Разборка гидроусилителя руля: Ремонт насоса ГУР в СПб, ремонт гидроусилителя руля

Содержание

разборка, сборка и ремонт ГУР, как отремонтировать своими руками, диагностика

В современных легковых и грузовых автомобилях производители устанавливают дополнительные системы для обеспечения простоты в эксплуатации. Для этого в машинах есть гидроусилитель руля, благодаря которому рулевое колесо намного легче поворачивается на низкой скорости. При интенсивном использовании устройство изнашивается, после чего водителю нужно обратиться за помощью в мастерскую или провести ремонт самостоятельно.

  • Как устроен гидроусилитель руля
    • Видео: Как устроены рулевое управление и усилитель руля
  • Диагностика и обнаружение проблем
  • Разборка и сборка ГУР
  • Ремонт и восстановление гидроусилителя руля
    • Видео: Ремонт гидроусилителя руля
    • Ремонт рейки гидроусилителя
    • Починка насоса ГУР
    • Решение других неполадок

Как устроен гидроусилитель руля

Существует три основных типа поддержки: гидравлический, электрический или комбинированный. Теоретически, первый вариант системы в долгосрочной перспективе более подвержен поломкам, чем работающий от электроэнергии. С другой стороны, он обойдётся владельцу автомобиля дешевле благодаря возможности раздельной замены многих элементов.

Гидравлическая система состоит из нескольких основных частей:

  • лопастного насоса, создающего давление жидкости;
  • клапанов;
  • зубчатых цилиндров, работающих с механизмом;
  • шлангов высокого давления.

Насос приводится в движение клиновым ремнём, а система управления реагирует на поворот рулевого колеса. В более современных моделях гидравлических устройств давление рабочей жидкости регулируется в зависимости от ситуации, например во время быстрой езды создаёт некоторую жёсткость, так что у водителя появляется возможность лучше почувствовать руль.

Видео: Как устроены рулевое управление и усилитель руля

Диагностика и обнаружение проблем

Гидронасос может использоваться как на машинах, ездящих на газу, так и на транспорте, работающем на бензине или дизеле. Если повреждённые детали можно отремонтировать, владелец транспорта сэкономит деньги и сможет получить рабочий блок после восстановления. При эксплуатации автомобиля с повреждённой или неработающей системой усилителя руля возможны различные проявления проблемы. Стоит рассмотреть наиболее частые причины поломок и способы их решения.

Важно! Во время эксплуатация автомобиля важно контролировать уровень и чистоту рабочей жидкости в системе ГУР. Недостаточное количество нужно восполнить, при загрязнении — заменить свежей, рекомендованной производителем.

В процессе езды рулевая гидравлика не только изнашивается, но может и сломаться.

Поэтому принято выделять два типа неисправностей:

  • механический износ или повреждение;
  • проблемы системы.

В первом случае виновниками являются большие зазоры, которые нарушают целостность узла, поломку насоса или отказ отдельных компонентов. Во втором варианте внимание уделяется свойствам жидкости для ГУР, потере её эксплуатационных свойств и недостаточному уровню в системе.

Возможные причины поломки:

  1. Когда водитель вынужден прилагать больше усилий, чем обычно, при повороте рулевого колеса в одну из сторон, это вызвано отказом насоса. Для устранения необходимо провести ремонт блока или же заменить уплотнения.
  2. Появление задних толчков свидетельствует о плохом натяжении или износе дискового ремня. Дефект устраняется путём замены данного элемента или увеличения натяжения в старом.
  3. Если рулевое колесо сильно вращается в обоих направлениях, виновником могут являться: недостаточный уровень жидкости или слабая скорость холостого хода, низкое давление насоса или воздух в системе. Также возможна слишком свободная ременная передача.
  4. При тугом вращении руля в среднем положении наиболее вероятной причиной является механическая неисправность. В этом случае также нужно проверить работу насоса.
  5. Появление характерного шума от рулевой колонки может указывать на низкий уровень жидкости в системе. Также она может просочиться через предохранительный клапан. Плохая работа последнего заметна по звуковому свисту из моторного отсека в крайнем положении руля. Сломанный клапан может быть заменён независимо от насоса или одновременно с ним.
  6. Когда во время движения возникает явная вибрация, симптом указывает на появление пробки в трубках насоса. Необходимо от неё избавиться, а также устранить причину появления воздуха в гидравлике.

Разборка и сборка ГУР

Перед разборкой необходимо ознакомиться с конструкцией насоса. Если провести операцию неправильно или не в той последовательности, то после завершения ремонта можно получить нерабочий агрегат. Во время промывки деталей внутрь машины не должны попасть грязь или мусор. Для откачки избыточной жидкости из системы используется большой шприц.

Важно! Самостоятельный ремонт транспорта должен производиться с соблюдением всех мер безопасности. Автомобиль блокируют, после чего становится невозможным его непроизвольное движение вперёд или назад.

Подготовка:

  1. Работа начинается с отвинчивания болтов сцепления от рулевого вала. Необходимо запомнить или сделать эскиз системы относительно вала. Он склонен к смещению, особенно если во время работы используется монтировка для движения вдоль пазов.
  2. Шатуны отделяют от сошки съёмником. Затем поднимается переднее колесо со стороны водителя и снимается, чтобы обеспечить свободный доступ к узлу.
  3. Усилитель фиксированной мощности ослабляется поворотом болтов, крепящих его к боковому элементу. Чаще всего для этого требуется шестигранный ключ с головкой на 15. Пара винтов может быть полностью удалена, а на других разъёмах открепляются шланги. Далее устанавливают широкий резервуар (таз или глубокий поднос) для отверстий под узлом, туда будет стекать жидкость после отсоединения шлангов и фитингов.
  4. Закрыв почти опустошённую полость чистой ветошью, снимают оставшийся болт. Это нужно делать очень осторожно, чтобы деталь не упала. Теперь можно очистить узел перед восстановлением.

После диагностики, очистки, восстановления и замены отдельных элементов, выполняется сборка в обратном порядке, то есть повторяются действия демонтажа узла наоборот.

Ремонт и восстановление гидроусилителя руля

У мастеров существуют определённые приёмы, используемые для восстановления производительности блоков, из которых состоит механизм управления транспортным средством. Но не стоит забывать, что эти способы могут подойти не для всех марок машин. Подход к починке меняется, исходя из устройства конкретной машины. Некоторые модели можно восстанавливать только в условиях автомобильного сервиса.

Видео: Ремонт гидроусилителя руля

Ремонт рейки гидроусилителя

Рулевая рейка состоит из зубчатого вала, опорной втулки и золотникового механизма. Её извлекают из автомобиля и тщательно очищают от остатков смазки. Определяют нерабочие элементы и производят их замену новыми деталями. Это могут быть сальники, втулка, уплотнительные кольца. Ремкомплект приобретают в специализированном магазине ещё до начала работ.

Как извлечь рулевую рейку:

  1. Машину устанавливают поверх смотровой ямы или же подвешивают в воздухе с помощью подъёмного механизма.
  2. При наличии защиты двигателя — её необходимо снять.
  3. Демонтируют теплоизоляцию.

Откручивают болты, отвечающие за крепёж деталей, и вытаскивают рейку. Рекомендуется одновременно с этим снимать и рулевые тяги, чтобы чуть позже заменить изношенные пыльники.

Починка насоса ГУР

Блок, предварительно демонтированный и подготовленный к восстановлению, необходимо правильно разобрать. Для того чтобы иметь возможность собрать узел обратно, следует каждую деталь аккуратно выкладывать на поверхность стола в той последовательности, в которой она была извлечена.

Разборка гидроусилителя руля своими руками:

  1. Для разборки потребуется ключ и подходящий контейнер, в который можно будет слить оставшуюся жидкость. Затем разбирают сошку вала и выворачивают винты, сидящие на специальной смазке. Возможно, от слесаря потребуется некоторое мышечное усилие.
  2. Избавляются от контргайки, толкают сошки и вал, который разбирается вместе с крышкой. При отсутствии явного провисания сошки могут оставаться на месте, но желательно сменить манжету.
  3. Заглушку обратного клапана откручивают, осторожно вынимают из-под неё пружину. Отвинчивают крышку и снимают, не тревожа шариковую гайку. Вставляют небольшую отвёртку в гнездо, цепляют пробку и вытягивают её с помощью поршня.
  4. Теперь мастер получает доступ к шариковой гайке. Нужно разблокировать контргайку и снять подшипник, а также демонтировать гайку с поршня, крепящегося ободом. Ослабляются винты, и снимается шаровой трос.

Далее для того, чтобы гидроусилитель рулевого колеса вновь приобрёл работоспособность, мастер производит переборку всех важных соединений блока. Если будет найдена неисправность — её устраняют, с остальными элементами проводят профилактику.

Некоторые ремонтные операции с ГУР не сложно провести самостоятельно, к ним относятся следующие действия:

  • очистка фильтров во вспомогательном устройстве или установление новых;
  • замена шлангов и предохранительного клапана, сальника и манжетов;
  • проверка чистоты, доливка и замена рабочей жидкости;
  • удаление воздуха из системы, заусениц, грязи и шероховатостей;
  • смена изношенного подшипника.

Решение других неполадок

Отказ данной системы может иметь различные симптомы. Чаще всего возникает шум во время работы, или же частичная (полная) блокировка рулевого колеса.

Интересным примером является автомобиль Volkswagen Passat B5 1.9 TDI. После холодной ночи руль в машине не функционирует полноценно, рабочим остаётся только участок с левой стороны. Он «отпускается» (что сопровождается характерным звуком, напоминающим откупоривание стока раковины) примерно через две минуты ожидания.

Большинство из автомехаников поставили бы на первое место некачественный или слишком низкий уровень жидкости в гидроусилителе. Однако причиной является рулевой механизм — на левой стороне цилиндр привода не работает должным образом, что в свою очередь блокирует опору с одной стороны. В этом случае починить нужно именно систему управления, после чего проблема будет решена.

Полная или частичная блокировка руля при использовании гидроусилителя также может быть связана с:

  • перегревом системы;
  • слишком низким уровнем жидкости в ГУР;
  • воздухом в системе или недостаточной производительностью вспомогательного насоса;
  • неправильной установкой ремня привода.

Может возникнуть любая из этих причин, но начать проверку нужно с измерения уровня жидкости в расширительном баке и поиска возможной утечки. Слишком малое её количество чаще всего вызывает «вой» дожимного насоса. Для замены обязательно приобретают специальное масло, рекомендованное изготовителем транспортного средства. Если это не помогает, и другие неисправности исключены, остаётся купить новую трансмиссию или починить старую.

Дефект системы гидроусилителя руля очень часто является вторичной неисправностью, возникающей по халатности водителя. Наиболее часто встречается поздняя замена или недостаточный уровень жидкости. Этот фактор нужно принимать во внимание и регулярно проверять состояние данного узла.

Опытный домашний автомеханик сможет самостоятельно отремонтировать гидроусилитель руля, если имеет соответствующий опыт и навыки. В противном случае владельцу автомобиля рекомендуется обращаться в автосервис, который восстановит механизм и даст гарантию полноценной эксплуатации на срок от 6 месяцев до 1 года.

Ремонт гидроусилителя руля — MegaSOS

С тех пор как был придуман гидроусилитель руля вождение стало гораздо более комфортным. Однако ГУР (так мы будем сокращать далее выражение «гидроусилитель руля»), как и любая деталь в автомобиле, нуждается в уходе и периодическом обслуживании.

Вот некоторые рекомендации, помогающие предотвратить преждевременную поломку ГУР:

  • Перед каждым выездом следите за уровнем жидкости в бачке ГУР. Желательно всегда возить с собой жидкость в багажнике.
  • Не задерживайте руль в крайнем положении.

Но что делать, если при вращении руля появился люфт?

Как быть, если руль стал крутится очень тяжело и в системе слышно гудение?

Какие меры стоит принять, если вы обнаружили другие неполадки в работе рулевой колонки?

Первым делом стоит проверить уровень жидкости в бачке. Затем стоит провести диагностику насоса ГУРа и его шлангов.

Предупреждение!

Надо сказать, что ремонт ГУРа — это очень ответственное дело. Ведь от качества работы рулевого управления может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров. Потому в начале данной статьи хотим посоветовать проводить ремонт у грамотного специалиста. Самостоятельный ремонт допускается только в случае большого опыта. Рекомендации данной статьи носят общий характер и не должны восприниматься как строгое руководство к действию. Модели гидроусилителей легковых и грузовых автомобилей отличаются. И каждый водитель несет личную ответственность за самостоятельный ремонт.

Первый этап ремонта — диагностика.

В начале было бы неплохо осмотреть патрубки (трубки, которые соединяют части системы гидроусилителя руля). Если шланги дают течь, то необходимо отдать их в ремонт специалистам. «Своими руками» восстановить их крайне сложно.

Для осмотра насоса гидроусилителя нам необходимо его снять.

Насос ГУР

Можно сказать, что насос ГУРа — это его сердце. Ведь именно он перекачивает жидкость, с помощью которой облегчается рулевое управление. В насосе имеются резиновые прокладки, сальники, подшипники и шарики и многое другое. Всё это может прийти в негодность со временем.

Более серьезные поломки могут быть связаны с поршнями, которые могут работать некорректно. Причины этому могут быть различные. От обычного люфта некоторых деталей до попадания воздуха в систему гидроусилителя. Как и в случае с гидравлическими тормозами, воздух делает работу системы некорректной. В данном случае поможет прокачка системы.

Если у вас есть подозрение, что необходимо менять уплотнительные прокладки и другие расходные материалы, то желательно узнать номер ремкомплекта, необходимого вам.

Некоторые автолюбители предпочитают приобрести гидроусилитель с разборок и использовать детали с него. Этот вариант иногда оправдывает себя при серьезных поломках.

Процедура снятия ГУРа

  1. Очистите насос и шланги от мусора. Это необходимо сделать для того, чтобы грязь не попала в полости системы при отсоединении шлангов.
  2. Слейте жидкость с бачка гидроусилителя. Это можно сделать при помощи специального шприца.
  3. Берем крепкий шестигранник на 6 и откручиваем винты муфты рулевого вала. Не забудьте пометить ее положение по отношению к валу ГУР. Муфту сдвигаем монтировкой со шлицев вала гидроусилителя на вал руля.
  4. Рулевые тяги снимаем при помощи съемников с сошки.
  5. Снимаем левое колесо (предварительно поддомкратив его).
  6. Находим болт крепления насоса. Например, на автомобилях Ауди он находится под вентилятором радиатора. Под болтом крепления находится регулировочный болт. Он выполняет ту же роль, что и болт регулировки натяжения ремня генератора. Только в данном случае регулируется натяжения ремня гидроусилителя. Поэтому если вам нужно поттянуть этот ремень, пользуйтесь этим болтом. Также на некоторых автомобилях есть ещё один болт, который крепит насос ГУР к лонжерону. Будьте осторожны, чтобы не уронить редуктор на ногу, откручивая болты.
  7. Теперь можно отсоединить шланги (патрубки). Поставьте какую-то емкость под штуцеры, которые их закрепляют. Так как из шлангов будет выливаться жидкость.
  8. Загерметезируем штуцеры шлангов.
  9. Ещё раз помойте и почистите гидроусилитель руля перед тем, как разобрать его.

Итак, вы сняли насос ГУРа.

На некоторых автомобилях насос можно снять, не снимая патрубков.

Разборка насоса

Перед тем как разбирать насос гидроусилителя постарайтесь найти его схему и руководство по разборке и ремонту. Так как разные насосы имеют разное устройство. Одни разбираются практически полностью. Другие лучше не разбирать.

Рассмотрим пример разборки насоса от старого автомобиля Ауди 80 (1988 г.). В данном случае список нижеприведенных действий проводится с целью поменять уплотнительные резинки и сальники.

Каждую из деталей желательно ставить на отдельный лист А4, проставив порядковый номер. Это поможет нам в дальнейшем собрать всё в правильном порядке.

  1. После того как мы отмыли насос снимаем его шкив, который крепится на 3 болтах.
  2. Насос сделан как бы из двух половинок, которые прикреплены друг к другу 4 болтами. Откручиваем болты. Таким образом мы разбираем насос на две половины.
  3. Осматриваем «половинки» на предмет износа уплотнительных резинок. Все изношенные резиновые детали необходимо поменять. 026 198 049 A — это номер ремкомплекта рассматриваемого насоса.
  4. Снимаем пластину, которая по внешнему виду напоминает грибок.
  5. Демонтируем стопорное кольцо, а затем и ротор. При этом будьте осторожны, чтобы с ротора не повыпадали ваны (выглядят как пластинки).
  6. Теперь можно достать вал насоса.
  7. Перед нами сальник. Снимаем его.
  8. Моем детали насоса.
  9. Новые запчасти (в том числе сальник и резинки), которые будут устанавливаться, предварительно нужно смазать новой жидкостью для гидроусилителя.

Собираем всё в обратной последовательности. Подсоединяем патрубки.

Прокачка системы. Заливаем новую жидкость в бачок и крутим руками насос за шкиф, не одевая ремень. Цель — наполнить систему новой жидкостью и выгнать воздух.

Специалисты утверждают, что замена сальников не всегда решает проблему. Если изношены детали ротора, то необходим более серьезный профессиональный ремонт. В некоторых случаях просто нужно заменить насос.

В этой статье была приведена информация общего характера с некоторыми примерами. Поломки гидроусилителя могут быть самыми различными и осветить их в одной статье практически невозможно. Надеемся, что эти рекомендации помогут кому-то из вас!

После проведения ремонта советуем пройти диагностику у специалиста, поскольку рулевое управление — не та система автомобиля, с которой можно шутить. ..


Ремонт гидроусилителя руля Рыбинск | Автосервис «АвтоАйболит»

 

Система гидроусилителя руля (ГУР).

Все современные автомобили, отечественного и импортного производства, оборудованы гидроусилителем руля. В настоящее время водители уже не представляют, как можно обходиться без этой системы. Она создает комфортные условия управления автомобилем, облегчая поворот руля и уменьшая нагрузку на руки водителя.

Основными агрегатами системы гидроусилителя руля являются:

— Насос ГУР. Он создает давления в рулевом механизме и обеспечивает циркуляцию рабочей жидкости по системе. Это обеспечивает более легкий поворот руля и комфортные условия при управлении.

— Рулевая рейка. Она передает вращательные движения руля на передние колеса, а от этого напрямую зависит управляемость автомобиля и его маневренность.

При эксплуатации машины возможны неполадки в обеих этих частях системы, при возникновении которых необходим ремонт. Дальнейшая эксплуатация машины с неисправностями в ГУР возможна, но становится неудобной, особенно парковка. Ремонт все же необходим, т.к. возникшие неисправности рано или поздно приведут к появлению других проблем, которые будут нарастать как снежный ком.

Автосервис «АвтоАйболит» в Рыбинске выполняет диагностику системы ГУР, а также ремонт насоса гидроусилителя руля и рулевой рейки любой сложности на машинах любых марок, отечественного и импортного производства.

 

Ремонт насоса гидроусилителя руля.

О появлении неисправности и о вероятной необходимости ремонта насоса гидроусилителя руля водитель, как правило, понимает при появлении дополнительных усилий при вращении руля. При совершении маневров он ощущает тугой ход и тяжесть. Во время поворотов могут возникать посторонние шумы (стук, свист, гул). Должно насторожить водителя и появление течи в подкапотном пространстве.

 

Основные причины ремонта насоса гидроусилителя.

Существуют различные причины, приводящие к ремонту насоса гидроусилителя руля:

— отдельные части насоса изнашиваются и это нарушает его работу;

— изнашиваются резиновые или тефлоновые уплотнительные кольца, что приводит к утечке жидкости из системы;

— объем гидравлической жидкости в системе может быть больше или меньше требуемого объема, для ее нормальной работы;

— попадание в гидравлическую систему воздуха, так же приводит к нарушению ее работы;

— использование некачественного гидравлического масла, либо масла неподходящей марки, может привести к ремонту всей системы.

 

Порядок выполнения работ по ремонту гидроусилителя руля.

— Сначала насос демонтируют с машины и проводят визуальный осмотр и оценку состояния приводных ремней и шлангов и делают заключение – менять или не менять.

— Снятый насос тщательно моется, все детали проходят механическую очистку и технический осмотр.

— После визуального осмотра осуществляется деффектовка, в процессе которой оценивается состояние вала, шкива, сальников, и рабочей пары насоса.

— Вал проверяется на наличие очагов коррозии, при необходимости проводится его шлифовка.

— Проводится осмотр и проверка состояния подшипников вала и редукционного клапана и при обнаружении в них критических дефектов, производится их замена.

— Далее, после проверки насоса на стенде под рабочим давлением, агрегат устанавливается на место.

Автосервис «АвтоАйболит» выполнит ремонт насоса гидроусилителя руля в Рыбинске, с использованием специальных инструментов и оборудования, быстро и качественно.

 

Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем.

Симптомами неисправности рулевой рейки могут быть: стук в районе подвески, тугой ход руля, скрипы и вибрации на поворотах, самопроизвольное вращение руля и общее снижение управляемости. При их обнаружении не откладывайте надолго визит в автосервис. Некоторые проблемы поначалу можно решить простой регулировкой.

Причины, приводящие к ремонту рулевой рейки — это агрессивный стиль езды (выкручивание руля до упора и т.д.) и плохое качество дорожного покрытия. Ямы и бугры на дороге приводят к вибрации и преждевременному износу.

При ремонте рейки с гидроусилителем важно точно определить проблему. Она может заключаться в изгибе вала, износе колец в гидроцилиндре, попадании воздуха в систему, изнашивании сальников и т. д. Это неполный перечень неисправностей, которые могут возникнуть.

В автосервисе «АвтоАйболит» специалисты выполнят ремонт рулевой рейки в Рыбинске, качество наших услуг подтверждается нашими клиентами.

Стоимость ремонта насоса гидроусилителя руля и рейки в автосервисе «АвтоАйболит», время и условия уточняются во время консультации по телефону с нашим специалистом.

Стоимость работ

Виды работИном.Отечеств.
12.001Снятие-установка рулевой рейки с ГУР (замена)От 2500рОт 2000р
12.002Ремонт рулевой рейки с ГУРОт 2000рОт 2000р
12.003Замена пыльника рулевой рейки с ГУРОт 600рОт 500р
12.004Снятие-установка насоса ГУР (замена)От 1500рОт 1000р
12.005Ремонт насоса ГУРОт 1000рОт 1000р
12.006Снятие-установка рулевого редуктора с ГУР (замена)От 2000рОт 1500р
12. 007Ремонт рулевого редуктора с ГУРОт 3000рОт 2500р
12.008Замена шланга высокого давления ГУРОт 800рОт 800р
12.009Замена шланга высокого давления ГУРОт 600рОт 600р
12.010Замена бачка ГУРОт 600рОт 600р
12.011Замена жидкости ГУРОт 800рОт 700р
12.012Замена рулевого карданаОт 1500рОт 8000р
12.013Снятие-установка рулевой рейки без ГУРОт 1800рОт 1500р
12.014Ремонт рулевой рейки без ГУРОт 1500рОт 1500р
12.015Снятие-установка рулевого редуктора без ГУРОт 1500рОт 1500р
12. 016Ремонт рулевого редуктора без ГУРОт 2000рОт 1500р
12.017Замена сошки рулевого редуктора с ГУР и без ГУРОт 800рОт 800р

[свернуть]

Предлагаем Вам связаться с нами по номеру 8-929-076-7257 (Михаил).

Toyota Sienna Руководство по обслуживанию: Разборка — Реечный рулевой механизм с усилителем

Toyota Sienna Руководство по обслуживанию / Усилитель руля / Реечный рулевой механизм с усилителем / Разборка

1. СНИМИТЕ ВОЗВРАТНУЮ ТРУБКУ № 2

(a) С помощью SST снимите возвратную трубку № 2.

SST 09023-12701

2. СНИМИТЕ ТРУБУ ДАВЛЕНИЯ НА ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

(a) С помощью SST снимите напорную трубку левого поворота.

ССТ 09023-38201 (b) Снимите 2 уплотнительных кольца с левого поворотного рычага. трубка.

3. СНИМИТЕ ТРУБКУ ДАВЛЕНИЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ SST 09023-38201

УКАЗАНИЕ: Выполните ту же процедуру с другой стороны.

4. КРЕПЛЕНИЕ РЕЙКИ И ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОГО ПРИВОДА С УСИЛИТЕЛЕМ В СБОРЕ

(a) С помощью SST закрепите рулевой механизм с усилителем сборка.

нержавеющая сталь 09612-00012

ПОДСКАЗКА: Заклейте SST скотчем перед использованием.

5. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЯГУ В СБОРЕ

(a) Нанесите установочные метки на узел рулевой тяги и рейку конечная сборка.

б) Ослабьте стопорную гайку и снимите тягу. сборка и стопорная гайка.

6. СНИМИТЕ ПРАВУЮ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЯГУ В СБОРЕ

УКАЗАНИЕ: Выполните ту же процедуру с другой стороны.

7. СНИМИТЕ ЗАЖИМ ЧЕХОЛА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

(a) Снимите 2 зажима багажника стойки.

8. СНИМИТЕ ЗАЖИМ ЧЕХЛА № 2 РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

(a) Используя плоскогубцы, снимите хомут чехла рейки № 2.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, не повредите пыльник рулевой рейки № 2.

9. СНИМИТЕ ЧЕХОЛ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ № 1 ЗАЖИМ

УКАЗАНИЕ: Выполните ту же процедуру с другой стороны.

10. СНИМИТЕ ЧЕХОЛ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ №2

11. СНИМИТЕ ЧЕХОЛ № 1 РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

12. СНИМИТЕ КОНЕЦ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ В СБОРЕ

(a) С помощью отвертки и молотка снимите когтевая шайба.

ВНИМАНИЕ: Избегайте ударов по рулевой рейке с усилителем.

(b) С помощью 2 SST снимите 2 концевых узла рулевой рейки. и 2 кулачковые шайбы.

нержавеющая сталь 09922-10010

ВНИМАНИЕ:

  • Используйте SST 09922-10010 в указанном направлении на иллюстрации.
  • Надежно удерживайте конец рулевой рейки с гидроусилителем. с ССТ.

13. СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ СТОЙКИ

(a) С помощью SST снимите колпачковую гайку пружины направляющей рейки.

нержавеющая сталь 09922-10010

ВНИМАНИЕ: Используйте SST 09922-10010 в направлении, указанном на иллюстрация.

(b) С помощью SST снимите пружинный колпачок направляющей рейки.

ССТ 09631-10021 (c) Снимите пружину сжатия и направляющую рейки.

14. СНИМИТЕ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕВЫМ ПРИВОДОМ С УСИЛИТЕЛЕМ

(a) С помощью торцевого ключа (27 мм) снимите рейку крышка корпуса.

(b) Используя SST, удерживайте регулирующий клапан и снимите орех.

ССТ 09616-00011

(c) Оберните виниловой лентой зубчатую часть регулирующий вентиль.

(d) Снимите пылезащитную крышку с регулирующего клапана. Корпус.

(e) Снимите 2 болта и снимите регулирующий клапан с регулятором. корпус клапана.

(е) Снимите прокладку.

(ж) Чтобы предотвратить повреждение кромки сальника, намотайте виниловую ленту. вокруг зубчатой ​​части регулирующего клапана.

(h) Используя пластиковый молоток, снимите регулирующий клапан с сальник из корпуса регулирующего клапана.

(i) Снимите сальник с регулирующего клапана.

(j) С помощью отвертки снимите регулирующий клапан 4 кольца.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, не повредите канавки для кольца регулирующего клапана.

15. СНИМИТЕ ВЕРХНИЙ САЛЬНИК РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С УСИЛИТЕЛЕМ 0003

(a) С помощью SST и пресса снимите регулирующий клапан верхний подшипник и верхний сальник регулирующего клапана от корпус регулирующего клапана.

ССТ 09950-70010 (09951-07150), 09950-60010 (09951-00250)

16. СНИМИТЕ КОНЕЧНУЮ ПРОБКУ ЦИЛИНДРА

(a) С помощью отвертки и молотка поверните цилиндр концевой стопор по часовой стрелке, пока не будет виден конец провода через сервисное отверстие.

(b) Используя отвертку и молоток, поверните цилиндр заглушку против часовой стрелки и снимите провод и стопор цилиндра

17. СНИМИТЕ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ С УСИЛИТЕЛЕМ

18. СНИМИТЕ ВТУЛКУ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С УСИЛИТЕЛЕМ

(a) Снимите втулку рейки с гидроусилителя руля. стойка.

(b) С помощью SST снимите сальник втулки рейки.

ССТ 09527-21011, 09612-24014 (09613-22011) (c) С помощью отвертки снимите уплотнительное кольцо с втулка стойки.

19. СНИМИТЕ САЛЬНИК ТРУБКИ ЦИЛИНДРА РУЛЕВОГО ПРИВОДА С УСИЛИТЕЛЕМ

(a) С помощью SST и пресса удалите масло из трубки цилиндра. печать.

ССТ 09950-70010 (09951-07360), 09950-60010 (09951-00290)

20. СНИМИТЕ ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

(a) С помощью отвертки снимите рулевую рейку поршневое кольцо и уплотнительное кольцо.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, не повредите пазы для стойки кольцо поршневое рулевое.

    Удаление

    УВЕДОМЛЕНИЕ: При установке покройте части, указанные стрелками с жидкостью гидроусилителя руля или дисульфидом молибдена литиевая смазка (см. стр. PS-21). 1. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 2. СНЯТЬ С…

    Осмотр

    1. ПРОВЕРЬТЕ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ С УСИЛИТЕЛЕМ (a) Используя циферблатный индикатор, проверьте рулевую рейку с усилителем. на биение и на износ и повреждение зубьев. Максимальное биение: 0,3 мм (0,012 дюйма) При необходимости заменить т. ..

    Другие материалы:

    Рог
    Чтобы подать звуковой сигнал, нажмите или близко к отметке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОсторожно за рулем Не регулируйте рулевое колесо во время движения. Это может привести к неправильному управлению автомобилем водителем и стать причиной аварии. несчастный случай, привести к смерти или серьезной травме. После регулировки рулевого…

    Снятие
    1. СНИМИТЕ ПРОФИЛЬ ОТДЕЛКИ КРЫШИ Наклейте защитную ленту вокруг водосливной части крыши. формование. Используя съемник молдинга крыши, отсоедините зажимы как в передней, так и в задней части крыши отливную боковую отделку молдинга, а затем снимите крышу отделка капельной стороны …

    Список данных/активный тест
    1. СПИСОК ДАННЫХ НАМЕКАТЬ: Использование интеллектуального тестера для чтения списка данных позволяет значения или состояния переключателей, датчиков, приводов и другие элементы, которые можно прочитать, не снимая каких-либо частей. Этот неинтрузивная инспекция может быть очень полезной, потому что могут быть обнаружены прерывистые состояния или сигналы. ..

    Восстановление рулевой рейки с усилителем

    Восстановление рулевой рейки с усилителем

    STEER-03, рулевая рейка с гидроусилителем, ремонт


    Версия для печати Acrobat
    Введение

    Следующая процедура восстановления рулевой рейки была написана Карлом «Док» Виленом. Я хотел бы поблагодарить Дока за то, что он нашел время, чтобы написать эту процедуру и сфотографировать ее.

    Предисловие автора

    Ниже подробно описано, как я запечатывал свою рейку с гидроусилителем руля. Комплект уплотнений можно приобрести у Трэвиса на сайте www.rennbay.com примерно за 70 баксов. Восстановленную стойку можно приобрести за 225-250 с заменой сердечника, поэтому, если вы хотите попробовать перепечатать самостоятельно и сэкономить немного денег, вы можете найти инструкции здесь, на сайте Rennbay, а также на www. arnnworx.com.

    Док Вилен

    Инструменты

    • Хороший выбор метрических головок и несколько длинных удлинителей для снятия и замены грязесъемных уплотнений.
    • Небольшой медиатор (идеально подойдет зубной)
    • Молоток, пробойник
    • Комплект для повторного уплотнения
    • Плоскогубцы с иглами
    • Шестигранный ключ для удаления жестких линий (6 мм)

    Другие необходимые процедуры

    • STEER-01, Замена рулевой рейки с усилителем
    Процедура
    1. Используя STEER-01, снимите рулевую рейку с автомобиля.
    2. Имейте большое ЧИСТОЕ рабочее место с большим количеством чистых тряпок или рулоном бумажных полотенец, или и тем, и другим. Разложите комплект уплотнений на полоске бумажных полотенец, чтобы вы могли легко совместить уплотнения, снимая их со стойки. Я обнаружил, что проще всего снимать по одной пломбе за раз, подгонять ее, ставить новую на стойку и переходить к следующей. Когда вы снимаете старую прокладку и подбираете ее, отложите ее в сторону, где она не будет перепутана с новой прокладкой. На некоторых уплотнительных кольцах трудно отличить старые от новых, если не быть осторожным.
    3. Установив стойку на верстак, удалите жесткие линии с помощью шестигранного ключа. (Мне пришлось использовать тиски для 1 болта, потому что он был сорван. Они могут быть довольно тугими. Их нужно снять, потому что на фитинг приходится 2 резиновых уплотнительных кольца, которые необходимо заменить, в общей сложности из 8 резиновых уплотнительных колец.
    4. С помощью пробойника и молотка снимите стопорное кольцо, которое скрепляет две половины стойки. Просто открутится. На картинке ниже вы можете видеть, что воротник снят и надет на бронзовую трубку. Затем бронзовая труба (рулевая втулка) отделится от серой диспетчерской вышки. Обратите внимание, что жесткие линии еще не были удалены, когда был сделан этот снимок.
    5. Снимите резиновый чехол с верхней части башни управления, которая окружает шпиндель, затем открутите три 10-мм болта. Затем вы можете осторожно приподнять верхнюю часть диспетчерской вышки. В верхней части будет 1 грязесъемное уплотнение и уплотнительное кольцо, как показано ниже. Обратите внимание на ориентацию уплотнения грязесъемника, прежде чем снимать его. Сторона с канавкой будет находиться внутри башни, а плоская сторона будет направлена ​​наружу.
    6. Возьмитесь за рулевой механизм там, где обычно крепится рулевой вал, и поверните механизм против часовой стрелки, потянув за механизм вверх, основной блок выскользнет из диспетчерской вышки, что также позволит вытащить рулевую тягу из блока управления башня тоже. На следующей картинке показаны все части отдельно.

      Желтая стрелка — шаттл
      Красная стрелка — рулевая тяга
      Фиолетовая стрелка — рулевой механизм
      Синяя стрелка — диспетчерская вышка
      Серая стрелка, которую трудно разглядеть, — рулевая втулка
      Вероятно, это не официальные имена.

    7. Рулевой механизм. После снятия с диспетчерской вышки убедитесь, что прокладки и подшипники выровнены в правильной ориентации. На самой шестерне 4 жестких пластиковых кольца (белых). Под каждым из них находится стандартное резиновое черное уплотнительное кольцо. Удалите их с помощью отмычки и замените новыми уплотнениями. Левое изображение показывает, что они были раньше, а правое изображение показывает, что они заменены. Новые жесткие пластиковые кольца синего цвета.
    8. Диспетчерская вышка: После того, как вы сняли рулевой механизм, внизу есть уплотнительное кольцо, которое необходимо снять. Это настоящая боль в прикладе, чтобы удалить, потому что вы не можете получить гнездо позади него, чтобы ударить его. Разрушение может быть единственным способом избавиться от него, просто следите за тем, чтобы не поцарапать края диспетчерской вышки. Канавка снова направлена ​​вверх, если смотреть на уплотнение сверху. Это САМОЕ СЛОЖНОЕ уплотнение, чтобы выйти из стойки. И это очень важный уплотнитель, так как он не дает вытекать жидкости из багажника со стороны водителя. Скорее всего, вы порежете металлический корпус при попытке снять уплотнение, и если вы это сделаете, стойка, скорее всего, протечет, когда вы вернете ее в машину. Затем вы можете отказаться от 250 для восстановленной стойки.
    9. Со стороны пассажира на диспетчерской вышке в канавке находится большое уплотнительное кольцо, которое необходимо заменить. Меньший, который вы видите, на самом деле оторвался от конца челнока и находится рядом с белой прокладкой, которая находится снаружи челнока.
    10. Рулевой вал и челнок. На самом рулевом валу есть челнок, который скользит вперед-назад. Внутри челнока находится уплотнительное кольцо и прокладка из жесткой белой резины. Чтобы снять челнок с рулевого вала, необходимо снять 2 стопорных кольца, пару шайб и еще один уплотнительный механизм. Опять же, снаружи уплотнительного механизма имеется твердое белое резиновое кольцо, а под ним резиновое уплотнительное кольцо. Кроме того, когда вы снимаете шайбы с вала, под ними будут еще 2 резиновых уплотнительных кольца. Как только все это будет удалено, шаттл можно будет снять. Вы также можете сдвинуть челнок через зубья на рулевом валу, но вы не захотите надевать челнок в этом направлении из-за возможного повреждения нового уплотнения грязесъемника. На рисунке ниже правый рисунок показывает механизм уплотнения и челнок на месте на валу. Челнок полностью прижимается к механизму уплотнения. На левом рисунке половина уплотнительного механизма снята (на валу все еще есть 1 шайба и 1 стопорное кольцо), а под ним видны 2 уплотнительных кольца. Опять же, эта синяя пластиковая пломба заменяет белую пломбу, которая изначально была на устройстве.
    11. Шаттл. Снимите челнок с рулевого вала. Внутри уплотнитель грязесъемника и под ним жесткая пластиковая прокладка. Используя головку соответствующего размера, выбейте уплотнение из челнока и установите новую прокладку и уплотнение. Опять же, канавка в уплотнителе стеклоочистителя будет обращена наружу или в сторону пассажира автомобиля.
    12. На внешней стороне челнока находится твердое пластиковое кольцо и резиновое уплотнительное кольцо, которое удерживает кольцо на валу. На следующем рисунке пластиковое кольцо надето, но уплотнительное кольцо в настоящее время снято (на самом деле оно видно на предыдущем изображении, если вы читаете описание). Уплотнительное кольцо будет находиться на внешней стороне пластикового кольца ( на фото справа).
    13. Втулка рулевая бронзовая. Внутри находится уплотнительное кольцо, пластиковая прокладка и пластиковое направляющее кольцо. Сначала снимается пластиковое направляющее кольцо с помощью тонкой отмычки и острогубцев. Когда я снял его, я думал, что сломаю его, но он, казалось, довольно легко согнулся и вышел.
    14. Затем возьмите головку соответствующего размера и выбейте уплотнительное кольцо и прокладку. Обратите внимание, что размер трубы уменьшается по мере приближения к уплотнению, поэтому, если вы вставите самое плотное гнездо в конец втулки и попытаетесь выбить уплотнение, вы заденете саму втулку, и уплотнение победит. не двигаться. Я использовал гнездо, которое было немного меньше. Печать вышла примерно за 3 удара.

      Опять же, канавка на уплотнителе стеклоочистителя будет обращена к диспетчерской вышке или стороне водителя транспортного средства. Это смотрит с длинного конца трубы. Печать будет поражена с противоположного конца и выйдет к вам (как будто вы смотрите на эту текущую картинку). Вы можете увидеть канавку в уплотнении. Белая резиновая прокладка находится за уплотнителем стеклоочистителя.

    15. Приведенное выше изображение вводит в заблуждение (не то, как оно выйдет из втулки), так как уплотнительное кольцо повернуто не в ту сторону, его следует перевернуть так, чтобы вы смотрели на обратную сторону уплотнения ( плоская сторона).
    16. Вот примерно так для уплотнителей, которые необходимо заменить, установите все в обратном направлении. Убедитесь, что вы используете гнездо правильного размера для установки уплотнений (и убедитесь, что они установлены правильно, если они установлены в противоположном направлении, они будут протекать). Убедитесь, что вы равномерно вбили уплотнения. Уплотнения вошли в меня довольно легко.
    Общее время для замены фактических уплотнений, вероятно, составляет час или 2, если вы не торопитесь. На картинках сложно понять, если вы еще не разобрали свою стойку, но как только вы ее разберете, все будет довольно просто. Перепутать пломбы действительно невозможно, так как размеры у всех довольно разные. Запись еще не идеальна, но должна быть в состоянии помочь любому, кто в настоящее время пробует эту процедуру.

    Clark’s Garage 1998


    Восстановление насоса гидроусилителя рулевого управления – Страница восстановления Corvette

    В этом обновлении подробно описан процесс восстановления насоса гидроусилителя рулевого управления. Первоначально я собирался подождать и сделать это позже, но поскольку шкив генератора отходит от шкива насоса гидроусилителя руля, необходимо было завершить восстановление сейчас, чтобы я мог переустановить насос гидроусилителя руля и правильно настроить систему шкивов.

    Для выполнения этой задачи я приобрел комплект для восстановления в Zip Products. В комплект входят различные модели насосов, в нем было несколько ненужных уплотнительных колец и втулок, но в нем были приличные инструкции, так что это не слишком запутывало. Я также сослался на «Руководство по капитальному ремонту шасси», в котором было несколько хороших описаний и фотографий работ. Итак, пора начинать! Вот насос гидроусилителя руля со снятым шкивом, слитой жидкостью гидроусилителя руля и удаленной большей частью смазки и грязи.

    Для облегчения разборки насос гидроусилителя руля был закреплен в тисках, а шпилька была удалена с задней части бачка.

    Далее был снят напорный штуцер…

    А также регулятор потока и пружина клапана регулятора потока (расположены внутри корпуса насоса – под напорным штуцером).

    Затем резервуар был отделен от корпуса насоса путем постукивания по фланцевому краю резервуара. Потребовалось всего несколько легких постукиваний, что-то еще, и нужно было использовать деревянный брусок, чтобы предотвратить вмятину на резервуаре.

      

    После тщательного обезжиривания, очистки и удаления краски резервуар насоса был готов к грунтовке и окраске.

      

    Затем я перешел к корпусу насоса. Для начала повернул стопорное кольцо торцевой крышки так, чтобы конец кольца оказался возле смотрового отверстия в корпусе помпы (на фото перфоратором указываю на смотровое отверстие).

    Когда кольцо повернуто на место, я вставил небольшой пробойник через отверстие для доступа, чтобы вытолкнуть кольцо из канавки. Затем с помощью отвертки выньте стопорное кольцо.

    После снятия стопорного кольца торцевая крышка легко выдвинулась и была снята. Как показано на фото, под торцевой крышкой есть пружина, которая помогает вытолкнуть ее с места.

    Затем были сняты прижимная пластина, установочные штифты и кулачковое кольцо. После того, как они были сняты с корпуса насоса, вал, упорная пластина и ротор были сняты легким постукиванием по концу вала (не забудьте сначала снять шпонку со шкива). Вал, упорная пластина и ротор представляют собой единый узел.

    Здесь представлены все внутренние части насоса (за исключением уплотнительных колец, которые не показаны). На этом этапе я тщательно промыл все детали растворителем и высушил их перед повторной сборкой. Перед сборкой я проверил состояние вала насоса и втулки вала, к счастью для меня, оба были в хорошем состоянии и замены не потребовалось.

    Здесь старая втулка вала снимается с корпуса насоса перед очисткой и покраской.

      

    Вот новый комплект уплотнений, который я купил. Как я уже упоминал, не все эти уплотнения используются при восстановлении, поскольку некоторые из них предназначены для разных моделей насосов.

    Для начала я установил новую втулку вала. Большая головка использовалась для того, чтобы прочно и точно установить втулку на место.

    Установив новую втулку, я снова закрепил корпус насоса в тисках, снова установил два штифта и опустил узел вал/ротор на место. Во время сборки все детали были смазаны жидкостью для автоматических трансмиссий (подходящая замена, если жидкость для гидроусилителя руля недоступна).

    Затем было установлено кулачковое кольцо (обратите особое внимание на его ориентацию при установке), а затем лопасти насоса. Лопасти насоса должны быть установлены закругленными краями к кулачковому кольцу.

    После установки двух новых уплотнительных колец в корпусе насоса нажимной диск был смазан и установлен на место. Требовалось сильное давление пальца, чтобы прижать нажимную пластину прямо к кулачковому кольцу.

    С установленной на место пружиной прижимной пластины торцевая крышка была установлена ​​и прижата на место, чтобы стопорное кольцо торцевой крышки могло защелкнуться на месте. Кольцо должно быть установлено так, чтобы зазор находился рядом с отверстием для напорного штуцера.

    Здесь клапан управления потоком и пружина клапана управления потоком помещаются обратно в корпус. Не забудьте очистить сетку фильтра на конце клапана управления потоком перед повторной сборкой!

    Перед установкой резервуара насоса я установил два новых уплотнения монтажных шпилек, новый корпус насоса к соединительному уплотнению и новый резервуар к уплотнительному кольцу корпуса насоса (местоположения показаны желтыми стрелками на фотографии ниже).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *