных колец поршневых и CIP ремонта двигателя.

Специалисты Автопарада подвели итоги многолетнего испытания продуктов автохимии под названием LAVR ML-202 AntiCoks, предназначенных для обезуглероживания маслосъемных поршневых колец и ремонта двигателей CIP

Эта страница нашего портала посвящена новым технологиям безразборного ремонта бензиновых и дизельных двигателей с использованием продуктов автохимии Lavr Next.Уже несколько лет различные автохимические и косметические продукты этой марки успешно используются специалистами портала AutoParad на своих автомобилях. Одно из предыдущих долгосрочных испытаний было на популярном продукте автохимии под названием LAVR ML-202 AntiCoks, разработанном для обезуглероживания поршневых маслосъемных колец. Их возникновение, как известно, провоцирует резкое ухудшение параметров мотора, что в конечном итоге приводит к необходимости капитального ремонта двигателя.

Следует отметить, что уникальный автохимический состав LAVR ML-202 AntiCoks был создан научно-производственным предприятием «Поликом» совместно со специалистами Южно-Уральского государственного университета для быстрого и эффективного удаления кокса из двигателей всех типов.Этот автохимический продукт представляет собой концентрированный комплексный очиститель на основе растворителей, способный активно воздействовать на коксовые и углеродные отложения, образующиеся при работе поршневых двигателей. Состав LAVR ML-202 AntiCoks после декарбонизации двигателя поддерживает и восстанавливает рабочие характеристики силового агрегата без его разборки, что принципиально отличает его от большинства импортных аналогичных средств медицинской и ремонтной автохимии.

Испытание коксоудаления на установке LAVR ML-202 AntiCoks проводилось в несколько этапов, на одном из них коксоудалению подверглись пять автомобилей наших коллег из АвтоМира: ВАЗ-2109 с пробегом до 120 тыс. Км, Mercedes 190 (пробег 280 тыс. км), Volkswagen Passat (200 000 км), BMW 318i (190 000 км) и Ssang Yоng (54 000 км).Процедура обезуглероживания началась с измерения компрессии и записи личных впечатлений владельцев о работе двигателей. В целом и в целом претензии владельцев машин сводились к заметному снижению динамики, резкому ухудшению запуска двигателя зимой и неравномерному холостому ходу. Измерения компрессии показали, что все автомобили имеют значительный разброс показаний цилиндров: у ВАЗ-2109 — от 8,0 до 12,5 атм, у Mercedes 190 — с 9,8 до 13 атм, у Volkswagen Passat — с 11.От 2 до 12,5 атм, для BMW от 10 до 11 атм и Ssang Yong от 11,5 до 13,4 атм.

Автохимический тест: при коксоудалении важна дозировка!

Далее, как только замеряли компрессию, умельцы по инструкции залили шприцем автохимию LAVR ML-202 AntiCoks в свечные отверстия двигателей. Затем они закрутили свечи на месте, чтобы образовалась «паровая баня», и оставили машины в покое на один час, в течение которого им удалось пообедать, подняв чашку чая к успеху предприятия.Пока мы отдыхали, представители предприятия «Поликом» рассказали, что происходит внутри камеры сгорания при коксоудалении. Так, когда лекарство попадает в цилиндр на прогретом двигателе, образуется паровой колпачок, который воздействует на отложения смолистого кокса на клапанах, а сама жидкость, протекая через поршень, воздействует на отложения углерода на молекулярном уровне. Последний накапливается на стенках поршня и в зазорах между поршневыми кольцами и канавками и изменяет его структуру.В течение часа нагар трансформируется в рыхлое желеобразное состояние и впоследствии вылетает из камеры сгорания и выгорает при работе двигателя.

Тест автохимии: почему дымит двигатель при коксо

Примерно через час мастера открутили свечи, выключили систему зажигания, заткнули ветошью отверстия свечей и трижды провернули коленвал по десять секунд стартером . Затем они поставили все свечи на свои места и завели машины.Что тут началось !!!
Когда наши «железные кони» прогрелись, началось такое активное задымление, что проезжающие машины падали в облако дымовой завесы, а водители недоуменно поглядывали в нашу сторону. Владельцы наших «экспериментальных» автомобилей, на которых проводилась декарбонизация, сразу почувствовали изменения в работе двигателей, появилась какая-то мягкость, звук стал тише и плавнее.

