Сайлентблок своими руками: Полиуретановые сайлентблоки своими руками (заливка) — YouTube

Ремонт своими руками. Что необходимо знать о

Павел [therock9618]

08.11.2019, Просмотров: 1595

Что же такое сайлентблок? Давайте в этом разберёмся. Сайлентблок, это своего рода резино-металлический шарнир, который помогает гасить удары и вибрации во время работы подвески автомобиля. Сайлентблок представляет собой две металлические обоймы, между которыми расположена резиновая прокладка. Их можно встретить абсолютно везде — в рычагах, в нижних креплениях амортизаторов, стойках стабилизатора и так далее.

По материалу изготовления, сайлентблоки бывают классические, из обычной каучуковой резины чёрного цвета и полиуретановые, которые отличаются дороговизной и большей жёсткостью. Сразу развею миф, бытующий столетиями о том, что нужно ставить только полиуретановые сайлентблоки, нет, не в коем случае! Я не спорю, подвеска автомобиля сразу станет жёсткой и сбитой потому, что сайлентблоки выполнены из жёсткой резины.

Но вы представьте, передаваемые от неровностей дороги толчки, перестают гаситься должным образом и вы будете ощущать малейшую ямку и малейший камешек, который вы переедете. В этот момент, возрастает нагрузка на другие детали подвески: шаровые, рулевые наконечники, амортизаторы, стойки, которые будут изнашиваться, а потом выходить из строя. Только и успевай менять. Завод-изготовитель не просто так выпускал автомобили с обычными сайлентблоками. Если подвеска мягкая, то так и задумано, не стоит вмешиваться. У автомобиля с более жёсткой подвеской, будет иная конструкция, обеспечивающая эту самую жёсткость.

По типу конструкции, сайлентблоки можно разделить на обычный цилиндрический, неразборный сайлентблок, с внешней и внутренней металлической обоймой либо с одной внутренней. Их можно встретить в рычагах передней и задней подвески, стойках стабилизатора.

Сайлентблоки в виде таблетки с технологическими отверстиями, которые обеспечивают работу на скручивание. Их устанавливают не абы как, а учитывая рабочее направление скручивания. Таблетки можно встретить на рычагах передней подвески.

Сайлентблоки с крепёжной проушиной. Их отличие в том, что крепятся они не через сквозной болт внутри, как на остальных сайлентблоках, а через отверстия в проушине.

И, наконец, плавающие сайлентблоки, по конструкции, очень напоминающие шаровую опору, и также могут сверху прикрываться пыльником. Такая деталь обеспечивает большую подвижность, чем стандартный сайлентблок и большую плавность хода. Обычно их можно встретить на цапфах или рычагах.

С этим надеюсь, всё понятно, переходим к тому, как их менять. Без инструмента в виде наборных наставок и обойм, которые стягиваются болтом, или тесов, поменять сайлентблоки будет достаточно сложно. Даже такой грубый инструмент как кувалда, конечно, поможет, если больше ничего нет под рукой, но сразу готовьте себя к тому, что будете очень долго ей махать, выбивая старый.

А запрессовывая молотком новый, большая трудность будет направить его ровно и без перекосов. Испортить рычаг в этом случае легче всего.

Замена сайлентов рычага подвески, сопровождается обязательным снятием самого рычага, из которого будет меняться запчасть. В зависимости от конструкции подвески вашего автомобиля, рычаг снимается по-разному. Самый распространённый алгоритм снятия рычага на подвеске типа MacPherson, это открутить болты крепления шаровой опоры от рычага или выбить шаровый палец из цапфы и открутить один горизонтальный болт крепления цилиндрического сайлентблока и один вертикальный болт крепления сайлентблока-таблетки.

В любом случае, для каждого автомобиля имеется книжка об обслуживании ходовой части, в которой доступно указано как разбирать, как осуществлять замену и какими приспособлениями с инструментом пользоваться. Также там указываются, даже каталожные номера запчастей, благодаря чему не нужно заморачиваться с поиском по VIN-коду.

