Регулировка газовых форсунок своими руками: Чистка и регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения Valtek (Вальтек) своими руками

Регулировка газовых форсунок Valtek (пошаговый алгоритм, фото)

В предыдущей статье мы с Вами рассмотрели вопрос разборки, чистки и обратной сборки штоковых газовых форсунок на примере изделий Valtek. Для обеспечения правильной работы этого узла системы, после очистки или замены деталей, а также сборки в рампу необходимо провести регулировку и последующую калибровку. Каким образом производится регулировка газовых форсунок Valtek своими руками мы рассмотрим в рамках данной статьи и приведем пошаговую инструкцию.

Необходимые инструменты

Для регулировки штоковых газовых распылителей (на примере Valtek) необходимо наличие следующих инструментов:

• индикатор часового типа с точностью измерений не меньше 0,01;
• удлинительный шток;
• переходная втулка для закрепления индикатора часового типа;
• разъем для подачи питания на газовую форсунку;
• шестигранник.

Регулировка

• Регулировка газовых форсунок Valtek начинается с выкручивания из них регулировочных жиклеров. Сделать это можно используя ключ на 12.

• Далее установить удлинительный шток и закрепить с помощью переходной втулки индикатор часового типа на рампе.

• Проверить наличие касания удлинительного штока и штока газового инжектора. Если стрелка прибора начинает двигаться то значит, что соприкосновение достигнуто.
• Выставить «0» на приборе — индикаторе. Подать на регулируемую деталь питание продолжительностью до 1 сек.

Не подавать питание более чем 1 секунду, это может привести к выходу из строя детали, которая регулируется!

• Записать значение полученное на индикаторе часового типа в результате измерения.
• Проделать вышеизложенное для всех газовых распылителей двигателя, записывая значения.
• Далее, с помощью винта с внутренним шестигранником, расположенном на торце электрической катушки, устанавливаем необходимый ход штоков.
    Вращая по часовой стрелке — уменьшаем ход штока, и наоборот, если вращаем против часовой стрелки — увеличиваем ход. Выставляем одинаковый ход штоков, но не более 0.7 мм, согласно рекомендаций фирмы Valtek.

Ниже представлена таблица регулировки хода якоря в зависимости от мощности двигателя.

• После проведения регулировок всех газовых форсунок измерения необходимо провести повторно. И в случае необходимости подкорректировать для получения одинакового хода всех инжекторов.

После получения нужного результата вкручиваем назад жиклеры и устанавливаем собранную рампу назад в автомобиль. Подключаем все магистрали, открываем расходный вентиль на баллоне, обмыливаем систему и включаем зажигание. При выявлении утечек газа в обязательном порядке их устраняем.

Если у Вас остались любые вопросы — задавайте их в комментариях к статье, и мы с радостью на них ответим.

 

4. 3 / 5 ( 13 голосов )

 

 

Предыдущая статьяРемонт газовых форсунок VALTEKСледующая статьяКалибровка датчика уровня топлива

Чистка и регулировка газовых форсунок ГБО Valtek. Промывка газовых форсунок своими руками

Здравствуйте. Рад приветствовать Вас на сайте о газобаллонном оборудовании ГБОшник. Сегодня поговорим о газовых форсунках, о том как в домашних условиях почистить газовые форсунки, а также как отрегулировать форсунки ГБО своими руками, используя микрометр.

Для начала небольшое вступление…

Всем известно, что «бадяжат» у нас не только бензин и ДТ. Давным-давно АГЗС научились «надувать» нашего брата, да не газом, а воздухом, подмешивая в газовое топливо различную гадость, которая пагубно влияет на состояние газовой аппаратуры и всего двигателя в целом.

Рекомендую: Заправка автомобиля с ГБО: как правильно и безопасно заправляться газом?

Так однажды было замечено, что мотор работает нестабильно на газе, во время переключения на газ мотор глох, а холостого хода просто не было. Кроме прочего ухудшилась динамика, пропала тяга, увеличился расход газа и появились провалы во время разгона. Причем вышеописанные «глюки» проявлялись, как правило, «на холодную». Спустя какое-то время после прогрева двигателя до оптимальной температуры, все эти «болячки» практически исчезали.

Проблема не давала жить и ездить на любом авто. Порывшись в Интернете, нашел похожие случаи, а также отзывы тех, кто «победил» данную проблему. Подозрение упало на фильтра (как менять фильтры и сливать конденсат написано тут и тут), а также газовые форсунки. Фильтры были заменены, кстати, во время замены было обнаружено большое количество смолы в фильтрующих элементах, это насторожило и заставило задуматься. Если в фильтрах столько «каки» то, что же тогда в газовых форсунках? Решение было принято — необходима чистка газовых форсунок, а также дальнейшая их калибровка. Что из этого вышло — читайте дальше…

Актуально: Как слить конденсат с газового редуктора?

Чистка газовых форсунок — пошаговый фотоотчет

1. Первым делом необходимо перекрыть подачу газа, для этого закручиваем один или два вентиля на газовом баллоне.

2. Заводим машину и даем поработать для того, чтобы сбросить давление в газовых магистралях и выработать остатки газа.

3. Производим демонтаж газовой рейки с форсунками. У каждого данный процесс будет происходить по-своему, все зависит от марки форсунок и типа двигателя.

4. Далее, используя отвертку, выкручиваем саморезы и достаем газовые форсунки.

5. Извлекаем штоки из корпуса форсунок. На фото видна причина всех моих бед — смолистые отложения, они то и не давали форсункам полноценно функционировать. Когда мотор холодный и форсунки не прогреты, вязкая смола препятствовала нормальному ходу штока газовой форсунки.

6. Используя ватные палочки и спирт (можно и растворитель), вытираем штоки, а также то, что внутри корпусов.

7. Сборка выполняется в обратной последовательности.

Второй этап — регулировка хода штока форсунок

1. Выкручиваем жиклеры из рампы.

2. Достаем соответствующий штекер питания.

3. Вместо жиклера устанавливаем специальный переходник, в который будет установлен микрометр.

4. Далее устанавливаем микрометр, смотрим на стрелку, если она начала двигаться, значит якорь соприкоснулся с штоком микрометра.

5. Устанавливаем штекер в катушку газовой форсунки.

6. Сбиваем показания микрометра в ноль.

7. Подаем питание 12В на катушку на протяжении 1 секунды или меньше.

8. Записываем значение, которое показывает прибор.

Форсунка	Ход форсунки (в мм)
1	0,37
2	0,47
3	0,45
4	0,51

9. Теперь собственно начинаем регулировать газовые форсунки. Для этого необходимо крутить болт под шестигранник, который является регулировочным винтом хода якоря.

Закручивая (по часовой стрелке) — мы уменьшаем ход якоря форсунки.

Откручивая (против часовой) — мы увеличиваем ход якоря форсунки.

10. Снова подаем питание на катушку газовой форсунки и производим контрольные замеры. По такому же принципу необходимо проверить все форсунки. Максимально допустимый ход якоря форсунки Valtek не должен превышать 0,7 мм.

Результаты

На холостых мотор больше не глохнет, расход газа нормализовался, «на холодную» двигатель работает так же, как и при прогретом ДВС. Проще говоря, все пришло в норму, динамика, тяга, все как было раньше. Я доволен! Спасибо за внимание, до новых встреч на ГБОшнике. Надеюсь, статья была для вас полезной!? Пока.

По материалам этой статьи

Методы балансировки газовых форсунок на автомобиле

 Примечание. Данная статья применима к любой марке автомобиля на ГБО

После установки и тщательной настройки газового оборудования четвертого поколения на своем автомобиле, наблюдал небольшую, но заметную (если сравнивать с работой на бензине) неравномерность работы двигателя на холостом ходу. Ощущалось это даже в салоне по характерной вибрации рулевого колеса. Никаких явных отклонений в работе газовых «мозгов» обнаружено не было, по бензину аналогично. Проверка системы зажигания с помощью мотор-тестера также не дала результата. Единственная аномалия, которая обращала на себя внимание, -при переключении двигателя на газ сигнал датчика кислорода вместо гладкой линии принимал форму зубастой пилы (рис. 1).

Рис. 1. График сигнала датчика кислорода при работе двигателя в режиме XX на газу без коррекции форсунок

Рис. 2. График сигнала датчика кислорода при работе двигателя в режиме XX на бензине

К тому времени мною уже было перечитано большое количество доступной информации по ГБО четвертого поколения, и по газовым форсункам в частности. Анализ ситуации показал, что виновниками проблемы являются газовые форсунки, точнее их дисбаланс.

Дело в том, что следствием невысокой точности изготовления комплектующих становится существенная разница в параметрах форсунок даже из одного комплекта. И при подаче одинаковой длительности открывающего импульса, количество топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры, сильно отличается. На холостом ходу это отражается в неравномерной работе двигателя, на мощностных режимах — в увеличенном расходе топлива. Теперь мне предстояло это предположение доказать, то есть с помощью некоего прибора получить конкретные цифры. И началось сооружение стенда для проверки и калибровки газовых форсунок, который включал в себя газовый редуктор от системы четвертого поколения и регулируемый генератор импульсов для управления форсунками. Для замера расхода газа на выходе форсунок использовался ротаметр (рис. 3).

Рис. 3. Самодельный стенд для настройки газовых форсунок

Другой вариант, альтернативный ротаметру, использовал датчик давления, установленный между редуктором и форсункой, подключенный к осциллографу. С его помощью оценивался расход газа по моментальному падению давления при открытии форсунки. Сама же регулировка производилась изменением высоты подъема штока форсунки с помощью регулировочного винта. Оба метода оценки расхода доказали предполагаемый, но неутешительный результат — форсунки имеют нелинейную характеристику во всем рабочем диапазоне. Если настроить все форсунки по одинаковому проходу газа на одной длительности впрыска, то при изменении длительности управляющих импульсов дисбаланс возвращается. Также пропускная характеристика форсунок зависит от давления газа. Стало ясно, что балансировку форсунок нужно проводить в условиях, максимально приближенных к рабочим. Или, что еще лучше, непосредственно на двигателе, в режиме частичной нагрузки. Форсунки были отрегулированы с помощью индикатора часового типа на одинаковую высоту подъема штока и возвращены на свое место под капотом, а я погрузился в раздумья… Каким образом можно измерить такую незначительную, на первый взгляд, неравномерность работы цилиндров двигателя? Инструмента, способного настолько точно измерить разницу эффективности работы цилиндров, в моем распоряжении тогда еще не было (сейчас уже имеется, но об этом позже). Благо, существует программный инструмент для тонкой настройки газовых форсунок. В программе для настройки газового контроллера есть функция «Установка газовых форсунок» (рис. 4).

Рис. 4. Окно коррекции газовых форсунок в программе настройки газового контроллера STAG

С ее помощью разработчики предоставили нам возможность корректировать производительность каждой форсунки в пределах +/- 25%.

Единственным моментом (кроме моих субъективных ощущений), который отражал неравномерную работу цилиндров двигателя, была форма сигнала датчика кислорода. Тогда появилась идея произвести настройку поцилиндрового баланса по сигналу ДК. Так родилась несложная методика («методика Пыльгуна»), которую я хочу предложить читателям. С ее помощью можно довольно быстро, без применения каких-либо дополнительных инструментов, оценить и подкорректировать поцилиндро-вый баланс газовых форсунок в режиме холостого хода. Единственным условием реализации данной методики является подключенный датчик кислорода к соответствующему входу газового контроллера.