После прогрева двигателей последовал тест-драйв. Дело в том, что поршневые кольца и камера сгорания очищаются при работающем двигателе, и производитель разрешает автомобилю двигаться после автохимического коксоудаления.Проехав около 10 км, машины вернулись на место, где началась декарбонизация. Владельцы всех автомобилей единогласно отметили, что после обезуглероживания было отмечено явное улучшение реакции дроссельной заслонки и динамических характеристик, а также выравнивание оборотов холостого хода двигателя. К тому же Mercedes 190, участвовавший в процессе декарбонизации, потерял вибрацию и провалы при нажатии на педаль газа, а у Volkswagen Passat и BMW педаль газа стала мягче и отзывчивее.А владелец Ssang Yоng после завершения декарбонизации порадовал тихим двигателем и плавностью разгона.

Автохимический тест: замеры компрессии после обезуглероживания

Замеры компрессии показали выравнивание показателей у всех автомобилей: для ВАЗ-2109, как видно на увеличенном фото — от 13,5 до 14,0 атм, для Volkswagen Passat в пределах 12,3- 12,5 атм, для BMW 11,5-12,0 атм и Ssang Yong 13-13,5 атм. Больше всего удивил Мерседес 190 — по таблице результатов декарбонизации по всем цилиндрам компрессия выставлена ​​на 13.2 атм.

К сожалению, после значительного пробега (прошло несколько недель) провести второе контрольное измерение компрессии на тестовых машинах не удалось, но на момент подготовки этого материала владельцы автомобилей, участвовавших в декарбонизации, подтвердили сохранение полученных результатов. Таким образом, мы наглядно убедились в высокой эффективности и актуальности технологии коксоудаления двигателей средствами отечественной автохимии.

После завершения длительных испытаний московское представительство Поликом — компания «Лавр XXI век» — собрало статистику по коксоудалению с помощью препарата LAVR ML-202 AntiCoks, в рамках которого несколько сотен двигателей отечественного и Были обработаны импортные авто с пробегом от 14000 км до 316 км.000 км. Самый главный результат — ухудшение работы двигателя после коксоудаления — не зафиксировано ни в одной машине!

Важный момент: значения компрессии в цилиндрах обработанных двигателей после коксоудаления выровнялись для всех автомобилей, при этом:

Значения компрессии в цилиндрах увеличились у 216 автомобилей, максимальное увеличение компрессии зафиксировано с 3,5 до 12,8 атм
— значения компрессии в цилиндрах снизились только у 7 машин, максимальное снижение компрессии зафиксировано со значения 14.5 на 12,5 атм
— без изменений осталась только одна машина; Наиболее яркие примеры обезуглероживания двигателей различных моделей автомобилей приведены в этой таблице.

Декарбонизация — лучшая альтернатива капремонту двигателя!

Но больше всего нас поразил следующий факт: по словам многих автовладельцев, участвовавших в коксоудалении, им сразу предложили (в автосервисах, куда обращались по поводу плохой работы двигателя) провести капитальный ремонт двигателя.Этим автомобилистам повезло — они вовремя приехали к нам на тест на декарбонизацию и самостоятельно восстановили двигатели своих автомобилей с помощью LAVR ML-202 AntiCoks, что позволило избежать совершенно неоправданных и очень существенных затрат на переборку силового агрегата.

В заключение отметим, что коксоудаление двигателя с помощью автохимии LAVR ML-202 AntiCoks рекомендуется проводить каждые 20-25 тыс. Км пробега автомобиля, а при эксплуатации в сложных условиях — через 10-15 тыс. Км. .Рекомендуется совмещать процедуру коксоудаления с текущим обслуживанием, включая промывку системы смазки, замену масла и масляного фильтра и предотвращение свечей зажигания. Перед заменой моторного масла рекомендуется промыть систему смазки специальным препаратом LAVR, так как он был создан с учетом результатов коксоудаления.

Ежедневная езда по городу — вызов даже для самого продвинутого двигателя. Постоянное переключение между режимами пуска и останова, использование низкокачественных расходных материалов и несвоевременная замена масла — факторы, которые могут привести к необходимости срочной процедуры коксоудаления двигателя.

Если автомобиль эксплуатируется в мегаполисе более года, в его камере сгорания неизбежно скопится большое количество сажи. Нагар также образуется на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно удалять масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что вместе с топливом в камере сгорания остается все больше масла.В результате образуется больше нагара, кольца начинают больше закоксовываться и вообще перестают функционировать, что начинает доводить двигатель автомобиля до необходимости скорейшего капитального ремонта.

