Пыльник под опорный подшипник на ваз 2114: Пыльник под опорный подшипник на ваз 2114 – АвтоТоп

Содержание

ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ!

Продукция ТМ "СЭВИ" востребована на рынке автозапчастей, поэтому её пытаются копировать многие сомнительные производители. В последнее время на прилавках магазинов России и Украины всё чаще попадаются поддельные опоры стоек передней подвески для автомобилей ВАЗ 2108-21099, 2110-2112 под торговой маркой "СЭВИ-ЭКСПЕРТ".

Сомнительные производители подделок копируют внешний вид опор стоек "СЭВИ-ЭКСПЕРТ", но при этом не отвечают за качество, безопасность и длительность работы своей продукции. Подделка никогда не обладает преимуществами оригинала. Стоимость подделок разная, некоторые стоят аналогично опорам "СЭВИ", некоторые в два раза дешевле.

Будьте осторожны! Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих покупателей ради сомнительной выгоды! По статистике, каждая десятая авария на дорогах происходит по вине поддельных автозапчастей.

Покупайте качественные и оригинальные опоры стоек "СЭВИ-ЭКСПЕРТ".

В настоящее время опоры стоек передней подвески "СЭВИ-ЭКСПЕРТ", для а/м ВАЗ 2108-21099, 2110-2112 производятся следующих видов:

код СЭВИ

 код ОЕМ:

Наименование

Применяемость:

1101

2108-2902820

Опора стойки передней подвески с подшипником АТР

ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

1101-ВП

2108-2902820

Опора стойки передней подвески с вологодским подшипником

ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

1102

2110-2902820

Опора стойки передней подвески с подшипником АТР

ВАЗ 2110-2112

1102-ВП

2110-2902820

Опора стойки передней подвески с вологодским подшипником

ВАЗ 2110-2112

Для защиты потребителей от поддельной, контрафактной продукции компания ООО "АТР-Холдинг" внедрила ряд мер, позволяющих конечному потребителю распознать подделку и отказаться от её приобретения.

Ниже представлены отличительные особенности оригинальных опор "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" для а/м ВАЗ 2108-21099, 2113-2115.

  1. В оригинале на коробке присутствует золотистое теснение в названии "СЭВИ-ЭКСПЕРТ"
  2. В оригинале на коробке изображен графический рисунок опоры.
  3. В оригинале на коробке в правом верхнем углу располагается защитный стикер (только на опорах, продающихся в России), который маркирован уникальным DAT-кодом (код скрыт от прочтения). После покупки опоры, сотрите верхний слой и отправьте SMS с кодом на номер 3888 (проверка бесплатна) или проверьте код на сайте www.3888.ru, в ответ система DAT выдаст ответ о подлинности товара. Если система показала, что код не зарегистрирован или проверялся более одного раза, то товар является поддельным.
  1. В подделке на коробке золотистое теснение отсутствует.
  2. В подделке на коробке изображение опоры  отсутствует.
  3. В подделке на коробке нет защитного стикера
  1. В оригинальных опорах код 1101 пыльник подшипника АТР, красного цвета с маркировкой товарного знака "АТР"
  2. В оригинальных опорах 1101-ВП пыльник подшипника коричневого цвета с маркировкой RUSSIA VBF
  3. В оригинале на резиновом виброизоляторе маркировка товарного знака "АТР"
  4. Голограмма с 3D эффектом, название торговой марки SEVI/СЭВИ (меняется при изменении угла обзора) Aspiration to perfection/Стремление к совершенству (меняется при изменении угла обзора)
  5. Индивидуальный семизначный код на каждой голограмме
  1. В подделке на красном пыльнике подшипника отсутствует маркировка "АТР" или нанесена не четко
  2. В подделке пыльник подшипника имеет не стандартный цвет ТМ "СЭВИ"
  3. В подделке голограмма не имеет 3D эффект, название торговой марки написано на одном языке, СЭВИ или SEVI
  4. В подделке семизначный код один на всех голограммах
  5. В подделке голограммы может не быть
  6. В подделке на резиновом виброизоляторе нет товарного знака "АТР" или нанесен не четко
  7. В подделке чертежный номер виброизолятора плохо считывается

Ниже представлены отличительные особенности оригинальных опор "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" для а/м ВАЗ 2110-2112

  1. В оригинале на коробке присутствует золотистое теснение в названии "СЭВИ-ЭКСПЕРТ".
  2. В оригинале на коробке изображен графический рисунок опоры.
  3. В оригинале на коробке в правом верхнем углу располагается защитный стикер (только на опорах, продающихся в России), который маркирован уникальным DAT-кодом (код скрыт от прочтения). После покупки опоры, сотрите верхний слой и отправьте SMS с кодом на номер 3888 (проверка бесплатная) или проверьте код на сайте www.3888.ru, в ответ система DAT выдаст ответ о подлинности товара. Если система показала, что код не зарегистрирован или проверялся более одного раза, то товар является поддельным.
  1. В подделке на коробке золотистое теснение отсутствует.
  2. В подделке на коробке изображение опоры  отсутствует.
  3. В подделке на коробке нет защитного стикера
  1. В оригинальных опорах код 1102 пыльник подшипника АТР, красного цвета с маркировкой товарного знака "АТР"
  2. В оригинальных опорах 1102-ВП пыльник подшипника коричневого цвета с маркировкой RUSSIA VBF
  3. В оригинале на пластиковом проставочном кольце маркировка товарного знака "АТР", номер детали SV10-2902844 , марка сырья 1 PVC
  4. В оригинале пластиковое проставочное кольцо только красного цвета
  5. Голограмма с 3D эффектом, название торговой марки SEVI/СЭВИ (меняется при изменении угла обзора) Aspiration to perfection/Стремление к совершенству (меняется при изменении угла обзора)
  6. Индивидуальный семизначный код на каждой голограмме
  1. В подделке на красном пыльнике подшипника отсутствует маркировка "АТР" или нанесена не четко
  2. В подделке пыльник подшипника имеет не стандартный цвет ТМ "СЭВИ"
  3. В подделке голограмма не имеет 3D эффект, название торговой марки написано на одном языке, СЭВИ или SEVI
  4. В подделке семизначный код один на всех голограммах
  5. В подделке голограммы может не быть
  6. В подделке на пластиковом проставочном кольце нет маркировки товарного знака "АТР", номера детали и марки сырья
  7. В подделке пластиковое проставочное кольцо имеет не стандартный цвет ТМ СЭВИ

Оригинальные опоры "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" комплектуются фирменным защитным колпачком ярко-красного цвета. На корпус защитного колпачка нанесена маркировка SEVI, торговый знак "АТР" и номер детали SV08-2901054 или SV10-2901054

Обращаем Ваше внимание, что в данном разделе представлены основные отличия оригинальных опор стоек "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" от поддельных. Но сомнительные производители подделок не стоят на месте, они внедряют новые отличительные знаки. Поэтому, если у Вас возникли подозрения в подлинности продукции "СЭВИ", позвоните на телефон горячей линии СЭВИ 8-800-700-63-23 (звонок по России бесплатный) или отправьте сообщение через сайт http://sevi.ru/voprosy-i-otvety, электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Замена опорных подшипников на ВАЗ 2114 своими руками (видео), диагностика неисправностей

Содержание:

  1. Что это?
  2. Виды
  3. Диагностика
  4. Замена

Выбирая себе автомобиль, часто покупатели принимают во внимание качество дорог, по которым им предстоит ездить. Популярность таких моделей как ВАЗ 2114 обусловлена тем, что они лучше адаптированы под отечественные дорожные реалии, а потому позволяют с меньшими затратами на ремонт и профилактику «покорять» дороги нашей страны.

Опорный

Всегда важно помнить о таком понятии как амортизация. Прыгая по кочкам, наезжая на ямки, машина будет подпрыгивать, если амортизаторы и подвеска не смогут отрабатывать должным образом, гасить колебания, вибрации. В подвеске каждый узел и каждая деталь играет свою важную роль. И опорный подшипник на ВАЗ 2114 исключением уж точно не является.

Что это?

Не редко владельцы отечественной «четырнадцатой» модели ВАЗ замечают, что в передних стойках возникает стук. Причина его появления — вышедшие из строя опорные подшипники.

Опорник марки SS20

Но сразу приступать к замене не нужно. Первоочередная задача — проверить состояние опоры. А уж потом предпринимать соответствующие действия.

Опорный подшипник — это элемент стойки амортизатора, расположенный в конструкции передней подвески. Его задача заключается в поддержании подвижности соединения между кузовом и амортизатором вашего автомобиля. Если подшипник оказывается неисправным, подвижность нарушается, возникает стук, не заметить который сложно. Особенно, когда речь идет о плохих дорогах.

Виды

В разборе

Выделяют несколько разновидностей опорников:

  • Подшипник со встроенным внутренним или наружным кольцом. Для его установки не требуется использовать прижимные фланцы. Для монтажа имеются соответствующие отверстия;
  • С открепляемым внешним кольцом;
  • С открепляемым внутренним кольцом;
  • Отделочно-разделочная конструкция, характерная особенность которого заключается в сильной жесткости.

Название опорного подшипника говорит само за себя. Это нечто типа опоры стойки на переднем амортизаторе, которая расположена в районе соединения с кузовом. Такое расположение говорит об осевых нагрузках, которые опора должна выдерживать.

Диагностика

Чтобы диагностировать текущее состояние опорного элемента, необходимо выполнить пару простых действий.

  1. Открыть капот и положить ладонь на элемент, то есть подшипник. При этом ваш помощник должен раскачать автомобиль. Если слышится стук, тогда его следует незамедлительно менять.
  2. Выполнить разборку конструкции, чтобы наглядно убедиться, что элемент неисправен и нуждается в замене. Важно заметить — примерный срок службы опорного подшипника на ВАЗ 2114 составляет 40 тысяч километров. Это рекомендованный пробег, после которого элемент подлежит замене вне зависимости от его текущего состояния.

Неисправная опора может привести к достаточно печальным последствиям, таким как нарушение развал-схождения, увеличение риска при движении на высоких скоростях, повышение износа стоек амортизатора.

Если вовремя не обратить внимания, и не предпринять соответствующий действий по устранению поломки, вы рискуете полностью уничтожить подвеску своего автомобиля. Не редко в капоте образуется дыра от стойки. Как вы понимаете, подобные проблемы влекут за собой существенные финансовые потери.

Замена

Первым делом рекомендуем посмотреть обучающее видео о замене. Это позволит вам расширить собственный кругозор, наглядно разобраться в этапах замены, а также последовательно выполнить аналогичную процедуру, тем самым вернув амортизаторам и подвеске прежнюю функциональность.

Строение

Замена опоры выполняется в следующей последовательности ваших действий.

  1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата.
  2. Открутите гайки крепления колес и снимите их.
  3. Демонтируйте крышку с гайки, расположенной на ступице.
  4. Ослабьте крепление ступицы.
  5. Снимите рулевой наконечник со стойки. Для этого вам потребуется монтажка и молоток.
  6. Теперь снимаем шаровую опору, демонтируем болты крепления.
  7. Следующий шаг — снятие суппорта тормозной системы. Для этого предварительно отсоединяются крепежные элементы и тормозные шланги.
  8. Гайку штока необходимо ослабить. Нет необходимости в ее полном демонтаже.
  9. Стяните обязательно пружины.
  10. Открутите крепежи подшипника. Стойка вместе с опорником и диском извлекается. Их вам предстоит заменить на новые.
  11. Проводится сборка узла с новым элементом. Процедура выполняется в обратной последовательности.
  12. Гайку желательно поменять на новую и качественно затянуть. Только рассчитайте усилие, поскольку крепежную гайку часто срывают.

Самостоятельно выполнить работу по замене опорного подшипника не так сложно, как вы можете заметить. При этом крайне важно вовремя замечать первичные признаки неисправности опоры, и предпринимать соответствующие действия для решения сложившейся проблемы.

 

 Загрузка ...

Замена опорного подшипника Toyota Corolla своими руками

Вся правда про редуктор заднего моста ВАЗ Классика. Распорная втулка. Серия№2

4802048075; Стойка пневмо пневматическая передняя левая Lexus RX оригинал

Замена РОДНЫХ шаровых опор на Ford FOCUS. Полный видеоотчет.

Решение проблем теплообменника Opel Astra, Chevrolet Cruze, GM переварка кронштейна (PG)

Ч.1 Замена опорного подшипника и опоры стойки (правая стойка, снятие)

Самодельный пыльник опорного подшипника Гранты.

Износ стойки стабилизатора Пежо 3008, щупаем шаровые соединения

Замена переднего ступичного подшипника ваз 2108, 2109, 2110, 2114-2115

Деу матиз плохой новый опорный подшипник

Загорелась лампочка ABS. Ошибки ABS Toyota. "Гараж №6"

Комментарии по теме Замена опорного подшипника Toyota Corolla

Гамма написал(а)
Подскажите пожалуйста если имеется после прогара прокладки гбц раковина. Можно-ли шлифовать блок так как уменьшиться зазор в камере згорания, так как можем получить детонацию?

Дамир написал(а)
Хорошая камера и качество съёмки, а так же спасибо за подробную информацию) Хоть у меня и не именно такое авто,но смотреть видео ролики всегда интересно. Удачи тебе, продолжай в том же духе)

Ufa написал(а)
Тоже сломалась такая зубчатая шайба и осколки попали под шестерню и сломали два зуба. Такую шайбу я тогда не нашел, а просто выточил обычную такой же толщины, а сломанные два зуба шестерни наплавил полуавтоматом и обточил болгаркой. Проехал после такого ремонта 10 тыс., пока 'полет нормальный').

Будин Курах написал(а)
Кто завидует у того руки не оттуда росли.Молодчина мужик я тоже так делаю.

Велуев Айдархан написал(а)
молодец понятно обьеснил. у кого нет нервов и нечего делать сидите своих диванах диванники

Данская Елина написал(а)
Эта Вольво задне-приводная, а на передне-приводном авто, схождение должно быть отрицательным, или 0.

Марш написал(а)
Втулку надо было забивать опорной юбкой сверху, а прихватки делать снизу цапфы. Поскольку вся эта конструкция работает на выдёргивание пальца. То и опорная втулка должна быть вверху. Так надежнее

Года написал(а)
из оригинальных рычагов лансера десятины - хрен ты ее молотком выбьешь, и хрен забьешь. Я думал от пресса гидравлического (ручного) ручку сломаю. На ней повиснуть можно. Но за инфу все равно респект)

Ромик написал(а)
Автор, похоже 'гений' автодиагностики,а с автомобилями знаком только по интернет публикациям или видео, которые выкладывают такие же 'спецы' как и он... - Это даже не смешно...

Одесса написал(а)
Доброго времени суток! После замены топливного фильтра начался странный звук из бака. Если полный бак, то не слыно, но если полбака, то гудит. Помогите советом, пожалуйста.

Гура Килихевич написал(а)
Прибор зачетный(пальцометр ),тоже часто пользуюсь.И глазометр тоже часто надо.

Клявс Шин написал(а)
Спасибо за вашу работу. Ваши видео очень полезны и приняты к руководству. Если будет возможность сделайте видио по замене цепи грм на двигателе 3РЗ (ну или хотяб по замене сальника лобовины)

Шер написал(а)
Не ... себя результат

Silvester написал(а)
Мясо с грязью обратно, пыль там. Когда сливал, поленился защитный короб с коробки  снять и промыть место слива!Опять же шлицы грязной тряпкой обмахнул как ставить, а надо вымыть и продуть от пыли. Культура работы нулевая.

Губа написал(а)
перед установкой новой стойки, нужно ее прокачать в вертикальном положении, несколько раз шток переместить вниз- вверх, при сборке я бы не стал ложить стойку горизонтально, только вертикально

Фаузия написал(а)
Спасибо за видео! Менял подшипник по вашему первому видео, все делал как учили, но не стал менять шайбу датчика АБС, после очень,очень аккуратной запресовки магнитную ленту слизало об шайбу, подшипник оригинальный, все смазал, где что пошло нн так не понял! Думаю во второй раз получится!)

Добавить комментарий

Пыльник и отбойник переднего амортизатора


Honda Civic › Бортжурнал › Замена пыльников амортизатора, смазка опорных подшипников

Еще при покупке авто пыльники были в весьма печально состоянии, новые то я купил давно, вместе с отбойниками, но вот поставить всё руки не доходили. В сервисе с меня затребовали 1500р за каждую сторону за работу, итого 3000р. Но я легких путей не ищу, да и жаба поджимает горло, поэтому если рукожопить, то сам, только сам.
Затем подумал, если уж снимать стойку, то еще и смажу опорные подшипники, меня они не тревожили и посторонних звуков не издавали, но я люблю смазывать, все болты и подшипники если уж снял, то обязательно смажу. Подшипники и так идут не всегда достаточно смазанные или смазка некачественная, а болты вечно "закисают", чего я ой как не люблю и мажу их графиткой.
Итак, что мы имеем:

Полный размер

пыльнику

Полный размер

С другой стороны

Посмотрев множество БЖ и видеоуроков как самому нарукожопить, принялся за дело. Начал с болтов крепления к поворотному кулаку:

Полный размер

левая сторона

Полный размер

правая сторона

Затем открутил гайки крепления опоры амортизатора (правую сторону решил не фоткать, и так понятно):

Полный размер

левая сторона

Снимаем стойку, но не забываем про гранату!

Полный размер

стойка снята

Полный размер

подпор, чтоб не выстегнуть гранату

Полный размер

вот такая красотка стоит и ждет меня

В одном БЖ говорилось про специальную головку с шестигранником на 17 как на свечном ключе на верху головки. Вот только свечной головки на 17 не бывает, а эта спецголовка от хонды под заказ 2500р стоит. В одном видео вообще откручивали пневмогайковертом (я считаю это вообще нонсенс и использовать такой способ можно только если стойки меняешь и выкинешь их потом). как итог, купил накидной ключ 17-19, на хонде очень ходовые цифры, ключ обошелся в 180р:

Полный размер

когда откручиваешь/закручиваешь гайку крепления амортизатора к опоре, то полное ощущение, что банки закатываешь

Вытащил вот такой кусок говна, который не похож на деталь автомобиля:

Полный размер

фото раз

Полный размер

фото 2

Полный размер

разделил эту массу на опору, пыльник, отбойник и опорный подшипник

Если с отбойником всё было ясно — под замену, то остальное надо было мыть!
Для начала разобрал опорный подшипник, отверткой по периметру подцепил и он победно щелкнул. Я был готов, шарики тот час почуяли свежий запах свободы и рванули кто куда, но поддон с бортиками умерил их пыл!

Полный размер

побежали шарики

Полный размер

опорник в разобраном виде

Промывать подшипник решил в бензине, много кто советует, что к резине и пластику щадящий эффект (не на сутки замачивать, а только промыть — это важно!).