Очень важный момент в замене сайлентблоков, это их правильно установить и правильно затянуть болты крепления. Некоторые сайлентблоки, в виде таблеток, как вы уже поняли нужно ориентировать по стрелкам на резине сайлентблока и меткам на рычаге, если они есть конечно. И в тоже время при запрессовке обычных сайлентблоков, нужно учитывать как они стоят — может быть такое, что с одной стороны сайлентблок стоит заподлицо, а с противоположной его внешняя обойма выступает на 1 см, и главное не перепутать с какой стороны он должен выступать. Всегда перед работой делайте записи, фотографируйте с разных ракурсов, ставьте метки… в общем делайте всё, чтобы точно знать как стояла запчасть, и быть уверенным во время её установки.

Во время сборки, автомобиль у вас, понятное дело, поднят на домкрате и при замене, не затягивайте болты крепления сайлентблоков. Когда одна сторона поднята, рычаг опущен вниз, так как на него давит пружина, и если вы в таком положении затянете сайлентблок, при опускании на землю, рычаг станет горизонтально и сайлентблок совершит скручивание. Говоря простыми словами, у сайлентблоков есть рабочий ход, который составляет 15 градусов, а с затяжкой на весу и потом, поставив на колёса, сайлентблок осуществляет практически полный рабочий ход. И если он сразу не порвался, это еще хорошо, значит, порвется на первой же ямке. Поэтому, немного закрутили болты, опустили машину, хорошенько пошатали её взявшись за крышу и только потом на опущенном автомобиле хорошо затягиваете болты крепления. Таким образом, когда машина стоит на колесах, положение сайлентблока будет равно 0 градусов, что является правильным, а пошатав автомобиль в стороны, сайлентблок, как говорится, усядется окончательно на свое место, если он вдруг при опускании немного перекосился или начал свой рабочий ход. Я об этом говорю в каждой своей статье о сайлентблоках и буду повторяться дальше, чтобы мои читатели, ничего важного не пропустили и не наделали ошибок, из-за которых потом страдает кошелёк. И такой метод касается не только сайлентблоков рычагов, а абсолютно всех типов, и которые на амортизаторах в том числе.

Какой фирмы лучше всего брать? Конечно лучше всего оригинальной. Можно рискнуть и с проверенными аналогами, но мой вам совет, лучше раскошелиться и поставить оригинал, ведь замена сайлентблоков это не такая уж и частая процедура. У оригинальной запчасти, резина высокого качества, и со временем она не так подвержена естественному износу в виде растрескивания и скрипа на холодную. Запчасть может выходить около 100 тыс. км и даже по нашим «ровным» дорогам, если стараться аккуратно ездить, сайлентблоки вы поменяете и забудете, как говорится.

Теперь о том, как же понять, что пришло время менять сайлентблоки? Вы это поймёте по ощущениям и посторонним звукам. Со временем, резина сайлентблока под воздействием перепадов высоких и низких температур, попаданий воды и грязи портиться. Это всё в порядке вещей, это называется естественный износ. И не закидывайте меня камнями, мол я же говорил, что у оригинальной запчасти резина высокого качества и так далее… я своих слов не забираю, она действительно самая лучшая, и она намного меньше подвергается естественному износу, нежели другие аналоговые производители, и потрескается не на 1 тыс.

км пробега с момента установки, а намного-намного позже — в районе 70-100 тысяч. Так вот, в момент таких воздействий, резина начинает трескаться и с работой подвески эти трещины постепенно разрастаются и в конце концов резина рвётся. Также резину сайлентблока можно порвать и значительно раньше, если безобразно скакать по ухабам на больших скоростях до пробоя подвески и совершенно не беречь свой автомобиль. Не обязательно, для этого ездить не выше 30 км/ч, просто старайтесь большую часть ям и бугров объезжать, а если некуда деваться, сбрасывайте скорость и аккуратно вкатывайтесь, чтобы подвеска проглотила неровность, а не пробилась ударом в отбойник.

Возвращаемся к теме. Сайлентблок, у которого сильно порвана резина, начинает скрипеть во время работы подвески. Проверить несложно — попросите кого-нибудь пошатать автомобиль, прислушайтесь и прощупайте руками, откуда издаётся неприятный звук. Если нашли больного пациента, для окончательного убеждения можно облить его водой — скрип сразу пропадёт, значит это 100% сайлентблок.

