Самодельный стробоскоп для установки зажигания на светодиодах
Рейтинг статьиЗагрузка…
Схема и изготовление своими руками стробоскопа для установки зажигания (УОЗ)
Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.
Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.
Принципиальная схема стробоскопа
Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году.
Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.
Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:
- Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
- Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
- Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
- Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.
Принцип работы
Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.
Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы.
Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.
Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.
Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8.
В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.
Печатная плата и детали сборки
Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.
Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6
Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.
Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку.
Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.
Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.
Настройка
В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.
Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.
Установка УОЗ стробоскопом
Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.
Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.
Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.
Автомобильный стробоскоп для настройки угла опережения зажигания
Предлагаю схему автомобильного стробоскопа для настройки угла опережения зажигания УОЗ. Питается схема от автомобильного аккумулятора 12В. В качестве светоизлучающего элемента в ней использованы светодиоды от фонарика.
Рассмотрим работу схемы: При подключении устройства к аккумуляторной батарее конденсатор C1 через резистор R3 быстро начинает заряжаться.
Достигнув определённого уровня, напряжение через светодиоды и резистор R4 поступает на базу транзистора, который открывается. При этом срабатывает реле Р1, его контакт замыкается и подготавливает цепь, состоящую из тиристора, контакта реле Р1, светодиодов и конденсатора С1 в готовность. При поступлении на управляющий электрод тиристора через делитель R1, R2 импульса с контакта Х1 происходит мгновенное открытие тиристора и конденсатор быстро разряжается через светодиоды. Происходит яркая вспышка! База транзистора, через резистор R4 и тиристор соединяется с общим проводом и транзистор закрывается, отключая реле. Так как якорь реле имеет небольшую инерционность и остаточную намагниченность, то контакт размыкается не сразу, а через несколько мкс, увеличивая тем самым время горения светодиодов. Контакт размыкается, обесточивается тиристор и схема переходит в первоначальное состояния, ожидая следующий импульс. Благодаря этому мерцание стробоскопа становится более ярким и метка на маховике хорошо просматривается, оставляя после себя небольшой шлейф.
Подбором конденсатора можно регулировать длительность горения светодиодов. Чем больше ёмкость, тем ярче вспышка, но зато длиннее шлейф метки. При меньшей ёмкости резкость метки увеличивается, но падает яркость. Делать это нецелесообразно так как настройку ОУЗ придётся делать в темноте, что не совсем удобно.
После сборки стробоскопа необходимо проверить его работоспособность. Подключаем к выводам Х2 и Х3 источник постоянного напряжения 12в. При замыкании выводов Х1 и Х2 между собой должно «жужжать» реле (звонковый режим).
При настройке ОУЗ следует на метку маховика или шкива с помощью штриха нанести белую точку для лучшей видимости. Элементы стробоскопа размещают в корпусе светодиодного фонарика. Через задние отверстия фонарика пропускают питающие провода длиной примерно 0,5 м, на концы которых припаивают крокодильчики с соответствующей цветной маркировкой. С боку в корпусе просверливают отверстие, через которое пропускают экранированный провод контакта Х1. Длина его должна быть не более 0,5 м.
На конце экранную оплётку заматывают изолентой, а к центральной жиле припаивают медный провод длиной 10 см, который служит датчиком стробоскопа. Этот провод при подключении следует намотать на высоковольтный провод первого цилиндра поверх изоляции, достаточно 3-4 витка. Намотку нужно делать как можно ближе к свече, чтобы исключить влияние соседних проводов.
О деталях: В конструкции используются малогабаритные компоненты. Транзистор КТ315 — его можно найти в любой аппаратуре прошлых лет с любым буквенным индексом. Тиристор КУ112А — от импульсного блока питания старого телевизора. Резисторы малогабаритные 0,125вт. Фонарик с диодами 6-12 штук. Если фонарик снабжен электронным маячком, то эта плата удаляется. Конденсатор C1 на напряжение не менее 16в. Диод V2 практически любой низкочастотный КД105, Д9. Реле малогабаритное (BS-115-12A-DC12V), (RWH-SH-112D, 12A, кат.=12в). Можно так же использовать отечественные малогабаритные реле например РЭС-10 с напряжением катушки 12в.
Схема выполнена навесным монтажом и компактно уложена в фонарик.
Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема
Msmer54
капитан 3-го ранга
Бешенный
капитан 1-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Обычно всё делаю своими руками,но здесь посоветую купить за 300 р китайский и не париться.
В любом автолабазе сей дейвас есть.
А хочешь найти «схему» ,не ленись погугли
massergey
старшина 1ст.
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Vladd
гл. кор. старшина
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
схемка описывалась на сайте Дырчик.ру. Собрал, проверил зажигание, выкинул.
Вложения
Msmer54
капитан 3-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
спасибо. я так понимаю под датчиком используется просто намотоный провод на высоковольтные провода?
Vladd
гл.
кор. старшинаRe: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
да, вместо транзистора ставил два, типа 3102 (составной получился), светодиод ставил синий с зажигалки, все экранировал, кроме 2 см провода для двух витков на ВВ провод.
Игорь 61
мл. лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Vladd
гл. кор. старшина
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Составной. Но за неимением оного колхозим сами из того, что под рукой.
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Собрал по предложенной выше схеме стробоскоп, для 2-4-х светодиодов все работает, но для 20 штук еле светит.
Поэтому на выход добавил схему с PIC12F675. По приходу импульса пик открывает полевик на 1 мс.
Результат: светит ярче, метку видно лучше.
Позже скину схему и прошивку.
daryinalexej
капитан 3-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде.
Нужна схема.
капитан 1-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
куда дешевле 330руб
500р
или чуть дороже 690руб!
Вложения
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Нет. Без задержки импульсы очень короткие, а реализация не сложная. После сделаю с тохометром.
LPB, я никогда не покупаю то, что могу сделать сам.
капитан 1-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Значит есть время.
Стробоскоп на светодиодах для лодки-зря потраченное время.
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
капитан 1-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Солнце.
Нужна линза и цветные светодиоды и то невидно. Делал пару лет назад. Купил ксеноновый и то.
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде.
Нужна схема.
Мне стробоскоп нужен в гараже для регулировки уоз.
daryinalexej
капитан 3-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
20 светят ярче чем 1.
Vladd
гл. кор. старшина
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Я один диод ставил, зажигание настраивал вечером при тусклом освещении. Из пару десятков диодов, правда, выбрал самый яркий, таки разные они (я про дешевые от зажигалок).