Причины коксования элементов камеры сгорания и основные признаки нагара

Карбоновое покрытие камеры сгорания и маслосъемных колец — это процесс, который не происходит сам по себе. Существует несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного коксоудаления двигателя:

Если эксплуатация автомобиля осуществляется непрерывно, и вышеперечисленных проблем не возникло, то при приближении пробега автомобиля к 100 тысячам километров может возникнуть закоксовывание поршневых колец и других элементов камеры сгорания.Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах достаточно просто по следующим показателям:

• Уменьшение наблюдается в одном или нескольких цилиндрах двигателя;
• Увеличился расход масла — автомобиль расходует более 300 грамм масла на 1000 км пути;
• Из выхлопной трубы.

Если вышеперечисленные показатели начинают проявлять себя, необходимо как можно скорее провести декарбонизацию двигателей.Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно увеличивает износ деталей. Если вовремя не провести коксоудаление, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно только с помощью капитального ремонта двигателя.

Раскоксовочные средства: ЛАВР, ХАДО или собственное производство из керосина

Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и довольно часто можно сделать его своими руками из подручных средств.Это утверждение в полной мере относится к средствам коксоудаления поршневых колец и других частей камеры сгорания. Сделать средство для коксоудаления собственного производства довольно просто, для этого нужно смешать ацетон и керосин в соотношении 2: 1. Если вы решили приготовить жидкость для очистки элементов камеры сгорания самостоятельно, вам следует Предположим, что на баллон уйдет около 150 мл.

В продаже есть десятки специализированных инструментов для декарбонизации двигателя.Самые известные — ЛАВР и ХАДО, завоевавшие популярность благодаря невысокой цене и хорошим свойствам. Их состав немного сложнее, чем просто смешанные ацетон и керосин, но стоимость таких средств соответствующая.

При выборе декарбонизатора важно учитывать, на сколько цилиндров рассчитана одна трубка. Чаще всего производители выпускают такую ​​«химию» в небольших тубах по 10-15 миллилитров. Одна такая трубка используется на один цилиндр двигателя.Также при покупке коксоудаления нужно обращать внимание на тип двигателя, для которого он используется — бензиновый или дизельный.

Обезуглероживание двигателя — простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Желательно выполнять его в гараже на подъемнике или яме, так как процедура предполагает слив масла с одновременной очисткой деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы подробно описали процесс декарбонизации двигателя и процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы очистка прошла как можно более эффективно.

Декарбонизация двигателя: процедура

Перед тем, как приступить к обезуглероживанию двигателя, необходимо его немного прогреть. Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 5-10 минут, чтобы он достаточно прогрелся, затем выключите двигатель и следуйте приведенным ниже инструкциям. Чтобы продукт лучше справлялся с имеющимися нагарами, необходим небольшой нагрев мотора. При этом не рекомендуется проводить коксоудаление сразу после длительной поездки, так как залитое в горячие цилиндры средство мгновенно испарится и желаемый эффект не будет достигнут.

Обезуглероживание двигателя осуществляется по следующей схеме:

1. Снимите высоковольтные провода и открутите все свечи зажигания, при этом желательно запомнить, в каком порядке они были затянуты;
2. Далее снимаем с катушек низковольтные провода;
3. Слейте моторное масло в отдельную емкость и завинтите масляную пробку на место;
4. Залейте декарбонизатор в цилиндры, которые необходимо очистить.Рекомендуется очищать все цилиндры одновременно;
5. Затем слегка затяните свечи зажигания (чтобы залитый агент меньше испарялся) и оставьте машину на период от 6 до 12 часов;
6. По прошествии указанного времени открутить свечи зажигания. Внимание: Откручивать необходимо осторожно, чтобы не попадающий в картер коксоудаления, а также остатки углерода не разбрызгивались в подкапотном пространстве;
7. Затем отвинтите масляную пробку и слейте жидкость, образовавшуюся от коксоудаления и остатков углерода;
8. После этого залейте в двигатель масло, которое было слито на шаге 3 инструкции;
9. Теперь нужно провернуть двигатель «на стартере» на 5-10 секунд. Внимание: Это сделано без катушки зажигания и свечей зажигания. Эта процедура необходима для того, чтобы при запуске двигателя с установленными элементами зажигания не произошло гидроудара;
10. Затем убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, вверните свечи на место и подключите все разъемы, после чего можно запустить двигатель.

Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, нужно сесть за руль автомобиля и немного покататься на нем, периодически поднимая обороты до 4 тысяч.Через 15-20 минут езды вернитесь в яму или поднимитесь, чтобы заменить масло и масляный фильтр на новые. Внимание: при движении на старом масле сразу после коксоудаления из выхлопной трубы автомобиля будет выходить густой белый дым. Такая ситуация считается нормой, но для проезда лучше выбирать места, где нет сотрудников ГАИ, иначе велик риск нарваться на штраф.

