Регулировка редуктора: Регулировка редуктора моста на Газель, как отрегулировать редуктор на газели своими руками, регулировка редуктора своими руками газель

Регулировка редуктора КамАЗ

Уважаемый посетитель сайта!

Предоставляем подборку видеороликов на тему: Регулировка редукторов КамАЗ

Регулировка подшипников ведущей конической шестерни 5320-2402017

******

Регулировка подшипников ведущей цилиндрической шестерни 5320-2402110

*****

Сборка дифференциала заднего редуктора КамАЗ

*****

Хочешь приобрести Редуктор КамАЗ? Позвони нам с вашим запросом, наши менеджеры проконсультируют вас по стоимости, отгрузке в ваш город, вариантам оплаты.

Желаете подобрать редуктор КамАЗ с учетом количества зубьев, оформить покупку и проплатить агрегаты и узлы, перейдите по ссылке Редуктор КамАЗ

Доставка в города: Александров, Тверь, Красногорск, Иркутск, Нижнекамск, Кострома, Ростов-на-Дону, Орёл, Анапа, Шахты, Нарьян-Мар, Курганинск, Воскресенск, Берёзовский, Балашов, Выборг, Севастополь, Ухта, Ульяновск, Горно-Алтайск, Белогорск, Астрахань, Тула, Бугульма, Челябинск, Владимир, Кременчуг, Барнаул, Евпатория, Пермь, Гагарин, Кыштым, Уфа, Саки, Витебск, Верхняя Дальнегорск, Оренбург, Новгород, Белгород, Алматы, Армавир, Миргород, Новосибирск, Краснодар, Есиль, Магнитогорск, Ровно, Мыски, Гатчина, Орехово-Зуево, Коростышев, Рязань, Белгород-Днестровский, Дзержинский, Майкоп, Амурск, Нижний Пущино, Нальчик, Йошкар-Ола, Новочеркасск, Видное, Глазов, Петрозаводск, Медвежьегорск, Волгоград, Анжеро-Судженск, Тюмень, Архангельск, Мурманск, Абакан, Шостка, Елец, Покров, Махачкала, Златоуст, Тында, Устюг, Омск, Ужгород, Воды, Харьков, Кстово, Санкт-Петербург, Усолье-Сибирское, Подольск, Минеральные Рыбинск, Хмельницкий, Липецк, Полтава, Чайковский, Мичуринск, Новочебоксарск, Гродно, Самара, Новоуральск, Феодосия, Павлодар, Невинномысск, Тольятти, Волосово, Томск, Славянск, Ставрополь, Смирново, Королёв, Луховицы, Мытищи, Советск, Белореченск, Балхаш, Череповец, Красноярск, Луганск, Вознесенск, Днепродзержинск, Алушта, Чернигов, Ржев, Комсомольск-на-Амуре, Зеленоград, Костанай, Пышма, Электрогорск, Кириши, Кумертау, Псков, Каменск-Шахтинский, Искитим, Владикавказ, Надым, Кировоград, Сибай, Актобе, Казань, Москва, Великий Симферополь, Воронеж, Колпино, Киев, Екатеринбург, 

***

См. также

Подшипники редуктора КамАЗ

Редуктор КамАЗ 6520

Ремонт редуктора КамАЗ видео

Ремонт редукторов КамАЗ

Регулировка рулевого редуктора ВАЗ 2107

В автомобилях классических моделей, таких, например, как ВАЗ 2107, основным элементом  рулевого механизма является редуктор. Благодаря ему вращательные движения руля через систему тяг передаются передним колесам. Ремонт редуктора ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Единственный случай – это замена рулевой червячной пары, в связи со значительным ее износом.

В остальных случаях можно обойтись стандартной процедурой технического обслуживания рулевой системы. Эти операции не представляют особой сложности и могут быть свободно выполнены своими руками. В рамках технического обслуживания заводом-изготовителем рекомендуется контроль уровня и периодическая замена масла редуктора рулевого механизма. Для этого снятие его с автомобиля не требуется, все  операции выполняются без разборки.

Контроль уровня выполняется при помощи тонкой чистой отвертки. Ключом на 8 откручиваем пробку и отверткой проверяем наличие масла. Его уровень должен быть чуть ниже заливного отверстия. Если уровень меньше необходимого, нужно долить масло.

Для замены необходимо в первую очередь слить старую смазку. Это можно сделать, выполнив снятие крышки редуктора рулевого механизма, которая крепится четырьмя болтами. После того, как все масло вытечет, крышку ставят на место, и через заливное отверстие заливают новое. На этом замена смазки в рулевой может считаться оконченной.

Кроме вопроса контроля масла, периодически рекомендуется проверять наличие люфта рулевого механизма ВАЗ 2107. При его наличии выполняется регулировка. Для работы понадобится большая плоская отвертка и ключ на 19. Желательно так же привлечь помощника, вдвоем работа будет выполнена намного быстрее.

Для регулировки необходимо ключом на 19 отпустить контрящую гайку и плоской отверткой постепенно закручивать регулировочный винт. При этом помощник проверяет люфт, находясь в салоне автомобиля. После окончания регулировки, придерживая отверткой винт, фиксируем его положение при помощи контргайки.

Если регулировка для устранения люфта не помогла, значит червячная пара имеет слишком большой износ, и необходим ремонт. В таком случае решить проблему может только ее замена. Эту работу также можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Здесь уже потребуется полное снятие редуктора с автомобиля ВАЗ 2107:

• Отсоединяют наконечники тяг рулевой системы – расшплинтовывают их и ключом на 22 скручивают гайки.
• Отпускают хомут, которым крепится колонка и редуктор.
• Откручивают три болта, которыми редуктор крепится к кузову.

Дальнейшее снятие и ремонт никаких затруднений не вызовет. Следует лишь помнить несколько основных правил:

1. Червячная пара меняется комплектом, оба элемента одновременно.
2. После разборки/сборки обязательно выполняется регулировка.
3. Старую смазку лучше не заливать, а заменить новой.

После того, как ремонт окончен, редуктор собирается и устанавливается в обратной последовательности.

Как отрегулировать червячный редуктор?

Современные технологии производства червячных (любых моделей) редукторов предполагают в себе их плановую и внеплановую регулировку в процессе ремонта (замены запасных частей) или сборки.

Нужность регулировки узлов механизма червячного редуктора обусловлена малой точностью создания деталей агрегатов, выпускаемых на Российских заводах, не дающих возможности, заранее обеспечить правильное, прежде всего, осевое положение червячного колеса относительно червячного вала, а также люфт-зазор в подшипниках.

Несовпадение средней плоскости колеса с осью вращения червяка приводит к смещению пятна контакта в зацеплении на кромку зуба, и создаются условия для работы передачи, которые приводят к заблаговременному износу деталей, что в результате приводит к поломке и неприятным последствиям на частном производстве.

Чтобы правильно понимать, о чем идет речь, ниже мы приведем иллюстрацию положения пятна контакта:

Средняя ось плоскости

Смещена влево

Правильное положение пятна

Смещена вправо

При неправильно отрегулированных подшипниках возможны два варианта неисправности:

а) избыточный зазор в радиально-упорных конических подшипниках, что приводит к неизбежному люфту вала в процессе его работы, и как следствие большой износ;

б) при отсутствии зазора или при сильной затяжке подшипников, происходит их нагревание во время работы, что может привести к перегрузке подшипников и к выходу из строя самих подшипников.