Матёрые водители бывает на ходу, если слышат скрип с какой-то стороны, этой же стороной специально проезжают по луже, чтобы диагностировать, что пора менять какой-то из сайлентблоков. Визуально тоже можно диагностировать умершую деталь, но не всегда можно со всех сторон её рассмотреть. В самом худшем случае, резина может порваться по кругу, и сайлентблок будет просто болтаться на втулках и даже стучать. Получается соединения обойм больше нет и например у рычага в этом месте не будет соединения с подрамником и он будет болтаться, издавая металлические стуки. Если позволяет пространство, уперев в этом месте монтировкой, можно убедиться в люфте. Хотя, даже от рук в этом месте рычаг будет ходуном.

На этом всё. Запоминайте важные моменты, которые я вам сегодня рассказал, и пользуйтесь на здоровье. Всем ровных дорог!

Съемник сайлентблока своими руками: тонкости процесса

Каждый водитель, который имеет малейшие представления об устройстве транспортного средства, знаком с таким элементом как сайлентблок. Такие детали выполняют в автомобиле немаловажную роль. С их помощью происходит устранение колебаний в разных узлах автомобиля, которые возникают в процессе его эксплуатации. И хотя многие автомобилисты считают эту деталь не такой важной, как тот же двигатель или тормозную систему, за ним крайне важно следить и своевременно проводить ремонтные работы. В противном случае, такая неосмотрительность приведет к тому, что неисправность сайленблоков повлечет за собой поломку механизма в котором он установлен, а то и к более серьезным проблемам на автомобиле. В этом полезном материале будет рассказано, как можно самостоятельно сделать съемник сайлентблока. О том, какие инструменты для этого понадобятся и какие тонкости процесса стоит учесть при выполнении работы.

Использование съемника

В первую очередь хотелось бы отметить один важный момент. Дело в том, что проведение замены элемента без съемника чревато повреждением его и механизма в целом. Нередко опытные мастера стараются прибить внутреннюю часть устройства с использованием молотка. Но зачастую такая манипуляция приводит к тому, что деталь неровно прилегает и ее внутренняя часть со временем начинает повреждаться. Решением подобной проблемы считается применение гидравлического съемника сайленблока, который помогает соединить две части устройства таким образом, чтобы не допустить повреждения. При этом схема съемника основана на использовании длинного приспособления с резьбой, чтобы выкрутить и вкрутить элемент. Это позволяет равномерное опускание и поднятие внутренней части детали. Что же касается выполнения работ по изготовлению съемника своими руками, то в этом вопросе значимое внимание должно быть отведено ознакомлению со схемой. Можно также посмотреть конструкции уже готовых съемников, которые можно отыскать в любом автомобильном магазине.

Как сделать съемник: инструкция по изготовлению

С помощью съемника можно быстро и легко выполнить снятие и запрессовку сайленблоков. Для изготовления такой удобной детали не требуется наличия оргомного багажа знаний и навыков. Работа по изготовлению съемника не представляет собой особой сложности и может быть выполнена при желании любым автомобилистом. Главное для этого взять нужный инструмент:

• Ключи и отвертки;
• Отрез крепкой металлической трубы диаметром немного больше сайлентблока;
• Шайбы из стали;
• Длинный болт с резьбой;
• Спецодежда и перчатки.

Для начала необходимо хорошо изучить автомобильную подвеску и определится с тем, как лучше использовать съемник. Далее в часть трубы следует с одной стороны вставить сайлентблок, а с другой — новый механизм. Направить сайленблок в посадочное место, взять болт и прикрутить его в центр.

Подробнее об изготовлении съемника сайлентблока будет рассказано в этом видеоматериале:

Опубликовано: 11 марта 2019

Звукоизоляция дома (сделай сам)

Обновлено: 16 февраля 2023 г.

Советы, как сделать дом тише

Следующий проект›

Хотите жить в тихом доме? Прочтите эту статью, чтобы узнать, как уменьшить шум внутри и снаружи вашего дома. От шумного водопровода до хриплых соседей, мы покажем вам, как создать тишину и покой, которых мы все хотим в наших домах.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Несколько простых понятий о шуме

Рис. B: Как звукоизолировать помещение снаружи: устранение щелей

Непрерывный, плотный валик герметика на боковой стороне окна блокирует шум, а непроклеенный нижний край пропускает звук входить неустанно.

