Расточить блок цилиндров: Расточка и хонингование блока цилиндров двигателя

Расточка блока цилиндров в Самаре в автоцентре ГЭМБЛ по выгодным ценам, гарантия на работу, звоните

Расточка блока цилиндров

В процессе эксплуатации мотор автомобиля подвергается серьезным нагрузкам. Это особенно явно при движении по сложным участкам дороги. Износу способствует трение поршней о стенки цилиндров. Но износ не бывает равномерным, что приводит к потере их формы. Исправить ситуацию поможет расточка блока цилиндров.

Зачем нужна эта процедура?

Хотя зачастую расточку проводят сторонники тюнинга для увеличения мощности двигателя, есть и другие показания к этому. Работа установки ухудшается, когда топливо с выхлопными газами попадает в картер, а рабочая камера наполняется маслом.

Другие признаки поломки:

• Вибрация и стук из-под капота при увеличении оборотов;
• Удары колец о стенки, что приводит к их рассыпанию.

Следует учесть, что подлежат расточке только чугунные цилиндры. Алюминиевые двигатели нужно предварительно осмотреть, так как их внутренняя поверхность покрывается специальным напылением. Оно обеспечивает больший срок эксплуатации, поэтому снимать его категорически запрещено. Такой двигатель проточить не получится.

Как растачиваются блоки цилиндра?

Первым этапом является полная разборка двигателя. Только профессионал должен оценивать текущее состояние цилиндра и принимать решение о его расточке.

Процедура состоит из:

• Изменения исходного размера верхнего кольца к мертвой точке. Оно должно составлять пять сотых миллиметра;
• Оценки изменений размера в месте соединения стенки поршня и юбки цилиндра. Этот размер не должен превышать трех сотых миллиметра.

Эти измерения указывают насколько нужна проточка. Для крепления блока применяется специальный станок. Впоследствии окончательно обрабатываются стенки деталей во избежание неровностей. Далее закупаются новые запчасти под заточенные размеры, собирается двигатель. Завершает работу проверка узлов в различных режимах.

Расточка блока цилиндров в Самаре проводится квалифицированными специалистами с использованием точного оборудования. Мастера обеспечивают чистоту рабочей поверхности и установку запасных частей от мировых производителей.

Цена расточки блока цилиндров будет зависеть от сложности проведенных работ. Узнать цену на расточку блока цилиндров в Самаре можно связавшись с нами по телефону или обратившись к нашим менеджерам.

Как расточить блок цилиндров в домашних условиях

На чтение 13 мин. Просмотров 38 Обновлено 04.08.2019

Начинающие мастера, которые стараются все сделать своими руками, задают такой вопрос, можно ли в гаражных условиях шлифовать блок двигателя и как это сделать.

Можно и самому расточить блок двигателя без станка, но это требует очень много времени и терпения, но сейчас я все таки растачиваю блок двигателя в специализированной мастерской, меньше хлопот. Но раньше частенько растачивал цилиндры мотоцикла сам, без станка ручной оправкой.

Этот способ расточки цилиндра можно применить, как для расточки машинного блока цилиндров, так и цилиндра мотоцикла.

Единственно Вам придется обратиться к токарю чтобы он выточил оправку, для расточки цилиндра она показана на рисунке.

Оправку для расточки цилиндра можно выточить из дерева, принцип вытачивания такой, собрались расточить цилиндр который имеет диаметр 76мм, то оправку надо выточить размером в диаметре 74мм, и длинней цилиндра миллиметров на 150 можно и больше.

После того как токарь выточит оправку, в ней надо просверлить отверстие для воротка, и ножовкой пропилить вдоль оправки паз глубиной миллиметров 10, как показано на рисунке.

Процесс расточки цилиндра вручную

Сам процесс расточки несложный, но долгий и нудный, но если есть желание и стремление, то все получится.

Оправку сделали, осталось за малым, приобрести наждачную бумагу, наждачку желательно купить с крупным зерном и влагостойкую, и один или два листа мелкой наждачтки для набивки зеркала. Все приобрели, приступайте к самой расточки цилиндра, вставьте в паз наждачку и оберните ей оправку, обильно смажьте наждачку маслом вставляйте в цилиндр, и начинайте вращать оправку с наждачкой в цилиндре.

Рис. Оправка для расточки блока

А теперь самое главное, как правильно расточить цилиндр под ремонтный размер, обмотали оправку наждачкой, попробуйте вставить ее в цилиндр, если оправка с наждачкой легко войдет в цилиндр, то под наждачку подложите бумагу, добейтесь того чтобы оправка с наждачкой входила в цилиндр туго при помощи вращения. Но не забывайте обильно смазывать наждачку маслом, с маслом цилиндр хорошо растачивается и наждачка не забивается. По мере того как оправка с наждачкой начнет вращаться легко, подкладывайте под наждачку еще бумагу. По мере расточки цилиндра, пробуйте вставлять ремонтный поршень, и как только поршень начнет туго входить в цилиндр, берите наждачку с мелким зерном, и набивайте зеркало.

Если растачивайте цилиндр для машины, то желательно чтобы поршень в цилиндре двигался не очень плотно но стоял в цилиндре и не перемещался под собственным весом.

При расточки цилиндра мотоцикла, растачивайте цилиндр так чтобы поршень в цилиндре не болтался, но и двигался легко, так как в мотоцикле воздушное охлаждение и цилиндр нагревается намного сильней и при плотной расточки цилиндра поршень будет клинить при нагреве, обкатка мотоцикла превратиться в мучение.

Надеюсь мой опыт по расточки цилиндра поможет Вам самостоятельно расточить цилиндр.

Совет по расточке блока цилиндров

Самая лучшая расточка цилиндра делается на специальном расточном станке, цилиндр будет идеально расточен, правда это еще зависит и от мастерства расточника. Расточка вручную может не дать идеального цилиндра, а это потеря времени. Поэтому лучше не мучиться, растачивая цилиндр руками, а узнать где есть поблизости мастерская по расточки цилиндров.

Как расточить цилиндр в домашних условиях. Видео.

Часто водители сталкиваются с вопросом, как расточить блок цилиндров в домашних условиях? Есть ли смысл в подобной процедуре? Все потому, что шлифовка блока является достаточно сложным процессом, и не всегда можно выполнить ее самостоятельно. Вероятно, время и силы будут потрачены впустую. Прежде всего, вызовет сомнения качество проведенных работ.

Как расточить блок цилиндров в домашних условиях? Сразу нужно сказать, что есть реальный шанс обойтись без станка, а воспользоваться так называемыми общепринятыми методами. Опытные токаря советуют пользоваться специализированным оборудованием. С ним есть возможность подогнать цилиндр идеально, при условии, что работает профессионал. Растачивая блок руками, не всегда получаешь желаемый результат. Конечно, при отсутствии станка иного выхода не остается. Оптимальным данный вариант считается для силовых агрегатов, установленных на мотоциклах и мопедах.

Для качественной расточки можно воспользоваться классической дрелью. Работать она должна на небольших оборотах. Вероятно, пригодится старый поршень, отличающийся боковым зазором. Не обойтись без шпильки и качественной наждачной бумаги. При наличии всего перечисленного, можно перечисленного, можно приступать к работе

В заготовленном поршне нужно сделать небольшое отверстие, куда войдет шпилька. На нее накрутить гайку. Шпильку вставить таким образом, чтобы она смотрела вверх. Крепление должно быть сильно затянуто. Используя ножовку по металлу, нужно на поршне сделать разрез. Дальше, вставить в него наждачку, и проворачивать ее по кругу. Получится насадка. Она вставляется в дрель.

Цилиндр закрепить так, чтобы он не двигался во время рабочих процессов. Примечательно, что насадка должна полноценно проходить через гильзу.
Начинается непосредственная расточка. Точить сначала вверх, а затем вниз. Все делать внимательно, чтобы наждачная бумага находилось в постоянном контакте в внутренней частью гильзы. Изначально в ход идет крупная наждачка, а затем, чтобы довести запчасть до исходного размера, применяется более мелкого размера.

В самом конце используется нулевка. Здесь можно воспользоваться специальным маслом, но и без него есть возможность справиться. Качество расточки проверить просто. Достаточно поместить внутрь руку, и провести ладошкой по поверхности. Если не получится качественно зафиксировать цилиндр, есть вероятность отбить руки. Чтобы не допустить подобного, нужно хорошенько подумать, и закрепить его так, чтобы не повредить.

Прежде чем начать, нужно отправиться к токарю и заказать у него специализированную оправку, которая понадобится по ходу работ. Изготавливается она даже из дерева. Для того чтобы итоговая расточка равнялась 76, диаметр оправки не должен превышать 74 миллиметра. Что касается длины, то здесь нужно замерить этот параметр у цилиндра и прибавить к нему 150-200 мм.

В оправке нужно сделать отверстие, в которое будет входить вороток. Теперь нужно вдоль выпилить разрез при помощи ножовки. В него позже вставится наждачная бумага, для того, чтобы заняться процедурой расточки. Глубина паза приблизительно должна составить 10 миллиметров.

Желательно иметь при себе несколько вариаций наждачной бумаги. Это нужно для работы на разных стадиях. Купить ее можно в строительном магазине.
Вновь наждак вставляется в сделанный надрез и проворачивается вокруг. Изначально использовать крупный. Его нужно хорошенько промазать специальной смесью, и только потом приступать к работе. Делается так: оправка вращается внутри до того момента, пока это не будет делать легко. Как только это случилось, под шлифующий материал нужно положить простую бумагу либо картон и продолжить процедуру.

Сразу уяснить, что придется потратить много времени. Не обойтись без терпения и силы. Допускается периодически уходить на перекур, чтобы восстановить энергию. Каждый раз деля бумагу толще, расточку доводить до того момента, пока поршень не примет необходимые размеры. Его нужно регулярно проверять при помощи измерительных приборов. Прохождение осуществляется туго? Берется мелкая шлифовальная бумага.

Идеально считается, когда поршень расположен в цилиндре плотно и под своим весом не меняет положения. Надо понимать, что речь идет про автомобильные двигатели. В мотоциклетных перемещать поршень должно быть легко, но при этом нужно обходиться без люфта.

Вот собственно и вся информация, касающаяся данной темы. Теперь каждый, кому это необходимо, имеет хороший шанс узнать о том, как расточить блок цилиндров в домашних условиях. Уже стало понятно, что сделать это довольно просто. Единственное, что потребуется от человека — это время, желание достичь высокого результата и аккуратность.

Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.

Причины выхода из строя цилиндра

Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.

Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.

Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).

Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.

Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.

Замена поршня и расточка цилиндра

Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.

Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.

Параметры определения износа цилиндров:

• если в верхней мертвой точке цилиндра его размеры изменились на 0,05 мм от первоначальных;
• если в том месте, где соприкасается юбка поршня и стенка цилиндра размер изменился на 0,03 мм.

Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.

Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.

Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.

Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.

В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.

Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.

Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.

Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.

Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.

Процесс расточки цилиндра

Процесс расточки цилиндра относительно несложный. Однако, он займет очень много времени монотонной работы.

Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.

Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачкой правильно входили в цилиндр, иначе есть риск расточить его не под ремонтный размер. Для этого нужно осуществить проверку. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, следует ее поместить в цилиндр, если она слишком свободно входит, то под наждачку нужно подложить бумагу, и снова попробовать. Необходимо добиться того, чтобы оправка с наждачкой в цилиндр входили туговато, с помощью вращения. Когда все сделано, можно начинать вращать инструмент для растачивания внутри цилиндра.

При этом следует каждый раз наждачную бумагу смазывать маслом – это предотвратит ее частое забивание. Как только появилось чувство, что наждачка внутри цилиндра вращается легко, нужно снова под нее подложить бумагу и продолжить процесс. По ходу расточки цилиндра, следует периодически пробовать вставлять в него ремонтный поршень. Когда поршень будет входить в цилиндр туго, можно менять наждачную бумагу на более мелкую, и начинать набивать зеркало.

Следует следить за тем, чтобы во время расточки цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и его движение было не затруднено.

Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр нагревается очень сильно, поэтому плотная его расточка может привести к тому, что поршень будет клинить при нагреве, и обкатка мотоцикла принесет одни мучения.

Прежде, чем начать растачивать цилиндр мотоцикла самостоятельно, следует помнить о том, что лучше всего это дело сделает специалист на специальном расточном станке.

В данном случае, цилиндр будет расточен идеально. А вот вручную идеальной расточки можно и не добиться, в результате чего просто потеряется драгоценное время на пустую работу, которую все равно придется переделывать. Поэтому, лучше всего, отдать цилиндр на расточку в мастерскую.

Расточить блок цилиндров

Как расточить блок цилиндров самостоятельно

О самостоятельной расточке блока цилиндров задумываются экономичные автолюбители, либо те, кто привык все ремонтные манипуляции выполнять своими руками. По этому поводу у большинства водителей сразу возникает вопрос: насколько целесообразно проводить подобную процедуру, которую никак нельзя назвать легкой, в условиях гаражного бокса? Ведь выполнять шлифовку блока, не имея специального оборудования и определенных навыков довольно проблематично. Помимо этого, невозможно до конца быть уверенным в точности проведения этой процедуры, но все же многие автовладельцы берутся за расточку блока цилиндров в домашних условиях.

Заметим, что опытные мотористы не одобряют проведение подобной процедуры. Хотя она может быть использована как крайняя мера для восстановления работоспособности мотоциклетных либо мопедных двигателей. Расточить блок цилиндров автомобильного силового агрегата можно несколькими способами, каждый из которых требует определенных усилий и затрат. Все же лучше всего выполнить эту процедуру на специальном расточном станке, поскольку в этом случае риск повредить блок сведен к минимуму. На станке можно получить идеальную расточку цилиндра (в случае если она будет сделана профессионалом), а вот при ручном исполнении таких результатов вряд ли удастся достичь.

Для чего это нужно?

Само понятие «расточка блока» подразумевает процесс восстановления геометрии цилиндров силового агрегата при помощи специальных станков. Главной предпосылкой к расточке блока является проведение капитального ремонта двигателя, однако сейчас процедура в основном проводится для увеличения его мощности.

Растачивать цилиндры при капитальном ремонте необходимо по той причине, что находящиеся в них поршни под воздействием высокого температурного режима, давления и прочих постоянных нагрузок, являются причиной нарушения геометрической формы цилиндров. Говоря проще от постоянного трения и высоких нагрузок цилиндр вместо идеально круглой формы, приобретает форму эллипса. Из-за этого поршень уже не может полностью прилегать к его стенкам, в результате чего образовывается значительный зазор, через который отработанные газы либо топливо проникают в картер, а моторное масло – в камеру сгорания.

Естественно, из-за всего этого силовой агрегат значительно теряет свою мощность, увеличивается потребление топлива и масла. Одним из верных признаков, свидетельствующих о необходимости проведения расточки двигателя, является увеличенный расход моторного масла. Помимо этого, следует обратить внимание на цвет отработанных газов. Если из выхлопной трубы начинает появляться сизовато-синий дым, не за горами капитальный ремонт силового агрегата.

Буквально несколько десятков лет назад невозможно было найти моторное масло либо охлаждающую жидкость хорошего качества, из-за этого возникали частые перегревы моторов. Доходило даже до того, что приходилось выполнять капремонт двигателя нового автомобиля спустя 30-50 тыс. км пробега. А агрегаты на грузовой и специальной технике приходилось восстанавливать намного чаще.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. Современные смазывающие и охлаждающие жидкости позволяют значительно увеличить ресурс автомобильного двигателя. Сейчас средняя величина пробега до проведения капитального ремонта составляет примерно 200-250 тыс. км, причем, за год далеко не каждый автомобилист проезжает даже 12-15 тыс. км. Выходит, что этого ресурса силового агрегата должно хватить на более чем 15 лет эксплуатации. Далеко не каждое транспортное средство может выдержать столько.

Расточка блока в последнее время крайне редко применяется в качестве необходимой ремонтной меры. В основном эта процедура используется при тюнинге для увеличения объема и мощности двигателя. Но, во втором случае расточка проводиться лишь тогда, когда состояние стенок цилиндров позволяет ее выполнить. В этом случае необходима установка поршней с большим диаметром. Также для обеспечения корректности работы силового агрегата потребуется большее количество топливной смеси, поскольку его объем увеличится, соответственно, возрастет мощность.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

• Прибавка мощности
• Увеличение эксплуатационного ресурса
• Снижение потребления масла
• Увеличение компрессии
• Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

• Снижение КПД двигателя
• Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
• Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Способы самостоятельной расточки блока

Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

1. в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
2. ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
3. расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
4. когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
5. после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

Еще один способ при помощи деревянной заготовки, которая будет имитировать поршень. Для этого необходимо изготовить соответствующую оправку. Причем в диаметре она должна быть на 2-3 мм меньше поршня, и на 100-200 мм длиннее гильзы цилиндра. В заготовке также необходимо сделать боковой пропил для фиксации наждачной бумаги, а в верхней части по центру высверлить отверстие для воротка. Процесс выполняется по аналогии с первым способом. Единственное, что он более трудоемкий, поскольку выполняется вручную. В процессе проточки нужно периодически смазывать обрабатываемую поверхность цилиндра.

Равномерность расточки контролируется визуально, либо по заранее изготовленному шаблону, например, из того же дерева.

В качестве вывода стоит сказать, что это в принципе неплохой способ повышения мощности двигателя, пользоваться им или нет исключительно ваш выбор. Желательно для проведения данной процедуры обратиться к профессионалам, что все было значительно качественнее.

Видео

Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео

Ко мне на блог часто приходят вопросы касательно силового агрегата, а именно его расточки. Новичкам не совсем понятно — зачем вообще происходит этот процесс, что он дает и сколько раз можно делать. Лично я, когда то сам лично перебирал мотор, нам приходилось точить блок и после этого «гильзовать», все это было на моем МОСКВИЧЕ 2140. В современных же реалиях при совершенно другом уровне смазывающих и охлаждающих жидкостей, такие ремонты ОЧЕНЬ редки, сейчас это делается больше для тюнинга, однако все по порядку …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала небольшое определение

Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы.

Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.

Для чего делается

Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

Особенно сильные нагрузки у поршня, он трется об цилиндр блока, причем этот процесс повторяется сотни — тысячи раз всего за одну минуту. Здесь идет максимальный износ, металл стенок стачивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Если утрировать он становится — овальный, а не круглый. Прилегание поршней (а именно его колец) к стенкам начинает ухудшаться, соответственно горючая смесь или отработанные газы начинают поступать в картер, а масло наоборот в рабочую камеру – падает мощность, силовой агрегат начинает «жрать масло»! Из глушителя начинает лететь сизый (синеватый) дым. Это первые звоночки.

Справедливости ради, иногда залегают компрессионные кольца, тут также упадет компрессия и повалит дым, однозначно нужно будет вскрывать мотор и разбираться

Раньше не было нормальных масел, зимой они дико густели, летом пригорали, смазывающие способности были низкие — моторы приходилось «капитались» уже через 30 – 50 000 пробега, а грузовые итого чаще. Зимой (как ни странно) агрегаты перегревались, все потому что опять же не было нормальных ТОСОЛОВ или антифризов, лили воду которая замерзала, образовывала пробки тут и до перегрева недалеко, пусть локального, пусть не на долго – НО ЭТОГО ХВАТАЛО.

Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед. Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей. Поэтому сейчас двигатель ходит долго! Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет.

Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

Вторая причина – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

Алюминий и чугун

Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий. Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ!

Чугун – практически идеальный вариант, дешевый, надежный, долговечный. Ходят долго, причем зачастую поддаются проточке. Снимаем нужный размер, ставим новые ремонтные поршни, и мотор опять в строю. Однако они имеют и существенные минусы – это вес (он в три раза тяжелее, чем алюминий), теплоотвод (нужно больше ходов и каналов, чтобы эффективно его охлаждать), и коррозия (от длительного простоя стенки могут ржаветь).

Алюминий – он легкий, лучший теплоотвод, не подвержен коррозии. Большой плюс это его вес, сейчас многие производители гонятся за понижением веса своих авто, алюминиевый вариант дает им большую экономию, а значит и меньший расход топлива автомобиля. НО этот металл мягкий и недолговечный по сравнению с чугуном. Для лучшей износоустойчивости внутренние стенки покрываются специальным налетом с большим содержанием кремния. ТОГДА и только тогда моторы могут работать достаточно длительное время.

ПОЭТОМУ алюминиевые моторы – зачастую не протачиваются, многие мастера их называют одноразовыми! Потому что нельзя снимать прочный верхний слой в цилиндрах

Как происходит процесс растачивания

Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится. Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится. Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню!

Если процесс расточки выполняется для ремонта, то есть присутствует большой износ (образовался эллипс), тогда производится ряд измерений, при помощи микрометрических стрелочных приборов — сколько нужно снимать со стенок. И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО или сразу же нужно настраиваться на «ГИЛЬЗОВКУ».

Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы. ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер.

Далее мастер набивает — либо зеркало внутри цилиндра, либо делает хонингование (это финишная обработка стенок, чтобы убрать все риски и задиры, для того чтобы стенки и кольца быстрее притерлись друг к другу), делается сначала крупным абразивом, затем мелким. И у того и у другого метода есть свои поклонники, какой из них выбрать дело каждого, споры не утихают до сих пор.

И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто.

Гильзы как способ ремонта

И в чугунных и алюминиевых блоках, есть такое понятие как «ГИЛЬЗОВКА», то есть устанавливаются специальные гильзы – это цилиндрические (как правило — чугунные) полые части похожие на большой кусок трубы.

Они запрессоваются в блок мотора под температурой и прочно сидят на своем месте. Основное назначение сделать мотор прочнее (в случае с алюминиевым вариантом), придать конструкции ремонтопригодность, увеличить ресурс. Гильзы могут быть из высокопрочного легированного серого чугуна, а также из обычного (стоит отметить варианты с тонкими стальными гильзами такое тоже есть, пример — машины фирмы ISUZU), есть и алюминиевые варианты, но они не так часто распространены.

Большим плюсом является то — что при износе гильзы, она как бы берет весь удар на себя. Вы ее просто вытаскиваете (вытачиваете), ставите ремонтную, или даже такую же по размерам. Меняете поршни и кольца (скорее всего, нужен будет ремонт). И мотор опять работает в штатном режиме.

Однако есть двигатели, которые не «гильзуются» с заводов как алюминиевые, так и чугунные. Если чугунный блок мы можем расточить, а также «прогильзовать» вариантом серого чугуна — поставить поршни больше (или такие е же) и кататься дальше — потому как нет разницы теплового расширения металла. То вот алюминий из-за своей сложной технологии изготовления такому зачастую не подвластен. Возникает справедливый вопрос – а можно ли поставить в него гильзы?

Алюминиевый блок и гильзы

Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже. А пока дам вам понять несколько основных постулатов.

Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем. Для начала разберем технологию изготовления современных блоков:

• При отливке на заводе устанавливаются тонкостенные тонкие чугунные гильзы, толщина стенки 2 – 3 мм. Такие варианты получили название «сухие с чугунными гильзами». Расточка такого варианта допустима, причем под них выпускаются ремонтные поршни и кольца. Устанавливаются на такие машины как – VOLVO, Land Rover, HONDA, SUBARU, NISSAN, SUZUKI и некоторые другие.

• Цельноалюминиевые моноблоки по технологии SILUMAL (разработана фирмой MAHLE). Здесь идет литой алюминиевый корпус, но стенки изнутри подвергаются сложной химико-термической обработке, после которой на стенках образуется высокая концентрация кремния, этот материал не дает кольцам и поршням быстро изнашивать стенки и ресурс вырастает до 150 – 200 000 км. Слой достаточно толстый и его также можно НЕМНОГО растачивать, для таких моторов выпускается ремонтные комплекты с увеличение размера цилиндра на 0,5 – 1мм. Такие варианты устанавливаются на многие модели Mercedes, BMW, AUDI, PORSCHE и некоторые другие авто.

• Моноблочная технология NICASIL. Здесь также на поверхность стенок цилиндра наносится прочное покрытие только из смеси никеля и карбида кремния. Оно намного тоньше, чем предшественник, а поэтому не ремонтируется! Производитель не заложил ремонтных возможностей, также не предоставляет ремкомплектов. Устанавливаются на некоторые модели BMW и другие.

«Сухие гильзы» и SILUMAL достаточно ремонтнопригодны, то есть если у вас упала компрессия в виду износа от большого пробега, то вы легко можете снять 0,5 – 1 мм поставить ремонтную поршневую группу и кататься дальше. ТАКЖЕ для некоторых вариантов SILUMAL производители выпускают ОРИГИНАЛЬНЫЕ алюминиевые гильзы, нужны они, когда расточка будет больше 1мм. Правда стоимость их просто зашкаливает до 200 ЕВРО за одну, зато исключительное соотношение металлов и возможность полного восстановления (также в некоторых случаях можно купить одну штуку в один цилиндр). ИСКЛЮЧЕНИЕМ может быть только то, что стенка блока очень сильно повреждена, на глубину большую, чем возможна ремонтная расточка. Однако такие блоки бывает уже ничем не спасти, бывают фатальные повреждения, например повернуло поршень.

