С каким усилием затягивать головку блока цилиндров: Затяжка болтов головки блока цилиндров: момент, усилие, схема

Затяжка ГБЦ динамометрическим ключом. Как затянуть головку блока цилиндров.

Правильная затяжка головки блока цилиндров обеспечивает необходимую герметичность камеры сгорания после ремонта двигателя. Для того, чтобы правильно затянуть болты ГБЦ, необходимо знать порядок и момент их затяжки, а также использовать специальный инструмент.

Стоит понимать, что для каждого двигателя существует свой определенный момент и последовательность затяжки болтов головки. Как правило, порядок работ и усилия крутящего момента указываются в книге по техническому ремонту конкретного автомобиля. Помимо соблюдения моментов и последовательности затяжки, болты необходимо устанавливать с определённым углом (градусом). Поэтому, перед выполнением ремонтных работ, необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией по обслуживанию и ремонту конкретного двигателя. Если не соблюдать указанные производителем инструкции и рекомендации, то ДВС быстро выйдет из строя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт мотора.

Необходимый инструмент правильной затяжки головки блока (ГБЦ):

Варианты угломеров

В каталоге AIST представлены стрелочные, электронные и щелчковые динамометрические ключи. В зависимости от размера соединения и необходимого крутящего момента используют ключи с присоединительным квадратом: 1/4, 3/8 и 1/2. Ниже расположена подборка инструмента, подходящего для затягивания головки блока.

Затягиваем ГБЦ динамометрическим ключом

Рассмотрим затяжку болтов головки блока цилиндров для двигателей FORD 1.4/1.6 R4 Duratec 16 клапанов.

Общие рекомендации:

• Необходимо очистить посадочные места болтов от масла или от ОЖ, которые могли попасть в эти резьбовые отверстия;
• Необходимо использовать только новую прокладку;
• Перед установкой новых болтов необходимо смазать их моторным маслом;
• Затяжку производить в строгом порядке, как указано на картинке и только на холодном двигателе.

Как затянуть ГБЦ динамометрическим ключом?

Производить затяжку новых болтов необходимо в порядке, как указано на картинке, и в три этапа:

• На первом этапе болты закручиваются динамометрическим ключом с крутящим моментом 15 Н/м или 1,5 кгс/м;
• На втором подходе болты затягиваются с моментом 30 Н/м или 3,0 кгс/м;
• Третий этап подразумевает доворот болтов ГБЦ на угол 90 градусов с помощью специального угломера.

В машине для большинства резьбовых соединений указаны определенные моменты затяжки, поэтому динамометрический ключ для автомобиля является обязательным инструментом в процессе ремонта. Максимальную точность передачи крутящего момента обеспечивают цифровые динамометрические ключи.

Порядок и усилие затяжки головки блока цилиндров – АвтоТоп

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
Повторное использование прокладки не допускается.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м

Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м

— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)

— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
— Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
— Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
— Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м

Задняя подвеска
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
— Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Для информации:
ВАЗ-2123 и «Шевроле-Нива» — это два разных автомобиля.
ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.

Данные взяты:
1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
2) немного от себя

Запись больше для себя. Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

• неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
• срыв ниток резьбы;
• механическое разрушение тела болта;
• проворачивание граней у гайки или головки болта;
• разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

• Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
• Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
• Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
• Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
• Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

• вороток;
• ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
• удлинитель;
• таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

Из чего состоит ГБЦ

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Какие ошибки могут возникнуть

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

Комментарии и Отзывы

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

К ним можно отнести следующее:

• оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
• завышение величины усилия затягивания болтов;
• применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
• несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
• использование болтов несоответствующей длины.

Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

• динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
• небольшое количество моторного или любого другого масла;
• ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

С каким усилием и в какой последовательности затягивать болты ГБЦ Тойота Королла

Моменты затяжки, Н·м

Болт крепления шкива коленчатого вала…..90–110

Болты крепления кожуха двигателя…..5–6

Болты крепления крышки головки блока цилиндров:

М10…..14–16

М7…..10–12

Болты крепления крышки шатуна…..16–20

довернуть на угол 90–94°

Болты крепления головки блока цилиндров (холодный двигатель)…..25

довернуть на угол 58–62°

довернуть на угол 43–47°

Сливная пробкамасляного поддона…..35–45

Нижний болт крепления масляного поддона…..10–12

Верхний болт крепления масляного поддона:

10×38 мм…..30–42

8×22 мм…..19–28

171,5 мм…..5–7

152,5 мм…..5–7

Болты крепления масляного экрана…..15–22

Болты крепления крышки масляного насоса…..12–15

Болт крепления выпускного масляного клапана…..40–50

Датчик давления масла…..15–22

Винты крепления крышки масляного насоса…..8–12

Масляный фильтр…..12–16

Болты крепления маховика…..73–77

Болты крепления ведущего диска…..73–77

Болты крепления корпуса воздушного фильтра…..8–12

Болты крепления стойки воздушной камеры…..15–20

Болты крепления воздушной камеры и впускного коллектора…..15–20

Гайки крепления воздушной камеры и впускного коллектора…..15–20

Термозащитный экран к выпускному коллектору…..12–15

Самоконтрящиеся гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров…..25–30

Направляющая указателя уровня масла…..12–15

Скоба крепления насоса усилителя рулевого управления…..17–26

Винт крепления датчика положения коленчатого вала…..5–6

Болт крепления изоляции опоры двигателя…..40–55

Гайка крепления кронштейна двигателя…..60–80

Болт крепления кронштейна двигателя…..60–80

Упорный кронштейн переднейроликовой опоры и болт крепления вспомогательной рамы…..40–55

Болт и гайка крепления переднего роликового стопора опоры двигателя…..50–65

Кронштейн крепления заднего роликового стопора опоры двигателя и болты крепления балки…..40–55

Болт и гайка крепления заднего роликового стопора опоры двигателя…..50–65

Болт крепления кронштейна коробки передач…..40–55

Болт крепления опоры коробки передач…..90–110

Болт крепления шкива коленчатого вала…..180–190

Болты крепления кожуха зубчатого ремня…..10–12

Кронштейн крепления генератора к двигателю…..20–30

Гайка крепления генератора…..20–30

Болт крепления генератора (со стороны кронштейна генератора)…..20–30

Гайка крепления стартера…..20–30

Болты крепления стартера…..27–34

Болт крепления шкива ремня…..35–55

Болт крепления натяжителя ремня…..20–27

Болты крепления водяного насоса…..15–22

Датчик температуры охлаждающей жидкости…..20–40

Дроссельный узел и расширительная воздушная камера…..15–20

Датчик концентрации кислорода…..40–50

Гайки крепления передней выхлопной трубы к выпускному коллектору…..30–40

Болт крепления каталитического нейтрализатора к передней выхлопной трубе… 40–60

Гайки крепления каталитического нейтрализатора к центральной выхлопной трубе…..30–40

Гайки крепления центральной выхлопной трубы к главному глушителю…..30–40

Болт крепления опорного кронштейна подвески главного глушителя…..10–15

Болт крепления шкива натяжителя зубчатого ремня…..43–55

Болт крепления направляющего шкива зубчатого ремня…..50–60

Фиксирующий болт рычага натяжителя зубчатого ремня…..35–55

Фиксирующий болт автоматического натяжителя зубчатого ремня…..20–27

Кронштейн троса акселератора…..4–6

Свечи зажигания…..20–30

Затяжка головки ГАЗ 53-основная проблема

Затяжка головки ГАЗ 53 осуществляется с небольшими поправками на конструктивные особенности двигателя ЗМЗ 511. Главная неприятная особенность двигателя заключается в том. Что он имеет алюминиевый блок.

При затяжке головки  есть большая вероятность того что шпильки вытянуться из резьбы. Поэтому затяжку необходимо производить очень аккуратно. С применением динамометрического ключа.

Ее одна особенность, что гильзы цилиндров не имею верхнего упора. А непосредственно прилегают к головке блока, через прокладку. Затяжка должна производиться равномерно. Чтобы не допустить перекоса гильз.

Содержание статьи:

Образование раковин на плоскости головки

Основная проблема ГБЦ это образование раковин. На плоскости головки. Раковины образуются от соприкосновения ГБЦ с охлаждающей жидкостью. Раковины могут проедать места прилегания гильзы и головки блока. Что вызывает прорыв газов из камеры сгорания.

Если подобное повреждение имеет место необходим ремонт головки. Проблема устраняется проточкой плоскости головки блока. Но это в том случае если глубина раковин позволяет их удалить. В противном случае наплавляются  места раковин при помощи аргонной сварки. И затем плоскость головки протачивается на фрезерном станке.

Установка прокладки головки блока цилиндров.

Прокладку головки блока цилиндров можно поставить неправильно. Чтобы этого избежать. Необходимо  убедиться в том. Что  отверстие масляного канала в блоке двигателя, совместилось с отверстием под масляный канал на прокладке. Оно как правило имеет обязательную медную окантовку. Чтобы уплотнить отверстие масляного канала.

Установка ГБЦ на автомобиле ГАЗ 53

Шпильки на которые крепиться головка к блоку имеют длину соответствующую толщине головки. Они не всегда соосны с отверстиями головки. Это затрудняет установку. Приходится осаживать головку при помощи деревянного бруса.

После того как головка соприкоснулась с прокладкой. Которая предварительно была установлена на шпильки. Необходимо правильно притянуть головку к блоку двигателя. Чтобы равномерно прижать её к гильзам и блоку двигателя. Гильзы при установке пружинят. Потому что они устанавливаются на медные прокладки, которые должны в последствии прижаться.

Как протянуть головку на ГАЗ 53

Порядок затяжки гбц газ 53 от центра согласно этой схемы

Первую затяжку желательно произвести с небольшим усилием. Что бы предварительно выровнять плоскость головки относительно блока цилиндров.

После того как головка легла правильно. Можно повторить затяжку, но уже при помощи динамометрического ключа. Так же с небольшим усилием. Чтобы прижать головку к прокладке и выровнять гильзы.

Теперь момент затяжки можно увеличить до половины от максимального момента затяжки

Затяжка головки ГАЗ 53 окончательно производится с моментом затяжки   77-82 Нм                   

Через некоторое время проверяем  установленный момент затяжки. И производим контрольную протяжку с максимальным усилием.

Чем равномернее буде произведено усилие на каждую шпильку. Тем меньше вероятность того что сорвется резьба в корпусе блока цилиндров. Проблема вытягивания резьбы из блока. Становится актуальнее  с каждой последующей  переборкой двигателя.

При первой второй переборке двигателя  за шпильки волноваться не приходится. Но каждый последующий ремонт. Ослабляет резьбу. Поэтому протяжку необходимо производить аккуратно и с применением динамометрического ключа.

Установка штанг толкателей коромысел

Штанги устанавливаются на свои места. При установке необходимо убедиться. Что каждая штанга села на своё место. Для этого короткими движениями осадить штангу и толкатель. Убедиться что толкатель уперся в распредвал. Бывает что при снятии штанг толкателе выходят из посадочного места, или подклинивают в каком то положении. Поэтому нужно несильно остучать рукой толкатель штангой. После установки штанг ставится вал коромысел.

Установка вала коромысел клапанов.

Вал коромысел необходимо протягивать равномерно. Следить за тем, что штанги упираются в регулировочные болты коромысел. Если штанга не попала сразу. Потом её тяжело будет поставить на свое место. Вал коромысел придется снова раскручивать. При притягивании вала коромысел начнут выжиматься пружины клапанов. Нагрузка на вал будет увеличиваться, и распределяться неравномерно.Вал при неравномерной затяжке может лопнуть. Поэтому гайки крепления вала необходимо закручивать одновременно. С небольшим опережением друг друга. Следующий этап это регулировка клапанов. Больших сложностей она не вызывает главное Правильно найти положение поршня  первого цилиндра в ВМТ. Это тоже легко сделать, тем более открыты клапанные крышки.

Установка впускного коллектора

Затем устанавливается впускной коллектор и все навесное оборудование. Впускной коллектор устанавливается на резиновые прокладки Его нельзя перетянуть. Ппрокладки выдавятся. Если не дотянуть произойдет утечка охлаждающей жидкости. Да и динамометрический ключ здесь не поможет. Усилие очень слабое. Впускной коллектор лучше протянуть дважды. Предварительно с усилием, не допускающим выдавливание прокладки. Затем дать немного отстоятся. Чтобы резинка заняла свое место. И затем еще раз буквально на пол оборота гайки. Но опять необходимо следить за прокладкой.

Момент затяжки гбц МТЗ 82 и МТЗ 80.Схема протяжки головки МТЗ 82

Тракторные двигатели МТЗ оснащаются съемной головкой, которая устанавливается на блоке цилиндров и крепится болтами. От корректности установки деталей и соблюдения момента затяжки ГБЦ МТЗ зависит надежность работы силового агрегата. При прорыве выхлопных газов или охлаждающей жидкости снижается мощность, разрушаются компоненты поршневой группы и газораспределительного механизма мотора.

Во всех тракторных двигателях МТЗ имеется съемная головка.

Важность правильной затяжки ГБЦ

Головка блока удерживается на картере болтами, которые равномерно распределяют усилие сжатия деталей, предотвращая разрушение прокладки раскаленными газами. Для обеспечения равномерности контакта предусмотрена затяжка болта динамометрическим ключом, резьбовые соединения закручиваются по схеме, заложенной разработчиком силового агрегата. Установленная между головкой и блоком прокладка при затяжке деформируется, обеспечивая герметичность линии стыка.

При превышении момента затяжки происходит деформация болта и резьбы, нарезанной в теле блока. Из-за растяжения стержня соединительной детали нарушается равномерность сопряжения плоскостей головки и блока, что приводит к пробою прокладки потоком газов. Аналогичная проблема возникает, если затянуть болты крепления головки цилиндров к блоку с недостаточным усилием.

Подготовка стягиваемой поверхности блока и головки

Монтаж головки на штатное место производится после частичного или капитального ремонта агрегатов и узлов мотора. Перед монтажом головки в блок устанавливаются новые гильзы, которые уплотняются специальными резиновыми кольцами, предотвращающими вытекание охлаждающей жидкости из рубашки. Установленная гильза выступает верхней кромкой над плоскостью блока. Поршни и гильзы подбираются по одной размерной группе, дополнительно производится взвешивание шатунов и поршней. Допустимая разница в весе не должна превышать 30 г.

Подготовка стягиваемой поверхности блока и головки.

Для соединения шатуна и поршня палец запрессовывают в поршень специальной оправкой, а затем фиксируют от продольного перемещения стопорными кольцами. Корректно подобранный палец не перемещается в посадочных гнездах под воздействием собственного веса.

Не допускается перекос пальца в отверстии подшипника шатуна, а также изгиб или конический износ цилиндрического элемента.