Рис. C. Как звукоизолировать помещение снаружи: используйте больше массы

Из-за большей массы нижняя стена из литого бетона менее подвержена вибрации и блокирует больше звука, чем легкая верхняя стена, даже если она изолирована .

Рис. D: Изоляция вибрации

Небольшая пробковая или резиновая прокладка помогает изолировать вибрацию стиральной машины (справа), в то время как ножка сушилки, стоящая прямо на полу, передает вибрацию (и шум) на нее.

Рис. E: Тихий внутренний шум

Уменьшите уровень шума, используя различные методы, в том числе изолируя пути воздушного звука, добавляя массу стенам и изолируя звуки, генерируемые водопроводными и отопительными системами.

Шум — это просто воздушная вибрация. То, что мы воспринимаем как шум, проходящий «сквозь» стену или другой объект, на самом деле является звуковыми волнами, вызывающими вибрацию стены, а затем эта вибрирующая стена заставляет вибрировать воздух с другой стороны. Независимо от того, как он распространяется, шум достигает своего конечного пункта назначения — наших ушей — в виде воздушного звука. Вот что такое уши, приемники вибрации. Поскольку шум распространяется в основном по воздуху, лучший способ заблокировать его — поставить что-то на его пути. Чтобы максимально эффективно блокировать звук, материалу необходимы три качества. Должно быть бесщелевой (рис. Б), так как звук будет пробираться даже через самые маленькие щели и отверстия. Он должен иметь массу массы (рис. C), чтобы он меньше вибрировал и передавал шумовые колебания на другую сторону. И, наконец, это должно помочь изолировать звук (рис. D), чтобы вибрации не передавались напрямую от одного объекта или места к другому. Есть несколько других фактов (и заблуждений) о шуме, которые важно понимать.

• Хотя стекловолокно и другие виды изоляции являются отличными тепло- и холодоизоляторами, они довольно посредственные звукоизоляторы. Им не хватает массы. Изоляция из стекловолокна поможет уменьшить передачу шума через наружные и внутренние стены, если ее тщательно вырезать и установить вокруг и за проводами, трубами и электрическими коробками. Но чтобы быть даже умеренно эффективным, все отверстия и трещины должны быть заделаны плотным материалом, таким как герметик или штукатурка. И чтобы быть действительно эффективной, изоляция из стекловолокна должна сочетаться с другими методами, используемыми для звукоизоляции стены.
• Металлические балки, воздуховоды и трубы легко вибрируют и переносят ударные шумы от одного конца к другому. Чтобы уменьшить шум, используйте для их поддержки резину или упругие материалы. Вы также можете ограничить шум, создав разрыв в материале: установите две короткие балки с небольшим промежутком между ними вместо одной длинной балки или установите резиновый чехол или гибкий воздуховод в системе отопления, как показано на рис. E.
• Мягкие, плотные материалы, такие как тяжелые шторы, мягкая мебель и толстый ковер, сделают комнату, в которой они находятся, более тихой и менее шумной. и немного уменьшат шум, передаваемый в другие комнаты.

Концепции довольно просты. Но все становится сложнее, когда мы применяем эти идеи к нашим домам.

Тихий дом против шумного дома

В причудливой мелодии 1970-х годов «One Man’s Ceiling Is Another Man’s Floor» автор песен Пол Саймон оплакивал шумную судьбу обитателей квартир. Но даже те из нас, кто живет в домах, могут понять суть песни; мир вокруг нас шумный!

Когда Рэй по соседству репетирует свои утиные крики в 7 утра или ваш подросток репетирует свое соло на фаготе в 11 вечера. или гигантский 757 взлетает над вашим домом на рассвете, вы сразу же услышите звуки тишины.

Здесь мы объясним основы передачи шума, а также дадим вам несколько идей о том, как сделать ваш дом тише.

Шум легко распространяется через щели, трещины и легкие строительные материалы, лишенные массы. Домовладелец слева, с кирпичным сайдингом, плотно прилегающими штормовыми окнами, хорошо зачеканенным фасадом и другими мерами по звукоизоляции, проснется более отдохнувшим и гораздо менее раздражительным, чем парень справа.