Кстати, некоторые зажигалки с фонариком имеют касно-синюю блымалку (как мигалка у гайцев), которая запускается, когда клацаешь пьезокристалом (в смысле когда прикуриваешь). Она срабатывает от магнитного поля созданного импульсом высокого напряжения пьезокристала, удобно проверять такой зажигалкой присутствие высокого, как такового (типа индикатор электромагнитных импульсов), срабатывает на растоянии
10 см от ВВ провода.
Если установить зависимость этого растояния от напряжения импульса опытным путем, думаю, что можно строить диагностические выводы .
paralaxx
пассажир
Приветствую всех форумчан, вот еще одна простая схема стробоскопа на светодиоде
стробоскоп на транзисторе КТ315 в настройке не нуждается, работает сразу после включения.Напряжение питания 12вольт
Видео работы стробоскопа:
Самодельный стробоскоп для установки зажигания: очумелые ручки
С необходимостью регулировки угла зажигания (УЗ) сталкиваются многие современные автолюбители. Порой эта процедура может вызвать определенные трудности у автомобилиста, поэтому на рынке в последнее время появляется множество устройств для выполнения этой задачи. К примеру, можно использовать стробоскоп для проведения процедуры установки зажигания своими руками, о чем мы расскажем ниже.
Характеристика стробоскопа
Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ.
Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.
Принципиальная схема
Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.
В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:
- Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
- Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
- Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
- Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.
Принцип работы
Итак, в чем заключается принцип работы.
Стробоскоп для установки зажигания своими руками в любом случае питается от батареи АКБ. Когда происходит замыкание выключателя, триггер вступает в работу. В это время на инверсных выводах 2 и 12 в соответствии со схемой образуется высокий потенциал, а на прямых выводах 1 и 13 — низкий. Сами конденсаторы С3 и С4 питаются от резисторов.
Стробоскоп для регулировки угла зажигания
Сигнал с контроллера, проходя через дифференцирующую цепь, передается на вход DD1.1, который является одновибратором, что в конечном итоге способствует его переключению. Поле этого начинается переразряд С1, заканчивающийся переключением триггера. В конечном итоге, одновибратор начинает реагировать на сигналы с контроллера, образовывая не первом выводе прямоугольные сигналы.
Что касается второго одновибратора DD1.2, то его принцип работы аналогичный — он позволяет снизить длительность сигнала в десять раз на выходе 13. Данный компонент работает под нагрузкой от усилительного каскада транзисторов, открывающихся на время сигнала.
Что касается тока, проходящего через эти элементы, то он ограничивается с помощью резисторов R6-R8, его показатель должен быть не более 0.8 ампер.
Этот показатель не особо большой, поскольку:
- сам сигнал длится не более одной секунды;
- как правило, эксплуатация данного прибора для выставления угла зажигания длится не более десяти минут, соответственно, за столь короткое время вряд ли случится перегрев кристаллов;
- современные диоды характеризуются более оптимальными техническими особенностями по сравнению с теми, которые использовались в конструкциях стробоскопов десять лет назад.
Соответственно, эксплуатация более ярких диодных элементов даст возможность во многом понизить ток нагрузки в результате повышения показателя сопротивления. Это сопротивление увеличивается на компонентах схемы R6-R8.
Печатная плата и детали сборки
Собрать свой собственный стробоскоп — не проблема. При небольшом бюджете можно использовать недорогие детали, не при необходимости вы можете создать более современное устройство.
- На приведенной выше плате в качестве диодного элемента VD1 используется КД2999В, можно применять другой, в этом случае важно, чтобы диод был с небольшим падением прямого напряжения.
- Конденсаторные устройства С2-С4 должны быть рассчитаны на 0.068 мкФ, а С1 — это высоковольтный компонент с напряжением 400 вольт.
- ТМ2 — это триггер, характеризующийся хорошей устойчивостью к помехам.
- Транзисторные компоненты VT1 и VT2 должны обладать высоким коэффициентом усиления.
- Диодные детали HL1-HL9 должны обладать наибольшей яркостью, при этом их угол рассеивания должен быть минимальным. Светодиоды необходимо установить на отдельной плате, при этом их должно быть три штуки в одном ряду.
После того, как плата для устройства будет готова, необходимо выбрать место для ее установки. К примеру, это может быть корпус переносного фонаря, но он должен быть оснащен отверстием в корпусе для монтажа регулятора R4. В принципе, можно использовать практически любой корпус, главное, чтобы на него можно было без проблем установить регулятор.
Подробнее о том, как выглядит самодельный стробоскоп для настройки зажигания, сделанный на основе лазерной указки, вы можете узнать из видео (автор видео — Максим Соколов).
Особенности настройки устройства
Чтобы пользоваться девайсом, его необходимо отрегулировать. Стробоскоп для настройки должен быть отстроен должным образом, чтобы выдавать наиболее точные параметры. В первую очередь, производится регулировка подстроечного резистора R4, что позволяет выставить необходимый визуальный эффект. При вращении ручки регулятора вы заметите, что снижение сигнала может привести к недостаточному освещению меток, а если сигнал будет увеличен, то это приведет к размытости. Соответственно, в ходе первой настройки угла опережения зажигания своими руками следует правильно настроить наиболее оптимальную длительность световых вспышек.
Есть еще один момент, который необходимо учитывать — длина кабеля, который проходит от печатной платы к контроллеру, должна быть не более полуметра.
Для контроллера можно использовать 10 см медного проводника, который следует припаять к центральной жиле кабеля. Когда осуществляется подключение, он наматывается на изолированную часть высоковольтника тремя витками.
Чтобы увеличить уровень помехозащищенности, процедура намотки осуществляется как можно ближе к самой свече зажигания. Если меди у вас нет, то можно использовать зажим крокодил — этот компонент припаивается к центральной жиле. При этом зубчики крокодила должны быть немного загнуты, в противном случае это может привести к повреждению изоляции.
Установка УОЗ стробоскопом
Теперь перейдем к вопросу настройки угла зажигания с применением собственного стробоскопа. Процедура установки угла актуальна как для самодельных, так и для купленных устройств. Но перед тем, как мы рассмотрим процедуру выставления УЗ, рекомендуем ознакомиться с сутью функционирования стробоскопического эффекта (автор видео о принципе работы стробоскопа и настройке зажигания с его помощью своими силами — канал Samodelkin).