Полный размер

сложил всё в баночку

Полный размер

собственно бензин. Достаточно половины бутыля на 2 подшипника, но я пнул банку с бензином и половину вылил, поэтому ушла вся 🙂

www.drive2.ru

Замена отбойников и пыльников передних стоек — Honda Odyssey, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Полный размер

Всем здравствуйте, хорошая новость для тех, кто любить комфортно ездить, а не прыгать на отбойниках.
Мне очень не нравилась жесткость машины, хотел и пружины купить новые и амортизаторы другой фирмы, и сразу на пневму перейти. Как оказалось амортизаторы у меня нормальные и пружины тоже! Проблема у Одиссея в другом, это маленький ход переднего амортизатора 125 мм, поэтому отбойник находится рядом, сегодня сам лично все перемерил штангенциркулем. Отбойник находился 20 — 25 мм от стойки, получается я ездил на отбойниках! Решил я изменить это недоразумение, сегодня весь авторынок облазил и нашел другой отбойник (пересмотрел кучу пыльников и отбойников. На Одике родной отбойник 70 мм длиной, я купил 50 мм, теперь у меня примерно 45 мм расстояние до отбойника, а было 25 мм, а на новом сам пыльник был длиннее, пришлось обрезать, чтоб в чашку не упирался и не терся об стойку, не протирался. Прокатился я по тем же ухабам что и раньше, и что вы думаете, машина стала на много мягче по большим неровностям, стойка начала большее работать, всего-то добавил 20 миллиметра ходу стойки до отбойника. Прокатился я и на большой скорости по ямам, стойки не пробивает, если только когда 7 человек будет сидеть в машине, и в багажнике картошки 3 мешка, а я езжу максимум втроем, машина всегда пустая! Теперь машина стала по мягче, но так уже не погоняешь как раньше, это же минивэн, на нем надо мягко ездить, а не прыгать как на спортивной машине. У Хонды вся подвеска на резинках, сайлентблоках, но стойка работает мало.При весе машины 1700, стойка какая-то детская, маленькая легкая, а диаметр штока меня вообще удивил 12.5 мм это смех, на мотоцикле и то наверно больше ! Всем добра и комфортной езды!
Дополнение
Покатался я недельку, могу смело сказать стало мягче и комфортней на большой скорости 100 -150 км машина плывет, также и на больших не неровностях, а на мелких ямках также жесткая и осталась, для мена замена отбойников прошла успешно и с результатом, но все таки эту каябу и пружины буду менять!
P.S. Не советую так делать у кого очень мягкие пружины и амортизаторы, станет не устойчивая! И можно быстрей убить стойки.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 163 000 км

www.drive2.ru

Замена отбойника переднего амортизатора. — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток!Неделю назад нашлось время для замены отбойника переднего амортизатора.Заказал аналог(фебест из-за отзывов отпал сразу)0423002 AMIWA-посмотрим на сколько его хватит, если что замена на оригинал, (300 р. против 1000 р.)Для замены необходимо демонтировать стойку и разобрать.Перед демонтажом обильно поливаем вдшкой все болты и гайки.

Полный размер

1.Вот подопытный.

Полный размер

2.Оригинал прошел 100000 км…

Прочитав кучу инфы по разбору стойки заказал на всякий пожарный еще стойки стаба, т.к. они еще родные, думал придется обратиться к "болгарину", но все открутилось, стойки в ЗИП(3491101 LEMFORDER).А вот что не учел так резинку под пружину-пришлось искать шланг подходящего размера.(виток пружины 14).

Полный размер

3.Пока машина на земле…

срываем гайку штока(17) и три гайки (14) крепления стойки.

Полный размер

4.ключ- 14

.Далее домкратим машину, скидываем колесо- НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СТОРОЖНОСТЬ СТАВИМ УПОР ПОД АВТО.

Полный размер

5.КЛЮЧ НА 19

Далее откручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

Полный размер

6.шестиграник на 6…, кто придумал такой способ крепления…

гайка на(14)Откручиваем только верхнюю косточку.Перед тем как все болты вытащить вторым домкратом подпираем, дабы все нужное вышло без сучка и задирки.

Полный размер

7 болты, что крепят стойку к поворотному кулаку.

С завода они смазаны медной смазкой, дабы не закиснуть-похвально.

Полный размер

8.вот и стойка.

Извлекаем стойку.

Полный размер

9.Для правильной сборки-отверстия должны совпадать на чашках.

Полный размер

10 на нижней чашке.

Полный размер

11.гЛЯНУЛ, ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПОРНИК, скрипов и закусывания нет.

Разбираем стойку-при помощи двух стяжек сжимаем пружину.Как только пружина достаточно сожмется, откручиваем полность гайку штока амортизатора, снимаем опору, верхнюю чашку и пружину.Снимаем порваный пыльник-отбойник, проверив, что стойка еще жива, ставим новый пыльник-отбойник.Долго я искал шланг, надо было заказать и все прошло бы быстрее.Собираем в обратном порядке.

Полный размер

12.Смазал все болты и резьбовые соединения смазкой, дабы меньше прикипали…

Всем спасибо и удачи во всем!На очереди замена задних амортов и пружин.

www.drive2.ru

Стук (грюканье) пыльника передней стойки — устранил — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Замучал меня стук (гюуканье) в районе передних стоек (
Вроде бы и не сильно слышно и звук не лязгающий, но неприятный такой… … … …

Стук проявлялся на кочках при небольшой скорости. На повышенных скоростях из-за шума колес и двигателя стук не был слышен.

Облазил весь передок. Вроде бы все в норме. Пробег всего 20 тысяч. Стойки сухие.

Случайно наткнулся на комментарий — "стучат передние пыльники". Загуглил вопрос и нашел несколько вариантов ответов.

Решил тоже попробовать устранить стук (грюк).

Снял переднее колесо. В последствии оказалось, что колесо можно не снимать, а просто поддомкратить машину.

При подъеме машины пыльник приподнимается вверх. Под ним ним я обнаружил кучу маленьких камушков и грязи. Они тоже наверное добавляли шума.

Посмотрев вверх — видно зазор между пыльником и его посадочным местом.

Внизу пыльник тоже толще амортизатора, примерно на сантиметр.

В этом и кроется причина стука (шума).

Смотрим видео.

На видео наглядно слышно, что (сильно) стучит пыльник при движении вверх-вниз. И немного шумит при раскачивании вправо-влево.

Будем колхозить. … … … …

Тянем пыльник двумя руками вниз и он соскакивает с посадочного места.

Синей стрелкой показано кольцо (утолщение) на котором держится пыльник. Красной стрелкой — зазор в котором пыльник двигается вверх-вниз и стучит.

Берем кусок поролона и вырезаем вот такой уплотнитель.

Запихиваем его в посадочное место пыльника.

Заталкиваем пыльник на место (придется попотеть).

Пыльник должен сесть плотно, поролон не дает ему болтаться (двигаться).

На всякий случай зазор между пыльником и посадочным местом замазал остатками аквариумного герметика.

Далее вырезаем кусочек шумоизоляции длиной 15 сантиметров.

Приклеиваем его вокруг амортизатора. Специально оставляем зазор в один сантиметр. Зазор необходим для циркуляции воздуха в пыльнике при его сжимании-разжимании.

На шумку пыльник плотненько натягивается и не болтается вправо-влево)

Пробовал затянуть пыльник на шумке стяжкой. Пыльник вакуумируется, воздух плохо проходит. На бездорожье он просто лопнет при резком сжимании. Стяжку убрал.

Прокатился сегодня по району, по кочкам и ямкам — стук (грюк) пропал!

Время покажет надолго ли пропал стук… … …

Все… комментируем… … …

P.S. Как то так! Не переключайтесь — будет продолжение…

www.drive2.ru

Запрашиваемая страница не найдена!

Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126)
4,650.00 р. 4,310.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты "СИТЕК Лидер" низкое для Волжанки.
15,000.00 р. 13,500.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты "СИТЕК" Престиж стандартное
15,000.00 р. 13,500.00 р.  
Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
12,400.00 р. 11,950.00 р.  
Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
15,920.00 р. 15,600.00 р.  
Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101)
3,500.00 р. 3,340.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110)
3,850.00 р. 3,670.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123)
3,670.00 р. 3,390.00 р.  

Прайс-лист на слесарные работы автосервиса в Екатеринбурге

Цены указаны в рублях. Стоимость рассчитана исходя из окраски одного нового элемента, без учета стоимости разборки-сборки. При окраске восстановленных или б/у деталей стоимость работ может быть увеличена на 10 - 25 %. Стоимость работ НЕ включает в себя стоимость эмали (компьютерный подбор) и расходных материалов.

Окончательная стоимость ремонта определяется мастером при осмотре автомобиля с учетом сложности работ и дополнительно включает в себя стоимость по разборке/сборке элементов.

Цены указаны в рублях. Стоимость рассчитана исходя из окраски одного нового элемента, без учета стоимости разборки-сборки. При окраске восстановленных или б/у деталей стоимость работ может быть увеличена на 10 - 25 %. Стоимость работ НЕ включает в себя стоимость эмали (компьютерный подбор) и расходных материалов.

Окончательная стоимость ремонта определяется мастером при осмотре автомобиля с учетом сложности работ и дополнительно включает в себя стоимость по разборке/сборке элементов.

Цены на ремонт передней подвески
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Замена переднего амортизатора 490 590 690
Замена пыльника переднего амортизатора 540 690 840
Замена шаровой опоры (верхняя) 390 490 590
Замена шаровой опоры (нижняя) 390 490 590
Снятие / установка колеса 90 140 190
Снятие / установка защиты картера ДВС 190 240 290
Замена кулака поворотного (без разборки) 690 890 1090
Замена тяги боковой 290 390 490
Замена тяги средней 440 540 640
Замена маятникового рычага 690 890 1090
Замена подшипника передней ступицы (со снятием поворотного кулака) 590 740 890
Замена подшипника передней ступицы (со снятием амортизатора) 790 990 1190
Регулировка подшипника передней ступицы 140 190 240
Замена тормозного диска (1шт.) 290 390 490
Замена опоры переднего амортизатора 590 740 890
Замена опорного подшипника переднего амортизатора 590 740 890
Замена пружины передней 690 890 1090
Замена балки передней (подрамник) 2990 3990 4990
Замена рулевого механизма (рейка) 990 1240 1490
Замена сайлентблока верхнего рычага 140 190 290
Замена сайлентблока нижнего рычага 240 340 390
Замена втулки стабилизатора (1шт.) 240 340 390
Замена стойки стабилизатора 240 340 390
Замена рычага верхнего (в сборе) 590 740 890
Замена рычага нижнего (в сборе) 790 990 1190
Замена сайлентблока растяжки (1 сторона) 440 590 690
Замена растяжки 490 640 740
Замена сайлентблока передней балки (подрамника) 990 1240 1490
Замена привода в сборе 690 890 1090
Замена шруса 490 640 740
Замена пыльника шруса 490 640 740
Замена 2х пыльников или шруса (переборка привода) 990 1240 1490
Цены на ремонт задней подвески
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Замена заднего амортизатора (1шт.) 390 490 590
Замена пыльника заднего амортизатора 590 740 890
Замена подшипника задней ступицы (1шт.)- 390 490 590
Замена балки заднего моста(в сборе) 2990 3490 4490
Замена редуктора заднего моста 1990 2490 2990
Замена полуоси / подшипника полуоси 590 740 890
Замена реактивной тяги / 2 втулки (1шт.) 290 390 440
Замена карданного вала 1290 1640 1940
Замена рычага (независимой подвески) (1шт.) 690 890 1040
Замена пружины задней (1шт.) 340 390 515
Замена стойки стабилизатора(1шт.) 290 390 440
Замена втулки стабилизатора(1шт.) 290 390 440
Замена опоры заднего амортизатора 590 740 890
Замена опорного подшипника заднего амортизатора 490 640 740
Цены на ремонт тормозной системы
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Замена передних тормозных колодок 390 490 590
Замена рабочего цилиндра (переднего) (1шт.) 390 490 590
Замена суппорта переднего (1шт.) 490 640 740
Переборка суппорта переднего (1шт.) 490 640 740
Замена главного тормозного цилиндра 790 990 1190
Замена вакуумного усилителя тормозной системы 1290 1640 1940
Замена задних колодок (барабанные тормоза) 490 640 740
Замена тормозных колодок (ручного тормоза) 1090 1390 1640
Замена передней тормозной трубки (1шт.) 490 640 740
Замена магистральной тормозной трубки (1 шт.) 790 990 1190
Замена регулятора тормозного усилия 590 740 890
Замена задних колодок (дисковые тормоза) 390 490 590
Замена и регулировка троса ручного тормоза (короткого) 490 640 740
Замена и регулировка троса ручного тормоза (длинного) (1 шт.) 790 990 1190
Замена тормозного шланга (1 шт.) 190 240 290
Замена задней тормозной трубки (1шт.) 490 640 740
Замена суппорта заднего (1шт.) 490 640 740
Переборка суппорта заднего (1шт.) 490 640 740
Замена заднего рабочего цилиндра 490 640 740
Прокачка тормозов 190 240 290
Замена тормозной жидкости 590 740 890
Замена кулисы 490 640 740
Замена подушки кулисы (механизма переключения) 590 740 890
Цены на замену масла и фильтров
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Замена масла и масляного фильтра в двигателе 290 390 490
Замена масла и масляного фильтра в двигателе с промывкой 490 640 740
Замена масла в КПП 390 490 590
Замена масла в АКПП частичная 390 490 590
Замена масла в АКПП с заменой фильтра 1140 1440 1740
Замена масла в заднем мосту 340 440 540
Замена охлаждающей жидкости 590 740 890
Замена охлаждающей жидкости с промывкой системы 1190 1490 1790
Замена тормозной жидкости 440 540 640
Прокачка тормозной системы (1 колесо) 140 190 240
Замена воздушного фильтра 190 240 290
Замена салонного фильтра 290 340 440
Замена топливного фильтра (инжектор) 390 490 590
Замена топливного фильтра в баке (бензин) 740 940 1090
Смазка шлицевых соединений 190 240 290
Смазка шаровых опор 190 240 290
Цены на ремонт автоэлектрики
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Замена фары головного света 290 390 440
Замена стоп сигнала 290 390 440
Замена поворотника 190 240 290
Замена противотуманных фар 190 240 290
Замена лампы 90 140 140
Регулировка фар 390 490 590
Ремонт генератора 790 990 1190
Ремонт стартера 790 990 1190
Замена генератора (снятие / установка) 790 990 1190
Замена стартера (снятие / установка) 590 740 890
Замена радиатора отопителя 1990 2490 2990
Замена мотора отопителя 990 1240 1490
Замена крана отопителя (заслонка управления) 990 1240 1490
Замена стандартного рулевого колеса (снятие / установка) 290 390 440
Замена нестандартного рулевого колеса (снятие / установка) 490 640 740
Замена звукового сигнала 190 240 290
Замена троса спидометра 790 990 1190
Замена клавиши управления (салон) (1шт.) от 190 от 290 от 390
Замена подрулевого переключателя 690 890 1040
Замена стеклоочистителя переднего (трапеция) 990 -10 1490
Замена стеклоочистителя заднего 490 640 740
Замена передних фар (1 шт.) 290 390 440
Замена задних фонарей (1 шт.) 290 390 440
Замена стеклоподъемника (снятие / установка) 790 990 1190
Замена обшивки двери (снятие / установка) 490 640 740
Установка дополнительных фонарей от 990 от 1090 от 1190
Регулировка натяжения ремня генератора 140 190 240
Замена комбинации приборов (снятие / установка) 490 615 740
Замена монтажного блока (снятие / установка) 1190 1490 1790
Замена проводки (моторный отсек) 2490 2990 3490
Замена торпедо (снятие / установка) 2490 2990 3490
Замена задней косы 2490 2990 3490
Цены на ремонт двигателя
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Регулировка клапанов 990 1240 1490
Капитальный ремонт двигателя 12990 16240 19490
Замена прокладки ГБЦ 4490 5490 6490
Снятие и установка ГБЦ 4490 5490 6490
Замена гидрокомпенсаторов 3490 4490 5490
Замена двигателя в сборе от 5190 от 6490 от 7790
Замена коленвала (без съема двигателя) 6490 7990 9990
Замена масляного насоса 1490 1890 2290
Замена прокладки поддона 990 1240 1490
Замена поддона ДВС 1090 1390 1640
Замена полуколец коленвала 1290 1640 1940
Замена прокладки передней крышки 990 1240 1490
Замена прокладки клапанной крышки 390 490 590
Замена распредвала (с регулировкой клапанов) 1990 2490 2990
Протяжка ГБЦ (с регулировкой клапанов) 1990 2490 2990
Замена сальника распредвала 2290 2890 3440
Замена прокладки впускного коллектора 1990 2490 2990
Снятие и установка впускного коллектора 490 640 740
Устранение течи масла свечных колодцев 1990 2490 2990
Замена заднего сальника коленвала 2490 2990 3490
Замена цепи или ремня ГРМ от 1490 от 1990 от 2490
Замена переднего сальника коленвала 890 1140 1390
Ремонт головки блока цилиндров 6990 8490 9990
Замена маслосъемных колпачков (сальники клапанов) 2490 2990 3490
Замена передней подушки двигателя 490 640 740
Замена правой / левой подушки двигателя 490 640 740
Замена задней подушки двигателя 990 1240 1490
Замена верхней подушки двигателя 490 640 740
Замена сайлентблока подушки двигателя 290 390 490
Цены на ремонт систем впрыска и зажигания
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Промывка системы впрыска топлива (инжектор) 1190 1490 1790
Замена свечи зажигания (1шт.) 90 115 140
Замена свечи зажигания (1шт.) (нестандарт) 190 240 290
Замена высоковольтных проводов 340 440 540
Регулировка зажигания 290 390 490
Замена бензонасоса (карбюратор) 390 490 590
Замена бензобака (снятие / установка) 990 1240 1490
Замена наружного бензонасоса (инжектор) 790 990 1190
Замена погружного бензонасоса (без снятия бензобака) 490 640 790
Замена датчика включения вентилятора 290 390 490
Замена датчика давления масла 290 390 490
Замена датчика детонации 190 240 290
Замена датчика заднего хода 290 390 490
Замена датчика коленвала 390 490 590
Замена датчика массового расхода воздуха 290 390 490
Замена датчика распредвала 190 240 290
Замена датчика скорости 390 490 590
Замена датчика температуры воздуха 190 240 290
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости 290 390 490
Замена датчика уровня масла 190 240 290
Замена датчика уровня охлаждающей жидкости 140 190 290
Замена датчика уровня топлива (без снятия бензобака) 490 640 790
Замена датчика фазы 190 240 290
Замена карбюратора (снятие / установка) 590 740 890
Замена карбюратора (с регулировкой) 1190 1490 1790
Ремонт и регулировка карбюратора (без снятия) 1290 1615 1940
Замена катушки зажигания (модуль) (1 шт.) 190 240 290
Замена привода трамблёра 690 890 1090
Замер давления в топливной рампе 390 490 590
Замена рампы форсунок 1490 1890 2190
Замена трамблёра (с регулировкой зажигания) 490 640 740
Промывка воздушного тракта системы впрыска топлива (инжектор)дроссель 490 640 740
Цены на ремонт рулевого управления
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Регулировка натяжения ремня гидроусилителя 490 640 740
Замена рулевого редуктора 1090 1390 1590
Замена рулевой трапеции 1190 1490 1790
Замена рулевой тяги 390 490 590
Замена рулевого наконечника (снятие / установка) 390 490 590
Замена рулевой крестовины 590 740 890
Замена пыльника рулевой тяги 290 340 390
Цены на ремонт выхлопной системы
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Замена глушителя (основная часть) 590 740 890
Замена прокладки приемной трубы 590 740 890
Замена приемной трубы (снятие / установка) 590 740 890
Замена средней части глушителя (снятие / установка) 690 890 1090
Замена хомута глушителя 190 240 290
Замена подвеса крепления (1шт.) 90 140 140
Замена L-зонда (кислородный датчик) 490 640 740
Установка гофры со снятием приемной трубы 1890 2390 2840
Замена резонатора (снятие / установка) 540 690 840
Замена катализатора (без учета снятия / установки деталей подвески и ДВС) 1390 1740 2090
Удаление катализатора 1490 1890 2240
Вставка участка выхлопной трубы 740 940 1140
Замена (ремонт) шпильки выхлопной трубы 590 740 890
Цены на ремонт систем охлаждения и отопления
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Замена жидкости охлаждения 390 490 740
Замена радиатора охлаждения (основной) 890 1190 1640
Замена бачка расширительного 290 340 440
Замена крана отопителя 990 1240 1490
Замена водяного насоса (помпа) 990 1240 1490
Замена термостата 690 890 1040
Замена патрубка системы охлаждения (1шт.) 790 990 1190
Замена каждого последующего патрубка (1шт.) 140 190 240
Замена тосольной трубы 1190 1490 1790
Замена радиатора отопителя 2290 2865 3440
Замена жидкости охлаждения с промывкой 590 740 1190
Регулировка натяжения ремня кондиционера 140 190 240
Замена ремня кондиционера 340 440 540
Замена компрессора кондиционера от 1090 от 1390 от 1640
Замена радиатора кондиционера от 1090 от 1390 от 1640
Заправка автокондиционера от 1490 от 1690 от 1890
Цены на ремонт и замену стекол
Наименование работ отечественные автомобили иномарки кроссоверы и бизнес-класс
Замена лобового/заднего стекла (вклейка) от 1390 от 1490 от 1590
Замена бокового стекла/форточки от 390 от 490 от 590
Замена лобового/заднего стекла (резинка) от 790 от 890 от 990

Замена пыльника внутреннего шруса ВАЗ 2114. Чем официалы, лучше сам!