Декарбонизация двигателя Поршневые кольца и — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы.А именно очистка поршней, колец и клапанов от продуктов сгорания некачественного топлива и масла. как своими руками, так и на СТО проводится с использованием специальных средств — химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить 4 способами, три из которых осуществляются без открытия двигателя и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем, и у тех, и у других будет хороший КПД.Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация — профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих делать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию по проведению процедуры.

Зачем нужна декарбонизация

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, — зачем вообще декарбонизация двигателя? Во-вторых, как вообще можно почистить ЦПГ и КШМ? Коксование колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя. , прогорание клапана, и как следствие -.Поэтому основная задача коксоудаления — удалить нагар на верхней части поршня, перемешать кольца и очистить каналы для отвода масла.

Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие из-за образования отложений. В частности, детонация исчезнет, ​​и небольшое распространение сжатия по цилиндрам будет сглажено. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, потребуется еще и устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отрубов, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального использования и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и методов борьбы с углеродными отложениями. Отметим, что все они подходят как для коксоудаления бензиновых, так и дизельных двигателей, поскольку принципиальной разницы нет.Может быть только слой нагара, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили собрать популярные инструменты в следующем порядке:

Средство	Цена	Метод обезуглероживания	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительная процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500 руб.	грубый	химический	без отверстия	поршневая группа
GZox	500 руб.	мягкий	химический	без отверстия	поршневая группа	требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300	400 руб.	мягкий	химический	без вскрытия		требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube	800 руб.	грубый	химический	без открытия>	верх поршня и кольца	нужно поменять масло и фильтр, а в цилиндрах капля масла
Greenol REANIMATOR	900 RUR	tough	химический		верхняя часть поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Laurel ML-202	400 RUR	грубый	химический	без отверстий и / или особых деталей	верхняя часть поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра
Edial	300 руб.	динамический	химический	без открытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин	160 руб.	жесткое	химическое / механическое	без отверстия и с отверстием	поршень и кольца	лучший эффект при смешивании моторного масла в соотношении 1: 1 +.И стоять 12 часов.
Димексид	150 руб.	жесткий	химический	без открытия	верх поршня и колец	работает только при 50-80 ℃
Очиститель для печи	300 руб.	жесткий	химический / механический	с вскрытием	поршень и кольца	держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляют в качестве добавки к топливу для очистки форсунок, не были включены в список (исключение составляет Edial, потому что это действительно декарбонизация), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комбинации, и они промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и куча неприятностей (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя корпуса дроссельной заслонки. Это ситуация с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла.Остальные не дадут такого радостного эффекта, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых средствах , то совершенно лучше использовать их исключительно только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для декарбонизации двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Для того, чтобы понять почему, и подробнее узнать о каждом инструменте более подробно ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней. Если уголь не разъедается, он становится мягким и легко удаляется механическим способом.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner — это средство №1 в Японии для коксоудаления двигателей, по мнению большинства как профессиональных ремонтников автомобилей, так и опытных водителей. Шум от коксования от Mitsubishi — это растворитель на основе нефти, 20% этиленглюколя и моноэтиловый эфир, запах аммиака, характерный для жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Он не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра хватит только на двигатель объемом 1,5 л. Обезуглероживающий агент удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама. Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы

• Был впечатляющий расход масла, но после 2-х часового нахождения продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут, что масло менять нет, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
• Про декарбонизацию шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил опробовать на своей машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное, там все было не так уж и плохо.
• На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять я попытался завести двигатель. Было много дыма и ила. В результате машина ехала немного резвее, и через 500 км прошло всего 2 мм по щупу.
• Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и нассал на впускные клапаны, и в цилиндры.Через 30 минут при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трясти, обороты поплыли. Хочу предупредить, что пара капель попала в фару и на кузове появились следы, думаю справится только полировка.

прочитать все

• Плюсы:
• Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
• Можно очистить нагар на поршнях, дроссельных клапанах и системе рециркуляции отработавших газов;
• Используется как без вскрытия мотора, так и разобранные детали можно замочить.

• Минусы:
• Очень дорого;
• Хотя он не ест краску на поддоне, он оставляет мутный след при ударе о пластмассовую фару или корпус.

Эффект от уборки практически аналогичен всеми любимому Шуму, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксоудаления двигателей.