Когда объект, который передвигается в темноте, вы осветите светом на долю секунды, вы сможете заметить, что он будто застыл на месте. Именно там, где произошла вспышка. К примеру, если на вращающийся диск вы нанесете метку и будете периодически освещать его с помощью вспышек, в сам момент ее появления можно будет заметить место расположения метки. При этом важно, чтобы вспышки совпадали по своей частоте с частотой вращения диска или вала.
Теперь подробнее о том, как установленный стробоскоп позволит произвести регулировку угла зажигания. Перед тем, как произвести настройку, в моторном отсеке необходимо нанести две метки. Подвижная метка будет располагаться на коленвале, в частности, на маховике. Вторая метка — стационарная — устанавливается на корпусе силового агрегата.
После того, как метки будут выставлены, необходимо осуществить подключение контроллера (датчика). Когда контроллер подключен, производится подача питания на собранное своими руками устройство.
Далее, запускается мотор, он должен функционировать на холостых оборотах. В том случае, если в момент появления световых вспышек метки совпадают, это свидетельствует о том, что угол зажигания выставлен правильно. Если же эти метки не совпадают, то необходимо будет произвести настройку зажигания. Корректировка системы осуществляется до того момента, пока метки полностью не совпадут.
Видео «Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»
Как правильно произвести корректировку угла зажигания автомобиля с применением такого устройства, как стробоскоп, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Владислав Чиков).
голоса
Рейтинг статьи
Оценка статьи:
Загрузка…
Adblock
detector
Схема простого стробоскопа. Как сделать световые вспышки своими руками. _v_
Схема стробоскопа.
Как сделать устройство для создания ярких световых вспышек своими руками.Тема: как собрать прибор для излучения ярких световых вспышек на дискотеке.
Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.
Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке.
Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.
Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.
После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка.
Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).
Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки.
Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.
Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).
Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.
Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм).
Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.
Видео по этой теме:
P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.
Необходимые инструменты
Для изготовления стробоскопа на базе светодиодов своими руками понадобится следующий набор инструментов и приспособлений:
- Измерительное устройство.
- Набор отверток.
- Плоскогубцы.
- Паяльная станция или паяльник с необходимыми компонентами.
- Дрель или шуруповерт.
- Нож по дереву.
- Фломастер.
- Наждачка.
Важно! При внедрении в схему стробоскопа очень мощных светодиодов возникающие вспышки света могут негативно сказаться на зрении. Поэтому в ходе работы устройства нужно исключить прямой зрительный контакт с подобным светоисточником, например, установив матовый рассеиватель.
Световые эффекты и цветомузыкальные установки
Этот раздел целиком посвящен световым эффектам. Здесь вы найдете: схемы стробоскопов, цветомузыкальных и светомузыкальных устройств, автоматы световых эффектов и елочных гирлянд, компрессоры СДУ и др. Вообщем, оборудование для дискотек, танцплощадок и дома. Если у вас возникли какие-либо вопросы по данной теме, то вы можете посетить форум по световым эффектам, где на ваши вопросы постараются ответить грамотные специалисты и участники форума.
Цветомузыкальные устройства:
- DigiLight — цифровая цветомузыка
- Автономные световые эффекты DigiLight
- Интерактивная подсветка телевизора + Mood lamp + Beat detector
- Цветомузыка. Что может быть проще?
- Бесконтактная цветомузыка для RGB-светодиодной ленты
- Простая трех-канальная ЦМУ на светодиодных лентах
- Цветомузыка с ШИМ управлением
- Световой прибор Lotos
- Светомузыка на AN6884 – от простого к сложному
- Цветомузыкальная установка с фазоимпульсным управлением
- Простейшая 3-х канальная цветомузыкальная установка
- Цветомузыкальное малогабаритное устройство
- Светомузыкальная установка «Светлана»
- Медиа-центр на базе MP2897 с цветомузыкой
- Цветомузыкальный переключатель гирлянд
- Цветомузыкальное устройство на лампах дневного света
- Простая цветомузыкальная приставка на тиристорах
- Трехканальное ЦМУ с возможность наращивания количества ламп в каждой гирлянде
- Светомузыкальная установка на светодиодах
- Цветомузыка на транзисторах КТ805АМ (3-х канальная)
- Светомузыкальная установка EQ Pixels
- Конструктор — RGB сердце
- Компрессор к СДУ
- Компрессор сигнала на ОУ
- Усилитель мощности для СДУ
- Контрольный экран для СДУ
- Расширение возможностей СДУ
- Установка ламп в светомузыкальном устройстве
- Окраска баллонов ламп
Стробоскопы:
- Спиннер — стробоскоп своими руками
- Светодиодный стробоскоп (светодиодный маяк) на TL494
- Светодиодный стробоскоп с переключением режимов на МК
- Стробоскоп своими руками на 10 эффектов
- Стробоскоп
- Простой стробоскоп с двумя излучателями
- Полицейский светодиодный стробоскоп
- Полицейский стробоскоп. Применение счетчика/делителя на 10
- Еще один стробоскоп
- Стробоскопическая СДУ
- Четырехканальный стробоскоп
- Концертный стробоскоп
- Маячки с эффектом стробоскопа
- Полицейский стробоскоп из доступных деталей
- Имитация полицейской мигалки
- Полицейская мигалка на NE555 и CD4017
- Трехрежимная автомобильная мигалка
Применение счетчика/делителя на 10Световые эффекты:
- Блок управления гирляндами на 8 каналов через Bluetooth
- Автоматы световых эффектов
- Необычное применение обычных мигалок, симуляция схем в Proteus
- Простая лазерная светодинамическая установка
- Установка лазерных эффектов
- Новогодний LED-RGB шар
- Лампочка-сувенир на RGB-светодиоде
- Лампа настроения с регулировкой скорости смены цветов и функцией стоп-цвет
- RGB светильник или лампа настроения на ATtiny13
- RGB индикатор