В пазы на теле поршня устанавливаются кольца, обеспечивающие компрессию и удаляющие следы масла с поверхности гильзы. В атмосферных моторах МТЗ использованы 3 компрессионных кольца, двигатели с наддувом оборудованы 2 кольцами, верхнее имеет покрытие из износоустойчивого сплава на основе хрома. Замки колец размещаются через 180°, обеспечивая повышение компрессии. При монтаже деталей требуется обращать внимание на метки, указывающие корректное расположение колец относительно днища поршня.

Перед установкой поршней требуется монтаж на штатное место коленчатого вала (если он демонтировался для шлифовки из замены). Затем устанавливают в гильзу цилиндра поршень с шатуном, после чего монтируются вкладыши и затягиваются крышки коренных и шатунных подшипников. Для проверки корректности сборки применяется прокручивание вала двигателя динамометрическим ключом.

Нормативное усилие не должно превышать 60 Н/м, при повышенном сопротивлении вращению необходимо найти причину неисправности.

Установка прокладки и ГБЦ на блок

Прокладка укладывается на верхнюю плоскость блока, предварительно протертую чистой ветошью. Предварительно рекомендуется проверить состояние совмещаемых плоскостей блока и головки металлической инструментальной линейкой. Не допускается коробление деталей, поскольку изогнутые поверхности не обеспечивают равномерного зажатия прокладки, которую пробьет поток выхлопных газов. Поврежденные плоскости шлифуются на специальном станке, для герметизации стыка применяется металлизированная прокладка с увеличенной толщиной материала.

Установка прокладки и гбц на блок.

Перед монтажом прокладки рекомендуется повторно проверить выступ верхнего бурта гильз цилиндров. На атмосферном дизеле допустимое значение лежит в диапазоне 0,065-0,165 мм, на версии с наддувом — 0,05-0,11 мм. Для равномерной установки гильз после замены требуется установить на блок корпус головки, который прижимается штатными ботами. Под головки крепежных элементов подкладываются металлические дистанционные гильзы длиной 100-105 мм, момент затяжки не превышает 10-15 Н/м.

При соединении деталей используется новая прокладка, применять использовавшуюся ранее пластину категорически запрещено. Деталь извлекается из целлофанового пакета, рекомендуется осмотреть поверхность детали и убедиться в отсутствии надрывов или вмятин. Для улучшения герметичности и облегчения снятия деталей при будущих ремонтах используется нанесение графитовой термостойкой пасты на обе стороны прокладки.

Затем поверх прокладки укладывается головка блока, в отверстия вставляются болты, которые затем затягиваются динамометрическим ключом. Для обеспечения качества соединения требуется использовать новые болты, поскольку старые детали деформируются при затяжке и в процессе работы дизеля. На резьбовую часть наносится тонкий слой моторного масла, болты заворачиваются в отверстия от руки.

Порядок затяжки ГБЦ и усилие затяжки

Крепежные болты затягиваются динамометрическим инструментом в соответствии со схемой, приведенной в технической документации. Алгоритм затягивания болтов головки идентичен для атмосферных моторов и агрегатов, оснащенных наддувом. Предварительно крепления закручиваются с усилием 70-90 Н/м, а затем проводится второй этап фиксации с моментом 170-190 Н/м (поэтапное закручивание применяется только для версии дизеля с турбокомпрессором). Между шагами выдерживается пауза 5-6 минут, необходимая для равномерной деформации прокладки.

Порядок затяжки головки цилиндров двигателей Д-240, Д-243, Д-245

Окончательная фиксация деталей производится усилием 190-210 Н/м (атмосферная модель) или 230-250 Н/м (версии с наддувом), прилагать большее усилие категорически запрещено.

Если хотя бы 1 крепежный элемент прокручивается в теле блока или произошел обрыв стержня (или срыв головки), то потребуется демонтировать головку и восстановить резьбу. Эксплуатация мотора с поврежденным элементом крепления головки не допускается.

Контрольная, повторная обтяжка ГБЦ

Контрольная протяжка производится после обкатки силового агрегата, регламентная проверка выполняется через 1000 часов работы дизеля. Для проведения работ потребуется снять верхний защитный кожух газораспределительного механизма и демонтировать валик с коромыслами. Проверка затяжки проводится по схеме, имеющейся в инструкции по эксплуатации. Для тестирования используется динамометрический ключ, прилагаемый момент составляет 190-210 Н/м.

После проведения протяжки требуется установить на штатные места снятые детали головки цилиндров, а затем проверить корректность установки зазора между бойком коромысла и торцом стержня клапана. Для атмосферных силовых агрегатов зазор для впускных и выпускных клапанов составляет 0,20-0,35 мм (на прогретом агрегате). При настройке холодного дизеля рекомендуется установить расстояние в пределах 0,20-0,25 мм. Моторы МТЗ, оборудованные компрессором, отличаются величиной зазоров (0,25 мм для впускного тракта и 0,45 мм для выпускного).

Регулировка клапанного механизма выполняется вращением винта (после отворачивания контрящей гайки) начиная с первого цилиндра (от шкива). Для корректной установки зазора поршень выставляется в положение верхней крайней точки (определяется по моменту перекрытия клапанов). После установки параметров в первом цилиндре требуется поочередно отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах.

Головка блока цилиндров

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 14 Сентябрь 2006

Все японские инструкции требуют обтягивать головку в строгой последовательности по специальной схеме. Анализ этих схем позволил сделать вывод, что основное их требование состоит в последовательной затяжке от центра к краю. И уже много лет мы обтягиваем головки следующим образом: берем средний болт и затягиваем его с усилием 7 кг/м. Если болта два — выбираем любой из них, затягиваем сначала один, потом второй центральные болты. На втором этапе определяется группа болтов, равноудаленных и «близлежащих» к середине. Так как их обычно четыре, то сначала затягиваем любой из них, а остальные «близлежащие» обтягиваются по схеме «крест-накрест». И дальше в таком же порядке, пока все болты не будут обтянуты на один раз. После этого одни инструкции требуют повторить обтяжку до 10 кг/м, другие — 12 кг/м, а третьи требуют сделать доворот на 90°. Или два доворота на 90°. Наш метод состоит в том, что после первой обтяжки (7-8 кг/м), следует вторая — 11-12 кг/м.

Измерение диаметра резьбы

Если вам придется покупать новую головку блока на свой двигатель, то обязательно вместе с головкой заберите и болты, которыми она крепилась к блоку. Это необходимо сделать потому, что головочные болты очень часто тянутся, и головку невозможно как следует обжать. Лишь слегка потянутый болт уже невозможно затянуть с усилием более 14 кг/м, а сильно потянутые — и с меньшим усилием. Кроме того, потянутые болты не обеспечивают равномерное усилие на головке при изменениях температуры, т.е. при работе двигателя. Потянутость болта легко ощущается пальцами, если провести ими по резьбе, но, если у вас мало опыта, можно использовать различные измерительные инструменты.

Третья обтяжка, если двигатель бензиновый, те же 11-12 кг/м, если двигатель дизельный — 15 или 16 кг/м. При второй, и особенно при третьей обтяжке следует внимательно следить за тем, чтобы с поворотом динамометрического ключа усилие плавно возрастало. Если же вы заметите, что ключ поворачивается, а усилие не растет, значит, у вас начал тянуться болт. Следует прекратить затяжку, так как смысла тянуть больше нет. Если усилие для бензиновых двигателей было при этом более 10 кг/м, а для дизельных — больше 14 кг/м, можно этим и ограничиться, но лучше, конечно, болт заменить. Все болты должны быть затянуты с одним усилием, но напряжения, возникшие в головке от потянутого и нормального болтов, при перепаде температур будут разными. Это может привести к короблению головки блока, поэтому лучше все-таки потянутый болт заменить.

Засухаривание клапанов

Если головка не снимается (а снимать ее для смены маслосъемных колпачков совсем не обязательно), мы засухариваем клапаны следующим образом. Подводим поршень в положение ВМТ. На конце длинной палки делаем проволочную петлю, через которую с помощью подходящего болта фиксируем это приспособление в свободном отверстии так, чтобы, поставив под палку специальную проставку, получить длинный рычаг, надавив на который рукой, можно было бы легко сжать пружинку клапана и его засухарить. Проставка представляет собой сферическую болванку и фигурное кольцо, которые соединены между собой (приварены) двумя электродами длиной около 12 см. Диаметр фигурного кольца равен размеру верхней шайбы клапанной пружины. С помощью этого устройства можно легко снять сухарики и поставить их обратно. В первом случае хорошо бы предварительно маленьким молотком через подходящую головку обстучать верхнюю шайбу, а во втором вам потребуются еще пинцет и плоская отвертка. У микроавтобусов конец палки мы обычно не привязываем болтом, а просто упираем в какие-нибудь жесткости на капоте. В заключение один маленький совет: если у вас не очень богатый опыт ремонта, то при выполнении этой операции накройте все простыней, в которой будет одна дырка — для клапана, который вы засухариваете. Белая простыня облегчит вам поиск сухарика, если он куда-нибудь упадет.

Прежде чем описывать, как обращаться с гидрокомпенсаторами, расскажем вам жуткую историю. Жуткую, потому что длилась она целую неделю и оставила после себя в нашей бригаде большую нелюбовь к оппозитным твинка-мовским Двигателям. Началась она с того, что ребята решили поменять зубчатый ремень газораспределения на своем «Subaru Legacy» с двигателем EJ-20. Это оппозитный четырехцилиндровый, 16-клапанный двигатель объемом 2 литра, с многоточечным впрыском и с гидрокомпенсаторами. Вскрыли они все пластмассовые крышки, сняли зубчатый ремень, удивились количеству меток на большом числе шкивов и стали устанавливать новый ремень. Меток было много, советчиков, по-видимому, тоже хватало, поскольку происходило все на автостоянке, в общем, около часа крутили они все валы туда на зуб, обратно на два и т.д. В конце концов все метки «поймали» и установили ремень. Но пока они дергали туда-сюда распредвалы под клапанной крышкой, с головок гидрокомпенсаторов слетели два рокера. Наполовину, не до конца. Гидрокомпенсаторы у этих двигателей, как известно, расположены горизонтально (двигатель же оппозитный), а рокеры, цепляясь специальной скобкой за головку компенсатора, свободно висят. При нормальных условиях эксплуатации двигателя они постоянно зажаты головкой компенсатора, кулачком распредвала и штоком клапана, так что деваться им некуда, к тому же они установлены так, что при штатном вращении распредвала скобка фиксирует рокер. Если же распредвал начнет вращаться в обратную сторону, то трение кулачка постарается сбросить рокер со штатного места, тем более что скобка это позволяет. В нашем случае, когда вал потихоньку крутили туда-сюда, именно это и произошло. Не подозревая об этом, ребята завели двигатель, не попробовав даже провернуть его руками (ключом) за колен-вал. По их словам, что-то щелкнуло, и двигатель завелся. На трех цилиндрах. И потом уже машина попала в наши руки. То, что слетели два рокера, погнув при этом два клапана, установили быстро (при «слетании» уже перекошенный рокер нажал клапан, в результате один такт хода клапана был больше, чем положено, и он коснулся поршня). Выяснили, что на этом двигателе нельзя крутить распредвал против штатного направления вращения, сняли головку, выпрямили и притерли клапаны, собрали все обратно (ничего себе замена ремня!) и убедились, что не работавший цилиндр заработал. Но перестал работать другой цилиндр на этой же половине двигателя. Тут и начались наши мучения. Все метки, все рокеры, все катушка зажигания (там на каждый цилиндр своя катушка зажигания), инжекторы, блок управления EFI, свечи и т.д…

К концу второго дня изготовили приспособление для проверки компрессии, так как обычными компрёссометрами, а их у нас три вида, измерить давление у этого двигателя невозможно, не подлезть. Подключили к нему компрессометр и выяснили, что в неработающем цилиндре нет компрессии. Если вы помните, в исправном цилиндре при измерении компрессии манометр показывает первый такт, например, 6 кг/см2, второй — 10, третий — 12, четвертый — 13, пятый — 13,5 кг/см2 и т.д., то есть каждый последующий такт сжатия воздуха вызывает увеличение показаний манометра, а если дальше уже некуда, то просто дерганье стрелки манометра. При неработающем гидрокомпенсаторе (хотя гидрокомпенсатор как раз и работает, и правильнее, наверное, сказать, «при перебитом гидрокомпенсаторе») манометр обычно показывает первый такт — 6 кг/см2, второй — 8 кг/см2 и все. При последующих тактах сжатия стрелка не только не поднимается, но и не дергается. Бывает, что манометр показывает наличие компрессии и при третьем, и при десятом такте. Но если двигатель завести без одного цилиндра и на холостом ходу замерить через вывернутую свечу компрессию, то, если компенсатор не работает, будет 0. У работающего цилиндра будет около 5 кг/см2. Давление зависит от степени открытия дроссельной заслонки.

Механический бензонасос

При снятии бензонасоса или головки блока обратите внимание на то, что у всех насосов есть снизу отверстие. Когда в насосе разрушается резиновая манжета, в поддиафрагменное пространство начинают поступать картерные газы вместе с моторным маслом. Это моторное масло будет через вышеупомянутое отверстие стекать наружу — весь бензонасос будет в масле. Когда же прохудится диафрагма, то из отверстия будет капать бензин. При плохой манжете какая-то часть бензина будет поступать в поддон двигателя.

Вернемся к нашей истории. Итак, цилиндр не работает, и в нем просто нет компрессии. На слух, при проворачивании двигателя определили, что не держат впускные клапаны; слышен был свист от прорывающегося в коллектор сжатого воздуха. Еще раз сняли головку блока: клапаны хорошие, но на всякий случай еще раз их все притерли. Собрали двигатель. Опять одного цилиндра нет, но уже другого. Заменили распредвалы, думая, что велик зазор в их подшипниках, и они болтаются, вызывая отказы в работе гидрокомпенсаторов. С помощью шабера и плоских напильников уменьшили зазоры в подшипниках распредвалов до минимально допустимых. Вся эта эпопея продолжалась неделю, в конце которой вынули все гидрокомпенсаторы, убрали из них масло, т.е. завоздушили их, и собрали головку с пустыми, следовательно, «мягкими» компенсаторами. Завели двигатель, он пару секунд пощелкал пустыми компенсаторами и ровно заработал. Заработали все четыре цилиндра.

Гидрокомпенсатор двигателя G-63B

У многих двигателей этого типа гидрокомпенсаторы небольшого размера установлены прямо в рычагах коромысел. При снятии оси коромысел (для того, например, чтобы добраться до «jeb-клапанов) гидрокомпенсаторы обычно выпадают и теряются. Чтобы потом не тратить время на их поиски, заткните тряпками все «потаенные» места типа сливных масляных отверстий на головке блока и постарайтесь хотя бы проследить, куда эти гидрокомпенсаторы упадут. Мы делаем из жести скобки, с помощью которых при обратной установке гидрокомпенсаторы удерживаются в своих местах. После того, как ось коромысла установлена на место, но еще не обжата, скобки легко удалить.