Очень тихий, очень неудобный монолитный дом из бетона

Доведя дело до крайности, вы могли бы построить дом, который не пропускал бы большинство внешних шумов. Вы можете возвести четыре прочные бетонные стены на бетонной плите, покрыть их бетонной крышей, а затем засыпать весь дом землей. В бетоне не было бы щелей, через которые проникал бы звук, массивные стены не вибрировали бы и не пропускали посторонний шум, а земля изолировала бы дом от ударных шумов. В таком доме можно было поймать несколько серьезных ZZZZ.

Но вам понадобится вход, поэтому вы добавите дверь. А вам бы хотелось света и свежего воздуха, поэтому вы бы добавили окна. И вы бы вырезали вентиляционные отверстия для сушилки и вентилятора для ванны; Вы бы добавили дымоход для своей печи. А поскольку бетонные стены не так уж и уютны, вы можете заменить одну или две стены с деревянным каркасом, обшивкой из кедрового сайдинга и сучковатой сосновой обшивкой. Внезапно в вашем крепком, тихом доме появляются дыры и «тонкие места», через которые может проходить звук. И, конечно же, люди в тихом доме вашей мечты тоже не всегда тихие. Бамм, добро пожаловать в Noise Town, США

Как видите, усилия по созданию более тихого дома всегда являются компромиссом между функциональностью, внешним видом, удобством, комфортом и стоимостью. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы создать более тихий дом. Некоторые имеют смысл только тогда, когда они сделаны в ходе крупного проекта реконструкции; другие можно сделать в любое время.

Как звукоизолировать комнату от внешнего шума

Внешний шум может быть самым раздражающим, потому что он «принадлежит кому-то другому». Это также может быть поразительно. Существует логический порядок блокировки внешнего шума; вы потратите свое время на дела ниже по списку, пока не позаботитесь о более важных вещах. Один приятный бонус в отношении этих мер по звукоизоляции заключается в том, что они часто снижают ваши счета за отопление и охлаждение.

Если вы хотите узнать, как звукоизолировать помещение от постороннего шума, вам необходимо:

1. Заделать дыры и щели. Будьте предельно тщательны. Шум будет проникать даже в самые узкие щели, сводя на нет другие меры по блокировке звука, которые вы принимаете. Используйте эластичный полиуретановый или латексный герметик для герметизации трещин и зазоров вокруг окон, дверей и сайдинга. Упакуйте замазку или распылите пенопласт вокруг труб и проводов, где они входят в дом. Программы шумоподавления, разработанные для снижения уровня шума в домах рядом с аэропортами, даже рекомендуют крайности, такие как закрытие почтового ящика и использование вместо него почтового ящика. Именно эти простые шаги обеспечат наименьшую отдачу от затраченных средств.
2. Затянуть существующие дверные и оконные проемы. Тщательно загерметизируйте все четыре стороны существующих дверей и окон. Установите дверь со сплошным сердечником, которая блокирует больше звука, чем дверь с пенопластовым сердечником или дверь со стеклянными панелями.
3. Установить качественные штормовые окна. Те, у кого толстое стекло, крепкие рамы и хорошая защита от атмосферных воздействий, будут наиболее эффективными для блокировки звука. Чем шире воздушное пространство между основным и штормовым окнами (от 3 до 4 дюймов отлично), тем лучше блокировка звука. Двухстворчатые и планерные окна легко оснащаются штормовыми окнами; Откидные створчатые окна лучше всего оснащать цельными внутренними магнитными окнами. Установите хорошие, прочные штормовые двери на все ваши наружные двери.
4. Установите заглушки на дымоходы (рис. A) и замените открытые вентиляционные отверстия на крыше турбины на более прочные низкопрофильные вентиляционные отверстия с перегородками, чтобы отрезать прямые пути распространения шума.
5. Утепление чердака и стен. Тщательно установленная изоляция из стекловолокна или вдуваемая изоляция помогут снизить уровень шума.
6. Добавить центральную систему кондиционирования. Это позволит вам снять оконные блоки и закрыть окна от шума.
7. Добавьте массы стенам. Если одна стена выходит на оживленную шумную улицу, добавьте массу в виде гипсокартона, как описано в следующем разделе. Деревья, живые изгороди и заборы обеспечивают психологическую разгрузку, блокируя источники шума. Но так как им не хватает массы, они не будут блокировать много шума.