- LED-контроллер для WS2812
- Контроллер для светодиодов WS2812
- Стробоскопическая открытка с POV-эффектом на ATmega8
- Часы с механической разверткой (Propeller Clock)
- POV — часы пропеллер
- RGBike POV
- Доработка DIY конструктора POV светодиодного шара
- Светодиодный куб 4x4x4
- Светодиодная матрица
- Новогодняя голографическая строка
- Светодинамическая установка на МК ATtiny2313
- Гирлянда для новогодней ёлки на RGB-led и WS2818
- Новогодняя елка на умных светодиодах
- Гирлянда на ATtiny13a с программным ШИМ
- Новогоднее украшение разноцветной светодиодной лентой
- Конструктор световых эффектов
- Автомат световых эффектов на К556РТ4
- Мигающий светодиодный сигнализатор с низковольтным питанием
- ШИМ-модуляторы для плавного управления яркостью гирлянд
- Плавное чередование яркости свечения светодиодов (лент)
- Цифровой контроллер для светового шнура «дюралайт»
- Блок управления 4-мя гирляндами (замена китайского блока)
- Апгрейд китайской гирлянды
- 18-канальный ШИМ-контроллер для новогодней ёлки
- Ёлочка со светодиодами
- Играющие огни
- Праздничные гирлянды
- Мигающие огни
- Поочередное мигание 2-х гирлянд
- Мигалка на 12 эффектов с 22-мя светодиодами на ATmega8
- Два сердца на ATtiny2313
- Светодиодное сердце с затухающим эффектом на PIC18F252
- Электронная валентинка
- Солнышко
- Простая гирлянда на К155ЛА3
- Три низковольтные мигалки на одной микросхеме
- «Моргало» светодиодное
- Мигалка — упрощенный до 2х режимов МАЯК 2Н
- Световой эффект «бегущий огонь» на МК ATtiny2313
- Светодиодный дисплей 7×7 на микроконтроллере AVR
- Сердце на ATtiny13
- Брелок в форме сердца в техностиле
- Мерцающее сердце на 60-ти светодиодах
- Светодиодная гирлянда на МК с переключением режимов работы
- Суперминиатюрный бегущий огонек на пяти светодиодах
- Беглый светодиодный огонь (вариант1)
- Беглый светодиодный огонь (вариант2)
- Беглый светодиодный огонь (вариант последний)
- Бегущие огни с выбором программ
- Бегущие огни на микросхеме SN74LS04
- Бегущие огни из телевизора (на микросхеме К04КП020)
- Автомат световых эффектов «бегущий огонь»
- Многоканальный автомат световых эффектов
- Бегущий огонь на десятичном счётчике К561ИЕ8
- Переключатель кучи светодиодов на двух микросхемах
- Простая гирлянда на МК PIC12F629
- Простой переключатель гирлянд
- Новогодняя гирлянда для ёлки на PIC
- Новогодняя ёлка своими руками на МК
- Программируемый переключатель гирлянд
- Простая гирлянда на транзисторах
- Простой пробник для проверки новогодней гирлянды
- Электронная снежинка
- Елочное украшение «Звездочка новогодняя электронная 5-лучевая с микропроцессорным управлением»
Разное:
- Простой спектроанализатор звука
- Аудио анализатор спектра в реальном времени
- Устройство отображения аудио спектра
- Простой анализатор спектра на микросхеме MSGEQ7
- USB LED Fader
- RGB LED Pixels
- Простой диммер RGB светодиодной ленты на AVR
- RGB светодиодная лента
- Контроллер для светодиодной ленты с ИК управлением
- Тестер сигнала DMX-512 и двухканальный диммер
- Осветительная система LX-800
- FPGA плата управления 10000 LED
Как сделать стробоскоп
Поэтому из подручных средств можно сделать самодельный стробоскоп (для установки зажигания).
Таким образом можно сэкономить большую часть материальных средств. Для его изготовления есть несколько подходящих схем. Из светодиодов и светящихся элементов можно создать данное приспособление и в этом случае не требуется приобретать в специальных магазинах дорогостоящие лампы. Ведь общая сумма затрат на самодельный стробоскоп для зажигания будет в три раза меньше заводских изделий.
Стоит отметить, что цены на самые распространенные стробоскопы довольно высокие, однако некоторые владельцы передвижных средств все же решаются на покупку данного прибора в магазине.
Как сделать стробоскопическую ракету — Skylighter, Inc.
Что такое стробоскопическая ракета?
Если бы мне пришлось сделать выбор в пользу создания ракеты только одного типа, это было бы трудным решением. Я действительно люблю низкоуровневую простоту и эффект Spectacular Glitter-Tailed Rocket with Willow-Diadem-Horsetail Finish.
Но в плане чистой, мощной, внушающей благоговение и вызывающей восхищение публики демонстрации ракеты со стробоскопом, безусловно, трудно превзойти.
Следующее видео шестифунтовой стробоскопической ракеты. Я сконструировал эту 1,5-дюймовую модель удостоверения личности на семинаре, который я проводил в местном клубе пиротехники.
Примечание: Обозначения ракетных двигателей «один фунт» и «шесть фунтов» не имеют ничего общего с фактическим весом ракеты. Это термины фейерверков, которые относятся к внутреннему диаметру трубы ракетного двигателя (ID) и уходят корнями в старинную терминологию ракетостроения.
Этот ребенок действительно был там к концу своего полета. Вы можете сказать это по задержке между видео и аудио в заголовке отчета. Эти большие стробоскопические ракетные двигатели действительно звучат как вертолеты в полете.
Для такого относительно простого фейерверка они, безусловно, приносят удовлетворение и привлекают внимание, когда работают хорошо.
Даже когда они «не работают» и CATO (взрываются) на стартовой площадке, эти ракеты впечатляют! В эту трубу двигателя упакована большая мощность, поэтому стоит поставить на них длинный кусок вязкостного предохранителя и на всякий случай держать всех подальше от места запуска.
Это третья статья из серии статей о свистках. Первая часть была посвящена изготовлению топлива для свистков и простых свистков для фейерверков. Это же топливо будет использоваться в этих стробоскопических ракетах. Во второй статье описывалась конструкция основных ракет-свистков. Многие из тех же методов будут использоваться сейчас для создания стробоскопических ракет. Итак, вам стоит ознакомиться с этими основными методами, прежде чем приступить к этому проекту.
Примечание: Я не буду повторять все основные детали конструкции из учебника по ракете-свистку. Вам действительно нужно быть знакомым с этими методами, если вы собираетесь заняться этим проектом стробоскопической ракеты.
Стробоскопическая ракета использует свистящее топливо для питания, а также стробоскопическое топливо для создания уникального для них хлопающего звука и мигающего света.