При регулировке червячных редукторов всех типов выделяют два этапа:

• регулировку его зацепления;
• регулировку подшипников.

Регулировка червячного вала

В данном случае производится регулировка только подшипниковых узлов механизма. Положение червяка по оси не оказывает никакого влияния на работу передачи. Эта регулировка делается путем подбора соответствующего количества металлических прокладок под фланцы крышек подшипников.

Для вычисления суммарной толщины стальных прокладок необходимо:

• прижать одну крышку подшипников червячного вала к корпусу и затянуть болты;

• слабо затянуть два болта крепления второй крышки вала на противоположенной стороне;

• замерить появившийся зазор между второй крышкой и корпусом;

• подобрать нужное количество прокладок равной толщины вашего замера

• разделить прокладки на две равные части и смонтировать под крышки подшипников, при этом затянув болты крепления

После проведения данного вида работ, добиваются вращения вала без усилия. Допустимый люфт в оси в пределах нормы — 20-40 мкм. Убирать совсем люфт нежелательно, так как при работе появится тепловое удлинение вала червяка, это приведет к уменьшению зазоров, и как следствие появление натяга в подшипниках, а дальше только их клин.

*Примечание: регулировка подшипников считается оптимальной, если в агрегате, нагретом до нормальной рабочей температуры, зазор в подшипниках близок к нулевому значению.

Регулировка вала червячного колеса

Регулировка положения по оси червячного колеса редуктора производится по двум на выбор схемам:

1. Смещением оси вала с закрепленным на нем колесом и с последующим фиксированием вала;
2. Перемещением оси колеса по неподвижному валу с последующим фиксированием колеса.

Если на валу расположено одно червячное колесо, то для регулировки применяется первая, из выше изложенных, схема. В этом способе, регулировка вала колеса делается в два этапа. Для начала регулируются подшипники вала (смотрите на регулировку червячного вала).

После этого проводят регулировку зацепления следующим образом (правильно – это соблюдать приведенную последовательность):

• Как и в случае с валом червяка, разделите прокладки на две равные части и установить их на место, под крышки подшипников вала червячного колеса;

• намажьте витки червяка тонким слоем краски;

• собрать полностью передачу и прокрутить ее за вал червяка, притормаживая конец вала;

• установить визуально качество зацепления по форме пятна контакта на зубьях и в случае плохого результата определить направление сдвига по оси червячного колеса;

• смещение вала колеса по оси сделать путем перекладывания прокладок с одной стороны в другую, именно в ту сторону куда нужно сместить червячное колесо.

Примечание: приведённую выше последовательность следует повторять столько раз, пока не получится удовлетворительный результат и вследствие — качественное зацепление.

Так как данный вид ремонтно-наладочных работ с червячными редукторами требует достаточно большого опыта и умения, во многом наш теоретический курс может не совсем помочь слесарям, которые взялись за подобную отладку.

Поэтому со своей стороны предлагаем собственные услуги по регулировке червячного редуктора по приемлемой цене и сроками. Более подробно об этом у менеджеров компании.

Регулируем редуктор лодочного мотора

Регулировка редуктора  лодочного мотора после ремонта.
Многие ремонтники после замены шестерен в лодочном моторе не имеют даже понятия о том что обычной замены подшипников и шестерен в редукторе не достаточно и зачастую приводит к очередным поломкам шестерен.
Происходит это потому что место зацепления шестерен не подогнано так как этого требует инструкция и сам принцип работы зубчатой передачи, в следствии чего нагрузка на зубья шестерен распределяется неравномерно и приводит либо к их поломки либо к очень быстрому износу. 

Не правильные пятна контакта:
Зацепление шестерен на вершине зуба. Такое зацепление со временем приводит к поломке верхней кромки зубьев и последующем разрушением остальных шестерен.
Контакт шестерен на корне зубьев. При таком зацеплении возникает излишнее трение что приводит к быстрому износу пары.
Контакт на узком или широком конце зубьев. В этом случае пара так же подвержена поломки краев зубьев и выхода из строя остальных шестерен.
Посмотрите изображение ниже, что бы понимать где должно располагаться пятно контакта. 

Так  как же регулировать это самое пятно контакта?
Для этого можно воспользоваться как методом расчета так и опытным путем.
Последний вариант наиболее предпочтителен так как показывает наилучший результат который можно контролировать визуально.

Регулировка шестерен в лодочном редукторе производится смещением шестерен относительно друг друга путем установки и подбора  регулировочных шайб нужной толщины.  
Этот процесс наиболее трудоемкий, так как подразумевает неоднократную разборку редуктора для подгонки пятна контакта.

 Более наглядная схема устройства редуктора подвесного лодочного мотора:

На примере лодочного мотора Yamaha 50 мы можем видеть то что в схеме присутствуют такие позиции как №5  №40  №45

Это и есть регулировочные шайбы. Именно с их помощью добиваются правильной работы шестерен редуктора.
К примеру набор регулировочных шайб ведущей шестрени  (поз. №5 ) составляет: 0.12мм,  0.15мм.,  0.18мм.,  0.30мм., 0,40мм.,  0.50 мм
Примерно такой же набор регулировочных шайб имеют и шестерни переднего и заднего хода.
Путем различных комбинаций этих регулировочных шайб достигается необходимое пятно контакта. 

Что бы увидеть это самое пятно на шестерне, необходимо воспользоваться и предварительно обработать зубья шестерен цветной краской или маркером. 
После предварительной сборки и вращении шестерен, будет видно место их соприкосновения. 

Таким образом мы можем визуально видеть пятно контакта которое у нас получилось. 
Еще раз напомним, что это достаточно долгий и трудоемкий процесс регулировки и именно он обеспечивает самую точную регулировку зацепления шестерен.
Такой метод регулировки сможет сделать ваш редуктор практически вечным так как распределение нагрузки на зубья шестерен будет равномерным, с минимальным коэффициентом трения в зубчатой паре. 

Отдельно хочется отметить необходимость замены именно всех шестерен в редукторе сразу., даже в том случае если повреждена только ведущая. Объясняется это очень просто: износ на остальных шестернях, с виду целых, все равно присутствует, поэтому быстрый износ новой шестерни будет так же неизбежен. 

К тому же правильная регулировка пятна контакта будет очень затруднительной в этом случае а зачастую вам попросту не удастся вообще добиться правильного зацепления. 

Компания SUZUKI например, в принципе не продает шестерни редуктора по отдельности., только комплект из 3х шестерен.
Имя компании дороже мнимой экономии владельцев моторов или мастеров которые их ремонтируют. 

Надеюсь данная статья будет полезна для вас. 
Требуйте от специалистов которые занимаются ремонтом ваших редукторов, предоставлять фотографии пятна контакта которого они смогли добиться.
Уверен что многие «спецы своего дела» сразу откажутся от выполнения таких ремонтов)  

Регулировка муфты сцепления редуктора пускового двигателя трактора Т-4А

При включении передачи редуктора рычаг включения должен отклоняться на угол 30±10 градусов от нейтрального положения.

В процессе эксплуатации трактора муфта сцепления редуктора может пробуксовывать из-за исчезновения диапазона регулировки за счёт износа фрикционных дисков, а рычаг включения может отклоняться на угол, больше указанного. В этой связи потребуется проведение регулировки муфты сцепления редуктора пускового двигателя [рис.1]. С этой целью необходимо снять крышку механизма включения, вывернуть болт фиксатора конической шестерни, удалить пружину, вынуть шарик и снять коническую шестерню.

Рис. 1. Регулировка муфты сцепления пускового двигателя трактора Т-4А.

А) 1) – Нажимной упор муфты I передачи;

2) – Подвижный упор муфты I передачи;

3) – Нажимной упор муфты II передачи;

4) – Неподвижный упор муфты II передачи;

5) – Рычаг включения I и II передач;

6) – Ведущая коническая шестерня включения муфт сцепления;

7) – Валик с конической и цилиндрической шестернями муфт сцепления;

8) – Нажимной диск;

Б) – Схема действия автомата включения.

Через отверстие в детали неподвижного упора (4) следует прижать нажимной диск (8) к фрикционным дискам с полной выборкой зазора. Свободный ход нажимного диска должен находиться в пределах 2-4,2 мм. Свободный ход нажимного упора (1) должен находиться в пределах 2,73-5,5 мм. Через отверстия крышки нужно прижать и повернуть нажимные упоры (1) и (3) против часовой стрелки до отказа, а затем повернуть их назад на два зуба от прежнего положения.

Если свободный ход больше допустимого (5,5 мм), то необходима установка дополнительных дисков. Для этого нужно отвернуть болт, снять подшипник и крышку. Далее необходимо снять нажимной диск (8), нажимной упор (1) и установить дополнительные диски для  I и II передач. Сборка редуктора пускового двигателя трактора Т-4А производится в обратной последовательности.

2*

Похожие материалы:

Ремонт редукторов мостов в Москве

Ремонт редукторов мостов автомобилей всех марок. Диагностируем, проверяем техсостояние, определяем степень износа редуктора переднего и заднего моста. Устраняем все неполадки, меняем детали, выполняем техническое обслуживание. Полностью восстанавливаем рабочее состояние механизма в течение дня. Цены доступные. Даем гарантию, предоставляем скидки — автосервис Remont-MKPP, Москва, тел. +7 (909) 624-64-64, +7 (495) 979-10-47.

От исправности редуктора моста зависят безопасность передвижения и управляемость автомобилем. Поэтому лучше контролировать состояние этого механизма и вовремя его ремонтировать. Причем делать это надо в профильных мастерских, так как процесс восстановления агрегата специфичный и трудоемкий. Для возобновления его работоспособности требуется специальное оборудование, высокая квалификация мастеров и опыт в выполнении подобных ремонтных операций.

Замена или ремонт редуктора моста – что лучше?

Это узел является частью трансмиссии. Он действует как посредник между мотором и колесной базой транспортного средства.  Конструктивно делится на два устройства. Состоит из сальников, шестеренок, дифференциала, подшипников. Чаще всего из строя выходят подшипники и дифференциал.

Бывают случаи, когда изнашивается весь агрегат. Некоторые водители убеждены в том, что при серьезных поломках лучше заменить узел донорским и забыть о проблемах. Да, действительно, в некоторых случаях это будет лучшим решением. Однако не стоит забывать, что любая деталь б/у имеет ограниченный ресурс, а значит, через какое-то время вы снова столкнетесь с поломками.

Поэтому там, где это возможно, мы возвращаем к жизни родной редуктор, автомобиль при этом только выигрывает. Зачастую, чтобы вернуть комфорт управления, достаточно просто заменить элементы с дефектами. И стоит такой вариант ремонта меньше, чем полная замена агрегата. Все необходимые запчасти, в том числе новые и б/у агрегаты, есть на складе компании.

Ремонт редуктора заднего моста в Москве

Редуктор заднего моста ставят на машинах с ведущим задним приводом. Этот механизм принимает крутящий момент, уменьшает его и отправляет дальше узлам трансмиссии.

При возникновении неполадок, мы тщательно продиагностируем задний редуктор, ремонт будем делать на основании результатов проверки. Анализ имеющихся сколов, повреждений, степени износа и причин неисправностей используем для составления плана работ и расчета цены. В одних случаях бывает достаточно провести регулировку, а в других – может понадобиться капитальный ремонт редуктора моста или его замена.

Задний мост и редуктор – причины поломок

Рассмотрим самые распространенные дефекты. Мы подробно опишем, как они проявляются, чтобы вы могли вовремя отреагировать и поставить автомобиль на ремонт. Окончательные выводы о причинах неисправностей будут делать механики после детального осмотра и дефектовки.

6 признаков, которые указывают на то, что нужен ремонт редуктора моста вашей машины

1. Со стороны заднего моста периодически доносится шум. Он может появиться, если износились или разрушились подшипники ступицы моста. Или если ослабилось крепление колеса.
2. Если повышенный шум не прекращается, то возможно были неправильно отрегулированы или изношены шестерни либо подшипники дифференциала. Такой же побочный эффект будет, если деформировались полуоси.
3. Шум при разгоне/ торможении появляется, когда сильно износились подшипники главной шестерни, появились зазубрины. Еще одна причина – изменение зазора между ведущей шестерней и зубьями.
4. Если вы слышите шум на поворотах, значит, вышли из строя подшипники ступицы моста.
5. Стук на старте движения говорит о том, что в коробке дифференциала деформировалось отверстие под ось сателлитов, либо увеличились зазоры. А возможно, ослабилось крепление штанг подвески.
6. Утечка масла может быть следствием того, что повредились уплотнительные прокладки, отработал свой ресурс сальник ведущей шестерни или ослабилось крепление кратера.

Ремонт редуктора переднего моста в Москве

На транспортных средствах с передним приводом редуктор монтируют на передний мост. О том, что он работает с дефектами и требует ремонта, можно судить по сопутствующему шуму, стуку, прерывистому шарканью, хрусту, течи масла. Диагностировать транспорт надо в автосервисе, так как эти симптомы  могут указывать на поломку и других составляющих трансмиссии.

Обычно ремонт редуктора моста требуется в случаях, когда:

1. Вышли из строя шестерни.
2. Износились подшипники.
3. Требуется замена сальников.
4. Сломался картер.
5. Оборвались или ослабли крепления.
6. Вышли из строя отдельные узлы агрегата.
7. Неправильно отрегулированы шестерни переднего редуктора.

Чтобы все узлы трансмиссии служили дольше, не забывайте о своевременном обслуживании. Плановые техосмотры позволят выявить неисправности и предупредить последующие поломки. Обращайтесь в автосервис при первых же дефектах и повреждениях, тогда ремонт редуктора моста будет наиболее эффективным и менее дорогим.

8 причин обратиться в автосервис «Remont-MKPP»

1. Доступные цены. Система скидок.
2. В наличии необходимые детали, узлы в сборе новые и б/у.
3. Восстанавливаем элементы трансмиссии по срочным заказам за 1 день.
4. Предоставляем гарантию.
5. Делаем полное обслуживание и бесплатную диагностику всех узлов трансмиссии.
6. Проверяем, меняем трансмиссионную жидкость.
7. Работаем на профессиональном оборудовании в специально оснащенных цехах.
8. Делаем качественный и оперативный ремонт редукторов мостов любой сложности.