GZox Очиститель для впрыска и карбюратора — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при коксоудалении. В инструкции нет данных о том, как удалить нагар на поршнях, но пусть это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, хотя и похожа на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч км.

Бака объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5–1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний он показал, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен взбалтывать кольца. Но он все еще не мог открыть зацементированные коксом отверстия поршней. Хотя состав практически аналогичен лидирующему, он все же немного проигрывает в производительности.В продаже больше есть чем шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса — 1110103110.

Отзывы

• Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление Gzox не является прямым назначением агента, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; первый час перемещайте вал каждые 15 до заполнения; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
• Было сложно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс км хочу повторить еще раз.
• Имеется опыт коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных параметров).
• Прекрасно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «ест» алюминий. Чугун / сталь — не подвержены коррозии.

прочитать все

• Плюсы:
• Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец для удаления кокса;
• Мягкий поршневой эффект;
• Достаточно, чтобы удалить карбон из шестицилиндрового двигателя.

• Минусы:
• Не обезуглероживает масляные каналы;
• Принимая во внимание оборачиваемость популярности и уровень эффекта, цена в некоторых магазинах иногда зашкаливает.

Лучшее из имеющихся средств. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и в производительности немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для обезуглероживания, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки при наложении колец.

Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 имеет водную основу и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Поливается исключительно на разогретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после коксоудаления благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокса, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллончик — 355043.

Обзоры

• Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Устроил небольшой тест — брызнул нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, очень удивлен, что действие такое быстрое.
• Распыление кенгуру icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для того, чтобы прочистить форсунки и клапаны. Дала кашице поссать минут 10, затем начинаю медленно крутить ВЧ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани увидел, что вымыто много кокса, но никаких изменений в работе двигателя не увидел.
• Произошла небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
• За 200 км пробега после коксо Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.

прочитать все

• Плюсы:
• Дешевле, чем другие хорошие средства для удаления кокса;
• Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
• Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.

• Минусы:
• слабое действие при комнатной температуре.

Обезуглероживание VeryLube (XADO) — это химический метод удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах, с трудом удается.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать его на слегка закоксованном двигателе, то вполне достойный внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев при небольшом несоответствии показателей компрессии для цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень трудным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после нанесения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление масла, все же лучше его заменить, как и в других случаях применения жесткого метода.

Состав детергентно-диспергирующих компонентов, алифатических углеводородов. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. Достаточно почистить 4-х цилиндровый двигатель, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, новинка себя плохо ведет. Но есть в продаже и другие пакеты, более качественные, которые, кстати, позиционируются не как декарбонизация двигателя, а поршневые кольца. Жидкость Anticox 320 мл. на базе 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на баллон) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы

• Мотор «съел» много масла, что говорит о явном появлении колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado не дало положительного эффекта.
• Я сделал декарбонизацию поршневых колец спреем Verylube Anticox согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым разошелся по двору, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливки).
• Сделал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о таких продуктах из пеноматериала, как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, хоть и не самый эффективный продукт, но рабочий и дешевый. Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровненная.

прочитать все

• Плюсы:
• Есть выбор по необходимому объему;
• Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
• Масляную систему двигателя можно сразу же промыть.

• Минусы:
• Малоэффективен при сильном коксовании;
• Процедуру необходимо повторять несколько раз подряд.

Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и может размягчать отложения в каналах отвода масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакового налета не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация гринолом активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстановиться за ночь).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как его емкость составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке.Со средним содержанием кокса на 5 справляется с минусом. Для достижения максимального эффекта на прогретом двигателе нужно не только обезуглероживать, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы

• Перед промывкой забросил двигатель троил и одну свечу с маслом. На процедуру потратил полтора часа. Теперь работает плавно.
• Целую неделю в салоне пахло гари от химии.Видимо перегорело, но это мелочь.
• Автомобиль бросил курить. Гораздо меньше перестали есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает плавнее пока минусов не найду. Думаю снова декарбонизировать.
• После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне. А до этого расход был 300 грамм.
• Очень сильным оказался горький опыт отслаивания краски и засорения сетки маслоприемника: (С этим нужно обращаться осторожно!

прочитать все

• Плюсы:
• Большого объема достаточно для коксоудаления 3.Двигатель 5 литров;
• Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).

• Недостатки:
• Корродирует краску;
• Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast — это жесткий метод коксоудаления.Это комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей различной химической природы. Создан для удаления дегтя-кокса и нагара. В ходе повторных испытаний практика показала, что после Laurus все же остаются нагар. А полностью очистить поршень можно только механически. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Удаление кокса с помощью LAVR обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием.Прилагаемая инструкция Лавр предусматривает заправку баллонов объемом 45 мл. и буквально 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается исключительно для экспресс-чистки при регулярном использовании. Но при запущенном корпусе появляются значительные симптомы косого наклона поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное — обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на декарбонизацию двигателя объемом чуть более 2,0 л. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы

• После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил опробовать на себе на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
• Машина пробегала 150 тыс. Залил в баллоны и оставил всю эту кашицу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Остатки, откачанные шприцем, слегка побурели, также было небольшое количество осадка на ткани, наложенной при скатывании. Машина очень не хотела заводиться и упала компрессия с 15 только до 14 (при прописанных 12 кгс / см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я посмотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
• Закоксовал его лавром перед столицей, вскрытие в принципе показало, что инструмент работает.
• Я пробовал LAVR на Хонде. Применяют согласно инструкции, оставляют скисать на ночь. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными. После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла ехал минут 20 на скорости 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче запускаться.

прочитать все

• Плюсы:
• Инструкцию по применению искать не нужно, она идет в комплекте со шприцем и тюбиком.

• Минусы:
• Является чисто профилактическим, поэтому неэффективен при заклинивании колец и расходе масла.

Обезуглероживание EDIAL — это добавка к топливу, поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи зажигания от клапанных отложений. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все же не помогает ему очистить кольца и маслосборники от лакового налета.

Одна бутылка 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении со скоростью более 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

• Плюсы:
• Не требует замены масла после использования;
• Уборка происходит в движении;
• Никаких специальных инструкций не требуется.

• Минусы:
• Исключительно профилактика, не позволяющая встряхнуть кольца, если они закопаны;
• Вам понадобится не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и раскатать его.

Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо работал на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр обладает «жестким» характером очистки от коксовых и лаковых образований. Для приготовления жидкости следует предполагать, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте горячий двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры обязательно сменить смазку. При первом пуске и продувке газа, на время, пока будут сгорать остатки смеси и копоти, свечи лучше ставить старые, чтобы не испортить новые.

Удаление кокса керосин + ацетон «лечит» прилипание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля. А также в такой жидкости снимают детали поршневой группы при очистке отложений при разборке мотора на капремонт.Так как чистящего средства требуется много, а цена обезуглероживания не маленькая. Поэтому приготовление жидкости со свойствами коксоудаления — один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

Для декарбонизации из ацетона и керосина необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду.В этом случае поршень «перемещается» 20 раз. Нажимаем на газ — количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR — настоящее преступление.

История выпуска

Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что периодически необходимо очищать поршневые кольца от загрязнений.Топливо в те времена горело намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадала в канавки поршня. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит — стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнениями всеми доступными на тот момент методами: на ночь залили двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не остановил риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать во вред себе. А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя — они расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия, представленная нашими продуктами ML202 — ML203 NOVATOR, шагнула вперед. Однако она все же не всемогуща, как некоторые думают. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой запускать было невозможно (давайте умолчать о том, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: от Жигулей остались малейшие подтеки, а от Жигулей остались сгоревшие ноги и рога), но теперь легкий холодный старт — это само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема коксования никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы усугубляются — падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.

Миф 2. Обуглероживание двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Нет никаких сомнений в том, что о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок. Обуглероживание двигателя — это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные … У каждого есть свои нюансы. В случае сомнений уточняйте у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления.Обезуглероживание не требуется

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть — нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на открытом воздухе, в дождь или снег. Вот почему мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Должно быть достаточно жидкости, чтобы поршни были хорошо увлажненными. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и разливать препарат ведрами не стоит.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Наши препараты предназначены для людей со средней или высокой степенью коксования цилиндров.Часто бывает, что в старых двигателях отложения «скрепляют» детали, например, цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши рецептуры намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость.Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой.Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, и густой белый дым займет больше времени. За катализатор переживать не стоит — препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

Миф 8. После коксо можно поехать в автосервис и там поменять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д.и т. д. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не выходя из кассы, то есть сразу после коксоудаления, не отправляясь в рискованные рейсы.

Миф 9. После коксоудаления будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если на такой машине провести коксоудаление, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились.Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, то пора перестраивать двигатель.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если они не просушены должным образом, мотор может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

А иногда дело вовсе не в процедуре коксоудаления. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам. Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автомобилист, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя, тоже не зря красуется на коробке.Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безупречной работой!

.