Прижимные ракеты
Примечание. Опять же, как и в проектах со свистком, с этим топливом и устройствами никогда не используется ручной таран с помощью молотка. Для прессования этих изделий следует использовать только пресс, оснащенный защитным кожухом. Советы по фейерверкам № 121 подробно описали конструкцию такого гидравлического ракетного пресса. Для небольших ракет некоторые люди используют ручной оправочный пресс для уплотнения (прессования) топлива.
Стробоскопическое ракетное топливо
В дополнение к свистковому топливу, о котором я говорил выше, для этих стробирующих ракет необходимо еще одно топливо — стробирующее топливо.
Это топливо очень похоже на состав, который использовался для изготовления стробоскопов. Пожалуйста, изучите методы и меры предосторожности, изложенные в этом эссе.
Это стробоскопическое топливо придает этим ракетам характерный хлопающий звук и мигающий свет во время полета. Но одного только стробоскопического топлива недостаточно, чтобы заставить ракету летать.
Еще в 80-х Док Барр начал экспериментировать с простейшей стробоскопической ракетой, используя черный порох для увеличения мощности стробоскопического топлива. Его результаты описаны на странице 58 The Best of AFN II.
Забавная и поучительная цитата из статьи Дока: «Все ракеты могут взорваться при взлете, но они делают это с раздражающей частотой. Примерно 1 из 10 действует больше как открытый салют, чем как ракета. «Зажечь фитиль и быстро удалиться» — моя Одиннадцатая Заповедь».
В конце 80-х и начале 90-х такие люди, как Док и Стив ЛаДьюк, начали работать со свистковым топливом в ракетах, в результате чего появились мощные ракеты-свистки для фейерверков, как я описал в упомянутой выше статье о ракетах-свистках.
В какой-то момент этим первопроходцам ракетостроения пришла в голову блестящая идея объединить мощное ракетное топливо для свистка с впечатляющим стробирующим топливом, и так родилась современная стробоскопическая ракета.
Традиционно нитроцеллюлозный (НЦ) лак добавляется в стандартный белый состав стробоскопа, указанный в моей статье о стробоскопе. В своей статье на BAFN Док Барр сказал, что он нажал на стробоскопическое топливо, слегка смоченное лаком NC. Многие современные строители увлажняют свое топливо лаком NC, гранулируют смоченное топливо через сито с размером ячеек 12 и высушивают гранулы перед прессованием топлива в ракетном двигателе.
Несколько лет назад я немного изменил этот метод. Вместо того, чтобы использовать лак NC, я теперь смачиваю свое стробоскопическое топливо дополнительным 2%-ным минеральным маслом, диспергированным в Coleman Fuel, как я описал в процедуре «свисток-топливо».
Белая стробоскопическая ракета Топливо
| Химическая | Процент | 16 унций | 450 грамм |
| Перхлорат аммония | 0,57 | 9,15 | 257,1 |
| Магналиум, 200 меш | 0,24 | 3,8 | 107. |
| Сульфат бария | 0,14 | 2,3 | 64,3 |
| Дихромат калия | 0,05 | .75 | 21,5 |
| Минеральное масло | +0,02 | 0,3 | 9 |
Примечание: Перхлорат аммония, сульфат бария и дихромат калия измельчаются по отдельности в лопастной кофемолке, пока они не станут достаточно мелкими, чтобы пройти через сито 100 меш.
Предупреждение: Дихромат калия токсичен и известен как канцероген. При работе с этим химическим веществом, а также при использовании его в пиротехнических составах необходимы хороший респиратор и резиновые перчатки. Не вдыхайте это вещество и не попадайте на кожу. Носите защитное снаряжение, даже когда вы прессуете готовое топливо в ракетном двигателе.
Я буду делать стробоскопические ракетные двигатели размером 3/4 дюйма (один фунт). Каждый двигатель будет использовать около 39граммов свисткового топлива и 25 граммов стробоскопического топлива. Итак, 450-граммовой партии строб-топлива, приведенной в формуле выше, хватит примерно на 18 моторов.
Все сухие химикаты взвешивают по отдельности, затем тщательно перемешивают, осторожно пропуская их через сито 20 меш или кухонный дуршлаг. Я положил этот смешанный порошок в маленькое пластиковое ведерко.
Я отвешиваю минеральное масло в чистую литровую банку, например, в банку для соуса для спагетти, а затем добавляю в масло 1/2 стакана Coleman Fuel. Плотно закрутив крышку банки, я встряхиваю жидкость, чтобы полностью смешать два ингредиента.
Эта смешанная жидкость затем добавляется к сухому порошку и полностью перемешивается руками в перчатках. Затем влажный состав высушивается над кастрюлей с горячей водой, как описано в руководстве по изготовлению топлива для свистков.
Опять же, топливо никогда не проносится в непосредственной близости от открытого огня или источника искр.
Через пару часов сушки над кастрюлей с теплой водой топливо высохнет, перестанет пахнуть коулмановским топливом и будет напоминать серовато-зеленый песок. Я использую руки в перчатках, чтобы разбить комки топлива, пока оно высыхает.
Ракетное оборудование
Чтобы сделать 3/4-дюймовые стробоскопические ракеты ID для этого проекта, я буду использовать свои инструменты, которые очень похожи на набор инструментов Skylighter TL1361. Инструменты для стробоскопической ракеты почти такие же, как и для ракеты-свистка. Основное отличие состоит в том, что шпиндель примерно в два раза длиннее. Количество трамбовок («пробойников») может варьироваться от инструмента к инструменту.
Так же, как и в проекте ракеты-свистка, я полирую оправки и шпиндель, используя очень мелкую наждачную бумагу и полироль для металла, чтобы облегчить удаление осадков во время штамповки.
Трубки стробоскопического ракетного двигателя
Еще раз, из-за высокого давления, используемого для изготовления этих двигателей, и высокой тяги, которую они развивают, я использую сверхпрочные бумажные трубки TU1065 с внутренним диаметром 3/4 дюйма. Для этих моторов я вырезал трубы длиной 6 дюймов.
Опора для труб
6-дюймовая водопроводная труба из ПВХ и опора для труб с ленточным хомутом используются для усиления бумажной трубы во время строительства.
Сверление отверстия для предохранителя
Точно так же, как я сделал с двигателями ракеты-свистка, я просверлил 1/8-дюймовое отверстие в боковой части бумажной трубы двигателя, прямо там, где будет дно топливной гранулы.
Маркировка проточки оснастки для безопасности
Допускается зазор не менее 1/8 дюйма между шпинделем и точкой, где оправки соприкасаются с ним. Я помечаю оправки своих инструментов клейкой лентой, чтобы быть абсолютно уверенным, что они никогда не защемят топливо между оправкой и шпинделем во время подачи топлива. Зажатое топливо может взорваться при нажатии. Этого зазора в 1/8 дюйма достаточно, чтобы предотвратить это.
В моем конкретном наборе инструментов есть только одна полая трамбовка и одна сплошная трамбовка. Некоторые инструменты поставляются с двумя или тремя полыми оправками, и каждая из них должна быть соответствующим образом помечена лентой для безопасности.
Нажатие на мотор-стробоскоп
I DO в этом процессе прессования вычерпайте бумажный стаканчик, полный свисткового топлива, и бумажный стаканчик, полный стробоскопического топлива, отложите их в сторону и уберите большие емкости с моим топливом в безопасное место.
Как я уже говорил, это, пожалуй, самая важная мера безопасности: ограничение количества воздействующего горючего состава при работе с ним.
Для моей стробоскопической ракеты я вдавливаю топливо в трубку таким же образом и с тем же давлением, что и при изготовлении ракетных двигателей. Нажатие трех 7-граммовых приращений и одного 4-граммового приращения топлива для свистка перемещает это топливо на полпути вверх по шпинделю. Эти приращения прессуются полым трамбовщиком.
Я использую черные резиновые уплотнительные кольца на трамбовках, чтобы свести к минимуму попадание пыли во время прессования. Эти уплотнительные кольца, как видно в верхней части твердой оправки на фотографии инструмента выше, также служат для другой цели.
Каждый раз, когда трамбовку нужно снова вставить в трубу, я сдвигаю/прокатываю уплотнительное кольцо вниз к концу трамбовки. Затем, когда я вставляю и вдавливаю осадок в трубку, уплотнительное кольцо плотно прилегает к верхней части трубки и предотвращает выдувание большого количества пыли.
Когда оправка удаляется после этого приращения, положение уплотнительного кольца указывает, где была верхняя часть трубки, и насколько далеко в трубу зашла оправка при нажатии на это приращение.
Когда оправка удаляется из двигателя после нажатия шага, уплотнительное кольцо остается на оправке точно в том месте, где была верхняя часть трубы двигателя до того, как оправка была удалена.
Критическое: Я держу полномасштабный эскиз двигателя на рабочем столе, пока нажимаю на двигатель. Я помещу оправку с маркировкой уплотнительного кольца там, где была верхняя часть трубы двигателя, внизу на эскизе и буду следить за тем, насколько высоко прессованное топливо поступает в двигатель. Таким образом, я могу точно определить, когда топливо свистка нажато до нужного уровня, и переключиться на приращения топлива стробоскопа.
Я держу пустотелую трамбовку чистой, когда выдавливаю топливо, потому что я никогда не хочу выдавливать топливо внутри трамбовки, между ней и шпинделем.
Затем я нажимаю три порции стробоскопического топлива по 7 грамм полым трамбовщиком и одну порцию этого топлива по 4 грамма сплошным трамбовщиком, что очень будьте осторожны, чтобы не надавить на линию страховочной ленты на трамбовке.
Это приводит к тому, что топливо для стробоскопа поднимается примерно на 3/16–1/4 дюйма над концом шпинделя, что еще раз проверено путем сравнения оправки и уплотнительного кольца с моим эскизом. Окончательное приращение топлива стробоскопа регулируется таким образом, чтобы оно достигло этого уровня.
Это расстояние от строб-топлива над шпинделем имеет решающее значение. Слишком малое количество строб-топлива приведет к тому, что двигатель начнет работать с задержкой со свистом слишком рано. Слишком много стробоскопического топлива над шпинделем приведет к тому, что двигатель будет гореть слишком долго, повернется обратно к земле и, возможно, даже вернется на землю до того, как заголовок взорвется.
Примечание: Спросите меня как-нибудь, откуда я знаю об эффекте, возникающем, когда над шпинделем нажимается слишком много строб-топлива. История повествует о шестифунтовой стробоскопической ракете, возвращающейся на землю, пробивающей крышу палатки для собраний, когда в толпе произошло «расхождение морей», отскакивающей от трамплина для прыжков в бассейне и взрывающемся в направлении почти напугать Дока Барра до смерти или, по крайней мере, вернуть память о большей части его предыдущей сексуальной жизни. О, сейчас я могу смеяться над этим, но тогда это было чертовски неловко.
После того, как стробоскопическое топливо было выдавлено на это критическое расстояние над шпинделем, над стробоскопическим топливом вдавливаются еще две 7-граммовые порции свисткового топлива, как показано на рисунке выше. Эта свистящая топливная секция создает свистящую часть «задержки» полета ракеты перед воспламенением коллектора.
Как я упоминал в статье про свисток-ракету, могут быть созданы и другие эффекты «задержки».
Вместо топлива для задержки свистка можно использовать цветное топливо, или к топливу для задержки свистка можно добавить титан. Количество топлива задержки должно быть подобрано для получения желаемого эффекта и продолжительности полета.
Затем двигатель закрывается 7-граммовой порцией переборочной глины, в которой вручную просверливается сквозное отверстие. Я никогда не сверлил свистковым топливом с титаном в нем, как я предупреждал в статье про свисток-ракету.
Если я использую свистковое топливо, содержащее титан, в секции задержки, я закрываю его 1/8-дюймовым топливом без металла. Затем я аккуратно вручную просверливаю отверстие для проходного огня.
Поиск и устранение неисправностей: Различное количество топлива и расстояние до шпинделя между двумя видами топлива были рассчитаны для моих собственных видов топлива и инструментов.
Если ваш прессованный ракетный двигатель взорвется на стартовой площадке, то следует использовать меньше топлива для свистков и больше топлива для стробоскопов. С другой стороны, если ваша ракета не имеет достаточной мощности при запуске, следует использовать больше топлива для свистков и меньше топлива для стробоскопов.
Итак, готовая стробоскопическая ракета. Последнее, что я сделаю, это аккуратно расширим отверстие предохранителя шилом, так как отверстие может немного закрыться и заполниться топливом во время нажатия на двигатель.
Создание заголовка ракеты
Эти ракеты могут летать так высоко, что мне нравится использовать только заголовки отчетов о них. На такой высоте эффект звездчатого снаряда мог потеряться. Как я показал на ракетах-свистках, полый конец трубки двигателя можно заполнить свободным топливом для свистков, возможно, содержащим немного титана, а затем закрыть крышкой, чтобы создать небольшой заголовок отчета.
Таким же образом можно использовать и незакрепленное стробоскопическое топливо, которое также является мощным взрывчатым веществом. Если требуется больше полого пространства, трубку двигателя можно удлинить с помощью дополнительного куска той же трубы двигателя, приклеенной и приклеенной к трубе двигателя, чтобы удлинить ее.
Для более крупного и впечатляющего заголовка отчета можно использовать пластиковые гильзы Skylighter PL1020 или PL1022 #5. Эти пластиковые банки имеют диаметр чуть менее 2 дюймов и хорошо подходят для этих однофунтовых ракет.
Я заливаю выемку в крышке банки горячим клеем, просверливаю четвертьдюймовое отверстие в дне банки и приклеиваю в это отверстие кусок шуруповерта или фьюзера. При вклеивании запала в банку слежу, чтобы все зазоры вокруг запала были заполнены клеем, чтобы какой-либо состав не вытек из банки после ее заполнения.
Взрыватель перенесет огонь с верхней части ракетного двигателя на курс.
Затем я наполняю банку композицией по своему выбору.
Традиционной начинкой был бы порошок для вспышек, но изготовление вспышек стало для некоторых немного проблематичным в нынешнем правовом климате.
Если у кого-то есть законный доступ к необходимым химическим веществам, я опишу безопасный способ сделать экспресс-отчет с помощью одной из этих банок. Но сначала я подробно опишу три варианта составления отчета без пороха.
Простой отчет можно сделать, наполнив банку рисовой шелухой, покрытой черной пудрой, с добавлением небольшого количества крупнозернистого титана, если желательны серебряные искры. Одна из банок может вместить 45 граммов корпуса с покрытием BP и 14 граммов титана.
Два других варианта: наполнить канистру рассыпным топливом для свистка или стробоскопическим топливом. В банку помещается 57 грамм топлива для свистка или 67 грамм топлива для стробоскопа.
Для серебряных искр 14 граммов титана можно добавить к любому из этих видов топлива, поместив топливо и титан в небольшой бумажный стаканчик и аккуратно перемешав их вместе, чтобы смешать их перед заливкой в банку.
Примечание: Я упоминаю об этом варианте составления оперативного отчета из чувства ответственности. Люди будут делать флэш-отчеты. Это давняя традиция во всех видах фейерверков. Но порох для вспышек является самым мощным составом, с которым работают фейерверки, и с ним связаны многие действительно серьезные пиропатроны.
Независимо от того, какой состав для отчетов я использовал, я приклеивал крышки к пластиковым банкам с помощью сантехнического клея из ПВХ от Home Depot. Я делал это на улице из-за испарений, вытирая лишний клей бумажным полотенцем.
Затем я укрепил обшивку обвязочной лентой шириной 1/2 дюйма, армированной стекловолокном. Так как мой рулон ленты был шириной 1 дюйм, я разделил конец ленты пополам. Это позволило оторвать только половину ширины, когда я ее использовал.
Примечание: Во время этого процесса записи обычной обработки бинарно-смешанного флэш-отчета достаточно для достаточного смешивания ингредиентов. Нет необходимости в грубом встряхивании. Как только банка закрыта, обращение с этим отчетом не более опасно, чем обычное обращение с коммерческим фейерверком.
Затем я покрыл заголовки слоем клейкой ленты из алюминиевой фольги.
Вот видео каждого из четырех различных составов отчета, сделанных, как описано выше.
Сначала я обрезаю взрыватель коллектора так, чтобы он был достаточно длинным, чтобы пройти насквозь до дна проходного отверстия, и прижимался к топливному зерну ракеты. Я обнажил последние 3/4 дюйма предохранителя.
Затем я нанес каплю горячего клея вокруг верхней части трубы двигателя и быстро установил головку, тщательно следя за тем, чтобы предохранитель вошел в отверстие до упора. проходное отверстие, как я это делаю. Я усиливаю соединение между коллектором и трубой двигателя дополнительным галтелем из горячего клея.
Я обнаружил, что гладкая сторона бумажной подложки от клейкой ленты из алюминиевой фольги удобна для разглаживания галтелей горячего клея, не обжигая при этом пальцы.
Затем соединение укрепляется несколькими вертикальными 3-дюймовыми полосами обвязочной ленты, заканчивающимися горизонтальными полосами ленты вокруг головки и трубы двигателя. . Это действительно укрепляет связь.
Затем ракетная палка из тополя длиной 45 дюймов и площадью 5/16 дюйма со скошенным концом приклеивается горячим клеем и прикрепляется лентой к двигателю. Если ракету нужно запустить немедленно, то в отверстие для предохранителя двигателя вставляется 6-дюймовый кусок вязкостного предохранителя.
Если я собираюсь хранить двигатель некоторое время перед его запуском, я не буду устанавливать вязкостной предохранитель сейчас, а вместо этого запечатаю конец двигателя и отверстие для предохранителя с лентой из алюминиевой фольги, чтобы топливо для свистка не впитывало влагу.
Заключение
Что ж, это было небольшое путешествие, но в последних 3 проектах мы сделали свистковое топливо, свистки, свистковые ракеты, стробоскопическое топливо, стробоскопические ракеты и впечатляющие заголовки отчетов. Хотя эти мощные виды топлива и устройства не являются проектами для начинающих, если подходить к ним шаг за шагом, с хорошими безопасными рабочими привычками, они действительно могут быть одними из самых впечатляющих и удовлетворительных устройств для фейерверков, как для строителя, так и для изготовителя. зрительская аудитория.
Оставайтесь зелеными и получайте удовольствие,
Нед
Необходимые материалы
- Перхлорат аммония (CH5000)
- Шило
- Ленточные хомуты
- Сульфат бария (CH8030)
- Переборочная глина
- Кофемолка
- Коулман Топливо
- Сверло, 1/8″
- Гидравлический пресс
- Банка, 1 кварта
- Магналиум, 200 меш (Ch3073)
- Малярная лента
- Минеральное масло
- Труба из ПВХ, внутренний диаметр 1 дюйм, длина 6 дюймов
- Бумажный стаканчик
- Горшок с горячей водой
- Дихромат калия (CH5525)
- Ракетная рукоятка, длина 5/16 дюйма, 45 дюймов
- Резиновые уплотнительные кольца
- Наждачная бумага мелкозернистая
- Пила
- Сетка, 20 ячеек (TL2003)
- Экран, 100 ячеек (TL2009)
- Набор инструментов для стробоскопической ракеты (TL1361)
- Трубка, внутренний диаметр 3/4 дюйма (TU1065)
- Виско-предохранитель (GN1000, GN1005)
- Свисток топливный (КТ1110)
Учебное пособие по установке и настройке усилителя Harley-Davidson – California Motorcycles
Немного теории.
В двигателе мотоцикла есть 2 основные системы, обеспечивающие работу мотоцикла: система питания, обеспечивающая подачу воздушно-бензиновой смеси в точном количестве и условиях для хорошего сгорания, и система зажигания, обеспечивающая искрообразование что вызовет это сгорание в точное время. Искра свечи зажигания сжигает смесь, это взрыв, а в камере сгорания (между цилиндром и головкой цилиндра) происходит повышение температуры и давления, потому что газы быстро расширяются, заставляя поршень двигаться.
Очень важно, чтобы искра возникала в очень конкретное время, чтобы наибольшее расширение газа происходило, когда поршень находится в верхнем тупике (PMS), чтобы максимально использовать взрыв.
Поскольку поршень движется вверх и вниз очень быстро, а для полного сгорания смеси требуется несколько миллисекунд, искра должна производиться немного раньше, чем поршень достигнет PMS, чтобы, когда поршень достигает этого положения, произошло сгорание как можно полнее.
Это называется опережение зажигания. Опережение меняется в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя. Если зажигание очень продвинутое, расширение газа произойдет, когда поршень все еще поднимается, в результате чего поршень «закусывает» или ударяется, что может разорвать двигатель на части за секунды. Если опережение будет очень поздним, мы потеряем эффективность двигателя, а расход топлива будет высоким. Потом посмотрим, как отрегулировать зажигание в его идеальной точке.
Single Fire и Dual Fire
Говоря простым языком, система зажигания имеет магнитный датчик, который улавливает сигнал при вращении коленчатого вала и, следовательно, знает, где находится поршень. В этот момент цепь катушки размыкается, и через катушку по высоковольтному кабелю подается ток на свечу зажигания, которая производит искру.
В моделях Harley-Davidson до 2000 г. (Sportster до 2004 г.) катушка производит искру одновременно в 2 свечах зажигания, что известно как Dual Fire.
В этой системе используется только одна из 2 искр, так как каждый раз к сгоранию готовится только 1 цилиндр.
За это время были произведены послепродажные системы Single Fire, производные от конкурентов, которые каждый раз производят искру только в 1 свече зажигания, что делает ее более мощной, а сгорание происходит более эффективно. Эта система в настоящее время используется на всех моделях HD.
Приступаем к работе.
Мы приступим к установке полной системы зажигания, чтобы обновить систему Dual Fire до самой современной и эффективной Fuego único. Эта система также имеет то преимущество, что ее можно программировать, поэтому мы можем выбрать несколько кривых зажигания, ограничение оборотов двигателя, педаль или электрический запуск, а также использование на улице или на соревнованиях. Идеально!
Система состоит из ротора, прикрепленного к коленчатому валу, электронного модуля с монтажной пластиной, катушки и высоковольтных кабелей.
Установка достаточно проста, начинаем с удаления текущей системы следуя сервис мануалу и инструкции производителя комплекта.
Затем высверливаем заклепки крышки датчика, снимаем крышку датчика и меняем ротор на новый.
Устанавливаем и подключаем всю проводку по инструкции, очень важно чтобы соединения были хорошо проварены и обработаны, т.к. от этого будет зависеть надежность нашей системы.
Затем мы размещаем модуль зажигания в вашем помещении и удерживаем его 2 винтами, которые позволят нам отрегулировать его по овальным отверстиям, которые несет регулировочная пластина. Внимательно прочитав, подбираем переключателями параметры (кривая зажигания, предел оборотов…), подходящие для нашей конфигурации.
регулировка зажигания
Теперь мы приступаем к самой интересной и важной фазе процесса, где мы будем регулировать опережение зажигания нашего двигателя. Для выполнения этой задачи нам понадобится стробоскоп (излучает свет всякий раз, когда в свече зажигания возникает искра) и прозрачная пробка, чтобы я мог видеть метку опережения зажигания.
Первое, что мы сделаем, это удалим стопор между двумя основаниями цилиндров, чтобы мы могли видеть метки опережения коленчатого вала. Важно знать, какие точные отметки нашего года и модели, исходя из руководства по эксплуатации.
После разборки свечей и шестерни марш крутим заднее колесо до тех пор пока не увидим через отверстие метку коленвала ПМС, и ориентируем эту метку на окошко.
Затем ослабляем винты, удерживающие запальную пластину, и медленно перемещаем ее до тех пор, пока встроенный светодиод не погаснет. В этот самый момент происходит синхронизация зажигания. Все настраиваем и устанавливаем прозрачную пробку в смотровое окно. Мы разобрали и прогрели двигатель, на холостых оборотах стабильно разогнали примерно до 2000. Затем мы подключаем стробоскопический зажим пистолета к кабелю свечи зажигания переднего цилиндра (это очень важно для этого цилиндра).
Затем наводим стробоскоп на смотровую яму. Пистолет излучает световую вспышку одновременно с возникновением искры свечи зажигания, а в продаже мы должны увидеть отметку опережения зажигания (что это за отметка, смотрите в инструкции).
Если мы его не видим, мы должны снова ослабить винты регулировки зажигания и немного подвинуть его, пока метка не появится по центру окна.
Вывод
Как только метка появится в окошке у нас уже есть наше «калильное» зажигание, т.е. синхронизированное с движением поршня. Оттуда опережение будет автоматически регулироваться на основе запрограммированных кривых в программном обеспечении зажигания. Мы снова все катаем и собираемся испытать мотоцикл в дороге, проверив его плавность хода, хорошую скорость и мощность.
Фрэнк Бургера
#mecanicaharley
Вернуться в блогHola en una sporster 883 93 cuando pongo laguna veo los dos puntos. Это правильно? O tendria que ver solo el de 1 punto gracias
RafelHola tengo un motor evo 1994, le cambie la bobina y no me da chispa
Александр Родригес Вильялобос