Как заглушить общий внутренний шум

Чтобы приглушить звуки шагов и ударов из комнат наверху, постелите ковер с толстой подкладкой в ​​верхней комнате и подвесной потолок с потолочной плиткой из тяжелой жесткой плиты (не гибкого стекловолокна) в нижней комнате. Гипсокартон можно приклеить к верхней части стандартной потолочной плитки для увеличения массы — просто убедитесь, что металлическая сетка выдержит дополнительный вес.

Ограничьте распространение шума между соседними комнатами, загерметизировав все розетки и распределительные коробки, особенно те, которые расположены спиной к спине. Замените двери с полым сердечником на двери со сплошным сердечником и установите уплотнитель и нижний подметальный шов, как если бы вы делали это с наружной дверью.

Чтобы создать настоящую тихую зону, добавьте массу в виде дополнительного слоя гипсокартона и изолируйте эту массу одним из двух способов. Первый заключается в том, чтобы горизонтально прикрутить эластичные гипсокартонные каналы к стенам и добавить второй слой 5/8 дюйма. гипсокартон (рис. Е). Второй метод, обеспечивающий максимальную тишину, состоит в том, чтобы построить отдельную стену 2 × 4, изолировать полость, гипсокартон с обеих сторон, а затем установить ее на расстоянии 1 дюйм от существующей стены (чтобы изолировать ее). Добавление гипсокартона обычно означает, что вам нужно переместить розетки и распределительные коробки (или добавить удлинители коробок), чтобы они были на одном уровне с новой поверхностью. Чтобы правильно подогнать дверные и оконные наличники, вам придется добавить удлинительные косяки, еще одну трудоемкую работу.

Нашему консультанту понравился гипсокартон как звукоизолятор. Это просто самый дешевый, простой в установке и самый эффективный блокатор звука.

Как заглушить приборы и механические системы

Отопительные и водопроводные системы создают двойную проблему, поскольку они создают и распространяют шум. Большинство из следующих продуктов доступны в магазинах отопления и охлаждения, а также в магазинах сантехники.

Для ограничения шума системы отопления и охлаждения:

1. Замените короткую часть круглого металлического канала, ведущего к каждому нагревательному регистру, изолированным, звукопоглощающим гибким каналом (рис. E), чтобы изолировать грохот печи от остальной части дом.
2. Вырежьте и удалите 6-дюймовый. часть от основной камеры и замените ее резиновым чехлом для дополнительной шумоизоляции (рис. E).
3. Установите отдельный участок воздуховода от магистральной линии для каждого регистра. Тепловые регистры, использующие один и тот же воздуховод и расположенные спиной к спине или непосредственно друг над другом, обеспечивают широкое распространение звука.

Чтобы уменьшить шум водопровода:

1. Если ваши медные трубы лязгают, когда краны стиральной или посудомоечной машины быстро перекрывают подачу воды, установите гасители гидравлического удара для поглощения удара (рис. E). Доступны как общедомовые, так и отдельные разрядники. Они создадут подушку, чтобы снять удары с ваших труб.
2. Используйте изоляторы для труб и подвески для труб (рис. E), которые можно приобрести в домашнем центре, чтобы уменьшить вибрацию, создаваемую проточной водой.
3. Проверьте гибкую подводящую трубку на шумных кранах или унитазах; вода, проходящая через изгиб или изгиб, может быть очень шумной.
4. Замените шумные участки легкой водосточной трубы из ПВХ чугунной трубой (рис. E). Или оберните трубу из ПВХ толстыми слоями плотной ковровой прокладки, затем плотно заполните полость балки или стойки изоляцией. Булькающие, текущие водосточные трубы из ПВХ могут звучать особенно неприятно, если они проходят через потолок вашей столовой или кухни.