NICASIL – восстановить фактически не возможно! То есть как заверяет производитель это фактически одноразовый мотор. Как писал — выше у него нет одобренных заводом-изготовителем запчастей. Но в какой стане мы живем, есть куча компаний которая делает именно для Nicasil гильзы, причем чугунные с малой стенкой (2 – 3 мм), есть и мастера которые могут все это дело совместить! Правда при этом нужно помнить о тепловых расширениях и различных металлах. Скорее всего, дядя Вася в гараже сделать качественно, это не сможет. Однако цены на новые блоки, если взять топовые BMW могут доходить до 5000 – 7000 ЕВРО, заставляют искать таких мастеров.

Вот такой вот большой материал, если сложно читать, то посмотрите видео версию, в ней более подробно и просто.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

Расточка блока цилиндров: как и зачем проводится, требования к мотору, гильзовка двигателя

Расточка блока цилиндров – задача, с которой могут столкнуться владельцы автомобилей, как при желании увеличить мощность двигателя, так и при восстановлении мотора. Сам по себе процесс расточки блока цилиндров довольно простой, и он представляет собой физическую сточку стенок цилиндров двигателя с целью увеличения их объема и восстановления идеальной формы. Несмотря на то, что звучит это достаточно просто, на деле расточка двигателя – это крайне сложный процесс, имеющий массу нюансов. На них мы и обратим внимание в рамках данной статьи, подробно рассмотрев вопрос.

Оглавление: 1. Зачем нужно растачивать блок цилиндров 2. Все ли моторы подаются расточке 3. Как выполняется расточка блока цилиндров 4. Что такое гильзовка блока цилиндров

Зачем нужно растачивать блок цилиндров

В настоящее время расточка блока цилиндров делается чаще из желания увеличить мощность двигателя, тогда как раньше к подобным работам приступали чаще с целью ремонта силового агрегата.

Как известно, в процессе работы все элементы мотора испытывают серьезные нагрузки. Особенно это касается цилиндров и поршней. В процессе работы поршень постоянно трется о стенки цилиндра с огромной скоростью. Несмотря на то, что стенки цилиндров выполнены из прочной стали, она все равно стирается в процессе работы поршней, а сам цилиндр деформируется, переставая быть идеальной округлой формы. Из-за изменения формы цилиндров в сторону овала, ухудшается прилегание поршневых колец, вследствие чего при детонации топливовоздушной смеси отработавшие газы попадают в картер, как и сама горючая смесь. Отсюда сразу начинает снижаться общая мощность двигателя, а мотор начинает активно потреблять масло.

Важно: Основным симптомом, указывающим на «овализацию» цилиндров и попадание отработавших газов в картер, является сизый дым из выхлопной трубы в процессе работы двигателя. Также данный симптом характерен при залегании компрессионных колец.

Причиной того, что раньше более часто к расточке блока цилиндров прибегали при необходимости ремонта, а сейчас из-за тюнинга, кроется в шагнувших вперед технологиях. Дело в том, что до конца 1990-х годов сложно было найти в продаже хорошее масло или охлаждающую жидкость. Вернее, они были хороши для тех времен, тогда как сейчас они значительно лучше и сложнее. Каждое моторное масло – это настоящий «склад химии», равно как и охлаждающая жидкость. Различные присадки позволяют значительно продлить жизнь мотора до капитального ремонта. Если раньше капитальный ремонт двигателя, в том числе и расточка блоков цилиндров по причине их «овализации», мог потребоваться уже через 50-60 тысяч пробега, то сейчас современные моторы при правильном уходе за ними достигают подобного износа к 200-250 тысячам километров пробега.

Если проводится расточка блока цилиндров с целью реанимации двигателя, здесь все довольно просто. На специальных станках избавляются от овальной формы цилиндров, стачивая «лишнее». Далее устанавливаются новые поршни большего размера, и после этого можно проехать на автомобиле еще десятки тысяч километров.

Если же проводится расточка блока цилиндров с целью тюнинга автомобиля, все проходит точно также, но изначально цилиндры имеют правильную форму, соответственно, можно выбрать степень, до которой они будут растачиваться, поскольку здесь нет необходимости избавляться от «овализации». Расточив цилиндры и установив поршни большего размера, можно добиться увеличение мощности. Это происходит, поскольку, чем больше поршень, тем больше топливовоздушной смеси удастся засосать, а чем больше сгорит топлива в процессе работы, тем больше давление при воспламенении на поршень и отсюда возникает увеличение мощности.

Все ли моторы подаются расточке

Расточка блока цилиндров – это стрессовая ситуация для двигателя, и выдержать ее может далеко не каждый мотор. Решающим фактором в вопросе «Можно ли растачивать блок цилиндров?» является материал, из которого он изготовлен.

Чугун. Идеальный материал для расточки. Он недорогой и крайне прочный, что важно при расточке. Мастерам достаточно будет выточить цилиндры до требуемого размера, после этого установить поршни подходящего размера, и на этом можно считать тюнинг или ремонт завершенным. Но нельзя забывать и о минусах чугуна – он очень тяжелый, плохо отводит тепло и велик риск возникновения коррозии.

Алюминий. В отличие от чугуна, алюминий гораздо легче и менее подвержен коррозии. Его часто применяют в качестве материала для блока цилиндров. При этом мастера называют такие блоки «одноразовыми». Иначе говоря, из-за мягкости алюминия мало кто решается взяться за его расточку. Дело в том, что когда на заводе отливается блок цилиндров из алюминия, внутри цилиндры покрываются специальным налетом, призванным защитить их от излишнего износа. Соответственно, если растачивать алюминиевый блок цилиндров, потребуется также покрыть внутри цилиндры этим самым налетом, что дорогостояще. Но здесь есть выход – установка специальных гильз, что тоже имеет массу нюансов, и мы поговорим подробнее об этом чуть ниже.

Как выполняется расточка блока цилиндров

Определившись с базовыми принципами расточки и некоторыми нюансами двигателей, которые могут быть подвергнуты процедуре, перейдет непосредственно к рассмотрению того, как выполняется расточка блока цилиндров. Можно выделить несколько шагов данной процедуры:

1. Необходимо полностью разобрать двигатель и достать блок цилиндров;
2. Далее блок цилиндров крепится на станину специального станка, при этом очень важно закрепить его по уровню;
3. В ситуации, когда к расточке блока цилиндров пришлось прибегнуть из-за «овализации» цилиндров, потребуется сперва выполнить все необходимые измерения с помощью микрометрических приборов, чтобы определить, насколько много металла с какой стороны придется снимать;
4. Далее на станке начинаются работы. Здесь очень важно, чтобы работы проводил квалифицированный мастер с хорошим оборудованием. Если станок не может держать требуемый размер, результаты для блока цилиндров могут быть плачевными;
5. Заключительным этапом является хонингование внутренних стенок цилиндра или «нанесение зеркала». Оба способа приемлемы, и каждый мастер выбирает более удобный для него вариант.
6. После этого двигатель собирается и устанавливается на автомобиль.

Как можно видеть, процесс довольно простой. Но в описанной выше процедуре не затронут вариант с гильзовкой блока цилиндров. С ним все становится несколько сложнее.

Что такое гильзовка блока цилиндров

В ситуации, когда просто расточить блок цилиндров нельзя по конструктивным причинам, может потребоваться выполнение гильзовки. Под гильзовкой понимается установка непосредственно в цилиндр полой гильзы, которая чаще всего выполняется из чугуна. Такая гильза имеет округлую форму и, по сути, она будет взаимодействовать с поршнем при работе мотора.

Во время гильзовки блока цилиндров специальная гильза запрессовывается внутрь под температурой, чтобы она держалась максимально крепко. Во время работы гильза берет весь удар на себя, в чем и состоит смысл ее использования. Соответственно, когда ее ресурс работы подойдет к концу, гильзу можно будет просто достать и на ее место поставить новую. Правда, скорее всего, к этому моменту потребуется заменить и поршни с кольцами.

Стоит отметить: Чаще всего подобные гильзы выполняются из легированного серого чугуна, даже если сам блок цилиндров алюминиевый. Но бывают исключения. В некоторых ситуациях специалисты не рекомендуют устанавливать чугунные гильзы в алюминиевый блок цилиндров.

(421 голос., средний: 4,54 из 5) Загрузка…

Как расточить головку и блок цилиндров в домашних условиях?

ГБЦ является основным узлом автомобильного двигателя и как любой другой агрегат нуждается в периодическом обслуживании. Одним из этапов ТО является расточка блока цилиндров.

Расточка блока представляет собой специальный процесс, посредством которого можно восстановить геометрию цилиндров двигателя машины.

Растачивать блок цилиндров необходимо по ряду причин:

1. Благодаря выполнению этой процедуры восстанавливается естественное положение сопряженных компонентов силового агрегата относительно друг друга.
2. Для возобновления оптимальной сносности и правильного расположения компонентов относительно поверхности одной только геометрии цилиндра недостаточно. Последние будут так же разбиваться при функционировании силового агрегата.
3. В результате повышенного трения и напряжения, которое появляется при недостатке сносности, прочие зависимые узлы продолжат разрушаться. Это приведет к образованию дополнительных нагрузок на все движущиеся детали ДВС, участвующие в работе агрегата. В итоге на устройствах образуются трещины и изгибы, агрегат будет деформирован.
4. Также процедура расточки или хонингования часто выполняется для увеличения параметра мощности мотора. Хотя стенки цилиндров ДВС изготовляются из высокопрочной стали, этот материал имеет свойство износа при функционировании поршней. Форма цилиндров в итоге становится более овальной, чем круглой, что приводит к прилеганию колец поршней.
5. В результате из-за детонации горючей смеси отработанные газы поступают в картер двигателя вместе со смесью. Это приводит к снижению общего параметра мощности ДВС и силовой агрегат начинает потреблять моторную жидкость.

Интервал проведения расточки

Тот факт, что в последнее время процедура расточки выполняется реже, чем 30 лет назад, состоит в высоких технологиях. В то время было проблематично найти качественное масло или антифриз для двигателя. Поэтому процедура капитального ремонта агрегата и расточки могла выполняться уже через 50-60 тысяч км пробега.

Сегодня, благодаря использованию присадок и добавок в жидкостях различными производителями износ агрегата может произойти через 200 тысяч км пробега. Сама процедура хонингования с целью тюнинга либо ремонта выполняется на специальных станках, где устройства стачиваются. Затем на силовой агрегат монтируются новые поршни, обладающие большим размером, что позволяет увеличить ресурс эксплуатации ДВС.

Артем Крупин подробно рассказал о целях, которые преследует распил каналов головки БЦ мотора.

Инструкция по расточке блока цилиндров

В домашних условиях сделать расточку на классике или другом автомобиле с двигателем 8 или 16 клапанов проблематично. Для этого потребуется много времени, поскольку процесс требует высокой точности.

Инструменты

Чтобы расточить блок цилиндров своими руками, потребуется:

1. Расточный станок. Позволить себе такое оборудование может не каждое СТО, соответственно, покупать его для собственных нужд нецелесообразно с финансовой точки зрения. Можно взять станок в аренду.
2. Наждачная бумага. Потребуется наждачка разной плотности, от мелкозернистой до более крупной.
3. Шарошки.
4. Дрель.
5. Слесарный инструмент — комплект отверток, гаечных ключей и т. д.
6. Патрубок. Размер шланга должен быть меньше по сравнению с расточенным каналом.
7. Штангенциркуль.

Процесс расточки

Расточку нельзя выполнить на машине, поэтому силовой агрегат надо демонтировать.

Процедура расточки блока цилиндров состоит из нескольких этапов:

1. Производится слив расходных материалов из силового агрегата. Под днищем машины надо найти сливную пробку, под нее подставляется старая емкость, в которую будет происходить слив рабочей жидкости. Откручивается пробка слива моторного масла, причем придется подождать не менее 30 минут, чтобы вещество полностью вышло. Аналогично выполняется слив хладагента из охладительной системы мотора.
2. После слива жидкостей производится разбор силового агрегата. Потребителю надо демонтировать свечи зажигания, отключить все провода и патрубки от мотора. Производится отсоединение контактов от датчиков, снимаются крепления мотора, при необходимости под двигатель подставляются упоры. Процедура объемная, на нее потребуется время. После разбора основных узлов выполняется демонтаж самого блока.
3. Следующим этапом будет установка ГБЦ на станину станка, который будет использоваться для расточки. Правильная фиксация по уровню дает лучший результат, поэтому головку надо оптимально зафиксировать.
4. Если процедура ремонта выполняется из-за овализации каналов, то перед выполнением задачи производится замер всех измерений посредством использования микрометрических устройств. Это делается для определения степени износа. После замеров можно понять, с какой стороны и сколько мм стали надо снимать.
5. Затем начинаются ремонтные работы по расточке. Выполнить их правильно самостоятельно невозможно, в частности если процедура выполняется автовладельцем впервые. У мастера должна быть квалификация. В случае когда станок не в состоянии выдержать необходимый размер, добиться оптимального результата будет проблематично. Это может в целом отразиться на работе ГБЦ мотора.
6. Если процедура расточки выполнена, то производится хонингование внутренних поверхностей цилиндров.
7. Следующий этап — проверка выполненных действий. Производятся замеры с помощью измерительных приборов, диаметр отверстий должен быть идентичным. Выполняется сборка силового агрегата в обратной последовательности, двигатель устанавливается на машину. Производится заправка мотора расходными веществами.

Выполнение расточки на специальном станке Обработка рабочих поверхностей мелким абразивом Удаление задиров и дефектов с поверхности ГБЦ

Хонингование блока цилиндров

Отдельно следует рассказать об особенностях хонингования ГБЦ:

1. Процедура выполняется в два этапа. На первом используется инструмент для шлифовки рабочих поверхностей, обладающий крупнозернистым абразивом. Этот этап представляет собой черновую обработку поверхности, при котором удаляется дефектный слой металла. Надо добиться выравнивания цилиндрических гильз и их оптимальной формы, избавиться от крупных шероховатостей. Для выполнения задачи используются алмазные хонбруски, изготовленные на медной основе.
2. Процедура чернового хонингования выполняется с обработкой поверхностей смазочно-охлаждающими расходными материалами. Это делается для того, чтобы полностью убрать из поверхности, куда наносится хон, остатки абразива, а также механические частицы.
3. Затем производится финишная шлифовка, для чего потребуется мелкий абразив. Он позволит произвести задачу с повышенной точностью. Чтобы гладкость гильз цилиндров была высокой, можно дополнительно обработать поверхность абразивной пастой.
4. Следующим этапом будет выполнение дополнительного кварцевания. Эта процедура не предназначена для расточки, она выполняется с целью прочистки поверхности от следов абразивов и его остатков. Если ГБЦ выполнена из чугуна, то кварцевание обеспечит возможность открытия графитовых зерен. В случае с чугунными агрегатами это дает возможность удалить трение и снизить механические потери, а также предотвратить быстрый износ ДВС. Кварцевание выполняется с использованием специальных щеток, в основе которых используются нейлоновые нити и кристаллы.
5. Когда последний этап хонингования завершен, выполняется промывка силового агрегата от остатков металлической стружки и пыли.

SashaDalkevich рассказал о выполнении хонинговки цилиндров ДВС и ошибках, которые нельзя допускать.

Шлифовка головки

Для выполнения шлифовки потребуется:

• точильный камень или отрезной диск;
• металлическая линейка;
• набор щупов.

Процедура выполняется в несколько этапов:

1. С помощью линейки и щупов и линейки выполняется диагностика степени неровности. Сама линейка устанавливается на ребре поверхности головки, после чего пропускается нужный щуп и производится замер неровности и зазора. Эти действия позволят определить дефект и нужную степень шлифовки. Наибольшая величина искривления поверхности будет в месте, где прогорает прокладка ГБЦ.
2. Затем надо определить возможные трещины на поверхности. Поверхность головки обрабатывается слоем медленно сохнущей краски, которая спустя определенное время убирается. Это позволит определить дефекты, а при их отсутствии выполняется шлифовка. Однако, определить трещины можно только сверху. Для диагностики дефектов внутри самого блока потребуется специализированное приспособление, с помощью которого выполняется нагрев ГБЦ. Если головка имеет дефекты, то на ее поверхности покажутся пузырьки, это обусловлено наличием давления.
3. Производится демонтаж устройства с двигателя. Для выполнения шлифовки потребуется отрезной диск либо точильный камень. При выполнении задачи следует протереть клапаны и произвести замену их сальников (это рекомендуется сделать сразу). Протирка позволит увеличить мощность силового агрегата. Новые клапаны устанавливать необязательно, если состояние старых элементов оценится как высокое.
4. Производится очистка поверхности ГБЦ от остатков прокладки, для этого применяется канцелярский или обычный нож.
5. Диск устанавливается на ГБЦ, он проводится несколько раз по поверхности. Можно использовать точильный камень, но эта процедура выполняется дольше. При шлифовке обязательно надо узнать максимально возможную величину глубины, иначе может возрасти степень сжатия и поменяется межцентровое расстояние. При выполнении шлифовки движения по поверхности ГБЦ будут плавными, желательно, чтобы они были в виде нуля или восьмерки. Обработка поверхности выполняется до момента, пока с нее не будут удалены все неровности.
6. В конечном итоге владелец машины должен добиться максимально зеркальной поверхности ГБЦ, что позволит обеспечить оптимальное уплотнение. После шлифовки ГБЦ устанавливается на место.

Перед выполнением шлифовки ознакомьтесь с техническим руководством к машине, в нем производитель может указать максимально возможную глубину шлифовки.

Каналом KV Avtoservis представлен процесс самостоятельной шлифовки ГБЦ автомобиля в условиях гаража.

Зачем растачивать каналы в ГБЦ?

Процедура расточки каналов выполняется с целью повышения параметра мощности силового агрегата на повышенных оборотах. При необходимости проведения тюнинга процедура выполняется так же, только владельцу машины надо выбрать величину стачивания цилиндров. В данном случае необходимости удалить овальные формы на ГБЦ нет. После расточки и монтажа поршней больших габаритов можно достичь увеличения параметра мощности.

Чем больше будет размер поршня, тем больше горючей смеси может попасть в мотор. Соответственно, чем больше горючего сгорит при функционировании ДВС, тем большей будет величина давления при возгорании смеси. Это становится причиной повышения параметра мощности.

Процесс растачивания каналов головки

Для выполнения задачи по расточке каналов потребуется шаровой фрез. Диаметр фрезы должен соответствовать необходимому размеру расточки. Это может быть 29, 31 либо 32 мм. Перед созданием геометрии каналов учтите, что в итоге она должна соответствовать геометрии обработанных коллекторов. Для соблюдения этого условия важно состыковать трубопровод с головкой и в соответствии с полученными следами задать нужную геометрию методом расточки. Чтобы добиться отчетливой метки применяется пластилин либо солидол, этими веществами выполняется обработка торцевой части головки.

Процедура расточки каналов выполняется до достижения таких диаметров:

• размер впускного канала головки должен составить 3,1-3,2 см;
• диаметр выпускного канала будет 2,9 см.

Процесс растачивания состоит из следующих шагов:

1. Производится доработка головки. Увеличивается размер, а также геометрия, если требуется. Методом замеров выполняется определение необходимого диаметра закруглений.
2. Выполняется модернизация клапанных седел. С этих компонентов удаляются острые кромки, поскольку при открытии клапанов из-за них образуется высокое сопротивление.
3. Производится совмещение отверстий со стороны впускного коллектора с каналами головки. С помощью фрезы надо расточить отверстие до втулки. Если останутся несостыковки, это станет причиной торможения горючей смеси.
4. Выполняется растачивание со стороны камеры сгорания. Надо удостовериться в том, что седла для новых клапанов вмонтированы.
5. Производится растачивание геометрии посредством шарошек, для этого применяются элементы разных размеров.
6. Завершающим этапом будет шлифование каналов. Процедура выполняется до момента, пока поверхность каналов не будет максимально зеркальной.

Видео

Простой, но менее эффективный и точный метод шлифования ГБЦ и самого блока представлен пользователем kosmos101980.

 Загрузка …Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

что это дает, какие нужны инструменты и пошаговая инструкция как расточить в домашних условиях (фото и видео)

ГБЦ является основным узлом автомобильного двигателя и как любой другой агрегат нуждается в периодическом обслуживании. Одним из этапов ТО является расточка блока цилиндров.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Зачем растачивать блок цилиндров?

Расточка блока представляет собой специальный процесс, посредством которого можно восстановить геометрию цилиндров двигателя машины.

Растачивать блок цилиндров необходимо по ряду причин:

1. Благодаря выполнению этой процедуры восстанавливается естественное положение сопряженных компонентов силового агрегата относительно друг друга.
2. Для возобновления оптимальной сносности и правильного расположения компонентов относительно поверхности одной только геометрии цилиндра недостаточно. Последние будут так же разбиваться при функционировании силового агрегата.
3. В результате повышенного трения и напряжения, которое появляется при недостатке сносности, прочие зависимые узлы продолжат разрушаться. Это приведет к образованию дополнительных нагрузок на все движущиеся детали ДВС, участвующие в работе агрегата. В итоге на устройствах образуются трещины и изгибы, агрегат будет деформирован.
4. Также процедура расточки или хонингования часто выполняется для увеличения параметра мощности мотора. Хотя стенки цилиндров ДВС изготовляются из высокопрочной стали, этот материал имеет свойство износа при функционировании поршней. Форма цилиндров в итоге становится более овальной, чем круглой, что приводит к прилеганию колец поршней.
5. В результате из-за детонации горючей смеси отработанные газы поступают в картер двигателя вместе со смесью. Это приводит к снижению общего параметра мощности ДВС и силовой агрегат начинает потреблять моторную жидкость.

Интервал проведения расточки

Тот факт, что в последнее время процедура расточки выполняется реже, чем 30 лет назад, состоит в высоких технологиях. В то время было проблематично найти качественное масло или антифриз для двигателя. Поэтому процедура капитального ремонта агрегата и расточки могла выполняться уже через 50-60 тысяч км пробега.

Сегодня, благодаря использованию присадок и добавок в жидкостях различными производителями износ агрегата может произойти через 200 тысяч км пробега. Сама процедура хонингования с целью тюнинга либо ремонта выполняется на специальных станках, где устройства стачиваются. Затем на силовой агрегат монтируются новые поршни, обладающие большим размером, что позволяет увеличить ресурс эксплуатации ДВС.

Артем Крупин подробно рассказал о целях, которые преследует распил каналов головки БЦ мотора.

Инструкция по расточке блока цилиндров

В домашних условиях сделать расточку на классике или другом автомобиле с двигателем 8 или 16 клапанов проблематично. Для этого потребуется много времени, поскольку процесс требует высокой точности.

Инструменты

Чтобы расточить блок цилиндров своими руками, потребуется:

1. Расточный станок. Позволить себе такое оборудование может не каждое СТО, соответственно, покупать его для собственных нужд нецелесообразно с финансовой точки зрения. Можно взять станок в аренду.
2. Наждачная бумага. Потребуется наждачка разной плотности, от мелкозернистой до более крупной.
3. Шарошки.
4. Дрель.
5. Слесарный инструмент — комплект отверток, гаечных ключей и т. д.
6. Патрубок. Размер шланга должен быть меньше по сравнению с расточенным каналом.
7. Штангенциркуль.

Процесс расточки

Расточку нельзя выполнить на машине, поэтому силовой агрегат надо демонтировать.

Процедура расточки блока цилиндров состоит из нескольких этапов:

1. Производится слив расходных материалов из силового агрегата. Под днищем машины надо найти сливную пробку, под нее подставляется старая емкость, в которую будет происходить слив рабочей жидкости. Откручивается пробка слива моторного масла, причем придется подождать не менее 30 минут, чтобы вещество полностью вышло. Аналогично выполняется слив хладагента из охладительной системы мотора.
2. После слива жидкостей производится разбор силового агрегата. Потребителю надо демонтировать свечи зажигания, отключить все провода и патрубки от мотора. Производится отсоединение контактов от датчиков, снимаются крепления мотора, при необходимости под двигатель подставляются упоры. Процедура объемная, на нее потребуется время. После разбора основных узлов выполняется демонтаж самого блока.
3. Следующим этапом будет установка ГБЦ на станину станка, который будет использоваться для расточки. Правильная фиксация по уровню дает лучший результат, поэтому головку надо оптимально зафиксировать.
4. Если процедура ремонта выполняется из-за овализации каналов, то перед выполнением задачи производится замер всех измерений посредством использования микрометрических устройств. Это делается для определения степени износа. После замеров можно понять, с какой стороны и сколько мм стали надо снимать.
5. Затем начинаются ремонтные работы по расточке. Выполнить их правильно самостоятельно невозможно, в частности если процедура выполняется автовладельцем впервые. У мастера должна быть квалификация. В случае когда станок не в состоянии выдержать необходимый размер, добиться оптимального результата будет проблематично. Это может в целом отразиться на работе ГБЦ мотора.
6. Если процедура расточки выполнена, то производится хонингование внутренних поверхностей цилиндров.
7. Следующий этап — проверка выполненных действий. Производятся замеры с помощью измерительных приборов, диаметр отверстий должен быть идентичным. Выполняется сборка силового агрегата в обратной последовательности, двигатель устанавливается на машину. Производится заправка мотора расходными веществами.

Хонингование блока цилиндров

Отдельно следует рассказать об особенностях хонингования ГБЦ:

1. Процедура выполняется в два этапа. На первом используется инструмент для шлифовки рабочих поверхностей, обладающий крупнозернистым абразивом. Этот этап представляет собой черновую обработку поверхности, при котором удаляется дефектный слой металла. Надо добиться выравнивания цилиндрических гильз и их оптимальной формы, избавиться от крупных шероховатостей. Для выполнения задачи используются алмазные хонбруски, изготовленные на медной основе.
2. Процедура чернового хонингования выполняется с обработкой поверхностей смазочно-охлаждающими расходными материалами. Это делается для того, чтобы полностью убрать из поверхности, куда наносится хон, остатки абразива, а также механические частицы.
3. Затем производится финишная шлифовка, для чего потребуется мелкий абразив. Он позволит произвести задачу с повышенной точностью. Чтобы гладкость гильз цилиндров была высокой, можно дополнительно обработать поверхность абразивной пастой.
4. Следующим этапом будет выполнение дополнительного кварцевания. Эта процедура не предназначена для расточки, она выполняется с целью прочистки поверхности от следов абразивов и его остатков. Если ГБЦ выполнена из чугуна, то кварцевание обеспечит возможность открытия графитовых зерен. В случае с чугунными агрегатами это дает возможность удалить трение и снизить механические потери, а также предотвратить быстрый износ ДВС. Кварцевание выполняется с использованием специальных щеток, в основе которых используются нейлоновые нити и кристаллы.
5. Когда последний этап хонингования завершен, выполняется промывка силового агрегата от остатков металлической стружки и пыли.

SashaDalkevich рассказал о выполнении хонинговки цилиндров ДВС и ошибках, которые нельзя допускать.

Шлифовка головки

Для выполнения шлифовки потребуется:

• точильный камень или отрезной диск;
• металлическая линейка;
• набор щупов.

Процедура выполняется в несколько этапов:

1. С помощью линейки и щупов и линейки выполняется диагностика степени неровности. Сама линейка устанавливается на ребре поверхности головки, после чего пропускается нужный щуп и производится замер неровности и зазора. Эти действия позволят определить дефект и нужную степень шлифовки. Наибольшая величина искривления поверхности будет в месте, где прогорает прокладка ГБЦ.
2. Затем надо определить возможные трещины на поверхности. Поверхность головки обрабатывается слоем медленно сохнущей краски, которая спустя определенное время убирается. Это позволит определить дефекты, а при их отсутствии выполняется шлифовка. Однако, определить трещины можно только сверху. Для диагностики дефектов внутри самого блока потребуется специализированное приспособление, с помощью которого выполняется нагрев ГБЦ. Если головка имеет дефекты, то на ее поверхности покажутся пузырьки, это обусловлено наличием давления.
3. Производится демонтаж устройства с двигателя. Для выполнения шлифовки потребуется отрезной диск либо точильный камень. При выполнении задачи следует протереть клапаны и произвести замену их сальников (это рекомендуется сделать сразу). Протирка позволит увеличить мощность силового агрегата. Новые клапаны устанавливать необязательно, если состояние старых элементов оценится как высокое.
4. Производится очистка поверхности ГБЦ от остатков прокладки, для этого применяется канцелярский или обычный нож.
5. Диск устанавливается на ГБЦ, он проводится несколько раз по поверхности. Можно использовать точильный камень, но эта процедура выполняется дольше. При шлифовке обязательно надо узнать максимально возможную величину глубины, иначе может возрасти степень сжатия и поменяется межцентровое расстояние. При выполнении шлифовки движения по поверхности ГБЦ будут плавными, желательно, чтобы они были в виде нуля или восьмерки. Обработка поверхности выполняется до момента, пока с нее не будут удалены все неровности.
6. В конечном итоге владелец машины должен добиться максимально зеркальной поверхности ГБЦ, что позволит обеспечить оптимальное уплотнение. После шлифовки ГБЦ устанавливается на место.

Перед выполнением шлифовки ознакомьтесь с техническим руководством к машине, в нем производитель может указать максимально возможную глубину шлифовки.

Каналом KV Avtoservis представлен процесс самостоятельной шлифовки ГБЦ автомобиля в условиях гаража.

Зачем растачивать каналы в ГБЦ?

Процедура расточки каналов выполняется с целью повышения параметра мощности силового агрегата на повышенных оборотах. При необходимости проведения тюнинга процедура выполняется так же, только владельцу машины надо выбрать величину стачивания цилиндров. В данном случае необходимости удалить овальные формы на ГБЦ нет. После расточки и монтажа поршней больших габаритов можно достичь увеличения параметра мощности.

Чем больше будет размер поршня, тем больше горючей смеси может попасть в мотор. Соответственно, чем больше горючего сгорит при функционировании ДВС, тем большей будет величина давления при возгорании смеси. Это становится причиной повышения параметра мощности.

Процесс растачивания каналов головки

Для выполнения задачи по расточке каналов потребуется шаровой фрез. Диаметр фрезы должен соответствовать необходимому размеру расточки. Это может быть 29, 31 либо 32 мм. Перед созданием геометрии каналов учтите, что в итоге она должна соответствовать геометрии обработанных коллекторов. Для соблюдения этого условия важно состыковать трубопровод с головкой и в соответствии с полученными следами задать нужную геометрию методом расточки. Чтобы добиться отчетливой метки применяется пластилин либо солидол, этими веществами выполняется обработка торцевой части головки.

Процедура расточки каналов выполняется до достижения таких диаметров:

• размер впускного канала головки должен составить 3,1-3,2 см;
• диаметр выпускного канала будет 2,9 см.

Процесс растачивания состоит из следующих шагов:

1. Производится доработка головки. Увеличивается размер, а также геометрия, если требуется. Методом замеров выполняется определение необходимого диаметра закруглений.
2. Выполняется модернизация клапанных седел. С этих компонентов удаляются острые кромки, поскольку при открытии клапанов из-за них образуется высокое сопротивление.
3. Производится совмещение отверстий со стороны впускного коллектора с каналами головки. С помощью фрезы надо расточить отверстие до втулки. Если останутся несостыковки, это станет причиной торможения горючей смеси.
4. Выполняется растачивание со стороны камеры сгорания. Надо удостовериться в том, что седла для новых клапанов вмонтированы.
5. Производится растачивание геометрии посредством шарошек, для этого применяются элементы разных размеров.
6. Завершающим этапом будет шлифование каналов. Процедура выполняется до момента, пока поверхность каналов не будет максимально зеркальной.

Видео

Простой, но менее эффективный и точный метод шлифования ГБЦ и самого блока представлен пользователем kosmos101980.

 Загрузка …

Как просто сделать расточку блока цилиндров

Как известно, во время работы двигателя максимальную нагрузку испытывают на себе блок цилиндров и поршни двигателей. Это обусловлено тем, что эти детали работают в жестких условиях повышенной температуры и давления, даже если кажется, что двигатель автомобиля работает плавно и тихо. В процессе такой жесткой эксплуатации происходит износ этих деталей – поршни трутся об стенки цилиндров.

В итоге они приобретают конусовидную форму, что может негативно повлиять на безопасную работу двигателя. Пусть эти изменения не заметны для не вооруженного глаза, но это не значит, что их нет. Итак, расточка блока цилиндров нужна для создания/восстановления этого элемента двигателя автомобиля. Давайте разберемся детальнее, что такое расточка и хонингование блока цилиндров, и для чего они нужны?

Содержание статьи

Для чего нужна расточка?

Расточка – процесс восстановления необходимой геометрии, а также создание необходимого расстояния между стенками цилиндра и поршнями. Как известно, цилиндр очень редко выходит из строя, но иногда, такое может произойти. Да, далеко не каждый из цилиндров изнашивается раньше времени, но все-таки, с техникой бывает всякое. Все изношенные цилиндры можно подвергать растачиванию. Расточить блок цилиндров — значит восстановить качественную работу двигателя автомобиля. Как определить, что они износились, и что им необходима реабилитация?

Первым признаком износа является изменение первоначальных размеров кольца поршня.

В случае, когда размер меняется хотя бы на пять сотых миллиметра, это верный знак того, что цилиндр в срочном порядке, нужно растачивать. Вторым параметром является изменение размера в местах соприкосновения поршневой юбки со стенками цилиндра. В этом случае даже при отклонении от нормы на три десятых миллиметра чревато последствиями.

Как уже говорилось выше, эти изменения не возможно поймать на глаз. Диагностику и проверку поршней желательно проверять во время планового осмотра при помощи специального инструмента.

Таким образом, даже при изменении на, казалось бы, столь мизерные размеры, необходимо проводить реанимацию системы. Но, более важным, и в это же время опасным, есть образование на стенках цилиндра дефекта в виде ступеньки. Именно этот дефект ускоряет износ не только поршней, но и посадочное место под кольца на поршне, а звук от трения/ударов весьма ощутим. В результате в работе двигателя машины происходит появление вибраций. К тому же, образование формы поршня в эллиптическую мешает плотному примыканию колец к стенкам. Что может привести к нарушению компрессии в двигателе, а также к перерасходу топлива и масла? В худшем случае кольца могут развалиться  из-за постоянных ударных нагрузок, что приведет к тому, что стенки цилиндра получат повреждения такой степени, что никакая расточка уже не исправит появившееся дефекты. А это значит, что цилиндр, к сожалению, придется выбросить.

Итак, чтобы восстановить блок цилиндров необходимо применить метод расточки, но для полного восстановления необходимо создание относительной оси и допустимого расположения всех поверхностей.И для этого применяется метод обработки металла под названием хонингование.

Процедура расточки и хонингования

Для того, чтобы провести расточку, необходимо обращаться к специалисту, то есть отгонять машину на станцию технического обслуживания, где есть специальное оборудование, а именно станок для расточки блока цилиндров.

Для выполнения такого рода работы применяется станок с вертикальной подачей. Учитывая тот факт, что это вовсе не сложная работа, но ее качество напрямую зависит от новизны оборудования и от профессионализма станочника. Самой важной задачей является создание цилиндрической формы, это не только главная задача, но и самая сложная. Поэтому пред тем как приступить к обработке, необходимо провести калибровку станка, что бы добиться правильной наружной геометрии на поверхности.

Так же одной из задач является удаление конусности цилиндра. Очень важно выдержать минимальные параметры изменения, это можно сделать, только применяя станок для расточки блока цилиндров, который имеет точность до одной сотой миллиметра. Не маловажной задачей при расточительных работах является соблюдение высокого требования относительно чистоты обрабатываемой поверхности. Высокая степень чистоты — залог быстрой притирки новых деталей.

Итак, как работает станок для расточки блока цилиндров? Заготовка устанавливается и закрепляется на рабочей поверхности станка. Как уже говорилось выше, для этого вида работ применяется станок с вертикальной подачей. В отверстие, которое необходимо расточить подается вал с прикрепленной фрезой, выставленной под нужные размеры. С помощью ручки управления (в старых станках) или же компьютерного управления (присуще современному оборудованию) вал опускается ниже по отверстию, при этом выравнивая его под один размер.

Хонинговка блока цилиндров – необходимая процедура после проведения расточных работ. Этот процесс применяется для достижения максимально круглого и ровного отверстия при условии соблюдения определенного качества поверхностей. Одним словом – это окончательный метод обработки. Процесс хонингования блока цилиндров происходит при постоянном соприкосновении инструмента с заготовкой. Удаление ненужного слоя происходит при помощи шлифовальных средств. Иногда этот процесс называют перекрестным шлифованием. Потому что он одновременно позволяет выполнять движения радиальное и относительно оси. Что бы получить необходимую крутизну углов, мастер регулирует скорость вращения шлифовального материала и скорость подачи заготовки.

Видео «Расточка блока цилиндров»

Посмотрев видеозапись Вы увидите, как происходит процесс расточки блока цилиндров у автомобиля марки «ВАЗ».

Расточка блока цилиндров своими руками

Узнать, как расточить цилиндр (блок цилиндров) в домашних условиях, сегодня хотят многие. Тысячи просмотров видео обзоров тому явное свидетельство. Но, к сожалению, это удел лишь тех умельцев, которые способны не просто что-либо сделать, а сделать хорошо. Целесообразности проведения этой операции в своем гараже для тех автолюбителей, которые самостоятельный ремонт считают лишь одним из немногих хобби, мы не видим. Напротив, если вы легко справляетесь с ремонтом многих узлов двигателя, то и расточить блок цилиндров окажется вам по зубам.

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Видео инструкция, как правило, наглядно показывает данное мероприятие, но зритель упускает самое важное – специфику проведения. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но нельзя забывать, что на видео растачивает блок профи.

Более всего расточка блок цилиндров интересна автовладельцам, озабоченным компрессией. Просмотр большого количества видео для многих становится откровением. Они понимают, что справиться с этим делом правильно в домашних условиях будет крайне сложно.

Как известно, при недостаточной компрессии цилиндров ДВС не может выдавать требуемую мощность, падает динамика автомобиля. Расточка помогает значительно повысить мощность путем увеличения компрессионной площади на цилиндрах.

Несмотря на то, что многие эксперты рекомендуют проводить операцию в автосервисе, желающих освоить нюансы операции становится все больше. И одними видео просмотрами это не ограничивается. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель спамит форумы и сайты, пытаясь найти легкую в понимании инструкцию, но в большинстве случаев тщетно.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

С другой стороны, большинство экспертов сходится во мнение, что использовать станок все-таки нужно. Расточный станок позволит подогнать цилиндр идеально точно, хотя многое и будет зависеть от умений человека. Зато по сравнению с ручным методом расточки, минимизируется доля брака.

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

• Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
• На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
• Шпилька затягивается накрепко.
• Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
• В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
• Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
• Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
• Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

• В оправке сверлится дырка.
• Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

• Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
• Шкурка обильно смачивается маслом.
• Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет. Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

• Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

• Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Источник: autolirika.ru

Honda Integra детка › Бортжурнал › №16 расточка и хонингование блока цилиндров своими руками

1 Как расточить цилиндр правильно

Хотя, нужно быть честными, доработка головки блока цилиндров своими руками – это лишь частично. Своими руками вы сможете провести разборку ГБЦ и демонтаж блока цилиндров. Сами вы сможете произвести замер зазора между поршнем и цилиндром и даже гильзование.

Скорее всего, вы сами не будете стоять у станка, но знать технологию расточки головки блока цилиндров вам не помешает.

Чаще всего расточка цилиндров необходима для увеличения объёма гнезда для ремонтного комплекта. В этом случае вы уже должны знать для какого размера гильз будет производиться расточка.

Для расточки применяются специальные расточные станки. Из-за их немаленькой стоимости не каждая СТО может позволить себе иметь такой станок. Поэтому, как правило, в городах существует всего несколько технических центров, где производят доработку головки блока цилиндров.

В процессе расточки цилиндров обязательно оставляют припуск на хонингование цилиндров. Это примерно 0,1 – 0,15 мм.

Почему столько? Этот слой металла является дефектным, после расточки, и убирается (полируется) именно хонингованием. И такой небольшой припуск не даёт возможности перекоса оси цилиндров во время хонингования.2 Хонинговка цилиндров после расточки

Хонингование – это абразивная обработка материалов с применением хонов (хонинговальные головки). Хонинговка цилиндров производится на специализированных станках, обработка сопровождается обильным орошением поверхности.

Источник: www.drive2.ru

labavto.com

Головка блока цилиндров, как и любой другой узел транспортного средства, периодически должна проходить процедуру диагностики и обслуживания. Что представляет собой расточка блока цилиндров? Зачем она делается и как ее осуществить своими руками в домашних условиях? Об этом с фото и видео вы сможете узнать в нашей статье.

Что такое расточка и зачем она нужна?

Снятая головка блока

Расточка блока цилиндров осуществляется в случае их износа. Как известно, не все каналы изнашиваются одновременно и равномерно.

С целью установления степени износа данных элементов ГБЦ эксперты производят оценку всей системы, которая позволяет определить параметры цилиндров:

1. Расточка блока цилиндров делается в том случае, если первоначальные размеры компонентов изменились на пол-миллиметра в ВМТ (верхней мертвой точке) поршневого кольца. Здесь речь идет именно о кольце, а не о самом поршне.
2. Если зафиксировано изменение размера на 1/3 миллиметра в точке контакта юбки самого поршня, а также стенке цилиндра.

Таким образом, если при диагностике было зафиксировано изменение параметров до размеров, указанных выше, то расточка просто необходима. В противном случае дефекты могут увеличиваться, что негативно отразиться на функционировании транспортного средства. Хуже такого исхода событий может быть только появление дефекта в виде ступеньки в верхней части цилиндра. Из-за этого выходят из строя поршневые кольца, соответственно, и посадочные места для них.

При несвоевременной расточке ГБЦ проблема будет развиваться и сопровождаться сильным стуком из-под капота. Собственно, и сам двигатель будет работать некорректно — вы будете чувствовать постоянную вибрацию, которая будет усиливаться при увеличении оборотов. В результате этого поршневые кольца не смогут корректно прилегать к стенкам непосредственно канала цилиндра. А это, в свою очередь, чревато тем, что выхлопные газы начнут попадать в картер, соответственно, будет нарушена компрессия мотора. Как результат — двигатель будет «кушать» масло, при чем огромными порциями.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

По этим причинам поршневые кольца при регулярных ударах о стенки каналов со временем просто развалятся, при чем на маленькие части. Естественно, ни о каком восстановлении и речи быть не может, но хуже то, что они поцарапают и стенки цилиндров. В таких случаях ни гильзовка блока цилиндров, ни расточка, ни даже капремонт уже не сможет спасти мотор. К слову, гильзовка блока цилиндров может осуществляться методом замены или установки гильз в блоки, но сейчас не об этом.

Своевременная расточка ГБЦ дает возможность восстановить геометрию компонентов. Кроме того, при правильной расточке можно обеспечить необходимое положение сопряженных элементов относительно друг друга. Ведь в данном случае произвести только лишь правильную геометрию компонентов будет недостаточно, чтобы обеспечить равномерное положение всех элементов. Также важно обеспечить должную и равномерную сносность всех цилиндров, иначе это чревато не только деформированием деталей, но и появлением трещин и изгибов.

Технология процесса

О том, как осуществить этот процесс по расточке головки своими руками в домашних условиях, вы сможете узнать далее. Нужно предупредить, что процедура является довольно кропотливым и долгим занятием, это необходимо учесть. Чтобы сделать расточку головки своими руками, есть несколько способов, каждый из них мы рассмотрим подробно с фото и видео.

При помощи дрели

1. Вам потребуется обычная строительная дрель. Необходимо, чтобы она была достаточно мощной и могла работать на маленьких оборотах. Также вам потребуется старый (изношенный) поршень в гильзе. Помимо это нужно подготовить шпильку цилиндра и несколько кусочков наждачной бумаги разной зернистости.
2. Возьмите старый поршень, который вы подготовили, и в самом центре нужно просверлить дырку для шпильки, на которую следует накрутить гайку. Шпильку следует установить так, чтобы она была направлена вверх, а само крепление следует затянуть, как можно сильнее.
3. Далее, на поршне следует пропилить разрез (используйте ножовку), в который затем необходимо вставить наждачную бумагу. Наждачка оборачивается вокруг всей конструкции. Затем получившуюся конструкцию нужно вставить в гнездо дрели, закрутить необходимо как можно более плотно.
4. Цилиндр следует максимально закрутить, а сама насадка должна насквозь проходить через гильзу.
5. Теперь, собственно, приступаем к процессу расточки каналов. Нужно включить дрель на небольшие обороты. Проводите дрелью вверх и вниз, при этом смотрите за тем, чтобы наждачка всегда контактировала с внутренней стороны гильзы. Для начала рекомендуется использовать более крупную наждачку, пока новый поршень не будет заходить в канал хотя бы на половину (лучше на 60-65%). После этого вставляйте мелкую наждачку и растачивайте канал до необходимого размера.
6. По итогу поверхность канала необходимо зашлифовать нулевкой. Можно использовать масло, чтобы стачивать было легче. Подробней о расточке смотрите на видео.

Запрос вернул пустой результат.

Используя деревянную оправку

Еще один способ, при помощи которого можно осуществить расточку головки в домашних условиях своими руками представлен ниже.

1. Вам потребуется специальная деревянная оправка для выполнения работ, как видно на фото и видео. Для этого можно обратиться к специалисту, чтобы он ее сделал, но можно попробовать соорудить такой брусок самому. Его размер будет зависеть от того, сколько вам нужно растачивать. К примеру, если цилиндр следует расточить до 76 мм, то диаметр бруска должен составлять 74 мм. Что касается ее длины, то она не должна превышать 20 см.
2. Далее, непосредственно в оправке следует высверлить дырочку для воротка. Затем, необходимо вдоль пропилить разрез, в который будет вставляться наждачка для осуществления расточки. Сколько должна быть глубина разреза? Желательно, чтобы она не превышала 1 см. К слову, наждачка у вас должна быть как крупной, так и мелкой зернистости.
3. Теперь своими руками следует вставить наждачную бумагу в разрез на деревянной оправке, саму оправку обмотайте наждаком. Для начала используйте наждачку крупной зернистости. Бумагу следует смазать смазкой, после чего можно приступать к процессу расточки своими руками в домашних условиях. Оправку надо вращать внутри канала до того момента, как она не будет перемещаться свободно. Когда оправка вращается свободно, под наждачку следует подложить кусок картона.

Видео «Расточка в домашних условиях»

Как сделать расточку дрелью — смотрите на видео.

Источник: labavto.com

Как расточить блок цилиндров самостоятельно

О самостоятельной расточке блока цилиндров задумываются экономичные автолюбители, либо те, кто привык все ремонтные манипуляции выполнять своими руками. По этому поводу у большинства водителей сразу возникает вопрос: насколько целесообразно проводить подобную процедуру, которую никак нельзя назвать легкой, в условиях гаражного бокса? Ведь выполнять шлифовку блока, не имея специального оборудования и определенных навыков довольно проблематично. Помимо этого, невозможно до конца быть уверенным в точности проведения этой процедуры, но все же многие автовладельцы берутся за расточку блока цилиндров в домашних условиях.

Заметим, что опытные мотористы не одобряют проведение подобной процедуры. Хотя она может быть использована как крайняя мера для восстановления работоспособности мотоциклетных либо мопедных двигателей. Расточить блок цилиндров автомобильного силового агрегата можно несколькими способами, каждый из которых требует определенных усилий и затрат. Все же лучше всего выполнить эту процедуру на специальном расточном станке, поскольку в этом случае риск повредить блок сведен к минимуму. На станке можно получить идеальную расточку цилиндра (в случае если она будет сделана профессионалом), а вот при ручном исполнении таких результатов вряд ли удастся достичь.

Для чего это нужно?

Само понятие «расточка блока» подразумевает процесс восстановления геометрии цилиндров силового агрегата при помощи специальных станков. Главной предпосылкой к расточке блока является проведение капитального ремонта двигателя, однако сейчас процедура в основном проводится для увеличения его мощности.

Растачивать цилиндры при капитальном ремонте необходимо по той причине, что находящиеся в них поршни под воздействием высокого температурного режима, давления и прочих постоянных нагрузок, являются причиной нарушения геометрической формы цилиндров. Говоря проще от постоянного трения и высоких нагрузок цилиндр вместо идеально круглой формы, приобретает форму эллипса. Из-за этого поршень уже не может полностью прилегать к его стенкам, в результате чего образовывается значительный зазор, через который отработанные газы либо топливо проникают в картер, а моторное масло – в камеру сгорания.

Естественно, из-за всего этого силовой агрегат значительно теряет свою мощность, увеличивается потребление топлива и масла. Одним из верных признаков, свидетельствующих о необходимости проведения расточки двигателя, является увеличенный расход моторного масла. Помимо этого, следует обратить внимание на цвет отработанных газов. Если из выхлопной трубы начинает появляться сизовато-синий дым, не за горами капитальный ремонт силового агрегата.

Буквально несколько десятков лет назад невозможно было найти моторное масло либо охлаждающую жидкость хорошего качества, из-за этого возникали частые перегревы моторов. Доходило даже до того, что приходилось выполнять капремонт двигателя нового автомобиля спустя 30-50 тыс. км пробега. А агрегаты на грузовой и специальной технике приходилось восстанавливать намного чаще.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. Современные смазывающие и охлаждающие жидкости позволяют значительно увеличить ресурс автомобильного двигателя. Сейчас средняя величина пробега до проведения капитального ремонта составляет примерно 200-250 тыс. км, причем, за год далеко не каждый автомобилист проезжает даже 12-15 тыс. км. Выходит, что этого ресурса силового агрегата должно хватить на более чем 15 лет эксплуатации. Далеко не каждое транспортное средство может выдержать столько.

Расточка блока в последнее время крайне редко применяется в качестве необходимой ремонтной меры. В основном эта процедура используется при тюнинге для увеличения объема и мощности двигателя. Но, во втором случае расточка проводиться лишь тогда, когда состояние стенок цилиндров позволяет ее выполнить. В этом случае необходима установка поршней с большим диаметром. Также для обеспечения корректности работы силового агрегата потребуется большее количество топливной смеси, поскольку его объем увеличится, соответственно, возрастет мощность.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

• Прибавка мощности
• Увеличение эксплуатационного ресурса
• Снижение потребления масла
• Увеличение компрессии
• Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

• Снижение КПД двигателя
• Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
• Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Способы самостоятельной расточки блока

Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

1. в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
2. ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
3. расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
4. когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
5. после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

Еще один способ при помощи деревянной заготовки, которая будет имитировать поршень. Для этого необходимо изготовить соответствующую оправку. Причем в диаметре она должна быть на 2-3 мм меньше поршня, и на 100-200 мм длиннее гильзы цилиндра. В заготовке также необходимо сделать боковой пропил для фиксации наждачной бумаги, а в верхней части по центру высверлить отверстие для воротка. Процесс выполняется по аналогии с первым способом. Единственное, что он более трудоемкий, поскольку выполняется вручную. В процессе проточки нужно периодически смазывать обрабатываемую поверхность цилиндра.

Равномерность расточки контролируется визуально, либо по заранее изготовленному шаблону, например, из того же дерева.

В качестве вывода стоит сказать, что это в принципе неплохой способ повышения мощности двигателя, пользоваться им или нет исключительно ваш выбор. Желательно для проведения данной процедуры обратиться к профессионалам, что все было значительно качественнее.

Источник: autoiwc.ru

Расточка цилиндра на дому

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

• Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
• Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
• То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
• ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
• Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
• Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
• Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Изготовление «фрезы»

В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень.

Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными.

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

Типа того:

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

И выглядело так:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем.

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Процесс расточки

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

1. НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю.

Источник: www.mopedist.ru

Как самому расточить блок цилиндров

Как расточить блок цилиндров самостоятельно

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Среди плюсов можно выделить следующее:

• Прибавка мощности
• Увеличение эксплуатационного ресурса
• Снижение потребления масла
• Увеличение компрессии
• Улучшение динамики работы агрегата

• Снижение КПД двигателя
• Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
• Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так: Равномерность расточки контролируется визуально, либо по заранее изготовленному шаблону, например, из того же дерева.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Расточка цилиндра двигателя дома

наткнулся на занимательное видео.

очень грамотное инженерное решение, позволяющее решить сразу несколько задач: расточка, хон, центровка относительно коленвала.

С высокой точностью. Рукой только дибил будет делать Согласен на станке будет ровнее и быстрее но если нет ничего а сделать надо то можно и так. А поршень потом зеркало набьет в любом случае. Главное чтобы не заклинил.

Как расточить цилиндр своими силами

Примерная глубина паза должна равняться 10 мм.

Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

1. Шкурка обильно смачивается маслом.
2. Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
3. Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет.

Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит. Идеальный вариант расточки

Как Расточить Двигатель

Что это за ошибки и как их избежать?

Попробуем разобраться. Скалка для расточного станка имеет весьма простую конструкцию — шлифованный стержень и две опоры.

Расточка цилиндров блока своими руками

Для такой работы используются:

1. расточная головка и оправка;
2. хонинговальная головка и оправка.
3. вертикально-расточной или координатно-расточной станок;

Весь процесс, как делают расточку блока цилиндров на станке своими руками, можно изучить по видео. Мы же кратко изложим технологию по пунктам.

• Производят хонингование.
• Настраивают станок, находят центр окружности, задают параметры.
• Агрегат устанавливают вертикально на стол станка.
• Производят расточные операции на медленной скорости.

Однако в ряде случаев можно обойтись и без хонингования.

Как расточить блок цилиндров в домашних условиях?

• Чтобы расточить цилиндры можно использовать обыкновенную электродрель с малыми оборотами, но помощнее. Также нам понадобится изношенный поршень б/у с зазором (боковым) в самой гильзе. Еще будет нужна шпилька цилиндра и наждачка различного калибра на основе материи;

Совет: чтобы не отбить руки, шлифуя дрелью, продумайте, как хорошенько закрепить цилиндр, стараясь не повредить его при этом.

• Единственное, что придется-таки обратиться к мастеру, который бы выточил оправку для выполнения работ. Ее можно сделать из дерева по следующему принципу. Если собрались, к примеру, растачивать цилиндр на 76, то оправка из деревянного круглого бруса должна быть 74 мм в диаметре. А в длину подобная фишка должна быть больше цилиндра на 150-200 мм;

Расточка цилиндра на дому

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником. Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра .

Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм. Типа того: Это как пример прослабления. Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке: И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор.

Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной: Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона: Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам. Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает.

Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

Расточка блока цилиндров своими руками видео

Хотя недостатки, которые возникают при расточке блока, незначительны по сравнению с плюсами, но следует иметь их в виду: Поэтому делать расточку блока или нет – решать владельцу. В автосервисах перед расточкой блока производятся нужные измерения, чтобы установить степень повреждённости изделия.

Затем убираются конусности и эллипсные формы цилиндров.

В основном расточку блока делают во время капитального ремонта.

При этом двигатель устанавливают идеально ровно, чтобы получить желаемый результат. В автосервисах есть специальные станки для процедуры расточки. В процессе работы используются специальные измерительные приборы.

После расточки проводится хонинг на отдельном специальном станке. В итоге получаем расточенный, ровный и идеально сглаженный цилиндр.

Есть ещё один способ ручной расточки блока. В данном случае используется деревянная оправка: Чтобы получить представление, как можно расточить цилиндр своими руками, предлагаем посмотреть видео:

Расточка блока цилиндров

Для начала небольшое определение Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы. Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.

Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

Справедливости ради, иногда залегают компрессионные кольца, тут также упадет компрессия и повалит дым, однозначно нужно будет вскрывать мотор и разбираться Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед.

Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей.

Поэтому сейчас двигатель ходит долго!

Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет. Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий.

Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ! ПОЭТОМУ алюминиевые моторы – зачастую не протачиваются, многие мастера их называют одноразовыми!

Потому что нельзя снимать прочный верхний слой в цилиндрах Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится.

Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится.

Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню! Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы.

ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер. И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто. И в чугунных и алюминиевых блоках, есть такое понятие как «ГИЛЬЗОВКА», то есть устанавливаются специальные гильзы – это цилиндрические (как правило — чугунные) полые части похожие на большой кусок трубы. Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже.

А пока дам вам понять несколько основных постулатов.

Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем.

Начинающие мастера, которые стараются все сделать своими руками, задают такой вопрос, можно ли в гаражных условиях шлифовать блок двигателя и как это сделать.

Можно и самому расточить блок двигателя без станка, но это требует очень много времени и терпения, но сейчас я все таки растачиваю блок двигателя в специализированной мастерской, меньше хлопот. Но раньше частенько растачивал цилиндры мотоцикла сам, без станка ручной оправкой.

Этот способ расточки цилиндра можно применить, как для расточки машинного блока цилиндров, так и цилиндра мотоцикла.

Единственно Вам придется обратиться к токарю чтобы он выточил оправку, для расточки цилиндра она показана на рисунке.

Оправку для расточки цилиндра можно выточить из дерева, принцип вытачивания такой, собрались расточить цилиндр который имеет диаметр 76мм, то оправку надо выточить размером в диаметре 74мм, и длинней цилиндра миллиметров на 150 можно и больше.

После того как токарь выточит оправку, в ней надо просверлить отверстие для воротка, и ножовкой пропилить вдоль оправки паз глубиной миллиметров 10, как показано на рисунке.

Процесс расточки цилиндра вручную

Сам процесс расточки несложный, но долгий и нудный, но если есть желание и стремление, то все получится.

Оправку сделали, осталось за малым, приобрести наждачную бумагу, наждачку желательно купить с крупным зерном и влагостойкую, и один или два листа мелкой наждачтки для набивки зеркала. Все приобрели, приступайте к самой расточки цилиндра, вставьте в паз наждачку и оберните ей оправку, обильно смажьте наждачку маслом вставляйте в цилиндр, и начинайте вращать оправку с наждачкой в цилиндре.

Рис. Оправка для расточки блока

А теперь самое главное, как правильно расточить цилиндр под ремонтный размер, обмотали оправку наждачкой, попробуйте вставить ее в цилиндр, если оправка с наждачкой легко войдет в цилиндр, то под наждачку подложите бумагу, добейтесь того чтобы оправка с наждачкой входила в цилиндр туго при помощи вращения. Но не забывайте обильно смазывать наждачку маслом, с маслом цилиндр хорошо растачивается и наждачка не забивается. По мере того как оправка с наждачкой начнет вращаться легко, подкладывайте под наждачку еще бумагу. По мере расточки цилиндра, пробуйте вставлять ремонтный поршень, и как только поршень начнет туго входить в цилиндр, берите наждачку с мелким зерном, и набивайте зеркало.

Если растачивайте цилиндр для машины, то желательно чтобы поршень в цилиндре двигался не очень плотно но стоял в цилиндре и не перемещался под собственным весом.

При расточки цилиндра мотоцикла, растачивайте цилиндр так чтобы поршень в цилиндре не болтался, но и двигался легко, так как в мотоцикле воздушное охлаждение и цилиндр нагревается намного сильней и при плотной расточки цилиндра поршень будет клинить при нагреве, обкатка мотоцикла превратиться в мучение.

Надеюсь мой опыт по расточки цилиндра поможет Вам самостоятельно расточить цилиндр.

Совет по расточке блока цилиндров

Самая лучшая расточка цилиндра делается на специальном расточном станке, цилиндр будет идеально расточен, правда это еще зависит и от мастерства расточника. Расточка вручную может не дать идеального цилиндра, а это потеря времени. Поэтому лучше не мучиться, растачивая цилиндр руками, а узнать где есть поблизости мастерская по расточки цилиндров.

Как расточить цилиндр в домашних условиях. Видео.

Для чего нужна расточка?

Расточка – процесс восстановления необходимой геометрии, а также создание необходимого расстояния между стенками цилиндра и поршнями. Как известно, цилиндр очень редко выходит из строя, но иногда, такое может произойти. Да, далеко не каждый из цилиндров изнашивается раньше времени, но все-таки, с техникой бывает всякое. Все изношенные цилиндры можно подвергать растачиванию. Расточить блок цилиндров – значит восстановить качественную работу двигателя автомобиля. Как определить, что они износились, и что им необходима реабилитация?

Первым признаком износа является изменение первоначальных размеров кольца поршня. В случае, когда размер меняется хотя бы на пять сотых миллиметра, это верный знак того, что цилиндр в срочном порядке, нужно растачивать. Вторым параметром является изменение размера в местах соприкосновения поршневой юбки со стенками цилиндра. В этом случае даже при отклонении от нормы на три десятых миллиметра чревато последствиями.

Как уже говорилось выше, эти изменения не возможно поймать на глаз. Диагностику и проверку поршней желательно проверять во время планового осмотра при помощи специального инструмента.

Таким образом, даже при изменении на, казалось бы, столь мизерные размеры, необходимо проводить реанимацию системы. Но, более важным, и в это же время опасным, есть образование на стенках цилиндра дефекта в виде ступеньки. Именно этот дефект ускоряет износ не только поршней, но и посадочное место под кольца на поршне, а звук от трения/ударов весьма ощутим. В результате в работе двигателя машины происходит появление вибраций. К тому же, образование формы поршня в эллиптическую мешает плотному примыканию колец к стенкам. Что может привести к нарушению компрессии в двигателе, а также к перерасходу топлива и масла? В худшем случае кольца могут развалиться из-за постоянных ударных нагрузок, что приведет к тому, что стенки цилиндра получат повреждения такой степени, что никакая расточка уже не исправит появившееся дефекты. А это значит, что цилиндр, к сожалению, придется выбросить.

Итак, чтобы восстановить блок цилиндров необходимо применить метод расточки, но для полного восстановления необходимо создание относительной оси и допустимого расположения всех поверхностей.И для этого применяется метод обработки металла под названием хонингование.

Процедура расточки и хонингования

Для того, чтобы провести расточку, необходимо обращаться к специалисту, то есть отгонять машину на станцию технического обслуживания, где есть специальное оборудование, а именно станок для расточки блока цилиндров.

Для выполнения такого рода работы применяется станок с вертикальной подачей. Учитывая тот факт, что это вовсе не сложная работа, но ее качество напрямую зависит от новизны оборудования и от профессионализма станочника. Самой важной задачей является создание цилиндрической формы, это не только главная задача, но и самая сложная. Поэтому пред тем как приступить к обработке, необходимо провести калибровку станка, что бы добиться правильной наружной геометрии на поверхности.

Так же одной из задач является удаление конусности цилиндра. Очень важно выдержать минимальные параметры изменения, это можно сделать, только применяя станок для расточки блока цилиндров, который имеет точность до одной сотой миллиметра. Не маловажной задачей при расточительных работах является соблюдение высокого требования относительно чистоты обрабатываемой поверхности. Высокая степень чистоты – залог быстрой притирки новых деталей.

Итак, как работает станок для расточки блока цилиндров? Заготовка устанавливается и закрепляется на рабочей поверхности станка. Как уже говорилось выше, для этого вида работ применяется станок с вертикальной подачей. В отверстие, которое необходимо расточить подается вал с прикрепленной фрезой, выставленной под нужные размеры. С помощью ручки управления (в старых станках) или же компьютерного управления (присуще современному оборудованию) вал опускается ниже по отверстию, при этом выравнивая его под один размер.

Хонинговка блока цилиндров – необходимая процедура после проведения расточных работ. Этот процесс применяется для достижения максимально круглого и ровного отверстия при условии соблюдения определенного качества поверхностей. Одним словом – это окончательный метод обработки. Процесс хонингования блока цилиндров происходит при постоянном соприкосновении инструмента с заготовкой. Удаление ненужного слоя происходит при помощи шлифовальных средств. Иногда этот процесс называют перекрестным шлифованием. Потому что он одновременно позволяет выполнять движения радиальное и относительно оси. Что бы получить необходимую крутизну углов, мастер регулирует скорость вращения шлифовального материала и скорость подачи заготовки.

Видео “Расточка блока цилиндров”

Посмотрев видеозапись Вы увидите, как происходит процесс расточки блока цилиндров у автомобиля марки “ВАЗ”.

Полное руководство по блокам цилиндров для двигателей Chevy Small Block

Как вы, возможно, подозреваете, количество лошадиных сил выражается в блоках. Однако удивительно, как часто для высокопроизводительного двигателя делается неправильный выбор блока. Это может показаться очевидным, но в любом случае стоит заявить: большие отверстия и большие кубические дюймы всегда будут давать больше полезной мощности, чем маленькие отверстия и маленькие кубические дюймы, даже если меньший двигатель повернут на пропорционально более высокие обороты. Это особенно актуально для настоящей уличной машины, которая должна быть качественной и цивилизованной.Единственный фактор, который должен помешать вам использовать блок с самым большим диаметром отверстия / смещения, — это долговременная надежность или деньги. Если вы прочитали и усвоили кажущееся очевидным отказ, вы будете на шаг впереди по крайней мере 25 процентов тех, кто пытается построить недорогой и производительный малоблочный Chevy. Мы надеемся, что убедившись, что кубики не заменят, давайте начнем с того, на что обращать внимание, а чего следует избегать.

---

Этот технический совет взят из полной книги «КАК СОЗДАТЬ МАЛЕНЬКИЕ БЛОКОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ».Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.chevydiy.com/the-complete-cylinder-block-guide-for-chevy-small-block-engines/

---

Блочная логика

Первое и самое важное правило, которое следует соблюдать, — никогда не использовать то, что у вас уже есть, просто потому, что оно у вас есть.Строить что-либо из меньшего количества кубиков, чем вы можете себе позволить (а двигатель на 350 кубических дюймов — вот и все), — это совершенно плохой ход. В конце концов, вы заплатите больше за каждую лошадиную силу, чем если бы в качестве отправной точки использовался более мощный двигатель. Для этого есть четыре причины, и они следующие:

1. Крутящий момент ускоряет автомобиль, а кубы передают крутящий момент.
2. Достижение приличной степени сжатия на двигателе с меньшим размером дюйма ставит под угрозу форму камеры сгорания и, следовательно, мощность, особенно крутящий момент!
3. Клапанный механизм будет иметь дело с более высокими оборотами на меньшем двигателе, а высококачественные компоненты для более высоких оборотов станут более дорогими.
4. Меньшие отверстия ухудшают размер клапана, который можно использовать. Для Chevy с малым блоком больше лучше в большей степени, чем для большинства других двигателей. Всегда помните об этом при планировании двигателя.

Основа двигателя — блок. Убедитесь, что сборка начинается со звукового блока, должным образом обработанного и подготовленного.

На что обращать внимание

Давайте взглянем на семейное древо маленького квартала Chevy.Представленный в 1955 году с диагональю 265 дюймов, он был расширен до 283 кубов в 1957 году. В 1962 году Corvette выпустил 327 кубов. Это был первый из двигателей с диаметром цилиндра 4 дюйма, который положил начало тому, что впоследствии стало самым распространенным размером цилиндра среди малых блоков. Получение 327 дюймов было не просто дополнительным диаметром отверстия. Ход также был увеличен с 3,00 до 3,25 дюйма. Это движение потребовало больших противовесов кривошипа, и, как следствие, внутренняя форма картера была изменена, чтобы обеспечить дополнительный зазор.Как бы хороша ни была модель 327, в 1967 модельном году была представлена ​​модель 350. Этот блок не только мог выдерживать более длинный ход, но и кривошипы для этого смещения были усилены шейками большего размера.

Если есть какие-либо сомнения относительно толщины стенок цилиндра, можно получить грубую направляющую, используя набор носовых суппортов, чтобы добраться до водяной рубашки, как показано здесь. Следующий шаг — измерить регулировочный винт и записать размер.

После снятия штангенциркуля с блока, размер, наблюдаемый при измерении в блоке, восстанавливается.Измерение зазора между торцами суппорта даст достаточно точный размер толщины стенки цилиндра в этой точке.

Здесь видна задняя основная крышка блока ранней модели. В крышке находится двухкомпонентное масляное уплотнение заднего коренного подшипника.

В следующем, 1968 году, был представлен двигатель 307. У него был канал ствола 283 и ход 327. Ему абсолютно не место в программе выступления. С 1967 по 1969 год выпускался 302 с диаметром цилиндра 4 дюйма и ходом поршня 3 дюйма.По сути, он был произведен только для того, чтобы у Chevrolet был двигатель, подходящий для высококлассной Trans Amracing. Следующей важной вехой с точки зрения производительности стало введение в 1970 году блока объемом 400 кубических дюймов. Это во многом отличалось от предыдущего стандартного формата. Во-первых, это был единственный малый блок, который Chevrolet сделал с диаметром отверстия 4,125 дюйма, в отличие от тогдашнего обычного 4-дюймового.

Для получения отверстий диаметром 4,125 дюйма были внесены некоторые изменения в литье. Этот блок обычно узнаваем по тому факту, что у большинства из них есть три стопорных заглушки снаружи блока, а не две.Чтобы разместить больший канал в тех же центрах отверстий, необходимо было удалить межцилиндровую водяную рубашку, общую для всех других блоков, кроме блоков Bowtie. Этот тип блока обычно известен как блок «сиамского канала ствола». Наряду с увеличенным размером отверстия блок 400 был сделан для размещения коленчатого вала с более крупными коренными подшипниками. Здесь следует отметить, что на протяжении всего срока службы малого блока GM очень щедро подходила к выбору размеров кривошипа, штока и главной шейки.В результате мы обнаружили, что послепродажные кривошипы, изготовленные из качественных современных материалов, более чем достаточно прочны, даже при меньших размерах, чтобы выдерживать ход до 3,750 дюймов в стальной литой форме и 4 дюйма в кованной / заготовке.

В 1987 году компания Chevrolet внесла несколько серьезных обновлений в смолл-блок. По сути, блоки с этого момента оснащались на заводе гидравлическими роликовыми кулачками вместо кулачков с плоским толкателем. Основание вашей сборки на более позднем роликовом блоке имеет некоторые явные бюджетные преимущества в мощности, потому что с несколькими модификациями подъемника вы можете получить высокофункциональный роликовый клапанный механизм за меньшие деньги, чем восстановление клапанного механизма с плоским толкателем (подробнее об этом в главе 7). .Наряду с заменой гидравлического роликового клапана, завод также изменил способ изготовления заднего главного масляного уплотнения. Здесь были изменены задний коренной подшипник и диаметр масляного уплотнения, а конструкция блока соответствующим образом изменена, чтобы использовать цельное заднее основное уплотнение. Единственная реальная проблема, которая нам здесь нужна, — это взаимозаменяемость между шатунами и блоками от более ранней эпохи, состоящей из двух частей, до более поздней эпохи моноблоков.

Если у вас более ранний дорогостоящий кривошип, может потребоваться комплект для переоборудования заднего главного уплотнения, позволяющий использовать его в более позднем блоке.Однако этот комплект стоит дороже, чем высокопроизводительный кривошип из литой стали, поэтому, если только этот ранний кривошип не является действительно высокопроизводительной деталью, преобразование будет только экономически эффективным.

Цельный блок заднего главного уплотнения легко определить по алюминиевому корпусу уплотнения, прикрепленному болтами к задней части блока.

Самый дешевый комплект для переоборудования заднего главного уплотнения для блока последней модели (после 1987 г.) можно приобрести в AAEQ в Чикаго. Эти комплекты для переоборудования, показанные здесь вместе с инструментом для выравнивания, бывают двух типов: один для маленького уплотнения поддона, а другой — для большого уплотнения поддона.

Помимо гидравлического роликового кулачка и неразъемного заднего главного уплотнения, было внесено множество других конструктивных изменений. Они включали изменение стиля демпфера и изменения гибкой пластины / маховика, чтобы отразить, использовалась ли конструкция кривошипа с внутренней или внешней балансировкой. Этот аспект — то, на что вам нужно обратить пристальное внимание, чтобы окончательная сборка деталей была совместимой; в противном случае двигатель будет далеко не сбалансирован. Мы подробно рассмотрим этот важный вопрос в главе 4.

В 1987 году произошли большие изменения в дизайне головок. Это был год хваленых «вихревых» голов. Что касается уличных характеристик в очень широком диапазоне оборотов, это были одни из лучших серийных головок с двумя клапанами на цилиндр, когда-либо производившихся не только GM, но и кем-либо еще. Что касается взаимозаменяемости от ранних блоков к поздним, то это было 100 процентов, пока использовались соответствующие впускной коллектор и крышки клапанов.

Помимо уже упомянутых основных игроков, Chevrolet также выпустила 262-дюймовый мотор, 305-й (который сейчас является одним из самых распространенных) и 267-й.Вы не должны рассматривать какой-либо из этих блоков как основу для высокопроизводительной сборки, особенно когда задействован ограниченный бюджет.

Помните и никогда не упускайте из виду тот факт, что кубики — это самый простой и дешевый путь к хорошей уличной игре.

С момента своего появления в 1955 году как 265-кубовый двигатель Chevy с малым блоком несколько вырос в размерах. Самый популярный и плодовитый блок, 350, и самый большой блок смещения (и теперь относительно редкий) 400-кубовый блок — единственные, о которых вам следует беспокоиться.Эти два размера смещения различаются по диаметру и ходу. 350 имеет 4-дюймовое отверстие с ходом 3,48 дюйма. Это не только хорошо зарекомендовавшая себя конфигурация с точки зрения надежности, но еще и 350 ядер на свалке — это, образно говоря, почти пруд пруди.

Блоки Chevy 400 существуют, но с годами их количество значительно уменьшается из-за износа и использования хот-родов. Их приятно иметь из-за лишних кубиков, но могут возникнуть проблемы. Их может быть немного сложнее эффективно охлаждать при более высокой мощности, и у многих из них стенки отверстия слишком тонкие для мощного двигателя.Знание того, подходит ли блок, который вы, возможно, наблюдаете, этому формату, может быть проблемой. У меня было 400 блоков, стенки которых были настолько тонкими, что при расточке плюс-0,030 отверстия прогибались при прохождении хона. С другой стороны, у меня было 400 блоков, у которых стенки цилиндра были настолько толстыми (0,300 плюс), что они могли быть моделями для оригинального блока Bowtie.

Отказ стержня в любом из отверстий приводит к выбиванию части стенки отверстия в указанном месте.Обычно это не влияет на использование, но вы должны проверить, нет ли трещин в водяной рубашке.

При толщине стенки цилиндра 0,300 и подходящей прокладке головки возможно увеличение внутреннего диаметра 0,125, но обычно 0,060 — это все, что удобно. Такие блоки — отличная находка. Мало того, что отверстие диаметром 4,185 дюйма дает 412 дюймов для развития крутящего момента, но также это большое отверстие помогает немного снять кожух с клапанов (см. Главу 6) для лучшего дыхания.

Предпочтительные номера отливок блоков поздних моделей 393638 (1987–1995) и xxx880 (1996–2002)

Эти два блока являются наиболее распространенными и хорошо поддерживаются производителями скоростного оборудования.Блок 327xxx (1992–1997) обычно не используется из-за обратного охлаждения. Это использовалось в Корветах с глушителем на 4 болта и в Camaros / Firebirds с глушителем на 2 болта. Все б / у алюминиевые головки. Блок номер 327xxx также использовался в Caprice, но с железными головками. Таких блоков было построено гораздо меньше.

Выбор блока

Первым шагом при выборе блока является проверка совместимости конкретного блока с транспортным средством, в котором установлен двигатель, а также с другими частями, которые вы, возможно, захотите использовать.Если вы строите двигатель более поздней модели, вы можете оставить цельный блок в виде заднего главного уплотнения. В этом случае вы будете искать блок, изготовленный после 1987 года. Также необходимо выбрать блок, у которого есть соответствующие внешние приспособления для нужд вашего автомобиля. Ярким примером здесь является резьбовое отверстие для рычага сцепления механической коробки передач. Кроме того, расположение масляного щупа варьируется в моделях примерно после 1976 года.

Когда вы уверены, что у вас есть совместимый блок, вашей следующей целью будет определение состояния болта коренного подшипника.Вопрос в том, будет ли ваше приложение работать с более дешевым блоком на 2 болта или для этого потребуется 4-болтовой блок?

Когда дело доходит до эксплуатационных характеристик, блоки с двумя болтами подверглись некоторой критике. Блок с двумя болтами может работать с гораздо большей мощностью, чем обычно считается. Когда бюджет действительно ограничен, примите во внимание тот факт, что блок с двумя болтами может выдерживать мощность свыше 500 л.с. при замене обычных основных болтов на основные шпильки ARP. Если вы сможете получить блок с 4 болтами, тем лучше, но они пользуются большим спросом, и их запрашиваемая цена отражает это.Во многих местах вам придется заплатить от 50 до 100 долларов больше за привилегию получить эти дополнительные болты коренных подшипников.

Литейный материал

Если предположить, что мы имеем дело с литьем звука без явных недостатков, а его размер составляет 350 дюймов или более, на самом деле не существует такой вещи, как плохой блок Chevy. Есть просто хорошо или лучше. Среди блоков до 1987 года наиболее востребованными являются блоки с высоким содержанием никеля. Эти блоки отлиты из чугуна с двухпроцентным содержанием никеля, который затвердевает и значительно увеличивает срок службы отверстия.Лучше всего достать блоки с цифрами 10 или 20 в области, обычно находящейся под крышкой цепи привода ГРМ. В них один процент олова и два процента никеля. Олово используется для лучшего стекания расплава в литейную форму.

Эти блоки 10/20 наименее подвержены растрескиванию. Кроме того, поскольку они легче разливаются, у них меньше всего проблем с горячими точками, вызванными пористым металлом. Если вы найдете блок, у которого есть только одно число, то есть 10 или 20, это означает, что в нем нет дополнительного олова, но есть один или два процента никеля.Если на блоке нет номера, то в нем нет ни олова, ни никеля. Можно ожидать, что эти блоки будут изнашиваться быстрее, чем другие, но с современными маслами они по-прежнему годны для более чем 100 000 миль.

Расположение правого блока

Есть два способа найти подходящий блок: один будет содержать ваши руки относительно чистыми, а другой — совершенно точно. Второй способ доставит вам больше основных деталей и сэкономит деньги, но потребует много хлопот. Сначала мы разберемся с этим методом.

Второй путь предполагает покупку ядра, как правило, со свалки или аналогичного источника. Вам нужно будет идентифицировать это ядро ​​по номеру отливки. Пока вы занимаетесь этим, вы также можете идентифицировать головки цилиндров. Скорее всего, какие головы идут с этим мотором, не те, которые вам нужны, особенно если это мотор от смога. По сути, то, что вы ищете, — это 350 или 400. Если вы не нацелены на длинный блок, оснащенный головками Vortec, которые вы собираетесь использовать (а не на вторичные головки), вам следует покупать полный блок без головок.Это позволит вам измерить отверстия и, возможно, увидеть, есть ли внутренние повреждения в двигателе. Со старыми двигателями это реальность, которую нужно учитывать. Если вы можете позволить себе немного больше (обычно на 50–100 долларов больше), то двигатель поздней модели (после 1987 года) имеет некоторые существенные преимущества. Эти двигатели поставлялись с системой впрыска топлива, и гораздо более точный дозатор топлива в цикле холодного пуска привел к значительному снижению износа канала ствола. Преимущество здесь состоит в том, что если двигатель проехал не более 120 000 миль и проходил регулярное обслуживание, в большинстве случаев вы можете обойтись без хонинговальных работ по очистке, чтобы восстановить состояние отверстия / поршня до состояния «как новое».Кроме того, эти более поздние модели двигателей имеют гораздо лучшие штоки, и стандартные поршни также хороши, потому что они имеют очень хороший пакет колец с низким сопротивлением. Если вы собираетесь купить двигатель более поздней модели, покупайте его с надетыми головами, потому что это защищает отверстия от элементов. Если кто-то снимает головки, то состояние отверстий прямо здесь — под уклон. Пройдет немного времени, прежде чем ржавчина решит, что повторное растачивание является необходимостью, а не вариантом.

После того, как вы выбрали двигатель, который вам нужен, снимите демпфер кривошипа, крышку цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ, чтобы проверить содержание сплава олова и никеля в блоке.Точность отливки блоков, изготовленных до 1987 года, была далека от точного процесса. С обновлением в 1987 году было добавлено больше прецизионных отливок, так что это еще одно преимущество более позднего гидравлического роликового блока. Если вы смотрите на более ранний блок, вам временно необходимо установить, претерпел ли блок не более чем минимальный сдвиг сердечника во время процесса литья. Это можно приблизительно оценить по равномерной толщине металла вокруг отверстий подъемника и отверстий подшипников кулачка на обоих концах блока.Чем ровнее, тем сильнее, вероятно, будет блокировка.

Если на этом этапе блок выглядит стоящим, снимите поддон, если вы еще этого не сделали, и осмотрите его на предмет очевидных внутренних повреждений блока. Наиболее частое повреждение — отсутствие деталей со дна отверстий из-за поломки стержня.

Если блок прошел эту проверку и соответствует вашему болту коренного подшипника и бюджетным требованиям, купите его. Прежде чем оставить тему сети с двумя или четырьмя болтами, я должен отметить, что преобразование вполне возможно.

Вы можете найти часть сети из блока с 4 болтами, который в противном случае утилизировать, или преобразовать сеть с 2 болтами в сеть с 4 болтами, используя неоригинальные стальные колпачки. В любом случае, им понадобится примерка и расточка. С точки зрения прочности, колпачки для угловых болтов на вторичном рынке являются лучшим вариантом, поскольку они повышают целостность блока. К сожалению, даже несмотря на то, что некоторые заглушки послепродажного обслуживания имеют очень разумную цену (у PRW здесь очень много), установка может быть немного дорогостоящей и ее следует рассматривать вне рамок ограниченного бюджета, но не настолько, чтобы бюджет простирался до 5000 долларов. отметка.

Разборка и очистка

Когда вы будете удовлетворены сборкой блока, соскребите с него большую часть грязи, прежде чем вытащить его. По дороге домой остановитесь на автомойке, сделанной своими руками. Используя обезжириватель Gunk и щетинную щетку, очистите двигатель и обработайте его горячей водой под давлением. Когда вы вернете его в гараж, установите его на подставку для двигателя и приготовьте инструменты для разборки. Не пытайтесь выполнить восстановление без стенда двигателя; они стоят всего 45 долларов за достаточно прочную подставку.

Поскольку двигатель разобран, следует искать признаки потенциальных проблем. Ваша первая задача — вытащить коллектор, если он все еще на месте. Если это двухцилиндровый коллектор, выбросьте его. Если это четырехствольный, отложите его в сторону. Вы можете принять решение о выборе коллектора после прочтения главы 8. Следующим элементом, который необходимо разобрать, является сборка клапанного механизма. Если у вас очень ограниченный бюджет, проверьте каждый наконечник рокера и шарнирную часть на предмет износа. Если они выглядят многоразовыми, прикрепите каждый рычаг к его шаровой опоре и поместите его с толкателем (а затем и подъемником) в пластиковый пакет, чтобы они оставались группой, что дает им больше шансов на повторное использование.Снимите головки и отложите их в сторону для последующей оценки.

Убедившись, что масло слито, переверните двигатель и снимите поддон. Затем снимите всасывающий патрубок масляного насоса и крышку и загляните внутрь насоса. Если шестерни в хорошем состоянии, вероятно, вам не нужно покупать новый насос. Если насос в порядке, замените крышку, затем снимите насос в сборе и поместите его в упаковку.

Теперь удалите основные детали с нижнего конца. Сначала снимайте все штанги в сборе по одному, нумеруя их по мере продвижения.Если мотор обслуживался часто, шатун, вероятно, не нуждался в переточке. Это означает, что вам нужно проявлять особую осторожность, чтобы не повредить шейки болтами стержня при снятии стержней. Для этого при разборке наденьте короткий кусок резинового шланга на резьбу болта штока.

При снятии крышек шатунов внимательно осмотрите их и шейку кривошипа. Если материал подшипника полностью изношен и это сталь по стали, или если шток изменил цвет из-за температуры, вам необходимо проверить обе детали перед их повторным использованием.Это означает испытание кривошипа на наличие трещин и проверку отверстий шатуна на размер и круглость. Идеальная ситуация состоит в том, чтобы шейки кривошипа имели нулевой или минимальный износ, а коренные и шатунные подшипники шейки были в хорошем состоянии. Не то чтобы вы использовали подшипники повторно, но хорошее состояние здесь указывает на то, что двигатель ухожен.

Удаление узла штока и поршня из последней части отверстия часто может вызвать проблемы. Износ и / или скопление нагара будут означать, что верхнее кольцо наткнется на ступеньку наверху отверстия.Вы можете просто приложить достаточно силы, чтобы вытолкнуть поршни, что нормально, если вы собираетесь покупать новые поршни.

Однако более поздние поршни, выпущенные после 1987 года, часто пригодны для повторного использования и без особых проблем будут иметь мощность 425 л.с. По этой причине я рекомендую немного потерпеть; способ сделать эту работу — соскрести весь нагар с верхней части каждого отверстия перед попыткой снятия поршня. Если после этого поршень не выходит относительно легко, вам все равно понадобились новые, потому что размер ступеньки указывает на необходимость повторного расточки.Хороший совет по разборке здесь — иметь коробку с большим количеством скомканной бумаги прямо под поршнем, потому что, когда кольца выйдут из верхней части отверстия, узел поршень / шток упадет, как камень. Если вас не поймает помощник или вы не приземлитесь, вы можете повредить контактную площадку кольца до такой степени, что поршень выйдет из строя.

Независимо от статуса при снятии, осмотрите каждый узел поршень / шток, поскольку он снят с блока. Равномерный рисунок износа юбки по оси штифта указывает на то, что шток прямой.Если он смещен в одну сторону, вероятно, стержень погнут. Если это так, выбросьте его. Времена выпрямления стержней прошли. Для проверки прямолинейности требуется приспособление, и затраты на это не стоят затраченных усилий, потому что новые стержни гораздо большей прочности доступны по очень разумной цене. Не используйте повторно стержни, которые могут показывать даже малейшие признаки отклонения от истинного положения, потому что даже незначительная ошибка может привести к значительному увеличению трения двигателя, что существенно снижает мощность. Чтобы вы знали, как важны прямые штанги, знайте, что всего одна изогнутая штанга может набрать 20 лошадиных сил!

После снятия блока необходимо проверить его на предмет возможных трещин и износа.При появлении трещин в первую очередь можно прибегнуть к увеличительному стеклу. Что касается износа отверстий, имейте в виду, что если вы чувствуете гребень ногтем, то, по крайней мере, ваш блок потребует заточки для очистки.

Если вы работаете с очень ограниченным бюджетом и тщательно выбираете блок, есть большая вероятность, что вы сможете обойтись без повторного скучания блока. Во многих случаях мне приходилось доводить износостойкие блоки до 5 тысячных, чтобы удалить гребень. Затем я брал поршни, которые выходили из этих отверстий, накатывал юбки и затем напильником вставлял поршни в отверстия.

Конечно, это звучит как далеко не идеальный способ создания высокопроизводительного двигателя, но мы говорим о бюджете. Этот скупой путь намного более жизнеспособен, чем можно было ожидать. У меня были поршни с накаткой с пробегом более 100000 миль, и после последующих 80000 миль по улицам и случайного проезда по драг-полосе износ юбки составил всего 0,0003 дюйма. Если предположить, что максимальный допуск на износ составляет 0,001 или около того, это означает, что юбки поршня годны еще на пару сотен тысяч миль.Если вы приобрели блок поздней модели, для вас открыты некоторые очень жизнеспособные варианты экономии. Поскольку коэффициент износа обычно очень низкий, мы обнаруживаем, что в отверстиях и поршнях осталось достаточно срока службы, чтобы их можно было полностью повторно использовать для двигателей с умеренными и средними характеристиками. Заводские спецификации зазоров между юбкой поршня и стенкой предназначены для обеспечения бесшумной работы поршня без ударов. Это не лучший вариант для мощности, так как влечет за собой дополнительное трение поршня. Это означает, что обычно мы можем точить около 0.002 дюйма из блока и получить оптимальные зазоры между поршнем и стенкой. Это еще кое-что о поршневой ситуации, но мы разберемся с этим и о спасении поршней в главе 4.

Ладно, дальше с блоком. Следующий шаг — посмотреть на дно отверстий. В наши дни многие из старых небольших блоков уже хотя бы раз прошли реконструкцию, а ваш мог быть восстановлен раньше. Убедитесь, что блок был повторно расточен и / или линия стала красной. Вы ищете заводной канал ствола или (конечно, не более чем) практически нулевой износ +0.030, например. Блок с коэффициентом износа 0,030 и с какими-либо последствиями может не очиститься при +0,040, а около 50 процентов блоков слишком тонкие для приложения производительности при +0,060. Прежде чем я подумаю о том, чтобы установить блок на +0,060, я провожу ультразвуковую проверку всех стволов, чтобы определить жизнеспособность ствола 0,060. По моему опыту, примерно половина блоков будет хороша, и их стены будут толще, чем я предпочитаю. Более поздние блоки кажутся более последовательными с точки зрения толщины стенок цилиндра. Это важно, потому что сдвиг ядра может в конечном итоге стать решающим фактором между жизнеспособным 0.060-над и запретить.

Как упоминалось ранее, проверьте, не сломался ли в тот или иной момент стержень в блоке. Свидетельством этого обычно является кусок металла, выколотый на дне канала ствола. Если это произошло, это не значит, что блок теперь бесполезен, поскольку большинство блоков переживают эту катастрофу. Это означает, что вы должны проверить блок на трещину. В то время как трещина, возможно, не сильно увеличилась во время обычного уличного использования, мы собираемся потребовать от нее гораздо больше, поэтому в блоке не должно быть трещин.

Что делать, если вы обнаружите, что у вашего блока есть лайнер; это конец? Нет, у меня есть блоки, которые мне хорошо послужили, и по той или иной причине такая деталь, как булавка для запястья, вышла из строя и выдолбила цилиндр. Их спасла облицовка. У меня есть блок с гильзой в каждом банке, и он выдержал множество динамометрических испытаний на уровне около 600 л.с. Что мне не нравится, так это блок с двумя смежными вкладышами, потому что я чувствую, что это может нарушить целостность блока в области электросети.

В конце концов, все сводится к толщине стенок блоков, а также к правильной установке футеровки.Работа не сложная, поэтому в большинстве случаев достаточно блока с вкладышами. Если вы обнаружите, что в отверстии цилиндра имеется большое количество царапин из-за ослабления пальца на запястье, если оно соответствует вашим требованиям и всем остальным аспектам, выясните стоимость облицовки.

Блок-планка

На этом этапе вы должны иметь представление о том, можно ли использовать блок, поэтому в будущем вам предстоит поездка в механический цех. Если вы собираетесь выполнить работу, описанную на следующих страницах, это потребует довольно много труда.Возможно, вы сочтете целесообразным отнести блок в свою механическую мастерскую, чтобы проверить его звуком, чтобы убедиться, что он стоит затраченных усилий. Не во всех механических мастерских есть звуковой тестер, поэтому обращайтесь к нам. Для получения дополнительной информации прочтите предстоящий раздел «Профессиональная чистка и проверка».

Если вы хотите сэкономить несколько долларов, сделайте следующее задание, сняв с блока различные заглушки. Удаление любой пробки блока — дело техники. Замораживающие пробки по бокам и на задней части блока легко снимаются.Все, что вам нужно, это большой круглый пуансон, большой молоток и пара замков с каналом. Техника заключается в том, чтобы вставить стопорную пробку в блок так, чтобы одна сторона вращалась внутрь, а другая выходила наружу. Это позволяет ухватиться за внешний край и, используя закругленную сторону канала, зафиксироваться против блока, вытащив его. Как только вы освоите это, обычно требуется около 60 секунд на каждую вилку.

Пробки масляного камбуза, особенно в задней части блока, могут представлять проблему. Их можно удалить двумя способами.Высверлите их или воспользуйтесь кислородно-ацетиленовой горелкой, чтобы убедить их легко выбраться. Я предпочитаю факельный метод. Методика заключается в том, чтобы нагреть свечи до докрасна, а затем облить их моторным маслом. Нагревание свечи приводит к ее расширению и размягчению. Блок, будучи более прохладным вокруг себя, вдавливает заглушку; так, при охлаждении заглушка становится меньше. Когда масло попадает на раскаленную свечу, оно становится тоньше и под действием капилляров втягивается в резьбу.

После этого вы обнаружите, что розетка на четверть квадрата будет их просто наматывать.Когда вы снимаете блок свечей, обязательно достаньте тот, который находится в масляной камбузе под крышкой заднего коренного подшипника, потому что за ним почти всегда есть мусор.

Последняя работа — забить установочные дюбели головки в водяную рубашку. Иногда это не сквозные отверстия. Если они не сразу попадают в водяную рубашку, попросите их удалить в механической мастерской — у большинства из них есть специальный инструмент. Наконец, проверьте, что все критические головки и

резьба основных болтов в хорошем состоянии.Вам наверняка придется пробивать все отверстия под болты метчиком. Это позволит достичь двух вещей: во-первых, очистка потоков установит их пригодность для дальнейшего использования; а, во-вторых, подготовит их к дальнейшему использованию. Обратите внимание, что только чистая резьба в хорошем состоянии обеспечит правильный предварительный натяг болта, чтобы удерживать прокладку головки при затяжке болтов.

Детали предварительной обработки

На некоторых фотографиях, разбросанных по этим страницам, показаны детали, которые можно сделать, чтобы улучшить как внешний вид, так и способность вашего блока к обратному сливу масла.Это должно быть выполнено перед любой очисткой блока в механическом цехе.

Детализация также может дать немного больше мощности, а также повысить надежность. Здесь снова пригодится ваша шлифовальная машина. Детализация занимает много времени, но оплата механической мастерской, даже если бы они были знакомы с работой, обошлась бы вам в несколько сотен долларов. Это означает, что вы можете считать, что ваша кофемолка уже погашена.

Наиболее востребованными являются отводы (слева направо) 7/16, 3/8, 5/16, 1/4 грубого помола и 1/4 трубы.

Чтобы насосу было немного легче выполнять свою работу, очистите область вокруг крепежного болта насоса на задней магистрали и смешайте его с выпускным отверстием, ведущим в блок.

Есть много острых углов, которые можно вынести с внешней стороны блока.

На этом виде области установки фильтра вы можете увидеть, как проход в фильтр и выходы были упрощены, чтобы облегчить поток и снизить падение давления на подшипниках.

Начнем с задних основных колпачков. Посмотрите на фото рядом, и вы увидите, как масляная канавка вокруг крепежного болта масляного насоса: а) очищена; и, Б) сделать глубже, если он слишком мелкий. Затем эта канавка совмещается с отверстием, ведущим вниз через основную крышку. Идея состоит в том, чтобы «протечь» по масляным каналам, чтобы уменьшить потери давления по мере продвижения масла от насоса к подшипникам. Благодаря этому мы уменьшили или устранили необходимость в энергоемком насосе высокого давления и большого объема.

Затем осмотрите входные и выходные отверстия в корпусе масляного фильтра. Растушуйте эти отверстия в отливке. Вы также можете внести некоторые изменения в масляный насос, но мы поговорим об этом в главе 5.

Отверстия для возврата масла

Мы не хотим, чтобы внутри картера двигалось больше масла, чем необходимо. На блоках до 1987 года, в которых использовались кулачки с плоскими толкателями, есть отверстия для возврата масла в центре долины подъемника. Масло, капающее через эти отверстия в нижней части картера, попадает во вращающийся узел.Лучше иметь возврат масла на любом конце блока. В задней части блока масло может возвращаться рядом с приводом распределителя.

Это отверстие следует отшлифовать и прочистить. Для этого есть две веские причины. Во-первых, мы хотим, чтобы масло как можно быстрее возвращалось в поддон, а во-вторых, эти области в задней части блока представляют собой ловушку для литейного песка. Если в отливке остался песок, почти наверняка он будет именно здесь. Плавная шлифовка блока в этой области устранит это.

Другая область, над которой нужно работать, находится в передней части блока. Два больших отверстия возле дна выемки подъемника должны быть отшлифованы, чтобы масло могло стекать вниз и выходить из передней части блока через крышку привода распределительного механизма. Если вы собираетесь использовать обычные утюги с плоским торцевым покрытием, не рекомендуется заправлять распределительный вал маслом из-за недостатка масла, потому что плоский толкатель из обычного железа живет или умирает из-за качества его смазки.

Проверьте участки, которые сливают масло обратно в картер на вашем стандартном блоке, и вы увидите, что переделка, показанная здесь, значительно улучшает обратный слив.

На этом снимке видны латунные стояки. Чтобы выполнить эту работу, вам понадобится кран на 1/4 и несколько фитингов с двойным концом на 1/4 из местного хозяйственного магазина.

В случае кулачка с плоским толкателем ценность закрытия отверстий в центре выемки подъемника является спорной. Однако, если будут использоваться роликовые кулачки или плоские подъемники с твердым покрытием, то смазка интерфейса распределительный вал / подъемник будет гораздо менее важной. Это означает, что вы можете сократить чрезмерный дренаж из этой области, установив стояки или заглушки в отверстиях выемки подъемника.Я предпочитаю противоточные трубы, поскольку они позволяют картеру и впадине свободно дышать, не позволяя проходить значительному количеству масла.

Следующая работа, хотя и требует много времени и несколько дорого, но важна. Постучите по резьбе отверстий под болты головки и коренного подшипника новым метчиком из высококачественной / быстрорежущей стали (не используйте дешевый метчик в пластиковой коробке из автомагазина, если он не совсем новый). Эти блоки резьбы должны быть чистыми и в хорошем состоянии, иначе не будут реализованы необходимые зажимные усилия.

Профессиональная чистка и проверка

Зайдя так далеко, пора отвезти блок в местную механическую мастерскую. Первый шаг машиниста — очистить блок. Будет использован один из двух методов очистки: горячая цистерна или горячая печь / дробеструйная обработка. Второй метод, безусловно, лучший, потому что он оставляет отливки лучше, чем новые.

Осмотрите блок перед обработкой. Если у вашего машиниста есть звуковой тестер, проверьте толщину стенки отверстия.Как я уже указывал, они могут значительно различаться как по ровности, так и по общей толщине стенок на 350 блоках и, тем более, на 400 блоках. Во времена, когда еще не было акустических тестеров, большинство 350 блоков для повышения производительности обычно просверливались только на 0,030 больше. Однако, поскольку есть много блоков, которые уже прошли стандартное отверстие и 30 отверстий с перфорацией, стоит еще раз изучить практичность, если это необходимо, более крупного отверстия.

Есть много 350 блоков, которые пройдут 60 и все равно оставят больше материала, чем многие, всего лишь на 30.Если у вас есть такой блок, вы можете увеличить его до 60. Лично я, поскольку я использую закись азота, мне не нравится, когда толщина стенок канала падает намного ниже 0,150, и я предпочитаю видеть их на уровне 0,180 или более.

Если у вашего машиниста нет звукового тестера, это не конец света. Одно время доступность высокопроизводительных поршней ограничивалась диапазоном от +0,030 до +0,060. Однако за последние несколько лет ситуация изменилась, и бюджетные высокопроизводительные поршни можно приобрести практически любого удобного размера.Если у вас есть мотор, который изношен при +0,030, посмотрите, очистится ли он при +0,040. Ваш машинист посоветует вам. Если он не очистится при +0,040, а вам нужно набрать +0,060, имейте в виду, что на этом этапе лучше всего провести звуковой тест блока, если вы не ожидаете выходную мощность менее 350 л.с.

Подвижные отверстия

Из-за смещения стержня в процессе литья отверстия редко находятся в середине окружающего стержня металла. Может быть неприятно обнаружить, что большая часть стенок цилиндра достаточно толстая, чтобы их можно было перетянуть, но только один или два цилиндра тонкие с одной стороны до такой степени, что вы не хотите использовать блок.Эта очевидная проблема может быть не такой большой, как вы думаете. Поскольку поршни и шток в сборе имеют значительную свободу движения вбок, можно перемещать отверстия по длине блока (наиболее частое место, где они тонкие), чтобы цилиндры можно было просверлить по центру по отношению к окружающему материалу. их.

Например, если стенка цилиндра составляет 0,220 с одной стороны и только 0,160 с другой, и цель состоит в том, чтобы расточить на 0,030 больше, целесообразно переместить цилиндр на величину до 0.025, если допускает износ отверстия. Такое перемещение означает, что большая часть материала отрывается от толстой стороны, оставляя разброс из стороны в сторону 0,195 и 0,155 вместо 0,205 и 0,130. В то время как этот процесс не может продолжаться бесконечно долго, определенно целесообразно переместить отверстия на 0,025, что часто будет иметь значение, использовать блок или нет. Лучше всего то, что он позволяет использовать отверстия большего диаметра, которые были бы невозможны без помощи звуковых испытаний.

Сторона отверстий с более высокой нагрузкой является основной упорной поверхностью, поэтому более желательна большая толщина стенки.Если вы смотрите на переднюю часть двигателя, основная упорная поверхность находится с левой стороны цилиндров. Если стенка цилиндра с этой стороны особенно толстая, у вас есть еще один вариант выработки энергии. Это не дает значительного преимущества для двигателя с низкой степенью сжатия, но для двигателя с высокой степенью сжатия это того стоит.

Этот вариант включает смещение отверстий в направлении упорной поверхности. Это приводит к тому, что шток имеет большее усилие на коленчатом валу сразу после верхней мертвой точки (ВМТ).В нормальном положении в ВМТ поршень, палец, шток и кривошип лежат на общей центральной линии, так что независимо от давления на поршень крутящий момент на кривошипе отсутствует. Смещение позволяет кривошипу быстрее начать передачу крутящего момента от давления сгорания в цикле. Обычно здесь примерно 0,020 из-за ограничений прокладки головки.

Обычно для достижения этого эффекта используют поршень со смещенным штифтом. Однако у этого есть недостатки, потому что большинство производителей поршней не любят производить поршни Chevy со смещением.Кроме того, поршень со смещенным пальцем имеет большую нагрузку с одной стороны, чем с другой. Он взводится в канале ствола и увеличивает трение стенки ствола. Обычно это не является недостатком, пока смещение поршня не будет в районе 0,060 или более. Однако, когда вы переходите к смещению 0,020 в блоке (если для этого есть материал), недостатков нет.

Операции по обработке

Неважно, покупаете ли вы уже готовый блок или берете его с собой, самое время обсудить операции механической обработки.Поскольку обработка стоит денег, важно получить максимальную отдачу от вложенных средств. Даже самый ограниченный бюджет должен позволить достаточно денег на то, чтобы каким-то образом отточить отверстия для их очистки. Давайте сначала посмотрим, какой вариант является потенциально самым дешевым. Если вы потратили немного больше денег и купили более поздний гидравлический роликовый блок (начиная с 1987 модельного года), есть очень реальный шанс, что вы в конечном итоге сэкономите деньги в целом. Поскольку износ канала ствола на этих двигателях с впрыском топлива может быть намного ниже, есть лучшая, чем одна из трех, возможность, что вы можете просто «замазать» отверстия и восстановить их до почти нового состояния.Даже если у вас нет средства для защиты от глазури, его можно купить, скажем, в Auto Zone или NAPA, как правило, менее чем за 28 долларов. Используйте электродрель приличного размера на малой скорости и много WD-40 в качестве смазки, и вы сможете сделать хорошее копирование повторной заточки примерно за две минуты на одно отверстие. Выполняя операцию по удалению глазури, будьте осторожны, чтобы не пройти сквозь отверстия слишком далеко, так как это приведет к попаданию средства для удаления глазури в главные колпачки и разрушению камней. Если вы можете позволить себе потратить деньги на правильную работу по заточке цилиндра, тем лучше.По расчетам, это будет стоить около 100 долларов или около того.

Поскольку износ цилиндра на последних моделях двигателей с впрыском топлива часто бывает незначительным или незначительным, мы часто спасали их для дальнейшего использования, используя только средство для удаления глазури из NAPA или большинства других магазинов запчастей.

Для высокопроизводительного двигателя расточка цилиндров должна выполняться на таком станке, как этот в T&L. Для точности позиционирования отверстия относятся к основным подшипникам.

Важно качество хонинговальных работ.Хонингование головок камнями и специальными щетками было инновацией 1990-х годов для улучшения стенок цилиндра и уменьшения количества песка. В этих хонинговальных головках камни соединены с жесткими нейлоновыми щетками, которые следят за камнем вверх и при этом уменьшают количество хонинговальных обломков, вдавливаемых в поверхность отверстия. Этот тип хонинговальной головки создает более долговечные отверстия, которые меньше подвержены износу при обкатке. После обкатки они обеспечивают лучшую герметичность в течение более длительного времени. Найдите механический цех, в котором используется такая хонинговальная головка.

В наши дни любой приличный, высокопроизводительный двигатель наконец-то доводится до фиктивной головки блока цилиндров, называемой «пластиной деки» на верхней части блока. Это вызывает напряжения, возникающие при установке головки блока цилиндров. Эта операция позволяет получить более округлые и газонепроницаемые отверстия при сборке двигателя. Хонингование таким способом обходится дороже, чем хонингование без настила на заводской производственной линии.

Метод палубной пластины — лучший вариант, но если ваш бюджет не позволяет этого, лучший план (если базовое хонингование — это все, чего хватит в бюджете) — использовать обычные поршневые кольца из мягкого железа.Эти кольца, в зависимости от типа канавки поршневого кольца, могут варьироваться от очень дешевых до относительно недорогих. Если отверстие цилиндра подготовлено немного на более шероховатой стороне, как это рекомендуется для этого типа кольца, они быстро войдут и — в определенной степени — компенсируют тот факт, что отверстие не такое круглое, как могло бы быть. . Прежде чем выбрать этот путь, прочтите главу 4, потому что здесь есть некоторые недостатки.

Если вы выберете путь «палуба-плита», дополнительное качество такого отверстия будет частично потрачено зря, если вы не будете использовать более качественное и долговечное кольцо.Это почти наверняка означает потратить деньги на верхние кольца с молибденовым покрытием, которые более прочные и прослужат намного дольше. Обычно, если вы предусмотрели в бюджете работу по хонингованию плиты настила, это является частью сделки по переточке и затачиванию, и новые поршни будут фигурировать в уравнении. Однако, если ваш двигатель последней модели был действительно хорош с точки зрения внутреннего диаметра, то заточение плиты настила на пару тысячных долей (доведение зазора между юбкой и поршнем в центре пальца до 0,004 дюйма) будет означать идеальный зазор для штатных поршней.

Ваш механический цех может предложить выровнять коренные подшипники. Мой комментарий здесь — забыть об этом. Это расходы, которые в большинстве случаев приносят мало прибыли. Впоследствии можно выполнить выравнивание, хонингование в том маловероятном случае, если кривошип не будет свободно вращаться во время сборки. Многие производители двигателей будут утверждать, что трение должно быть сведено к минимуму.

Точно мои настроения, но выравнивание, вероятно, этого не сделает. Вот логика этого утверждения. Небольшой блок Chevy мощностью 700 л.с. может крутить из угла в угол на целых 1/16 дюйма.Следовательно, в рабочих условиях подшипники не находятся в одном положении. Даже если бы они были точно выровнены, маловероятно, что двигатель выдает значительно больше лошадиных сил. Почему? Потому что кривошип находится в масляном слое. Коленчатый вал гнется. Он способен поглотить этот изгиб. Независимо от того, насколько велика сила, возможная потеря крутящего момента возникает из-за силы, умноженной на радиус, на котором действует трение. Если коэффициент трения равен нулю, то независимо от того, насколько велики изгибающие силы, потери крутящего момента будут нулевыми, потому что любое число, умноженное на ноль, все равно равно нулю.

Используя основные подшипники в качестве ориентира, деки блоков имеют прямоугольную форму и разрезаются параллельно сети на высоте деки 9000 дюймов.

Последней операцией на блоке для серьезных усилий должно быть хонингование плиты настила, как показано здесь.

Три передних маслосборника должны иметь резьбу для трубной заглушки 1/4. Не нажимайте слишком далеко, иначе прилегающие камбузы будут заблокированы.

Прежде чем вы даже подумаете об установке головок, убедитесь, что эта пробка камбуза вставлена ​​и запломбирована.

Сначала удалите заусенцы с отверстий подъемника с помощью инструмента для удаления заусенцев или надфиля, а затем обработайте шлифовальной головкой, как показано здесь.

У нас нет нулевого трения в подшипниках, но оно низкое. Масляная пленка между кривошипом и его подшипниками очень жесткая. Даже если подшипники сильно отклонены от линии, не будет заметной разницы в мощности, наблюдаемой на маховике. Тестирование с намеренно деформированными блоками и кривошипами подтверждает эту теорию.Суть в том, что проверьте центровку коренных подшипников, установив только подшипники (без уплотнения), смазанные очень жидким маслом, и затяните крышки. Если рукоятка вращается свободно, вы в деле и более 100 долларов на благо.

Операция обработки, на которую вы обязательно должны попытаться выделить, — это «блочная настила». Небольшой блок Chevy имеет высоту палубы 9,025 дюйма. Почти каждый изготовленный поршень заканчивается на 0,025 дюйма по диаметру канала, что ставит под угрозу желаемое закаливающее действие и, по крайней мере, на 350-х годах, доступ к более высоким степеням сжатия.Укладка блока до 9000 дюймов для прокладки Fel-Pro 0,038 или 9,010 для стальной прокладки стоит от 8 до 10 л.с. и снижает требования к октановому числу.

Если вы хотите сделать пробную сборку, сначала установите блок, чтобы обеспечить зазор 0,028 между головкой и поршнем при использовании поршня с плотной посадкой. Некоторые из моих более состоятельных и предприимчивых друзей по двигателестроению снизили допуск на гашение до 0,022. Я бы не советовал этого делать, если вы не готовы пожертвовать частями, экспериментируя. Улучшив работу зоны гашения, мы отодвигаем двигатель дальше от детонации, увеличивая степень сжатия.Хорошее гасящее действие может позволить использовать до одного дополнительного соотношения.

Второй момент, который следует отметить, заключается в том, что на двигателях меньшего диаметра возникает проблема получения высокого сжатия из-за дополнительного объема полости сгорания, находящегося в блоке. Этот объем уже вреден для мощности, поскольку ограничивает гасящее действие и снижает степень сжатия. Укладывая блок, мы уменьшаем вместимость в верхней части блока примерно на 5 кубических сантиметров.

Еще одна причина использования настила состоит в том, что поверхность настила между двумя центральными цилиндрами непосредственно под выпускными клапанами может опускаться.Нередко можно увидеть, что эта область снижается от 0,002 до 0,004. Дешевые прокладки головки со стальными шайбами ​​хорошо подходят для плоских деталей. Если блок не плоский, будет труднее удерживать прокладку головки со стальной прокладкой, и вы можете купить более дорогие прокладки из композиционного материала позже. Сделайте это прямо сейчас или сделайте это снова позже — выбирайте!

Предпоследняя небольшая работа, которую легко не заметить. Три передних заглушки камбуза обычно запрессовываются. Они должны быть нарезаны на трубную резьбу 1/4 дюйма.Металла для этого осталось не так много, поэтому при нарезании резьбы нужно соблюдать осторожность.

Последняя операция, которую нужно сделать с блоком, — снять фаски со всех острых кромок, оставшихся после обработки. Эту обработку выполняет либо завод, либо ваш машинист. Острые края, оставшиеся на сетевых отверстиях, необходимо отпилить надфилем. Также важны возможные острые кромки, оставшиеся на отверстиях подъемника. При очистке блоков методом запекания / дробеструйной обработки по краям отверстий подъемника могут остаться заусенцы. Они могут сбрить масло и привести к тому, что подъемники изнашиваются намного быстрее, чем в противном случае.Обязательно сделайте фаску не менее 0,005 дюйма вокруг верхней и нижней части отверстий подъемника. Хотя это можно сделать с помощью напильника, на то, чтобы попасть на кривошипную сторону отверстий подъемника, требуется очень много времени. Лучший способ удалить заусенцы здесь — это взять маленькую «щетку для бутылок» с подъемным отверстием и пройти сквозь отверстия. Он удалит металл из углов намного быстрее, чем из самого отверстия подъемника.

Легкий путь к успеху — блокировка

Вместо того, чтобы тратить время на охоту на свалках, вы можете приобрести блок (с любой обработкой, которую вы можете себе позволить), готовый к работе.Есть много компаний, которые будут делать блоки. В прошлом, когда я был в затруднительном положении, когда нужно было подготовить движок журнала вовремя, чтобы уложиться в срок, у меня был Speed-O-Motive в Западной Ковине, Калифорния, я получал блок и готовил его для меня. Блок прибыл на грузовике в комплекте с полностью сбалансированным вращающимся узлом. С учетом этого Speed-O-Motive может сделать для вас короткий блок от самого простого (от 2000 до 3500 долларов), как они это сделали для меня. По большей части основная сделка — зачистка блока, очистка, просверливание, шлифовка плиты настила, деформация, установка подшипников кулачка и слой краски для защиты — поможет вам работать с минимальными затратами.

Это позволит вам установить заглушки фиксатора, кулачка и масляного камбуза. И не помешает, если я еще раз напомню вам не забыть заглушку, которая входит в секцию камбуза под задней основной крышкой. Кроме того, чтобы избежать установки головки и обнаружения гигантской утечки масла: не упускайте из виду резьбовую пробку на задней правой стороне лицевой поверхности деки блока.

Детализация после обработки

На этом этапе я предполагаю, что вы получили свой собственный блок и выполнили механическую обработку на нем, или что вы получили наиболее обработанный блок от компании, поставляющей блоки.

Во-первых, давайте начнем с проверки верха отверстий. В механическом цехе на них должна была быть сделана небольшая фаска для облегчения установки поршневого узла в отверстия. Без фаски кольца почти наверняка будут зависать при каждой попытке установить поршень в блок. Эта фаска не должна быть ни слишком большой, ни слишком маленькой. Если он слишком большой, кольца, особенно узкие, такие как направляющие масляного кольца, могут выскочить из-под кольцевого компрессора и потенциально повредиться во время сборки или даже помешать сборке.Если фаска слишком мала, сборка будет затруднена. Однако слишком маленькая фаска встречается редко, но я хочу сказать, что механический цех должен был снять фаску на вершинах отверстий. Если они этого не сделали, не ходите в этот магазин снова, потому что это их неудача.

На этом блоке была проведена базовая подготовка, но все же потребовалось около четырех часов работы. Здесь готовят пару слоев грунтовки и пару слоев моторной эмали.

Хорошо, хватит за то, чтобы придавать большое значение снятию фаски на отверстии.Теперь давайте поговорим о вещах, которые механический цех не сделал, если вы не приобрели блок высокого класса.

Сначала, используя сверло для снятия фаски диаметром около 3/4 дюйма в медленном сверле, снимите фаски со всех отверстий под болты на лицевой поверхности деки. Это особенно важно, если у вас уже есть блок. После этого выполните окончательную чистку резьбы, хорошенько постучав по головке и отверстиям под болты коренного подшипника.

То, что вы видите здесь, представляет собой декорированный и отточенный блок, готовый к работе с деталями. Для работы кулачковых подшипников требуется специальный установочный инструмент.Либо арендуйте один из AutoZone, либо еще лучше, если вы никогда не выполняли эту работу, попросите профессионала установить их в механической мастерской. Ожидайте заплатить в районе 20 долларов плюс стоимость подшипников.

А теперь обратим внимание на отверстия. Хонингование имеет неприятную привычку пропитывать стенки отверстия шлифовальной крошкой. Если в вашем механическом цехе используется упомянутая ранее щеточная хонинговальная головка, эта проблема значительно уменьшится. Хонинговальная крошка очень абразивна и приведет к быстрому износу колец, если ее не снять.Хонинговальную крошку удалить не так-то просто. Обычные чистящие растворители не удаляют его быстро. Рекомендуемый способ — использовать щетку с жесткой щетиной, горячую воду и средство для мытья посуды и протереть отверстия. Эту очистку горячей мыльной водой следует считать незаменимой. Как только это будет сделано, за этим можно будет продолжить небольшой трюк по производству энергии, который я использовал на протяжении многих лет. После того, как вы почистите отверстия, опрыскайте их грязью. Затем с помощью губки Scotch-Brite протрите отверстия крутой, почти вертикальной спиралью, пока они не станут скользкими, как лед.Это занимает всего две-три минуты на одно отверстие. Затем, используя больше клея, удалите засохшие отложения и тщательно промойте блок водой. Продуть блок воздуховодом и нанести WD-40 по всем обработанным поверхностям.

Пришло время проверить, действительно ли отверстия чистые. Возьмите белое бумажное полотенце, сбрызните его небольшим количеством WD-40 и протрите отверстия. Если они действительно чистые, белое полотенце не изменится в цвете. Если они все еще не чистые, вы обнаружите, что бумажное полотенце приобрело серый цвет от хонинговальных брусков.

Удаление остекления из цилиндра — Назначение — штриховка

Удаление глазури в отверстии цилиндра — Назначение — Штриховка — Шероховатость и угол

Процесс удаления глазури в внутреннем цилиндре состоит из: удаление глазури со стенок цилиндров двигателя.

Вот почему очень важно иметь надлежащую отделку; в содействии надлежащей смазке поршневых колец.

Таким образом, без надлежащей смазки нагрев и трение могут вызвать чрезмерный износ двигателя.Напротив, слишком много смазки приведет к чрезмерной утечке цилиндра и возгоранию масла.

Очистить внутреннее отверстие цилиндра не так уж сложно, если следовать надлежащим инструкциям.

Итак, чтобы ваш двигатель работал с максимальной производительностью; отверстия цилиндров нуждаются в надлежащей отделке маслоудерживающей поверхности. Но со временем возвратно-поступательное движение поршней может привести к потемнению стенок цилиндров.

Удаление глазури в отверстии цилиндра — Назначение — Штриховка — Шероховатость и угол

В результате обработка поверхности становится слишком гладкой; и не будет удерживать масло так эффективно.Более того, эта глазурь для стенок цилиндров влияет не только на смазку.

Эта глазурь также влияет на:

• Производительность ваших поршневых колец
• Прочие детали двигателя, уплотняющие камеру сгорания
• Правильная теплопередача
• Контроль расхода масла

---

Назначение удаления остекления цилиндра

Итак, снятие остекления внутреннего цилиндра есть; процесс кондиционирования поверхности стенок цилиндров.В результате, обеспечивая надлежащую смазку; поршневых колец при работе двигателя. Кроме того, для содействия правильной смазке; Опоры для снятия глазури в внутреннем цилиндре, посадка и уплотнение поршневых колец.

Процесс подготовки поверхности стенок цилиндров

Итак, вам понадобится очень тонкий слой масла между ними; край поршневых колец и стенка цилиндра. Если не было масла для смазки постоянный контакт со стенкой цилиндра; было бы слишком много трения. В результате и кольца, и цилиндр быстро изнашиваются.

---

Использование шаровой точилки в двустороннем сверле

Одно из преимуществ использования шаровой точилки в дрели; в том, что вы можете запустить дрель в обратном направлении. Таким образом, если вы удалите глазурь в обратном направлении (против часовой стрелки), он отлично справится с удалением заусенцев с поверхности.

---

Правильный угол штриховки

Правильный угол пересечения линий штриховки составляет примерно 45 градусов:

Линии штриховки до пересечения составляют приблизительно 45 градусов.

• Таким образом, если угол штриховки слишком большой, кольца могут перекачивать масло или испытывать чрезмерное вращение; что ускоряет износ колец и площадок поршня.

Слишком большой угол штриховки

• Напротив, если угол штриховки слишком мал; он может иметь эффект храповика, когда кольца проходят по впадинам; предотвращение получения надлежащей смазки поршневых колец.

Слишком малый угол штриховки

---

Методы удаления остекления в отверстии цилиндра

Для удаления глазури стенок цилиндров используются два метода; либо жесткие камни, либо гибкий шаровой хон. Если в цилиндре нет износа, используйте шлифовальную головку.

Цилиндр для удаления остекления с помощью шарового шлифовального станка

Может быть достигнута правильная отделка цилиндра; с любой системой, если используется правильно. Потому что есть разные методы; есть и другие инструкции. Итак, прежде всего, следуйте инструкциям для оборудования, которое вы используете.

---

Шероховатость и угол цилиндра

Существуют существенные разногласия по поводу правильной шероховатости цилиндра; для правильной посадки поршневых колец. В основном из-за различных требований к отделке; при использовании кольца из хромированного, молибденового или простого чугуна.Итак, важно следить за тем, что делает производитель колец; говорит о надлежащей отделке цилиндра. Потому что разные материалы колец требуют разной отделки.

Отделка стенок цилиндра

Большинство производителей указывают угол царапин на штриховке; должны быть под углом 45 ° друг к другу. Или примерно от 22 ° до 32 ° горизонтальной поверхности настила. Угол штриховки должен быть таким же; по всей длине цилиндра; и не расплющиваться с обоих концов.

---

Очистка блока цилиндров

Самый важный фактор при повторной окраске цилиндров; — это очистка цилиндра после удаления глазури.Потому что ни один компонент двигателя не потерпит грязи! Особенно подшипники двигателя. Таким образом, цилиндры для удаления глазури оставляют на стенках цилиндров два типа «грязи»; остатки хонинговального камня и чугунная пыль.

Очищенный блок цилиндров

Правильная очистка цилиндров состоит из: тщательная очистка блока. Всегда используйте горячую мыльную воду, тщательно очищая поверхность; под цилиндр лицом к картеру. Наконец, ополаскивание горячей водой, сушка; и легкий слой масла для предотвращения ржавчины.

---

Заключение

Итак, для подробных вопросов по удалению глазури это целесообразно; чтобы связаться с производителем вашего конкретного оборудования.Потому что они специалисты в области обработки металлов; ну и конечно полностью разбираюсь в собственном оборудовании.

Спасибо!

Снижение трения в поршневой системе за счет применения технологии обработки круглого отверстия к цилиндровому блоку

Образец цитирования: Мацуо, К., Кига, С., Мурата, С., Сато, Н. и др., «Снижение трения в поршневой системе за счет применения метода обработки по окружности внутреннего диаметра к блоку цилиндров», Технический документ SAE 2005 г. -01-1656, 2005 г., https: // doi.org / 10.4271 / 2005-01-1656.
Загрузить Citation

Автор (ы): Кадзунори Мацуо, Шиничи Кига, Сатоши Мурата, Наоюки Сато, Хиденори Мияке, Киёхиса Судзуки, Киёкадзу Сугияма, Такаюки Мончудзё

Филиал: NISSAN MOTOR CO., ООО

Страниц: 7

Событие: Всемирный конгресс и выставка SAE 2005

ISSN: 0148-7191

e-ISSN: 2688-3627

Также в: Системы силовых цилиндров CI и SI и технология Power Boost-SP-1964

Измерение толщины стенок литых блоков цилиндров и отверстий цилиндров

Применение: Измерение толщины стенок литых блоков для автомобильных двигателей и других двигателей внутреннего сгорания, в частности толщины стенок отверстий цилиндров.

Предпосылки: Блоки двигателей для легковых и грузовых автомобилей представляют собой сложные отливки из алюминия или чугуна с многочисленными размерами, которые необходимо контролировать во время производства. Из-за геометрии большинство размеров толщины стенок невозможно измерить механически из-за отсутствия доступа к внутренней поверхности. Ультразвуковой толщиномер обеспечивает неразрушающий метод измерения большинства этих размеров.

Особый интерес представляет толщина стенок отверстий цилиндров, особенно в случае высокопроизводительных двигателей, используемых в гоночных автомобилях и модифицированных транспортных средствах.Когда цилиндры первоначально подвергаются механической обработке или расточению, важно, чтобы толщина стенки не опускалась ниже указанного минимума, и ультразвуковой контроль является единственным практическим неразрушающим методом контроля этой толщины.

Оборудование: Более 30 лет назад предшественник Olympus, Panametrics, был первой компанией, представившей ультразвуковой датчик, специально адаптированный для измерения толщины отверстия цилиндра. Сегодня измерения блока цилиндров и внутреннего диаметра цилиндров можно выполнять с помощью любого из прецизионных толщиномеров Olympus моделей 38DL PLUS и 45MG с помощью программного обеспечения Single Element Software .Выбор датчика будет зависеть от конкретных выполняемых измерений. В то время как литой алюминий и чугун в диапазонах толщины, встречающихся в блоках цилиндров, обычно можно измерить с помощью обычных контактных датчиков, таких как M109 (5 МГц, диаметр 0,5 дюйма) или M106 (2,25 МГц, диаметр 0,5 дюйма), сложная форма и доступ Требования блоков двигателя часто требуют других преобразователей. В случае измерения диаметра цилиндра используются преобразователи с радиальной линией задержки (обычно 5 МГц M206 или 2,25 МГц M207).Сменная пластиковая линия задержки обрезана, чтобы соответствовать внутреннему радиусу кривизны отверстия цилиндра, чтобы обеспечить надлежащую звуковую связь. Измерение в зонах с ограниченным доступом, таких как толщина стенок выхлопных отверстий, может потребовать использования датчиков на держателях карандашного типа для проникновения в ограниченное пространство. Olympus окажет помощь в выборе датчика для конкретных случаев.

Процедура: В общем, ультразвуковое измерение толщины внутреннего отверстия цилиндра и других стенок блока цилиндров с помощью правильно настроенного прибора не вызывает затруднений.Калиброванная точность обычно составляет ± 0,005 дюйма (± 0,12 мм) или лучше. Как и в любом другом приложении этого типа, применяются некоторые общие принципы:
1. Внутренняя и внешняя поверхности в точке измерения должны быть почти концентрическими или параллельными для получения достоверных и точных показаний. Поверхности должны быть чистыми и свободными от мусора.
2. Датчик должен быть надежно прикреплен к внешней поверхности при нормальном падении. В случае измерения диаметра цилиндра это включает использование соответствующей закругленной линии задержки, удерживаемой в правильной ориентации.В случае некоторых измерений, предполагающих ограниченный доступ, таких как выпускные отверстия, это может включать в себя мониторинг формы волны для определения оптимального выравнивания.
3. Для толщины менее 0,050 дюйма или 1,25 мм потребуется более высокочастотный преобразователь (обычно M202 10 МГц) вместе с соответствующей настройкой тонкого материала.

Примечание: Ультразвуковой толщиномер также может применяться во многих других автомобилях. измерения, включая размеры листового металла кузова (включая степень уменьшения толщины на изгибах), рулонные дуги, формованные пластиковые детали, отрывные швы подушки безопасности и толщину краски на пластиковых частях кузова.Проконсультируйтесь с Olympus для получения подробной информации.

Блок цилиндров для обработки, расточки и обточки, 4 цилиндра, опция № 1

Этот список предназначен для ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ для 4-цилиндрового блока цилиндров мотоцикла с отверстием и точением до 0,50 мм (0,020) сверх текущего размера цилиндра (вариант № 1).

(Заказчик должен поставить баллон)

Включено в эту цену:

Чистый цилиндр

Диаметр цилиндра

Цилиндр чистового точения

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Вариант отверстия цилиндра №1 — увеличенный размер отверстия yp до 0.050 мм или (0,020). Большие отверстия с отверстием, такие как 2-миллиметровое «большое отверстие», требуют доплаты за дополнительную обработку.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если цилиндр требует очистки перед тем, как мы сможем начать работу с машиной, это 30,00 «надбавка». При очистке на нашем оборудовании готовый продукт будет напоминать винтажную модель 40-летней давности, показанную выше в качестве примера. Образец цилиндра на момент доставки не имел ничего общего с вышеуказанным готовым продуктом. Фактически заказчик спросил, получает ли он взамен такой же баллон.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Если платформа цилиндра (поверхность прокладки головки блока цилиндров) требует механической обработки, это «надбавка»

На фотографиях 1–3 показан блок цилиндров после завершения очистки, настила и машинных работ. На фотографиях показан блок цилиндров Kawasaki Z1, но обслуживание большинства рядных 4-цилиндровых блоков будет таким же. Этот список предназначен для ТОЛЬКО ДЛЯ ТРУДА , вы должны предоставить свой собственный баллон.

Изображение 4 показывает моим онлайн-клиентам, что мы являемся традиционным бизнесом, который обслуживает клиентов более 20 лет, обладая опытом и персоналом, чтобы предоставлять моим клиентам услуги, в которых они нуждаются и которых они заслуживают.

Международные покупатели — обратите внимание:
Ввозные пошлины, налоги и сборы не включены в цену товара или стоимость доставки. Эти обязанности ответственность покупателей.
Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут понесены до проведения торгов или покупки.

** Положения и условия **
* Если у клиента есть какие-либо вопросы, с нами можно связаться в магазине в обычные рабочие часы (время восточного побережья) 704-782-6134
* Оплата должна быть произведена в течение двух дней после окончания аукциона .
* Товар будет отправлен в течение двух дней после получения оплаты. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 4 дня
* LIMITED МЕЖДУНАРОДНАЯ доставка, пожалуйста, отправьте электронное письмо перед началом торгов.
* Международные клиенты, пожалуйста, имейте в виду, что указанная нами цена перевозки НЕ включает никаких пошлин или таможенных сборов, взимаемых вашей страной.
Эти сборы обычно взимаются при доставке, и мы не контролируем их.
Согласно МЕЖДУНАРОДНЫМ законам и законам США мы не можем пометить товар дешевле, чем он был продан.
Мы также по закону не можем искажать информацию о продукте, например: в качестве подарка или коммерческого образца, экскрементов.Если возникнут вопросы, свяжитесь со мной.
* Это гоночная деталь, в отношении данного объявления не дается явных или подразумеваемых гарантий.
* Для всех резидентов Северной Каролины будет взиматься налог с продаж в размере 7,00%, если у нас нет номера перепродажи для вашего бизнеса.
* Если вы являетесь резидентом Северной Каролины, пожалуйста, подождите после совершения покупки, пока я не пришлю вам счет с налогом с продаж. (Извините, закон штата)
* Покупатель несет ответственность за все транспортные расходы.

Каким образом на цилиндры блока цилиндров наносится покрытие с плазменным напылением?

Когда дело доходит до отверстий цилиндров, заводы должны найти способ уменьшить трение.Причина в том, что трение может самым пагубным образом сказаться на характеристиках двигателя. Одно из самых надежных на сегодняшний день решений по борьбе с трением — это плазменные покрытия.

Представляем: Цилиндры блока цилиндров

Область вашего двигателя, где трение является наибольшим, — это цилиндр блока цилиндров. Это особенно верно, когда ваш двигатель работает на высоких оборотах. В таких ситуациях очень важно правильно регулировать трение.Минимизация трения означает максимальную надежность и эффективность двигателя. При сегодняшних ценах на газ кому нужен двигатель, который не работает с максимальной эффективностью. И никому не нужен ненадежный двигатель.

Защита отверстий цилиндров плазменным покрытием

Внутренняя поверхность отверстий цилиндров получает эффективный барьер от плазменных покрытий. В ходе испытаний было обнаружено, что эти плазменные покрытия являются более экономичной альтернативой заливке, усадке и запрессовке гильз цилиндров.Они также являются альтернативой более дорогостоящим процессам гальванического покрытия.

Благодаря покрытию отверстий плазменным напылением корпус цилиндра может быть отточен только при необходимости во время работы. Одним из примеров может быть проглатывание мусора. Кроме того, это устраняет необходимость в хонинге при каждом восстановлении. Это значительно сокращает не только время выполнения работ, но и затраты на рабочую силу.

A Пониженный процент брака и запасы

Также уменьшена потребность в размерах колец и поршней, которые хранятся на складе.А поскольку дорогие гильзы цилиндров больше не будут достигать пределов диаметра, их не нужно будет утилизировать. Есть ли плата за устранение каждого из этих этапов? да. Но результат (или преимущества) намного перевешивают затраты, связанные с нанесением этих защитных плазменных покрытий.

Экономия средств за счет использования смазочных и износостойких покрытий также может быть реализована в движущихся механизмах и трансмиссии. Дополнительные улучшения, реализованные за счет использования этих плазменных покрытий, включают увеличенные периоды обслуживания, предоставление более длительных гарантий и надежную надежность.Результат действительно желателен: снижаются не только эксплуатационные расходы, но и общая стоимость владения.

Термораспылительные защитные покрытия

Когда дело доходит до плазменного покрытия, существует множество способов обработки поверхности. Эти покрытия можно наносить на множество компонентов и автомобильных деталей, а также приносить пользу в любой другой отрасли в мире.

Помимо автомобильной промышленности, термозащитные покрытия широко используются в следующих отраслях: ветроэнергетика, текстильное производство, солнечная энергия, производство резины, ремонт насосов, целлюлозно-бумажная промышленность, полиграфическое оборудование, энергетика и фармацевтика. и медицинская обработка, нефтехимия, пресс-формы и штампы, горнодобывающая промышленность, производство и обработка металлов, погрузочно-разгрузочные работы, морская промышленность, промышленное оборудование, производство продуктов питания и напитков, обработка жидкостей и многое, многое другое.

Компания A&A Coatings имеет большой опыт в использовании и нанесении плазменных покрытий. Наша компания хорошо зарекомендовала себя, и наши технические специалисты прошли полную подготовку в области высоких технологий в области термических напыляемых защитных покрытий. Преимущества такой услуги, как наша, практически безграничны. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить с одним из наших знающих сотрудников и узнать, как термически напыляемые защитные покрытия могут положительно повлиять на ваш бизнес и отрасль.

Патент США на способ покрытия отверстия и блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания Патент (Патент № 9,759,154, выданный 12 сентября 2017 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

В настоящей заявке испрашивается приоритет заявки на патент Германии №102014202134.0, поданной 6 февраля 2014 г., полное содержание которой включено сюда в качестве ссылки для всех целей.

FIELD

Настоящее изобретение относится к способу изготовления поверхности с покрытием, в частности отверстия цилиндра двигателя внутреннего сгорания, а также к блоку цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

Уровень техники

Отверстия цилиндров, расположенные в блоках цилиндров двигателей внутреннего сгорания, могут испытывать значительную трибологическую нагрузку, например.g. трение и износ из-за скольжения, линейного движения поршней в нем. Кроме того, особенно в дизельных процессах, которые могут иметь более низкие температуры сгорания, тепловая энергия может теряться в цикле сгорания из-за отсутствия теплоизоляции в цилиндрах для сохранения тепловой энергии.

Одним из примеров решения проблемы износа от трения является создание металлических слоев с помощью термического напыления или плазменного напыления порошка.

Тем не менее, здесь изобретатели обнаружили потенциальные проблемы с такими системами.Одна из таких проблем заключается в том, что не существует рентабельной техники нанесения термического напыления на блок цилиндров, состоящий из серого чугуна, например, из-за необходимости в дорогостоящей клеевой основе из никелевого алюминия. Кроме того, современные способы термического напыления включают способы высокоскоростной и высокотемпературной обработки, которые могут изменять свойства материала и могут создавать слои непрерывной пористости, которые подвергаются коррозии, например, из-за инфильтрации оксидов железа. Покрытия с плазменным напылением основаны на Fe-материале и не обладают термобарьерным эффектом.Кроме того, слои, полученные плазменным напылением порошка, могут не выдерживать трибологические и механические нагрузки, присутствующие в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, поскольку их структуры могут содержать микротрещины.

Один из возможных подходов к, по крайней мере, частичному решению некоторых из вышеупомянутых проблем, включает систему и метод покрытия отверстия цилиндра. Этот метод включает изготовление корпуса цилиндра, присутствующего в заготовке, просверливание отверстия и предварительную механическую обработку отверстия, нанесение эмалевого покрытия на внутреннюю поверхность отверстия и, последующую обработку отверстия с покрытием, приклеивание эмалевого покрытия к поверхности. основной материал канала ствола металлургическим путем путем фазообразования.В одном примере эмалевое покрытие может быть нанесено с помощью вращающегося устройства или плавающего устройства.

В другом примере эмалевое покрытие наносят на блок цилиндров из серого чугуна, который может подвергаться термообработке для связывания эмалевого покрытия и преобразования серого чугуна в закаленный серый чугун. Таким образом, блок цилиндров изготавливается с улучшенными механическими свойствами, а внутреннее отверстие цилиндра покрывается эмалевым покрытием, которое устойчиво к коррозии, снижает износ и трение и обеспечивает теплоизоляцию для уменьшения потерь тепловой энергии в цикле сгорания. .

Следует понимать, что приведенное выше краткое изложение предоставлено, чтобы представить в упрощенной форме выбор концепций, которые дополнительно описаны в подробном описании. Он не предназначен для идентификации ключевых или существенных признаков заявленного предмета изобретения, объем которого однозначно определяется формулой изобретения, которая следует за подробным описанием. Кроме того, заявленный предмет изобретения не ограничивается реализациями, которые устраняют любые недостатки, отмеченные выше или в любой части этого раскрытия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 схематически изображен пример расточки цилиндра с эмалевым покрытием;

РИС. 2 показан способ нанесения эмалевого покрытия на отверстие;

РИС. 3 показывает дальнейшую процедуру покрытия отверстия эмалевым покрытием;

РИС. 4 — канал с эмалевым покрытием в продольном разрезе;

РИС. 5 показывает пример способа нанесения эмалевого покрытия на блок цилиндров из серого чугуна;

РИС.6 показан пример способа нанесения эмалевого покрытия на алюминиевый блок цилиндров.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Отверстия цилиндров двигателей внутреннего сгорания должны иметь равномерный и малый зазор между их внутренней окружностью и поршнями или поршневыми кольцами, движущимися туда и обратно, при идеальном достижении идеальных трибологических условий. DE 10 2007 023 297 А1

раскрывает, что должен быть предложен двухэтапный способ с целью, чтобы предварительная обработка сопровождалась прецизионной механической обработкой.Перед тем, как начать второй этап получения некруглой исходной формы, например, до начала прецизионной механической обработки, DE 10 2007 023 297 А1 предусматривает нанесение скользящего слоя на предварительно обработанную исходную форму. Согласно DE 10 2007 023 297 A1 это может быть выполнено только методом термического напыления, при этом возможно напыление с помощью проволочной дуги, напыление атмосферной плазмой или напыление с высокой скоростью пламени. Плазменное распыление порошка также может быть подходящим методом распыления. В этом отношении в DE 10 2007 023 297 A1 указывается, в частности, что толщина нанесенного слоя не должна быть меньше, чем, по меньшей мере, 50 мкм.Кроме того, поверхность следует предварительно обработать термически, механически, химически или с помощью водяной струи перед нанесением покрытия.

В этих способах термического нанесения покрытия расплавленные частицы покрытия ударяются при высокой температуре, а иногда и с очень высокой скоростью о поверхность, на которую необходимо нанести покрытие, для образования слоя термического напыления. Это имеет тот недостаток, что основной материал, на который наносится покрытие, фактически подвергается неконтролируемой термообработке, так что его свойства материала могут изменяться.Кроме того, блок цилиндров, в котором расположен канал цилиндра, на который наносится покрытие, будет нагрет до очень высокой температуры, так что дальнейшая обработка блока цилиндров откладывается на время необходимой фазы охлаждения.

Износостойкие слои трибологической пригодности могут быть получены методами термического напыления. Однако покрытия такого типа на практике не используются в блоках цилиндров из серого чугуна (материал GCI), потому что отшлифованная поверхность GCI уже сама по себе пригодна с трибологической точки зрения из-за наличия графитовых пластин, которые присутствуют сами по себе. -смазывающее действие.Поэтому изношенные цилиндры в блоках цилиндров двигателей GCI возвращаются в исходное состояние путем распыления на стальные слои. Затем можно снова установить исходный диаметр путем хонингования. Из таких двигателей, отремонтированных термическим напылением, известно, что они демонстрируют более низкий расход масла или более высокую мощность, чем двигатели, отремонтированные путем чистовой доводки канала ствола и использования поршней увеличенного размера. Это дополнительно снижает трение между поршневым кольцом и пористым термически напыленным слоем, при этом поры действуют как масляный резервуар и обеспечивают дополнительное масло для поршневого кольца, особенно в области точек поворота поршня и, следовательно, в области смешанное трение.

В случае алюминиевых блоков цилиндров (алюминиевые блоки цилиндров), напротив, поверхность должна быть активирована и придана шероховатости перед нанесением покрытия, что может происходить, например, с помощью струй воды или механического придания шероховатости. Однако ни один из этих методов не рассматривается для блоков цилиндров GCI, и поэтому необходимо чистовое хонингование с относительно высокой шероховатостью в сочетании с гибким хонингованием или щеткой с молотком. Кроме того, перед нанесением фактического функционального покрытия термическим методом необходимо нанести тонкий слой дорогостоящего основного материала на основе NiAl.Этот двухэтапный процесс увеличивает затраты на нанесение покрытий на блоки двигателей GCI, в результате чего термическое напыление здесь оказывается невыгодным. Напротив, стоимость блоков двигателя, изготовленных из материала Al, более выгодна: здесь можно отказаться от гильзы из материала GCI. Простое механическое придание шероховатости мягкому алюминиевому материалу создает профиль шероховатости с поднутрением, и поэтому покрытие может быть термически напылено непосредственно на указанную шероховатую поверхность. Поднутрение обеспечивает очень высокую адгезионную прочность даже без какой-либо клеевой основы.

Однако термически напыленные слои демонстрируют недостаток, например, в отношении проблемы недостаточной коррозии, например, при использовании агрессивных загрязненных видов топлива. В этом случае необходимо использовать высоколегированные порошки или проволоку в качестве наполнителя для нанесения покрытия методом термического напыления, в результате чего производственные затраты увеличиваются еще больше. Однако из-за постоянной пористости конденсаты или кислоты могут разрушать основной материал через слой.Только за счет дополнительной пропитки слоев можно предотвратить такие проблемы с недокоррозией.

Кроме того, термобарьерные слои могут быть изготовлены для двигателей внутреннего сгорания или газовых турбин с помощью методов плазменного напыления порошка с использованием Zr-O2 со стабилизацией оксида иттрия. Такие слои, полученные плазменным напылением порошка, отличаются низкой теплопроводностью даже при очень высоких температурах, превышающих 1100 ° C. С другой стороны, такие слои, полученные плазменным напылением порошка, не могут подвергаться механической нагрузке из-за того, что что их слоистая структура содержит микротрещины, поэтому термобарьерные слои такого типа не подходят в качестве покрытия, подвергающегося трибологической нагрузке в цилиндре.

В свете этих наблюдений методы изготовления поверхностей отверстий с покрытием, в частности способы нанесения покрытия на внутреннюю поверхность блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания, по-прежнему оставляют желать лучшего.

Следует отметить, что особенности и меры, указанные отдельно в нижеследующем описании, могут сочетаться друг с другом любым желаемым технически значимым образом и раскрывать дальнейшие усовершенствования изобретения. Описание, в частности, вместе с фигурами, характеризует и уточняет изобретение и его части.

То, что представлено ниже в соответствии с раскрытием, представляет собой способ изготовления поверхности с покрытием, в частности отверстия двигателя внутреннего сгорания, причем указанный способ включает, по меньшей мере, этапы изготовления основного корпуса, присутствующего в заготовке; высверливание канала ствола и его предварительная обработка; нанесение эмалевого покрытия на внутреннюю поверхность канала ствола и последующая обработка отверстия с покрытием, при этом эмалевое покрытие соединяется с основным материалом канала металлургическим способом за счет фазообразования.

Эмалевое покрытие, нанесенное на внутреннюю поверхность отверстия, обладает особенно хорошими теплоизоляционными свойствами и особенно хорошими трибологическими свойствами. Кроме того, надежно предотвращается недокоррозия, поскольку можно отказаться от дорогостоящих добавок, таких как, например, оксид циркония / оксид иттрия. В этом отношении целесообразно предусмотреть способ, в котором подходящее покрытие удовлетворяет всем требованиям с точки зрения надежной работы компонента с минимальными производственными затратами, при этом, однако, также возможно, чтобы способ согласно настоящему раскрытию был одновременно интегрированы в существующую производственную цепочку для производства блоков двигателя без особых проблем.

Эмалевое покрытие согласно настоящему раскрытию предпочтительно представляет собой сплавленную смесь. При температуре эмали стеклообразующие оксиды сливаются с образованием расплава стекла. Стеклообразующими оксидами здесь могут быть SiO2, B2O3, Na2O, K2O и Al2O3. Базовые эмали содержат примерно 23-34 мас.% Буры, 28-52 мас.% Полевого шпата, 5-20 мас.% Кварца, примерно 5 мас.% Фторида, остальное количество соды и нитрат натрия. Оксиды Ti, Zr и Mo могут служить глушителями.

Чтобы добиться прочного сцепления эмалевого покрытия с металлической подложкой, т.е.е. Для основного материала предусмотрены, например, составляющие оксидов кобальта, марганца или никеля. Также можно использовать керамические пигменты, такие как, например, оксиды железа, оксиды хрома и шпинели.

В одном примере указанные вещества тонко измельчаются и плавятся. Расплавленную массу охлаждают, то есть предпочтительно вводят в воду, при этом полученная таким образом гранулированная стекловидная фритта снова тонко измельчается на следующей стадии. Например, при измельчении добавляют от 30% до 40% воды вместе с глиной и кварцевым порошком.В зависимости от природы эмали также добавляются упомянутые глушители и красящие оксиды.

При этом образуется эмалевый слой, который для лучшего перемешивания должен выдерживаться в течение определенного времени, предпочтительно в течение нескольких дней, перед повторным использованием эмалевого покрытия. Использование подходящих модификаторов обеспечивает равномерную толщину слоя, например, после нанесения покрытия погружением, при этом возможное нанесение покрытия погружением с помощью устройства для заливки более подробно рассматривается ниже.

Для нанесения эмалевого покрытия можно выбрать разные процедуры, например.г., эмалевый шликер. С одной стороны, водную эмалевую смесь можно наносить с помощью вращающегося устройства, которое, вращаясь вокруг своей вертикальной оси в вертикальном направлении отверстия, может перемещаться в нем взад и вперед. Устройство может иметь форму копья, при этом материал можно наносить за несколько проходов, то есть слоями. Целесообразно, чтобы наконечник имел по меньшей мере одно выпускное отверстие, через которое может выходить эмалевый наконечник. Эмалевый шликер, так сказать, отбрасывается вращением на покрываемую поверхность.Конечно, также возможно предусмотреть множество выпускных отверстий, которые могут быть расположены на копье, если смотреть в окружном направлении, а также в его вертикальном направлении. В одном примере может быть предусмотрено сначала нанесение материала определенной толщины, который затем высушивается перед нанесением следующего слоя, то есть дополнительного материала. Этот слой можно сушить, например, с помощью индукционной катушки. Конечно, также возможно предусмотреть нанесение эмалевого покрытия за один этап.

Однако, с другой стороны, эмалевое покрытие, как уже упоминалось, можно наносить погружением. С этой целью, в одном примере, весь блок цилиндров, в котором имеется одно или несколько отверстий, подлежащих покрытию, может быть помещен сначала его головной стороной в ванну для эмалированного шликера. Здесь также неизбежно имеет место покрытие внешней стороны блока цилиндров, но это невыгодно с точки зрения уменьшения количества материала. Однако целесообразно, если канал заполнен эмалевым шликером, что также называется операцией погружения с устройством заливки в контексте настоящего раскрытия.В этом случае весь блок цилиндров сначала помещается головной стороной в устройство для заливки. Устройство для затопления целесообразно имеет по меньшей мере одну камеру, которая имеет по меньшей мере одно выпускное отверстие, при этом также предусмотрено загрузочное отверстие. К загрузочному отверстию подсоединена линия, которая переносит эмалевый шликер к устройству заливки таким образом, чтобы в нем, то есть в камере, было такое давление, что эмалевый шликер входил в отверстие для покрытия снизу из выходного отверстия. Целесообразно, чтобы уплотнительные элементы, например.грамм. в усовершенствованном виде в виде уплотнительной кромки, также предусмотрены на устройстве для заливки, при этом возможно покрытие стенки отверстия для прилегания к упомянутым уплотнительным элементам в окружном направлении, так что отверстие закрывается с помощью по отношению к устройству затопления над его стеной. Таким образом, весь канал, то есть его внутренняя поверхность, покрывается эмалевым шликером. В этом случае также можно обеспечить многоступенчатое наращивание слоя с необязательной вышеупомянутой промежуточной сушкой отдельных частичных слоев, а также нанесение эмалевого покрытия за один этап.Таким образом, канал заливается снизу вверх. Конечно, можно заливать отверстие эмалевой накладкой сверху вниз. Для этого эмалевый шликер вводят в отверстие, открытое вверху, что также считается операцией погружения в контексте настоящего раскрытия.

Целесообразно, чтобы весь канал был покрыт эмалью как по всей окружности, так и по всей вертикали.

Целесообразно также, если основной корпус, т.е.е. Блок цилиндров изготовлен из серого чугуна, причем в качестве метода производства подходит метод литья в песчаные формы. Это общеизвестно, поэтому никаких дополнительных подробностей по этому поводу не приводится. Отверстие, то есть отверстие цилиндра, затем высверливается и предварительно обрабатывается, при этом отверстие высверливается до размера от 1 до 2 мм в диаметре чистовым растачиванием. Например, после обработки OP 10 отверстия цилиндров предварительно обрабатываются с диаметром, который на 1-2 мм больше, чем окончательный диаметр хонингования.В контексте настоящего раскрытия целесообразно, если поверхность в области отверстия, то есть внутренняя поверхность отверстия, обеспечивается с шероховатостью Ra от 6 до 7 мкм путем вращения шпинделей.

После этой предварительной обработки наносится эмалевое покрытие. Эмалевое покрытие наносят в виде водной суспензии, а затем сушат в печи непрерывного действия, например, при Т = 90 ° С в течение приблизительно 10 минут. Также возможна сушка лучистым нагревателем или нагрев с помощью вышеупомянутой индукционной катушки.Затем компоненты предпочтительно отжигают в печи непрерывного действия при Т = 840 ° C в течение 10 минут, чтобы эмалевое покрытие могло соединиться с материалом подложки GCI блока цилиндров металлургическим способом за счет фазообразования. Эта операция обжига приводит к образованию плотного замкнутого оксидного покрытия, которое очень устойчиво к коррозионному воздействию конденсатов или альтернативных агрессивных видов топлива. Эмалевые покрытия в соответствии с настоящим изобретением отличаются от гальванических покрытий или покрытий, нанесенных термическим напылением, тем, что они не могут быть пропитаны.Если напыленные слои, нанесенные термически, пропитаны, под покрытием может образоваться фаза оксида Fe, что приведет к значительному увеличению объема, связанному с отслаиванием нанесенного термически напыленного покрытия. Эмалевое покрытие согласно настоящему изобретению, напротив, не может подвергаться дальнейшему повреждению, если слой удален до основного материала в результате местного повреждения. Повреждение ржавчиной тогда возникнет только в области, в которой отсутствует слой эмали, но не распространяется дальше.

В дополнение к этой хорошей коррозионной стойкости эмалевое покрытие согласно настоящему изобретению отличается хорошей износостойкостью из-за высокой твердости слоя, обычно 600-800 HV0.1. Это означает, что твердость в три раза выше, чем у основного материала GCI.

В дальнейшем способе получения эмалевого покрытия целесообразно предусмотреть дополнительную термообработку. Для этого блок цилиндров с высохшим эмалевым покрытием нагревают до 800-900 ° С в печи с защитным газом и выдерживают при этой температуре примерно 10-20 минут. За этим следует быстрое охлаждение, предпочтительно в солевом расплаве, так что блок цилиндров имеет значительно более высокую прочность, чем в случае обычного материала GCI.Удивительно, что обжиг эмали и эта термообработка протекают в одном и том же температурно-временном окне, и это используется в настоящем описании. В этом отношении обработка обжигом эмали и эта термообработка сочетаются друг с другом, так что эта операция обжига и закалки, таким образом, приводит к блоку цилиндров, имеющему повышенную механическую прочность, а также к внутреннему диаметру цилиндра с хорошей теплоизоляцией и хорошим износом и устойчивость к коррозии. Термическую обработку целесообразно проводить как термообработку бейнитного серого чугуна (термообработка AGI = термообработка из закаленного серого чугуна).

После обжига эмалевого покрытия блоки цилиндров подвергаются финишной обработке и хонингованию до окончательных размеров в стволе.

Толщина слоя предпочтительно составляет 500-1000 мкм. Чем толще эмалевое покрытие, тем выше его теплоизоляционное действие. Эта теплоизоляция возникает за счет использования оксидов, таких как оксиды Si, Ti и Ca, а также за счет включения типичных пузырьков воздуха в матрице затвердевшего стекла. Этот твердый и хрупкий слой можно очень легко обработать с помощью алмазных хонинговальных лент, при этом пузырьки воздуха разрезаются и обнажаются.Особое внимание следует уделять тому факту, что это не касается пор или кластеров пор, которые связаны друг с другом, как в случае напыляемого покрытия, нанесенного термически, и поэтому высокое гидродинамическое давление может создаваться в порах покрытия. эмалевое покрытие согласно настоящему изобретению и масляная пленка не могут быть вдавлены в соединенные поры поршневым кольцом.

Из-за выдающейся коррозионной и износостойкости, хорошей теплоизоляции, а также хороших характеристик трения способ согласно настоящему изобретению подходит для покрытия цилиндров двигателей внутреннего сгорания.Кроме того, цикл обжига эмалевого покрытия можно комбинировать с термообработкой AGI, чтобы блок цилиндров имел более высокую прочность. Состав эмалевого покрытия можно адаптировать путем добавления твердых карбидов таким образом, чтобы можно было повысить износостойкость, например для использования в двигателях с наддувом. В отличие от порошка оксида Zr (в ​​настоящее время 60 / кг и использования дорогостоящего метода порошкового плазменного напыления), мокрое скольжение эмалей (в настоящее время 2-4 / кг) очень рентабельно.

Таким образом, настоящее изобретение обеспечивает способ получения износостойкого и коррозионно-стойкого покрытия внутри отверстия блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания, изготовленного из серого чугуна. Согласно настоящему раскрытию это покрытие удовлетворяет, по меньшей мере, следующим требованиям: вследствие низкой теплопроводности оно снижает потери тепла в процессе сгорания и тем самым позволяет лучше использовать тепло в процессе сгорания с точки зрения термодинамика для достижения более высокой степени эффективности.Однако, кроме того, это покрытие также обладает хорошими трибологическими свойствами, чтобы противостоять условиям износа поршневой группы при трении. Согласно настоящему изобретению эти требования удовлетворяются обжигом возможно твердого эмалевого покрытия. Кроме того, в соответствии с настоящим раскрытием, требуемая обработка обжигом эмалевого покрытия сочетается с термообработкой AGI, и поэтому для этого эмалирования возникают лишь очень низкие затраты, и, в то же время, блок цилиндров имеет более высокая прочность, чем у блока цилиндров из обычного материала GCI.Также возможно выполнение блока цилиндров из алюминия, то есть его цилиндра, с эмалевым покрытием.

По желанию, поверхность эмалевого покрытия может быть также подвергнута окончательной обработке, т.е. финишной обработке, после этапа обжига. Предпочтительно предусматривается обработка поверхностей трения путем точения и удаления слоя окалины, образовавшейся в процессе отжига. Также возможно последующая обработка отверстия путем последующей шлифовки, и в этом случае можно использовать чашечные круги из алмазного или твердого материала.Возможно выполнение последующей обработки полым точением или чистовым растачиванием, что возможно, несмотря на высокую твердость из-за хрупкости, с предпочтением индексируемых пластин из PCD (поликристаллического алмаза).

Дополнительные полезные детали и эффекты настоящего раскрытия будут объяснены более подробно ниже на основе различных примерных вариантов осуществления, проиллюстрированных на чертежах.

На разных фигурах идентичные части всегда снабжены одинаковыми ссылочными позициями, поэтому указанные части обычно также описываются только один раз.

Теперь обратимся к фиг. 1 пример цилиндра изображен под номером 150 . Цилиндр , 150, может быть одним из цилиндров двигателя внутреннего сгорания, при этом цилиндры могут иметь любое количество или конфигурацию, характерную для двигателя внутреннего сгорания. Основные компоненты цилиндра , 150, включают камеру сгорания 38 . Камера сгорания 38, — это место, где топливно-воздушная смесь попадает в камеру через впускной клапан 154 через впускной канал 48 .При сгорании топливовоздушной смеси в камере сгорания 38 поршень 36 перемещается вниз по стенкам цилиндра 34 . Стенки цилиндра могут состоять из основного материала, такого как магниевый сплав, алюминиевый сплав, серый чугун или литая сталь. В другом примере стенки цилиндра могут состоять из закаленного серого чугуна, как раскрыто в способе обработки здесь. Стенки цилиндра могут быть покрыты эмалевым покрытием 32 , так что эмаль металлургически связана за счет фазообразования с материалом стенок / канала цилиндра.Это соединение может возникать, когда эмалевое покрытие претерпевает фазообразование при его спекании или отжиге на стенке цилиндра, как раскрыто в настоящей заявке. В одном примере эмалевое покрытие содержит по меньшей мере один из стеклообразующих оксидов, выбранных из группы, состоящей из SiO ₂ , B ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O и Al ₂ О ₃ . Эмалевое покрытие может дополнительно содержать компоненты, описанные выше. Эмалевое покрытие может содержать пузырьки воздуха / поры, причем покрытие наносят описанными здесь способами, так что эмалевое покрытие может не иметь сплошной пористости.Кроме того, между основным материалом и эмалевым покрытием может отсутствовать покрытие или слой NiAl-связки.

Линейное движение поршня 36 преобразуется во вращательное движение коленчатого вала 1 через шатун 50 , воздействующий на шатун. Продукты сгорания покидают камеру сгорания 38 через выпускной канал 45 , когда выпускной клапан 152 открыт. Для системы и способа согласно настоящему раскрытию двигатель внутреннего сгорания может быть воспламенением от сжатия или искровым зажиганием и может сжигать бензин, этанол, дизельное топливо или другое топливо.Эмалевое покрытие в настоящем описании обеспечивает сопротивление трению и износу цилиндра, а также теплоизоляцию для уменьшения потерь тепловой энергии и повышения эффективности процесса сгорания.

РИС. 2 показан способ покрытия отверстия 1 эмалевым покрытием 2 . Отверстие 1 выполнено в блоке цилиндров 3 , что можно увидеть в виде принципиальной схемы на фиг. 3. На фиг. 2, единственной видимой частью блока 3 блока цилиндров является внутренняя поверхность 4 отверстия 1 .

Блок цилиндров 3 изготовлен как основной корпус 3 из серого чугуна методом литья в песчаные формы. Отверстие 1 просверлено до диаметра от 1 до 2 мм чистовым растачиванием. Поверхность 4 в области отверстия 1 , кроме того, была придана шероховатость Ra от 6 до 7 мкм путем поворота шпинделей.

Приведенные значения, конечно, приведены только в качестве примера. Согласно действующей заявке канал 1 снабжен эмалевым покрытием 2 .

В примерном варианте осуществления, показанном на фиг. 2, эмалевое покрытие 2 наносится в виде водной эмалевой шликера с помощью вращающегося устройства 6 , которое при вращении вокруг своей оси в вертикальном направлении отверстия 2 может перемещаться в и оттуда. Стрелки движения с точки зрения вращения и движения вперед и назад показаны на фиг. 2. Аппарат 6 может упоминаться как копье 6 , это возможно для материала, т.е.е. шликер для водной эмали, который следует наносить за несколько проходов, то есть слоев. В одном примере может быть предусмотрено сначала нанесение материала определенной толщины, который затем высушивается перед нанесением следующего слоя, то есть дополнительного материала. Этот слой можно сушить, например, с помощью индукционной катушки. Конечно, также возможно предусмотреть нанесение эмалевого покрытия за один этап.

Как видно из фиг. 3, с другой стороны, эмалевое покрытие 2 также может быть нанесено погружением.На фиг. 3 видно, что канал 1 заполнен эмалевым слоем снизу, что в контексте текущего применения называется операцией погружения. В этом случае весь блок цилиндров 3 размещается так, чтобы его верхняя часть 7 находилась в вертикальном положении на устройстве заливки 8 , при этом головная сторона — это сторона блока цилиндров, которая будет соединена с головкой цилиндра

.

Устройство 8 для затопления целесообразно имеет по меньшей мере одну камеру 9 , которая имеет выпускное отверстие 10 , причем предусмотрено отверстие для подачи 11 .Линия , 12, соединена с загрузочным отверстием 11 и переносит эмалевый лист к устройству для заливки 8 таким образом, чтобы в нем, т.е. в камере 9 , было такое давление, что эмалевый лист попадает в отверстие 1 покрыть снизу от выходного отверстия 10 . Целесообразно, чтобы уплотнительные элементы 13 , например в усовершенствованном виде в виде уплотнительной кромки 13 , они также предусмотрены на устройстве для заливки 8 , это возможно для стенки 14 , т.е.е. на его торцевой стороне отверстия 1 , на которое должно быть нанесено покрытие, чтобы упираться в упомянутые уплотнительные элементы 13 в окружном направлении, так что отверстие 1 закрыто по отношению к устройству для заливки 8 над его стенка 14 . Таким образом, весь канал 1 , то есть его внутренняя поверхность 4 , покрывается эмалевым шликером. В этом случае также можно обеспечить многоступенчатое наращивание слоя с необязательной вышеупомянутой промежуточной сушкой отдельных частичных слоев, а также нанесение эмалевого покрытия за один этап.

На виде, выбранном на фиг. 3 можно увидеть только камеру 9 затопляющего устройства 8 . Двигатель внутреннего сгорания, то есть блок 3 цилиндров, возможно, имеет более одного отверстия 1 цилиндра, однако это находится в контексте настоящей заявки. В этом отношении затопительное устройство , 8, также может иметь больше, чем одна видимая камера , 9, , и они могут быть расположены одна за другой и / или рядом друг с другом.Это зависит от типа двигателя внутреннего сгорания, например. как рядный двигатель или как двигатель V-образного типа. Конечно, также возможно, чтобы для каждого ствола 1 было предусмотрено отдельное устройство 8 для затопления с единственной камерой 9 . Целесообразно, если все отверстия 1 покрыть эмалевым покрытием 2 одновременно, что, конечно, также возможно, чтобы это происходило последовательно. Однако нанесение как можно более одновременного покрытия является предпочтительным в контексте термической обработки.

Целесообразно, чтобы весь канал 1 был покрыт эмалью 2 .

Затем предусмотрена дополнительная обработка отверстия с покрытием 1 , при этом эмалевое покрытие соединяется с основным материалом канала металлургическим способом за счет фазообразования. Эта последующая обработка сочетается с термообработкой с последующей закалкой. Обе обработки, т.е. операция обжига эмали и указанная термообработка, происходят в одном и том же температурно-временном окне, так что эта операция обжига и закалки, таким образом, приводит к блоку цилиндров, имеющему повышенную механическую прочность, а также внутреннему диаметру цилиндра с хорошими тепловыми характеристиками. изоляция и хорошая износостойкость и коррозионная стойкость.Термическую обработку целесообразно проводить как термообработку бейнитного серого чугуна (термообработка AGI = термообработка из закаленного серого чугуна).

Затем эмалевое покрытие 2 может быть подвергнуто финишной обработке, например с помощью алмазных хонинговальных лент. При этом поры / пузырьки воздуха 15, , присутствующие в эмалевом покрытии 2 , вырезаются и обнажаются, как можно видеть на фиг. 4. Фиг. 4 показана внутренняя поверхность 4 отверстия 1 , эмалевое покрытие 2 , а также переходная зона 16 , расположенная между ними.Это также можно увидеть на фиг. 4 видно, что указанные поры / пузырьки воздуха 15 не являются порами или группами пор, которые соединены друг с другом, как в случае напыляемого покрытия, нанесенного термически, и, следовательно, высокое гидродинамическое давление может создаваться в разрезанных и открытых порах / воздушные пузырьки эмалевого покрытия в соответствии с текущим применением и масляная пленка не могут быть вытеснены поршневым кольцом в соединенные поры.

Теперь обратимся к РИС. 5 показан пример блок-схемы способа изготовления блока цилиндров и канала цилиндра из серого чугуна с эмалевым покрытием.Способ может включать изготовление цилиндра, как показано на фиг. 1, покрытие с помощью устройств, описанных на фиг. 2-3, в результате чего получается эмалевое покрытие, показанное на фиг. 4, например.

На этапе 502 способ может включать изготовление блока цилиндров из серого чугуна и отверстия цилиндра. Например, это может включать изготовление основного корпуса, то есть блока цилиндров, присутствующего в заготовке, и сверление отверстия или отверстий в корпусе. В частности, основной корпус может быть изготовлен методом литья в песчаные формы, а отверстие (а), просверленное в блоке цилиндров, может быть просверлено до диаметра превышения 1-2 мм методом чистового растачивания.Например, после механической обработки OP 10 отверстия цилиндров могут быть предварительно обработаны с диаметром, который на 1-2 мм больше, чем окончательный диаметр хонингования. Кроме того, за счет вращения шпинделей поверхности внутреннего отверстия можно придать шероховатость Ra от 6 до 7 мкм.

В позиции 504 эмалевое покрытие, такое как описанное на фиг. 1, может быть нанесен на внутреннюю поверхность отверстия цилиндра блока цилиндров, произведенного под номером 502 , толщиной более 500 мкм. В другом примере толщина эмалевого покрытия может составлять 500-1000 мкм.Эмалевое покрытие можно наносить с помощью вращающегося устройства, показанного на фиг. 2 или устройство затопления фиг. 3, например. Эмалевое покрытие можно наносить в виде водной суспензии в несколько фаз или слоев. Кроме того, эмалевое покрытие может быть нанесено по всей окружности и по вертикали канала цилиндра. Эмалевое покрытие может быть нанесено одновременно на каждое из отверстий блока цилиндров или в последовательном порядке.

По номеру 506 эмалевое покрытие, нанесенное по номеру 504 , можно сушить при температуре 80-100 ° C.от 8 до 12 минут. В одном примере эмалевое покрытие сушат при 90 ° C в течение 10 минут. Эмалевое покрытие можно сушить в печи непрерывного действия. В другом примере эмалевое покрытие можно сушить с помощью лучистого нагревателя или индукционной катушки. Кроме того, после того, как эмалевое покрытие высохнет, можно нанести еще один слой эмалевого покрытия в соответствии с методом по 504 , а затем высушить указанными выше способами, так что эмалевое покрытие содержит множество фаз или слоев до 1000 мкм толщиной, а именно 500-1000 мкм.В качестве альтернативы эмалевое покрытие может состоять из одного слоя толщиной до 1000 мкм, в частности 500-1000 мкм. В другом примере эмалевое покрытие может состоять из нескольких слоев толщиной 500-1000 мкм каждый.

Затем, на этапе 508 , способ включает в себя принятие решения о том, следует ли подвергать блок цилиндров из серого чугуна термической обработке из закаленного серого чугуна. Это решение может быть основано, например, на производственных затратах и ​​характеристиках AGI по сравнению с GCI. Отпущенный серый чугун может иметь улучшенные механические свойства по сравнению с обычным серым чугуном, такие как повышенная механическая / усталостная прочность, повышенная износостойкость и повышенная простота обработки.

Если да, на этапе 508 , способ переходит к 510 , где высушенное эмалевое покрытие и блок цилиндров нагревают при 800-900 ° C в течение 10-20 минут, что может соответствовать температуре аустентизации серого чугуна. . Кроме того, в этом диапазоне температур высушенное эмалевое покрытие может спекаться или отжигаться, металлургически связываясь с основным материалом блока цилиндров при фазообразовании. Например, эмалевое покрытие может металлургически соединиться с закаленным серым чугуном блока цилиндров, создавая покрытие, которое обеспечивает теплоизоляцию, износостойкость и сопротивление трению, с блоком цилиндров с улучшенными механическими свойствами AGI в выгодно комбинированном , экономичный шаг обработки.Это неожиданное сочетание обработок связано с неожиданным открытием того, что процесс спекания эмали и процесс термообработки AGI могут протекать в аналогичных температурных и временных диапазонах.

В позиции 512 блок цилиндров с отверстиями цилиндров, покрытыми эмалью, быстро охлаждается, например, в соляной ванне. Эта закалка помогает завершить обработку материала AGI, например, определяет окончательную твердость материала, предотвращает образование перлита и т.д.

В позиции 518 последующая обработка / чистовая обработка может включать в себя окончательную обработку поверхности эмалевого покрытия после этапа обжига. Например, слой окалины, который может образоваться в процессе отжига в результате окисления поверхности эмали, может быть удален механической обработкой. В другом примере покрытие эмали может быть отделано алмазными полосками для хонингования, так что пузырьки воздуха / поры эмали вырезаны и обнажены, как показано на фиг. 4. Кроме того, отверстие цилиндра может быть подвергнуто дополнительной механической обработке путем последующей шлифовки, и в этом случае можно использовать, например, чашечные круги из алмазного или твердого материала.В другом примере последующая обработка может включать точение полости или чистовое растачивание, что возможно, несмотря на высокую твердость из-за хрупкости, причем предпочтение отдается индексируемым пластинам из PCD (поликристаллического алмаза). После этого метод может закончиться.

Возвращаясь к 508 , если нет, то метод переходит к 514 . Эмалевое покрытие может быть спечено / отожжено в печи непрерывного действия при 750-900 ° C в течение 5-30 минут. Как и в случае 510 , обработка отверстия цилиндра с покрытием может привести к металлургическому соединению эмалевого покрытия за счет фазообразования с основным материалом или подложкой отверстия цилиндра.Например, эмалевое покрытие может сцепляться с материалом подложки GCI отверстия / стенок цилиндра. После этого метод переходит к 516 и 518 , как описано выше, и затем может завершиться. Метод не ограничивается указанным выше порядком. Например, блок цилиндров и канал, обработанные в 514 для отжига эмалевого покрытия в непрерывной печи, могут по-прежнему подвергаться дополнительной термообработке и быстрому охлаждению, как описано в 510 и 512 , если это необходимо.

РИС. 6 представлена ​​блок-схема способа, во многом аналогичная фиг. 5, но с параметрами, связанными с алюминиевым блоком цилиндров. Таким образом, способ, показанный на фиг. 6 включает этапы, аналогичные тем, которые описаны на фиг. 5 и, следовательно, их приведенные выше описания применяются в данном документе.

На позиции 602 может быть изготовлен алюминиевый блок с отверстиями. В одном примере алюминий может быть алюминиевым сплавом. Кроме того, алюминиевый блок может быть изготовлен путем литья под высоким давлением (HDPC) в вакууме, например, для предотвращения образования пузырей.

В позиции 604 эмалевое покрытие, такое как описанное на фиг. 1, может быть нанесен на внутреннюю поверхность отверстия цилиндра блока цилиндров, произведенного в позиции 602 с помощью вращающегося устройства, показанного на фиг. 2 или устройство затопления фиг. 3, например. Кроме того, параметры толщины слоя (слоев), описанного выше на фиг. 5 по адресу 504 может применяться здесь.

В позиции 606 эмалевое покрытие можно сушить при температуре 80-100 ° C в течение 8-12 минут.В одном примере эмалевое покрытие сушат при 90 ° C в течение 10 минут. Эмалевое покрытие можно сушить в печи непрерывного действия. В другом примере эмалевое покрытие можно сушить с помощью лучистого нагревателя или индукционной катушки. Как показано на фиг. 5, эмалевое покрытие можно сушить послойно.

Затем, на этапе 608 , эмалевое покрытие отжигают вместе с корпусом цилиндра в течение 5-30 минут в печи непрерывного действия, например, при температуре от 480 ° C до 560 ° C. В одном примере эмаль покрытие нагревается до 540 ° С.Этот температурный диапазон позволяет эмалевому покрытию соединяться с основным материалом канала металлургическим способом за счет фазообразования. Например, эмалевое покрытие может быть металлургическим способом связано с алюминиевым сплавом блока цилиндров.

На этапе 610 блок цилиндров может быть отточен до окончательных размеров, а на этапе 612 могут выполняться этапы окончательной чистовой обработки / последующей обработки. После этого процедура может закончиться.

Настоящее изобретение обеспечивает систему и способ покрытия внутренней поверхности канала цилиндра в двигателе внутреннего сгорания.Покрытие состоит из эмали, причем эмаль может содержать оксиды кобальта, марганца или никеля для обеспечения более прочного сцепления с металлическими субстратами. Кроме того, эмаль наносится с помощью вращающегося или заливного устройства, а не с помощью плазменного распыления, термического распыления или гальванического покрытия. Кроме того, этот метод позволяет термическому покрытию металлургическим способом связываться с серым чугунным литьем или закаленным серым чугуном без необходимости в дорогостоящем клеевом слое NiAl. Эмалевое покрытие может также обеспечивать дополнительную механическую прочность отверстий цилиндров, содержащих серый чугун.Кроме того, процесс отжига эмали и превращение серого чугуна в закаленный серый чугун можно экономично объединить для образования блока цилиндров с улучшенными механическими свойствами и внутреннего отверстия цилиндра, которое теплоизолировано и устойчиво к коррозии с эмалевым покрытием.

Следует принять во внимание, что конфигурации и процедуры, раскрытые в данном документе, являются примерными по своей природе, и что эти конкретные варианты осуществления не должны рассматриваться в ограничительном смысле, поскольку возможны многочисленные вариации.Например, описанная выше технология может применяться к двигателям V-6, I-4, I-6, V-12, оппозитным 4 двигателям и другим типам двигателей. Предмет настоящего раскрытия включает в себя все новые и неочевидные комбинации и субкомбинации различных систем и конфигураций, а также другие признаки, функции и / или свойства, раскрытые в данном документе.

В нижеследующей формуле изобретения особо выделены определенные комбинации и субкомбинации, рассматриваемые как новые и неочевидные. Эти пункты формулы могут относиться к «элементу» или «первому» элементу или их эквиваленту.Следует понимать, что такая формула изобретения включает включение одного или нескольких таких элементов, не требуя и не исключающих два или более таких элементов. Другие комбинации и подкомбинации раскрытых признаков, функций, элементов и / или свойств могут быть заявлены посредством внесения поправок в настоящую формулу изобретения или посредством представления новой формулы изобретения в этой или связанной с ней заявке. Такие формулы изобретения, будь то более широкие, узкие, равные или отличающиеся по объему от исходной формулы изобретения, также считаются включенными в предмет настоящего раскрытия.