Вся эта история приведена для того, чтобы объяснить еще два правила работы с головками. Первое: не крутите распредвал или весь двигатель ключом в обратную сторону. Мало ли что у него может соскочить при неправильном вращении, зачем рисковать, особенно если вы недостаточно хорошо знакомы с конструкцией двигателя своего автомобиля. Разве что захотите досконально разобраться, что и как работает…

И второе правило. Если есть компенсаторы, слейте из них моторное масло. Иначе, и это мы выяснили, пока боролись с «Subaru», произойдет следующее. Как только головка гидрокомпенсатора освободится, снимете вы распредвал или рокер, внутренняя пружина компенсатора выдвинет плунжер с головкой из корпуса. Но как только плунжер станет выдвигаться, начнется подсос моторного масла под шариковый клапан плунжера. Двигатель не работает, давления масла в каналах нет, но какое-то количество его там присутствует. Это масло и всосется в компенсатор, в результате чего тот «набьется». Если у вас двигатель «Toyota» IS или 1G-EU (а у них гидрокомпенсаторы большие), масла, находящегося в масляной магистрали, не хватит, чтобы заполнить подплунжерное пространство, и компенсатор хватанет воздух. Воздух хорошо сжимается, поэтому при последующей установке компенсаторов цилиндры, обслуживаемые ими, почти сразу начинают работать. Все эти компенсаторы расположены вертикально, воздух внутри них перемешивается с маслом, и полученная пена не дает нормально работать обратному клапану. В результате, при последующей работе двигателя лишнее масло вместе с воздухом на первых же рабочих тактах вытесняется из гидрокомпенсаторов, и у двигателя почти сразу начинают работать все цилиндры. По крайней мере, нам двигатели IS и 1G-EU проблем не доставляли. У остальных же двигателей (VG-20, 4G-63 и многих других) гидрокомпенсаторы маленькие. Поэтому когда вы их освободите, масла, находящегося в каналах этих гидрокомпенсаторов, хватит для того, чтобы они полностью выдвинулись и набились. После обратной установки распредвала, рокеров или коромысел набитые компенсаторы не дадут сразу полностью закрыться клапанам, даже в том случае, когда кулачок распредвала обращен к ним обратной стороной. В результате часть цилиндров работать не будет. Почему часть, а не все, объясняется так. Все компенсаторы разбираются, и тогда из них можно слить масло и снова собрать. Но в ряде случаев компенсатор не разбирается — и все тут. Тыкая проволочкой в отверстия не желающего разбираться компенсатора,, иногда удается нажать на шарик обратного клапана и, сжав компенсатор, выдавить из него масло. Но, например, в случае с «Legacy» нам так и не удалось выпустить масло из набитых компенсаторов. Тогда мы просто взяли деревянный брусок, на него поставили компенсатор, сверху еще один брусок и стул. На стул посадили студента, проходившего у нас практику, и через полчаса он объявил, что компенсатор сжался и масло из него вытекло. Восемь компенсаторов — четыре часа, в общем, не так уж и долго. Когда вы устанавливаете распредвал, или коромысла, или рокеры на набитые компенсаторы, некоторые из них (поскольку так уж установился распредвал со своими кулачками) сразу же открывают клапаны, и те пружинами начинают давить на головки своих компенсаторов. Пока вы закручиваете гайки, пройдет минут 20-30, и компенсатор утопится, вытеснив масло через неплотности обратного шарикового клапана. После заводки двигателя он снова набьется за несколько секунд и установится в рабочее положение. Те же компенсаторы, которые к началу работы двигателя были «перебиты», после запуска двигателя тоже сбросят лишнее масло, но произойдет это далеко не сразу, а до тех пор цилиндр работать не будет. К тому же у одного гидрокомпенсатора шариковый обратный клапан в хорошем состоянии, у другого — нет, а усилие клапанной пружины не такое уж и большое.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Оставьте свой отзыв!

Моменты затяжки болтов головки автомобиля МАН F2000, F90

Демонтаж головки цилиндра автомобиля МАН F2000 (F90)

• Слить охлаждающую жидкость и собрать в чистой и достаточно большой емкости.
• Демонтировать напорные трубопроводы с топливной форсунки и ТНВД.
• Демонтировать трубопровод для слива масла топлива.
• Демонтировать впускной коллектор.
• Демонтировать выпускной коллектор.
• Демонтировать крышку головки цилиндра.

Указание: На двигателях автомобиля МАН F2000 с наддувом масло через маслосепараторный клапан может попадать во впускной коллектор и стекать на головки цилиндров. Это, как правило, не является причиной для замены уплотнения головки цилиндра. В таких случаях следует подтянуть винты коллектора, по необходимости заменить уплотнения коллектора.

• Отвернуть регулировочные винты клапана назад. Отвинтить стойку оси коромысла. Вытащить штанги толкателя, проверить на перекос и износ в шаровых опорах.
• Ослабить и вывернуть болты головки цилиндра в последовательности, обратной процессу затяжки.

Болт головки цилиндра под форсункой ТНВД (1) может быть вывернут или специальным ключом или после демонтажа форсунки при помощи торцевого ключа.

• Снимите головку блока цилиндров и положите таким образом, чтобы не повредить выступающий конец топливной форсунки (1). Снимите прокладку головки блока цилиндров.

Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие трещин.

Примечание: В случае двигателей автомобиля МАН с электронным регулированием впрыска топлива головка цилиндровдля первого цилиндра оснащена игольчатым датчиком перемещения (2).

Перед монтажом

На старых двигателях man:

Для фиксации головок цилиндров в головную поверхность картера вставлены по две фиксаторные гильзы.

Для того, чтобы при забивании гильз предотвратить возможные повреждения (трещины), необходимо следить за правильным положенном шлица гильзы.

Шлиц (стрелки) фиксаторной гильзы должен находиться под углом примерно 90˚ к воображаемой соединительной линии между обеими фиксаторными гильзами головки.

С 1-го квартала 1978 года шлицевые фиксаторные гильзы (1) не используются.

Монтируются гильзы с буртиком (2).

Эти гильзы больше не нуждаются в настройке.

• Почистить резьбовые отверстия в картере и продуть. Почистить уплотнительные поверхности на головке цилиндра и картере.

При повторно обнаруженных негерметичностях

• проверить выступ гильз цилиндра.
• при помощи лекальной линейки проверить уплотнительные поверхности картера и головки цилиндра на ровность или перекос.

Головки блока цилиндров с нарушением плоскостности могут быть прошлифованы до 1 мм на плоскошлифовальном станке.

Перед этим необходимо измерить выступ топливных форсунок с тем, чтобы после шлифования головки блока снова можно было правильно выставить форсунки путём использования уплотнительных колец соответствующей толщины.

При шлифовке уплотнительных поверхностей следует учесть достаточную глубину микронеровности.

Для этого следует обязательно соблюдать указания по монтажу, смотрите раздел «Технические характеристики»

Соблюдать правильную компоновку, гильза цилиндра — уплотнение головки цилиндра

При обновлении уплотнений головки цилиндра на двигателях автомобилей ман D 25.. с толстостенными втулками (внешний диаметр гильз цилиндра как на двигателях D 28..) следует обязательно следить за тем, чтобы использовались уплотнения головки цилиндра двигателей D 28..

Если на двигателях D 25.. с толстостенными втулками используются такие же уплотнения, как на двигателях со стандартными втулками, при затягивании болтов головки цилиндра может произойти обрыв буртика втулки и вырывание фланцы камеры сгорания из уплотнения.

Монтаж головки цилиндра автомобиля MAN

• Уложить «всухую» новое уплотнение головки цилиндра с учетом перфорации. Установить головку цилиндра.

Внимание! Старые прокладки, которые уже устанавливались, не ставить! Устанавливать только новые прокладки!

Указание: Для того, чтобы предотвратить возможный перекос между головками цилиндров и коллекторами, рекомендуется действовать следующим образом:

• Установить уплотнения головки цилиндра и головку цилиндра.
• Смазать болты головки цилиндра по резьбе моторным маслом.
• Смазать опору головки болта монтажной пастой «Optimoly White Т».
• Ввернуть болты на несколько витков.
• Смонтировать калибровочную линейку с отшлифованной поверхностью на стороне выхлопа отработанных газов.
• Момент предварительной затяжки 20 Нм.
• Подтянуть болты головки цилиндра согласно предписанию.
• Отвинтить калибровочную линейку.
• Подтянуть впускной и выпускной коллекторы с предписанным предварительным моментом.

Схема затяжки болтов головки цилиндра автомобиля man

• Затянуть болт головки цилиндра (6) под форсункой ТНВД при помощи специального ключа.

1. Сторона впуска; 2. Сторона выхлопа отработанных газов.

Подтягивание и последующее затягивание болтов головки цилиндра man смотрите в раздело «Технические характеристики».

Для лучшего уплотнения от протечки масла под давлением вместо уплотнений головок цилиндров с фланцевым уплотнением (1) имеются уплотнения с кольцом Viton (2).

Последние варианты уплотнений можно найти в перечне запчастей.

• Вставить штанги толкателей, при этом следить за тем, чтобы каждая штанга толкателя попадала в упор толкатели клапана.
• Установить стойку оси коромысла.
• Слегка подтянуть крепежные винты, и выправить ось коромысла по клапанам.
• Подтянуть крепежные винты с предписанным крутящим моментом

уплотнения с кольцом Viton (2)

• Отрегулировать зазор клапанов.
• Установить крышку головки цилиндра с новым уплотнением «всухую»
• Затянуть крепежные винты с предписанным крутящим моментом.
• Смонтировать трубопровод для слива масла топлива.
• Смонтировать напорные трубопроводы на форсунках и ТНВД, затянуть специальным ключом [4] до предписанного значения.
• Смонтировать выпускной коллектор.
• Смонтировать впускной коллектор.
• Смонтировать трубопровод системы жидкостного охлаждения, залить охлаждающую жидкость.
• Прокачать топливную систему.
• Подтянуть болты головки цилиндра.

Указание: Па двигателях автомобилей ман с системой EDC (электронное регулирование дизеля) для деаэрации (прокачки) топливной системы всегда должно быть включено зажигание.

Проверка головки цилиндра на трещины

В зависимости от условий эксплуатации на различных этапах пробега автомобилей ман могут возникать трещины перемычки клапана (1).

В основном эти трещины не имеют большого значении. В основном они продолжаются только до глубины канавки для кольца седла клапана и не приводят к негерметичности.

При принятии решения о дальнейшей эксплуатации головки цилиндра с трещинами перемычки клапана, проводится проверка по следующим критериям:

1. Если в перемычке появляется микроскопическая трещина, головка может эксплуатироваться дальше без дополнительной проверки, даже если трещина проходит от кольца седла впускного клапана до кольца седла выпускного клапана.
2. Если появляется раскрытая трещина с незначительным прогибом перемычки в сторону цилиндра, необходимо демонтировать выпускной клапан, и проверить кольцо седла выпускного клапана на трещины.

Трещины в кольце седла также показываются в секторе перемычки.

Если трещины на кольцо седла клапана отсутствуют или есть только одна трещина, головка может эксплуатировали дальше.

Если имеются две или более трещины кольца седла клапана, головку следует заменить.

3. Если на перемычке клапана имеются несколько расположенных рядом или частично пересекающихся трещин, то по причине опасности сколов головку следует заменить без учета присутствия или отсутствии трещин кольца седла клапана.

Если трещина перемычки клапана снова видна под кольцами седла клапана — в впускном или выпускном канале, головку цилиндра следует заменить.

Если на основании головки цилиндра имеются трещины, которые проходят между форсуночным отверстием и седлом впускного или выпускного клапана, головку цилиндра также следует заменить.

Затягивание / подтягивание болтов головки цилиндров автомобилей МАН

Уплотняющее действие прокладки головки цилиндра в основном зависит от того, действительно ли будет достигнуто и сохраниться необходимое преднапряжение болтов головки цилиндра.

При затягивании болтов головки цилиндра следует использовать градуированные динамометрические ключи. При окончательной затяжке торсионными ключами предписанный момент затяжки должен удерживаться не менее 5 секунд. При использовании «защелкивающихся» динамометрических ключей болты или гайки следует затягивать медленно, так как иначе установленный момент затяжки, но передается полностью на винт или гайку.

При затягивании и подтягивании болтов или гаек головки цилиндра следует действовать следующим образом:

учитывать оснастку болта, угол повороты или крутящий момент.

Затягивание болтов головки цилиндра автомобиля МАН

«Затягивание» представляет собой первоначальное затягивание смонтированных и еще не затянутых болтов после ремонта — например, замены прокладки головки.

Болты головки цилиндра затягиваются при холодном двигателе автомобиля МАН, картер должен быть чуть теплым или холодным.

• Перед установкой болтов головки цилиндра их следует смазать по резьбе — не в резьбовом отверстии — и на опоре головки болта. При крепеже гайками следует смазать резьбу резьбового стержня и опорную поверхность гайки.

Применение MoS2 содержащих масел или присадок не допускается!

При несмазанных болтах или гайках значительная часть момента затяжки преобразуется я трение и не способствует преднапряжению болтов.

Исключение: На двигателях типового ряда D 25.. и D 28.. с болтами с затяжкой по углу поворота опорная поверхность головок болтов покрывается монтажной пастой Optimol White Т номер 09.16012.0117, резьба болта смазывается аналогично другим болтам.

• Слегка приложить болты или гайки головки цилиндра для фиксации головок цилиндров.
• Выправить отдельные головки цилиндров путем установки калибровочной линейки или впускного/выпускного коллектора.
• Поступенчато затянуть в правильной последовательности с предписанным крутящим моментом или углом поворота.

Внимание! При слишком сильном предварительном затягивании отдельных болтов или гаек готовка цилиндраперетягивается. При дальнейшем, соответствующем предписаниям затягиваем перетяжка не устраняется!

• После затягивания болтов головки отрегулировать зазор клапанов.

Подтягивание болтов головки цилиндра автомобиля МАН

«Подтягивание» представляет собой подтягивание уже смонтированных и уже затянутых болтов при первой службе техобслуживания или после профилактического ремонта при пробеге 1 000 км и 20 000 по 30 000 км.

Болты головки цилиндра подтягиваются при холодном двигателе, картер должен быть чуть теплым или холодным.

При подтягивании винтов с затяжкой по крутящему моменту

• ослабить по одному винту или гайке в предписанной последовательности,
• смазать опорную поверхность винта или гайки,
• затянуть с предписанным крутящим моментом окончательной затяжки.

После подтягивания проверить зазор клапанов.

При подтягивании болтов головки цилиндра с затяжкой по углу поворота автомобиля МАН

• ослабить болты, подтянуть на предписанный угол поворота в необходимой последовательности.

Подтягивание болтов головки цилиндра на новых автомобилях МАН или новых и обменных двигателях

Новые двигатели автомобилей МАН серии D 25../ D 28.. больше не поставляются с болтами с затяжкой по крутящему моменту, а только с болтами с затяжкой по углу поворота.

На заводе болты с затяжкой по углу поворота подтягиваются первый раз.

При этом на двигателе автомобиля МАН размещается специальная наклейка.

Болты с затяжкой по крутящему моменту

Двигатели, которые оснащаются на заводе болтами с затяжкой по крутящему моменту; обозначаются на одной из крышек головки цилиндра соответствующей наклейкой.

Подтягивание этих болтов головки цилиндра не допускается.

Затягивание болтов головки цилиндра после ремонта

Метод затяжки по крутящему моменту по схеме затягивания 1

1. Предварительная затяжка 10 Нм
2. Предварительная затяжка 50 Нм
3. Предварительная затяжка 100 Нм
4. Окончательная затяжка 220 Нм

• Отрегулировать зазор клапанов.

Схема затягивания 1 Сторона впуска / форсунка ТНВД

Сторона выпуска

Подтягивание болтов с затяжкой по крутящему моменту

Боты с затяжкой по крутящему моменту подтягиваются один раз при холодном двигателе. (холодный = картер чуть теплый или холодный)

Подтягивание по схеме I

— не ранее одночасовой поездки под нагрузкой

— не позднее пробега 1000 км

• В предписанной последовательности ослабить по одному болту или гайке
• Смазать опорную поверхность болта или гайки маслом
• Затянуть с предписанным крутящим моментом окончательной затяжки
• Проверить зазор клапанов

Внимание! Болты с затяжкой по крутящему моменту перед подтягиванием ослабляются. Болты с затяжкой по углу поворота перед подтягиванием не ослабляются.

Указание: Рядные двигатели автомобилей МАН D 25.. с продольным картером и поперечным картером I изготовлялись с «короткими» болтами с затяжкой по крутящему моменту.

Рядные двигатели с поперечным картером II изготовлялись с «длинными» болтами с затяжкой по крутящему моменту, за исключением указанных на странице 3 номеров двигателей.

На всех рядных двигателях серии D 25../ D 28.. болты головки цилиндра (с затяжкой по крутящему моменту), детали MAN № 51.90020.0216; .0217; .0218 были заменены болтами с затяжкой по углу поворота, детали MAN № 51.90020.0266; .0269: .0270.

Двигатели типов D 2866 К. Т и L — оснащались этими болтами с самого начала производства серии.

Болты с затяжкой по углу поворота

Начиная с номеров двигателей для:

рядных двигателей без наддува D 25.. /D 28.. (со свободным впуском)

с двигателя № ххх4750001 хххх

рядных двигателей с наддувом D 25../D 28.. (турбодвигатели)

с двигателя № ххх4729001хххх,

все двигатели серии D 25../D 28.. изготавливались с болтами с затяжкой по углу поворота Подтягивание болтов головки цилиндра на новых и обменных двигателях

Схема затягивания 2 Сторона впуска форсунки ТНВД

Сторона выпуска

Первое подтягивание:

Болты с затяжкой по углу поворота первый раз подтягиваются на заводе после обкатки и обозначаются на одной из крышек головок цилиндров наклейкой 51.97801.0211.

Второе подтягивание:

При первой службе техобслуживания U 2 (согласно контрольному перечню SD 333)

20 000 по 30 000 км.

или F 2 (согласно контрольному перечню SD 334)

20 000 по 45 000 км,

болты с затяжкой по углу оборота подтягиваются второй раз согласно приведенной рядом схеме.

• Из исходного состоянии дотянуть болты на 90˚ (1/4 оборота).

Предварительное ослабление болтов не допускается!

Подтягивать только четыре обозначенных болта! Температура двигателя не имеет значения.

Болты с затяжкой по углу поворота

Затягивание болтов головки цилиндра после ремонта

• Перед установкой болтов головки цилиндра их следует смазать по резьбе (не в резьбовом отверстии) моторным маслом.
• Покрыть опорную поверхность головки болта монтажной пастой «Optimoly White Т»

Применение MoS2 — содержащих масел или присадок не допускается!

Метод затяжки по углу поворота по схеме затягивания 1

1. Предварительная затяжка 10 Нм
2. Предварительная затяжка 80 Нм
3. Предварительная затяжка 150 Нм
4. Предварительная затяжка 90˚
5. Окончательная затяжка 90˚

Отрегулировать зазор клапанов.

Подтягивание болтов головки цилиндра

Болты с затяжкой по углу поворота подтягиваются два раза.

Двигатель может быть как холодным, так и разогретым.

Обратить внимание на различие схем затяжки при первом и втором подтягивании!

Первое подтягивание:

• Подтянуть по схеме 1
• нс ранее одночасовой поездки под нагрузкой
• не позднее пробега 1000 км
• Из исходного состояния дотянуть винты на 90˚ (1/4 оборота).
• Предварительное ослабление винтов не допускается!
• Температура двигателя не имеет значения.
• Проверить зазор клапанов.

После первого подтягивания болтов головки цилиндра наклеить на одну из крышек клапанов соответствующую наклейку.

Удалить наклейку с перечеркнутым динамометрическим ключом — если имеется.

Второе подтягивание:

При первой службе техобслуживания

U 2 (согласно контрольному перечню SD 333).

20 000 по 30 000 км

или F 2 (согласно контрольному перячню SD 334)

20 000 по 45 000 км

болты с затяжкой по углу поворота подтягиваются второй раз согласно приведенной на предыдущей странице схеме 2.

• Из исходного состояния дотянуть болты на 90˚ (1/4 оборота).
• Предварительное ослабление болтов не допускается!
• Подтягивать только четыре обозначенных болта!
• Температура двигателя не имеет значения.
• После второго подтягивания болтов головки цилиндра следует удалить наклейку .0211 и наклеить вместо этого наклейку 51.97801.0212.

Специальный инструмент для затягивания болтов головки цилиндра автомобилей МАН F2000

Для затягивания и подтягивания болтов головок цилиндров используется специальный ключ.

С данным специальным ключом болты головки цилиндра становятся доступными без демонтажа форсунок и коромысел.

Повторное использование болтов головки цилиндра

Болты с затяжкой по крутящему моменту могут быть использованы повторно, если на них не обнаружено механических повреждений.

Болты с затяжкой по углу поворота .0268; .0269; .0270 осознанно подвергаются перегрузке за предел текучести при затягивании и получают при каждом затягивании сохраняющееся наращивание. Поэтому эти болты могут применяться повторно только в том случае, когда не превышается размер «L max» см. следующую страницу.

Кроме того, болты должны отличаться безукоризненной поверхностью, что означает закрытое фосфатирование, отсутствие пятен ржавчины. Начинающие покрывайся коррозией, поврежденные или растянутые свыше максимального предела болты должны немедленно, например ударами молотка по резьбе, делаться непригодными к дальнейшему применению и утилизироваться.

Болты с затяжкой по углу поворота в смонтированном положении распознаются по символу угла поворота (А) на головке болта.

Использовавшиеся в переходный период болты с затяжкой по углу поворота .0234; .0235; .0236 с максимальным размером «L», который больше на 1 мм, могут быть израсходованы в ассортименте.

Обзор болтов головки цилиндра

Проверка давления сжатия (компрессии) автомобилей МАН F2000

• Проверить зазор клапанов автомобиля ман F2000, по необходимости отрегулировать.
• Разогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости достигла примерно 60 — 80˚ C˚.
• Демонтировать форсунки ТНВД.
• Начиная с 1-го цилиндра:
• Вложить новое уплотнительное кольцо, и вставить муфту устройства контроля компрессии давления [38], затянуть перекидную гайку специальным ключом [4].
• Навинтить устройство контроля компрессии давления с удлинителем на муфту.
• Вставить контрольный лист в самописец компрессии давления.
• Стартером прокручивать двигатель до тех пор, пока стрелка самописца компрессии давления не достигнет предела амплитуды.

ВНИМАНИЕ!: Аккумуляторные батареи должны быть полностью заряжены.

Подключить самописец компрессионного давления к следующему цилиндру, проверить все цилиндры, как описано выше.

Демонтировать устройство контроля компрессионного давления.

Обработать контактные места корпуса форсунки средством «Never Seeze» для автомобилей ман

Смонтировать корпус форсунки с форсункой и новыми уплотнительными кольцами.

Подключить напорные и маслосливные трубопроводы.

Указание: При смонтированном напорном трубопроводе перекидная гайка может быть подтянута ключом в виде разрезанной накидной головки.

Какой крутящий момент требуется для затяжки головки блока цилиндров? – Firstlawcomic.com

Какой крутящий момент требуется для затяжки головки блока цилиндров?

Если двигатель создает давление 1500 фунтов, а головка блока цилиндров имеет 8 болтов, то каждый болт необходимо затянуть с крутящим моментом 187 футо-фунтов, чтобы прикрепить головку блока цилиндров к блоку.

Какой крутящий момент на головных болтах?

1. Затяните каждый болт с моментом затяжки 7-9 футофунтов. 2. Затяните каждый болт с крутящим моментом 12-14 футо-фунтов.

Сколько лошадиных сил у 127CC?

3,5 л.с.
Briggs & Stratton, серия 550, чугунная втулка, чугунная втулка с верхним расположением клапанов 3,5 л.с./127 куб. см, 3600 об/мин, топливный бак и глушитель, вал с прямым шпоночным пазом, бензиновый двигатель с пуском от отдачи….Описание продукта.

BRIGGS & STRATTON СЕРИИ 550 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OHV — 127CC
Грузовой вес	35,0 фунтов
Выходной вал	Горизонтальный
Коленчатый вал	5/8 x 2 27/64

Какие настройки крутящего момента для головных болтов?

ИСТОЧНИК: настройки крутящего момента болтов головки. Согласно моему руководству Haynes для GS reg, 1989-1998, это происходит следующим образом, Этап 1: — Затяните все болты вручную, пока головки болтов не коснутся цилиндра.голова. Этап 2: — Затяните все болты с моментом 40 Нм или 30 фунтов на фут. Этап 3: — Затяните все болты еще на 60 градусов. Этап 4: — Затяните все болты еще раз на 60 градусов.

Какой крутящий момент для болта с головкой?

Болты со средней головкой требуют крутящего момента 22 фунта-фута и поворота на 65 градусов. Длинные болты головки блока цилиндров требовали крутящего момента 22 фунта-фута и поворота на 75 градусов.

Что такое крутящий момент болта головки?

Момент затяжки болта головки. Крутящий момент болтов головки цилиндров относится к величине вращательного усилия, которое необходимо приложить к болтам головки цилиндров для безопасного и надежного соединения либо с блоком цилиндров, либо с другой головкой цилиндров, в зависимости от двигателя.

ИСТОЧНИК: настройки крутящего момента болтов головки. Согласно моему руководству Haynes для GS reg, 1989-1998, это происходит следующим образом, Этап 1: — Затяните все болты вручную, пока головки болтов не коснутся цилиндра. голова. Этап 2: — Затяните все болты с моментом 40 Нм или 30 фунтов на фут. Этап 3: — Затяните все болты еще на 60 градусов. Этап 4: — Затяните все болты еще раз на 60 градусов.

Болты со средней головкой требуют крутящего момента 22 фунта-фута и поворота на 65 градусов. Длинные болты головки блока цилиндров требовали крутящего момента 22 фунта-фута и поворота на 75 градусов.

Момент затяжки болта головки. Крутящий момент болтов головки цилиндров относится к величине вращательного усилия, которое необходимо приложить к болтам головки цилиндров для безопасного и надежного соединения либо с блоком цилиндров, либо с другой головкой цилиндров, в зависимости от двигателя.

РЕШЕНО: Сколько lbs затягивать болты ГБЦ zd30

ИСТОЧНИК: Спецификации Head Tourqe для старых 403 и затяжка болтов

Инжир.: Последовательность крутящего момента головки блока цилиндров, 260, 307, 350 403 Двигатели производства Oldsmobile

На V8 затяните болты в указанной последовательности до 100 футы фунты Когда все болты будут затянуты до этой цифры, начните повторите последовательность затяжки и затяните все болты с усилием 130 футо-фунтов.

На двигателях V6 последовательно затяните все болты крепления головки к следующему крутящий момент:
* Все, кроме болтов 5, 6, 11, 12, 13 и 14 — 100 футо-фунтов (19-135,5 Нм)
* Болты 5, 6, 11, 12, 13 и 14 — 41 фут.фунтов (19-55,5 Нм)
* Все болты, кроме 5, 6, 11, 12, 13 и 14 — 142 футо-фунта. (19-192,5 Нм)
* Болты 5, 6, 11, 12, 13 и 14 — 59 футо-фунтов. (19-80 Нм)

Надеюсь на помощь (вспомним комментарий и оценим это).

Опубликовано 29 марта 2010 г.

Отзыв: «Все, что я искал Большое спасибо»

Что произойдет, если болты головки недостаточно затянуты?

Ответь на вопрос

Аналогичные вопросы

1. Насколько сильно должны быть затянуты болты головки блока цилиндров b
2. Какой крутящий момент требуется для затяжки головки блока цилиндров
3. Что произойдет, если вы не затяните болт с головкой
4. Что такое динамометрический ключ
5. Что произойдет, если вы перетяните болт
6. Что произойдет, если болт перетянут
7. Смазываете ли вы болты с головкой
8. Сколько раз вы можете повторно использовать Nylock nu
9. Когда болты затянуты Они также растягиваются
10. Можно ли повторно использовать болты, которые были затянуты
11. Следует ли заменять болты головки блока цилиндров при замене прокладки головки блока цилиндров
12. Можно ли повторно затянуть болт головки блока цилиндров
13. Почему болты головки блока цилиндров ослабляются и затягиваются в определенной последовательности
14. Что может произойти, если приложить слишком малый крутящий момент
15. Нужно ли затягивать болт головки блока цилиндров
16. Можно ли повторно использовать болт с головкой
17. Почему болты с головкой растягиваются
18. Когда следует подтягивать болт с головкой

900 04 Автор вопроса: Стэнли Рид Дата: создано: 04 июля 2021 г.

Насколько затянуты болты головки блока цилиндров

Ответил: Эштон Перри Дата: создано: 05 июля 2021 г.

В большинстве случаев необходимо сначала вручную плотно затянуть каждый болт, пока головка болта не окажется на одном уровне с поверхностью головки блока цилиндров.

Затем болты частично затягиваются примерно до половины рекомендуемого крутящего момента в порядке, указанном производителем конкретного двигателя.

Автор вопроса: Ральф Барнс Дата: создано: 14 июля 2021 г.

Какой крутящий момент требуется для затяжки головки блока цилиндров

Ответил: Девин Эдвардс Дата: создано: 15 июля 2021 г.

1. Затяните каждый болт с моментом затяжки 7-9 футофунтов. 2. Затяните каждый болт с крутящим моментом 12-14 футо-фунтов.

Автор вопроса: Джеймс Кларк Дата: создано: 06 мая 2021 г.

Что произойдет, если не затянуть болты с головкой

Ответил: Гораций Райт Дата: создано: 09 мая 2021 г.

Если головка не закручена должным образом, то наиболее вероятный выход из строя прокладки ГБЦ, что может привести к потере компрессии, смешиванию масла и охлаждающей жидкости, попаданию выхлопных газов в масляные каналы или каналы охлаждения, эрозии ГБЦ, перегрев и коробление ГБЦ.

Автор вопроса: Джейкоб Джексон Дата: создано: 13 декабря 2020 г.

Что такое динамометрический ключ

Ответил: Дональд Купер Дата: создано: 14 декабря 2020 г.

Динамометрический ключ — это инструмент, используемый для приложения определенного крутящего момента к крепежному элементу, такому как гайка, болт или стяжной винт. Обычно он имеет форму торцевого ключа со специальными внутренними механизмами.

Автор вопроса: Коннор Уотсон Дата: создано: 03 июля 2021 г.

Что произойдет, если вы перетянете болты с головкой

Ответил: Уоллес Росс Дата: создано: 04 июля 2021 г.

При превышении крутящего момента на 15 % от рекомендованного, что в данном случае составляет около 95 футов/фунтов, вы фактически превращаете крепеж в резиновую ленту.Некоторые крепежные детали будут растягиваться, и у вас будет неравномерный крутящий момент. Добавьте тепло, давление и удары по прокладке головки блока цилиндров, и головка может даже деформироваться.

Автор вопроса: Итан Холл Дата: создано: 01 октября 2021 г.

Что произойдет, если болт перетянут

Ответил: Карл Диас Дата: создано: 03 октября 2021 г.

Каждый, кто когда-либо работал с застежками, когда-нибудь случайно их портил. Один из самых разрушительных способов сделать это — чрезмерно затянуть или затянуть крепеж.Это может привести к зачистке винтов, поломке головок винтов и повреждению предварительно нарезанной резьбы.

Автор вопроса: Ной Александр Дата: создано: 09 мая 2021 г.

Смазываете ли вы болты с головкой

Ответил: Итан Кэмпбелл Дата: создано: 10 мая 2021 г.

Да, болты с головками следует слегка смазать маслом при их установке. Вы не хотите, чтобы отверстия были заполнены маслом или чем-то еще, но слегка смажьте резьбу и головки. Затяжка болта такого размера всухую даст неточный и недостаточный крутящий момент из-за трения головки болта о поверхность головки.

Автор вопроса: Себастьян Паттерсон Дата: создано: 17 февраля 2021 г.

Сколько раз можно повторно использовать гайку Nylock

Ответил: Райан Рамирез Дата: создано: 19 февраля 2021 г.

— нейлоновую гайку можно использовать только один раз, а нейлоновая вставка больше не выполняет свою функцию на 100% от расчетной.. поэтому нейлоновые гайки следует выбрасывать и заменять после каждого использования или повторно затягивать.

Автор вопроса: Итан Адамс Дата: создано: 16 декабря 2020 г.

Когда болты затягиваются, они также растягиваются

Ответил: Клиффорд Бейли Дата: создано: 17 декабря 2020 г.

В болтовом соединении затяжка гайки фактически немного растягивает болт, как натяжение жесткой пружины.Это растяжение или натяжение приводит к возникновению противодействующей силы зажима, которая удерживает вместе две части сустава. Если болт ослабевает, сила зажима ослабевает.

Автор вопроса: Джеффри Брукс Дата: создано: 31 августа 2021 г.

Можно ли повторно использовать затянутые болты

Ответил: Рэймонд Паркер Дата: создано: 02 сентября 2021 г.

Механически болты могут быть использованы повторно при условии, что болт никогда не превышал своего предела текучести: достаточно простое определение, но более сложное, чем может показаться.Это связано с тем, что почти невозможно проверить, был ли когда-либо натянут болт выше предела текучести.

Автор вопроса: Роберт Ховард Дата: создано: 08 сентября 2021 г.

Следует ли заменять болты головки блока цилиндров при замене прокладки ГБЦ

Ответил: Грэм Паттерсон Дата: создано: 10 сентября 2021 г.

Плохо установленная прокладка дает течь и может повредить другие компоненты двигателя. В общем, часто лучше установить новые болты головки цилиндров, когда вы работаете с головкой блока цилиндров или прокладкой головки блока цилиндров, если вы не можете быть абсолютно уверены в возрасте и состоянии ваших нынешних болтов.

Автор вопроса: Алан Вуд Дата: создано: 30 сентября 2020 г.

Можете ли вы повторно затянуть болты с головкой

Ответил: Остин Купер Дата: создано: 01 октября 2020 г.

Никогда не переустанавливайте болты TTY. Это связано с тем, что они слегка эластичны и растягиваются после установки, чтобы усилить прижимную силу крепежа. И в большинстве случаев это растяжение на самом деле постоянно. Если вы используете их более одного раза, эти болты могут чрезмерно растянуться, что повлияет на усилие зажима.

Автор вопроса: Адам Росс Дата: создано: 23 марта 2021 г.

Почему болты крепления головки блока цилиндров ослабляются и затягиваются в определенной последовательности

Ответил: Аарон Петерсон Дата: создано: 24 марта 2021 г.

Затяжка болта растягивает его, одновременно стягивая головку и блок. Эти болты упруго деформируются и возвращаются к своим первоначальным размерам при ослаблении. Трение между головкой болта, его шайбой и головкой блока цилиндров непостоянно. … Растягивающие болты затягиваются в последовательности крутящий момент плюс угол.

Автор вопроса: Коннор Картер Дата: создано: 17 ноября 2020 г.

Что может произойти, если приложить слишком малый крутящий момент

Ответил: Родриго Мартин Дата: создано: 18 ноября 2020 г.

Недостаточный крутящий момент Когда вы прикладываете точно нужное усилие крепления, вы можете быть уверены, что болт передаст «удары», а также нагрузку ремня на основную часть двигателя, которая их поглотит. … Это, в свою очередь, приведет к неправильному натяжению ремня и, в конечном итоге, к повреждению ремня и/или двигателя.

Автор вопроса: Коул Нельсон Дата: создано: 10 ноября 2020 г.

Нужно ли затягивать болты с головкой

Ответил: Себастьян Хьюз Дата: создано: 10 ноября 2020 г.

В большинстве случаев вам не нужно повторно затягивать болты или шпильки с головкой. Если болты или шпильки не затянуты, вы потеряете компрессию или попадете в цилиндры охлаждающей жидкости. Вы можете использовать болты или шпильки в зависимости от области применения, но шпильки, как правило, дают более стабильные значения крутящего момента. Никогда не используйте повторно болты с крутящим моментом до предела текучести (TTY).

Автор вопроса: Тайлер Кинг Дата: создано: 16 декабря 2020 г.

Можно ли повторно использовать болты с головкой

Ответил: Хантер Робертс Дата: создано: 19 декабря 2020 г.

Можно ли повторно использовать болты с головкой? … Болт с головкой нельзя использовать повторно, если его резьба истирается или сильно повреждена. Нарезание резьбы поврежденного болта с головкой с помощью штампа очистит резьбу, но также удалит материал (металл) и подорвет способность болта с головкой затягивать и удерживать в соответствии со спецификациями.

Автор вопроса: Николас Симмонс Дата: создано: 20 декабря 2021 г.

Почему головные болты растягиваются

Ответил: Колин Ричардсон Дата: создано: 22 декабря 2021 г.

По мере того, как головка нагревается, тепловое расширение еще больше растягивает болты головки, особенно в двигателях с алюминиевыми головками.… Болт с головкой оказывает максимальное усилие зажима, когда он растягивается до «предела текучести». Это точка, в которой болт не может больше растягиваться без постоянной деформации.

Автор вопроса: Ксавьер Ривера Дата: создано: 25 января 2021 г.

Когда следует подтягивать болты с головкой

Ответил: Брэндон Бейкер Дата: создано: 26 января 2021 г.

Вторую затяжку обычно делают после того, как двигатель простоял весь день или ночь. Это дает время для того, чтобы прокладки головки немного расслабились, что, в свою очередь, может привести к некоторому ослаблению болтов головки.После 1000 миль и, если возможно, я предпочитаю вернуться и перепроверить их.

действительно нужен динамометрический ключ? Порядок затяжки ГБЦ

Обратите внимание на достаточно серьезный и очень важный момент в области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов в отдельности. Если есть уверенность в исправности фрагментов, соединений, агрегатов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от различных ситуаций.

Не только собственная жизнь, но даже уровень безопасности многих других людей, которым приходилось находиться в дороге одновременно с вами, является гарантией качества настройки автомобиля. Головку блока цилиндров в этом случае можно назвать главной деталью в двигателе.

Протяжка головки блока цилиндров

Осуществить простую протяжку ГБЦ сможет как профессиональный автослесарь, так и водитель, за плечами которого немало сотен километров. Для этого понадобится немного навыков, набор слесарных инструментов, терпение и желание обслуживать свой автомобиль своими руками.

От чего зависит необходимость протяжки:

• В первую очередь необходимость технического осмотра, предусмотренная законодательством.
• Второй очень важной причиной для автомобилистов является появление влаги, которая скапливается в районе крепления головки и блока цилиндров. Это явление характерно для утечек масла.
• При перегреве двигателя головка может сильно коробиться, что тоже требует ремонта.
• Неправильная затяжка болтов или необходимость замены прокладок.

Еще одним нововведением современной индустрии можно назвать существенное удобство. автомобилестроение. Современные версии автомобильных двигателей не требуют протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще очень много старых ВАЗов, Москвичей, УАЗиков, которым без такого состояния обслуживания и такой важной технической процедуры не обойтись.

Поэтому владельцам этих уважаемых моделей необходимо знать некоторые моменты прошивальщика и его особенности.

Заказ на протяжку

В этом видео вам будет показана схема затяжки ГБЦ…Рекомендую к просмотру!

Владение всеми тонкостями этой технологии требуется исключительно для того, чтобы ваш автомобиль был безопасным и надежным на дороге. Такой порядок операций нужно соблюдать исключительно для того, чтобы точно состыковать собственно головку и сам блок цилиндров.

Во избежание появления различных перекосов, чрезмерного напряжения металлических фрагментов прошивку следует проводить по следующим правилам.

Стабилизируем болты двумя точками:

1. Первый подход заключается в затягивании болтов 1–10 с моментом 3.5 — 4,1 кгс*м.
2. Второй вызов специалисты считают для работы с теми же болтами, но с затяжкой с помощью крутящего момента 10,5 — 11,5 кгс*м.
3. Последний, третий момент — затяжка болта 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Проведение этих несложных манипуляций с помощью слесарного инструмента позволит вашему автомобилю быть надежным спутником в дороге. При затяжке головки на ВАЗ 2108 — 09 модель Самара порядок и последовательность затяжки соответствует классическим методам, только в четыре прохода.

Все этапы полностью аналогичны, за исключением двойного поворота болтов на 90 0 .

Основные принципы

Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении необходимо знать следующее. После затяжки необходимо провести контрольный осмотр. Для этого нужен динамометрический ключ. Этап заключается в следующем.

Если после достаточно сильного приложения усилия болт начинает растягиваться, то все механические моменты выполняются в точном соответствии с технологическим режимом.

1. Если к болту приложен крутящий момент 20 кгс/см, а текучесть не достигнута, болт подлежит замене, он изготовлен из высокопрочного металла.
2. При появлении значительного уменьшения болта следует задуматься о его полной замене, так как он полностью разрушен.
3. Остальные нюансы этой технологической процедуры описаны только в инструкции к конкретной марке машины.

В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на уровень и состояние всех болтов, особенно если это уже достаточно серьезный и давно эксплуатируемый механизм.Госстандарты категорически запрещают ремонт и использование бывших в употреблении, старых соединительных конструкций.

В этом случае всегда могут подвести болты рессоры, то есть те, которые уже требуют замены. Учитывая возможности самостоятельного ремонта автомобиля, следует обязательно соблюдать основные принципы работы, которые предлагает инструктивный материал.

Только благодаря совету профессионального автолюбителя или совету, полученному на сайте производителя, вы всегда сможете натянуть ГБЦ собственного железного помощника.

Главное, что требуется в дороге, это комфорт и состояние уверенности в любимом автомобиле и собственных силах.

Было выпущено

автомобилей ВАЗ семейства 2112. Эти двигатели имеют разные впускные каналы на головке блока цилиндров. Теоретически других отличий нет. И поэтому будет то же самое, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка производится в три приема, хотя в ремонтных книжках указан и другой вариант (он для 8-клапанных клапанов).

Деталь с названием ГБЦ крепится к блоку цилиндров 10 винтами. Откручиваются торцевым ключом на «10». представлены на первом фото.

Последовательность ослабления (1-10)

Стандартная длина винта — 9 3 мм. Если винт вытянут не менее чем на 95 мм, его заменяют новым (требование АВТОВАЗа).

При монтаже используется другая схема (фото 2). Каждый винт смазывается машинным маслом, иначе усилия сойдут на нет.

Порядок затяжки головки указан на этом фото.

Момент затяжки болтов крышки головки блока цилиндров

Для ВАЗ-2112 нормируется момент затяжки ГБЦ:

1. Первый проход — усилие 20 Н*м;
2. Каждый винт повернут на 90 градусов вправо;
3. Подождите 20 минут, затем поверните винты еще на 90 градусов.

Сначала усилия очень маленькие. Но на «Шаге 3» будет сложно выполнить работу.Используйте рычаг.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед установкой ГБЦ выполните следующие действия: очистите резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). , и только потом.

Все готово для установки ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, необходимо обезжирить. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но сама ГБЦ должна быть установлена ​​правильно:

1. Устанавливаем ГБЦ на блок цилиндров;
2. Перемещая деталь в разные стороны, добиваемся попадания втулок в пазы.

После «шага 2» можно затянуть винты.

Герметик

При установке прокладок герметики не используются! Солидол, ЦИАТИМ и прочие смазки тем более не нужны. Главное, чтобы металл был обезжирен. А .

Крышка ГБЦ и порядок затяжки ее болтов

Металлическая крышка, установленная на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В местах соприкосновения с другими деталями также необходимо соблюдать герметичность.Поэтому на край крышки наносится герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед установкой

Сюда нужно нанести материалы: Loctite-574, ANACROL и др. Винты на крышке затягиваются ключом «на 8».

Винты можно откручивать в любом порядке. Их количество 15 или 14. При установке лучше соблюдать последовательность, показанную ниже.

Порядок затяжки крышки обозначен цифрами и стрелками.

В замене винтов обычно нет необходимости — нагрузка слишком мала. Желаем вам успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты слишком далеко, они затягиваются в четыре приема. На «шаге 2» момент затяжки составит 70-85 Н*м. Это все распространенные заблуждения, которые не относятся к 16-клапанным двигателям внутреннего сгорания.