Фотоотчет ремонта редуктора переднего моста Сузуки Гранд Витара

Фотоотчет cборка переднего моста Сузуки Витара 2.0

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106. Регулировка редуктора заднего моста ваз

Установив редуктор Ваз 2106 на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

• износ сальника хвостовика;
• износ подшипников хвостовика или дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

• замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
• замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора — очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

• набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
• съемник для снятия сальника;
• смазка Литол-24;
• оправка для установки нового сальника;
• шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
• молоток;
• емкость для слива масла;
• трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге сайт! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
• На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
• Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
• Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет – напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника редуктора на заднем мосту:

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Можете ли вы перетянуть рулевой редуктор? — MVOrganizing

Можете ли вы перетянуть рулевой редуктор?

Что произойдет, если перетянуть рулевую коробку? Пока ваше колесо все еще самоцентрируется после поворота, оно достаточно свободно. Если вы затянете его слишком сильно, вам придется физически повернуть колесо обратно в центральное положение.

Как узнать, неисправен ли мой рулевой редуктор?

Признаки неисправности или неисправности рулевой рейки / коробки передач

1. Очень тугое рулевое колесо.Современные реечные системы рулевого управления поддерживаются гидроусилителем рулевого управления, в котором используется гидравлическое давление, что позволяет легко и быстро управлять рулевым колесом.
2. Утечка жидкости гидроусилителя руля.
3. Скрежет при рулевом управлении.
4. Запах горящего масла.

Что вызывает слабое рулевое управление?

Что вызывает слабое рулевое управление? Изношенные рычаги, соединяющие рулевой механизм, рейку или шестерню, соединяющие рулевое колесо с рулевой колонкой.Тяги, соединяющие рулевой механизм с передними колесами. Детали передней подвески, позволяющие вращать колеса и удерживающие шины в правильном положении.

Как отрегулировать предварительную нагрузку на рулевом механизме?

Чтобы отрегулировать глубину, приподнимите переднюю часть, чтобы колеса оторвались от земли, и затяните винт до тех пор, пока не почувствуете потерю хода при качании колеса вперед и назад. Затем поверните его до упора, чтобы убедиться, что вы не слишком сильно напряглись в крайних положениях.

Что вызывает люфт в рулевом механизме?

Причины слабого рулевого управления Наиболее частыми причинами люфта в рулевом управлении являются неплотность самого рулевого механизма или люфт в одном или нескольких гнездах рулевой тяги.Рулевой механизм или зубчатая рейка, соединенная с рулевым колесом рулевой колонкой.

Можно ли отрегулировать гидроусилитель руля?

Многие владельцы автомобилей считают, что чрезмерный провисание рулевого колеса указывает на проблему с насосом рулевого управления, рулевой колонкой или картером реечной передачи. Не так. Регулировку рулевого механизма можно легко выполнить с помощью нескольких инструментов, чтобы вернуть зазор рулевого управления с гидроусилителем в приемлемые пределы.

Как отрегулировать рулевой механизм с рециркуляцией шариков?

1. Начните с поддомкрачивания автомобиля и центрирования рулевого колеса.
2. Далее найдите рулевой механизм.
3. Наденьте гаечный ключ на 5/8 ″ на гайку и ослабьте ее.
4. Ослабьте гайку на несколько оборотов, чтобы можно было затянуть регулировочный винт.
5. Теперь вставьте шестигранник 3/16 дюйма в регулировочный винт и затяните его до упора.

Как работает рулевой механизм с рециркуляцией шариков?

Рулевой механизм с шариковой циркуляцией содержит червячную передачу. Вы можете изобразить шестеренку из двух частей. Вместо того, чтобы закручивать дальше в блок, как обычный болт, этот болт удерживается неподвижным, так что, когда он вращается, он перемещает блок, который перемещает шестерню, вращающую колеса.

Каковы два преимущества установки рулевого механизма с рециркуляцией шариков сзади?

Редуктор выполняет две задачи. Во-первых, он преобразует вращательное движение рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота передних колес, а во-вторых, зубчатая передача обеспечивает редукцию, что снижает усилие, необходимое для поворота колес.

В чем разница между реечным рулевым механизмом и рулевым механизмом с рециркуляцией шариков?

Сегодняшний обычный рулевой механизм — это реечная шестерня заднего хода.Отличие заключается в шариковой гайке и винте, уменьшающем трение, которые преобразуют вращение рулевого колеса в продольное движение реечной передачи, прикрепленной к шариковой гайке. Шестерня называется секторной и вращается за счет рейки.

Каковы признаки проблем с усилителем рулевого управления?

Признаки неисправности или неисправности насоса гидроусилителя руля

• Воющий шум при повороте руля. Если вы слышите воющий звук при повороте колеса вашего автомобиля, что-то не так с вашей системой рулевого управления с гидроусилителем.
• Рулевое колесо медленно реагирует.
• Жесткое рулевое колесо.
• Визг при трогании с места.
• Стонущие шумы.

Как заменить заглушку регулятора рулевого механизма

Сохранение контроля над транспортным средством чрезвычайно важно для всех водителей, особенно в плохих погодных условиях. Одно из самых больших препятствий, с которыми сталкиваются водители, — это ослабление рулевого колеса из-за зазора внутри рулевого механизма.Это состояние часто называют «люфтом в рулевом колесе», и на многих автомобилях опытный механик может отрегулировать его, затянув или ослабив заглушку регулятора рулевого механизма. Если заглушка регулятора рулевого механизма изнашивается, будет несколько общих признаков, в том числе ослабление рулевого колеса, отскакивание рулевого колеса при повороте или утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем.

Часть 1 из 1: Замена заглушки регулятора рулевого механизма

Необходимые материалы

• Шестигранный ключ или специальная отвертка для вставки регулировочного винта
• Гаечный ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
• Фонарик
• Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
• Ведро для сбора жидкости
• Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
• Отвертка с плоским жалом стандартного размера
• Запасной регулировочный винт и шайбы (в соответствии с рекомендациями производителя)
• Сменные прокладки крышки вала сектора (на некоторых моделях)
• Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)

Шаг 1: Отсоедините аккумулятор автомобиля .После того, как автомобиль был поднят и закреплен на домкратах, первое, что нужно сделать перед заменой этой детали, — это отключить источник питания.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Извлеките поддон из-под автомобиля . Чтобы получить доступ к коробке передач, снимите с вашего автомобиля кожух или нижние крышки двигателя / защитные пластины.

Точные инструкции по выполнению этого шага см. В руководстве по обслуживанию.

Вам также потребуется снять все вспомогательные детали, шланги или трубопроводы, которые препятствуют доступу к карданному шарниру рулевого управления и коробке передач. Вам необходимо снять коробку передач с автомобиля, поэтому вам также необходимо снять гидравлические линии и электрические датчики, прикрепленные к этому компоненту.