Для ограничения шума от приборов и вентиляции:

1. Разместите холодильники, сушилки и стиральные машины подальше от стен, чтобы стены не улавливали и не усиливали звук.
2. Изолируйте стиральные и сушильные машины от пола, поместив под каждую ножку эластичный материал, например, резиновые или пробковые прокладки (рис. D). Держите машины в равновесии, регулируя выравниватели ножек.
3. Купите более тихую посудомоечную машину, вентилятор для ванной комнаты или кухонную плиту, когда придет время их заменить. Сравните рейтинги шума, или sone уровней, как вы ходите по магазинам; чем меньше число, тем тише устройство. Если номера недоступны, используйте свои уши на демонстрационной модели в торговом зале.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Пистолет для герметика
• Аккумуляторная дрель
• Ножовка для гипсокартона
• Ручная пила
• Паяльная горелка

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Cast iron pipe
• Drywall
• Drywall channels
• Expanding foam
• Flexible duct
• Insulation
• Low-profile baffled roof vents
• Pipe isolators
• Rubber boot
• Rubber or cork pads
• Storm windows
• Устройство защиты от гидравлического удара
• Уплотнитель

Первоначально опубликовано: 29 мая 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Как собрать звуконепроницаемый корпус генератора своими руками.

Тихая коробка генератора!

У вас есть генератор или воздушный компрессор, который сильно шумит? Вы хотите, чтобы эти приборы замолчали, насколько это возможно? В этой статье мы покажем вам, как звукоизолировать генератор или компрессор, создав тихую коробку со звукоизоляцией. Мы сделали наш тихий бокс с шумоподавлением для Champion 9Портативный генератор мощностью 500 Вт.

Как и большинство генераторов, за исключением, конечно, инверторных генераторов, они могут быть очень громкими. После сборки тихой коробки уровень шума ниже, чем у дорогих генераторов Honda Inverter.

Этот тихий блок можно также использовать для отключения воздушного компрессора, поскольку методы шумоподавления аналогичны.

Создание одного из этих шумоподавляющих генераторов является более простым, чем большинство видеоуроков на YouTube заставят вас поверить. Не поймите меня неправильно, на YouTube есть много отличных видеороликов о самодельных бесшумных коробках; Но это не должно быть так сложно.

7 основных критериев при проектировании бесшумной коробки генератора

При разработке бесшумной генераторной коробки было семь основных критериев, которые должны были соответствовать бесшумной коробке.

1. Бесшумный блок генератора должен снижать шум генератора не менее чем на 50 %. Превысить уровень шумоподавления на 50 % можно, следуя приведенным ниже инструкциям по сборке бесшумной коробки.
2. Поскольку бесшумный генераторный ящик будет использоваться только во время длительных отключений электроэнергии, его необходимо разобрать для хранения в минимальном пространстве. Дно небольшого шкафа под висящей одеждой — лучшее место для нас.
3. Ящик должен быстро и легко собираться и разбираться без использования винтов.
4. Сопрягаемые поверхности деталей должны быть герметичными, чтобы предотвратить утечку звука.
5. Должны быть впускные и выпускные отверстия для обеспечения достаточного охлаждения.
6. Звукоизолированный генераторный ящик должен обеспечивать работу генератора в навесе от дождя; И никто, включая соседей, не подвергается воздействию большого количества угарного газа.
7. Бесшумный бокс должен иметь модульную конструкцию, позволяющую устанавливать различные типы шумопоглощающих экранов и вентиляторов.

Шаг 1 – Измерения

Самый первый шаг, с которого вы хотите начать, – это измерение вашего генератора или воздушного компрессора, в зависимости от того, для чего вы хотите построить бесшумную коробку.

Вам нужно будет оставить несколько дюймов с каждой стороны коробки, чтобы можно было использовать толщину деки, толщину изоляции и вентиляционные свойства. Делая это, вы минимизируете риск обрезать деку не того размера.