Все действия в одном видео: замена прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндров или головка блока цилиндров – одна из важнейших частей двигателя.А при ремонте двигателя часто требуется замена его прокладки. Считаю, что правильная замена данной автозапчасти предполагает непременную замену шпилек ГБЦ. О том, зачем нужно затягивать, как определить его момент, о схемах затяжки болтов ГБЦ и об общих правилах затяжки я расскажу далее в статье.

Прежде чем приступить к работе, давайте посмотрим, что это за механизм. Материалами для производства ГБЦ могут быть: легированный чугун или алюминиевый сплав.Это крышка, которая закрывает цилиндры. Выполняет следующие функции:

1. Защитная. Защищает блок цилиндров;
2. В полостях ГБЦ предусмотрены: гильзы клапанов, опорные шайбы пружин клапанов, для крепления впускного и выпускного коллекторов;
3. В его передней части имеется отверстие для размещения натяжителя цепи и привода распредвала;
4. Имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания.

Затяжку болтов крепления ГБЦ необходимо проводить с целью предотвращения образования мокроты в местах соединения рассматриваемых элементов.Происходит это, как правило, из-за течи масла.

Как определить момент затяжки

Увы, не все автомобилисты в курсе, что на современных моделях автомобилей нет необходимости затягивать болт ГБЦ. Раньше эта операция была необходима для успешного прохождения первого техосмотра. Но эти времена уже канули в лету и сегодня даже на двигателях ВАЗ подтяжка не нужна. В подтяжке нуждаются только модели Москвич, УАЗ и подобные модели.

Как уже было сказано, время затяжки — это появление мокроты на стыке головки и блока цилиндров. Происходит это по нескольким причинам:

1. из-за пробоя прокладки нужен механизм;
2. его деформация из-за перегрева двигателя;
3. изначально неправильно затянут винт головки блока цилиндров.

Схема затяжки болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ проходит в два этапа.

• Первая ступень: 1-10 фиксируется моментом 3.5 — 4,1 кгс*м;
• Следующий этап предполагает использование тех же шпилек, но затяжку с моментом 10,5 — 11,5 кгс*м;
• Момент 3,5 — 4,0 кгс*м. затягивается последний (одиннадцатый) винт;
• Далее опишу схемы крепления шкворней ВАЗ 2108 — 09, Самара и 16 клапанных моторов ВАЗ.

В первом случае порядок работ аналогичен классическому, но происходит в четыре этапа:

1. Винты затягиваются с моментом 2.0 кгс*м.
2. Крепятся также с крутящим моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.
3. Включите 90 0.
4. Они тоже повернутся на 90 0.

Во втором ходе работы проводят в три этапа:

1. момент затяжки — 2,0 кгс*м;
2. затем поверните винты 90 0;
3. прием — еще раз повернуть винты 90 0.

Общие правила затяжки

Начало процесса должно проходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.

Для работы необходимо ознакомиться с:

1. алгоритмом затяжки болтов данного устройства;
2. необходимое время усилия для затяжки болта крепления головки блока цилиндров;
3. с рекомендуемыми штифтами для крепления.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются для работы со всеми типами двигателей:

1. Что касается контроля момента затяжки винтов рассматриваемого механизма, то здесь необходимо использовать специальный Гаечный ключ.
2. В этом случае простой ключ не используется.
3. К затягиваемому винту необходимо приложить время, равное времени начала движения винта.
4. Следует помнить, что перед процессом необходимо тщательно проверить резьбу штифтов.
5. Не устанавливайте повторно винт пружины, так как это приведет к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
6. Болты TTY не следует использовать для затягивания или затягивания головки блока цилиндров, так как этот тип болта используется для алюминиевых головок блока цилиндров.Всю информацию о винтах TTY можно найти в инструкциях производителя машины.
7. Цифры времени затяжки прокладки и времени затяжки двигателя также следует учитывать, и в то же время не допускать в них расхождений. Подробную информацию см. в технических характеристиках прокладки головки блока цилиндров.
8. При работе с винтами крепления ГБЦ с тупиковым отверстием необходимо следить за заливкой масла. Заливать нужно осторожно, чтобы не перелить через край, так как это приведет к тому, что шуруп не дойдет до конца.
9. При работе со штифтами со сквозным отверстием перед ввинчиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.
10. Болты с головками должны быть в идеальном состоянии. Старые, обрезанные булавки или булавки, которые уже однажды использовались, ни в коем случае не годятся.

А всем тем, кто решил заняться натяжкой винтов ГБЦ, хочу дать пару советов.

1. протяжку в двигателе с чугунной ГБЦ необходимо производить только на горячем двигателе;
2. но в холодном состоянии протяжка осуществляется в двигателе, в котором используется алюминиевая головка этого приспособления.

Вот я и познакомил вас с правилами и приемами затяжки штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация была полезна для вас и вашего автомобиля! И пусть затяжка винтов ГБЦ будет успешной с минимумом усилий!

Видео по затяжке автомобильных болтов

Посмотрев запись, вы узнаете, как затягивать болты головки блока цилиндров.

Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и… давай, закручивай до упора.

Это то, что говорит человек, плохо понимающий смысл правильного порядка затяжки болтов ГБЦ. А к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов ГБЦ . На самом деле это очень щепетильный вопрос, так что давайте разбираться.

Зачем автомобилисту знать порядок затяжки ГБЦ?

Естественно, если у вас есть куча банкнот и даже пепельница в салоне вытряхивается, вы едете в автосервис, то незачем.Но для тех автомобилистов, которые хотят и могут ремонтировать машину вообще и в частности, эта информация лишней не будет.

Важно! Прежде чем мы поделимся с вами особенностями процедуры затяжки ГБЦ, стоит обратить ваше внимание на то, что для каждой модели двигателя существуют свои параметры затяжки болтов.

Ни в коем случае нельзя, особенно при работе с ГБЦ современных автомобилей, полагаться на свои знания и опыт, полученные при ремонте ГБЦ на других двигателях.Процедура затяжки и вытягивания болтов ГБЦ осуществляется в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю. Эти параметры вы легко найдете в руководстве по ремонту и обслуживанию двигателя.

Знать порядок затяжки и подтяжки ГБЦ вам не так уж и часто необходимо. В том случае, если требуется замена прокладки ГБЦ или при ремонте двигателя.

Общие особенности технологии затяжки ГБЦ

Начнем с того, что по старой памяти эксплуатации отечественных моделей авто, многих автомобилистов беспокоит необходимость профилактической протяжки болтов ГБЦ.Особенно после капитального ремонта двигателя или ремонта ГБЦ.

Протяжка ГБЦ в современных двигателях не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки применяются самозажимные болты
или так называемые «пружинные болты».

Характеристика их такова, что после первой затяжки их уже не нужно подтягивать в период эксплуатации. Более того, выдергивание ГБЦ в этом случае может только повредить качество болтов.

Если раньше протяжка ГБЦ была одним из обязательных пунктов технического обслуживания автомобиля, то сегодня этот пункт можно применить только к устаревшим моделям двигателей Москвичей, ГАЗ и ВАЗ.

Правила затяжки ГБЦ

При наличии различных параметров и характеристик общие правила затяжки болтов в принципе применимы ко всем типам двигателей.

• Обязательное использование заводских параметров по: порядку (схеме) затяжки болтов ГБЦ и моменту затяжки.
• При затягивании головки блока цилиндров используйте только исправный и проверенный динамометрический ключ, а не простой ключ.В этом деле глаз и надежда на мышечную память не помощники.
• Обязательным условием является идеальное состояние болтов крепления ГБЦ: ни в коем случае не использовать старые болты, не ставить срезанные болты, перед затяжкой проверять состояние и чистоту резьбы. Повторное применение «пружинных» болтов уже не будет обеспечивать нужное усилие затяжки, что в итоге приведет к течи масла из-под прокладки ГБЦ.
• Категорически запрещается затягивать или затягивать головку блока цилиндров болтами TTY (данный тип болта используется в основном на алюминиевых головках блока цилиндров).Болты TTY затягиваются не до момента затяжки, а до указанной степени. Эта информация должна быть в инструкциях производителя.
• При покупке прокладки ГБЦ на ней должна быть спецификация производителя, в которой указано, какой момент затяжки применим к данному конкретному типу прокладки. Это необходимо учитывать, чтобы показатели момента затяжки двигателя и момента затяжки прокладки не отличались кардинально.
• Если отверстие под болт крепления головки блока цилиндров «глухое», то заливая в него масло перед затяжкой головки, старайтесь не переливать.В противном случае болт не дойдет до конца. Если отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед вкручиванием болта смажьте резьбу пластиковым герметиком.

Если Вы все-таки решили подтянуть (протянуть) болты ГБЦ, то учтите, что это делается: для двигателя с чугунной ГБЦ — до «горячей», т.е. не менее 80 0 температуры двигателя, для двигатель с алюминиевой ГБЦ на «холодную».

Подтяжка ГБЦ процедура важная и ответственная.Эта операция выполняется при сборке двигателя после снятия. Правильная затяжка болтов ГБЦ влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки головка блока цилиндров составляет единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока установлена ​​дополнительная уплотнительная прокладка. В случае неправильной затяжки головки высока вероятность повреждения самой ГБЦ, болтов головки и отверстий под болты.

В некоторых случаях появляются протечки в месте установки прокладки. Также в случае неплотного прилегания головки блока в процессе эксплуатации в каналы и двигатель могут ворваться отработавшие газы, а также попадание антифриза в масло и наоборот. В результате изменяются свойства смазки и охлаждающей жидкости, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ необходимо соблюдать, как затягиваются болты ГБЦ динамометрическим ключом, а также какое должно быть усилие затяжки головки.

Читать в этой статье

Подтяжка ГБЦ дизельных и бензиновых двигателей

Вне зависимости от того, какой тип двигателя установлен на конкретный автомобиль (или ), головка блока цилиндров современных автомобилей имеет аналогичное устройство. Этот элемент Двигатель внутреннего сгорания состоит из корпуса, в котором установлен газораспределительный механизм (распредвалы, впускной и выпускной клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что часть камеры сгорания выполнена в головке.Корпус головки также имеет специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и системы охлаждения рабочей жидкости.

Правильная посадка головки блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат выдает максимальную мощность и крутящий момент, обеспечивает наилучшую топливную экономичность и другие важные эксплуатационные характеристики . При неправильной затяжке ГБЦ в корпусе головки могут появиться трещины.Дело в том, что головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевых сплавов, а болты крепления головки стальные.

Учитывая, что двигатели внутреннего сгорания при работе подвержены значительному нагреву, детали двигателя внутреннего сгорания испытывают тепловое расширение. Что касается ГБЦ, то алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, что если головку затянуть неправильно, то в ее теле возникает неравномерное напряжение. По этой причине необходимо обязательно соблюдать момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как правильно затянуть головку блока цилиндров

Для начала необходимо иметь динамометрический ключ для затяжки головки блока цилиндров. Также следует подготовить подходящие торцевые головки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Прежде чем затягивать болты крепления головки, обязательно следует изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного автомобиля. Эта рекомендация особенно важна, так как момент затяжки болтов у разных моторов разный.У одних двигателей блок цилиндров выполнен из чугуна, а у других облегченные блоки из алюминиевых сплавов.

Причем, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. В инструкции также будет указан порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу покрытия ГБЦ, следует помнить, что каждое действие выполняется последовательно.Основная цель – равномерно затянуть. Основные рекомендации рассмотрены ниже.

• При установке головы и дальнейшей затяжке не имеет значения, устанавливаете ли вы деталь в сборе или монтируете один корпус.
• Сначала смажьте болты крепления моторным маслом. Для этого потребуется нанести небольшое количество смазки на резьбу болтов.
• Затем болты вставляются в отверстия, которые сделаны в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
• Далее с помощью динамометрического ключа затяните болты в определенной последовательности и с моментом затяжки, указанным в руководстве. Обычно подтяжку проводят в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно подтягиваются один-два раза.
• Также помните, особенно важно соблюдать не только момент затяжки, но и порядок затяжки болтов. Например, при установке ГБЦ на рядный ДВС болты крепления затягивают от центра к краям головки.Такой подход снижает риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
• Следует добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях необходимо дополнительно подтянуть болты. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного двигателя внутреннего сгорания. Если при затяжке использовались так называемые рессорные болты, то затяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки затяжки головки

Учтите, что ошибки, допущенные при установке ГБЦ, могут привести к повреждению самой головки и блока цилиндров.Также после начала работы ДВС могут возникнуть серьезные неисправности, способные быстро вывести двигатель из строя. В некоторых случаях силовой агрегат может выйти из строя настолько сильно, что потребуется капитальный ремонт или замена такого мотора на контрактный. В списке различных ошибок, приводящих к нежелательным последствиям, стоит выделить: затяжка болтов , попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работа с неподходящими или изношенными насадками динамометрического ключа, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов неподходящих по размеру.

Довольно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.д. Попытки прочистить отверстие не всегда бывают успешными. В результате может быть очень трудно правильно затянуть болты. По этой причине резьба болтов смазывается маслом. При этом не заливайте масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что резьбовой колодец просто разрушится после затяжки болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Попытка затянуть головку блока цилиндров без использования динамометрического ключа также может привести к проблемам. В этом случае момент затяжки часто превышается. Последствия могут быть самые разные, но часто болты головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления мусора и ремонта блока цилиндров.

Болты для стяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранник, реже изготавливаются в форме квадрата. Если наконечник изношен, то есть риск его перекручивания при затягивании.В результате края головки болта «слизываются». В такой ситуации поврежденный крепеж трудно подтянуть или открутить для замены. Что касается подбора болтов, то необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно найти информацию о том, что болты можно использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепеж на новый после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть растягивается.По этой причине следует обратить внимание на максимально допустимую длину болта, которая обязательно должна быть указана в инструкции по эксплуатации. Если новых болтов нет, то перед установкой необходимо измерить имеющиеся крепления. В том случае, если болт немного длиннее максимально допустимого значения, то он останавливается на дне отверстия в блоке цилиндров. Результат либо обрыв болта, либо раскол в самом блоке цилиндров.

Отсутствие затяжки болтов крепления, рекомендованных в руководстве по ремонту для конкретного двигателя, вызовет чрезмерное напряжение в корпусе головки блока цилиндров.Алюминиевые сплавы, являющиеся материалом ГБЦ, к таким нагрузкам не приспособлены. Результат – появление трещин в корпусе головки. Утечка газа происходит через мелкие щели, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. В этом случае двигатель теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, то в камеру сгорания может попасть масло или антифриз, а также внешние протечки.

Напоследок добавим, что возможно попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, попадание антифриза в масляные каналы).Неисправности такого рода достаточно серьезны, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию двигателя и т. д.

Читайте также

Как самостоятельно определить, что прогорела прокладка ГБЦ. Рекомендации по удлинению ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Коренные и шатунные подшипники: назначение, устройство и особенности подшипников скольжения.Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Болты головки блока цилиндров

Главная, Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты и оборудование, руководства и книги, автомобильный блог, ссылки, индекс

Ларри Карли, авторское право AA1Car.com

Головные болты являются одним из наиболее важных крепежных элементов в любом двигателе. Болты головки цилиндров должны выдерживать огромные нагрузки, чтобы обеспечить плотное прилегание головки блока цилиндров к прокладке головки блока цилиндров и блоку цилиндров.На самом деле болты с головкой могут выдерживать нагрузку до четырех-пяти тонн и более на болт при полностью открытой дроссельной заслонке! Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы все болты с головкой были в идеальном состоянии, были установлены и смазаны должным образом, чтобы они не были перегружены.

Хотя болт с головкой выглядит как довольно жесткая застежка, на самом деле он рассчитан на растяжение. Небольшое растяжение позволяет застежке оказывать более постоянное усилие или нагрузку. Это особенно важно для прокладок головки блока цилиндров, потому что они имеют небольшую деформацию, которую необходимо преодолевать за счет силы зажима болтов головки, чтобы обеспечить герметичное уплотнение головки и блока.

Что происходит при затягивании болта с головкой

При затягивании болта с головкой усилие, прилагаемое гаечным ключом, выполняет две функции. Во-первых, он преодолевает трение между резьбой на крепежном элементе и отверстием в блоке, а также трение между нижней стороной головки болта, когда она поворачивается к головке блока цилиндров. Это составляет около 90 процентов силы, прилагаемой к гаечному ключу! Во-вторых, затягивание застежки растягивает ее, создавая зажимное усилие. Это составляет оставшиеся 10 процентов силы, действующей на ключ.

Одно из наиболее распространенных заблуждений относительно использования динамометрического ключа для затягивания болтов с головкой состоит в том, что показания крутящего момента на ключе указывают, какая нагрузка приходится на каждый болт. Показание на гаечном ключе говорит только о том, какое усилие закручивания прикладывается к каждому болту. Фактическая зажимная нагрузка будет намного выше и будет зависеть от трения в резьбе, размера, шага и диаметра ступеней и длины болта.

Каждый болт с головкой должен оказывать усилие от четырех до пяти тонн (от 8000 до 10000 фунтов).), чтобы сохранить герметичность прокладки головки блока цилиндров. Таким образом, показания динамометрического ключа 80 футо-фунтов не означают, что болт имеет 80 фунтов. нагрузки на него. Шаг резьбы действует как винтовой домкрат, увеличивая коэффициент нагрузки. В результате каждый болт может оказывать зажимную нагрузку, в 100 и более раз превышающую показания вашего динамометрического ключа! Это также объясняет, как затяжка болта с головкой может оказать достаточное давление, чтобы фактически растянуть его на 0,006–0,010 дюйма или более в зависимости от длины крепежной детали.

При нагреве головки блока цилиндров тепловое расширение еще больше растягивает болты, особенно в двигателях с алюминиевыми головками.Алюминий расширяется более чем в два раза быстрее, чем чугун, что создает еще большую нагрузку на болты с головкой. В типичном двигателе простой прогрев двигателя до нормальной рабочей температуры может привести к растяжению болтов головки цилиндров на 0,005 дюйма или более.

Компенсация растяжения болтов

Когда инженеры проектируют новый двигатель, одной из многих задач, которые они должны решить, является определение размера болтов с головкой и того, какой крутящий момент потребуется для достижения надлежащего усилия зажима. Что-то из этого исходит из предыдущего опыта, а что-то приходит путем проб и ошибок.Учитываются степень сжатия и упругости прокладки головки блока цилиндров, конфигурация головки блока цилиндров, количество болтов вокруг каждого цилиндра, сравнительная длина болтов головки блока цилиндров (одинаковая длина или разная длина) и т. д. при расчете того, какой крутящий момент требуется для достижения определенной зажимной нагрузки.

Болт с головкой оказывает максимальное усилие зажима, когда он растягивается до предела текучести . Это точка, в которой болт не может больше растягиваться без постоянной деформации.

Подобно резиновой ленте, болт с головкой под нагрузкой растянется и вернется к своей первоначальной длине, когда нагрузка будет снята. Но если растянуть слишком сильно, болт либо удлинится навсегда, либо сломается. Болты с головкой, которые стали постоянно удлиненными, могут деформироваться по длине стержня или в области резьбы. Таким образом, проверка болтов с головкой на наличие очевидных сужений в хвостовике или в верхней части резьбовой области может выявить слишком сильно растянутые болты, которые следует заменить.Повторное использование деформированного болта сопряжено с риском, потому что болт может не удерживать надлежащий крутящий момент и может выйти из строя, когда вы попытаетесь снова затянуть его. Или, что еще хуже, в какой-то момент позже он может выйти из строя, что приведет к протечке прокладки головки блока цилиндров и/или перегреву двигателя.

Болты с головкой с пределом текучести

Болты с головкой с пределом текучести (TTY) относятся к типу болтов с головкой, используемых на многих двигателях последних моделей. В отличие от обычных болтов с головкой, болты с головкой TTY предназначены для контролируемой деформации. Как и стандартный болт с головкой, болт TTY будет растягиваться и пружинить до своего предела текучести.Но как только предел текучести пройден, болт постоянно растягивается и не возвращается к своей первоначальной длине. Вот почему болты TTY нельзя использовать повторно.

Зачем намеренно растягивать болты головки? Инженеры обнаружили, что они могут получить гораздо более равномерный зажим прокладки головки блока цилиндров, если все болты будут равномерно нагружены. Поскольку различия в трении между болтами всегда вызывают некоторую неравномерную нагрузку, растяжение болтов гарантирует, что все болты будут оказывать одинаковое усилие зажима независимо от показаний крутящего момента на ключе.Результатом является улучшенная герметизация цилиндра, увеличенный срок службы прокладки головки блока цилиндров и меньшая деформация отверстия цилиндра (для уменьшения прорыва газов и повышения мощности).

Болты с головкой TTY обычно используются в двигателях с алюминиевыми головками цилиндров (с большим тепловым расширением) и многослойными стальными (MLS) прокладками головок. Прокладки головки блока цилиндров MLS представляют собой очень жесткие прокладки с гораздо меньшей сжимаемостью, чем стандартные прокладки головки блока цилиндров с мягким покрытием. С другой стороны, прокладки ГБЦ MLS почти пуленепробиваемы и вызывают гораздо меньшую деформацию отверстия, чем другие типы прокладок ГБЦ, потому что они требуют меньшего усилия зажима.Но для правильной герметизации прокладкам головки MLS требуются очень гладкие (почти полированные) плоские поверхности головки и блока. Это, в свою очередь, требует очень точных и равномерных прижимных усилий головными болтами. Вот почему в этих двигателях используются болты с головкой TTY.

Как отличить болты с головкой TTY от болтов с обычной головкой? Болты с головкой TTY обычно длиннее и уже, чем болты со стандартной головкой. Заводские руководства по обслуживанию сообщат вам, в каких случаях используются болты TTY, и вы часто можете определить по процедуре затяжки головных болтов, являются ли болты TTY или стандартными.Болты TTY обычно имеют спецификацию затяжки под углом, а не конкретное значение крутящего момента (что требует использования углового манометра при затяжке болтов).

Процедура затяжки болта с головкой TTY с крутящим моментом включает его затяжку до достижения определенного крутящего момента. Затем болту делают дополнительный поворот на заданный угол (скажем, на дополнительные 45–90 градусов), чтобы нагрузить болт сверх его предела текучести и обеспечить максимальное усилие зажима.

Смазка болта с головкой

Величина крутящего момента, необходимого для достижения заданной зажимной нагрузки при затяжке болта с головкой, зависит от степени трения между резьбой крепежного элемента и головкой болта о головку цилиндра.Все, что уменьшает трение в резьбе, также уменьшает величину крутящего момента, необходимого для крепления. Другими словами, все, что снижает трение, также увеличивает зажимную нагрузку, создаваемую болтом с головкой при заданном значении крутящего момента.

Как правило, перед установкой болтов резьбу и нижнюю часть головки большинства стандартных автомобильных болтов следует смазывать моторным маслом. Значения крутящего момента, указанные производителем двигателя, обычно основаны на смазанных маслом резьбах и крепежных элементах, а не на сухих крепежных элементах.В большинстве руководств по техническому обслуживанию рекомендуется использовать чистое масло 30W или мультивязкое масло 10W-30. Хотя 10W-30, очевидно, является более жидким маслом, чем обычное масло 30W, один инженер по прокладкам, с которым мы беседовали, сказал, что разница незначительна и почти не оказывает заметного влияния на нагрузку на болты.

Однако с другими смазками для резьбы результаты могут отличаться. Сборочные смазки на основе молибдена, продукты на основе графита, тефлона и даже пчелиный воск можно использовать для смазывания резьбы и головок болтов. Но эти смазочные материалы обычно снижают трение намного больше, чем обычное моторное масло, поэтому использование любого из этих продуктов требует соответствующего уменьшения прикладываемого крутящего момента.Некоторые эксперты рекомендуют использовать на 20 процентов меньший крутящий момент при затягивании болта с головкой, смазанного молибденом, графитом, тефлоном или воском. Следуйте рекомендациям производителя смазочного материала или болтов (болты и шпильки с головками вторичного рынка обычно поставляются со специальной смазкой).

Те же меры предосторожности применяются к болтам с головкой, которые ввинчиваются в водяные рубашки. Резьба должна быть покрыта герметиком, чтобы предотвратить утечку охлаждающей жидкости, а герметик будет действовать как смазка для уменьшения трения.При использовании герметика следуйте рекомендациям OEM-производителя или поставщика герметика в отношении того, какой крутящий момент следует прикладывать к болту (болтам).

Установка болтов с головкой всухую может привести к проблемам, поскольку повышенное трение в резьбе может снизить усилие зажима до 25 процентов и более при том же указанном значении крутящего момента.

Не используйте повторно старые болты с головкой, поврежденные болты с головкой или болты с головкой TTY

Грязная, деформированная или поврежденная резьба также может вызвать проблемы при затяжке болтов с головкой.Вы можете подумать, что приложили правильный крутящий момент, но болт может оказывать гораздо меньшее усилие зажима, чем обычно, в зависимости от того, насколько велико трение в резьбе. Грязная резьба может снизить усилие зажима до 50 и более процентов!

Количество спусков болта с головкой также влияет на крутящий момент и усилие зажима. Новая резьба более шероховатая, чем использованная, и создает большее трение (что снижает усилие зажима). Когда болт с головкой сбивается, новая резьба слегка полируется.Это уменьшает трение и увеличивает усилие зажима при следующем повторном использовании того же болта. После четырех или пяти циклов может наблюдаться значительное снижение трения и значительное увеличение силы зажима. В результате болты со стандартной головкой могут быть растянуты или сломаны, если болт со стандартной головкой используется повторно более нескольких раз.

На двигателе с большим пробегом, мощном двигателе или автомобиле, историю которого вы не знаете, рискованно повторно использовать оригинальные болты головки блока цилиндров, поскольку двигатель мог быть разобран ранее.Старые болты лучше выкинуть и поставить новые.

При первой установке новых болтов с головкой некоторые эксперты рекомендуют прокручивать болты несколько раз, чтобы повысить точность загрузки. Несколько раз затяните болты примерно до 50 процентов от их конечного значения крутящего момента, прежде чем окончательно затянуть их до полного значения.

Что касается гоночных двигателей, то в большинстве из них не используются болты с головкой. Вместо этого используйте шпильки. Шпильки обеспечивают более равномерный зажим, чем болты, и не изнашивают резьбу в блоке, если головки неоднократно снимались для демонтажа и осмотра.

Советы по установке болтов с головкой

1. Убедитесь, что все болты с головкой находятся в идеальном состоянии с чистой и неповрежденной резьбой. Грязная или поврежденная резьба может давать ложные показания крутящего момента, а также снижать усилие зажима болта на целых 50 процентов! Проволочной щеткой почистите резьбу всех болтов, внимательно осмотрите каждый и замените те, которые имеют надрезы, деформированы или изношены. Если болт не ввинчивается в отверстие гладко одним лишь усилием пальца, возникает проблема. На шпильках или болтах вторичного рынка никогда не используйте плашку для повторной нарезки резьбы.Большинство из них имеют «скрученную» резьбу, которая прочнее стандартной. Используйте нитеобрезатель, чтобы очистить нити.

2. Грязная или деформированная резьба отверстий в блоке цилиндров может уменьшить усилие зажима так же, как грязная или поврежденная резьба на болтах. Пропустите донный метчик в каждое отверстие под болт в блоке. Вершины отверстий также должны быть скошены, чтобы самые верхние нити не выходили за поверхность настила при затягивании болтов. Наконец, очистите все отверстия, чтобы удалить мусор. Если поверхность блока была обновлена ​​и вы используете шпильки, а не болты с головкой, срежьте фаску в верхней части каждого отверстия.

3. Для болтов с головками, которые ввинчиваются в глухие отверстия, слегка смажьте резьбу болтов, а также нижнюю сторону головок болтов моторным маслом. Убедитесь, что болты не зажаты до упора или гидрозатвора из-за попадания масла в глухое отверстие. Для болтов с головкой, которые входят в кожух охлаждающей жидкости, покройте резьбу гибким герметиком. Отсутствие покрытия на резьбе может привести к просачиванию охлаждающей жидкости через болт.

4. Поскольку болты с головкой TTY необратимо деформируются после затяжки, их нельзя использовать повторно.Повторное использование болтов TTY приведет к их дальнейшему растяжению, что увеличивает риск поломки. Растянутый болт также не будет выдерживать такой же крутящий момент, как раньше, что может привести к потере зажимного усилия, что приведет к протечке прокладки головки.

5. Проверьте длину болтов. Убедитесь, что у вас есть болты правильной длины для применения и для каждого отверстия (некоторые отверстия требуют более длинных или более коротких болтов, чем другие). Если болт слишком короткий и зацепляет только несколько витков резьбы в блоке, он может вырвать резьбу из блока.Болты также следует измерить или сравнить друг с другом, чтобы проверить их на растяжение. Любой растянутый болт должен быть заменен, потому что (1) он может быть опасно слабым, (2) он не будет должным образом удерживать крутящий момент и (3) он может выйти из строя при установке в глухое отверстие.

6. При установке болтов в алюминиевых головках цилиндров под головки болтов необходимо использовать шайбы из закаленной стали, чтобы предотвратить истирание мягкого алюминия и помочь распределить нагрузку. Убедитесь, что шайбы расположены закругленной или скошенной стороной вверх и что под шайбами ​​нет мусора или заусенцев.

7. Замена поверхности головки блока цилиндров уменьшает ее общую высоту, поэтому обязательно проверьте длину болтов, чтобы убедиться, что они не упираются в глухие отверстия. Если болт доходит до дна, он будет прикладывать небольшое усилие зажима к головке, что может привести к протечке прокладки. Если головка была отфрезерована и один или несколько болтов головки могут находиться в опасной близости от нижней точки, проблему можно решить, установив шайбы из закаленной стали под болты, чтобы поднять их, или используя медную прокладку головки вместе с новая прокладка головки блока цилиндров для восстановления правильной высоты головки.

8. Перед установкой прокладки головки всегда проверяйте указанную последовательность затяжки и рекомендуемые значения момента затяжки болтов головки блока цилиндров. Никогда не угадывайте. Спецификации крутящего момента головки цилиндров можно найти в руководствах по обслуживанию и таблицах крутящих моментов, опубликованных производителями прокладок, а также на веб-сайтах с информацией об обслуживании OEM.

9. Используйте точный динамометрический ключ для затягивания болтов с головкой стандартного типа в 3-5 шагов, следуя рекомендуемой последовательности и спецификациям крутящего момента для применения.Постепенное затягивание болтов создает равномерное прижимное усилие на прокладке и уменьшает деформацию головки. Рекомендуется дважды проверить окончательные показания крутящего момента на каждом головном болте, чтобы убедиться, что ни один из них не был упущен, и что болты нормально сохраняют крутящий момент. Если болт не достигает нормального крутящего момента или не держит показания, это означает проблемы. Либо болт растягивается, либо резьба вырывается из блока.

10. Для болтов с головкой TTY используйте индикатор момента затяжки и динамометрический ключ, чтобы обеспечить правильную нагрузку на болт.Не гадать на угол. Будьте точны.

11. Если прокладка головки блока цилиндров требует повторной затяжки (в большинстве случаев этого не требуется), дайте двигателю поработать, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры (обычно 10–15 минут), затем выключите его. Затяните каждый болт головки в той же последовательности, что и раньше, пока двигатель еще теплый. Однако, если двигатель имеет алюминиевую головку или блок цилиндров, не затягивайте болты крепления головки цилиндров до тех пор, пока двигатель не остынет до комнатной температуры.

В некоторых случаях с прокладками головки с повторным затягиванием может потребоваться повторная затяжка головки в третий раз через определенное время или интервал пробега из-за конструкции двигателя.Следуйте рекомендациям производителя автомобиля.

---

Связанные статьи :

Болты головки блока цилиндров (Советы по установке и снятию болтов головки TTY с моментом затяжки)

Динамометрический ключ (как использовать) Неисправности прокладки головки блока цилиндров

Щелкните здесь, чтобы просмотреть дополнительные технические статьи Carley Automotive

Болты головки блока цилиндров и крепежные материалы:

Каталог болтов головки цилиндров ARP

Спецификации момента затяжки для автомобилей

Болты головки цилиндров.COM

Методы затягивания резьбовых креплений

TORKSPEC (бесплатные спецификации крутящего момента болтов)

---

Обязательно посетите наши другие сайты:

Carleysoftware

OBD2Help.com

Random-misfire.com

Сканирование инструментов

TROUBLE-CODES.com
<

Спецификация и установка болта TTY

Основы работы с болтами

Болты эластичны по своей природе, а это означает, что в пределах своего диапазона эластичности они будут растягиваться по мере увеличения нагрузки на болт.Пока болт не подвергается напряжению, превышающему расчетную нагрузку (максимальная нагрузка, которую болт может выдержать и при этом вести себя эластично), он вернется к своей первоначальной длине после снятия крутящего момента. Однако обычные болты могут быть проблемой, когда они используются с алюминиевыми головками, учитывая, что скорость расширения этого типа головок может растягивать обычные болты выше их предела текучести. Это можно преодолеть, разработав и предложив более совершенные крепежные изделия для решения этих условий.

Традиционно крутящий момент является расчетным числом.Эта спецификация крутящего момента прикладывает к соединению надлежащую зажимную нагрузку с учетом трения, создаваемого резьбой и нижней стороной головки болта. Современные двигатели требуют более высоких усилий зажима (из-за повышенного давления сгорания), которые не могут быть достигнуты с помощью обычных болтов малого диаметра, обычно используемых в этих двигателях. К сожалению, использование болта большего диаметра не является решением, поскольку чем больше болт, тем меньше он будет растягиваться. Помните, что растяжение болта — это то, как мы получаем максимальную зажимную нагрузку.

Болты с пределом текучести

Используемые многими производителями, особенно в двигателях с алюминиевыми головками, и в сочетании с прокладками головок из многослойной стали (MLS), болты головки T-T-Y (Torque-To-Yield) рассчитаны на растяжение в пределах контролируемой зоны текучести. Как только они достигают этой зоны, они поддерживают более точный и постоянный уровень прижимной силы по всей поверхности сопряжения головки с блоком. Болты растягиваются до предела их упругости, и во многих случаях растяжение приближается к пределу упругости болтов, постоянно растягивая его.

Достижение точной зоны текучести (для максимального зажимного усилия) достигается затяжкой болтов до определенного крутящего момента, а затем поворотом болтов на заданное число градусов. Поворот болтов на заданное количество градусов и помещение крепежа в зону текучести будет учитывать «рассеивание зажимной нагрузки» или отклонения из-за таких условий, как тип смазки для сборки, состояние резьбы болта и отверстия под болт, а также качество поверхности крепежа.

Насколько затянутыми должны быть свечи зажигания? (+5 часто задаваемых вопросов)

Свечи зажигания создают искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в камере сгорания.
Поскольку они играют такую ​​важную роль, при установке свечей зажигания необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить надлежащий крутящий момент (плотность).

Но насколько сильно должны быть затянуты свечи зажигания?

Многие свечи зажигания затягиваются с усилием от 8 до 40 нм (нанометров) и должны устанавливаться в соответствии с моментом затяжки, рекомендованным производителями свечей зажигания.

Кроме того, это также следует делать с помощью динамометрического ключа (конкретного типа торцевого ключа), чтобы избежать чрезмерного или недостаточного затягивания.

Но это еще не все, что вам нужно знать.
В этой статье мы подробно расскажем, насколько плотно должны быть затянуты свечи зажигания, как их затягивать, и ответим на некоторые часто задаваемые вопросы, чтобы помочь вам лучше понять это.

Эта статья содержит:

Начнем!

Насколько сильно должна искра Свечи Быть ?

В прошлом автомобили имели железные головки блока цилиндров.
С ними можно было установить заглушки, ввернув их вручную с новыми медными шайбами.

После того, как свечи были установлены, они могли поворачивать их свечным ключом, пока не почувствовали сопротивление. Затем поверните свечи еще на ¼–½ оборота, чтобы сжать медную шайбу.

Но сейчас многие автомобили имеют алюминиевые головки блока цилиндров.

Чрезмерная затяжка свечи зажигания в алюминиевой головке блока цилиндров может полностью повредить резьбу свечи зажигания, что потребует замены свечи зажигания.

Таким образом, лучшим решением является использование динамометрического ключа и соблюдение рекомендуемого крутящего момента , указанного производителем .

Независимо от того, имеет ли ваш автомобиль железную или алюминиевую головку блока цилиндров, вы должны быть осторожны при затяжке свечей зажигания.

Вот краткие таблицы, чтобы дать вам общее представление о герметичности свечи зажигания в зависимости от размера резьбы свечи, использования ключа, материала головки цилиндра и типа свечи.

Проверьте, поддерживает ли ваш автомобиль свечи зажигания с прокладкой или коническим седлом, чтобы лучше понять таблицы.

A. Использование динамометрического ключа:

тип свечи Сиденье	подключи Размер резьбы (Миллиметр)	Рекомендуемые Повороты для алюминиевых глав	Рекомендуемые развороты для чугуна глав
Прокладка Свечи зажигания	10 мм	8-12 фунтов.ФТ.	8-12 фунтов. ФТ.
	12 мм	10-18 фунтов. ФТ.	10-18 фунтов. ФТ.
	14 мм	18-22 фунта. ФТ.	26-30 фунтов. ФТ.
	18 мм	28-34 фунта. ФТ.	32-38 фунтов. ФТ.
Свечи зажигания с коническим седлом	14 мм	7-15 фунтов. ФТ.	7-15 фунтов. ФТ.
	18 мм	15-20 фунтов.ФТ.	15-20 фунтов. ФТ.

Рекомендуемые обороты при использовании динамометрического ключа

B. Без динамометрического ключа: 18 мм

8 1/2 — 5/8 поворот

1/160

8 18 мм

Speck Plug Seat Type	Размер резьбы						Рекомендуемые повороты для чугуна головы
прокладка Зажигание	10 мм	1/4 поворота	1/4 поворота
12 мм	1/4 поворота	1/4 поворота
14 мм	3/8 — 1 / 2 поворота	1/2 — 5/8 поворот
3/8 — 1/2 поворота
Конические зажигания сиденья	14 мм	1/16 Trine
1/16 Trine	1/16 Trine	1/16 Rurn

Рекомендуемые повороты, когда не используете крутящий ключ

Примечание : если вы имеете дело со старой свечой, вам, возможно, придется немного оценить настройку крутящего момента при затяжке вручную.Это может быть не точное количество витков, указанное в таблице выше. Точные обороты будут работать для новой свечи зажигания.

Как сделать Затянуть свечу зажигания Свечи (Пошаговое руководство)

Теперь, если вам интересно, как затянуть свечи зажигания, вот краткое пошаговое руководство:

• Шаг 1: Очистите головку блока цилиндров и резьбу свечи зажигания, чтобы удалить мусор.

• Шаг 2: После удаления мусора закрутите свечу зажигания рукой, пока головка блока цилиндров не коснется прокладки.

• Этап 3: Затем затяните свечу зажигания с нужным крутящим моментом с помощью динамометрического ключа или без него.

  Если вы планируете затягивать с помощью динамометрического ключа, помните, что характеристики крутящего момента у разных производителей свечей зажигания могут различаться. Вы можете найти спецификацию крутящего момента в Интернете, а затем затянуть свечи.

  С другой стороны, если у вас нет динамометрического ключа, вы можете выполнить затяжку с помощью свечного ключа.

Вот так и затягиваешь свечи зажигания!
Все, что вам осталось, это подсоединить провод свечи зажигания или катушку зажигания к свече.Проделайте весь этот процесс для каждой свечи зажигания, и все готово.

С учетом сказанного давайте перейдем к некоторым часто задаваемым вопросам.

5 Часто задаваемые вопросы О Насколько сильно должна искра Свечи Быть

Вот ответы на некоторые распространенные вопросы, связанные со свечами зажигания и крутящим моментом:

1. Что происходит, когда свечи зажигания слишком ослаблены?

Вот некоторые вещи, которые вы можете заметить в результате незакрепленной свечи зажигания:

• Опоры двигателя вашего автомобиля должны подавлять внутренние вибрации.
  Если свечи зажигания ослаблены, эти вибрации не поглощаются . Более того, свечи больше расшатываются с расстоянием, что влияет на работу цилиндра.

• Ослабленная свеча зажигания влияет на общую производительность и приводит к повреждению двигателя в долгосрочной перспективе.

• С ослабленной свечой зажигания вы рискуете высокотемпературным воспламенением утечкой газов . Газы будут просачиваться мимо пробки и расплавлять резьбу.

Более того, с ослабленной свечой зажигания ваш двигатель, скорее всего, столкнется с одной из многих проблем, например:

• Проблемы с работой двигателя
• Неправильное сгорание в камере сгорания
• Детонация (непредсказуемое сгорание в двигателе)
• Мертвый цилиндр
• Повреждение поршня

2. Что происходит, когда свечи зажигания перетянуты?

Слишком сильное затягивание свечи зажигания может привести к многочисленным проблемам:

• Слишком сильное затягивание пробки может привести к растяжению ее металлического корпуса.Это приводит к тому, что заглушка с резьбой трескается или ломается . Это также может повредить изолятор или сломать внутренние газовые уплотнения.

• Туго затянутая свеча также может повредить резьбу свечи зажигания (она срывается). Единственный способ решить проблему с резьбой заглушки — заменить головку, а это дорогостоящий ремонт.

Другие проблемы, с которыми вы можете столкнуться из-за затянутых свечей зажигания, включают:

• Непредсказуемые пропуски зажигания двигателя
• Снижение оборотов двигателя
• Проблемный запуск двигателя

Кроме того, выкрутить туго затянутую свечу зажигания без повреждений будет непросто, так как компрессия в прокладке рассчитана на одноразовое использование.

В таком случае лучше вызвать механика.
Уберут мусор в районе свечи зажигания и снимут затянутую старую свечу. Затем установите новую свечу зажигания с правильным крутящим моментом (рекомендуемый производителем).

3. Как узнать, слишком ли затянуты или ослаблены мои свечи зажигания?

Лучший способ проверить герметичность свечи зажигания — это проверить сами свечи зажигания.

Попробуйте покрутить свечу зажигания.

Если вы можете легко повернуть его, у вас ослаблена свеча зажигания.
Если не получается повернуть даже гаечным ключом, пробка затянута слишком сильно.

4. Что такое крутящий момент свечи зажигания?

Крутящий момент свечи зажигания — это мера силы, которая может заставить свечу зажигания вращаться вокруг своей оси.

Это один из наиболее важных аспектов установки свечи зажигания, так как он напрямую влияет на способность пускового конца свечи зажигания отводить тепло к головке цилиндров.

Правильный крутящий момент для установки свечи зажигания зависит от диаметра резьбы свечи.

5. Коническое седло по сравнению с коническим седлом. Прокладочные свечи зажигания: в чем разница?

Существует два типа седла свечи зажигания: плоское и коническое.
В свечах с плоским седлом используется сминаемая прокладка (отсюда и название свечи зажигания с прокладкой) для образования уплотнения между свечой и камерой сгорания.

С другой стороны, свечи с коническим седлом используют внешнюю оболочку свечи зажигания для создания уплотнения между свечой и камерой сгорания.

Примечание : Производители свечей зажигания рекомендуют использовать новую прокладку каждый раз при повторной установке старой свечи.

Заключительные мысли

Ответ на вопрос, насколько плотно должны быть затянуты свечи зажигания, полностью основан на рекомендуемом производителями свечей зажигания крутящем моменте.

Вы всегда должны следовать их спецификации крутящего момента, иначе могут возникнуть пропуски зажигания или проблемы с зажиганием или что-то еще хуже, например, серьезное повреждение двигателя.

Кроме того, установка свечи зажигания непроста, даже если у вас правильное значение крутящего момента.
Вот почему лучше вызвать для работы профессионального механика, например, мастера по ремонту.

Мы мобильная компания по ремонту автомобилей и сервисному обслуживанию , которая предлагает услуги 7 дней в неделю посредством простого онлайн-бронирования . Мы также предлагаем по конкурентоспособным ценам, по предварительной цене и запасные части высочайшего качества.

Свяжитесь с RepairSmith сегодня, и наши сертифицированные ASE технические специалисты заменят ваши старые свечи зажигания прямо на подъездной дорожке!

РемонтСмит RepairSmith — это самый простой способ отремонтировать ваш автомобиль.Наши специалисты, сертифицированные ASE, доставят качественный ремонт и техническое обслуживание автомобиля прямо к вашему подъезду.