Брик

фебест вообще не ходит, пару раз попадал с ним больше не беру. Мне друг сказал с пыльником внутреннего шруса на 2114 пока все слава богу нормально.

Алан

спасибо, быстро выручил

Гаррисон

про стопорное кольцо ничего даже нету

Александор

1:05 Как называется инструмент? Дорого стоит?

Халошина Гулчехра

вот потому вы 50 лет клепаете вазы да газы каменного века.а люди уже высрали то о чем вы подумали.коля кулибин можеш дальше коровам хвосты крутить.судя по твоему коменту ды баран еще тот. У моего соседа и без пыльника внутреннего шруса на 2114 много чем заняться можно 😉

Мойсиади Огонь

эта фирма ступицы заводская в Хендай и Киа!

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2114 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена пыльника внутреннего шруса ВАЗ 2114

Себе

Я думал что то умное скажешь.

Новатоский Бурж

Геморрои с пыльником внутреннего шруса куда ни шло, где можно эту вещь

Осина

Все конечно хорошо, но сальничек надо было смозать маслом

Торонто

Про пыльник внутреннего шруса и так понятно! а ступичная гайка на 30? и на гранате никаких штопоров нет? завтра буду менять первый раз в жизни)

Енусинов Эссекс

У нас была такая же проблема, только из тришипа у нас одношишп остался. Поменяли только тришип, ШРУС оставили, вибрация прошла. А вообще, подозрение было на подшипники в КП.

Гулемпинченко Тел

человек показал как вариант, спасибо за видео)

Сон

Да вообще то если ремень меняют,то и ролик на замену,а так шара полная

Хэдли

Оказывается всё гораздо проще... Сегодня на ниве тоже вскрою трос слетел

Sahir

в соединении поддон-картер герметик не нужен.достаточно хорошей прокладки(грамотно обтянутой)и ровной плоскости поддона.Из-за таких 'любителей герметика'хозяин машины попал...могли бы и прокладку ГБЦ на герметик посадить.А че? Периодические трудности с пыльником внутреннего шруса это еще что >)

Яшка Казазоев

Все приспособы от лени. Лень сбивать шарнир. 🙂

Агах

мне нравится как вы коментируете смотрю не первый раз

Кызыл

Саша,Привет!Фебест, Фенокс..всё,оббегаю стороной.дерьмо.Не всегда удаётся скинуть гаку с гранаты таким способом.Приходится вытаскиа колпачёк с колема и уже через него,без домкрата крутить,темболее, если работаешь один.По поводу подшиник-ступица.Пл юсы,что не надо мудрить с прессом,снял,выкину л,тут-же новый воткнул,номинус... цена такого узла.У ранних образцов машин,попадаются сьупица,одна деталь,подшипник другая.Плюсы,обычно цена,а вот минусы...то перетянул при прессовке,то не дай Бог сторонами пошипник перепутал.ну и полное отделение кулака от всех деталей. А я так и не добрался до пыльника внутреннего шруса,

Карлос

Подскажите какие подшипники и тип смазки взять для конвеерных роликов. Условия работы ГОКи.

Айн

спасибо,хороший и грамотный обзор,без лишней информации

Сафа

У меня когда едешь км 60 потом бросаешь газ провал получается как будто люфт какой-то! Это может быть из за шруса? Мне приятель сказал на вазике и без пыльника внутреннего шруса много чем заниматься.

Chardonnay

У меня 7 летняя машина не такая ржавая была!!а тут как буду то ей все 20лет

Вейс

Я тросиков не нашёл, приварил полоску металла и проволокой(3мм)д ернул, и вот оно - счастье...

Гаррисон

У моего лучшего друга и без пыльника внутреннего шруса на 2114 много чем заняться можно ))) Вообще то это маслоуловитель еврей

Алесандр

спасибо все очень грамотно об'яснил иочень доходчиво!

Мат

жду 2 часть подписался)

Батхон Гусейн

А пыльники старые оставил? Не подведут?

Aila

Сегодня менял опорный подшипник на гольф-3,стойку не снимал,стянул стяжками пружину,открутил гайку,поменял опорный,немного неудобно,так как стойка втапливается,но все реально

ВАЗ-2114: замена передней стойки. Как правильно производить?

Одна из сложных частей любого автомобиля - это подвеска. На модели ВАЗ-2114 замена передней стойки занимает небольшое количество времени, если конечно все резьбовые соединения предварительно обработать проникающей смазкой. Это сократит время, затрачиваемое на откручивание гаек. Для ремонта вам понадобится несколько специальных инструментов - съемники рулевых тяг и пружин, а также ключ для откручивания гайки от штока. Для этого нужно, чтобы шток не проворачивался.

Какие элементы стойки регистрации?

Основной частью стойки является корпус, на котором расположены кронштейны для крепления к ступице, поворотный кулак и пластина. Пружина опирается на последнюю, поэтому имеет выемку под краем катушки. Для увеличения дорожного просвета можно использовать специальные проставки из алюминия, пластика или стали. При замене передних стоек ВАЗ-2114 нужно соблюдать последовательность действий.

Второй, не менее важный узел - упорный подшипник.То, что он позволяет стойке вращаться, в то же время надежно крепится к кузову автомобиля. Следует отметить, что практически такая же функция и у шариковых подшипников, только она установлена ​​с другой стороны стойки. Немного было сказано о пружине, она также является одним из конструктивных элементов, которые придают жесткость и позволяют подвеске плавно двигаться.

Как снять стойку?

Первым делом нужно надежно установить машину, чтобы она не соскользнула вниз в тот момент, когда вы поднимаете ее на домкрате.Снимите переднее колесо, тогда вы увидите обзор. Присмотритесь: на ВАЗ-2114 замена передней стойки невозможна без снятия наконечника рулевой тяги. Сначала снимаем штифт, затем откручиваем гайку. С помощью съемника снимите палец с поворотного кулака. Использовать только молоток неразумно, так как резьба легко повреждается.

После того, как вы сняли наконечник, можно переходить к дальнейшей разборке. На самом деле их очень мало. Сначала откручиваем три гайки в моторном отсеке, на которых сделаны крепления опорного подшипника.Акцию пока не трогайте. Затем, используя ключи на 17 и 19, отсоедините стойку от передней ступицы. Вытащив тормозной шланг из проушины, теперь можно снять всю стойку в сборе.

Как разобрать стойку и амортизатор?

На некоторых моделях стоек отсутствует возможность разборки амортизатора. Но при замене стойки вряд ли вы решите установить новые пружины. Следовательно, старый придется удалить. Для этого на крайних витках наденьте специальный съемник.Слегка сожмите пружину, чтобы ослабить ее прилегание к пластинам на стойке. Замена передних стоек ВАЗ-2114 своими руками проходит достаточно быстро, и вам понадобится минимальное количество инструментов.

Затем, когда пружина заблокирована, можно открутить гайку от штока. Именно он удерживает всю конструкцию, включая упорный подшипник. Теперь осталось только выбрать металлические шайбы и пружину. Эти элементы пригодятся для установки на новую стойку подвески. Для разборки амортизатора (при использовании ремкомплектов) нужно специальным ключом открутить гайку в верхней части стойки.У нее есть внешняя резьба, после снятия амортизатора все внутреннее можно вывести на поверхность. Но если на автомобиле ВАЗ-2114 она проводится с заменой передней стойки, а не ремонтом, то в разборке амортизатора нет смысла.

Как собрать узел?

Соберите в обратном порядке. Сначала поставил отбойник. Он может быть изготовлен из различных материалов, но самый дешевый - силикон. По характеристикам не уступает конкурентам.Однако в редких случаях возможно появление неприятных звуков, возникающих при трении силикона о гладкую поверхность стержня. Но это явление недолговечно.

После этого ставят пыльник, защищающий амортизатор от попадания посторонних частиц. После установки пружины необходимо произвести замену передних стоек ВАЗ-2114. Подшипники лучше устанавливать новые, чтобы подвеска работала в режиме, близком к идеальному. Крепление опоры осуществляется с помощью гайки.На этом все, теперь снимаем съемник с пружины, и ставим стойку на место. Главное - попасть в отверстия корпуса по три шпильки. Присоедините три гайки и закрепите их на ступице. После этого можно подтянуть все резьбовые соединения и поставить на место наконечник тяги.

выводов

Согласно этому принципу, V-2114 заменяется на передней стойке, как с левой, так и с правой стороны. В этой процедуре нет ничего сложного. Особенно, когда устанавливаются все новые элементы, в том числе пружина.Вы даже можете собрать новую подставку, а старую снять и выбросить. И лучше не выбрасывать, а разобрать полностью. Кузов идеально подходит для использования в качестве противооткатных упоров.

Задние пружины на ВАЗ 2114 какие лучше

Тюнинг шасси ВАЗ 2114, тюнинг передней подвески ВАЗ 2115, доработка шасси ВАЗ 2113, тюнинг задней подвески ВАЗ 2113, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114. Доработка передней подвески Доработка подвески, тюнинг подвески ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, Лада Самара 2

Доработка передней подвески фото, тюнинг подвески ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 своими руками

Тюнинг есть об улучшении заводских показателей.Несмотря на то, что автомобили Лада Самара 2 пользуются успехом, у этих автомобилей все же есть недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете самостоятельно ознакомиться с некоторыми улучшениями. Все материалы разделены на категории и содержат подробные инструкции по доработке основных узлов автомобиля ВАЗ 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также вы найдете разделы по тюнингу ВАЗ с фотографиями.Добро пожаловать в разделы тюнинга и модификаций ВАЗ 2113.

Замена рессор (и лада амортизаторов 2115) только попарно (на переднюю и / или заднюю ось).

Работаем на смотровой канаве или эстакаде, но возможно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимите и разберите направляющую стойки амортизатора.

Есть два варианта снятия направляющей стойки рессоры ВАЗ 2113.В первом варианте ее можно разобрать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском без ослабления гаек нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления рейки к поворотному кулаку. Такой вариант удобен, если после завершения работы вы не планируете регулировать углы наклона передних колес.

Но так как после замены амортизаторов и рессор необходимо регулировать углы установки колес, то рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо сбоку съемной стойки.Поворачивать руль в обратном направлении до упора.

Вытаскиваем шплинт ...

… И гаечным ключом на 19 отверните гайку, которая крепит палец конца рулевой тяги к рычагу рейки.

Съемником выдавливаем палец из рычага.

При отсутствии съемника гайку не отворачиваем полностью, вставляем монтажную лопатку в проставку между рулевой тягой и рычагом рейки и ударяем молотком по концу рычага рейки.

Снимаем муфту переднего тормозного шланга с держателя стойки.


Для откручивания гайки стержня амортизатора воспользуемся специальным ключом, чтобы стержень не проворачивался.

Снимите пластиковый колпачок верхней опоры направляющей стойки.

Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора ВАЗ 2114.

Перед тем как открутить верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку ...

… Покрасьте метки совмещения на болте и кронштейне стойки.

ВНИМАНИЕ

При последующей установке направляющей стойки амортизатора совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала, но позволяет добиться небольшого отклонения от начального значения.

Используя головку «19», отверните гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания, гаечным ключом того же размера
.

Сняв шайбу с болта регулировки угла развала, выбиваем болт пробойником из мягкого металла.

Болт и шайба регулировки развала колес.

Аналогично откручиваем гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем болт.

Снимите закругленный кулак со стойки, не натягивая тормозной шланг.

Ключом на «13» отверните три гайки крепления верхней опоры направляющей стойки амортизатора к корпусу ...

... и снимите стойку.

Устанавливаем две пружинные стяжки диаметрально напротив друг друга так, чтобы они захватили пять витков пружины.

Поочередно вращая винты стяжных шпилек, сожмите пружину.

После ослабления давления пружины на опорные чашки открутите гайку штока.

Снимаем со стойки верхнюю опору ВАЗ 2115, чашку верхней опоры, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный кожух.

Вышибаем опору буфера сжатия долотом ...

... и стрелять.

Со специальным ключом ...

… Отвинтить гайку крепления стойки.

При отсутствии специального ключа гайку можно открутить зубилом, не опасаясь ее повредить, так как новая гайка входит в комплект для установки амортизатора.

Снимите гайку.

Вытаскиваем шток с рабочим цилиндром из корпуса стойки амортизатора и сливаем жидкость амортизатора в емкость.

Промываем полость корпуса стеллажа уайт-спиритом.

Устанавливаем картридж (картридж) в корпус стойки.

В комплект амортизаторов известных производителей, как правило, входит специальный ключ для затягивания гайки корпуса стойки амортизатора.

Вращая специальный ключ с динамометрическим ключом, затяните гайку моментом, указанным производителем амортизатора лада 2113.

Надеваем на шток защитный кожух.

Установите стяжки на новую пружину.

Сожмите пружину, попеременно вращая стяжные винты.

Устанавливаем пружину стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опору пружины чашки, верхнюю опору, приманку и специальным ключом затягиваем гайку штока. Снимите пружинные стяжки.

Установите направляющую стойки амортизатора лада 2114 на автомобиль в обратном порядке.

Аналогично заменяем амортизатор и пружину другой стойки амортизатора.

Рекомендуем отрегулировать углы установки рулевого колеса на СТО.

Примечание: на заднем приводе иногда стучит кардан, и часто слышен стук из задней подвески - для хозяев тут - ремонт карданных валов.

При выборе пружин обращайте внимание на цветовую маркировку - она ​​указывает на жесткость. Жесткость передних и задних рессор должна быть одинаковой.
Кроме амортизатора и пружины, желательно купить резиновые и пластмассовые детали (подушки амортизатора, прокладку пружины, крышку амортизатора, демпфер сжатия), а также крепеж.
Но нельзя покупать сразу все, а только необходимое, после разборки и осмотра.

Поднимите одну сторону и поддержите машину. Не работайте с автомобилем, стоящим на домкрате, особенно не лезьте под него. При ослаблении гаек потребуется приложить усилие, а домкрат не является устойчивой опорой.

Снимите колесо. Очистить от грязи болт и гайку крепления амортизатора. Смазка для водяных резьбовых соединений WD40 или другая проникающая смазка. Пока гайка намокает, откручиваем верхнюю гайку.


Для этого выньте заднюю полку и сложите заднее сиденье. Найдите и снимите заглушку. Перед нами торец поршневого штока с 6 лосками.
Шток фиксируется гайкой M10. Несмотря на то, что гайка защищена от пыли, перед откручиванием можно обрызгать смазкой wd40 - хуже точно не будет.
Руководство по ремонту ВАЗ 2114 рекомендует удерживать шток специальным ключом. Скорее всего, у вас его нет. Используйте рожковое дерево.
Используйте накидную гайку, чтобы ослабить гайку (причем с большим вылетом, для работы в нише).Если такого ключа нет - даже не пытайтесь, не испортите зря края гайки.


Специальный ключ можно купить в автосалоне, он недорогой.

Перейдем к нижней проушине амортизатора. Используйте два ключа на 19.
Удерживайте болт (или гайку) одним. Покрутите другие.
Ключ можно брать с колпачком или с головкой. Используйте трубу для увеличения крутящего момента. Открутив гайку, вытаскиваем болт, а затем амортизатор с пружиной.Застрявшая прокладка пружины остается высоко в нише корпуса.
Оторвите. Вынуть и осмотреть. Если прокладка деформирована, ее лучше заменить.

Внимательно осмотрите крышку амортизатора. В нем не должно быть трещин, потертостей и других повреждений. Если найдете, но не купили кожух, придется снова идти в магазин.
Нельзя ставить негерметичный кожух, но можно оставить крышку стального кожуха. Также осмотрите другие детали, которые не собирались менять.Деформированные и запрессованные придется заменить.

Перед установкой проверьте, легко ли накручивается гайка на шток нового амортизатора. Можно ли вручную вставить болт и вручную накрутить на него гайку. При необходимости замените гайки и дополнительно откалибруйте втулку амортизатора с помощью развертки.
Не должно быть большого зазора, но если болт необходимо забить сразу при установке, то при следующей замене его можно будет только выбить.

На новом амортизаторе вытяните шток на всю длину. Поместите буфер хода сжатия на шток. Соедините кожух амортизатора с крышкой и также наденьте амортизатор.
Потом одна подушка и распорная втулка. Убедитесь, что шток выдвинут насколько возможно.

Установите новую прокладку на верхний край пружины, сориентируйте и закрепите лентой или тонкой проволокой. Наденьте пружину на амортизатор и сориентируйте ее теперь на чашке амортизатора.

Чтобы установить амортизатор с помощью несжатой пружины, согните рычаг поперечины как можно дальше с помощью лома.
И вот верхний край пружины упирается в корпус (через прокладку), а в нижнюю втулку амортизатора вставляется болт. Затяните гайку, но не торопитесь. Теперь необходимо весом машины сжать пружину и выпустить шток амортизатора через отверстие в корпусе.

Для этого можно использовать два метода: прикрутить колесо и поставить машину на землю или поднять рычаг перекладины домкратом, не снимая машину с опоры.Выбирайте, что вам удобнее.

Не торопитесь, поднимая рычаг (или опуская машину). Управляйте помощником и направляйте шток, но не сжимайте его. Для направления штока используйте кусок шланга или металлическую трубку. Также попробуйте соломенный ключ.
Когда шток вышел в отверстие в корпусе, наденьте верхнюю подушку, опорную шайбу и затяните гайку (достаточно от руки). И только опустив машину на колеса, как следует натягиваем гайки.
И сверху, и снизу. Таким же образом замените пружину и амортизатор на другой стороне автомобиля.

Проехав 50 ... 100 километров, осмотреть и растянуть подвеску.