Вы также должны принять во внимание размеры, если вы хотите использовать этот звуконепроницаемый бокс, чтобы вместить более одного устройства. У кого-то есть генератор, компрессор и даже насос для бассейна, и им нужен тихий

Шаг 2. Вырежьте боковые стороны и верхнюю часть звуконепроницаемой коробки

MDX MDF

Вырежьте MDX ( Medium Density Fiberboard Amazon Link ) в соответствии с вашими размерами с помощью циркулярной или настольной пилы. Вы должны пометить четыре части стены и одну верхнюю часть карандашом, чтобы потом не было путаницы. Убедитесь, что вы покупаете нужный размер и достаточно MDX или звуковой платы, чтобы вам не пришлось возвращаться в магазин бытовой техники или делать второй онлайн-заказ. Ссылка выше — это MDX, который я использовал для создания своей тихой коробки 9.0003

 

Шаг 3. Сделайте отверстия для вентиляции

Измерьте диаметр вентиляционных каналов и отметьте два круга на коробке MDX для вырезания. Первый вентиляционный канал должен быть на крыше вашего вольера. Верхнее отверстие должно быть сзади, а не по центру. Отрежьте второй вентиляционный канал на боковой части, которая будет на противоположной стороне от верхнего канала. Разложите кусочки тихой коробки на плоской рабочей поверхности так, чтобы четыре стены окружали верхнюю часть.

Шаг 4. Приклейте и зачеканьте первый слой звукопоглощающей изоляции

Ключом к звукоизоляции является добавление слоев свободного пространства, позволяющих рассеивать звук. Лучший способ приглушить звук внутри генераторной коробки с тихим звуком — добавить более одного слоя звукопоглощающего материала.

Звукопоглощающая изоляция.

Первый слой, который вы должны добавить, изготовлен из звукоизоляционного материала Vinyl MLV (Mass Loaded Vinyl). Звукоизолирующий материал из винила предназначен для блокировки шума и используется для звукоизоляции, в отличие от пены, которая является звукопоглотителем. Звуковой барьер MLV, который мы использовали для создания звуконепроницаемого кожуха генератора, представляет собой «акустический звуковой барьер TMS Mass Loaded Vinyl 4 фута X 4 фута — 16 квадратных футов и 1 фунт». Нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену на Amazon.

Даже если звукоизоляционный материал, который вы используете внутри корпуса, имеет клей, было бы неплохо добавить немного «шумоизоляционного состава Greenglue». Вам также понадобится шумоизоляционный герметик Greenglue (Amazon Link) , чтобы заклеить края винила. Чтобы узнать больше о продуктах GreenGlue, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы перейти к нашему учебному пособию по Greenglue и обзору продукта. Мы объясним, почему мы всегда используем GreenGlue и почему это наши любимые звукоизоляционные герметики.

Шаг 6. Добавьте второй слой звукоизоляции внутри бесшумного корпуса

Вспененный мат из винил-нитрилового покрытия с закрытыми порами идеально подойдет в качестве второго слоя звукоизоляции. Я не мог найти именно тот тип коврика из пенопласта, который мне нужен, на Amazon, поэтому в итоге я стал поддерживать свой местный хозяйственный магазин. Вы также сможете увидеть то, что вам нужно, в местном хозяйственном магазине. Опять же, обрежьте его по размеру и приклейте прямо к виниловому слою, еще раз загерметизировав края с помощью GreenGlue, чтобы завершить звукоизоляцию.

Шаг 7. Время собрать бесшумный кожух генератора своими руками

Пришло время, наконец, собрать бесшумный кожух генератора своими руками! Одну за другой прикрепите все четыре стены с помощью гвоздей или шурупов. Я всегда использую винты на случай, если в будущем захочу модифицировать бесшумный корпус или просто разобрать его для экономии места. Наконец, прикрепите верхнюю часть корпуса и надежно закрутите ее.

Совет: Если вы выберете конструкцию с откидной крышкой для облегчения снятия генератора меньшего размера, вентиляционные отверстия придется устанавливать по-другому, так как шланги будут мешать.

Шаг 8. Установка вентиляционных каналов в звуконепроницаемую коробку самодельного генератора

Крайне важно обеспечить подачу воздуха и надлежащую вентиляцию внутри бесшумной коробки самодельного генератора. Генератору потребуется надлежащая вентиляция для правильной работы и во избежание перегрева. Горение невозможно без воздуха, а недостаток воздуха приведет к перегреву генератора до потенциально опасного уровня.

При отводе выхлопных газов из звуконепроницаемой коробки генератора используйте вентиляционные каналы с большим количеством изгибов; поскольку звуковые волны распространяются по линейному пути, изгибы и искривления заставят звук уменьшиться.