Шаг 3: Снимите рулевую колонку с коробки передач . Как только у вас будет доступ к рулевому механизму и вы удалите все аппаратные соединения с рулевого механизма, вам нужно будет отсоединить рулевую колонку от коробки передач.

Обычно это завершается снятием болтов, которыми универсальный шарнир крепится к коробке рулевого управления с гидроусилителем (коробке передач).

Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, как правильно снять рулевую колонку с коробки передач, чтобы вы могли легко снять коробку передач на следующем этапе.

Шаг 4: Снимите редуктор рулевого управления с гидроусилителем с автомобиля . На большинстве автомобилей коробка передач рулевого управления с гидроусилителем крепится четырьмя болтами к опорным кронштейнам на верхнем поперечном рычаге или шасси.

Точные шаги по снятию коробки передач рулевого управления с гидроусилителем см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

После снятия редуктора поместите его на чистый рабочий стол и опрыскайте высококачественным обезжиривающим средством, чтобы удалить весь лишний мусор с устройства.

Шаг 5: Найдите крышку вала сектора и опрыскайте болты проникающей жидкостью . На изображении выше показана базовая установка крышки вала сектора, регулировочного винта и стопорной гайки, которые необходимо заменить.

После того, как вы очистили коробку передач и опрыскали болты крышки проникающим маслом, дайте ему впитаться примерно 5 минут, прежде чем пытаться снять крышку.

Шаг 6: Снимите крышку вала сектора . Обычно необходимо удалить четыре болта, чтобы получить доступ к винту секторного вала.

Удалите четыре болта с помощью торцевого ключа и трещотки, торцевого или ударного ключа.

Шаг 7: Ослабьте центральный регулировочный винт .Чтобы снять крышку, необходимо ослабить центральный регулировочный винт.

Используя шестигранный ключ или плоскую отвертку (в зависимости от вставки регулировочного винта) и торцевой гаечный ключ, крепко удерживайте центральный регулировочный винт, пока вы откручиваете гайку гаечным ключом.

После снятия гайки и четырех болтов можно снимать крышку.

Шаг 8: Снимите старую регулировочную пробку . Пробка регулировки секторного вала будет прикреплена к пазу внутри камеры.

Чтобы удалить старую регулировочную заглушку, просто сдвиньте заглушку влево или вправо через прорезь. Вылезет довольно легко.

Шаг 8: Установите новую регулировочную пробку . На изображении выше показано, как регулировочная заглушка вставляется в паз секторного вала. Новая заглушка будет иметь прокладку или шайбу, которые необходимо установить в первую очередь.

Эта регулировочная шайба специально рассчитана для вашей модели автомобиля. Обязательно установите прокладку ПЕРВОЙ, затем вставьте новую заглушку между пазом на секторном валу.

Шаг 9: Установите крышку вала сектора . После установки новой заглушки снова установите крышку на коробку передач и установите крышку с помощью четырех болтов, которые удерживают крышку.

В некоторых автомобилях необходимо установить прокладку. Как всегда, проверьте руководство по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы получить точные инструкции для этого процесса.

Шаг 10: Установите центральную гайку на регулировочную пробку . После того, как четыре болта будут закреплены и затянуты в соответствии со спецификациями производителя, установите центральную гайку на регулировочную заглушку.

Для этого лучше всего надеть гайку на болт, закрепить центральную регулировочную пробку с помощью шестигранного ключа / отвертки, а затем вручную затянуть гайку до тех пор, пока она не будет заподлицо с крышкой.

• Примечание : Когда регулировочный винт и гайка соединены вместе, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения надлежащих рекомендаций по регулировке. Во многих случаях производитель рекомендует измерить регулировку перед тем, как надеть колпачок, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством по обслуживанию для получения точных допусков и советов по регулировке.

Шаг 11: Установите коробку передач на место . После того, как будет произведена надлежащая регулировка новой регулировочной заглушки рулевого редуктора, вам необходимо переустановить коробку передач, подсоединить все шланги и электрические соединения и снова закрепить ее на рулевой колонке.

Шаг 12: Замените крышки двигателя и защитные пластины . Установите на место все кожухи двигателя или защитные пластины, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к рулевой колонке или коробке передач.

Шаг 13: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи .Подсоедините положительную и отрицательную клеммы к аккумуляторной батарее.

Шаг 14: Залейте жидкость в гидроусилитель руля . Залейте жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления. Запустите двигатель, еще раз проверьте жидкость рулевого управления с гидроусилителем и долейте ее в соответствии с инструкциями в руководстве по обслуживанию.

Шаг 15: Протестируйте автомобиль . Заведите машину, пока она еще находится в воздухе. Проверьте внизу, нет ли утечек жидкости гидроусилителя рулевого управления из гидравлических линий или соединений.

Несколько раз поверните колеса влево или вправо, чтобы проверить работу усилителя рулевого управления.Заглушите автомобиль, проверьте жидкость для гидроусилителя руля и долейте ее при необходимости.

Продолжайте этот процесс до тех пор, пока гидроусилитель рулевого управления не заработает должным образом, и жидкость для гидроусилителя не потребуется доливать. Вам понадобится всего два раза, чтобы пройти этот тест.

Замена втулки регулятора рулевого механизма — большая работа. Регулировка новой свечи очень детальна и может доставить неопытным механикам много головной боли. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков в YourMechanic, чтобы выполнить замену заглушки регулятора рулевого механизма за вас.

Регулировка люфта рулевого механизма на рулевых механизмах TRW, TAS и THP

Этот документ предоставляет только обзор. Соблюдайте инструкции по монтажу и эксплуатации, предоставленные производителем транспортного средства, а также содержащиеся в них предупреждения и инструкции по технике безопасности! Все работы должны выполняться обученным профессионалом.

Если во время технического обслуживания автомобиля вы обнаружите слишком большой люфт рулевого управления, вы можете отрегулировать его при определенных условиях.Для этого выполните следующие рабочие шаги.

Снимите тягу с рулевого рычага

Поверните рулевое колесо в среднее положение и снимите поперечную рулевую тягу с рулевого рычага.

Проверить люфт рулевого управления (рис.1)

Вручную осторожно попробуйте переместить рулевой рычаг вперед и назад в направлении рабочего пути. Одного метчика без приложения силы должно быть достаточно, чтобы проверить зазор между секторным валом и шариковой гайкой. Шпиндель рулевого управления и секторный вал не должны двигаться.

Рис.1 Проверка люфта рулевого механизма

Ослабьте контргайку регулировочного винта (Рис.2)

Ослабьте контргайку регулировочного винта.

Рис.2 Ослабление контргайки регулировочного винта

Регулировка вала (Рис.3)

Поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока вы не почувствуете люфт на рулевом рычаге. (Для этого приложите максимальный крутящий момент 14 Нм.).

Из этого положения поверните винт еще на 1/8 — 1/4 оборота.

Рис.3 Регулировка вала

Затяните регулировочный винт (Рис.4)

Удерживая регулировочный винт в этом положении, затяните контргайку. Момент затяжки: согласно данным производителя автомобиля!

ВНИМАНИЕ: Если вы слишком сильно повернете регулировочный винт по часовой стрелке, это может привести к тому, что рулевое колесо больше не вернется в центральное положение само по себе, или это может привести к повороту автомобиля.