Суть методики заключается в следующем. Двигатель прогрет до рабочей температуры и работает на газу. В программе настройки газового контроллера (в моем случае STAG, но аналогичная функция существует практически во всех системах), на вкладке «Параметры» открываем окно «Установка газовых форсунок». Переходим на вкладку «Автонастройка»

(рис. 1). Удалением галочек отключаем лишние графики, кроме графика «Лямбда 1». В окошке «Активные ГАЗ. Форсунки» нужно переключить на бензин второй, третий и четвертый цилиндры работающего двигателя, для чего кликаем мышкой по изображению соответствующих форсунок (рис. 5).

Рис. 5. Первый цилиндр двигателя работает на газу, остальные на бензине

Из-за того, что один цилиндр двигателя работает на газу, остальные — на бензине, форма сигнала датчика кислорода частично выровнялась. Теперь нужно увеличить или уменьшить производительность первой форсунки до получения, насколько это возможно, гладкого сигнала датчика кислорода. Процедуру необходимо повторить последовательно для каждого цилиндра, возможно, не один раз. В итоге, нужно вычесть из значений коррекции всех цилиндров минимальное значение. В результате, в одном из цилиндров коррекция должна равняться нулю.

Результат проведенной работы, с одной стороны, не мог не порадовать — пропала «зубастость» сигнала датчика кислорода при работе двигателя на газу, его форма уже напоминала правильный сигнал, но небольшая рваность все еще присутствовала (рис. 6).

Рис. 6. После коррекции газовых форсунок по сигналу датчика кислорода, его форма уже напоминала правильный сигнал, но небольшая рваность все еще присутствовала

Ну и, собственно, работа двигателя в режиме XX на газу теперь ничем не отличалась от работы двигателя на бензине. Только щелчок клапана на редукторе выдавал момент переключения на альтернативное топливо.

Но, с другой стороны, смотря на такие значительные цифры поцилиндровой коррекции форсунок, чувство радости сменялось другим, менее приятным чувством. Самые популярные на рынке Украины форсунки, устанавливаемые на большинстве переоборудованных автомобилей, имеют такой значительный разброс параметров. И далеко не многие установщики задаются вопросом их калибровки. В лучшем случае, используется индикатор часового типа… Вотпо-тому-то эти форсунки самые популярные, что самые дешевые.. . Успокаивая себя такой мыслью, стал посматривать в сторону дорогих форсуночных планок, с надеждой, что там ситуация получше.

За ежедневными заботами как-то незаметно пришла осень, пора очередного Слета дизелистов. На Слете встретились с диагностом Андреем Шульгиным, которому рассказал свою историю настройки форсунок. Андрей предложил оценить поцилиндровый баланс двигателя с помощью им разработанного скрипта CSS. Скрипт рассчитывает вклад каждого цилиндра в работу двигателя на основании сигнала датчика частоты вращения коленвала, записанного USB-осциллографом. Результат отображается на экране в виде графика. В перерыве между докладами подключили «Постолоскоп» к моей машине, записали сигнал, проанализировали скриптом (рис. 7).

Рис. 7. График поцилиндрового баланса, рассчитанный скриптом CSS после настройки форсунок по форме сигнала датчика кислорода. Выделенные участки отображают работу двигателя в режиме XX и режиме частичной нагрузки соответственно. Масштаб графика увеличен

Рис. 8. Результат анализа скриптом сигнала датчика положения коленвала до увеличения масштаба. Серая линия на графике отображает обороты двигателя. Для проведения дальнейшего анализа нас интересуют два выделенных участка

Андрей с удивлением отметил, что нечасто приходится видеть такую сбалансированную работу двигателя — как правило, «газированные» машины, оборудованные ГБО четвертого поколения, показывают значительную разницу в работе цилиндров. А я для себя сделал открытие — это и есть тот инструмент, с помощью которого можно с необходимой точностью оценить поцилиндровый баланс! На следующий день была опробована методика настройки газовых форсунок с помощью USB-Autoscope и скрипта CSS.

Для реализации методики необходимо подсоединить 5-ый канал USB-Autoscope параллельно сигнальному выводу датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя. В случае если на двигателе используется либо классическая, либо DIS система зажигания с отдельно установленной катушкой (катушками), устанавливаем емкостный датчик первого цилиндра на соответствующий высоковольтный провод. Если используются индивидуальные катушки или общий модуль зажигания, для синхронизации по первому цилиндру используем накладной емкостный или же индуктивный датчик. Включаем программу USB-осциллограф, на кнопке «Запустить/Ос-тановить» нажимаем стрелочку, из всплывающего окна пользовательских настроек выбираем настройку «CSS_Sync». Запускаем двигатель и оставляем работать на холостом ходу. Для начала записи сигналов нажать кнопку «Запись» или клавишу F12.

Чтобы оценить поцилиндровый дисбаланс, в принципе, достаточно записи нескольких секунд работы на холостом ходу и одной легкой перегазовки. Но это при условии, что мы уверены в полной исправности механической части двигателя и всех систем, обеспечивающих его работу. Полная методика, предложенная Андреем Шульгиным, предусматривает, кроме этого, еще одну перегазовку «газ в пол», после чего необходимо выключить зажигание и дождаться остановки двигателя, не отпуская при этом педаль газа. В таком случае мы получим возможность оценить большее количество информации о работе двигателя. Не буду сейчас вдаваться в подробности полной методики, поскольку она описана в файле помощи к скрипту, но я бы рекомендовал до начала процедуры балансировки газовых форсунок убедиться в исправности механической части двигателя с помощью методики Шульгина. Дальше я буду описывать несколько упрощенный вариант методики — необходимый минимум для оценки поцилиндрового баланса с целью калибровки газовых форсунок.

Дайте двигателю поработать несколько секунд на холостом ходу, после чего плавно увеличьте обороты до 3000. Закройте дроссельную заслонку, дождитесь снижения частоты вращения двигателя до оборотов XX, остановите запись.

Хочу обратить внимание, что скорость увеличения оборотов двигателя (нажатия на педаль газа) влияет на качество отображения информации на участке графика, отображающего режим частичной нагрузки. При слишком быстром увеличении оборотов увеличивается и нагрузка на двигатель до уровня больше необходимой; линии на этом участке становятся почти вертикальными. И, наоборот, при очень медленном увеличении оборотов нагрузка на двигатель недостаточна, участок графика вытягивается по горизонтали. Желательно поэкспериментировать, чтоб получить на этом участке характерный горбик (рис. 9).

Рис. 9. Так выглядит график после увеличения. Отчетливо видно неравномерность работы цилиндров двигателя (линии, отображающие вклад каждого цилиндра, находятся на разной высоте). В данном случае коррекция газовых форсунок нулевая

После остановки записи необходимо нажатием соответствующей кнопки выполнить скрипт(в случае, если эта кнопка неактивна, нажать кнопку «Загрузить файл скрипта» , в открывшемся окне указать имя скриптового файла анализатора и место его расположения «*:\Program Files\USB Осциллограф\AnalyzerScreptFilles\CSS\CSS.asc», нажать «Открыть»). В появившемся окне «Введите значения» при необходимости изменить количество цилиндров двигателя, порядок работы и нажать «ОК».

После выполнения анализа, его результаты представляются в нескольких вкладках. На вкладке «Эффективность» видим построенный скриптом график эффективности, где каждому цилиндру соответствует свой цвет. Серая линия на графике показывает обороты двигателя. Выделенные на рисунке участки отображают работу двигателя на холостом ходу (слева) и начало ускорения при частичной нагрузке (справа). Они нам и нужны для проведения дальнейшего анализа (рис. 8).

С помощью соответствующих кнопок график необходимо увеличить и поместить интересующие нас участки в центр окна. Оптимальный масштаб 1:4 по вертикали и 1:4 по горизонтали (рис. 9).

На начальном этапе настройки удобнее ориентироваться по режиму XX, на заключительном — только по режиму частичной нагрузки. Сбалансированная работа газовых форсунок в режиме частичной нагрузки позволит достичь максимальной экономичности регулируемого автомобиля.

На графике отчетливо видна неравномерность работы цилиндров двигателя (линии, отражающие вклад каждого цилиндра, находятся на разной высоте). В данном случае, в режиме XX самым «слабым» оказался синий цилиндр №2, самым «сильным» -желтый цилиндр №3. В программе для настройки газового контроллера устанавливаем коррекцию для цилиндра №2 +10%. Величину коррекции подбираем опытным путем. После нескольких этапов одного взгляда на график будет достаточно, чтоб приблизительно определить это значение. Повторяем запись сигналов и анализ. Теперь мы видим улучшение поцилиндрового баланса двигателя, но неравномерность еще присутствует (рис. 10).

Рис. 10. График поцилиндрового баланса двигателя после внесения коррекции во втором цилиндре +10%. Заметно улучшение поцилиндрового баланса, но неравномерность еще присутствует

Процедуру рекомендуется повторить необходимое количество раз до получения максимально возможного совмещения линий на графике в режиме частичной нагрузки.

На заключительном этапе регулировки внесенные значения коррекции газовых форсунок равнялись 0 14 -8 5. Линии, отражающие поцилиндровую эффективность двигателя в режиме частичной нагрузки, практически совместились (рис. 11).

Рис. 11. График поцилиндрового баланса работающего на газу двигателя после регулировки с помощью скрипта CSS. Значения поцили-ндровой коррекции газовых форсунок О 14-8 5. Линии, отражающие поцилиндровую эффективность двигателя в режиме частичной нагрузки, практически совместились (выделенный участок)

Форма сигнала датчика кислорода работающего на газу двигателя (рис. 12) после проведения калибровки форсунок с помощью скрипта CSS не отличается от формы сигнала датчика кислорода работающего на бензине двигателя (рис. 2).

Рис. 12. Форм а си гнал а датчика кислорода работающе го на газу двигателя после регулировки с помощью скрипта CSS. Его форма уже не отличается от формы сигнала ДК работающего на бензине двигателя (рис. 2)

На практике процедура настройки газовых форсунок с использованием USB-осциллографа и скрипта CSS занимает не больше двадцати минут. Методика может быть полезна как при настройке газового оборудования четвертого поколения, так и при диагностике неисправностей, связанных с неравномерной работой двигателя на газу. Кроме того, используя эту методику, мы получаем возможность достаточно легко оценить и компенсировать неравномерность работы двигателя на газу, вызванную другими причинами, не связанными с пропускной способностью форсунок. Особенно это актуально при установке ГБО четвертого поколения на многоцилиндровых двигателях, где не всегда имеется возможность правильно расположить форсунки, штуцеры-распылители и соединяющие их шланги. В таких случаях ничем, кроме программной коррекции форсунок, невозможно добиться сбалансированной работы двигателя. Тогда скрипт CSS может стать незаменимым инструментом для оценки поцилиндрового баланса настраиваемого двигателя.

Владимир Пыльгун
АвтоМастер

Калибровка газовых форсунок

Самым основным показателем устойчивой и сбалансированной работы газового оборудования являются правильно отрегулированные форсунки. Благодаря правильно отрегулированным форсункам достигается их эффективная сбалансированность с бензиновыми форсунками, благодаря чему достигается оптимальный расход топлива.

Если рассматривать в разрезе работы автомобиля на газе, то происходит примерно следующая ситуация:

— Если две газовые форсунки зажаты и выдают меньше топлива, то бортовой компьютер видит это, как бедную смесь и пытается обогатить, в связи, с чем увеличивается подача топлива и на нормально отрегулированные форсунки. Впоследствии происходит перерасход топлива, который тянет за собой увеличение основного расхода при эксплуатации автомобиля на газе.

— Если зазор газовых форсунок наоборот увеличен, то происходит все в обратном порядке, компьютер пытается обеднить смесь, что приводит к тому, что уменьшается расход, но при этом и уменьшается мощность двигателя, что при частых стартах снова приведет к увеличенному расходу топлива.

Поэтому для оптимальной работы автомобиля на сжиженном газе требуется постоянное обслуживание газового оборудования. В первую очередь нужно не забывать менять фильтра каждые десять тысяч км. пробега, а также стараться заправляться на АЗС, которые рекомендуют автолюбители. По своему примеру могу четко сказать, что из всех заправок, на которых я заправлялся газом остаются две – это WOG и SOCAR. Отдаю предпочтение им не потому, что это известные бренды, а потому что после них у меня ни разу не возникало проблем с загрязнением оборудования. Иными словами – это не только известные бренды, а еще и сеть АЗС, которые четко отслеживают замену фильтров на заправочных колонках, а также способствуют заправке чистым топливом.

При заправке на АЗС других брендов, если отлично отрегулированы форсунки, они моментально забиваются серой и авто начинает дергаться. Хочу сказать, что это просто рекомендации, заправляться Вам, увеличенный расход – это Ваши деньги. Поэтому нужно прислушиваться, экспериментировать и подбирать АЗС под свой автомобиль…

Ну, а вот собственно и сама таблица, по которой калибруются форсунки.

  

Данная таблица позволяет рассчитать диаметр штуцера самой форсунки.

Рассчитывается очень просто!

Возьмем за пример автомобиль с 2.0 литровым двигателем (130 л.с), с фазированным типом впрыска. Рассчитываем:

1. Мощность л.с. на 1 цилиндр (130 л.с. / 4 = 32,5) получаем мощность 1 цилиндра;

2. Теперь смотрим по первому столбику показания 32,5 (32-36), что составляет у нас 3 мм диаметр штуцера.

3. Теперь нужно вычислить ход штока, который мы вычисляем при помощи следующей таблицы:

4. Если наш диаметр штуцера составляет 3 мм, то ход штока должен составлять 0,65 мм, который выставляется при помощи микрометра.

Также ход штока можно выставлять согласно технических характеристик форсунок.

Читайте также:

Самостоятельная настройка ГБО

 

Секреты от газовщиков. Газовые ошибки. ГБО: признания профессионалов.

Цены на бензин уже многих просто «достали», поэтому все больше автовладельцев задумываются об установке газобаллонного оборудования. Но рост спроса на голубое топливо не добавил профессионализма многим установщикам. Поэтому желающим экономить на топливе следует знать о некоторых тонкостях установки и эксплуатации ГБО.

Газобаллонное оборудование в Украине эксплуатируют не один десяток лет. Есть у ГБО и ярые сторонники, и ярые противники. То, что эксплуатация машины на газу позволяет серьезно снизить расходы на топливо – неоспоримый факт, но откуда же взялись противники «голубого» топлива. Мы попробовали разобраться в этом вопросе, опросив и недовольных ГБО и тех, кто устанавливает его очень много лет. И оказалось, что источник негатива исходит от одной и другой стороны. В случае с потребителями ГБО, т.е. автовладельцами, проблемы возникают из-за того, что этот самый автовладелец забывает, что автомобиль оборудован дополнительной системой питания, которая также требует обслуживания и которая может вносить свои коррективы на работу других систем и механизмов двигателя. Если эту систему не обслуживать, понятное дело будут проблемы. С другой стороны негатив к ГБО прижился из-за самих же установщиков этого оборудования. Но речь идет не о тех, кто уже десятками лет занимается установкой и обслуживанием газовых систем питания, а о просто непрофессионалах своего дела, для которых этот вид бизнеса является временным, попутным или актуальным только в периоды скачка цен на бензин. Неумение правильно установить и настроить ГБО – это главная причина снижения репутации этого допоборудования. Вот почему к выбору места установки газобаллонного оборудования следует подходить очень ответственно. А сделав свой «правильный» выбор, желательно проконтролировать действия «выбранных» специалистов. Но для этого нужно знать о подводных камнях, которые могут иметь место не только в процессе установки, но и эксплуатации. Об этом мы и расскажем.

Компоновка/сборка

Вопрос компоновки элементов ГБО очень важен, так как от правильности установки форсунок, электронного блока управления зависит эффективность и точность работы системы. Так, например, газовые форсунки должны располагаться максимально близко к месту врезки во впускной коллектор – на расстоянии 3-10 см. Обусловлено это тем, что момент «впрыска» газа привязан к моменту впрыска бензина. Последний подается в начале фазы открытия впускных клапанов. Если газовые форсунки поставят далеко от впускного коллектора, то впрыскиваемому газу нужно будет пройти большой путь до впускного коллектора, соответственно, к впускным клапанам он попадет с опозданием и из-за их закрытия дозированная порция будет не в полном объеме проникать в камеру сгорания. Из впускного коллектора газ конечно ни куда не исчезнет, однако такая схема подачи газа ухудшает отзывчивость мотора при необходимости резких ускорений, что в конечном итоге сказывается не только на динамике, но и на расходе газа.

С отсекателем или без

При установке ГБО мастера иногда предлагают заблокировать работу «отсекателя», который перекрывает подачу газа в баллон при его заполнении до объема, который обеспечивает наличие в нем определенного объема газообразной фракции газа (до 20%). Требуется она для компенсации увеличения объема газа в случае больших перепадов температур – от низкой до высокой, например, вы заправились ночью в холодную погоду, а на следующий день началась жара (35-40 град. по Цельсию), а также исключения разрыва баллона в случае ДТП, когда баллон деформируется (при наезде сзади). Стоит отметить, что устранение отсекателя и подгибание поплавка в баллоне (для большей вместительности) прошлым летом в лучшем случае становились причиной поломки редукторов, которые не выдерживали повышенного давления газа, а в худшем – разрывом баллона. Так что отказываться от отсекателя не стоит, впрочем как и соглашаться на чрезмерное подгибание поплавка. Также баллон должен быть оснащен предохранительным клапаном, который стравливает повышенное давление (более 27 атм.). В месте установки баллона должно быть предусмотрено вентиляционное окно (окна), исключающие попадание газа в салон автомобиля.

Тепловой режим

При установке ГБО важно знать, что обычные двигатели рассчитаны под характеристики сгорания в цилиндрах бензино-воздушной смеси. Пропан-бутановая газо-воздушная смесь с более высоким октановым числом 105-110 (у бензина – 80, 92, 95, 98) имеет дольше время горения, чем в случае с бензином, поэтому процесс сгорания продолжается даже при открытии выпускного клапана, т.е. пламя выходит за стенки камеры сгорания и цилиндров. Из-за этого выпускные клапаны, их седла, да и лямбда-зонд и катализатор перегреваются. При обычных режимах езды запаса жаропрочности у этих деталей хватает, а вот у активных драйверов, раскручивающих мотор выше 4500 об/мин, эти детали и узлы перегреваются в большей степени, особенно от этого страдают седла клапанов. Из-за продолжающегося процесса горения их рабочие кромки настолько перегреваются, что при дальнейшем контакте при закрытии клапана происходит интенсивный износ рабочей поверхности. При этом «уходят» тепловые зазоры клапанов и если их чаще не регулировать (как минимум в два раза чаще), могут подгореть кромки клапанов и седел, что приведет к снижению компрессии и, соотвественно ухудшению мощностных характеристик. В некоторой степени эту проблему решает установка допсистемы, которая подает специальную жидкость во впускной коллектор, которая в свою очередь уменьшает скорость износа седел клапанов. Избавиться от клапанных проблем позволяет модернизация головки блока цилиндров с заменой седел и клапанов на более жаропрочные. Такие специально для моторов, работающих на газу, выпускают некоторые производители комплектующих для ДВС. Например, компания Kolbenschmidt делает под заказ (по предоставленным размерам) седла клапанов из специального высокожаростойкого материала. Правда, стоят такие детали в несколько раз дороже, чем обычные.

«Чип-тюнинг»

Чтобы минимизировать ранее описанные проблемы из-за догорания газо-воздушной смеси в выпускном тракте, а также по максимуму исключить снижение мощностных характеристик бензинового двигателя при работе на газу практикуется несколько вариантов доработки. Их цель – увеличить угол опережения зажигания под характеристики сгорания высокооктановго сжиженного газа (пропан-бутан), который имеет более высокое октановое число — 105, чем бензины – 92, 95, 98, поэтому имеет иные параметры сгорания.. Изменяют угол опережения зажигания в инжекторных системах питания несколькими способами – чип-тюнингом (не удобен, так как при работе на бензине ухудшаются характеристики и повышается склонность к детонации), установкой специального устройства – вариатора (электронный блок под конкретный двигатель), установкой двухпрограммного (для газа и для бензина) блока управления двигателя семейства «Январь» (адаптируется и для некоторых иномарок).

Вариатор опережения зажигания стоит от 300 до 600 грн.

Двухрежимный ЭБУ Январь (5,1; 7,2), модернизированный под инжекторные моторы иномарок, обойдется от 3000 грн.

Свечи зажигания

Газо-воздушная смесь отличается более высоким электрическим сопротивлением, нежели бензо-воздушная, поэтому при установке ГБО желательно установить и специальные «газовые» свечи зажигания. Они имеют уменьшенный межэлектродный зазор, а также иные материалы изготовления центрального электрода или иное калильное число (большее, т.е. более «холодные»). Два последних фактора компенсируют большую температуру в цилиндрах при сгорании газа.

Как избавиться от запаха газа?

При правильной установке ГБО и использовании специальных шлангов для LPG-газа запаха газа не должно быть. Если запах появился сразу же после монтажа ГБО и его установщики не могут решить проблему, это может говорить о низком уровне их квалификации или желании больше заработать, сэкономив на покупке специальных шлангов. Запах газа из выхлопной трубы может свидетельствовать о неправильной регулировке газобаллонного оборудования.

ГБО для агрессивной езды

Как мы уже говорили, время горения газа выше, чем бензина, поэтому в определенных режимах работы – при агрессивной езде на высоких оборотах – даже после «чип-тюнинга» и других способов изменения угла опережения зажигания высока вероятность перегрева некоторых деталей двигателя (клапанов и их седел, поршней и их колец и т.д.). Чтобы избежать этого, некоторые производители газобаллонного оборудования (например, Zenit или KING) предусматривают алгоритм работы программы ЭБУ, при котором в случае раскручивания мотора до оборотов выше 4000 об/мин происходит автоматическое переключение для работы на бензине. Также возможен вариант постоянной работы бензиновых форсунок, когда они подают 10-15% от изначального объема топлива. Остальной объем компенсируется подачей газа.

Электронный блок-управления ГБО нужно устанавливать в стороне от блоков розжига ксеноновых ламп, так как импульсы высокого напряжения при включении ламп в некоторых авто отключают ГБО.

Преимущества и недостатки ГБО

+	Газ имеет более высокое октановое число (порядка 105 и даже выше в зависимости от соотношения пропан/бутан). Соответственно, практическое отсутствие любых детонаций и как следствие снижение линейных нагрузок на цилиндро-поршневую и кривошипно-шатунную группы двигателя.
+	Уменьшается износ цилиндро-поршневой группы, вследствии того, что газ в испарённом состоянии не смывает масляную плёнку со стенок цилиндров.
+	Благодаря лучшему смесеобразованию газа с воздухом и тому, что газо-воздушная смесь равномернее распределяется по цилиндру — улучшается ХХ двигателя, двигатель работает <мягче> и тише.
+	Газ не разжижает моторное масло и практически не засоряет его продуктами горения, поэтому масло можно менять реже, чем при эксплуатации на бензине.
+	Газ в испарённом виде значительно чище чем бензин, поэтому в камере сгорания и в картере двигателя практически не образуется нагара и отложения смол.
+	Автомобиль оборудованный газовой системой питания становится двухтопливным, — а это большое преимущество в случае отказа одной из систем.
-	Уменьшение максимальной мощности на 5-7% , которое можно частично скомпенсировать установкой более раннего угла опережения ,-на 5-7 град.
-	Уменьшение полезного объёма багажного отделения из-за появления в нём ёмкости для газа.
-	Не желательность запуска холодного двигателя на газе при t окружающего воздуха ниже 0 град. Хотя при аварийной ситуации такая возможность существует.

Как потребителю выбирать место установки ГБО

Мнение:

Роман Матвеев Директор СТО «Мотор-Газ» Стаж работы с ГБО – 12 лет В первую очередь, за день до установки на Ваш автомобиль не поленитесь подъехать на СТО и в живую увидеть уровень сервиса и оцените квалификацию установщиков. Узнайте где они обучались, есть ли у них соответствующие сертификаты. Пообщайтесь с клиентами, которые обслуживаются на этом сто. Почитайте отзывы в интернете. Т.к. в первую очередь важно кто и как Вам поставит ГБО, а само оборудование уже играет второстепенную роль.

Юрий Черняховский Директор СТО «Арника-Автотема» Стаж работы с ГБО – 12 лет Желающим установить газобаллонное оборудование хочу настоятельно порекомендовать тщательно подойти к вопросу места его установки. Хотя квалификация общей массы установщиков ГБО за последний год и подросла, тем не менее, говорить о полной компетентности специалистов в этой области еще рано. А значит можно очень легко себе нажить дополнительных проблем. Перед тем как ехать на какое-либо СТО хоть немного изучите тему газобаллонного оборудования для автомобилей, чтобы в ходе общения со специалистами установщиками вы смогли сделать оценку степени их компетентности. Если вас что-то смущает, ищите других установщиков. Помочь в поиске хороших специалистов может и интернет. По поиску «ГБО» и отзывы по ГБО найдите форумы, где делятся впечатлениями по монтажу данного оборудования и дают отзывы по той или иной мастерской (СТО).

Автор: Юрий Дацык

Рекомендуем к прочтению статью:
Новинки на рынке ГБО.

Как промыть и отревизировать газовые форсунки типа Valtek

Чистка, ревизия, дефектовка и подготовка к калибровке

Используя автомобиль  с  ГБО 4-го поколения, с топливом пропан-бутан, водители встречают проблему с неустойчивой работой двигателя, или неисправностями ГБО. Прежде всего стабильность работы зависит от исправной работы газовых форсунок. Они работают при больших перепадах температуры, и с агрессивными добавками некачественного газа.

Водителям автомобилей, использующим газ желательно иметь представление, как сделать промывку и настройку форсунок своими руками, не прибегая к услугам специализированных СТО. Так можно хорошо сэкономить , а за частую и сделать работу более качественно.

Содержание

---

Общие сведения

Газовые форсунки – это исполнительный механизм ГБО 4-го поколения, который подает в цилиндры двигателя строго определенный объем газа, которым управляет блок управления. При правильной работе, состав топливно-воздушной смеси соответствует расчетному значению, которое определяет блок управления опираясь на показания датчиков. Если фактическое количество газа поданное форсункой, отличается от расчетного, блок управление попытается вернуть состав смеси в норму используя коэффициенты коррекции. Но блок не может отследить отклонение смеси в каждом цилиндре, состав смеси определяется датчиком кислорода как “усредненные”, ввиду низкого быстродействия датчика. Таким образом, смесь будет “усредненная по всем цилиндрам”, и чем больше разница производительно у каждой форсунки, тем большее отклонение смеси будет от оптимальной. При том, что датчик кислорода будет указывать на нормальную смесь.

Самыми распространенным форсунками для ГБО 4-го поколения, стали форсунки фирмы Valtek. Далее по распространенности идут форсунки Rail, и в последнее время набирают популярность форсунки фирмы Stag. Форсунки Lovato, отличаются не только большей ценой, но более лучшим качеством исполнения. Форсунки всех перечисленных фирм, имеют в своей модельной линейке форсунки с похожим конструктивным исполнением. Напоминающие обычные клапана, но много более быстродействующие.

---

Проблемы и причины возникновения проблем с форсунками

Неисправности, или перебои могут возникать только в одном клапане, со всей газовой рампы. Хотя чаще всего, нарушается работа всех газовых клапанов.

Основные признаки нарушенной работы форсунок:

• Повышенный расход топлива. Причем расход топлива на бензине остается в норме
• Страдает разгон автомобиля, разгон более тупой
• Неустойчивая работа на холостом ходу, троение двигателя (хаотичное,и ли в одном цилиндре)
• Провалы при перегазовке
• Диагностика показывает нарушение в показаниях датчика лямда-зонда, ошибки «Check», завышенного давление в впусном коллекторе или повышенного расхода воздуха на ХХ
• Шум при работе фосрунок, проявляется как «клацание», «цокот»
• Утечка газа через клапана, переобогащение смеси, запах газа на стоянке
• Авто глохнет в момент перехода с бензина на газ

Причины такому поведению газовых клапанов, кроятся в следующем:

• Деформация или износ демпферных колец на якоре клапанов (это не только стук при работе, но и переобогащение смеси из-за эффекта магнитного залипания якоря)
• Деформация или износ резинового уплотнителя, нарушение его целостности. Дубение от старости или примесей в газе
• Износ якоря (штока, клапана), или его цилиндра. Это деталь на которой одет электромагнитная.
• Залипание клапана в цилиндре в следствии маслянистых и смолистых отложений
• Усталость пружинки, ее поломка

Указанные проблемы, проявляются со временем. В некоторой степени от большого межсервисного интервала, частично от некачественного газа с большим количеством конденсата, масла. Все это, должно осаждаться в фильтрах, но часть все равно попадает в форсунки. Где отлаживается на стенках цилиндра и клапане. Например, маслянистая жидкость очень липкая, может «приклеивать» клапана к седлам в зимнее время. Поэтому или вообще невозможена работа на газу, или не работает один-два цилиндра. После прогрева,  проблема полностью исчезает до следующего полного остывания подкапотного пространства.

Производители форсунок, акцентируют внимание, на положении фосрунок в пространстве. Горизонтальная установка хоть и не запрещена, но очень не рекомендована. Износ пары гильза- поршень клапана, идет эллипсом, из-за сил гравитации, пытающихся прижать поршень к гильзе. В любом случае, к пробегу 60 тысяч гарантированно нужно будет уделить внимание форсункам. В некоторых случаях такая ситуация возникает на значительно меньших пробегах, например при коротких пробегах. Пока двигатель полностью не прогреется, температура газа может опускаться до 0 и даже отрицательных температур! Что очень пагубно сказывается на резиновых деталях форсунок.

---

Проверка работоспособности газовых клапанов (форсунок)

Проверка работоспособности газовых клапанов, возможно лишь с применением специального приспособления для калибровки газовых форсунок. Такие приспособления можно купить в нашем магазине, и они доступны для всех моделей газовых форсунок с таким конструктивным исполнением. Поиск неисправного клапана, методом отключения разъема на ходу, практически не дает эффекта. Так можно выявить только явно и постоянно не работающий клапан.

---

Самостоятельная чистка, промывка и настройка форсунок своими руками

Чистку и настройку можно выполнять только предварительно полностью сняв газовую рампу с сборе.

• Перекрыть ручной вентиль на газовом баллоне, да же если у вас есть электромагнитные клапана на баллоне и газовом редукторе
• Запустить двигатель, и дать ему поработать до его остановки или перехода на бензин, это позволить использовать топливо с магистрали высокого давления
• Снять клеммы с аккумуляторной батареи
• Отключить разъемы от газовой рампы, освободить хомуты, снять шланги
• Открутить крепежные буферы, можно вся рампа окажется в ваших руках

---

Разборка форсунок, промывка и сборка

Как разбирать клапана, и как выполнить их очистку, разберем на примере форсунок фирмы Valtek, как наиболее распространенной модели. Конструктивно, форсунки других производителей выполнены аналогично. Отличия незначительные, например на Валтеках, регулировка производится шестигранным воротком, а на форсунках Ловато при помощи плоскогубцев.

• При помощи рожкового ключа, или шестигранного воротка (Стаг), выкрутить из блока форсунок штуцера, на которые надеваются шланги идущие к впускному коллектору. Внутри этих штуцеров проходное отверстие имеет калиброванное отверстие.
• При помощи небольшой отвертки, удалить стопорные кольца сверху электромагнитных катушек
• Снять электромагнитные катушки
• При помощи рожкового ключа, выкрутить из рампы цилиндры клапанов. Внутри находится пружинка и клапан. Сам цилиндр уплотнен к рампе резиновым кольцом.

После разборки, нужно промыть детали. Это можно сделать  при помощи очистителя деталей известного как “Карб Клинер”, средство для чистки карбюраторов. Так же не забывайте про меры безопасности при работе с аэрозольным очистителем. Используйте защитные очки для защиты глаз, и перчатки для защиты рук.

После этого, нужно провести дефектовку деталей:

• В самой рампе, осмотреть седла клапанов на предмет повреждений. Они не должны иметь никаких механических повреждений, сколов, царапин и неровностей.
• Осмотреть все уплотнительные кольца, которыми уплотняются как калиброванные штуцера, так и гильзы клапанов. Естественно не допустимо никакое повреждение. Если форма резинок стала «квадратной», такие резинки ставить не допустимо. Да же при сильной затяжке, они не обеспечат герметичность соединения.
• Осмотреть пружинки, как правило внешне дефектов не имеют. А измерить их усилие, просто так не возможно. Лучше превентивно заменить на новые из ремкомплекта, опираясь на пробег форсунок.
• Осмотр якоря (клапана), заключается в его внешнем осмотре. Если на не видны следы трения в продольном направлении, это говорит что клапан трется по гильзе. И скорее всего имеет геометрические нарушения. Проявляется при «лежачем положении».
• Особое внимание, определить демпферному резиновому кольцу. Его усадку можно проконтролировать металлической линейкой, ребром приложенным к резинке. Если линейка касается стальной части клапана, значит резинка деформирована.
• Осмотреть резинку, которой перекрывается седло клапана. На ней может быть виден отпечаток седла, но только визуально. Если есть его оттиск – уплотнение нарушено. И форсунка может пропускать газ в закрытом состоянии.

На фото новый якорь (слева), и б.у. якорь. Якорь справа имеет оттиск от седла рампы, и в месте соприкосновения резинка стала шершавая. Форсунка не имела герметичности в закрытом состоянии.

При выявленных повреждениях, или сомнениях, лучше заменить поршень в сборе, вместе с запорной резинкой, демпферной и пружинкой.

---

Как выбрать и установить ремкоплект

В стандартный ремкомплект, входит сам якорь, демпферная резинка, запорная резинка, пружинка, и уплотнительное кольцо между гильзой и рампой. Причем демпферная резинка, и запорная резинки, обычно ,установлены сразу на якорь. На фото  демпферная резинка, справа вверху, не установлена в клапан.

Отдельно в продаже встречаются демпферные резинки, однако ее отдельная замена целесообразна только при целой запорной резинке. Отдельно запорная резинка не поставляется, и не меняется.

Так же отдельно бывают гильзы. Но замена гильз и ремкомплекта не целесообразна по цене. Стоимость гильз достигает половины стоимости рампы, а вместе с ремкомплектом сопоставима с рампой в сборе.

В установка новых деталей никаких хитростей нет. Установить что-либо не той стороной, или в другом порядке невозможно. Собирается рампа без калибровочных штуцеров.

---

Калибровка газовых форсунок

Подробно процесс калибровки, описан в статье “Калибровка газовых форсунок“. Подробное описание процесса, с фото. Прочтите, и убедитесь что нет ничего сложного. Настройка сделанная собственными руками,  даст гарантию в качества и позволит сэкономить на услугах специализированных СТО.

Настройка ГБО своими руками. — Компьютерная диагностика автомобиля своими руками

Для начала настройки газобаллонного оборудования (далее ГБО), мы должны понимать принцип работы системы подачи топлива бензинового двигателя, потому что газовая система работает на ее основе. 
Это система управления с обратной связью. В которой главным параметром регулирования является оптимальный состав топливовоздушной смеси. Оптимальный состав это соотношение при котором окислителя (кислорода) ровно столько, сколько необходимо для сгорания всего топлива (бензин, пропан). Проверка состава смеси осуществляется с помощью лямбда зонда, который измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах и по его показаниям бензиновый блок управления передает управляющее воздействие на бензиновую форсунку, уменьшая или увеличивая время открытия. Если смесь “богатая” — время открытия форсунки будет уменьшаться, если “бедная” — увеличиваться. Лямбда зонд подобно аккумуляторной батарейке генерирует напряжение от  0,1 В до 1 В. Богатому составу смеси соответствуют показания лямбда близкие к 1В, бедному к 0В. Это описание конечно не дает полного представления обо всех параметрах, которые влияют на состав смеси, но понимая принцип регулирования вы с легкостью сможете самостоятельно производить настройку газовой системы.
Помимо показаний лямбда зонда на современных автомобилях есть еще несколько показателей характеризующих состав смеси. Это краткосрочная топливная коррекция и долгосрочная топливная коррекция. Я все упрощаю для понимания, не углубляясь в теорию. Эти коэффициенты указывают, сколько электронный блок управления (дальше ЭБУ) добавил либо отнял топлива, чтобы сохранить оптимальный состав смеси. Коэффициенты имеют численное значение в процентах и могут быть как с отрицательным, так и с положительным знаком , но при этом они стремятся к нулю. Положительное значение указывает, что ЭБУ добавляет топливо для поддержания оптимума состава смеси, отрицательное указывает, что смесь обогащена и ЭБУ отнимает топливо. Обогащение осуществляется путем увеличения времени открытия форсунок, обеднение уменьшением. Для считывания этих коррекций вам необходимо будет приобрести диагностический сканер. В некоторых газовых системах он встроен в сам газовый блок управления. Вы сможете с помощью адаптера ГБО не только считывать коррекции, но и считывать данные силового агрегата и даже удалять ошибки бензинового ЭБУ! Если автомобиль “старый” то опираться при настройке ГБО придется на показания лямбда зонда, либо на время открытия бензиновых форсунок. Принцип настройки ГБО заключается в том, чтобы все вышеперечисленные параметры были одинаковыми как на бензине, так и на газе. Одинаковость может быть не абсолютной. Допускается не значительная погрешность.
Инструкции по настройке разных систем есть в интернете, их несложно найти. В одних системах регулировка смеси осуществляется в виде изменения положения точек на графиках, в других в изменении коэффициентов пересчета для газовых форсунок в 2D таблицах. В графическом виде визуализация более удобна, т.к. графики коэффициентов пересчета на бензине и на газе маркируются разными цветами и в случае неправильной регулировки графики будут отделены друг от друга. Вы поймете в каких конкретно участках графика вам необходимо обогатить или обеднить смесь. Понижение коэффициента в конкретной точке приведет к обеднению смеси повышение к обогащению. Вот в этом месте для начинающих начинается самое трудное. Необходимо понять, что бензиновый блок управления воспринимает подачу газа как подачу бензина! Он “думает”, что продолжает работать на бензине. Соответственно если мы будем увеличивать подачу газа ,бензиновый блок управления будет стремиться ее обеднить, уменьшая показания времени открытия бензиновых форсунок. Срабатывает обратная связь по датчику кислорода.
Почему время открытия газовых форсунок должно быть больше, чтобы обеспечить такой же состав смеси как и на бензине? Это обусловлено физическими свойствами газа. Все очень просто. Плотность пропана 0.51 кг/л плотность бутана 0.58 кг/л плотность бензина 0,73 кг/л. Энергия единицы объема соотнесенного к литру соответственно: 6100 ккал/л для пропана, 6834ккал/л для бутана и 7718ккал/л для бензина. Один литр бензина эквивалентен 1,25л. пропан-бутановой смеси. Поэтому для выделения одного и того же количества тепла как на бензине мы должны подать больше газа.
Если коэффициенты пересчета на настроечном графике или в таблице слишком малы, значит установлены форсунки с большими жиклерами или высокое давление в газовой системе. Необходимо заменить жиклеры на меньшие или понизить давление.
Точную настройку ГБО необходимо производить с диагностическим сканером. Для того чтобы видеть топливные коррекции или показания лямбда зонда. На старых автомобилях в диагностических параметрах коррекции могут отсутствовать, поэтому опираться придется на показания лямбда зонда.
Какой сканер вам выбрать? Для начинающих я бы советовал покупать самый бюджетный вариант ELM 327 или «Сканматик». Любой из этих приборов перекроет все функции, необходимые для настройки ГБО. Если вы решили выходить на профессиональный уровень ,то конечно можно приобрести какой-либо мультимарочный сканер.

Автор статьи: Александр Михайлович Александров. Продолжение следует. Жду отзывов. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Как закрыть и закрыть газовую линию на кухне | Home Guides

Газопровод из черной стали или железа, который больше не используется, можно закрыть крышкой и закрыть крышкой для защиты от утечки газа на кухне. Некоторые газовые линии оборудованы запорным вентилем для отключения газа на выходе из трубы. Даже при закрытом клапане вам все равно нужно закрыть и закрыть газовую линию. После того, как вы закроете и закроете газовую линию, выполните быстрый и простой тест, чтобы убедиться в надежности уплотнения. Этот дополнительный шаг обеспечивает безопасность всех в вашем доме.

1

Найдите газовый клапан, который подает газ на весь дом. Вы найдете это за пределами гаража или рядом с фасадом дома, где предоставляется услуга. Поверните вентиль, чтобы перекрыть газ.

2

Отсоедините гибкий газопровод, используемый для подачи газа к кухонному прибору. Наденьте трубный ключ на гайку гибкой металлической линии и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы снять ее.

3

Очистите резьбу трубы стальной мочалкой.Удалите щеткой все волокна стальной ваты, которые прилипают к резьбе трубы.

4

Равномерно нанесите смазку на резьбу газопровода.

5

Наденьте колпачок вручную до упора. Отрегулируйте один трубный ключ и закрепите его на трубе. Используйте другой трубный ключ, чтобы полностью затянуть колпачок. Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы затянуть.

6

Добавьте в распылитель равные части моющего средства и воды. Добавьте в бутылку примерно 2,5 см жидкости.

7

Вернитесь к газовой линии, где она входит в дом. Включите газ.

8

Осторожно встряхните баллончик с распылителем, чтобы в бутылке образовалась пена. Распылите газовую крышку и посмотрите, не образуются ли пузырьки. Подождите несколько минут. Снова распылите газовую крышку по всему краю. Если образуются пузырьки, у вас есть утечка газа, и вам нужно будет повторять процесс до тех пор, пока пузырьки не перестанут образовываться.

Ссылки

Наконечники

• Подберите заглушку трубы к типу используемой трубы — черную или стальную.

Предупреждения

• Не затягивайте колпачок слишком сильно, это может привести к его растрескиванию.
• Не курите сигареты и не пользуйтесь зажигалкой возле газового клапана во время работы.

Писатель Биография

Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

Причина, по которой форсунка газового насоса всегда отключает вас

Прекрасный день.Вы катаетесь. В вашем топливном баке заканчивается. Вы подъезжаете к заправочной станции и выбираете неэтилированный бензин. Периодически перестаёт работать бензонасос, отключается чонком. Вы начинаете заново. Это повторяется снова. Вы продаете свою машину. Вы начинаете ходить везде.

На самом деле есть причина, по которой бензоколонки имеют раздражающую привычку отключаться без очевидной цели. По словам Ялопника, это связано с большой осторожностью.

На самом конце газового сопла находится порт датчика отключения.Отверстие соединено с трубной вставкой внутри топливного сопла. Труба всасывает воздух. Если он перестает «дышать», возникающий вакуум перекрывает поток топлива, чтобы предотвратить обратное движение газа. Таким образом, ваши заправки прерываются.

Отверстие может быть заблокировано при повышении уровня газа в вашем баллоне или даже при небольшом обратном выбросе. Жидкость блокирует поток воздуха, насос останавливается, препятствие устраняется, и насос возобновит работу, как только вы снова нажмете на ручку.

Скорее всего, одни автомобили более подвержены этому, чем другие.Это связано с тем, что более короткая труба, ведущая от крышки топливного бака к баку, может легче засориться, тогда как более длинная труба обеспечивает лучший поток. Если топливный насос, который вы используете, выбрасывает газ, как Super Soaker, то датчик отключения подвергается повышенному риску срабатывания. Форсунки топливного насоса также могут со временем изнашиваться, что приводит к неравномерному распределению газа и проблемам с портом датчика.

В этом случае вам нужно отрегулировать зажим на насосе, чтобы снизить скорость потока. Вы также можете перестать так сильно нажимать на спусковой крючок или, возможно, отрегулировать наконечник сопла, чтобы у него было немного больше места для дыхания.

Если ничего из этого не работает, а насос по-прежнему работает рывками, возможно, пришло время попросить механика проверить топливный бак на предмет засорения линии. Это также может быть неисправность вентиляционного клапана, когда система отвода дыма в автомобиле нарушается и вызывает повышение давления воздуха, что может вызвать отключение насоса.

Хотя это определенно неприятно, конечная цель — убедиться, что клиенты АЗС не обливаются бензином. Для этого стоит терпеть случайный чонк.

[ч / т Ялопник]

Безопасные, простые и эффективные решения • BoatBasinCafe

Это случилось снова?

Ваш клапан пропанового баллона снова застрял? Это может стать серьезным препятствием, если вы запланировали барбекю или буквально все, что требует вашего баллона с пропаном. Но вот и хорошие новости: в этой статье вам точно расскажут, как отклеить клапан пропанового баллона.

Но это еще не все.Вы также узнаете, почему ваш пропановый клапан продолжает засоряться, и что вы можете сделать, чтобы это не повторилось.

Лучше всего то, что вам не придется никому звонить, если у вас заклинило предохранительный клапан баллона с пропаном; вместо этого вы сможете исправить это самостоятельно за считанные минуты.

Давайте начнем, ладно?

Как работает баллон с пропаном?

Прежде чем мы перейдем к сути дела, вам необходимо понять, как работает ваш пропановый баллон. Это относится ко всему, что работает на пропане: камины, водонагреватели, печи, газовые грили , и даже дома на колесах.Знание того, как работает ваш резервуар, упростит устранение мелких неполадок.

Базовый резервуар заполнен жидким пропаном и использует специальную машину, которая нагнетает пропановый газ в резервуар под давлением, превращая его в жидкую форму. Он остается под давлением в резервуаре до тех пор, пока не откроется клапан. Когда клапан поворачивается, давление уменьшается, и газ превращается в пар и выходит через отверстие.

Пропан может выходить из баллона под определенным давлением, определяемым размером клапана.Большие коммерческие баллоны с пропаном имеют несколько клапанов и манометров.

Основными клапанами являются заправочные клапаны для наполнения бака, рабочий клапан для выпуска пропана и предохранительный клапан. Предохранительный клапан предотвращает повышение давления в резервуаре и взрыв.

В резервуарах также есть датчики, которые измеряют уровень жидкости в резервуарах, называемые поплавковым датчиком, а также клапан улавливания паров, который можно использовать для выпуска избыточного пара в резервуары при его обслуживании.

Резервуары часто закрываются очень плотно, чтобы предотвратить утечки.Если баллон с пропаном не открывается после того, как вы принесли его домой в первый раз, попробуйте использовать гаечный ключ или плоскогубцы. Вы также можете отцепить бак от плиты и нанести немного масла на клапан, прежде чем пытаться открыть его плоскогубцами.

Почему ваш клапан баллона с пропаном может заклинивать

Прежде чем вы попытаетесь отремонтировать предохранительный клапан пропана (или любой другой клапан баллона), вам необходимо определить причину блокировки. Это определит, что вам нужно сделать, чтобы исправить проблему.

Клапаны баллона с пропаном могут заклинивать из-за:

• Ржавчина или коррозия
• Чрезмерное затягивание
• Внешний объект, блокирующий путь к клапану

Безопасное открытие клапана баллона с пропаном

Самое главное Следует иметь в виду, что пропан легко воспламеняется. При исправлении неисправного клапана резервуара убедитесь, что вы не проткнули резервуар и не причинили ему большего ущерба. Безопасность всегда является приоритетом, поэтому работайте в проветриваемом помещении и не зажигайте спички или зажигалки рядом с резервуаром.

Инструкции:

1. Установите баллон с пропаном на устойчивую ровную поверхность. Убедитесь, что вы находитесь в сухом и прохладном месте. Внимательно проверьте резервуар на предмет явных повреждений и постарайтесь найти источник возможных протечек.
   
2. Оберните резиновую ленту вокруг внешних краев клапана, чтобы лучше удерживать заблокированный клапан. Как только вы прочно захватите его, сильно поверните, чтобы ослабить и сдвинуть клапан рукой.
   
3. Если это не помогает, нанесите немного масла или смазки на клапан.Встряхните клапан взад и вперед, чтобы ослабить его, а затем попробуйте открыть его еще раз.
   
4. Если клапан все еще заклинивает, используйте плоскогубцы или гаечный ключ, чтобы открыть его. Крепко возьмитесь за край клапана плоскогубцами и поверните против часовой стрелки, чтобы открыть клапан. Старайтесь не использовать слишком большое давление, так как это может привести к поломке клапана.
   
5. Если ваши клапаны повреждены ржавчиной или водой, оцените ситуацию. Если это все еще на начальной стадии, вы можете использовать пищевую соду и уксус, чтобы избавиться от ржавчины.Однако, если он зашел слишком далеко, вам нужно будет заменить клапан.

Предотвращение заклинивания клапана баллона с пропаном

Чтобы избежать суеты клапана баллона с пропаном, который необходимо смещать, вы можете выполнить несколько простых шагов, чтобы предотвратить это в первую очередь.

• Не закручивайте клапан слишком сильно. Это может показаться очевидным, но люди склонны закрывать клапан очень плотно, особенно после доливки. Закройте его, но не переусердствуйте.
  
• После покупки нового бака или заправки старого, ударьте дном бака о землю один или два раза. Это ослабит клапан, и вам будет легче его открыть.
  
• Не открывайте клапан нового баллона быстро, так как это может привести к его заклиниванию в следующий раз. Вместо этого попробуйте воду и работайте с ней медленно и осторожно.

Поиск и устранение неисправностей в баллоне с пропаном

Возникли неожиданные проблемы с баллоном с пропаном? Попробуйте эти решения, чтобы легко исправить.

Ремонт утечки клапана баллона пропана:

Если ваш пропановый баллон протекает при подключении, вам, скорее всего, понадобится новый клапан. Проверьте место утечки, распылив мыльную воду на клапан, точку подключения и трубы. Если вы видите пузыри на клапане или соединении, прокладка сломана и клапан требует замены.

Засорен трубопровод пропана:

Погрузите шланг на несколько минут в теплую мыльную воду, чтобы очистить его. Используйте жидкое средство для мытья посуды или что-то подобное, чтобы удалить скопившееся масло и мусор.Тщательно промойте шланг под проточной водой и дайте ему высохнуть.

Неожиданные утечки пропана:

Запорный клапан баллона с пропаном — лучший выбор во время утечек, если шланг или клапан не находится за утечками. Сервисный или запорный клапан представляет собой металлическую втулочную шкалу, расположенную под крышкой резервуара и прикрепленную к верхней части резервуара.

Этот клапан необходимо использовать для отключения газа в баллоне в случае аварии или утечки. Всегда поворачивайте этот вентиль вправо (по часовой стрелке) до упора, чтобы перекрыть подачу газа.

Сброс предохранительного клапана баллона с пропаном:

Для сброса баллона с пропаном выполните следующие действия:

1. Выключите баллон с пропаном и отсоедините его от плиты или гриля.
   
2. Поверните газовые клапаны на гриле / плите до максимально возможного значения.
   
3. Переведите газовые клапаны на гриле в положение ВЫКЛ. И отключите все на гриле .
   
4. Подключите баллон с пропаном обратно к прибору и переключите клапан баллона в положение ВКЛ.

Этот процесс в основном сбрасывает предохранительный клапан вашего пропанового баллона, поэтому вы должны делать это только при необходимости.

Есть еще вопросы?

Здесь вы найдете проблемы и опасения людей по поводу заедания клапана пропанового баллона.

01. Что такое клапан OPD баллона пропана?

Клапан OPD является аббревиатурой от «устройства предотвращения переполнения». Это также может означать «устройство защиты от переполнения».

Этот тип клапана требуется на всех больших коммерческих баллонах от 4 до 40 фунтов для работы с парами.Клапан OPD — это защитное устройство, и это именно то, на что он похож. Это предотвращает переполнение бака.

02. Как снять баллон с пропаном с гриля?

• Закройте верхний главный клапан на пропановом баке, повернув клапан по часовой стрелке.
  
• Поместите открытые губки серповидного ключа на большой болт газового регулятора баллона. Он расположен в месте встречи баллона с пропаном и газового регулятора. Используйте винт с накатанной головкой, чтобы захватить челюсти вокруг большой гайки.
  
• Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы ослабить соединение.
  
• Затем ослабьте гайку гаечным ключом. Продолжайте откручивать гайку вручную, пока не сможете отсоединить шейку регулятора от штуцера баллона с пропаном. Вы можете почувствовать легкий запах газа, когда шейка регулятора вытаскивается из баллона с пропаном, но это не повод для беспокойства.
• Снимите бак с тележки гриля. В некоторых моделях может потребоваться ослабление ремня безопасности.Храните пустой бак в безопасном и сухом месте, на открытом воздухе и вдали от огня.

03. Должен ли я полностью открывать клапан баллона с пропаном?

При использовании гриля полностью откройте вентиль бака. Частичное открытие клапана может привести к утечкам.

04. Безопасно ли понюхать пропан?

Небольшой запах пропана — это нормально, так как небольшое его количество может вытечь во время использования баллона. Вы также можете почувствовать запах газа, когда бак почти пустой.

05. Почему мой баллон с пропаном шипит?

Пропановый баллон часто шипит. Этот звук свидетельствует о том, что ваш резервуар протекает, поэтому закройте все клапаны и проверьте место утечки.

В заключение

Работать с бензобаками всегда немного страшновато, поскольку мы хорошо осознаем риски. Однако знание того, как справляться с любыми неисправностями, значительно упростит их решение.

Если вы знаете, , как отклеивать клапан пропанового баллона, вы можете без проблем ослабить клапан или втулку.И это значительно упростит процесс приготовления на гриле. Удачного приготовления!

Вот почему бензонасос продолжает отключать вас всех чертовски время ОБНОВЛЕНО

Это случается не слишком часто, но это один из тех случаев, когда я пишу статью из-за того, что сказала моя мама. Моя мама — женщина определенного возраста, которая ездит на очаровательном мятно-зеленом Fiat 500 — жаловалась мне на то, что бензонасос все время отключается, пока она заправляет бензин, и выражала обычную панику, что это означает, что с ней что-то не так. автомобиль.Спросив у окружающих, я понял, что есть много дезинформации об этом обычном явлении, так что мы можем с таким же успехом разобраться с этим прямо сейчас. Готовы, мама?

Во-первых, и это наиболее важно для людей, с которыми я говорил об этом, это небольшая информация: бензонасос, который постоянно отключает , не означает, что с вашей машиной что-то не так. Это не означает, что компоненты автомобиля и их конструкция не играют никакой роли во всем этом, просто это не обязательно означает, что в вашем автомобиле есть какие-то механические проблемы.

В моем неофициальном опросе по поводу этого незначительного, но повсеместного раздражения вы были бы удивлены количеством людей, с которыми я столкнулся, которые считали, что сама машина имеет какое-то право голоса, когда отключается топливный насос, как если бы в машине был какой-то механизма, чтобы прервать подачу топлива на насос, когда он определил, что он заполнен.

На самом деле ни одна машина, о которой я знаю, не имеет такого устройства или возможностей. Процесс заправки автомобилей действительно не претерпел существенных изменений примерно за столетие, по крайней мере, в том, что касается автомобилей.Это все еще в значительной степени просто труба, ведущая к резервуару. На конце трубки есть заглушка, вот и все.

Теперь со стороны насоса все по-другому. Бензиновые насосы сильно изменились, и современные насосы сильно отличаются от прежних, включая множество изменений, связанных с безопасностью, тех вещей, которые вы ожидаете от общедоступной машины, которая фактически на одну зажигалку дальше от того, чтобы стать стационарным огнеметом. .

G / O Media может получить комиссию

На самом деле мы уже рассказывали, насколько интересны бензоколонки раньше, и даже показали вам это чудесное забавное видео о них:

Однако на этот раз я просто хочу сосредоточиться на главном. часть насоса, которая влияет на отсечку подачи топлива, потому что это корень всех этих проблем с отсечкой подачи топлива: датчик отключения.Вы можете увидеть это на этой диаграмме, которую я выделил из «Методологии оценки характеристик ТРК для топливных форсунок», которая представляет собой настоящую статью:

Итак, вот как работает датчик отключения — это все основные механические элементы, никакой сложной электроники: есть небольшой отверстие рядом с концом сопла насоса, и это отверстие соединяется с небольшой вставкой трубки в основной топливной форсунке, как маленький шланг, протолкнутый вверх по хоботу слона.

Трубка всасывает воздух за счет эффекта Вентури, и когда это маленькое отверстие может просто дышать воздухом, все течет красиво и легко.Как только отверстие закрывается — скажем, из-за повышения уровня бензина в вашем баке — тогда внезапно отверстие не может всасывать воздух так же легко (или вообще), и там, где когда-то перемещался этот поток воздуха, появляется теперь вакуум, и этот вакуум всасывает запорный клапан, останавливая поток топлива.

Вот небольшое видео с версией этого устройства, настроенной на немного бесплатной производственной музыки:

Все это означает, что если вы наполняете свой бак, а насос продолжает отключаться, что-то блокирует маленький отверстие, препятствующее прохождению воздуха по трубе.Чаще всего виновником является просто брызги бензина, достаточные для того, чтобы на мгновение заблокировать эту дыру, вызывая отключение.

Теперь вопрос: почему брызгает обратно? В случае с маленьким Fiat 500 моей мамы (и моими маленькими автомобилями, такими как Nissan Pao, Yugo и Beetle) проблема, по-видимому, заключается в относительно короткой трубе для подачи топлива до того, как оно попадет в бак.

На автомобилях с более короткими впускными трубами топливный насос с относительно быстрым потоком может легко затопить этот маленький столбик и вызвать отключение; Вот почему первое решение для насосов, которые делают это много, — это снизить расход топлива.Вот руководство по поиску и устранению неисправностей, в котором сказано следующее:

Итак, если вас постоянно беспокоят топливные насосы, которые раздражающе отключают вас снова и снова, это может быть связано с тем, что скорость потока слишком высока для вашей заправочной трубы. длина. В этом случае вы можете попробовать отрегулировать спусковой механизм на более низкую отметку, или меньше сжимать его рукой, или, возможно, наклонить заправочную форсунку, чтобы дать маленькому вентиляционному отверстию больше шансов не попасть в брызги или затопить бензин.

Если ничего из этого не работает, попробуйте другую заправочную станцию, у которой могут быть более медленные насосы.Я думаю, если бы вы были действительно, действительно в отчаянии и испытывали настоящее презрение к безопасности, вы, возможно, могли бы установить небольшое устройство для подводного плавания, которое надевалось бы на конец сопла и давало датчику отсечки непрерывный поток воздуха, неважно какие.

Но держу пари, что это незаконно.

Имея это в виду, можно сделать вывод, что это не проблема для вашего автомобиля, и лучше всего подавать бензин немного медленнее.

Понял, мама?

ОБНОВЛЕНИЕ: Как отмечали некоторые, я был упущен в том, что не упомянул кое-что на стороне автомобиля, что также могло быть причиной: вентиляционная линия топливного бака.

Топливные баки имеют вентиляционные линии, которые могут засориться или заблокироваться; В таких случаях может возникнуть ситуация, вызванная резервным запасом топлива в заправочной трубе, поскольку засоренная вентиляционная линия будет препятствовать быстрой заправке, и это может привести к срабатыванию запорного клапана.

Итак, может быть, что-то не так с автомобилем, в частности, с вентиляционной линией. Если это часто случается с вами и у вас есть автомобиль с длинной заправочной трубкой, возможно, стоит обратить на это внимание.

Еще лучше ОБНОВЛЕНИЕ: Мы связались с инженером по топливным системам в крупном OEM-производителе (он предпочел бы анонимность, потому что вы знаете, насколько странными могут быть OEM-производители), и получили очень интересный ответ, который дает еще больше — и лучше —Информация:

«Итак, Torch проделал достойную работу над статьей, и, честно говоря, эта статья постоянно беспокоит меня, пытаясь выяснить, что именно вызывает преждевременное отключение (PSO) транспортного средства.Наиболее частая причина, которую мы видим для PSO, — это поврежденная форсунка на заправочной станции. Срок годности большинства топливных форсунок составляет около 3 лет. В следующий раз, когда вы будете заправлять, посмотрите на форсунку, особенно под резиновым чехлом спереди, и вы, вероятно, увидите дату замены, которая была несколько лет назад. Когда заправочная станция хочет сэкономить деньги и не заменять форсунки, вы увидите, что конец форсунки начинает отклеиваться из-за множества вставок в заправочные трубы автомобиля. Это приводит к тому, что струя из форсунки перестает быть однородной (именно так мы разрабатываем наши заправочные горловины), вызывая турбулентность в заправочной трубке, отскакивающую назад и мгновенно блокирующую трубку Вентури на топливной форсунке.

Кроме того, одно исправление к статье Факела заключается в том, как газовая форсунка фактически отключается, когда топливный бак полон. Мы не проектируем наши системы так, чтобы топливо поступало обратно в трубу и блокировало трубку Вентури. Вместо этого в топливном баке есть поплавковый клапан. После того, как в бак заправлен правильный объем топлива, поплавок поднимается, предотвращая выход воздуха из бака. Это вызывает скачок давления в наливной трубе и закрывает форсунку из-за наличия достаточно большого перепада давления на трубке Вентури.

Теперь, если у клиента возникают проблемы с PSO, первое, что нужно попробовать, — это снизить скорость потока. Во-вторых, мы пытаемся перевернуть топливную форсунку вверх дном. Это поднимает трубку Вентури топливной форсунки до верхней части наливной трубы и обычно дает немного больше устойчивости к разбрызгиванию топлива из-за плохой форсунки. Если ни одно из этих действий не решает проблему, скорее всего, проблема связана с автомобилем. Наиболее частыми проблемами, которые мы проверяем, является то, что все вентиляционные линии подсоединены и свободны, а затем проверяется, не застрял ли поплавок в топливном баке.

Интересно, что поплавковый клапан увеличивает давление для срабатывания отсечки — я считаю, что это относительно новое нововведение, и на этой странице есть несколько хороших подробностей о том, как это работает, и отличная диаграмма. Кроме того, можно попробовать перевернуть сопло, если вас беспокоит эта проблема.

Еще одно ОБНОВЛЕНИЕ: Инженер рассказал нам немного больше о том, как этот клапан отключает насос, сказав:

«[Топливо] может подниматься по трубке, однако, по моему опыту, более вероятно, что только давление в баллоне перекрывает форсунку.В большинстве топливных систем есть два основных вентиляционных отверстия топливного бака: одно идет к испарительному баллону (именно так система вытесняет воздух в баке в соответствии с артикулом, на который вы ссылаетесь), а другое — к заправочной трубке топливного бака. Линия, идущая к заливной трубе … фактически используется для уменьшения количества пара, образующегося при заправке.

[Эта] линия также подключена к поплавковому клапану, который перекрывает вентиляционную линию адсорбера, поэтому, когда поплавок закрывается, воздушный путь к заливной трубе также перекрывается, и топливо, поступающее в заливную трубу, вызывает всплеск под давлением.Трубка Вентури на заправочной форсунке фактически отключится от этого скачка давления до того, как топливо достигнет форсунки. Это чаще встречается на транспортных средствах с более длинными топливозаправочными трубками … »

Он также упомянул, что плохой поплавковый клапан или засоренный испаритель могут вызвать проблемы с преждевременным отключением, таким образом:

« И плохой поплавковый клапан в топливный бак обязательно вызовет это PSO. Канистра испарителя оснащена фильтром свежего воздуха, который удаляет воздух из топливного бака. Если этот фильтр забит грязью или гнездом пауков, это также вызовет PSO.”

Что такое клапаны баллона с пропаном — поиск и устранение неисправностей в соединениях баллона со сжиженным газом

Это заявление, которое иногда делают пользователи баллонов с пропаном после замены или повторного наполнения своих баллонов. В баллон кажется тяжелее и, очевидно, наполнен пропаном, но при открытии клапана газ не выходит. Клапаны OPD сконструированы таким образом, что пропан не будет вытекать из рабочего клапана, если он не подсоединен к концевому соединению шланга. Так был разработан клапан цилиндра OPD.Неприкрепленные баллоны с пропаном, оснащенные клапанами OPD, не будут позволить газу течь, когда рабочий клапан (маховик) открыт. То же самое и с клапанами цилиндров вилочного погрузчика.

Конструкция клапана OPD

Конструкция клапана OPD такова, что поворот маховика рабочего клапана цилиндра будет не производят никакого эффекта, если баллон не подключен к прибору. Другими словами, должна быть установлена ​​связь между концом шланга прибора и рабочим клапаном баллона.Внутренняя часть клапана OPD предназначена только для позволить пропану входить или выходить, если внутренний клапан срабатывает при нажатии. Эта особенность клапана OPD добавляет дополнительные безопасность в случае поворота маховика, открывающего клапан. По этой причине баллоны с OPD не пропускают газ. из цилиндра при открытии. То же самое и с цилиндрами для промышленных вилочных погрузчиков.

Концевое соединение шланга

Концевое соединение шланга наливного шланга или линии подачи прибора рассчитано на работу. только с цилиндрами, оборудованными OPD.Чтобы клапан OPD работал с открытым маховиком, концевое соединение шланга должно быть надежно прикрепленным. На рисунке справа показано концевое соединение шланга. Обратите внимание, что приподнятый латунный фитинг в окружении нитей высшей пробы. Когда латунный фитинг прикреплен к вентилю баллона и затянут, он будет толкать внутреннюю клапан открыт и дайте газу выйти из баллона в устройство, если маховик находится в открытом положении. Этот штуцер должен быть на месте, чтобы газ выходил из баллона.В противном случае поворот маховика не приведет к предполагаемый результат.

Будьте осторожны с бензоколонкой, предотвратите возгорание статического электричества — Образ жизни — Salina Journal

Какое обычное действие подвергает человека взрывной силе 26 динамитных шашек?

Ответ: Обработка одного галлона бензина.

Заправка автомобилей через насосы самообслуживания требует, чтобы миллионы людей работали с бензином на регулярной основе. Статическое электричество — обычное дело в холодных и сухих условиях — может вызвать искру, когда водитель касается топливной форсунки.В редких случаях статическая искра может воспламенить пары бензина и вызвать вспышку пламени.

Никто точно не знает, сколько возгораний бензоколонок вызвано статическим электричеством. Однако с 2000 по 2010 год в Институт нефтяного оборудования было зарегистрировано 176 статических возгораний.

Примерно половина возгораний произошла из-за того, что водитель вернулся в автомобиль, в то время как бензин все еще поступал в бак. Когда водитель вышел из автомобиля и коснулся форсунки, чтобы завершить заправку, статическая искра воспламенила пары.Я впервые услышал об этом явлении несколько лет назад на конференции по распространению знаний от коллеги из Индианы, который был ранен именно в результате такого пожара.

Как это происходит?

Когда вы заезжаете на заправочную станцию, чтобы заправить свой автомобиль, вы открываете и закрываете дверь автомобиля, открываете крышку топливного бака, касаетесь насоса, чтобы начать заправку, и касаетесь сопла на насосе — и все это до того, как начнет течь бензин. Любое статическое электричество, скопившееся в автомобиле, несколько раз рассеивалось.

Но опасность возникает, если вы снова сядете в машину во время заправки. Трение синтетических материалов автокресла и вашей одежды может вызвать статическое электричество, особенно в эти сухие и холодные зимние месяцы. Если вы оставите дверцу машины открытой и не коснетесь любого другого металла, не дотянувшись до газового сопла, этот статический заряд может высвободиться на сопле, создавая вероятность возникновения вспышки.

Более трех четвертей (78 процентов) жертв заправок — женщины? Почему? Женщины с большей вероятностью вернутся к своим автомобилям во время дозаправки в целях личной безопасности, чтобы проверить детей-пассажиров, получить деньги или кредитные карты из кошелька, согреться или воспользоваться телефоном.Кроме того, синтетические ткани женской одежды и чулочно-носочных изделий более склонны к накоплению статического электричества при контакте с тканями обивки автомобилей.

Чтобы быть в безопасности при работе с газовым насосом, соблюдайте следующие правила техники безопасности:

1. Всегда выключайте двигатель автомобиля при заправке топливом.

2. Во время заправки находиться рядом с автомобилем.

3. Запрещается курить, зажигать спички и зажигалки при заправке.

4. Не садитесь обратно в машину во время заправки. Если вам необходимо повторно сесть в автомобиль, снимите статическое электричество, когда вы выходите, прикоснувшись к чему-нибудь металлическому (дверце машины, другому бензонасосу и т. Д.).), прежде чем достать газовое сопло.

5. Во избежание разливов бензина не переливайте и не доливайте бак. ТРК автоматически отключится, когда бак будет заполнен.

6. При заправке переносной канистры с бензином всегда ставьте емкость на землю и держите сопло насоса в контакте с емкостью во время заправки. Запрещается заполнять контейнеры внутри транспортного средства, в багажнике, на платформе пикапа или на полу прицепа. Ковровое покрытие и кузов грузовика действуют как изоляторы, позволяя накапливать статическое электричество в банке во время ее заполнения.Это статическое электричество могло вызвать искру между контейнером и топливной форсункой.

Если во время заправки возникнет вспышка, вы должны оставить форсунку в автомобиле и подальше от нее. Отключите подачу топлива в насосе с помощью рычага включения-выключения или аварийного выключателя. Немедленно сообщите об этом дежурному на станции, чтобы все насосы можно было отключить с помощью главного аварийного управления.

В случае пожара естественная тенденция — вытащить форсунку из автомобильного бака. Тем не менее, пламя воспламенит поток бензина, как огнемет, что приведет к значительному материальному ущербу и весьма реальной вероятности получения травм.В бензобаке автомобиля недостаточно кислорода, чтобы создать опасность взрыва, поэтому лучше всего оставить форсунку на месте и дать любому огню сгореть после отключения насоса.

В Интернете можно найти дополнительную информацию о возгорании бензиновых насосов статическим электричеством, но можно начать с информационного бюллетеня Extension, разработанного агентом Indiana Extension, который сам испытал это явление. Вы можете найти его на сайте www.extension.purdue.edu/cfs/programs/gaspump/resources/gaspump-handout-long.pdf.

Линда К. Бич — агент по расширению округа Коттонвуд в области семейных и потребительских наук.

Как сделать свою домашнюю систему газирования напитков

Если ваши друзья и родственники похожи на меня, вы заметили, что в последнее время газирование домашних напитков переживает своего рода возрождение. Возможно, вы видели все более вездесущую кофемашину Sodastream на столешнице рядом с вами — или, что более вероятно, слышали ее синкопированный гудок и поп-шипение через всю комнату, возвещая о том, что еще один литр свежей воды стал пузырящимся.

Sodastream — хорошая машина в удобной упаковке, но для истинного наркомана с пристрастием мастеров-мастеров есть возможность построить свой собственный домашний карбонатор, который будет дешевле, более гибким и, в конечном итоге, более удовлетворительным. Вот почему вы можете подумать о собственном оборудовании, сделанном своими руками, и, что наиболее важно, о том, как его собрать. Это просто!

Дешевле

Ахиллесова пята машины Sodastream — это крошечный патентованный резервуар для CO ₂ . Компания (ранее известная как Soda Club) продает семь различных бытовых машин для газирования по цене от 80 до 200 долларов (улучшения в этой линейке в основном косметические), но предлагает только CO ₂ канистры в 14 канистрах.Размеры 5 и 33 унции. (Измерения относятся к весу газа.) Sodastream несколько оптимистично утверждает, что из них можно сделать в общей сложности 60 и 130 литров сельтерской воды соответственно. Что еще хуже, у этих резервуаров есть фирменная крышка, которую может заполнить только компания. Мой местный магазин кухонных принадлежностей взимает изрядные 15 долларов за обмен пустого резервуара на 14,5 унций на новый. Сравните это с 15 долларами, которые взимает мой дружелюбный магазин сварочных материалов по соседству, чтобы заполнить мой новый пятифунтовый резервуар , и в центре внимания станет экономия.Если повезет, мою пятифунтовую пушку не нужно будет пополнять до начала 2013 года, а если у вас есть место, вы можете использовать бак еще больше. Гуру карбонизации в Интернете Ричард Кинч дает более 1000 литров из своего 20-фунтового резервуара — и ему нравится его зельтер чрезвычайно газированным (подробнее об этом через минуту).

Более универсальный

Sodastream — привлекательно простое устройство. Но как только вы разовьете утонченный вкус к сельтерской воде по запросу, это может несколько ограничить вас. Регуляторы CO ₂ компании Sodastream поставляются с заводской настройкой и не подлежат регулировке, что означает, что невозможно выйти за пределы предварительно определенного предела давления.Но с помощью регулируемого регулятора вашей самодельной модели вы можете точно настроить уровень карбонизации ваших жидкостей. Мистер Кинч предпочитает газированную воду под давлением 45-50 фунтов на квадратный дюйм, но если вы хотите, чтобы давление было более мягким, вы можете настроить газовый регулятор быстрым поворотом отвертки или гаечного ключа. Регулируемое давление также позволяет применять идеальное количество карбонизации к различным типам жидкостей. Если вы заправляете партию вкусного газированного джина (или открываете собственный модернистский коктейль-бар), вам нужно увеличить давление до 45 фунтов на квадратный дюйм, поскольку алкоголь может растворять больше углекислого газа, чем обычная вода.Я не знаю идеального уровня давления для сливочного соуса, но с вашими обильными запасами дешевого CO ₂ вы можете экспериментировать (пожалуйста, сообщите свои выводы).

С домашней установкой вы также можете отказаться от фирменных литровых пластиковых бутылок Sodastream (или маленьких стеклянных бутылок объемом 620 мл) и использовать что-нибудь со стандартной пластиковой крышкой для бутылок с газировкой. Один литр, два литра — даже эти мультяшно толстые трехлитровые бутылки — все подойдет для вашего самодельного карбонатора. Просто убедитесь, что это пластик — выдувная пластиковая бутылка намного предпочтительнее летящей стеклянной шрапнели в маловероятном случае разрыва.

Еще веселее

Если вы зашли так далеко, мне, вероятно, не нужно объяснять вам, насколько приятно улучшать коммерческий продукт с помощью более экономичной машины собственной конструкции. Но даже если это не ваша привычка (я ни в коем случае не разнорабочий), домашний карбонизатор — чрезвычайно простой проект, с которым может справиться любой. Итак, приступим.

Список деталей

• Резервуар CO ₂ любого размера . Тарой можно найти на eBay и заполнить ее в сварочных цехах, пейнтбольных площадках, магазинах домашнего пивоварения и в других местах.Мой пятифунтовый бак был заправлен на 100 долларов в McKinney Welding Supply на Манхэттене и помещается в небольшой шкаф на моей кухне.

John Mahoney

• Регулятор газа (39,95 долларов США, Amazon. Регулятор снижает высокое давление внутри резервуара CO ₂ и выдает равномерный поток газа с постоянным регулируемым давлением во все устройства, подключенные к другому концу. Более хорошие будут иметь два манометра — один для давления в бензобаке, которое достигает нуля, когда он пустой, и второй, который измеряет выходное давление во все, что вы выделяете газом.

• Длина виниловой трубки (пять футов со шланговыми зажимами, 5,49 долл. США, Amazon. Требуются трубки, рассчитанные на работу под давлением — вам понадобится толщина около 1/4 дюйма. Вы также можете получить плетеную виниловую леску для немного больше долговечности.Зубчатый фитинг регулятора CO ₂ обычно имеет внешний диаметр 3/8 дюйма, поэтому вам нужна трубка с внутренним диаметром 5/16 дюйма.

John Mahoney

• Муфта бочонка с шариковым замком (7,50 долл. США, Amazon.Эта деталь соединяется с другим концом вашей трубки и сдерживает поток газа до тех пор, пока маленькая кнопка внутреннего клапана не будет нажата кончиком крышки вашего баллона с карбонатором.

John Mahoney

• Крышка для бутылки с карбонатором (11,43 долл., Amazon. Эта оригинальная крышка привинчивается к вашей бутылке с газировкой и имеет клапан на другом конце, который соединяется с соединителем бочонка, чтобы без утечек подключить вашу бутылку к источнику газа.

• Стандартная бутылка газировки , наполненная холодной жидкостью (теплая вода плохо растворяет CO ₂ ).Подойдет бутылка любого размера, если она имеет общий размер крышки, характерный для типичной двухлитровой бутылки кока-колы. Я не могу удержаться от цитаты здесь Кинча, который замечательно не принимает ничего в своей системе как должное: «Если бы мы могли отправить несколько штук в прошлое, к древним, эти бутылки считались бы драгоценными камнями, предназначенными для использования королем».

Общая стоимость: 163,94 доллара. Это немного больше, чем у всех аппаратов Sodastream, кроме самых дорогих, но эти заправки канистр по 15 долларов быстро окупаются.Через несколько месяцев вы будете экономить деньги (в конечном итоге система производит сельтерскую воду по три-четыре цента за литр — неплохо!). Вы также можете снизить свои первоначальные затраты на резервуар CO ₂ , совершив покупку на eBay.

Сборка

После того, как у вас будут все детали, окончательная сборка может быть выполнена за 10 минут или меньше. Вот соединения, которые вы устанавливаете:

1. Присоедините регулятор к резервуару для CO ₂ , совместив концы с резьбой каждого из них. Если вы не Невероятный Халк, вам нужно затянуть гайку регулятора серповидным ключом, используя ленту из ПТФЭ, чтобы обеспечить герметичное уплотнение.
2. Надежно прикрепите одну линию шланга к ребристой металлической детали («зазубрины») в нижней части регулятора. К другому концу трубки прикрепите зазубрину соединительной муфты для бочонка. Шланговые хомуты должны быть плотно навинчены на каждую зазубрину, покрытую трубкой, для плотного прилегания. Поздравляю, все готово!

Наполнение первой бутылки

Теперь о большом финале. В нашей системе есть три точки управления газом: основная ручка включения / выключения резервуара, выключатель регулятора (прямо над зазубриной (у некоторых регуляторов этого нет)) и клапан на соединительной муфте бочонка.Газ проходит через систему только тогда, когда колпачок карбонатора защелкивается в соединителе бочонка (вы также можете залезть внутрь соединителя и нажать на клапан пальцем, если хотите помучить кошек порывом CO ₂ ). Если вы часто наполняете баллоны, вы можете оставить главный двухпозиционный клапан резервуара открытым и использовать выключатель регулятора для включения и выключения газа.

1. Поднимите давление в системе, открыв главный клапан резервуара и выключатель («открыт» параллельно газовой трубке).Ваши манометры оживают. Поворачивайте ручку регулировки давления или винт на передней панели регулятора, пока манометр низкого давления (верхний) не достигнет желаемого уровня. Я делаю воду под давлением 35-40 фунтов на квадратный дюйм. Если сейчас час газированных коктейлей, вам нужно увеличить давление до 45–50 фунтов на квадратный дюйм.
2. Наполните бутылку содовой холодной жидкостью, но только до точки, где диаметр начнет уменьшаться в верхней части бутылки. Это оставляет достаточно места для углекислого газа.
3. Держа колпачок для карбонатора в одной руке, сжимайте бутылку, пока жидкость не поднимется до самого края.Удерживая его там, закрутите колпачок. Нам не нужен газ, кроме CO ₂ в нашем баллоне.
4. При отключенном газе (с помощью выключателя регулятора) прикрепите баллон с крышкой карбонатора к соединителю бочонка, сдвинув фитинг соединителя вверх и защелкнув бутылку на месте. Убедитесь, что он идет прямо, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.
5. Включите газ. Ваша бутылка надувается с приятным стуком и надувается до выбранного вами давления. Не снимая газа, встряхивайте баллон в течение 20-30 секунд, чтобы растворить CO ₂ в жидкости.Вы увидите, что манометр регулятора немного колеблется по мере растворения газа — система будет поддерживать постоянное давление, поэтому чем больше газа растворяется, тем больше попадает в баллон.
6. Выключите газ, снимите соединительную муфту для бочонка и открутите крышку на своей первой бутылке вкусной сельтерской воды, сделанной своими руками. Ааааааааааааааааааааааааа!

И все! Желаю вам долгой жизни гибкой и экономной карбонизации на собственном домашнем оборудовании.

.