Разъедает ли антифриз резину: Состав антифриза. Разберем красный, зеленый и синий варианты — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Всё про охлаждающую жидкость (Антифриз)

Наряду с моторным маслом и топливом, антифриз является одной из важнейших автожидкостей, обеспечивающих работу двигателя. Хороший антифриз поддерживает температуру мотора, при которой все процессы протекают в оптимальном режиме.

По сути, антифриз – это один из компонентов охлаждающей жидкости (ОЖ), которую заливают в систему охлаждения.

Зачем нужна охлаждающая жидкость?

Первая функция понятна без объяснений: охлаждать работающий двигатель до приемлемой температуры, при которой и моторное масло, и металл работают в режиме наименьшего износа.

Вторая задача системы охлаждения – помощь в прогреве двигателя с момента старта. Работа «на холодную» мотору на пользу не идет, и циркулирующая в его рубашке охлаждающая жидкость помогает быстро и равномерно прогреть все части двигателя до нужной температуры (примерно 80-90°С). Автоматической регулировке помогает термостат: пока температура в системе охлаждения не поднимется до нужного уровня, антифриз охлаждаться не будет.

В зимний сезон избыточным теплом от двигателя отапливается салон автомобиля: антифриз направляется в радиатор печки и отдает тепло для обогрева пассажиров.

Требования к антифризу

Помимо своих «прямых обязанностей» антифриз выполняет еще несколько функций: защищает металлические детали системы охлаждения от коррозии, а резиновые – от деградации, сохраняет текучесть при низких температурах, не вспенивается и не образовывает накипи и осадка на металлических поверхностях. В результате получается местами противоречивый набор требований: низкая температура замерзания и высокая – кипения, инертность по отношению к металлу и пластику, текучесть и минимальное пенообразование, высокая теплоемкость, стойкость к воздействию высоких температур и низкая цена. Кроме того, даже замерзший антифриз должен минимально увеличиваться в объеме, чтобы не повредить систему охлаждения.

Учитывая все эти требования, разрабатывались разные рецептуры охлаждающих жидкостей, которые на сегодняшний день пришли к определенному единому стандарту. Качественные антифризы выполняют все возложенные на них требования, которые с каждым годом ужесточаются.

Состав и спецификация

Современные охлаждающие жидкости состоят на 90% из смеси равных частей воды и собственно антифриза. Как правило, в качестве активного компонента выступает этиленгликоль, а в самых дорогих – пропиленгликоль. Разработчики пришли к выводу, что именно пропорция 60:40 или 50:50 дает оптимальные показатели по потребительским свойствам и цене готового продукта. И 10% — это пакет присадок, которые и определяют, насколько качественным будет итоговая жидкость. У каждого производителя своя рецептура присадок, обеспечивающих те самые антикоррозионные, противопенные, противонакипные, антикавитационные и другие свойства.

Смесь этиленгликоля с водой обладает важным свойством не замерзать сразу: при низких температурах в жидкости образуются маленькие кристаллики, которых по мере охлаждения становится всё больше, но при этом смесь остается полужидкой.

И только при охлаждении ниже 70°С происходит полное замерзание смеси. Это свойство позволяет подобрать антифриз в зависимости от климата, и система охлаждения будет работать в любую погоду.

Спецификацию охлаждающих жидкостей разработал концерн Volkswagen, и эта система наиболее полно характеризует их качество и состав. При покупке можно ориентироваться на эти обозначения стандартов.

По составу антифризы делятся в зависимости от входящих в них присадок.

Традиционные (Traditional, Conventional, IAT) – устаревшие жидкости, изготовленные на основе неорганических присадок: фосфатов, силикатов, нитратов, аминов, боратов, бензоатов и других. Европейские производители перестали выпускать подобные средства еще в 90-х годах, но и сегодня на рынке можно встретить многочисленные «Тосолы», которые относятся именно к традиционным антифризам. Использовать их в современных автомобилях нежелательно: никто не может предсказать, как поведет себя устаревший антифриз при контакте с современными резиновыми прокладками и уплотнителями.

Гибридные (HOAT, Hybrid Technology, NF) – антифризы, пришедшие на смену традиционным. Производители обнаружили, что добавление органических присадок (карбоксилатов) к неорганическим значительно улучшает свойства готовой охлаждающей жидкости.
Карбоксилатные (OAT, LLC, ELC или XLC, SNF, SF) – современные высококачественные охлаждающие жидкости, произведенные на основе только органических присадок. Они выдерживают длительную эксплуатацию, долго не теряя первоначальных свойств, защищают металлические детали от коррозии, не образуют накипи на поверхностях. На сегодняшний день это оптимальное соотношение цены и качества.

Лобридные (Lobrid, SOAT) – антифризы, в которых к основной массе карбоксилатных присадок добавлена небольшая часть силикатных (не более 10%). Кроме того, этиленгликоль частично заменяется менее ядовитым пропиленгликолем. Лобридные антифризы обладают лучшими охлаждающими свойствами, но при этом меньше служат и выше по цене, чем карбоксилатные.

Спецификация Volkswagen.

G11. Соответствует группе гибридных жидкостей на основе этиленгликоля. Содержат и органические, и неорганические присадки без фосфатов, нитритов, боратов и аминов. Ресурс этих жидкостей составляет 2-3 года, подходят для автомобилей до 1996 года выпуска.
G12. В эту категорию входят карбоксилатные антифризы, произведенные на основе этиленгликоля без неорганических присадок. Характерное свойство этих антифризов – способность расходовать антикоррозийные присадки только в местах появления коррозии, благодаря чему выработка присадок замедляется и антифриз сохраняет свои свойства до 5 лет. Подходят для мощных, сильно греющихся двигателей. Используется в автомобилях 1996-2001 годов выпуска.

G12+. Следующее поколение карбоксилатных антифризов, имеющих продленный срок эксплуатации (до 8 лет) и более высокие экологические характеристики. Для новых автомобилей, выпущенных после 2001 года.
G12++ и G13. Современные лобридные антифризы на основе пропиленгликоля. Их также называют спортивными, поскольку впервые они использовались для охлаждения двигателей гоночных болидов. Используются в автомобилях с мощным мотором, наиболее безопасны, служат до 10 лет. Самые дорогие из всех антифризов на рынке.

Помимо основной спецификации, существуют также допуски автоконцернов, на которые ориентируются покупатели при выборе охлаждающей жидкости.

Рекомендации автопроизводителя, записанные в сервисной книжке, даются из расчета мощности и рабочей температуры двигателя, состава штатного радиатора, уплотнителей и патрубков, и других характеристик автомобиля. Поэтому лучше приобретать именно те антифризы, которые рекомендованы заводом: они имеют оптимальные показатели плотности, химического состава и т.д. Например, антифризы группы G12 и G12+ агрессивны к латуни, а значит, не могут использоваться в автомобилях, система охлаждения которых содержит латунные детали. Тот же принцип касается и резиновых уплотнителей.

Цвет антифриза. Как смешивать?

Это, наверное, вечная тема для дискуссий: можно ли синий антифриз смешивать с красным и т. д. Ответить на этот вопрос довольно просто: цвет охлаждающей жидкости не означает ровным счетом ничего: это просто яркий маркер, дающий возможность быстро обнаружить утечку в системе охлаждения. Разные производители окрашивают разные серии своей продукции в разные цвета, но общего стандарта не существует: антифриз G12 может быть и зеленого, и красного, и синего, и любого другого цвета.

Но в совете не смешивать жидкости разных цветов присутствует зерно истины: если речь идет об антифризах одной марки, лучше не смешивать жидкости разных классов, а доливать тот же антифриз, который залит в систему охлаждения. А между жидкостями от разных производителей можно получить совершенно непредсказуемую химическую реакцию, которая не порадует автовладельца.

Впрочем, при незначительном снижении уровня антифриза долить его можно простой дистиллированной водой: температура кипения этиленгликоля намного выше, и первой из системы испаряется именно вода. Но это относится именно к незначительному снижению уровня, а не к ситуации, когда система охлаждения имеет течь.

Еще цвет антифриза может сказать о его качестве: если красителя добавлено слишком много, это может стать признаком того, что производитель пытался скрыть посторонние включения или осадок.

Концентрат и готовая жидкость

Иногда в продаже можно увидеть антифриз-концентрат, который нужно развести водой перед тем, как заливать в систему охлаждения. В этом случае он маркируется как Concentrated и на упаковке есть инструкция по приготовлению раствора.

Для разведения концентрата лучше всего использовать дистиллированную воду. Обычная вода из-под крана содержит такое количество солей и примесей, что или насмерть засорит тонкие каналы радиатора охлаждения и печки, или досрочно «выест» противонакипные присадки из охлаждающей жидкости, после чего, опять-таки, засорит радиатор. Учитывая стоимость новых запчастей, лучше раскошелиться на дистиллированную воду.

Проверяем состояние системы охлаждения

Контролировать уровень охлаждающей жидкости нужно регулярно: в нормальной системе она будет постоянно на одном уровне, требуя долива воды не более чем раз в полгода. А проблемы проявляются резким снижением уровня: тогда нужно искать утечку или осматривать двигатель, не подтекает ли антифриз в цилиндры.

Первый показатель исправности системы – уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке не ниже минимальной отметки.

Открутив пробку бачка, можно проверить состояние антифриза: нет ли пены, постороннего запаха, следов масла. Любые посторонние примеси – повод заехать на диагностику, даже если проблем, как таковых, еще нет.

Чем опасен некачественный антифриз

Подделки автотоваров – бизнес суперприбыльный, и нужно очень внимательно относиться к покупке. Ушлые продавцы под видом антифриза могут продать что угодно: от подкрашенной воды до метилового спирта и глицерина с добавлением азотистых удобрений (а что, тоже нитраты).

Автомеханики утверждают, что плохая охлаждающая жидкость становится непосредственной причиной проблем в 11% всех случаев обращения на СТО. И в 40% случаев – причиной косвенной, когда некачественный антифриз просто запускает цепочку поломок.

Самым финансово тяжелым последствием будет коррозия рубашки охлаждения двигателя, как кислотная, так и кавитационная. Из-за отсутствия нормальных антикоррозионных присадок антифриз буквально разъедает алюминиевые и стальные детали. Накипь и другие осадки скапливаются в самом тонком месте – радиаторе охлаждения, постепенно приводя его в негодность.

Кавитационная коррозия цилиндра

Следующим чувствительным элементом является термостат: от скопления отложений его «клинит» в одном положении, в результате чего поток охлаждающей жидкости не регулируется в зависимости от температуры. Следствие – перегрев или недогрев двигателя, и еще неизвестно, что обойдется дороже.

И, конечно, не нужно забывать об уплотнителях, реакция которых с компонентами фальшивого антифриза может стать непредсказуемой.

Другими словами, качественная охлаждающая жидкость поможет сэкономить время, деньги и нервы, хоть и обойдется дороже, чем фальсификат с рынка.

О том, как выбрать антифриз и какие бренды заслуживают доверия, читайте наш «Гид покупателя».

Как выбрать антифриз — на нашем интернет-сайте масла.сайт Лукойл

Покупка антифриза для многих автолюбителей превращается в целую проблему. Менять охлаждающую жидкость приходится нечасто, отсюда и пробелы в знаниях. Обычному покупателю немудрено запутаться в огромном разнообразии модификаций, цветов и производителей. В ЛУКОЙЛ разобрались, какие антифризы бывают, можно ли их смешивать и что делать при утечке.

Изучаем матчасть

Антифриз — это охлаждающая жидкость с низкой температурой замерзания. На заре автомобилестроения, чтобы остудить двигатель, использовали воздух, но быстро разочаровались в таком способе. Потом в роли охладителя попробовали воду, но и этот метод оказался не лучше. Первая низкозамерзающая жидкость на основе глицерина (трехатомного спирта) появилась только в 20-е годы прошлого века.

Однако смесь оказалась чересчур вязкой, поэтому вскоре ее заменили на этиленгликолевую (на основе двухатомного спирта). Но и она в чистом виде показала себя не с лучшей стороны: вспенивалась и вызывала коррозию, увеличивала топливный расход и выжигала трубки радиатора. Чтобы подавить отрицательные свойства жидкости, химики синтезировали присадки. В современных антифризах эти вещества занимают от 3 до 10 % общей массы и отвечают за антипенные, антикавитационные (образование и схлопывание воздушных пузырьков разрушающего характера) и флуоресцентные свойства.

На сегодняшний день не существует единой стандартной классификации хладагентов

Однако по типу их можно поделить на три больших группы. Первая — это гибридные составы на основе водно-гликолевого раствора с минеральными ингибиторами (бораты, силикаты, фосфаты, нитраты и др.) и неорганическими присадками. Самый известный представитель гибридного типа — G11, изобретение немецкого автоконцерна, предназначенное для машин конкретных марок.

Действие минеральных присадок в «гибридах» построено на образовании пленки, защищающей металл от водно-гликолевого раствора. При этом входящие в состав жидкости соли снижают теплообмен, под влиянием высоких температур металлы расширяются, увеличивается трение деталей, окисляется масло, растет топливный расход, пленка лопается, и на открытых участках возникает коррозия.

При всех описанных недостатках технология вполне годится для автомобилей прошлых поколений, с чугунными двигателями, которые легко переживают и температурные перепады, и куски отвалившейся пленки. Отдельно можно упомянуть о силикатных антифризах, к которым относится тосол — отечественная марка охлаждающей жидкости, ставшая нарицательным словом. Тосол можно использовать только для старых автомобилей советского образца.

Для современных двигателей, сделанных из цветных металлов, а тем более для турбомоторов использовать тосолы и другие гибридные антифризы не стоит. В них льют антифризы второго и третьего типа, на основе органической или карбоксилатной технологии. Принцип действия «карбосиликатов» основан на локальной активации, химическая реакция возникает только в проблемных местах, в результате чего образуется нечто, похожее на заплатку. При этом теплобмен двигателя соответствует нормам, отсутствует излишнее трение и топливный перерасход.

В линейке карбоксилатных антифризов ЛУКОЙЛ выделяют два продукта: Red и Yellow.

Обе жидкости надежно защищают металлические детали двигателя, не вступая в реакцию с пластиком и резиной. Цвет продукта никак не влияет на его характеристики, а нужен только для идентификации протечки. Обратите внимание на упаковку: у оригинального антифриза задняя этикетка состоит из двух слоев, имеется мерная шкала, на крышке логотип ЛУКОЙЛа, а под ней защитная мембрана.

К третьей группе относятся лобриды, органические антифризы, в которых минеральные присадки составляют только 9 %, остальное — карбосиликаты. К этому типу относятся жидкости G12++ и G13. Преимущество группы — отсутствие вредных элементов, аминов, боратов, нитритов и прочих.

Как не купить подделку

В то время как сознательные автомобилисты уже привыкли менять масло по регламенту и стали лучше разбираться в допусках по смазочным материалам, антифриз по-прежнему испытывает недостаток потребительского внимания. Меняют его не чаще чем раз в 3-5 лет, как правило, во время ремонта охлаждающей системы или когда требуется очистка. Этот факт, а также отсутствие обязательной сертификации и госконтроля делают рынок охлаждающей жидкости непрозрачным.

Согласно исследованию Федерации автовладельцев России (ФАР) от 2016 года, чуть менее половины всей охлаждающей продукции составляет контрафакт, причем большая часть — запрещeнные законом метанольные составы. Немного другие цифры у российского Союза производителей и потребителей автохимии (СППА): общий объем некачественных метанольных антифризов оценивается в 26% от всего рынка.

Контрафактные антифризы отечественного производства — это либо глицериново-метанольные смеси, либо соляные растворы. Глицерин считается более дешевой заменой этиленгликоля, а метанол помогает разбавить вязкую массу, при этом разъедает алюминий и выкипает при температуре выше 95°C. Метанольные составы быстро разрушаются и превращаются в агрессивную водно-гликолевую смесь. Распознать подделку достаточно просто: это низкая цена и перечень на этикетке всех известных автомобильных брендов. Надо помнить, что европейские и азиатские концерны используют разные технологии в производстве хладагентов.

Спектральный анализ

Покупать антифриз, ориентируясь на цвет, не имеет никакого смысла. Краситель не значит ровным счетом ничего, кроме желания производителя отстроиться от конкурентов. Разве что цвет тосола указывает на рекомендуемый температурный режим эксплуатации: голубой тосол выдерживает мороз до −40 градусов Цельсия, красный — до −65 градусов Цельсия.

Классифицировать хладагенты по цветам первым предложил известный немецкий автоконцерн: G12 красного цвета указывал на карбоксилатное происхождение и считался более качественным, по зеленому оттенку G11 покупатели узнавали гибридную технологию, G12+ и G12++ традиционно оранжевые.

Аналогичным образом связка оттенок-название закрепилась в сознании автомобилистов, хотя на самом деле буквенно-цифирное наименование обозначало не более чем допуск к использованию хладагента в машинах конкретных марок. Сегодня каждый производитель выпускает охлаждающую жидкость под своим буквенным обозначением и цветом. Например, среди корейских и японских концернов доминируют желтый, зеленый и красный.

При таком разнообразии единственными критериями выбора могут быть только соответствия требованиям автопроизводителя и доверие к надежным брендам. Эксперты ЛУКОЙЛ советуют ориентироваться на допуски и инструкции по эксплуатации или же использовать ребренды известных марок с хорошими рекомендациями и подробными спецификациями в техническом паспорте. Даже если автомобилю требуются доливка, экспериментировать не стоит.

ЛУКОЙЛ рекомендует использовать антифриз строго по стандартам без привязки к оттенку.

Дело в том, что различные типы присадок обладают разным температурным порогом замерзания и кипения, а некоторые могут разъедать металл и резину. Например, если в зеленый (чаще всего гибридный) антифриз вы дольете карбоксилатный красный, то жидкость потеряет свои свойства, появятся хлопья, состав загустеет, образуется пена. Решить такие проблемы поможет только промывка системы и замена хладагента.

Благоприятную позицию занимают лобриды: благодаря своему составу это единственные антифризы, которые можно смешивать с жидкостями на основе этиленгликоля, причем цвет лобридного антифриза может варьироваться от лилового до сиреневого.

Если произошла утечка антифриза

К незначительным причинам утечки относятся сезонность и испарение воды. Как известно, любая жидкость при снижении температуры уменьшается в объеме. Маслянистые разводы на асфальте после продолжительной стоянки говорят о том, что антифриз протекает через трещины расширительного бачка или радиатора. Пятна внутри салона на ковриках указывают на неисправный радиатор печки.

Самая серьезная проблема — внутренняя разгерметизация системы охлаждения, вследствие чего антифриз сгорает вместе с топливом, из выхлопной трубы валит белый дым, в расширительном бачке появляется пена, повышается уровень масла. Проблема решается заменой прокладки блоков цилиндров и промывкой охлаждающей системы.

Облегчить поиск протечек помогут антифризы со специальными флуоресцентными красителями. В теплое время года утечку допускается восполнить с помощью дистиллированной воды, однако при первой возможности настоятельно рекомендуем заменить жидкость в сервисе. Не стоит использовать воду из-под крана, поскольку в ней содержатся вещества, провоцирующие ржавчину и накипь. В холодное время года вода может замерзнуть.

Зимой временные трудности решаются только доливом антифриза, соответствующего допускам производителя. В любом случае при серьезных дефектах лучше довериться профессионалам. Не забывайте делать профилактический осмотр и удачи на дорогах!

ЛУКОЙЛ предлагает антифризы трех типов: тосол для автомобилей предыдущих поколений, карбоксилатные G12 и гибридные G11 в разных цветах для современных машин. Продукты всех трех типов обеспечивают высококачественную защиту двигателей, отлично справляются со своими задачами в условиях низких температур, имеют сертификаты, подтверждающие соответствие допускам крупных автоконцернов.

Информация с сайта производителя Лукойл.

этиленгликоль и каучук | Беспроблемный бассейн

9 августа 2016 г.

Я обычно использую расширяемую резиновую заглушку в скиммере, когда закрываю бассейн на зиму. Я заливаю в него хорошее количество антифриза на основе этиленгликоля и набиваю лапшой для бассейна. В прошлом году как-то за зиму не налил в него много воды и антифриз остался неразбавленным. В верхней части заглушки была резина, вся сморщенная и деформированная. Похоже на эффект от этиленгликоля. Что не имеет большого значения, поскольку резиновая заглушка стоит менее 10 долларов, и каждый сезон можно покупать новые.

Предстоящая зима будет моей первой зимой с солнечной системой. Я планировал добавить немного гликоля в трубы вокруг обратных клапанов, трехходового клапана и, возможно, нижнего коллектора панелей. Но сейчас меня беспокоят резиновые прокладки на дорогих клапанах и соединительные резиновые шланги между панелью, образующие нижний коллектор.
Я пытался выяснить, действительно ли гликоль реагирует с каучуком, и это оказалось так. Однако существует множество различных типов резины. Поэтому мне интересно, есть ли у кого-нибудь опыт/знания в этом, и может ли кто-нибудь поделиться своими мыслями. Я нашел эту страницу о сопротивлении резины, но не уверен, насколько она полезна:

http://mykin.com/rubber-chemical-resistance-chart-3

9 августа 2016 г.

Подходящим типом антифриза для бассейнов является пропиленгликоль гликоль (антифриз RV), НЕ этиленгликоль (автомобильный антифриз). Пожалуйста, подтвердите, что вы используете правильный тип антифриза, потому что автомобильный антифриз создаст токсический беспорядок в вашем бассейне. Автомобильный антифриз обычно имеет переливающийся зеленый [EDIT] или оранжевый[END-EDIT], в то время как антифриз RV обычно ярко-розовый [EDIT] розовый [END-EDIT]. Основным компонентом антифриза RV должен быть указан пропиленгликоль.

9 августа 2016 г.

JoyfulNoise вы правы, кроме . . . РВ обычно розового цвета. Automotive Dex-Cool для GM окрашен в оранжевый цвет. Мелочь, но не хочу, чтобы кто-то сделал ошибку.
Любой из них должен быть безопасным для резины. RV, особенно потому, что он используется в системе водоснабжения, где обычно есть резиновые уплотнительные кольца, шайбы и прокладки. Не уверен, как бы любой отреагировал на «лапшу»??
Известный канадский журналист Аллан Фотерингем дал начинающим журналистам следующий совет: «Если ваша мать говорит вам, сколько вам лет, проверьте ее». Но преимущества небольшого скептицизма не ограничиваются журналистами.
Покрышки проверяются и восстанавливаются перед двумя, тремя или, возможно, четырьмя поездками по дороге жизни. (Фото Джима Парка)
. Нет недостатка в людях, которые могут посоветовать, как продлить срок службы шин, как увеличить расход топлива или как лучше проверить давление в шинах. Из советов, которые они дают, ясно, что многие из них не отличают шины от раскаленного камня.
Но мифы продолжают существовать. Некоторые рекомендации могут испортить хорошие шины. Некоторые предложения опасны. Другие откровенно забавны. Эксперт по шинам и президент Tire Stamp Пегги Фишер рассказала нам об одном владельце-операторе, который клялся, что накачивание его шин до 140 фунтов на квадратный дюйм — и это не опечатка — значительно увеличило расход топлива.
«Да, — признал Фишер, — но ненадолго. Это намного выше максимального номинального давления как для шины, так и для колеса. И я предполагаю, что у него, вероятно, были некоторые проблемы с износом центральной части управляемых шин. »
Еще один хороший совет пришел к нам от Клифа Армстронга, директора по маркетингу Continental Tire North America, шины для коммерческих автомобилей: Зеленые палочки для ударов по шинам помогают лучше определять давление в шинах.
Что сказать?
«Удары по шинам, независимо от цвета, не дадут вам показания давления воздуха», — подчеркивает Армстронг. «Единственный надежный способ получить точные показания — это использовать сертифицированный и откалиброванный коммерческий манометр и проверять давление на холодной шине».
Конечно, есть и другие. Далее следуют некоторые из наиболее распространенных представлений о мифах. Тим Миллер, менеджер по маркетинговым коммуникациям Goodyear, коммерческие шины, говорит, что лучший способ найти стратегии, которые действительно работают, — это проконсультироваться с дилером шин или специальным продавцом шин, который работает с вашим клиентом.
«Не пытайтесь делать что-либо, пока вы не проверили это», — советует Миллер. В противном случае вы можете фактически ухудшить характеристики своих шин или даже аннулировать гарантию на шины, говорит он.
Мифы о цехах
Миф: Антифриз — хороший балансировочный материал.
Чистый антифриз двигателя замерзнет на морозе, и когда это произойдет, замерзшие куски разорвут внутреннюю облицовку в клочья. Кроме того, скользкие свойства антифриза могут сделать шину непригодной для ремонта — заплаты не будут прилипать к герметику. Неразбавленный антифриз вызывает коррозию и в конечном итоге испортит как алюминиевые, так и стальные колеса.
Миф: крышки клапанов не нужны; сердечник клапана обеспечивает уплотнение.
Сердечники клапанов предотвращают утечку воздуха через шток клапана, но они не всегда герметичны. Они также подвержены забиванию грязью и льдом, что может привести к тому, что сердечник клапана останется открытым. Плотная металлическая крышка клапана с прокладкой обеспечивает надежную герметизацию, а также защищает сердечник клапана. Рекомендуется использовать проточные колпачки, так как они облегчают проверку давления.
Миф: проблемы с балансом? Попробуйте мячи для гольфа.
Многие считают, что использование балансировочного материала внутри шины может уменьшить вибрацию шины/колеса, но мячи для гольфа? Мячи для гольфа имеют тенденцию сжиматься в форме куба, что может повредить внутренний слой шины. Используйте свинцовые грузы или состав, который не повредит и не вступит в реакцию с внутренней частью шины. Сохраните свои старые мячи для гольфа для сложных, защищенных от воды гринов.
Миф: развал-схождение мало влияет на расход топлива.
Шины, которые не двигаются в соответствии с направлением движения, буквально волочатся боком по поверхности дороги, что эквивалентно нескольким футам на каждую милю пути. Это не только увеличивает сопротивление качению шин, но и изнашивает их быстрее. Неправильные настройки схождения обычно оказывают наибольшее влияние на износ грузовых шин и, вероятно, их легче всего исправить, но не останавливайтесь на достигнутом. Также регулярно проверяйте развал, кастер и параллельность осей (вторая основная причина неравномерного износа, говорит TMC). Несоосность прицепа может повлиять на износ шин трактора, поэтому следите за тем, чтобы оси прицепа также были правильно выровнены.
Миф: Шины не нужно переворачивать.
Значительное увеличение ожидаемого срока службы может быть достигнуто путем замены рулевых и ведущих шин. Боковые силы, воздействующие на шины, имеют тенденцию к износу правой или левой стороны протектора, особенно на поворотах. Правые повороты, как правило, резкие и выполняются на малых скоростях. Левые повороты имеют тенденцию быть стремительными и выполняются на более высоких скоростях. Шины изнашиваются соответственно. Смена положения до того, как износ станет резким, позволяет «выравнивать» неравномерный износ шин, тем самым продлевая срок службы протектора.
Мифы о выборе шин
Миф: Восстановленные протекторы нельзя использовать на транспортных средствах, покрытых опасными веществами.
Восстановленные протекторы можно использовать на транспортных средствах любого типа, за одним исключением. Их нельзя использовать на рулевых колесах пассажирских автобусов.
Миф: более глубокие протекторы гарантируют лучший износ протектора.
Очень глубокие протекторы, особенно гусеницы, сжимаются и изгибаются под нагрузкой, что может привести к более быстрому и неравномерному износу. Для каждого грузовика, области применения и требований к несущей способности существует определенная глубина и дизайн протектора, обеспечивающие оптимальный срок службы шины и минимально возможную стоимость километра. Больше — не всегда лучше.
Миф: шины с большим диапазоном нагрузки более долговечны, чем шины с меньшим диапазоном нагрузки.
Шины с более высоким диапазоном нагрузки могут выдерживать большее внутреннее давление, чем шины с более низким диапазоном, и могут выдерживать большую нагрузку при таком более высоком давлении, но они не более долговечны и не менее подвержены дорожным опасностям, проколам, порезам или истиранию, чем любая другая шина.
Миф: Восстановленные протекторы — это просто новые протекторы, приклеенные к старым каркасам шин.
Новая резина протектора наносится на опытные шины, это верно, но только после того, как каркас осмотрен, отремонтирован и подготовлен ко второму, третьему или, возможно, четвертому путешествию по дороге жизни. Новый протектор вулканизируется с каркасом шины точно так же, как он наносится при изготовлении новой шины. Исследования дорожного мусора от старых шин показывают, что большинство аллигаторов происходит от шин, которые никогда не восстанавливались. Любую шину постигнет подобная участь, если не будет поддерживаться надлежащее давление в шинах.
Миф: покупка дешевых шин — лучший способ снизить эксплуатационные расходы.
Более низкие затраты на приобретение не обязательно приводят к более низким затратам в течение жизненного цикла. Если недорогая шина не работает так же хорошо, как шина премиум-класса, или не обеспечивает такой же возможности восстановления протектора, в долгосрочной перспективе она может стоить вам больше денег. Единственным наиболее эффективным способом снижения эксплуатационных расходов, связанных с шинами, является поддержание надлежащего давления в шинах. Период.
Эксплуатационные мифы
Миф: Это нормально хромать домой на спущенной шине.
Спустить любую шину, независимо от веса на борту, — плохая идея. Мягкие или недостаточно накачанные шины могут повредить боковину, а если шина оторвалась от обода, борт может быть поврежден. И то, и другое сделает шину непригодной для использования и ремонта за короткое время.
Миф: выпуск воздуха из управляемых шин улучшает ходовые качества.
При сегодняшних нагрузках на управляемую ось надлежащее давление в шинах является обязательным. Нагрузки от 11 000 до 13 000 фунтов в настоящее время являются нормой и требуют давления 110 фунтов на квадратный дюйм или более. Следуйте рекомендациям Ассоциации производителей шин и дисков для вашего груза.
Миф: чрезмерное давление в шинах позволяет увеличить нагрузку без снижения скорости.
Шины предназначены для работы при определенном давлении накачки. Чрезмерное давление изменяет площадь контакта шины, увеличивая нагрузку на центральную линию шины. Это не только сокращает срок службы протектора, но также снижает сцепление с дорогой, устойчивость и безопасность.
Миф: На шины не влияет скорость.
С увеличением скорости грузоподъемность многих шин снижается. Шины, способные выдерживать заданную нагрузку на скорости 65 миль в час или ниже, могут потребовать большего давления на более высокой скорости и/или снижения нагрузки.