Рис.4 Крепление регулировочного винта

Соедините тягу и рулевой рычаг

Соедините поперечную рулевую тягу с рулевым рычагом.Соблюдайте момент затяжки производителя транспортного средства и, при необходимости, инструкции производителя винтового замка.

Выполните пробную поездку и убедитесь, что рулевое колесо само возвращается в среднее положение.

Признаки неисправной или неисправной заглушки регулятора рулевого механизма

Система рулевого управления любого транспортного средства состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе, чтобы позволить транспортному средству безопасно поворачивать влево или вправо. Одна из самых недооцененных частей рулевой системы — это заглушка регулятора рулевого механизма, которая находится внутри рулевого механизма.Со временем и при интенсивном использовании на дорогах и бездорожье это регулировочное устройство расшатывается или ломается, вызывая множество проблем — от незакрепленного рулевого колеса до полностью сломанной системы рулевого управления.

Для эффективной работы система рулевого управления должна быть правильно выровнена, и все соединения должны быть надежно тугими. Это работа заглушки регулятора рулевого механизма. Когда «зазор» рулевого механизма отрегулирован правильно, рулевое управление будет отзывчивым, надежным и улучшит общие характеристики вашего автомобиля.Если заглушка регулятора рулевого механизма ослаблена или сломана, это может привести к потенциально опасным условиям вождения.

Существует несколько предупреждающих знаков, которые может распознать любой водитель, которые будут предупреждать его о потенциальных проблемах с заглушкой регулятора рулевого механизма или компонентами внутри рулевого механизма, которые позволяют ему работать эффективно. Ниже перечислены несколько признаков, на которые следует обратить внимание, которые могут сигнализировать о неисправной или неисправной вилке регулятора рулевого механизма.

1. Рулевое колесо болтается на ощупь

Хотя рулевое колесо прикреплено к рулевой колонке, сломанная заглушка регулятора рулевого механизма, расположенная внутри рулевого механизма, может привести к ослаблению рулевого колеса.Обычно это определяется физической способностью перемещать рулевое колесо вверх и вниз, слева направо или круговыми движениями внутри рулевой колонки. Рулевое колесо должно быть прочным внутри рулевой колонки и никогда не двигаться. Таким образом, когда вы почувствуете это состояние на своем рулевом колесе, как можно скорее обратитесь к сертифицированному механику, чтобы он мог немедленно провести дорожное испытание, диагностировать и устранить проблему.

2. Утечка жидкости гидроусилителя руля

Хотя заглушка регулятора рулевого механизма находится внутри рулевого механизма, утечка жидкости гидроусилителя рулевого управления может быть предупреждающим признаком неисправности этого регулирующего устройства.Когда рулевой механизм ослаблен, он имеет тенденцию создавать дополнительное тепло внутри рулевого механизма, что может вызвать преждевременный износ уплотнений и прокладок. Это то, что обычно вызывает утечку жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Фактически, большинство утечек жидкости рулевого управления с гидроусилителем вызвано неисправной заглушкой регулятора рулевого механизма. Жидкость гидроусилителя руля можно легко идентифицировать, поскольку она обычно имеет запах гари. Если вы заметили жидкость для гидроусилителя руля на земле под автомобилем; обратитесь к сертифицированному механику ASE, чтобы исправить это состояние, прежде чем ездить слишком много.

3. Руль тяжело поворачивается

Если заглушка регулятора рулевого механизма неисправна, она также может сильно затянуться. Это приведет к тому, что рулевое колесо будет тяжело поворачиваться или будет казаться, что рулевое колесо борется с вашими действиями. Если вы заметили, что рулевое колесо поворачивается намного труднее, чем обычно, это может быть вызвано слишком плотной затяжкой заглушки регулятора рулевого механизма. Иногда механик может просто отрегулировать зазор регулирующей заглушки для правильных настроек, если его поймают достаточно рано; Вот почему важно связаться с механиком, как только вы заметите эту проблему.

4. Рулевое колесо качается при движении

Наконец, если вы заметили, что рулевое колесо сильно трясется, когда вы едете медленнее, но стабилизируется при движении на скоростях по шоссе, это также является признаком поломки заглушки регулятора рулевого механизма. Когда рулевой механизм ослаблен, он будет дребезжать по входному валу рулевого управления, рулевой колонке и, в конечном итоге, по рулевому колесу, когда автомобиль начнет двигаться вперед. Иногда эта ситуация проясняется по мере того, как автомобиль ускоряется, а в других ситуациях она становится хуже, чем быстрее вы едете.

Каждый раз, когда вы испытываете тряску в рулевом колесе, обычно это происходит из-за незакрепленных компонентов вашего автомобиля, от подвески автомобиля до проблем с шинами, а иногда и из-за небольшой механической детали, такой как заглушка регулятора рулевого механизма. Если вы заметили любой из вышеперечисленных предупреждающих знаков, обратитесь к местному сертифицированному механику ASE, чтобы он мог правильно диагностировать проблему и эффективно устранить причину проблемы.

Техническое обслуживание рулевого механизма — Lares Corporation

Статья из журнала Skinned Knuckles, декабрь 2018 г.

Самая запущенная (и, возможно, неправильно понимаемая) часть автомобиля:

Блок рулевого управления

«Я участвую в крестовом походе, чтобы научить людей хорошо управлять старыми автомобилями — если они правильно отремонтированы.”

— Пол Ларес, президент The Lares Corporation

Я попал в ситуацию восстановления рулевой коробки. Эту тему я не выбирал, и я не собирался ее обсуждать. Но я оказался посреди ситуации восстановления рулевого механизма. Сначала работа должна была выполняться на месте, но затем, после того, как местный источник обнаружил мяч, я отправил рулевую колонку и рулевой редуктор в Lares Corporation.

Мы очень избирательно относимся к нашим рекламодателям. Корпорации Lares было предложено рекламное место после того, как мы получили ряд очень дополняющих друг друга писем и электронных писем об их работе. Впоследствии мы получили еще больше «атташечек» об их работе. Пришло время проверить качество их работы. Я познакомился с Полем Ларесом; он определенно звучит так, будто знает свое дело. Однако испытание на прочность заключается в том, насколько хорошо он действительно может выполнять эту работу. Когда Пол принял мою должность рулевого, он понятия не имел, что я планировал критиковать его работу в печати.Это редакционная привилегия, которую я сохраняю на свое усмотрение.

Я отправил свою рулевую колонку и коробку передач Ford 1949 года в Ларес для переделки. Пол действительно подтолкнул меня к их обычному двухнедельному графику восстановления работоспособности, за что я его благодарю, но работа все еще требовала нескольких дней для завершения. Как только работа была сделана, Пол написал мне по электронной почте, что он лично «проверил» работу на стенде. Его мнение: «Я могу сказать, что он значительно лучше, чем тот, который вы мне прислали».

Пока я пишу это, рулевой механизм находится в руках ИБП; Я ожидаю, что он вернется через несколько дней, а затем его переустановят в машину.Больше после того, как у меня была возможность оценить это.

---

В одном из электронных писем Пола он сделал следующий комментарий: «Я участвую в крестовом походе, чтобы научить людей хорошо управлять старыми автомобилями, если они правильно отремонтированы». Хотя Ларес действительно восстанавливает и модернизирует «современное» рулевое управление, его личная любовь — старые классические автомобили. У него есть коллекция классических автомобилей, и, живя за пределами города, он может регулярно на них водить. Получается, что комментарии Пола принадлежат парню, занимающемуся коллекционными автомобилями, а не только компании, занимающейся рулевым управлением.

«Вот что меня беспокоит. Во-первых, люди думают, что старые машины едут как дерьмо. Нет, инженеры тогда были ОЧЕНЬ проницательными. Они должны были быть острее инженеров сегодня. Потому что сегодня вы можете просто добавить усилитель руля, чтобы прикрыть плохой дизайн. В то время нужно было максимально использовать все механические преимущества. Правильно отремонтированная ручная система в старом автомобиле очень хорошо управляется с небольшим движением вперед. Вам будет трудно узнать, что мой 12-цилиндровый Packard 1938 года не имел гидроусилителя руля на скорости 5 миль в час.

«Хуже того, люди думают, что рулевое управление — это просто. Это (ваша машина) как раз тому пример. Либо люди игнорируют рулевой механизм (и другие детали в более поздних системах), либо они ломают его вместе, не обращая внимания на допуски, твердость, смазку или трение. Допуски в рулевом механизме ничуть не меньше, чем у двигателя. В некоторых случаях намного меньше. Существуют системы рулевого управления с гидроусилителем с допуском 0,0005 ”. Еще больше, и это не сработает. И это когда вы перейдете к гидравлике, схемам потока жидкости, объемам, перепадам давления, конструкции уплотнения и так далее.”

Я дал Lares Corporation полные права делать все, что, по их мнению, требовалось для восстановления. Я не просил сметы на работу или запчасти. Я хотел, чтобы работа была выполнена правильно, а если для этого требовались запасные части, то я хотел, чтобы они выполняли работу, не спрашивая меня на каждом этапе.

Поль поддерживал со мной связь по электронной почте:

«Как я и думал, нам пришлось заменить все. Возвращаем все старые запчасти.

«Кроме того, мы добавили отсутствующий кронштейн.Не знаю, для чего он нужен, но это выступ на одном из 4 болтов, которыми корпус секторного вала крепится к корпусу.

«Другой парень тоже неправильно сориентировал входную крышку. Есть небольшой язычок, который вставляется в рулевую колонку. Ставим правильно.

«Он заполнен смазкой и правильно отрегулирован. На секторном валу и корпусе есть желтая линия (которую мы наносим). Убедитесь, что установщик не перемещает его. Отрегулируйте все в передней части, чтобы соответствовать этой желтой линии.Если они не проведут линию на секторном валу на одной линии с корпусом, это будет неряшливо ».

Заполнены «смазкой»? Я думал, что трансмиссионное масло весом 80 или 90 является стандартом. Еще в июле 2017 года Skinned Knuckles написала статью о правильных смазочных материалах для различных частей автомобиля или грузовика. Я хотел бы перепечатать часть этой статьи — раздел, посвященный рулевому механизму:

«Далее рулевой редуктор. Одно время рекомендованной смазкой было моторное масло, но рулевые коробки протекали.Это природа зверя. Сегодня рекомендуется трансмиссионное масло массой 80 или 90. Оно тоже будет вытекать по всему полу гаража, но медленнее, чем моторное масло массой 30 мас. В идеале лучшая смазка для рулевого механизма — это специальная смазка. Но чтобы правильно смазать механизм, смазка должна быть набита вокруг шестерен и верхних подшипников. Просто заправка рулевого механизма неадекватна.

«По словам Пола Лареса из Lares Corporation, когда они восстанавливают коробку передач рулевого механизма, ее полностью разбирают, очищают, заменяют изношенные или поврежденные детали, а затем снова заправляют специальной консистентной смазкой, которая содержит специальные полимерные присадки, чтобы минимизировать отделение смазки.Только переупаковав коробку передач, смазка может попасть туда, где она нужна. Системы рулевого управления с гидроусилителем — это совсем другая история, и для них требуется более легкая смазка, такая как трансмиссионная жидкость или жидкость для гидроусилителя руля.

«Но что делать, если ваш ручной рулевой редуктор не требует ремонта? Прежде всего (опять же, по словам г-на Лареса) большинство проблем с рулевым механизмом возникает из-за износа верхнего подшипника. Рулевой механизм — наверное, самая запущенная часть автомобиля. Люди просто не проверяют это, но, как было сказано, масло все же вытекает.И сила тяжести берет верх и переносит имеющуюся смазку в нижнюю часть коробки передач (а иногда и через секторный вал), оставляя верхние шестерни и подшипники сухими.

«Сделайте рулевой редуктор частью обычного внутреннего технического обслуживания. Долейте смазку трансмиссионным маслом весом 80 или 90, и если оно протекает, регулярно проверяйте и доливайте трансмиссионное масло по мере необходимости. Это сэкономит вам много денег ».

У моей машины был серьезный износ рулевого механизма; очень странно для машины с таким маленьким пробегом.Я спрашивал многих людей, почему они так агрессивно изнашивались. Ответ от большинства, кто разбирается в рулевом управлении: отсутствие смазки.

Кажется, машина простояла долгое время. Уплотнения, вероятно, высохли, и вытекла смазка трансмиссионного масла — вероятно, это было трансмиссионное масло массой 80 или 90. Если предположить, что автомобиль управлялся без смазки, значительный износ был бы нормальным явлением. То же самое объяснение (или предположение) применимо и к вора в законе.

Павел продолжил свои объяснения:

«Рулевой редуктор как задняя часть. Регулировка по центру похожа на установку люфта на задней части. Вы устанавливаете это и забываете. Если вы думаете об этом, установочная шестерня имеет две пересекающиеся шестерни, и вы устанавливаете люфт так же, как устанавливаете кольцо и шестерню на заднем конце.

«И точно так же, как задняя часть, если вы видите течь, вам нужно добавить смазку, или случатся плохие вещи.

«Как и задняя часть, рулевой механизм не требует« износа ».Это не означает, что другие компоненты передней части могут не изнашиваться.

«Дело не в переключении рулевого механизма. Все шестерни изготовлены из закаленной стали и не меняются при правильной смазке. Любые изменения будут исходить из других компонентов внешнего интерфейса.

«Проблема с рулевыми механизмами в том, что регулировочный винт легко достать; проще, чем поставить правильный диагноз. Люди просто берут отвертку и затягивают. И это может помочь на время, потому что создает условие привязки, маскирующее реальную проблему.Но по мере того, как парень продолжает водить машину, основная проблема усугубляется, и поскольку рулевой механизм теперь слишком тугой и заедает, серьезные повреждения могут произойти и внутри рулевого механизма. Точно так же, как сделать люфт между кольцом и шестерней слишком тугим.

«Еще больше усложняя ситуацию для механиков из лучших побуждений, во многих руководствах говорится о регулировке рулевого механизма один или два раза в течение срока службы автомобиля. Теоретически я полагаю, что это правда, но здесь, в реальном мире, глядя на шестерни возрастом 50-75 лет, я могу сказать вам, что при правильной смазке износа просто не происходит.Как часто нужно менять люфт на задней части старой машины?

«Как я уже упоминал ранее, верхний подшипник и дорожка изнашиваются первыми в рулевом механизме, потому что они первыми подвергаются воздействию, когда смазка капает на пол гаража. Это не люфт между червяком и секторным валом. Затягивание регулировочного винта не приведет к повторному нанесению этого материала ».

---

Первоначально напечатано в журнале Skinned Knuckles , ​​авторские права принадлежат SK Publishing / Skinned Knuckles Magazine.Перепечатка любой части запрещена без письменного разрешения SK Publishing, PO Box 6983, Huntington Beach, CA 92615.

Подписка на журнал Skinned Knuckles стоит 28 долларов США за двенадцать ежемесячных выпусков (в США). Свяжитесь с Skinned Knuckles по почте: PO Box 6983, Huntington Beach, CA 92615; Веб-сайт skinnedknuckles.net и нажмите «Подписаться» или «PayPal». Электронная почта [email protected], телефон: 714-963-1558.

---

Загрузите этот технический совет

в формате PDF

Регулировка точки переключения на 2 скорости | Traxxas

Регулировка точки переключения на 2 скорости

Артикул № 542379

.

T-Maxx оснащен двухступенчатой ​​коробкой передач.Правильно отрегулированная точка переключения передач на этой трансмиссии приведет к максимальному ускорению и улучшит управляемость.

Примечание: Важно, чтобы ваш двигатель был правильно настроен и достиг полной рабочей температуры, прежде чем выполнять настройку точки переключения передач. Перед регулировкой остановите двигатель.

1. Остановите двигатель.
2. Снимите резиновую заглушку большего размера с картера коробки передач.
3. Посмотрите в отверстие для доступа в картере коробки передач и вращайте прямозубую цилиндрическую шестерню, пока не станет видно отверстие для доступа в алюминиевом барабане.
4. Как только отверстие для доступа станет видимым, возьмитесь за прямозубую цилиндрическую шестерню и поверните пальцем вал первичной шестерни против часовой стрелки, который выходит из картера трансмиссии (см. Фото). Обратите внимание, что через отверстие для доступа вы увидите два установочных винта. Когда вы поворачиваете вал первичной шестерни против часовой стрелки, первый установочный винт удерживает двухскоростной механизм на валу. Не ослабляйте этот винт. Второй установочный винт — это регулировочный винт.
5. Вставьте шестигранный ключ на 2,0 через барабан сцепления в регулировочный установочный винт (см. Схему).
6. Поверните регулировочный винт на 1/8 оборота по часовой стрелке, чтобы поднять точку переключения (более поздние переключения). Будьте осторожны, чтобы не перетянуть регулировочный винт, иначе вы можете повредить пружину растяжения. Не производите постоянных регулировок, иначе вы ослабите запорное устройство.
7. Поверните регулировочный винт на 1/8 оборота против часовой стрелки, чтобы опустить точку переключения (более ранние переключения). Будьте осторожны, чтобы не ослабить регулировочный винт слишком сильно, иначе вы можете вызвать выпадение винта и пружины (что потребует серьезной разборки и ремонта).
8. Используйте шаг 1/8 оборота, чтобы найти приблизительную желаемую точку переключения.
9. Проверяйте работоспособность, пробегая тестовый круг после каждой регулировки.
10. Используйте шаг 1 / 8–1 / 16 оборота для точной настройки точки переключения.

Примечание: Коробка передач может не переключиться, если регулировочный винт повернут слишком глубоко (заблокирован на первой передаче) или слишком далеко (заблокирован на второй передаче). Если грузовик ускоряется быстро и не переключается, трансмиссия никогда не достигает точки переключения.Точку переключения необходимо опустить, повернув регулировочный винт против часовой стрелки. Если у грузовика плохое ускорение, но очень высокая максимальная скорость, трансмиссия переключается на вторую передачу почти мгновенно. Точку переключения необходимо поднять, повернув регулировочный винт по часовой стрелке.

Создание пар червячной передачи с нулевым люфтом | Журнал Gear Solutions Ваш ресурс для индустрии зубчатых передач

Жизнь полна противоположных взглядов.Если вы собираетесь на пляж, вам нужно иметь «идеальное» пляжное тело. Для этого требуется строгое соблюдение здорового питания и строгого режима тренажерного зала. После веселого дня на солнце вы хотите расслабиться с друзьями за бокалом пива и вкусной едой. Однако расслабление таким образом превратит ваше пляжное тело в тело отца. Аналогичная ситуация и с червячными парами. Вы проектируете систему для достижения определенного снижения скорости при определенной нагрузке по крутящему моменту, но люфт в системе снижает воспроизводимость механизма.

Обычным методом регулировки люфта червячной передачи в сборе является изменение межосевого расстояния. После сборки такая регулировка требует серьезной доработки картера коробки передач. Одним из методов устранения люфта является использование подпружиненного разъемного червяка или подпружиненного разъемного червячного колеса. Эти два типа пар червячных шестерен с люфтом имеют ограниченную нагрузку из-за ограничений жесткости пружины. Однако использование дуплексных червячных передач позволяет регулировать люфт за счет осевого смещения червяка.Это значительно упрощает сборку и обслуживание.

Поскольку червячные пары представляют собой механизм с фрикционным приводом, очень важно, чтобы прочность поверхности (долговечность) червяка была выше, чем у червячного колеса. Когда червяк меняет направление вращения, происходит потеря зацепления зубьев червячного колеса из-за люфта. Когда люфт сводится к минимуму за счет уменьшения межосевого расстояния, увеличивается износ из-за увеличения площади контакта.

Дуплексная червячная зубчатая пара состоит из двухходового червяка и соответствующего червячного колеса.Червяк с двумя выводами сформирован таким образом, чтобы обеспечивать различие между поверхностью правого зуба и поверхностью левого зуба, поэтому он обеспечивает уникальный профиль зуба, в котором толщина зуба непрерывно изменяется в соответствии с разницей между выводами. (Рисунок 1)

Рисунок 1

Когда такая червячная передача установлена ​​на постоянном монтажном расстоянии и червяк перемещается в осевом направлении, толщина зуба червяка в зацеплении с червячной передачей изменяется, что делает возможной регулировку люфта.

Величину изменения люфта (Δ j мм) по отношению к осевому перемещению вала двойного червяка (V мм) можно рассчитать по следующей формуле:

Когда червяк удерживается стрелкой вправо, толщина зуба справа меньше, а слева больше.Следовательно, перемещение червяка вправо приводит к тому, что более толстые зубья входят в фактическое зацепление с червячной передачей, тем самым уменьшая люфт. (Рисунок 2)

Рисунок 2

Дуплексный червяк KHK разработан таким образом, что для всех модулей люфт уменьшается на 0,02 миллиметра на каждый 1 миллиметр, на который смещается червяк. Поскольку червячные колеса производятся с диапазоном люфта от -0,045 до +0,045, осевая регулировка на 2 миллиметра может привести к паре с нулевым люфтом.

Эти пары червячной передачи — отличный выбор для поворотных столов, редукторов со сверхмалым люфтом и других приложений для высокоточного реверсирования.

.