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются намного быстрее задних и это связано с тем, что передняя часть автомобиля имеет большую нагрузку, так как там расположены основные узлы. Если амортизаторы протекли или начали сильно бить по ямкам, то в этом случае они подойдут лучше всего. полная замена ... Многие привыкли сталкиваться с подобными проблемами на СТО, хотя если немного постараться, можно все сделать самостоятельно.Главное, чтобы у каждого были под рукой необходимые инструменты и приспособления. Ниже подробный список всего:

  • пружинные стяжки
  • Съемник шарового шарнира или рулевого вала
  • плоскогубцы
  • молоток
  • ключи на 13 и 19 и аналогичные головки
  • ключ и трещотка
  • разбивка

Видео по замене передних стоек на автомобилях Лада Самара - ВАЗ 2114, 2113 и 2115

Если видео не удалось посмотреть по какой-либо причине, то вы можете ознакомиться с пошаговой инструкцией с фотоматериалами.Там тоже все наглядно и понятно, так что разобраться сможет даже новичок.

Инструкция по самостоятельной замене стоек передней подвески на ВАЗ 2114 - 2115

Первым делом поставить машину на ручник, оторвать болты передних колес и поднять машину домкратом. Затем, наконец, снимите колесо и можно приступать к выполнению настоящего ремонта ходовой части на ВАЗ 2114-2115.

Для начала нужно освободить рейку от насадки с рулевым наконечником.Подробнее об этом читайте в статье о. Справившись с этой задачей, откручиваем две гайки крепления стойки к рычагу снизу, как наглядно показано на фото ниже:


И пытаемся руками вытащить болты с тыльной стороны. Если это невозможно сделать из-за проржавевших стыков, то можно воспользоваться поломкой или деревянным бруском, выбив болты молотком:


Когда болты выскочили, то стойку можно отвести в сторону, тем самым отсоединив ее от рычага:


Теперь открываем капот и откручиваем три гайки крепления передней опоры к стеклу кузова ВАЗ 2114-2115.Это наглядно показано на рисунке ниже:


При отвинчивании последней гайки придерживайте стойку снизу, чтобы она не упала. Тогда вы сможете без проблем вынуть:


Итак, весь модуль передней подвески был удален. Для его разборки нам потребуются пружинные стяжки и специальный ключ, чтобы открутить центральную гайку наверху опоры. Первый шаг - ослабить верхнюю гайку, чтобы шток не проворачивался:


Не отпускайте до конца, иначе можете получить на лбу пружину или что-то еще.Затяните пружины с помощью специального инструмента

.


И только после этого откручиваем гайку до конца, и снимаем верхнюю опорную чашку:


Тогда можно приступать к снятию самой опоры:


А потом пружины:


Теперь осталось снять резиновый пыльник, буферы сжатия и можно приступать к замене всех необходимых деталей передней подвески: опорных подшипников, опор, стоек или рессор.Весь процесс сборки выполняется строго в обратном порядке и не занимает много времени. При установке модуля на автомобиль не исключено, что придется немного повозиться, чтобы отверстия в корпусе подставки и рычаге снизу совпали. Но если у вас есть маунт, вы можете сделать это сами!

Цены на комплектующие примерно следующие (для примера назову от производителя SS20):

  1. Подставки продаются по цене 2000 руб за пару
  2. Передние стойки можно купить по цене около 4500 за две
  3. Пружины
  4. можно купить по цене 2000 руб.

Что касается остальных деталей, типа буферов сжатия и пыльников, то в сумме потратите еще около 1000 руб.Конечно, эффект после установки не заводской подвески просто радует. В общем, как-то отпишусь в следующих статьях по этому поводу.

Ход вилки сцепления ВАЗ 2110. Снятие и замена вилки выключения сцепления

Пожалуй, самые важные компоненты в любом автомобиле - это двигатель и коробка передач. Но не менее важный элемент - хват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал.Сцепление бывает нескольких видов - сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала давайте углубимся в конструкцию этого узла. В состав системы, помимо самого ведомого диска, входят:

  • Выключатель сцепления.
  • Прижимной диск.
  • Привод
  • (трос сцепления установлен на ВАЗ-2110).
  • Вилка.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передач на пониженную или повышенную передачу водитель нажимает на педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отводя диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения необходимой скорости валы притираются при отпускании педали. Чем плавнее он будет отпущен, тем мягче будет ехать машина. Диск просто служит для выравнивания крутящих сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что сцепление на ВАЗ-2110 пришло в негодность? Симптомы неисправности обсуждаются ниже.

Неполное включение

Характерным признаком является то, что коробка передач с трудом включается или не входит вообще.Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали. Причин поломки несколько:

  • Деформация или повреждение ведомого диска.
  • Вилка сцепления изношена.
  • Неправильно отрегулирован тросовый привод.
  • Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
  • Недостаточный ход педали.
  • Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
  • Различные регулировки рычагов прижимной пластины.

Вибрация

Возникает ли на ВАЗ-2110 вибрация при включении передачи? В этом случае диск сцепления может сильно износиться.Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или расшатавшаяся опора двигателя. В последнем случае коробка передач может перекоситься. Из-за этого валы совпадают друг с другом несимметрично. Упругие пружины ведомого диска также теряют эластичность, и накладки сцепления коробятся.

Шумы

Почему на ВАЗ-2110 шумит сцепление? Эта неисправность уже не из-за диска (возможно, в случае ослабленных пружин), а из-за изношенного подшипника.Главный из них - выключение сцепления.

Это он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень легко. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки с включенным мотором на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, выжимной подшипник на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с управляемым диском. Если наблюдаются такие неисправности, следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобятся рожковые ключи и головки, домкрат и баллонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Начало работы

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса нажатием на рычаг стояночного тормоза. Саму коробку опускаем в «нейтраль». Затем отрываем колесные болты и приподнимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса необходимо будет открутить болты нижней шаровой опоры.Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут для крепления его трубы. Вытаскиваем воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления КПП ключом на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и снимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом извлекаем продольную растяжку. Откручиваем болт крепления третьей коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления жиклеров и вынимаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на зажиме тяги управления КПП. Мы также снимаем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше, чтобы это был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела.Сверху под упор кладем штангу или кусок жесткой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя и опустите на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину с диском и делаем дефект.

Устранение неисправностей

Итак, исследуем внешнее состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин.Также смотрим на лепестки корзины. Они не должны быть слишком загнутыми внутрь. Также стоит достать выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если при вращении шумит, значит, он уже изношен. Следует отметить, что в подшипниках отсутствует шум.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, мы также меняем выжимной подшипник на новый.При установке важно не перепутать стороны. Что касается смазки, то она уже заложена производителем в держатель. Но иногда фирмы жалеют смазку для подшипника, из-за чего изнашиваются на 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею зажим. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Используйте входной вал трансмиссии для центрирования диска с корзиной.Его можно купить при любой разборке (может быть даже неработающей). Установите корзину, а затем вал. Это будет имитировать вход в нашу коробку. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас в продаже целые комплекты сцепления для ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

  • Диск сцепления.
  • Выжимной подшипник.
  • Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также «Лада-Грант». Набор весит 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на долговечность сцепления, является стиль вождения. Чтобы сохранить диск, следует избегать высоких нагрузок. Не заводите двигатель на высоких оборотах (крутящий момент) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор также относится к тем, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм прицепа загружает коробку передач и сцепление в сборе.Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную массу. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена на которое довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Добрый день всем. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как она была бюджетной и успешно решена.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала немного странно себя вести. Однажды она отлично потянула, но вышло так, ну ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками.Приложив педаль почти к панели, переключение вернулось в норму, и конечно же тяги не появилось. В таких случаях говорят - пробуксовывает сцепление. Двигатель ревет на оборотах, но не двигается. Было решено отремонтировать.

Обзвонив несколько СТО, выяснили, что цена на замену сцепления высокая (около 3500 руб.). Решил, что это не для меня и начал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, сделать это на домкрате, но я с таким ремонтом не сталкивался и не хотел усложнять работу.Нашел яму (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фото получилось не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали в яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки.Диск из него вытаскивать не будем, поэтому сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса. Разблокируйте обе гайки ступицы и открутите. Старые лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоят они около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и поместите под него блоки или эстакады. Снимите оба передних колеса.

НЕ выполняйте работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке.Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Выверните болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающем плюсовой провод.Отсоедините клемму от тягового реле.

Выкрутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубы.

На этом работа вверху завершена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «саблю», но мы пошли другим путем. Открутили шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор. Потом просто загнули рычаг вниз. Такой способ подходит, если позволяет яма и полностью заводить коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика.Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два откручивал головкой на 10, а третий на восьмерку. Я так и не понял.))) Может кто подскажет, почему это так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости. Я последовал этому совету, но при последующей настройке он почему-то не сработал.Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не полностью.

И еще один болт находится в области правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит. Отверните и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить под двигатель. Когда начинаем откручивать подушки, мотор останется только на одном и может упасть, порвав шланги отопления. Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Его необходимо установить ближе к КПП. Также лучше на всякий случай подложить под ящик блок.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимаем заднюю опору.Можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подходит, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его как можно дальше в сторону. Может, это неправильный путь, но так штифты остались целы, и мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки.Есть две гайки, одна вверху и одна внизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой с обеих сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг. Делайте это осторожно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. С нас хватило))).

При перемещении контрольной точки следите за тем, чтобы ее направляющие не выпадали. Они расположены в нижних отверстиях крепления коробки передач.Они похожи на трубки.

Коробка сдвинется назад примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что идет замена.

Приступим к удалению корзины. Он прикручен к маховику шестью болтами по 8. Откручиваем их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания.Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже будет работать с «копейки».

При установке коробки важно попасть в дыру двигателя со стоящей на ней шпилькой.Он находится в районе правого руля. При установке КПП мы не учли этот факт и долго терпели поворот КПП.

Когда коробка зацепится с двигателем, затяните крепежные болты, но не полностью. Их нужно растягивать, когда ящик садится на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте заблокировать гайку ступицы, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они лады)). Честно говоря, подумал, что будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Если есть возможность, попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Это и экономия денег, и накопление опыта. Всем удачи.

Поломка поломка рознь, каждый проявляется по-разному.Один может годами трепать нервы, то исчезать, то появляться снова, а второй проявляется мгновенно и в самый неподходящий момент. Одна из них - выход из строя педали сцепления на ВАЗ-2110. Случай, конечно, неприятный, но далеко не фатальный. В большинстве случаев восстановить сцепление своими руками сможет каждый автомобилист, главное знать причины и что делать.

Почему и где выходят из строя педали на ВАЗ-2110

Схема сцепления десятков.Для тех времен не было ничего нового!

Конечно, каждый, кто водит ВАЗ-2110, знает устройство однодискового механизма сухого сцепления и его привод. Как и во всех недорогих автомобилях, простейшее сцепление приводится в действие не гидравлически, а механически: нажимаем педаль 9, педаль тянет трос, трос приводит в движение вилку 4, а вилка уже толкает выжимной подшипник 13, который воздействует на лепестки нажимного диска 6 Диск сцепления отводится от ведомого диска 7, сцепление выключается.

Если хотя бы один из элементов этой цепи теряет свои свойства (прочность, эластичность, целостность), педаль просто падает в пол или сцепление не выключается частично или полностью.

Рассмотрим самые частые неисправности, характерные для десятого семейства машин.

Вилка выключения сцепления

На вилке сцепления либо изгибается, либо трескается рычаг, либо изнашиваются лапы в местах контакта с подшипником сцепления.

Не зря рейтинг неисправностей мы начали не с кабеля, что логичнее было бы предположить, а именно с вилки. Дизайн и материалы этого элемента были выбраны неудачно. что некоторым удается менять на 3 вилки в год ... Симптомы поломки просты - резкое падение педали в пол. В этом случае вилка иногда не ломается полностью, а ломается, создавая иллюзию целого элемента.

Типичная поломка вилки сцепления.

Рассчитать поломку несложно - открываем капот и руками сдвигаем вилку.

Если болтается свободно, видны трещины или перегибы, добираемся до магазина запчастей, покупаем новую вилку и меняем; для его замены придется частично снять коробку передач. Цена новой вилки не более 500 рублей, но продают по заводской артикул 21100-1601200 ... Также в продаже есть вилки дешевле других производителей, есть усиленные конструкции и подороже.

Трос сцепления

Вилки выходят из строя гораздо реже и при щадящей эксплуатации могут выдержать более одного комплекта сцепления.

Потертый трос.

Обрыв кабеля в нескольких местах - возле самой педали, на изгибе моторного отсека или у концевого выключателя, на регулировочной штанге. Обрыв также сразу бросается в глаза: кабель ослаблен, иногда видны места обрыва.

В редких случаях обрыв кабеля непосредственно в кожухе, это тоже довольно легко диагностируется - тянем за любой свободный конец кабеля, если он поддается и снимается без проблем, покупаем или вынимаем новый из багажник. Его каталожный номер ДААЗ 2110-1602210 , а за кабель просят от 370 до 450 рублей в зависимости от производителя.

Новый трос на ВАЗ-2110.

Заключение

Другие причины выпадения педали встречаются крайне редко и проявляются постепенно.

Например, при разрыве диафрагмы нажимного диска мы сначала услышим треск и шум в корзине, она может издавать долго, долго и трескаться, пока диафрагма не разрушится полностью. Это означает, что мы близки к провалу. Конечно, не стоит доводить до этого, а сразу замените сцепление на ВАЗ-2110. Хороших дорог и цепкого всем сцепления!

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях и гораздо реже - в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, подвержена износу, также возможен заводской брак (хотя он встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и дальше движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.


Простота - это простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена заглушки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка - довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину.
Нам нужно залезть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ноги зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы - установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано, как работает вилка сцепления, как поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (BC) - важный элемент трансмиссии автомобиля. Это рычаг, с помощью которого нажимной диск убирается, в результате чего сцепление выключается.Солнце иногда называют выключенным.

BC - это в основном часть механической коробки передач, реже гидравлических приводов. Конструкция самолета в коробке передач на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две ножки.


Под номером 5 BC

При нажатии на педаль сцепления (PS), благодаря BC, муфта выжимного подшипника перемещается, таким образом, внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, правильное включение выключателя сцепления зависит от исправности самолета.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

  • обнаружена деформация детали;
  • выявлены трещины на кузове;
  • искривление солнца;
  • выявлено
  • дефекта ног в местах соприкосновения с выжимным подшипником сцепления;
  • ноги изношены.

На фото разбитый самолет.


Солнышко со сломанным рычагом

Если на самолете есть трещины, то это снижает качество ПС, происходит поздний заед, машина может буксовать, при нажатии педаль проседает.Есть необходимость регулировать свободный ход. По трещине БК отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а в случае значительного дефекта необходимо отрегулировать ее через несколько часов.

Поломку необходимо немедленно отремонтировать, так как это может привести к быстрому износу. Если летательный аппарат полностью сломается, педаль выйдет из строя, и транспортное средство не сможет двигаться.

Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поместив автомобиль на эстакаду или смотровую яму и найдя защитный пыльник на днище автомобиля.Сдвинув пыльник, нужно осмотреть заглушку на предмет трещины, удобнее использовать фонарик.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены воздушного судна машина должна быть установлена ​​на подъемном устройстве или в смотровой канавке. Машину можно поднять домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо подготовить:

  • нового самолета;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы
  • отвертка;
  • горелка
  • ;
  • домкрат.

Подготовив все инструменты, можно начинать процесс замены.


Запчасть новая
Этапы

Для того, чтобы поменять самолет на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

  1. Для начала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
  2. Затем с помощью отвертки подденьте защитный кожух летательного аппарата и снимите его. Если он имеет следы износа, истирания, потерял эластичность, его следует заменить.
  3. Затем вам нужно вынуть пластиковую втулку BC. Для этого с помощью плоскогубцев сожмите лепестки, фиксирующие втулку, и снимите ее.
  4. Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломанные язычки фиксатора, то деталь следует заменить.
  5. Затем нужно поднять самолет и снять его со втулки, находящейся в картере сцепления (CC), а также вынуть вилочный рычаг из отверстий CC.
  6. Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета.Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
  7. Металлическую гильзу, запрессованную в КС, желательно заменить на новую деталь.
  8. Перед установкой нового самолета необходимо смазать все внутренние втулки.
  9. Установка самолета производится в обратной последовательности.
  10. Вставляя пластиковую втулку, убедитесь, что лепестки надежно удерживают втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов.Главное иметь хотя бы небольшой опыт слесаря ​​и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытащить резиновый пыльник Вытащить пластиковую втулку Снимите вилку сцепления Проверить металлическую втулку Снимите пружинный зажим Проверьте правильность установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано, как снять выжимной подшипник и БК.

AvtoZam.com

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы.Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: когда педаль нажата, сцепление движется, выжимной подшипник, это заставляет внутренний край пружины двигаться вперед, и сцепление выключается.

Когда педаль движется назад, сцепление включается, поэтому иногда эта часть называется выключенной или включенной вилкой соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда в гидравлических. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Какие обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110 требуют замены?

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

  1. Ломается вилка сцепления. В этом случае педаль резко падает, продолжать движение вперед практически невозможно.
  2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина расширяется, педаль сцепления снова опускается.
  3. Кривизна.
  4. Износ на ногах.
  5. Дефекты стопы в месте контакта гильзы вкладыша.

Вилку менять нужно в любом случае, так как эта деталь необходима для передвижения вашего автомобиля. Без него невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла. Очень часто вилка из тонкого железа сгибается практически сразу.

Хотя деталь проста по конструкции, заменить ее самостоятельно может быть непросто. При обращении в автосервис вам придется заплатить от 1500 до 2500 рублей за замену вилки привода сцепления ВАЗ-2110.

Замена

Если поменять вилку на классике, не снимая коробку передач, еще можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. Замена займет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

  1. Снимите КПП.
  2. Снимите упорный подшипник.
  3. Следующий шаг - снять резиновую крышку, поддев ее отверткой. Вытаскиваем вилку включения. Он также нуждается в замене, если он деформирован, потрескался или затвердел.
  4. Используйте плоскогубцы, чтобы сжать фиксирующие выступы на одной стороне картера. Отверткой поднимите пластиковую втулку оси вилки. Если на колпачке заметны повреждения, следы износа, значит, его тоже нужно поменять.
  5. Отсоединяем собственно вилку сцепления: подняв ее, нужно снять ее ось со втулки.Сначала вынимается ось, затем рычаг из выходных отверстий в картере.
  6. Надо отжать концы пружинного зажима вилки и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
  7. Заменяем вилку, имеющую признаки износа.
  8. Обычно рекомендуется заменить металлическую втулку, особенно если она явно изношена.
  9. Перед установкой новой детали необходимо смазать как металлические, так и пластмассовые втулки.
  10. Затем установите заглушку отключения.Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно затяните пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке в картере. Лепестки должны крепко удерживать рукав, не давая ему выпасть.

Результат

Если при замене использовать запчасть надлежащего качества, то вилка привода сцепления прослужит долго. Замененные аксессуары защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите нужный запрос в поисковую строку

beeanta.ru

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях и гораздо реже - в гидравлических трансмиссиях.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления классической выглядит немного иначе.

Признаки неисправности вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (хотя он встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и дальше движение маловероятно.Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка - довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки. Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину. Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной.После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы - установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но там тоже есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимаем нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.

Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Скрип рулевого управления. Почему скрипит руль при вращении в легковой машине? Что это за скрипы и стуки

Для многих водителей обеспечение максимальной тишины во время вождения является одним из важнейших условий комфорта. И появление скрипов для них недопустимо. А сторонние звуки могут появляться в разных местах и ​​при определенных условиях. Многие автовладельцы отмечают, что при повороте руля возникает скрип.

Скрип в руле может появиться по самым разным причинам... Некоторые из них маленькие, и их легко удалить. Но есть скрипы, свидетельствующие о достаточно серьезных проблемах, которые необходимо устранять незамедлительно, поскольку они влияют на безопасность.

При появлении скрипа в первую очередь необходимо более точно определить место появления звуков и их характер. Причем он может быть опубликован как в салоне, так и снаружи подкапотного пространства или одного из колес.

Что касается характера звука, то одни автовладельцы отмечают, другие - пластик, третьи - металл.

Также стоит обратить внимание на наличие дополнительных знаков. Например, помимо самого звука рулевого управления он может стать тяжелее, либо движение по неровностям сопровождается ударами, которых раньше не было. Все это поможет определить места, где нужно искать причину возникающего писка.

Видео: скрип при повороте руля Mitsubishi Lancer 10

Писк в салоне

Если в салоне при повороте руля слышен скрип, причину следует искать в рулевой колонке.В этом случае определение источника следует начинать с самого рулевого колеса. Руль имеет проводку, что часто бывает причиной.

Посторонний звук может быть издан звуковым сигналом контактной пары или шлейфами подключения подушек безопасности (при наличии). Кстати, дополнительным признаком проблем с подключением подушки является включение контрольной лампы «Подушка безопасности». Все устраняется проверкой подключения проводки и восстановлением всех соединений.

Следующее, что нужно проверить, - это рулевая колонка... Одна из наиболее частых причин скрипов в рулевом колесе - трение вала о декоративные и защитные панели. Здесь помогает удаление панелей и обработка «антискриптами».

Кроме того, карданный вал рулевого вала может издавать неприятный звук из-за износа и засорения пылью. В некоторых случаях это помогает, но иногда необходимо заменить стабилизатор.

Последнее место в салоне, где может появиться скрип, - это выход вала в моторный отсек.Резиновые элементы, используемые для уплотнения и защиты (пыльники и уплотнители), со временем «стареют» и теряют эластичность, что приводит к появлению скрипов. Временное решение проблемы - обработать эти предметы. Но лучше заменить их на новые.

Скрипит под капотом и около колес

Скрипы, исходящие из моторного отсека и сбоку от колес, могут издавать как элементы рулевого управления, так и подвески. Эти звуки более опасны, поскольку указывают на проблемы с этими узлами.

Если скрип при повороте руля идет из-под капота, необходимо провести диагностику состояния рулевого механизма. Несоосность зацепления рейки с шестернями, втулками и уплотнительными элементами часто вызывает посторонние звуки. Здесь не обойтись без ремонтных и наладочных работ.

Чаще всего звуки исходят со стороны колес. Здесь следует начать с проверки концов рулевых тяг. Если при осмотре будут обнаружены поврежденные пыльники, придется менять наконечники, так как из-за попавшей пыли шаровые элементы уже изношены.

Затем внимательно осматриваем амортизаторы. Часто звук появляется из-за пыльников. Здесь ситуация такая же, как и с пыльниками рулевого вала. Резина постепенно теряет эластичность, либо они изначально были из твердого материала, поэтому при повороте руля из-за трения пыльники скрипят. Для устранения звуков можно попробовать обработать их силиконовой смазкой, но если это поможет, то ненадолго.

Следующим элементом, который необходимо проверить при поиске источника звука, являются крепления стойки, так как они также участвуют в повороте колес.В их конструкции используются подшипники, которые постепенно изнашиваются и при определенных условиях могут скрипеть. Эти компоненты подвески не подлежат ремонту, поэтому их заменяют при износе.

Видео: Писк при повороте колеса Nissan

В чем еще может быть причина?

В общем, при поиске источника звука вы должны сначала проверить все движущиеся элементы, которые участвуют в повороте. Также осмотрите все, что находится рядом с рулевым валом, механизмом, тягами, элементами подвески, колесами.Например, открученный винт или саморез будет издавать посторонние звуки при касании движущихся элементов.

Существуют и более конкретные причины появления скрипов, которые не имеют отношения к подвеске и рулевому механизму, но появляются исключительно при прохождении поворотов. Например, в звуках может быть виноват тело. Компоненты опорной части соединяются между собой точечной сваркой. При разрыве стыков элементы начинают тереться между собой, причем не постоянно.При прямолинейном движении компоненты неподвижны, а при поворотах силы, действующие на корпус, изменяются, что приводит к трению и, соответственно, скрипу.

Для определения источника звука не обязательно обращаться на СТО, достаточно подъехать на смотровую яму и попросить помощника повернуть руль в разные стороны. Находясь в яме, очень легко определить причину скрипов. А дальше действовать по результатам.

Достаточно просто смазать резино-технические элементы, чтобы на время избавиться от звуков. Но если источником является рулевое управление, подвеска или что-то еще, желательно как можно скорее провести ремонтные работы.

Рулевое управление крайне важно поддерживать в хорошем состоянии, так как от этого напрямую зависит безопасность движения. Одна из проблем, которой рискует водитель - появление писка при повороте руля. Этот симптом может возникать как на автомобилях с гидроусилителем руля, так и на автомобилях без гидроусилителя руля.Писк может исходить от самого рулевого колеса или из-под передней части автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым скрипит руль при поворотах и ​​что делать в такой ситуации.

Содержание:

Как определить причину писка при повороте руля

Рулевой механизм автомобиля довольно сложен, особенно если он работает в связке с усилителем. Из-за этого причин, приводящих к появлению скрипа при повороте руля, может быть масса.

Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины писка, следует начинать с определения конкретного места, из которого слышен писк при повороте руля. Для этого нужно поставить машину в яму и попросить кого-нибудь повернуть руль, при этом прислушиваясь к звукам из-под машины, чтобы установить место писка. Определившись, какой элемент скрипит, можно переходить к ремонту.

Распространенные причины скрипа при повороте руля

Вот наиболее частые причины, по которым вы слышите скрип при повороте рулевого колеса.

Выполнено неправильно

Если из шин слышен скрип, и это происходит в основном на неподвижном автомобиле, велика вероятность, что проблема заключается в неправильной регулировке углов установки колес. В этом случае необходимо как можно скорее произвести нарушение центровки, чтобы устранить проблему.

Неправильная установка колес отрицательно сказывается на резине, которая начинает неравномерно изнашиваться и ломается намного быстрее, чем следовало бы.

Сайлентблоки скрипят

Распространенная проблема, часто встречающаяся в жаркую погоду.Если сайлентблоки начинают скрипеть при высоких температурах окружающей среды, это первый «звоночек», что они скоро выйдут из строя.

Сайлентблоки скрипят в жаркую погоду из-за их высыхания. Поскольку основным рабочим материалом сайлентблоков является резина, при высоких температурах она «сохнет» и уменьшается в размерах, особенно если речь идет о относительно старых деталях.

Нет опасности в скрипе сайлентблоков, пока деталь не сломается. Снимите сайлентблоки и внимательно осмотрите их на предмет трещин и различного рода повреждений.Если видимых проблем нет, их можно переустановить и продолжить движение, надеясь, что вскоре температура воздуха упадет ниже, и писк исчезнет.

Обратите внимание: для многих современных автомобилей можно встретить сайлентблоки из полиуретана, которые не подвержены проблеме «высыхания» в жару.

Подшипники скрипят

Если при вращении рулевого колеса из поворотного кулака слышен скрип, скрип или треск, это, скорее всего, указывает на неисправность подшипника.Они ведут себя аналогичным образом, если для их правильной работы недостаточно смазки или если в подшипнике есть песок (или другой посторонний элемент).

Скрип подшипника нужно устранить как можно скорее, чтобы деталь не вышла из строя полностью. Для этого снимите подшипник и осмотрите его на предмет повреждений. Если они не обнаружены, то смажьте деталь, переустановите и отрегулируйте.

Обратите внимание: если скрип подшипника вызван попаданием в него посторонних элементов, обязательно выясните причину их попадания в деталь.

Рулевая рейка или скрипы рулевой колонки

Определить скрип рулевой колонки довольно просто по характерной вибрации, которая также будет возникать при вращении рулевого колеса. Чаще всего скрипит муфта рулевой колонки, и подобная проблема характерна для автомобилей, безуспешно восстановленных после серьезной аварии. Эта проблема, если шум несильный, не влияет на качество рулевого механизма, поэтому вы можете продолжать управлять автомобилем.Исправить ситуацию можно только заменой рулевой колонки.

Также слышен скрип от сочленения рулевой рейки и колонки, если они плохо отрегулированы или имеется сильный износ ... В зависимости от модели автомобиля эта проблема решается по-разному ... Чаще всего это есть возможность отрегулировать механизм.

Концы рулевой тяги скрип

Из-за повреждения пыльников посторонние элементы попадают в палец конца рулевой тяги, что приводит к скрипам как при повороте руля, так и при преодолении препятствий.Чтобы определить, есть ли проблема, нужно осмотреть наконечники, и если в них действительно попал песок или другой посторонний предмет, вам потребуется их заменить, причем менять их рекомендуется попарно.

Пластиковый кожух скрипит

Каждый водитель знает, что при активной эксплуатации автомобиля не самой лучшей сборки, со временем появятся «сверчки». Они представляют собой скрипы передней панели, в том числе крышки рулевого управления, выполненной из пластика. Эта проблема решается разными способами, в зависимости от модели автомобиля.

Если все описанные выше детали были осмотрены и не удалось выяснить причину писка, рекомендуется также проверить ремень гидроусилителя руля и тормозные элементы, особенно колодки и диски.

Когда скрипит руль при вращении, водитель сразу воспринимает этот звук как сигнал к поиску неисправности. Это логично, ведь чаще всего это происходит из-за неисправности каких-либо систем или износа деталей. Кроме того, если руль скрипит при вращении, то это создает опасность аварии, которая может повлечь за собой печальные последствия.

Возможные причины скрипа

Сразу отметим, что причин может быть много, и самостоятельно выявить большинство из них довольно сложно. Даже специалисты не смогут определить характер неисправности без диагностики, однако на СТО мастеру желательно подробно объяснить ситуацию, в которой этот звук возник впервые:

  1. Езда на неровные дороги.
  2. Направление вращения (влево или вправо).
  3. Другие возможные «симптомы» в виде стука из-под капота и т. Д.

Возможно, это поможет делу. Подводя итог, следующие системы автомобиля могут быть источниками писка:

  1. Элемент рулевого управления (наиболее вероятно). Чаще всего при неисправностях скрипят рулевые наконечники, колонка и ГУР.
  2. Подвеска. На отечественных и иномарках типа «Ниссан» скрипит руль при вращении из-за неисправной детали подвески, воспринимающей нагрузку при повороте.Есть ощущение, что скрипит именно руль, хотя на самом деле это не так.
  3. Тормозная система. Если тормозная колодка болтается, то при повороте диска, например, он может тереться о нее, что вызовет скрип или стук. Но обычно тормозные колодки капризные, стучат, и не только при поворотах.
  4. Шасси.

Руль

Иногда некачественная обработка материалов в дешевых автомобилях может вызывать характерные скрипы. Такое шарканье отчетливо слышно в салоне, но на улице практически незаметно.Это не имеет ничего общего с неисправными рулевыми механизмами. Редко бывает, что руль трется о пластик, который сдвинулся с места из-за незакрепленных креплений. Для устранения данной неисправности не потребуется значительных усилий, и на любой СТО справятся с этой проблемой в течение часа. Необходимо будет снять руль, подтянуть крепления системы, которая отошла от своего места, и установить рулевое колесо обратно.

Рулевая колонка

Этот рулевой элемент оснащен муфтой, которая может скрипеть из-за отсутствия смазки. Самостоятельно решить проблему не получится. Техник на СТО должен снять рулевую колонку, смазать, поставить обратно. В этом случае скрип уйдет. Также причина может заключаться в крестовине колонны, когда кардан трется о стенки пыльника. Проблема решается смазкой, некоторые автовладельцы утверждают, что им помог WD-40.

И последнее, но не менее важное: причиной скрипов руля при вращении в ВАЗ-2114 может быть кривизна рулевой колонки. В этом случае возможны вибрации на рулевом колесе, удары. Если уровень шума низкий, значит, проблема незначительная, но рано или поздно рулевую колонку придется заменить полностью. Самостоятельно это сделать очень сложно.

Рулевая рейка

Рейка стыкуется с рулевой колонкой.Есть вероятность, что скрип исходит именно от этого интерфейса. Если руль скрипит при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки, то точку стыковки можно проверить самостоятельно. Однако на иномарках этот раздел чаще всего недоступен, поэтому приходится обращаться на СТО. Причина скрипа - износ деталей или неправильная их регулировка. Также это может быть:

  1. Износ механизма рулевой рейки.
  2. Слабость давления.
  3. Самый маленький изгиб.

В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего рейку не ремонтируют, а заменяют на новую.

Прочие элементы рулевого управления

При скрипе рулевого колеса при вращении нельзя исключать износ других органов управления. В частности, причины могут быть следующие:

  • Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги. Попадание песка или грязи внутрь из-за негерметичного пыльника может вызвать скрежет или характерный скрип.Целостность этих деталей можно проверить вручную. Если они негерметичны, то их нужно заменить. Также стоит проверить пыльники на концах рулевых тяг. Попадание в них песка также может быть причиной того, что на «Опеле» скрипит руль при вращении. Это касается и других автомобилей импортного или российского производства.
  • Изношены шарниры рулевых. Эта проблема вызывает не только скрип, но и стук на начальном этапе поворота руля. Изношенные петли никогда не восстанавливаются, а сразу заменяются.

  • Отсутствие смазки или песок в подшипниках поворотных кулаков ... Это сопровождается сильным нагревом подшипников, что приводит к скрипу и свисту. Проблема решается добавлением смазки.

Усилитель руля

Учтите, что этот агрегат самый шумный, и даже в неподвижном автомобиле при повороте руля он издает гул, который отчетливо слышен в салоне. Чтобы устранить проблему, нужно долить жидкость в специальный бачок под капотом автомобиля.

Однако недостаток жидкости не всегда вызывает скрип. Рулевое колесо может издавать звуки при вращении из-за износа ремня гидроусилителя руля, неисправности насоса этой системы или попадания воздуха в систему. СТО может поставить правильный «диагноз».

Подвеска и ходовая

Ничего удивительного, если руль скрипит при повороте ВАЗ 2107, ведь эти автомобили старые, подвеска и ходовая у них сильно изношены.В случае возникновения постороннего писка при повороте руля стоящего автомобиля стоит провести регулировку углов установки колес. Возможно, причина кроется в неправильной настройке. Эта процедура проводится на СТО, где есть специальный стенд.

Другая возможная неисправность ходовой части - износ шариковых подшипников. В этом случае также может наблюдаться люфт колес. Опоры заменены на СТО, ремонту не подлежат. Подобные симптомы возникают при сильном износе подшипников стойки.Часто такие детали смазываются, и скрип на время пропадает. В идеале подшипники следует заменить, а повторное смазывание - это временная мера.

В полноприводных и переднеприводных автомобилях ШРУСы могут скрипеть при повороте руля. Писк становится все громче и интенсивнее по мере увеличения скорости вращения. Если установлено, что причина в ШРУСах, то их необходимо срочно менять, так как неисправность этих элементов сильно снижает уровень безопасности водителя и пассажиров при движении.

В автомобилях ВАЗ 2110 может скрипеть руль при вращении из-за отслуживших свой срок старых амортизаторов. Дело в том, что во время поворота нагрузка на один из них увеличивается, и при сильном износе он будет скрипеть. У водителя создается впечатление, что руль скрипит. Дополнительно амортизатор будет стучать при движении по неровной поверхности.

Наконец

Невозможно определить конкретную причину неисправности без полной диагностики всех систем, которые могут вызвать скрип рулевого колеса.Сам водитель может только проверить пыльники на предмет повреждений, а если обнаружены дыры в пыльниках, то их нужно заменить.

Что касается других вероятных причин писка, то они могут быть обнаружены на СТО (да и то не всегда), поэтому при посторонних звуках при повороте руля желательно следить за диагностикой, т.к. вероятность того, что на высокой скорости рулевое управление вообще выйдет из строя, что может привести к аварии.

Одним из первых и довольно красноречивых признаков поломок, неисправностей, износа деталей и других проблем в эксплуатации автомобиля являются посторонние звуки.Сам их внешний вид свидетельствует о том, что где-то что-то не работает должным образом. Сегодня разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам говорит этот скрип и как устранить проблемы, вызывающие такой неприятный звук.

Во-первых, при посторонних звуках при движении руля нужно воспринимать это как красную сигнальную лампу. Отказ рулевого управления на высокой скорости или неадекватное рулевое управление могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий.Поэтому необходимо срочно найти и устранить проблему.

Скрипы при повороте руля как на месте, так и во время движения могут быть вызваны разными причинами. Скрип и шум могут быть:

  • рулевая колонка;
  • рулевая рейка;
  • гидроусилитель руля;
  • ШРУСы;
  • подшипники шариковые;
  • сайлентблока;

Рулевая колонка может скрипеть, как из-за износа отдельных деталей, так и из-за плохой смазки.В частности, если в рулевой колонке есть кардан, его необходимо смазать и проверить. Также стоит проверить муфту рулевого управления и другие элементы колонки. Как правило, скрип, возникающий в рулевой колонке, сопровождается появлением люфта на рулевом колесе. Но это отнюдь не аксиома.

В системах с электроусилителем руля этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой.Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправности ЭУР.

Рулевая рейка

Причиной скрипа при повороте руля может быть неисправность рулевой рейки. Вот и повреждение пыльников, и протечка сальников, и износ элементов рейки, и прочие болячки. Скрип, например, может возникнуть из-за того, что рулевые наконечники активно контактируют с рулевыми тягами. А в случае тяжелой аварии или других неприятностей на дороге может произойти деформация самого корпуса стойки.А еще эта деформация может вызвать скрип при повороте руля. По большому счету рулевая рейка современных автомобилей - сложный механизм, отремонтировать который могут только профессионалы. Червячная передача, которая раньше использовалась в рулевом управлении, была намного проще, надежнее, но управление с ее помощью было намного сложнее и менее удобным. Самостоятельно можно осмотреть пыльники, есть возможность проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и, если повезет, вы обнаружите течи в сальниках рулевой рейки.Но устранять неполадки специалисту все равно придется.

Шумы от усилителя руля

Хоть и электрические усилители руля, сегодня они вводятся очень часто, главным помощником водителя при рулении на большинстве автомобилей является гидроусилитель руля. Этот агрегат может издавать шум из-за нехватки рабочей жидкости ... В этом случае нужно долить ее в специально сконструированный резервуар. Просто долейте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен точно на рабочие параметры того или иного продукта, и использование другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем.Помимо нехватки рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе руля может быть его насос, если он вот-вот сдохнет, также нужно проверить состояние ремня гидроусилителя руля, ведь с ним тоже могут возникнуть определенные сложности . А если состояние ремня гидроусилителя руля вызывает у вас подозрения, его лучше заменить.

Шаровые и ШРУСы

Шаровая опора, а точнее ее износ, может вызывать скрип, стук при повороте руля как на месте, так и в движении.Опору лучше сразу поменять, потому что опасность ее полного выхода из строя высокоскоростная, очень и очень велика. Залог долгого срока службы шаровых опор, как и многих других деталей автомобиля, - это адекватная езда, особенно по так называемым дорогам очень условно. Что ж, уход за состоянием пыльников тоже может значительно продлить срок службы этих узлов.

ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей, непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки передач на колесо.И лишь один из признаков выхода из строя ШРУСа - хруст при повороте руля, этот игольчатый подшипник жалуется на свою тяжелую судьбу. ШРУСы бывают внешние и внутренние и хрустят, как правило, это внешние шарниры. Если вы точно знаете, что причина хруста в шарнире равномерных угловых скоростей, то сразу паниковать не стоит. Иногда хрустит ШРУС пять, а то и десять тысяч километров, и только тогда возникает необходимость его замены. А может, стоит поменять пыльник, обновить смазку ШРУСа и прослужит довольно долго.

Другие причины скрипов

Посторонний шум при повороте рулевого колеса также может возникать при износе опорных подшипников стоек амортизатора, при высыхании сайлентблоков и в ряде других ситуаций, более характерных для конкретных моделей автомобилей и их систем рулевого управления. Как вы понимаете, разнообразие рулевых систем на сегодняшний день достаточно велико, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации, у разных моделей авто могут быть конкретные причины, специфичные для данной системы или несколько систем.

Так или иначе, но в большинстве случаев устранить причину хруста при повороте руля придется профессиональному автомеханику, а значит, поиск именно этой причины тоже можно доверить ему. Хотя не каждого мастера по ремонту можно назвать профессионалом и разобраться в симптомах автомобильных болезней будет не лишним.

Попробуем разобраться с известной проблемой автомобилей Nissan, когда при повороте руля слышен неприятный звук (скрип).Встречается в нескольких моделях Nissan, таких как Nissan Qashqai, X-trail и даже Almera.

Причина этого неприятного писка (звука) в пыльнике, отделяющем моторный отсек от салона, через него проходит рулевой вал. Он расположен внизу, за педалью тормоза. В ковре есть специальный люк, удерживаемый двумя пластиковыми заклепками:

.

Откручиваем их и снимаем небольшой кусочек ковролина. Получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, который переходит в вал рулевого колеса.В этот момент слышен неприятный звук при повороте руля:

Многие люди брызгают сюда WD-40 или силиконовой смазкой, чтобы устранить этот скрип. На какое-то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Все это временные меры, если вы готовы каждый раз спускаться и поливать вал смазкой, на этом можно остановиться. Мы будем долго показывать, как решить проблему.

Чтобы добраться до пыльника и смазать его качественно, нужно его снять.Для этого отверните болт крепления рулевого вала ключом на 16:

Руками поднимаем кардан валом вверх и отводим в сторону. Вытаскиваем сам пыльник:

Протираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и скопившейся грязи. Смажьте еще раз:

В то же время не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут взаимодействовать с резиной и растворять ее.Таким образом можно сделать еще хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, номер детали 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:

Собираем, проверяем руль, в нашем случае скрип полностью исчез и, думаю, не скоро появится.

Видео скрип при повороте руля Nissan, как исправить.

Резервное видео, что делать, если вы слышите скрип при повороте руля Ниссана:

Схема генератора ВАЗ 2114

0: 7 0:47

1.Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт - упирающийся в лонжерон. Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема - он долго и с опозданием ругался - но в итоге принял это вот так - поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174


2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его у самого выхода до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801


3: 1308

и вуаля - вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормального усилия по металлу) общее время удаления генов 10 минут.(Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным на зад болт)

3: 1736
2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню. Заехал в "Ладу" решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся.Вот они:

3: 2436


4: 506


5: 1011

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болте 15. В итоге он повод для праздника.

5: 1616


6: 2123


7: 506


8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265


9: 1772


10: 2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432


11: 939


12: 1446 12: 1665


13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав.Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395


14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв заднюю часть пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689


15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353


16: 860 16: 1084


17: 1591


18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

18: 168


19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909


20: 1416 20: 1431


21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047


22: 506

Далее вдавите подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм. Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил брать такие, а в процессе работы их нужно будет просверливать до 8 мм. Цена одной чаевых - 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще я на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились.Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав - 15 руб., За шестерку в итоге - 90 руб.
Заодно решил заменить обе клеммы на АКБ. Старшие в последнее время не внушали доверия, их уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

22: 2687


23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643


24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, причем обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690


25: 2197

Вот они

25:36

Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадывался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, - это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности.Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063


26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716


27: 2223

Провода старый и новый.Сравнение

27:65

зачистил торец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371


28: 878 28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967


29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода.Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132


30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей двойных спицах генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, не понравился

30: 926


31: 1433

Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце.Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, - все еще в норме, но уже изрядно получилось тач. Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574


32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741


33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312


34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и корпус

34: 1904

В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637


36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гену все было ясно сразу, а вот с местом крепления к туловищу сразу не определились.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638


37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741


38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их небольшим количеством смазки в месте контакта с аккумулятором

38: 1645


39: 2152

39:17

Завел двигатель.Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результатом работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стало 14.6 стабильных.

39: 889


40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590


41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, влезает хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 приборка по показаниям.

41: 632


42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13,8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины - печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Всего:
1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. - 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. - 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п - 90п.
4. Пара клемм АКБ - 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
В дальнейших планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Для всех, кто не понимает по замерам - показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени.Раньше я не мог этого сделать, потому что мультиметр предательски сдох не в тот момент.
Первое измерение - это работающий двигатель без включенных потребителей.

42: 454


43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями - Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475


44: 1982

Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418


45: 506

Вот он, дорогой. А точнее - их две толстые, розовые.

45: 605

Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой - я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу их трем мамкам, в сумме получится одно сечение побольше.

45: 1711


46: 2218

Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636


47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

47: 1542


48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами "папа" и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо ...

48: 452


49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к плате этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как будто здесь потери не таились ... 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые - тонкие .

49: 1676


50: 2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь его увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145


51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими вопросами, выяснив по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого - с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, с помощью кусачков и плоскогубцев придал ей форму перемычек.Муторно, я расскажу тебе это занятие ...

51: 3526


52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663


53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат - ниже.

53: 1373


54: 1880 54: 1896

Места пайки я решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612


55: 506

Решил перемычку заменить

55: 576

В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.

55: 879


56: 1386

Слева - замена. Правильно - тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240


57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734


58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463


59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074


60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту самую, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую ​​же перемычку, как и свою, хорошо продул

60: 1809


61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513


62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, чтобы как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164


63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ее ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда закончили с этим, возникла мысль убрать все дорожки на плате, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работа на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460


64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки ... Конечно, я волновался, что все работы продолжаются, а время, которое я потратил на нее, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних - 14,6

64: 1261


65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445


66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил - все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312


67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302


68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Я снова снял его с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

68: 1728


69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже промазал все выводы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись или хотя бы для минимизации окисления.

69: 385


70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943


71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240


72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Так же решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137


73: 1644

Пропущен герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал блок в один.

73: 1873


74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода - 31 р., Цена терминала - 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов

74: 2499


75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031


76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864


77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

77: 383


78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271


79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить следы платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает для полной зарядки АКБ и что он не выкипает глаза.

79: 1346


80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. - 171р. (цена за метр - 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов - 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки - были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов - в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты - всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) - 176р. (цена за метр - 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497


81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193


82: 700

Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880


83: 1387


84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

84: 2398


85: 506

крупный план

85: 537


86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 - 13,6 В.

86: 1133


87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет на левое крыло, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844


88: 506


89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036


90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Затем снова. Посмотрел под какпот - ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски в итоге привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705


91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453


92: 1960

Одеваем новые кольца, предварительно намазывая посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188


93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559


94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167


95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714


96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 - замеры

У меня проблема с напряжением - вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не заводится, потребители выключены.

96: 658


97: 1165


98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834


99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» - его просто вытаскивают из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670


101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.


102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046


103: 1553 103: 1617


104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399


105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

105: 1414


106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31


107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего - просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетки

109: 363


110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999


111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

111: 1679


112: 2186


113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559


114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100


115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а нашел только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320


116: 506 116: 520


117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, это означает, что в обмотке ротора произошел обрыв и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом - норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом - тоже нормально.

120: 534


121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты что смог

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это "масса")
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это "масса")
4. Очистил контакт "D" (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на аккуме

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41


122: 548


123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14,1 - 14,2v для себя
В комплекте габариты - 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! - 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в - снятие контактов прошло успешно и очень помогло. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти - поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

123: 181


124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра - троцких
1 - приборка VDO
2 - бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И когда вы проходите этот танец, начинается нарастание напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально - батарея не кипела. А зимой? - Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор... не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора - 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935


125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

128: 1304


129: 1811

Главная

129: 1848


130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, "10 отличий" найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236


131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837


132: 1344

больше контраста

132: 1379


133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133: 1977


134: 2484

Вид спереди

134: 24


135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581


136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126


137: 1633 137: 1649


138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком - это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873


139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89


140: 596 140: 608


141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655


142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный - в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298


143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными ...

143: 979


144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570


145: 2077

Плавленый лишний пластик

145: 45


146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался разложить на улице и побыстрее - результат неэстетичный.

146: 718


147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279


148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876


149: 2383

Так и случилось в конце

149: 41

Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться - температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих "ходовых огней"

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260


151: 767

генератор 90А

151: 794


152: 1301

Генератор проблем - K1216EN1

152: 1354


Этот проблемный генератор тоже 200 мА жрет просто так, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10/#post, https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.



Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.


Взлет


Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса колодки. Снимаем в следующем порядке:
  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Крыло отвинчено;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого ключом откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой 17 открутите 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.



Демонтаж


После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отсоединяется от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, отверните шкив шестигранником;
  • отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой его сбить;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

Немного предыстории ...
Утром встал, аккум разрядился ... Плохо ... Пошла заряжена, погасла батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккумулятор минут 40 так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой - остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел - по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал - все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.

Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13) ослабляем поворотный болт снизу (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

Сел, подумал ... Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще caution , не забивайте пластины заводные внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл - пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

Съездил по местным магазинам и слава богу нашел в одном из них комплект для ремонта колец , , советую сразу покупать, если износился .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольца соответственно в любом случае будут замкнуты (могу ошибиться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца - одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я сделал).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 - трехфазный аппарат.Его задача - преобразовывать переменный ток в постоянный.


Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
  2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.


Генератор ВАЗ 2114 - устройство

Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
  • генератор
  • вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума - разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • слишком низкое напряжение зарядки;
  • слишком высокое напряжение зарядки;
  • агрегат с подогревом.

Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети - сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
  3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и радио.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
  6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабить натяжение ремня генератора;
  • износ щеток;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по демонтажу

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.


Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • набор гаечных ключей, желательно как колпачковые, так и рожковые;
  • торцовая головка на «15»;
  • крепление или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

  1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
  3. Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления ремешка к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
  8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверьте надежность минусовых проводов.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
  5. Замена щеток генератора выполняется вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
  7. Если низкое напряжение в бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
  8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку - причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с двигателя (видео от fedot580).

Ремонт Handai Ai X Xe 35. Ремонт Kia в автосервисе «AUTOMIG

».

Hyundai IX35 - Компактный кроссовер. Эта версия построена на одной базе данных с известным Kia Sportage третьего поколения. После рестайлинга 2013 года модель обзавелась улучшенной оптикой, поменяли приборную панель, колеса. IX35 по праву считается очень надежным автомобилем. Но со временем любые детали и механизмы изнашиваются, поэтому ремонт Hyundai IX35 неизбежен. Главное - доверить эту задачу опытным мастерам.Автосервис Hyundai IX35 «Хороший» легко решит все возникшие проблемы!


Цены на ремонт Hyundai iX35

Стоимость работ согласовывать с Мастером по телефону!

Название службы Цена

Техническое обслуживание HYUNDAI IX35

Замена моторного масла и масляного фильтра от 600 руб.
Замена воздушного фильтра от 250 руб.
Замена антифриза от 800 руб.
Замена свечи накаливания от 1750 руб.

Диагностика Hyundai IX35

Проверка системы зажигания от 950 руб.
Диагностика кондиционера от 800 руб.
Диагностика ДВС от 1000 руб.
Электронная диагностика Examiner от 800 руб.

Ремонт двигателя HYUNDAI IX35

С / у от 14000 руб.
Ремонт GBC. от 25000 руб.
Капитальный ремонт двигателя от 40000 руб.
Замена двигателя (подушки) двигателя от 1200 руб.
Коленчатый вал Передний Silven Замена от 5600 руб.
Замена заднего сальника коленвала с КПП) от 800 руб.
Снятие / установка / замена форсунок высокого давления от 2000 руб.
Диагностика форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. Без с / у) от 700 руб.
Снятие / Установка / Замена TNET от 6000 руб.
Диагностика ТНВД на стенде (без с / у) от 3500 руб.
Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) от 1800 руб.

Hyundai IX35 ремонт подвески

Замена переднего амортизатора от 1780 руб.
Замена опоры / поворотного подшипника / переднего амортизатора от 1780 руб.
Замена пружины переднего амортизатора от 1780 руб.
Замена стоек переднего стабилизатора (на пару) от 700 руб.
Замена втулок переднего стабилизатора (на пару) от 2500 руб.
Замена переднего рычага от 1500 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) от 1850 руб.
Замена шаровой опоры от 800 руб.
Замена заднего амортизатора от 600 руб.
Замена сайлентблока Пружина от 4200 руб.
Замена рычагов задней подвески от 1500 руб.

Ремонт сцепления Hyundai IX35

Замена муфты в сборе (МГЛУ АБС- / АБС + 2-стенной) от 8900/9400 руб.
Замена сцепления в сборе (3-х стенная M38 ABS- / ABS +) от 9300/9800 руб.
Замена левого привода от 1300 руб.
Замена правого привода от 1500 руб.

Замена ГРМ Hyundai IX35

Замена ремня ГРМ на авто без кондиционера от 4800 руб.
Замена ремня ГРМ на а / м с кондиционером (без дозаправки кондиционера) от 5200 руб.
Замена приводного ремня и роликов от 1350 руб.

Ремонт генератора Hyundai IX35

Замена генератора от 2500 руб.
Ремонт генератора от 2500 руб.

Ремонт ГУР HYUNDAI IX35

Замена масла ГУР. от 750 руб.
Замена насоса гидроусилителя от 3000 руб.

Ремонт КПП Hyundai IX35

Замена трансмиссионного масла от 600 руб.
Снятие и установка ABS- / ABS + КПП от 7900/8400 руб.
Ремонт коробки передач от 15000 руб.

Ремонт стартера Hyundai IX35

Замена стартера от 1500 руб.
Стартер ремонтный от 2500 руб.

Hyundai IX35 Ремонт тормозной системы

Замена тормозной жидкости (с прокачкой) от 750 руб.
Замена передних тормозных колодок от 780 руб.
Замена передних тормозных дисков от 1280 руб.
Замена переднего тормозного суппорта от 1350 руб.
Замена главного тормозного цилиндра от 1280 руб.
Замена задних тормозных колодок (Q15 - барабаны) от 1520 руб.
Замена задних тормозных колодок (Q18 - диски) от 980 руб.
Замена задних тормозных барабанов от 700 руб.
Замена задних тормозных дисков от 1600 руб.
Замена заднего тормозного цилиндра Q15 от 1300 руб.
Полная замена задних тормозов (колодки, цилиндры, растяжки), включая прокачку от 2650 руб.
Замена заднего тормозного суппорта Q18 от 1500 руб.
Замена троса ручника (под ручкой) от 1200 руб.
Замена троса ручника (на задние колеса Q15) от 2250 руб.
Замена троса ручника (на задние колеса Q18) от 2950 руб.
Профилактика передних тормозных суппортов (с / у, замена пыльников и смазочных направляющих) от 700 руб.
Профилактика задних тормозных суппортов (с / у, замена пыльников и смазки направляющих) от 700 руб.

КОМНАТНАЯ ЗАПИСЬ HYUNDAI IX35

Замена подшипника передней ступицы (без АБС) от 2000 руб.
Замена подшипника передней ступицы (с ABS) от 2400 руб.
Замена подшипника задней ступицы Q15 от 1400 руб.
Замена задней ступицы подшипника Q18 от 1600 руб.
Замена левого наружного скраба (или пыльника) от 1500 руб.
Замена правой наружной накладки (или пыльника) от 1500 руб.
Замена левой внутренней корки (или пыльника) от 1650 руб.
Замена правой внутренней накладки (или пыльника) от 1850 руб.
Замена рулевого наконечника от 450 руб.
Замена рулевой тяги от 650 руб.
Замена пыльника рулевого от 500 руб.
Замена рулевой рейки от 3500 руб.

Электрик Hyundai IX35

Замена лампочки в фаре от 580 руб.
Замена лампочки в фонаре от 250 руб.
Замена лампочки ПТФ (2шт.) от 500 руб.
Замена лампочки Lumor Sign от 100 руб.

Другой Hyundai IX35

Замена термостата от 2800 руб.
Замена радиатора системы охлаждения от 2500 руб.
Замена вентилятора системы охлаждения от 1200 руб.
Замена трапеции дворника от 1500 руб.
Замена считывающего устройства переднего двигателя от 1550 руб.

Какие проблемы есть у владельцев Hyundai IX35

Среди наиболее частых проблем владельцы Hyundai IX35 отмечают следующие:

  1. Подвеска начинает стучать после очень небольшого пробега автомобиля. Если на машину сошла гарантия, это может стать головной болью. Не волнуйтесь, автоцентр «Добр» проводит профессиональный ремонт Hyundai IX35 и поможет диагностировать и устранить все проблемы.
  2. Нечасто, но бывают сбои в электрике, которые обычно проходят по истечении времени, но потом могут появиться снова. Одной из таких неприятностей может стать неисправность педали тормоза. Автоцентр «Хороший» сможет оперативно отремонтировать Hyundai IX35 с подобной проблемой, своевременно заменив неразбериху. Автоцентр имеет собственный склад автозапчастей, так что долго ждать не приходится.

Поможем также в устранении и любых других неисправностей (в том числе двигателя, генератора, тормозной системы, АКПП, стартера, подвески и т. Д.).)

Опытные мастера и современное оборудование - главный успех Успех

Автоцентр «Гуд» - это сеть филиалов, расположенных в Москве и области. В нашей команде работают опытные мастера, которые досконально знают устройство Hyundai IX35 и смогут оперативно устранить любую проблему. Прежде чем приступить к ремонту, мы проведем диагностику и точно узнаем, что стало причиной поломки. Согласовав дальнейшие действия, специалисты приступят к работе. После ремонта перепроверяем машину, чтобы в этом убедиться.Гарантия качества!

Комфорт и мощность этого автомобиля сразу ставят его в один ряд с аналогичными престижными моделями. Качество и надежность сборки в сочетании с бережной эксплуатацией дает возможность редко проводить ремонт Hyundai IX35 до истечения ресурса узлов конструкции. Однако факторы, не зависящие от владельца, такие как плохая автопокрытие и некачественный бензин, дизельное топливо и масло, могут существенно повлиять на эффективную безопасность эксплуатации транспортного средства.Чтобы исключить влияние негативных обстоятельств на состояние машины, необходимо регулярно проверять и контролировать работу всех модулей, блоков и механизмов.

Наша СТО предлагает осуществить такие услуги и повысить надежность эксплуатации вашего автомобиля. Устанавливая цену на ремонт Hyundai Ay Xa 35, мы максимально убираем кризисную составляющую и стараемся учесть все более низкие факторы. Благодаря профессионализму нашего автосалона мы можем устранить любую проблему в работе вашего автомобиля.Опытный автомобилист сможет найти причину нестабильной работы двигателя, квалифицированный механик определит причину неисправности подвески, сбоев в работе КПП и других различных узлов и механизмов, автоэлектрик восстановит электрооборудование. панель и пр.

Мы гарантируем, что ремонт Hyundai IX35 в наших Autobobes пройдет на должном уровне с использованием всех необходимых средств. Сделайте свой автомобиль безопасным с нами.

Hyundai IX35 пришел на смену популярному Tucson в 2010 году.Кроссовер построен на одной платформе с Kia Sportage третьего поколения. Сборка IX35 производилась в Южной Корее, а также в Европе - на заводах KIA в Словакии и Hyundai в Чехии.

Двигатели

На российском рынке Hyundai IX 35 предлагался с 2-литровыми двигателями: бензиновым (150 л.с.) и дизельным (136 и 184 л.с.). Все силовые агрегаты имеют цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы бензина ah ix 35 через 50-150 тыс. Км замечают посторонний стук при работающем двигателе.Причины были разные: неисправная гидроцепь, муфта CVVT (смена фаз разводки древесины), гидрокомпенсаторы (установили после рестайлинга в 2013 году) или даже куртки в цилиндрах.

К счастью, Задира - явление не болезненное. При обращении в гарантийный период дилеры меняли не весь двигатель, а только «короткий блок» в сборе с поршнями и коленчатым валом. Если вылезла гарантия, то блок придется привить - от 100000 руб.

Запуск двигателя может быть затруднен из-за неисправности переключателя педали сцепления (с МКПП) / тормоза (с АКПП), а на морозах - из-за «втягивающего» стартера (смазка густая).

В дизельных агрегатах через 50-100 тыс. Км иногда гаснет шкив коленвала (от 7000 руб.). А проблемы с запуском холодного дизеля возникают из-за плохого контакта или окисления в месте разводки обшивки накаливания (около 1 000 руб.).Дополнительно может потребоваться реле накаливания свечи (от 4000 руб.) Или самих свечей (1500 руб / шт).

Противень

Для IX 35 предусмотрено три коробки: 5- и 6-ступенчатая «механика», а также 6-ступенчатый «автомат». С ящиками серьезных проблем нет. В случае с МКПП многие отметили появление постороннего шума, который исчезает после нажатия на сцепление, а в случае с АКПП владельцы заметили заметные толчки при переключении.

Трансмиссия

Слабая защита шлицевых соединений приводных элементов от воздействия воды и грязи приводит к неделимым эффектам. Итак, через 50-100 тыс. Км коррозия убивает шлицевое соединение правого составного карданного вала. Прорези вылизывают - появляется люфт и гул. На него приходится промежуточный вал и внутреннее серебро: 7000 рублей за элемент плюс 3000 рублей за работу.

Хуже того, это может сломать опору опорного подшипника промежуточного вала.Крепление является частью блока. В идеале замена блока необходима, но необходимо избавиться от аргонной сварки. К счастью, эта проблема встречается значительно реже.

Еще один пример плохой защиты шлицевых компаундов - коррозия и вырезание пазов приводного вала в раздаточной коробке и чашке дифференциала (после 100-150 тыс. Км). Ремонт будет очень дорогим - около 80 000 руб. В зоне риска, прежде всего, владельцы дизельных автомобилей.Избежать проблем поможет профилактика щелевых соединений - смазывать каждые 30-40 тыс. Км. Кроме того, высокий крутящий момент дизелей может привести к разрушению корзины дифференциала по сварному шву.

Hyundai IX 35 использовал две муфты полного привода. До 2011 года была создана электромагнитная муфта японского производства JTEKT, а с 2011 года - гидравлический австрийский производитель Magna Steyr. Муфта довольно надежная. Сбои в работе возникают из-за повреждения проводки (3000 руб.) Или износа щеток электромотора (при больших пробегах).После 100000 км иногда начинает течь сальник сцепления.

Подвесной подшипник карданного вала (4-5 тыс. Руб.) Можно отнести к категории через 80-140 тыс. Км.

Шасси

Детонация подвески - причина многих нареканий к Hyundai, и не только к IX35. Стук при прохождении неровностей усугубляется с приходом холодов. Источников посторонних звуков несколько. Основное - родные амортизационные стойки, которые могут храниться через 2-3 тыс. Км.Официальные сервисы поменяли стойки по гарантии. Но это не означало, что они больше не выдержат. Ведь амортизаторы новые такие же. Некоторые из 20 000 км успевают их трижды поменять. Но беда не в заплате, есть те, кто проехал до 80-100 тыс км, ни разу не заметив, что в подвеске что-то стучит.

Еще один источник ручек - текущее место пыльника и обтекатель амортизационной стойки. Производитель рекомендовал закрепить пыльник на стойке с помощью герметика.Народный метод - наматывание ленты на стержень или стяжку «буферными» (отбойными) зажимами. В IX35 2012 модельного года производитель устранил этот конструктивный просчет.

Через 50 000 км может хмурить руль. Подшипники ступичные (от 1 000 руб.) Проходят более 60-100 тыс. Км.

Сайлентблоки и шарики рычагов служат более 100-150 тыс. Км. А вот кронштейн заднего рычага, к которому крепится стойка стабилизатора, может разрушиться через 60-100 тысяч км.Кронштейн можно приварить. Новый рычаг доступен по цене 9000 рублей. Дефект затрагивает исключительно полноприводные версии Hyundai Ay X 35.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие традиционно мягкое, легко царапается, со временем превращается в сколы. К сожалению, по прошествии 3-6 лет на задних колесных арках, дверях багажника, капоте, крыше и стойках лобового стекла иногда можно встретить кожухозаборник. Дилеры неохотно признают эту проблему гарантийным случаем.

Салон Ai Xa 35 часто начинает скрипеть, особенно зимой - пока салон не прогреется. Чаще всего источником посторонних звуков становится подлокотник между передними креслами.

Еще один неприятный момент - крошащийся наполнитель-наполнитель водительского сиденья. От близкого трения об острые кромки каркаса «Нутро» полностью вылезти всего за 30 000 км. Удивительная настойчивость, с которой производитель менял подушку сиденья снова и снова, пока не закончилась гарантия.Только в 2015 году было решено установить на раму специальные накладки, противодействующие разрушительному трению.

Та же история и с уплотнительным кожаным покрытием руля и обивки дверей, в месте контакта с локтем водителя. Никаких лонжонов и «кожаных» кресел. На водительском сиденье появляются складки, кожа трескается и рвется.

Иногда начинает шуметь моторчик печки (надо разбирать, чистить и смазывать) или слетает с места пластиковый кожух воздуховода под сиденьем пассажира.Также есть отказы датчиков парктроника, камеры заднего обзора и «глюки» штатной магнитолы. Отмечаются случаи самопроизвольного включения контрольных ламп с последующим кратковременным вздутием панели приборов. В таких случаях дилеры меняли «приборку».

Заключение

При выборе Б / У Hyundai IX35 особое внимание следует обратить на работу системы полного привода. Остальные дефекты легко устраняются.

Только авторемонт Wilgood может предложить владельцам Hyundai IX35 Индивидуальный подход и сервис на высшем уровне качества.Если ваш Hyundai IX35 нуждается в быстром и качественном ремонте, то наши двери открыты для вас каждый день.

Мы предложим вам быструю диагностику и обнаружение неисправностей двигателя, других систем автомобиля, исправления, покраску, устранение царапин и вмятин, шлифовку, полный ввод в эксплуатацию работающей системы, замену деталей и многое другое.

Специализированный сервис Hyundai IX35 - Гарантия качества

В компании Vilgood вы можете найти все, что связано с профессиональным и быстрым ремонтом, качественной диагностикой.Благодаря этому мы заслужили уважение многих автолюбителей и ценителей автомобилей.

Наш секрет заключается не только в высококвалифицированных специалистах и ​​новейшем оборудовании, но и в том, что у нас есть собственный склад запчастей, где всегда есть запчасти для Hyundai IX35. Поэтому, когда я обнаруживаю поломку мастера, Вилгуд обращается на склад и быстро заменяет неисправный предмет.

Вы не пожалеете, доверив ремонт своего Hyundai IX35 Wilgud Masters!

Сколько километров находится Киа Серато.Слабые места и недостатки Kia Cerato второго поколения

19.11.2016

Kia Cerato второго поколения - одно из творений всемирно известного немецкого дизайнера Питера Шрайра. После его прихода в компанию «Киа» все автомобили этой марки получили яркий дизайн и фирменный тигрин оскал, и cerato не исключение. Но обычного покупателя больше интересует не внешний вид, а надежность и практичность автомобиля, согласитесь, никому не нужна постоянно ломающаяся, неудобная, но красивая машина.К счастью, инженерам KIA удалось совместить красоту, комфорт и надежность, но не обошлось без недостатков, о них сегодня и расскажут.

Немного истории:

Первое поколение было произведено в Южной Корее. На его родине автомобиль назывался «Kia K3» и поступил в продажу в 2003 году. На других рынках автомобиль поступил в продажу в 2004 году и под разными названиями: в Европе, Австралии, Бразилии и странах СНГ - Cerato, в США. - Спектры. Согласно ряду интернет-изданий, эта модель сразу стала «бестселлером» и во многих странах долгое время удерживала лидерство по продажам.Второе поколение модели было представлено в 2009 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка, по сравнению с предыдущей версией, имела совершенно новый внешний вид, который соответствовал новой концепции дизайна Kia Car.

Если первое поколение выпускалось в кузове седан и хэтчбек, то во втором поколении вместо хэтчбека стали выпускать автомобили в кузове купе (выпускаются с 2010 года). По всему миру модель продавалась под названием «Киа Форте», а в некоторых странах, в том числе в СНГ, прежнее название сохранилось, в связи с желанием представительства сэкономить на продвижении новой модели. .В СНГ автомобиль официально продается с марта 2009 года. Kia Cerato второго поколения строился на дешевой платформе «Kia LED», его же строили и «». По сравнению с предыдущим поколением новинка стала немного шире и длиннее. Также была увеличена и колесная база, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости автомобиля. При этом клиренс был уменьшен на один сантиметр, что в свою очередь положительно сказалось на аэродинамических показателях.

В 2009 году на автосалоне в Сеуле была представлена ​​гибридная версия автомобиля, этим концептом корейские инженеры оснастили бензиновым двигателем 1.6 и 15 кВт двигатель мощностью 20 л.с., работающий от литий-полимерной батареи. Стоит отметить, что впервые такой аккумулятор использовали в автомобильной промышленности. В отличие от "", который имеет большую разницу во внешнем виде между американской и европейской версией, у Cerato есть только одно отличие - цвет указателя поворота в задних фонарях (в американской версии он красный, а в европейской - оранжевый. ). Второе поколение автомобиля выпускалось до 2013 года, после чего на смену пришло третье поколение этой модели.

Достоинства и недостатки Kia Cerato с пробегом

Лакокрасочное покрытие, традиционно для автомобилей из Кореи, очень тонкое, плюс выполнено на водной основе, в результате на кузове машины довольно быстро появляются царапины и сколы. На экземплярах старше трех лет начинают лезть хромированные элементы, также может начать набухать краска на крышке багажника, задних дверях, арках и стойках лобового стекла. Несмотря на это, очаги коррозии на машинах в родной краске появляются крайне редко.Как и у большинства бюджетных автомобилей, передние фары при перепадах температур зажаты, а их остекление не редко покрывается трещинами. Из-за некачественного уплотнителя задней двери в дождливую погоду в салон попадает влага.

Силовые агрегаты

Данная модель комплектуется простыми атмосферными бензиновыми двигателями - 1.6 (125 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Европейский и американский экземпляры, помимо перечисленных двух двигателей, комплектуются еще силовыми агрегатами - бензиновый 2.4 (176 л.с.), дизельный 1.6 (140 л.с.) и турбодизель 1.6 (128 л.с.). Некоторые автовладельцы жалуются, что после запуска холодного двигателя от агрегата мощности раздаются посторонние звуки. Этот звук очень сильно напоминает клапаны Кокана, как правило, появляется после 50 000 км пробега. В большинстве случаев источником этого стука является цепь привода ГРМ и ее передаточное число натяжителя, и, если вовремя не заменить натяжитель, происходят скачки цепи, и тогда неизбежно раскачивание клапанов с поршнями.

При покупке машины с пробегом 80-100 тыс. Км рекомендовал бы заменить натяжитель вместе с цепью. Объясню почему, замена будет стоить чего угодно, порядка 200 у.е., но от возможных неприятностей она убережет на 70-100 тысяч километров. Пробег 120-130 тыс. Км Двигатель начинает подметать масло, чтобы устранить этот недостаток, необходимо поменять колпачки и кольца шкалы. В сильные морозы большинство автовладельцев испытывают трудности с запуском агрегата.Это связано с тем, что смазка в втягивающем реле не предназначена для работы на морозе, и как следствие сильно густая. При пробеге 100000 км выходят из строя стартер, термостат и помпа.

Трансмиссия

Изначально на Kia Cerato устанавливали пятиступенчатую механику и четырехступенчатый автомат. В 2010 году произошла небольшая техническая модернизация, после которой стали использовать шестиступенчатую механическую и автоматическую трансмиссию. Коробка механическая Коробка передач, ближе к 500 000 км, начинает гудеть при движении на задней передаче, а с увеличением ходового пробега будет только усиление.Для устранения проблемы необходимо заменить комплект сцепления, в официальном сервисе за это просят около 400 грн. Опорный подшипник на этой машине звучит, поэтому не удивляйтесь, если вы потянете за сцепление, вы услышите свист и писк. Замена подшипника решает проблему на время, максимум пробег 15000 км. Многие владельцы, чтобы не слышать возникающий скрип, смазывают специальной смазкой опорную поверхность и вилку.

К надежности четырехступенчатой ​​автоматической коробки К трансмиссиям претензий нет, но шестиступенчатая, может быть неприятно удивлена.Так, в частности, владельцы жалуются на порыв шланга, который назначит трансмиссионное масло на охлаждение. Объяснение проблемы простое, какое-то время на продукцию завозили бракованные шланги. В большинстве случаев этот дефект устраняли по гарантии. Также через 100000 км пробега выходит из строя гидроблок и датчик селектора (ингибитор).

Проблемные цепи Kia Cerato

Шасси по сравнению с предыдущей версией было существенно модернизировано - спереди, как и раньше, устанавливалась подвеска McPherson, а сзади комфортная многомерность стала устанавливать неубиваемую полузависимую балку.Удары в подвеске cerato проявляются достаточно рано, но пугать их не стоит, так как данные неудобства доставляют пыльник амортизатора. Проблема решается легко и недорого, нужно установить пыльник на место и зафиксировать хомутами.

Как и у большинства современных автомобилей, чаще всего придется менять стойки и втулки стабилизатора, примерно раз в 30-40 тыс. Км. Передние амортизаторы в зависимости от условий эксплуатации живут 50-80 тыс. Км, задние до 150 000 км, а вот задние рессоры можно попросить за 100 000 км.После 6 000 000 км необходимо следить за состоянием пыльника шруса, так как на многих экземплярах именно на этом пробеге на нем появляются трещины, что негативно сказывается на ресурсе самого шруса. Сайлентблоки, ступичные подшипники, шаровые опоры при аккуратной эксплуатации прослужат около 100000 км пробега. Рулевой механизм здесь очень слабый и 60000 км на 80% автомобилей требует замены или ремонта.

Итог:

Kia Cerato второго поколения - надежный и достаточно простой в обслуживании автомобиль.Несмотря на все недостатки, Cerato остается одним из самых интересных вариантов с бюджетом до 11000 грн.

Преимущества:

  • Дизайн
  • Низкая цена на запчасти.
  • Умеренный расход топлива.
  • Вместительный багажник.

Недостатки:

  • Слабое лакокрасочное покрытие.
  • Слабая шумоизоляция.
  • Небольшой дорожный просвет.
  • Со временем в салоне появляются сверчки.

Год выпуска: 2015

Двигатель: 1.6 (130 л. С.) КПП: M6.

Брал то, что подходило по бюджету и что мне нравилось. Можно, конечно, было соврать, залезть в долги и взять Skoda Octavia. Но смысл? Конечно, корейский автопром немного смутил, но с другой стороны, это еще не китайский.

Мне очень нравится внешний вид машины. Линии плавные, лицо в меру агрессивное.Напоминает немного «Хондовского» Сивика, но ненамного. Брал стандартного белого цвета. Считаю, что лучше всего подходит машина.

После мелкой операции начали мазать дворники, особенно со стороны пассажира. Немного напрягает, если честно. Понятно, что сейчас каждый автопроизводитель пытается максимально сэкономить, но это уже разорение. Так что в ближайших планах их замена на что-нибудь более качественное и долговечное. Так как машину я взял в феврале, мне удалось проверить в действии печку "феном".Ее работа выше всяких похвал. При температуре ниже минус тридцати салон прогревается буквально за несколько минут (5-6). Во время дождя постоянно потеет лобовое стекло. Пока не могу понять в чем причина.

Качество материалов отделки салона очень среднее. Руль обтянут откровенным кожзаменителем низкого качества, на потолке - непонятной бумагой. Но зазоры везде одинаковые, а пластик хоть и жесткий, но не скрипучий.

Материал, которым покрыт стул, также не вызывает ложных иллюзий.Становится довольно быстро, пока я стараюсь следить за чистотой в машине. Вот и думаю, ехать в чехлы или загнать «стального коня» в химчистку? Я еще не решил.

Сам мотор и его мощность меня вполне устраивают. Динамика отличная (думаю, благодаря чему взял на "ручку"). Резко разогнаться - не проблема. Понравилась работа коробки. Передача короткая, поэтому «щелчок» - одно довольство. А вот педаль сцепления, на мой взгляд, можно было бы сделать немного короче.Так было бы удобнее.

По расходу топлива. Бортовой компьютер берется около 0,5 литра. Показывает 8,5, а на проверках получается 9. Такой хитрый "корейец", ни то не на заправках прикручивается.

Шумоизоляция, конечно, очень слабая. Где-то на 3+. Самое слабое место - колесные арки. Там слышно абсолютно все. Особенно раздражает песок и мелкая галька. Поэтому в ближайшее время планирую доработать эту сторону машины.

Очень понравилась работа подвески в городских условиях.Если честно, такого от машины не ожидал. Никаких лишних звуков, скрипов или чего-то еще я не слышал даже на морозе. На трассе уже подвеска ведет себя чуть хуже и допускает раскол. Не сильно, но нужно привыкнуть.

И, конечно, лучше не переходить с асфальта на «Церато». Машина заточена только под город, деревенские «покатушки» «обижены» и всячески им мешают.

А теперь лобовое стекло очень нежное и слабо противостоит внешним факторам (песок, камни и т. Д.).). Буквально через несколько недель на нем появились первые следы. Кстати, LCP тоже "мертвый". Фишку поймать проще простого. Но этим, как я понял, грешат все корейские машины.

Преимущества Kia Cerato 1.6:

Внешний вид, динамика, подвеска (только в городе), обогрев салона.

Недостатки Kia Cerato 1.6:

Качество материалов отделки, слабое лобовое стекло и ЛКП, шумоизоляция.

- За каждый минус есть плюс (тест-драйв с test-drive.ru)

Новый Kia Cerato показался очень интересным. Настолько, что удержаться от тест-драйва Киа было просто невозможно. Похож на внешний вид этого Kia Cerato, длиной более 4,5 метров и ценой 559 000 рублей. Изучив Kia Cerato на въезде в Ашан на Белой даче (где его выставили на всеобщее обозрение) было решено взять этот KIA на тест.

Из трех комплектов Kia Cerato было решено выбрать минимальный, тот, который стоит 559 тысяч.Это KIA с двигателем 1.6 и МКПП. Две другие комплектации - 1.6 MCPP (но с рядом дополнительных опций - 599 000 р.) И 1.6 АКПП (639 000 р.).

Отечественные плюсы

Чем Kia Cerato способен соблазнить покупателя? Во-первых, очень просторный салон. Сзади водителя, рост которого 180 см, легко сметет даже двухметровый великан! Из-за такой большой длины (193 см) салон кажется узким, но на самом деле он достаточно широкий для трех пассажиров (147 см) - измерьте ширину плеч (это будет примерно 45-50 см).Цифры красивые. Даже не верится, что такой большой салон Kia Cerato оформлен под субтитрами корейцев. В остальном старались специально для Европы. Сразу открываю багажник Киа (видимо в пользу такого большого салона сэкономил на нем) и ... что поделаешь - там разбивка места! Даже до задней стенки дотянуться сложно. Но вот загрузочный проем, из-за маленькой дверцы багажника маловат, а порог высокий. К тому же приближение к багажу не дает пухлого бампера (как в предыдущем Kia Cerato).Все загрузки и выгрузки приходилось делать одной рукой, высовывая другую на порог или пол багажника.

Салон Kia Cerato из недорогого пластика, а у выбранной на тест версии однородный серый, без вставок под алюминий. Смотрится вообще празднично, но есть стимул, доплата 40 тысяч, получить отделку алюминием, да еще: регулировка руля, датчик противотуманных и световых сигналов, климат-контроль вместо кондиционера, боковые подушки безопасности, шторки и активные подголовники. , ESP, система подогрева передних сидений и лобового стекла.На это маркетологи KIA и рассчитывали.

Для меня главным плюсом салона Caia Cerato было не столько наличие аудиосистемы, которая проигрывает диски MP3, а также портов AUX и USB под флешку и iPod. Закопченные диски занимают много мест в бардачке или подлокотнике авто, давно не пользуюсь. Как прогресс достигнут! Люди уже недовольны громоздкостью компакт-дисков!

Шумоизоляция Kia Cerato имеет два недостатка - шум идет из колесных ниш и от мотора, когда скорость достигает 90 км / ч.Допуск, но хотелось бы усилить звукоизоляцию колесных арок. Что касается звука мотора Kia, то это, конечно, не поющая BMW, но в голосе присутствуют приятные нотки.

В целом салон производит благоприятное впечатление: большой, аккуратный, удобный. Сделал только sera конструкции (что поправимо), шумоизоляции (тоже поправимо) и загрузочного проема багажника.

В движении

В движении Kia Cerato не так хорош, как кажется.Не делитесь - это не спортсмен, но не расстраивайтесь - преимуществ походки Kia Cerato вполне достаточно.

Руль

Cerato достаточно информативный, но если сравнивать с рулем Kia LED, то несколько слепой. Для гонок он не подходит, а для гражданского ума и быстрой езды - в самый раз. На скорости 90 км / ч cerato иногда приходится немного подкорректировать траекторию, но к 130 км / ч машина как бы прижимается к дороге и несколько улучшается рулевое управление.Нет, обратная связь с колесами не улучшается, но отпадает необходимость корректировать траекторию KIA. Из-за руля не совсем четкая обратная связь, надо на скорости крутить, а скорость лучше сбавить, а не зашивать.

Подвеска

Kia Cerato имеет и огромный плюс, и скорее минус. Плюс кроется в способности комфортно вести неровные и даже просто убитые дороги. Некоторые ямы на дороге (резные кусочки асфальта) практически не замечают Kia Cerato, а на грунтовых дорогах выдается только дива, так как красивая подвеска машины проглатывает все неровности, как будто их становится втрое меньше.Ни толчков, ни рациональных - только хлопок в шинах. Я даже попробовал объехать загородную трубу на обочине дороги - отлично! Вот пример: когда сбоку появилась яма, я не успел сбавить обороты, я закрылся, дождавшись хуя в ее правом колесе и сломав подвеску, но для этого ничего не вышло - Киа кивнула слегка и очень плавно хлопнул покрышкой и вспомнил. При этом ни уравновешивающая, ни собирающая протяжка не сломались, а тяга рулевого управления не пострадала.Подвеска просто для наших убитых дорог!

Минус подвески Kia Cerato - в ее маленькой вентиляции, но главное - в неважной устойчивости задней оси в поворотах. Иногда, на каком-то перекрестке или неровности, он переставляется. Скорее всего - из-за неравномерного взвешивания по осям.


В целом настройки руля и подвески понравились - они друг другу соответствуют. С такой подвеской, как у Kia Cerato, острый руль. Ездить приятно, просто нужно не забывать о некоторых описанных особенностях.

Небольшое отступление. Не верьте внешнему виду современного авто! Водители часто становятся жертвой обмана, когда спортивный автомобиль не имеет значения и неустойчив на дороге. Пример тому пример - Mitsubishi Lancer (точно так же, как я их делал в кюветах!). Kia Cerato даже правит лучше, но не как старший брат Kia LED, и для отжига не годится.

Одно но 126

Мотор

у Kia Cerato один - 1,6-литровый, но 126-сильный. Как и все современные двигатели, Motor Cerato задушен экологическими стандартами.Он медленно крутится при Переговзовке на нейтроне и тоже медленно тормозит обороты, но разгоняет машину достаточно для своего объема - от 10 секунд до сотни. Правда, под обгонами тяги не всегда хватает. Про экономичность скажу так - тестовый Cerato еще находился на обкатке (1500 км пробега) и потреблял больше обещанного в технических характеристиках: 30 литров на 400 км при движении со скоростью 70-130 км / ч. Сколько будет сжигать топлива после обкатки - вопрос.

Непостижимая легкость

И хотя во времена моторной тяги Kia Cerato не хватает, но из такого характера автомобиля я встречал только Honda (Civic, Jazz) - машина кажется невесомой, легкой, как игрушка, хотя и весит 1236 кг.Откуда это приятное чувство - до сих пор не задумывался. Это не чувствуется даже на мощных машинах с турбонаддувом (все равно чувствуешь, что поедешь быстро, но на тяжелой инертной машине) - значит, это не моторная мощь. Иначе ведут себя более легкие машины - значит, не в весе. В настройках? Может быть.

Начну с того, что было до этого, потому что будет еда для сравнения. Cadic 1.9 TDI, Трафик 1.9 dtsi, Бензин Бурлинго 1.6 11го года. В эту когорту Cerato Hatch как бы не подходит, потому что первое, что нужно отметить: вместимость.Что касается посадки водителя, то Киа далеко от автобуса, но тоже не китайский, у которого торчит только голова. Вполне приемлемо, обзор приемлемый, стойки не помеха. Эргономика: все под рукой. Приятная обивка торпеды, это не Cadic 12-го г.в., в котором дешевый дубовый пластик. Все мягко и уютно, линии сдержанные. Подсветка у аппаратов приятная, с оливковым оттенком. Руль с интересным сплавом, не стирается и приятен на ощупь, что корпус уже запасной.Регулировка руля только по высоте, чего в принципе достаточно. Регулировки сиденья тоже не фонтан, по высоте-вперед-назад да назад. Пассажирских мест вполне хватает, задняя дверь несколько удлинена для люка, что четко связано с пространством для задних пассажиров. Подлокотник играет роль и вместительность маленьких венчиков. 8 подушек, ремень для детского кресла, блокировка от детей, проколы для очков, электроприводы и климат придают авто семьи. Многое из этого не соответствовало их предыдущим.Двери плотные и работают как в дорожном Мерсе. Шумоизоляция лучше, чем раньше. Объем багажника невелик по сравнению с хэтчбеками, но даст фору остальным конкурентам хэтчбека. Ездовые качества. Разгон до 100 не ракетный, пока дизельный, но при желании этим не спекулирую. Что интересно, машина быстрая и скоростная. В этом Cerato напомнил Cadic. Вообще, по ходовым качествам параллелей с немцем немало, но Киа излишне превосходит по более мягкой подвеске: на дороге все съедает.Двигатель после 110 не напрягает, что проявляется в Cadic. Следует отметить мягкость работы дизеля ..., это не ваги, хамство и мыльный пузырь, а что-то из сферы музыки. Далее экономия - главный критерий выбора этой машины. Когда я ехал по многорядной трассе, измерение расхода топлива проводилось в хорошую погоду; Поразился: 3.8 л. С запасом хода 90-110 !!! На баке 55 литров. Он выехал на Днепр из Херсона и обратно, причем за 10 дней по самому Днепру всего 990 км.И это когда убийственная дорога: Ч-З там Никополь, Ч-З обратно Мелитополь. Автомобиль оправдал надежды. Сознаюсь по поводу минусов, немного придавлен какой-то стук в передней подвеске. Отмены Стрикова заставили меня поменять стойки, затем сайлентблоки, стойки, тем не менее, что-то удаленное продолжало немного напрягать, пока все было нормально. КОТ. Механика, 5-ти ступка. Коробки передач включены четко и сами номера передач довольно длинные, хотя, иногда, на хорошей трассе не помешала бы 6-я как на пробке.Хочу сказать про оформление; Он не совсем большой, хотя намного больше например BMW E46. Оформление заставляло заглядывать в полотно дороги, например, для выхода на трассу Херсон-Днепр и самой ее беды, участков с глубокими кольцами, которые легко было делать, как шифер, «волчки». Также хочу обратить внимание на качество автомобиля, такого ощущения эксплуатации я не испытывал с предыдущими «коллегами», с которыми мне постоянно приходилось о чем-то беспокоиться. То дымоход, то сток, то подозрительные звуки, то небольшой расход масла, то не заводится, то крутишь.Качество и ремонтопригодность Еще один похожий критерий, к которому подошли при покупке. Многие почитали и изучали автомобили и отзывы казались убедительнее. Топливная система Бош, ничего не обманывала, чем 2-х литровый кореец, уже не баловать. Поэтому выбрал дизель Cerato1.6, т.к. с газом связываться не хотел. В итоге убедился, что корейцы делают довольно качественные автомобили и если предупреждать, а не лечить болезни, автомобили, впрочем, как и все, дадут добро навсегда. Все ездят без гвоздя да без стержня.

Корейский автопром, пока все мировые рынки уже завоеваны. И, конечно же, на это завоевание в это завоевание попала одна из моделей KIA - это Kia Cerato. Этот автомобиль изначально задумывался как автомобиль высокого класса и рассчитан на рядового потребителя, на которого соответственно повлияло качество и долговечность отдельных узлов и агрегатов. Поэтому, как и другие машины этого класса, Kia Cerato, к сожалению, имеет ряд слабых мест, болезней и недостатков, о которых нужно знать каждому будущему покупателю.

Слабые места Kia Cerato 2nd Generation

  • Задние пружины;
  • Сам натяжитель и цепь ГРМ в автомобилях с 1,6 л .;
  • Втягивающее реле;
  • Конечный подшипник сцепления;
  • Руль рулевой;
  • Водяной насос и термостат.

Теперь подробнее ...

Пружины задние.

Можно сказать, что пружины на Kia Cerato - одно из слабых мест. Они совершенно не рассчитаны на заложенную массу, перевозимую в корме (задние пассажиры и груз в багажнике) автомобиля.Соответственно, при частых поездках с нагруженной задней частью автомобиля задние рессоры, как правило, сжимаются или в худшем случае просто закрываются. Осматривая автомобиль перед покупкой, необходимо обратить внимание на этот нюанс.

Натяжитель цепи привода ГРМ в автомобилях с двигателем 1,6 л.

Цепь ГРМ - достаточно серьезный элемент любого автомобиля, требующий постоянного ухода и осмотра состояния. Но помимо состояния цепи в любом случае периодически необходимо проверять ее натяжение, и соответственно натяжитель реагирует на натяжение цепи ГРМ.Именно из-за неисправности натяжителя и растяжения самой цепи может возникнуть неприятное явление - это переход зубцов и, соответственно, возможная встреча клапанов с поршнями. Перед покупкой необходимо проверить натяжение цепи или иначе придется ее менять, но она меняется, как правило, вместе с натяжителем и стоимость ее не будет ни копейки. Характерным признаком обозначенной цепи является «дизельная» исправная работа двигателя.

Реле повторного включения.

Реле втягивающего устройства - еще одна боль Кия Серат. Конечно, можно сказать, что это дизайнерский просчет, но об этом необходимо знать перед покупкой. Суть проблемы в том, что смазка, заложенная в реле втягивающего, зимой значительно густеет и, соответственно, запускается двигатель. Поэтому этот автомобиль не полностью адаптирован к суровым российским морозам.

Выжимной подшипник на автомобилях с МКПП.

Не менее частая проблема Kia Cerato - подшипник сцепления.Суть проблемы в том, что очень часто владельцы Cerato борются со свистом этого подшипника. И, к сожалению, к настоящему моменту эффективных выходов из ситуации со свистком нет никакого отношения. Поможет замена или обработка поверхности специальной смазкой, но важно знать, что поможет, но совсем ненадолго. При проверке автомобиля это можно отметить, но в дальнейшем свисток работать долго не будет. Это тоже можно отнести к дефекту конструкции.

Грабли рулевые.

Если к примеру ресурс рулевой рейки у многих автомобилей около 100 тыс. Км. Пробег, то Kia Cerato в два, а то и больше раза меньше. Стук и протекание рельсов могут проявиться при пробеге машины в пределах 40-50 тыс. Км. После последней замены или ремонта. Характерными признаками неисправности рейки являются стуки в рулевом колесе при движении по неровностям или на месте при повороте руля.

По системе охлаждения.

С учетом того, что cerato 2-го поколения не выпускается уже три года, соответственно, средний пробег проданной на данный момент машины составит от 60 до 110 тыс. Км. Следовательно, во время этого цикла может потребоваться замена термостата и насоса. Важно отметить, что эти механизмы не являются слабыми местами, но обращать на это внимание необходимо.

Недостатки Kia Cerato 2008-2013 года выпуска

  1. Слабая шумоизоляция;
  2. Малый зазор;
  3. Салон жесткий пластик;
  4. Жесткая подвеска;
  5. Сверчки в салоне после пробега 20 тыс. Км.;
  6. Некоторые эргономические просчеты.

Выход.

В заключение хочу напомнить поговорку о том, что по недостаткам этой машины «каждому на свой вкус». Но все зависит от индивидуальных требований владельца и от машин, которыми он ранее управлял. Но важно знать, что Kia Cerato не является фаворитом позитивных тусовок среди наших конкурентов других марок и моделей. Самым главным при покупке данной машины необходимо помимо описанных выше слабых мест тщательно проверить все системы, узлы и агрегаты приобретаемого автомобиля самостоятельно или в идеальном случае на автосервисе.

P.S: Уважаемые настоящие и будущие владельцы не забывайте в комментариях охарактеризовать свой Cia Cerato второго поколения, указав больные места и недостатки!

Последнее изменение: 17 октября 2019 г., администратором.

Категория
Еще полезное и интересное об автомобилях:
  • - Джип Гранд. Cherokee 3 поколения (WK) давно известен на авторынке. Первые модели сошли с конвейера в 2005 году. Выпуск длился 5 ...
  • - Наверняка каждого настоящего или будущего автовладельца интересуют возможные слабые места и недостатки своего настоящего или будущего...
  • - Нельзя поспорить, что Volkswagen Touareg - брутальный и привлекательный по своим габаритам и дизайну автомобиль. Но, как знаменитая машина ...
К статье "Слабые места и недостатки kia cerato второго поколения" 10 постов
  1. Весенние девчонки

    Очень полезная статья. Средний, освещены почти все проблемные места. Добавьте, хоть бы, неровности пыльников, которые гремят на морозе. Это все я поменял реле втягивающего. (Kia Cerato, 2009 г., 108000 км.Запустить).

  2. Алексей

    Киа Серат2, 2012 г. Пробег 110 т.км.
    На днях отказало реле стартера.
    К 60 тыс поменял стабилизатор тяги.
    "Сверчки" поселились в печке,
    Колодки передние перебраны почти на 100 тыс. Пока все есть!
    Офицер забил после первого, гарантия фуфло.
    Меняю масло через 10тыс. Остальное по регламенту.

  3. Алексей

    К минусам отведет очень большой радиус поворота (из-за мелкого откручивания колес).

  4. Юлия

    Kia Serato, 2011 г.,

    км. Прошло 6 раз. С Алексеем не согласен, 40 тыс км поменял рулевую рейку по гарантии. За время эксплуатации авто ничего не ломалось. Из мелочей хоть бы: кнопки на руле, ручник наверное все. Машиной очень доволен, я не гонщик, комплектации люксовой, вобще хватает. Меняю масло каждые 10 тыс. Км. Багажник действительно большой, но его нельзя нагружать, так как пружины слабые.Подруга сделала, лопнула пружина. А так машина хорошая, рекомендую.

  5. Денис

    Пробег 160000км. В машине кроме тормозных дисков поменять нечего, а на задние пружины поставить проставки. Машиной доволен.

  6. Питер

    Cerato 1.6 MCPP 2011г. Пробег 117 тыс. СМ. Менял только компрессор кондиционера (заводской брак). На 100 тысяч замену ссылок (расход). Тогда по регламенту не в од. Считаю, что все позиции, перечисленные в статье, можно отнести к любому автомобилю.Автомобиль надежный и не прихотливый.

  7. Минусы.

    Serat 2011, 1600, 6mcpp, пробег 240 000км. Первые 20 тысяч перестал узнавать ключ (замена иммобилайзера по гарантии). 50 000. Замена передних стоек (поставил какие-то китайские, дешевые, езжу по сей день). Замена 100000 масла в коробке (только что поменял). Передние колодки 110 000 (это Москва!). 160 000 Замена рычагов. 180000 накрытый бензонасос (простой бошевский мотор поставлялся за 1.8 т.р.). 190 000 частично перебрали ходовую (опорные подшипники, кости, наконечники, задние амортизаторы и в деталях (задние колодки родные например.)). 230 000 перестали гудеть фары. Я не хочу идти к одному, но почему-то вы не можете понять, где в них было электричество. Так же внимательно с 10 000 пока не разбирался (левая фара светит нормально, правая «под себя». 240 000 Собираюсь поменять цепь ГРМ, но особых следов износа нет. Двигатель ровный, сток под себя. бензил маленький, посадка низкая, пока ничего не трогал.В целом доволен-нормальная рабочая лошадка.

  8. Александр

    Cerato 2012.6VRGG / 1.6 / Пробег 60000. Ничего не менял, одни расходники. Машиной доволен, приема нет. Думаю заехать на подъемник - появился небольшой стук, вроде стойки. Поменял 3 лампочки. Ставить простой, поднялся, на ямах лучше прыгать. Иуды и огромное личное счастье.

  9. Денис

    Всем доброго времени суток! Владею Kia Cerato 2010 года выпуска (корейский). За время эксплуатации с 2012 года (в руках) купил с пробегом 34000 км, на сегодня пробег 152000км.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *