Шиповка колес своими руками: Ошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета

Стойка для ошиповки шин своими руками

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стойка для ошиповки шин своими руками». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Если вы решили ошиповать резину без соответствующих отверстий, то их придется делать самостоятельно. Это трудоемкая работа, в процессе которой вы можете случайно повредить резину. В этом случае помимо пневматического пистолета вам понадобится специальное трубчатое сверло.

В результате абразивного истирания материалов, шипы противоскольжения уже не плотно сидят в протекторе, а свободно качаются из стороны в сторону, а также легко «гуляют» вверх и вниз.

Восстановление шипов на зимней резине – эффективные методы реанимации шин

Проектируемый на СТО шиномонтажный участок должен располагать достаточно широким спектром оборудования и оснастки для проведения различных специализированных шиномонтажных работ.

Приспособление состоит из рамки , рукояти , винта , опоры , передней обоймы . Обоймы , продольной балки , упора , упорного винта , план гаек , втулки , стоек , нижний балки .

Первый способ самый популярный, так как такую ошиповку можно выполнить самостоятельно, хотя и многие сервисы на сегодня могут предложить данную услугу. Второй может быть произведен только в мастерской, оборудованной соответствующим образом. Технические характеристики автомобильной покрышки зависят от количества, размеров и расположения шипов. Независимо от потери драгоценного времени и тяжести труда, самостоятельная шиповка может принести дополнительную выгоду владельцу авто.

Как сделать с помощью подручного инструмента?

В этом случае требуется подготовительная операция с применением ограниченного шила, для создания таких отверстий в баллоне. Лучше и быстрее сделать это с помощью средств механизации, однако и в ручном режиме это можно выполнить. Глубина технологического отверстия под шип должна быть равной длине шипа. Эти операции нужно проводить с осторожностью, чтобы не продырявить баллон на сквозь.

Подвижные шипы уже не будут обеспечивать эффективного сцепления и торможения, и для окончательного их вырывания из протектора будет достаточно незначительных усилий.

При монтаже шипа нужно соблюдать его длину и глубину отверстия. Шип вставляется под углом 90 градусов к поверхности.

На заметку! Чтобы отрегулировать положение шиповочных элементов, воспользуйтесь металлической пластиной и пассатижами.

На стенде Ш-803 имеется возможность проведения технологических операций сверления и запрессовки шипов без снятия автомобильной шины со стенда. Это особенно важно, поскольку при этом уменьшается трудоемкость ошиповки, связанная со снятием и перемещением шины, а также уменьшается время на ошиповку одной шины.

Автомобильные шины должны обеспечивать достаточное сцепление с дорогой в любых условиях. Это обязательное требование. Зимние покрышки часто комплектуются шипами, делается это для улучшения зацепления с дорогой на скользком покрытии. Иногда водителями производится дошиповка шин своими руками или восстановление потерянных шипов. Разберем этот процесс подробнее.

Существуют общие рекомендации, как самому зашиповать зимнюю резину:

• Проводить работу рекомендуется за месяц до того, как колеса будут установлены на авто.
• Не стоит сразу подвергать резину экстремальным испытаниям. Первые 500 километров после установки должна пройти обкатка.
• Шипы лучше всего покупать комплектом, это поможет сэкономить.

Помимо этого, обязательно осматривают состояние резины на бывших в употреблении покрышках. Если есть видимый износ, трещины на материале восстанавливать шипы не стоит. Обязательно уточните дату производства, если покрышка произведена ранее, чем пять лет назад, ее также лучше не трогать.

Дошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета, видео

Некоторые производители реализуют шипованную резину несоответствующего качества. При езде шипы начинают выпадать, что приводит к деформации автошины.

Шипованная «резина», у которой выпали либо являются неустойчивыми шипы, обладает низкой эффективностью: они «складываются», утапливаются в случае резкого торможения, а это чревато потерей способности «зацепляться» за лед, укатанный снег. Пробуксовка приводит к доп расходам на топливо.

Чаще всего проблема возникает именно с недостатком ошиповки, а сама резина еще хорошего качества. В таком случае можно сделать дошиповку. Для этого следует обратиться на станцию технического обслуживания или выбрать бюджетный вариант, провести ремонт шипованной резины, дошиповку своими руками.

Процесс ошиповки ремонтными шипами прост: на место утерянных, изношенных шипов ставят ремонтные. Из разбитых отверстий удаляют камни, грязь, изношенные корпуса шипа. Затем выполняют продувку отверстий, смачивают мыльным раствором и проводят повторную ошиповку с применением пневматического пистолета и в путь. Полезно, провести проверку балансировкиколеса.

В первую очередь рекомендуется определиться с видом комплектующих. Для этого есть несколько советов:

• Шипы на автомобильные шины могут быть изготовлены из пластика, железа и алюминия.
• Чем больше граней у комплектующего, тем лучше его свойства.

Шиповка шин своими руками может быть выполнена различными вариантами:

1. Ручной способ является длительным и сложным. Его суть заключается в использовании особого ключа и обычной отвёртки, также потребуется молоток. Единственным преимуществом является отсутствие необходимости в специальном инструменте, который потребуется покупать или брать в аренду. Зато придётся изрядно потрудиться руками.
2. Полуавтоматический вариант реализуется за счёт использования шуруповёрта и насадки. Суть такого метода заключается в проталкивании шуруповёртом шипа внутрь резины. Здесь работа будет выполняться быстрее. Недостаток этого способа заключается в необходимости контролировать положение каждого элемента.
3. Автоматический метод является самым удобным и быстрым, но он может быть реализован только при наличии специального оборудования — пистолета пневматического типа. Зато каждый шип будет надёжно и правильно зафиксирован, следовательно, конечный результат будет гораздо качественнее. Оборудование стоит немало, придётся искать возможность оформления аренды на компрессор, пневматические магистрали и сам пистолет.

Такой подход применяется на подержанных покрышках, которые уже потеряли часть «боевого арсенала» и необходимо вернуть колесу былую молодость. Система самой установке не меняется, однако для этого покупаются специальные ремонтные шипы. Их особенность в увеличенной шляпке, которая позволяет им сесть в разбитые отверстия, откуда уже вылетели заводские «когти».

Все работы, чертежи и связанные с ними материалы принадлежат их авторам и предоставляются только в ознакомительных целях.

Но если вы решили сделать на умении шиповать колеса маленький бизнес, станок можно установить и в собственной мастерской или в гараже. Третий метод – самый дешевый. Не требует наличия специального оборудования, ведь портативный шуруповерт не является большой редкостью. К тому же, такие шипы можно установить на бэушные шины, которые не имеют заводских отверстий.

Многие производители зимних автомобильных шин выпускают покрышки с шипами и без. Это делается для удобства автолюбителей, так как многим понравившуюся модель в шипованном варианте, хочется получить без шипов.

Количество шипов после первого сезона может уменьшиться уже на 50%, а после второго останется 10% от начального количества, многие автолюбители не обращают на это внимание, хотя в экстремальных режимах это существенно может сказаться на управляемости автомобиля. Поэтому рекомендуется проводить дошиповку автомобильных покрышек.
Каждый весенний сезон многие автовладельцы, предпочитающие ошипованные шины, с удивлением обнаруживают, что в их шинах часть шипов противоскольжения утеряна. Причин выпадения несколько.

Стоит понимать, что далеко не все покрышки можно ошиповывать. Не пригодны для такой доработки летние и всесезонные покрышки. Зимняя авторезина с европейским рисунком протектора, также обычно не подходит к размещению шипов.

Следующий момент — форма. Сейчас существует множество разновидностей, но все они если и дают преимущество, то лишь в первое время после установки. Стоят дороже. Рекомендуется использовать простые круглые шипы.

Многие производители выпускают и ошиповывают шины прямо на заводе. Однако не все из них обеспечивают качественные шип и ошиповку. Рекламные трюки, к которым прибегают производители шин, стали привычными для автолюбителей. Стоит ли обращать на них внимание, когда в экстренных ситуациях речь идет о жизни людей? Изучите шипы, имеющиеся на ваших шинах.

Шипы не являются однотипными изделиями. Они разделяются по таким параметрам:

1. Материал. Изделия изготавливаются из сплавов: алюминия, стали либо пластика.
2. Форма. Существуют основные формы: круглая, овальная, четырехгранная. На практике различных форм указанных изделий очень много.
3. Тип сердцевины. Различают изделия с твердой вставкой в виде трубки, стержня и так далее.
4. Одно и двухфланцевые шипы. Вторые нужно устанавливать при агрессивном стиле вождения.

Эксплуатируя ошипованные шины, следует тщательно следить за внутренним давлением в шинах. Не правильное давление ведёт к перераспределению нагрузок в пятне контакта. При избыточном давлении нагрузка возрастает в центральной зоне протектора, при недостаточном давлении — в плечевых зонах.

Если установка прошла гладко, не стоит сразу же садиться за руль и устраивать тест-драйв обновленным покрышкам. Шинам нужно дать время «на адаптацию» к шипам, так как растяжение и нагрузка в этом случае немного меняется. Кроме этого, мыльная пена должна полностью высохнуть и окончательно «схватить» шипы и намертво зафиксировать их.

После выполнения ошиповки требуется обкатка в 500-600 км. За это время шипы примут верное положение, которое обеспечит эластичность резины. Если буксовать на не обкатанных колесах, произойдет неправильная посадка шипа, возможно его выпадение. Но это можно отнести ко всем шипованным шинам.

Летний аналог в таких условиях просто замерзнет, автомобиль начнет скользить, буксовать, сильно вырастет риск ДТП. Помимо обычных зимних покрышек, именуемых в народе “липучками”, на рынке представлены и специальные шипованные модели.

Для полуавтоматического способа применяется электродрель или шуруповерт с насадками. Соответственно, как было сказано ранее, с помощью этого инструмента шип вставляется в колесо. При этом экономится личное время, но здесь очень важно следить за глубиной расположения каждого шипа. Теоретически вручную можно изготовить элементы для ошиповки резины. Но на практике не стоит реализовывать эту затею. Такие самодельные элементы будут обладать очень низким качеством, их фиксирование в резине будет слабым, а установка — проблематичной. Не так уже и дорого стоят готовые элементы для ошиповки, даже если брать в рассмотрение продукцию от известных производителей.

Правильная шиповка шин своими руками: поэтапное руководство

При выборе элементов для шиповки, учитывайте: скорость езды, стиль вождения, характеристики покрышек, высоту протектора. Выполняя повторное ошипование, обратите внимание на величину мест крепления выпавших шипов, как правило, гнезда немного разбиты: имеет смысл применить больший диаметр изделий. «Родные» шипы не будут держаться в разбитых гнездах.

Поставить элементы шиповки в домашних условиях несложно, необходимо придерживаться таких правил:

1. Шип не должен выступать из резины более 1,3 мм. Этот критерий учитывается при выборе высоты элементов шиповки.
2. Шиповать шины следует за 1-3 месяца до наступления зимнего сезона, вставленные элементы шиповки за этот период плотнее обожмутся резиной и будут служить дольше.
3. Обязательным условием долгого срока службы зашипованной резины есть обкатка шин. Она заключается в езде на автомобиле (300 км. пробега) без превышения скорости (до 80 км/час) и дополнительных нагрузок на колеса.

Кузовной участок предназначен для устранения дефектов и неисправностей кузовов, возникших в процессе эксплуатации.

Здесь можно выделить два метода: ручная дошиповка шин своими руками без пневмопистолета и с помощью пенвмоинструмента. Существует один нюанс, на который следует обратить внимание, заключающийся в том, что зимние покрышки не всегда имеют технологические отверстия для установки шипов.

После завершения работ оставляем покрышку на некоторое время для уплотнения шипов. После высыхания мыльного раствора они надежно зафиксируются во внутренней части резины. Опытные шиномонтажники рекомендует проехать на автомобиле около 300 км для тестирования, при этом не должно быть резких ускорений и заносов.

Если вам повезло и под рукой оказалось оборудование для автоматической ошиповки, то действовать нужно следующим образом:

1. При отсутствии в шинах отверстий их необходимо сделать. Для этого используются дрель и трубчатое сверло. Обязательно должна присутствовать фиксация глубины.
2. Шина должна быть хорошо зафиксирована.
3. Резину смачиваем мыльным раствором. В этом случае вхождение шипов в резину будет проходить легче.
4. В пневмопистолет закладывается нужное число шипов.
5. Пистолет ставится вертикально, в отверстии закрепляются лапки.
6. Пневмопистолет плотно прижимается к отверстию. Важно устанавливать его ровно, перекосы недопустимы.
7. Спускаем курок и проверяем правильность расположения шипа.
8. Когда работа завершена, резина оставляется до полного высыхания раствора.

При использовании специального пневматического пистолета ПШ-8М, ремонтные шипы можно устанавливать в зимние шины прямо на диске.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Похожие записи:

Шиповка шин своими руками

Для того чтобы чувствовать комфорт и безопасность при движении в зимнее время, необходимо переобуть автомобиль в шипованные зимние колеса. На рынке имеется несколько видов шипованной резины, которая отличается по качеству и цене. Но бывает такое, что нет возможности купить шипованную резину, ведь она дороже летней резины, и в этом случае нам придет на помощь собственноручная шиповка шин. Как же это сделать?

Шипование резины

Подготовка к шипованию резины

Для того чтобы правильно произвести ошиповку шин, необходимо соблюдать несколько правил, и быть аккуратным при проведении работы.

Для данной процедуры нам понадобятся:

• Пистолет для ошиповки шин;
• Шипы;
• Комплект автомобильных шин с нерабочими шипами.

При выборе шипов нужно знать, что существует два основных вида:

• Однофланцевые шипы. Они предназначены для езды в городской черте на небольших скоростях. Они отлично выдержат нагрузку при езде на средней скорости;
• Двухфланцевые шипы. Этот вид шипов устанавливают на шины автомобиля, в том случае если водитель намерен ездить на большой скорости. Если вы часто ездите на машине за городом, то покупка такого вида шипов будет иметь смысл.

Шипы россыпью

Способы шиповки шин

Произвести шиповку шин можно несколькими способами:

• Ручная шиповка шин. Этот способ является самым трудоемким, так как здесь вам придется потратить много сил. Из инструментов нам понадобится специальный ключ, молоток и отвертка;
• При полуавтоматическом способе без шуруповерта со специальной насадкой не обойтись. С его помощью будет происходит заталкивание шипов в отверстие. Достоинством является скорость работы. Но при этом необходимо внимательно следить за расположение каждого шипа;
• Автоматический способ подразумевает применение пневматического пистолета ошиповки, который обеспечит надежную фиксацию шипов. Достоинством является то, что увеличивается скорость работы. Недостаток в том, что оборудование для данного способа очень дорогое.

Перед тем как устанавливать шипы, шину необходимо закрепить так чтобы она была неподвижной, иначе можно нарушиться весь процесс. Поверхность шины смачивается мыльным раствором, если этого не сделать, то шипы будут очень трудно проходить в отверстие.

Далее нужно зарядить пневматический пистолет шипами, после чего взять его и приложить его лапки к месту, где будет установлен шип. Когда он плотно зафиксирован, нужно нажать на курок. При этом нужно посмотреть, чтобы пистолет был ровно расположен к отверстию.

Восстановленное колесо

После этого нужно проверить, как шип вошел в отверстие, если он немного перекошен, то его лучше убрать, ведь при движении на автомобиле от него не будет никакой пользы. В некоторых случаях шип не полностью входит в отверстие и сильно торчит. При помощи алюминиевого листа и молотка его нужно вбить глубже. Более наглядно, как шиповать шины, смотрите в видео ниже.

После проведения данной процедуры шины нельзя сразу устанавливать на автомобиль, подождите пока высохнет мыльный раствор. Первые 300 км пробега не рекомендуется производить резкие торможения или ускорения. Шипование резины хоть и может показаться «колхозом», что времена «ремонтов на коленках» закончились, но все равно это все еще рабочий метод немного сэкономить свой бюджет.

Шиповка шин своими руками, наглядное видео

Похожее

Как самостоятельно сделать шипованную резину

В это сложно поверить, но изготовить шипованную резину можно и самостоятельно. И при этом не потребуется расходовать много денег. Для этого вам понадобятся следующие предметы: зимние шины (желательно с готовыми отверстиями под шипы), сами шипы и специальный пневматический пистолет, предназначенный для внедрения шипов внутрь покрытия резины. Либо же шуруповерт, если шипы будут с резьбой.

Простые советы для выполнения данной процедуры

Вначале еще раз напомним, что резину следует покупать с уже проделанными отверстиями под шипы. Благодаря этому ваша задача значительно упростится, в противном случае придется делать отверстия самостоятельно. Кроме того, заметно уменьшатся риски повреждения покрышки (во время монтажа шипов).

Так же стоит обратить внимание на саму резину. Желательно, чтобы на была не слишком мягкой, иначе шипы будут плохо держаться. И шины должны быть новые, не имеющие пробега. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то можете перейти на сайт и что-нибудь подобрать.

А пока рассмотрим вопрос выбора подходящих шипов. Существуют однофланцевые и двухфланцевые варианты шипов, помимо резьбовых. Между ними есть большая разница. Например, первый вариант шипов предназначен для стандартного режима движения (шоссе, городские улицы, езда на небольших скоростях). Другими словами, однофланцевые шипы хорошо подходят для самой обычной эксплуатации автомобиля. Другой вид шипов используется при экстремальном движении, что обусловлено самим строением шипа.

В процессе самостоятельной шиповки резины нужно помнить одно главное правило. Следует максимально ровно размещать шипы внутри отверстий. Нельзя допускать излишнего выпирания шипа или его перекоса. Внешняя часть шипа должна выглядывать не более 1,3 мм.

Процедура монтажа шипов

Значит, вы решили заняться подобной процедурой. Тогда внимательно прочитайте простые рекомендации, которые вам помогут грамотно выполнить шиповку автомобильной резины.

Вначале следует хорошо зафиксировать шину (чтобы во время проведения работы она не ерзала и не усложняла выполнение вашей задачи).

Если вам не удалось купить шины с подготовленными отверстиями под шипы, то придется сделать их самостоятельно. Для сверления лучше использовать специальное трубчатое сверло, которое не будет рвать резину. Можно сделать отверстия и обычным сверлом, но для этого оно должно быть идеально острым и сверлить нужно будет на максимальных оборотах дрели.

Не забудьте про ограничитель глубины сверления, чтобы не испортить покрышку.

Далее нужно обработать мыльным раствором отверстия для шипов. Это значительно облегчит прохождение металлических шипов в заготовленные гнезда. При этом вам не понадобится прикладывать больших усилий.

Затем посредством особого пневматического пистолета осуществляется монтаж шипов в саму покрышку. Обратите особое внимание на то, что пистолет следует располагать не под уклоном, а ровно. В таком случае процедура установки шипов у вас не вызовет никаких проблем.

Чтобы не допускать появления брака, досконально проверяйте посадку всех шипов. Если что-то вас не устраивает, тогда вытяните шип обратно и произведите монтаж заново. Когда же шип не был посажен достаточно глубоко, тогда с помощью молотка и железной пластины надо попытаться забить его на требуемую глубину.

Если вы приобрели шипы с резьбой, то просто вкрутите их. Обратите внимание, что длина резьбовой части шипа должна быть меньше высоты протектора не менее чем на 1 мм.

После установки всех шипов нужно выдержать их в течение 2-3 месяцев в покое, чтобы шипы окончательно зафиксировались в покрышке. Поэтому шипование лучше проводить не перед зимой, а заранее. С наступлением сезона устанавливаем колеса на машину.

Первые несколько сотен километров покрышки следует эксплуатировать в щадящем режиме. При этом постарайтесь избегать больших скоростей, а также быстрых разгонов и торможений. Это своеобразная обкатка автомобильной резины. После ее прохождения колеса можно использовать в стандартном режиме, потому что они уже станут полностью адаптированными для ежедневной эксплуатации.

Теперь вы знаете, что самостоятельная шиповка шин является достаточно простой процедурой. Вам нужно только поверить в собственные силы и придерживаться нехитрой технологии. Да, чуть не забыл, так же нужно обратить внимание на диаметр отверстий под шипы и сами шипы.

Если шипы с фланцами, то под них все подходит идеально, а резьбовые шипы могут быть самыми разными и отверстия под них могут требоваться, а могут быть и не нужны. Иногда шипы просто вкручиваются в покрышку как саморезы, но обычно этот метод используется на покрышках для тракторов и грузовых автомобилей, где протектор позволяет проделать такую операцию.

Шиповка зимней резины своими руками

Шиповка зимней резины своими руками

Что лучше, купить шины, на которой уже есть шипы или сделать шипованную резину самому? Конечно же, если вы хотите сэкономить, то лучше сделать шипованную резину самому. Для этого всего нужна зимняя резина с отверстиями под шипы, непосредственно шипы и пневматический пистолет, который предназначается для внедрения шипов в резину.

Если у вас имеются все эти компоненты и золотые руки, то можете приступать к работе, в ином случае лучше ещё раз подумать, ведь при неосторожной работе вы можете повредить резину.

Для начала рекомендация по выбору шипов. Шипы бывают однофланцевые и двухфланцевые, и разница между ними большая. Если вам нужна шипованная зимняя резина для обычной езды, то берите однофланцевые, если же вы любитель экстремальных поездок, то лучше взять двухфланцевые шипы.

Перейдем к самому процессу установки. Итак, вы всё обдумали и пришли к выводу, что вы сможете установить шипы безошибочно. Тогда, для начала вам следует зафиксировать покрышку так, чтобы в процессе установки шипов она не смогла двигаться и не создала дополнительную сложность. Затем обработайте отверстия для шипов мыльным раствором. Мыльный раствор поможет зайти шипу в гнездо легче.

Дальше вам предстоит установить шипы при помощи специального пневматического пистолета. Стоит помнить, что при установке шипов своими руками он обязан размещаться в своем отверстии ровно, шипы не должны выпирать больше допустимой нормы, которая равна 1.3 миллиметра. После установки каждого шипа тщательно проверяйте его посадку, если вы заметили, что шип встал неровно, то лучше перестраховаться и провести установку заново. А также, если шип встал недостаточно глубоко, не забывайте про допустимую норму, то при помощи молотка и металлической вставки забейте его на нужную глубину.

После удачной установки шипов дайте дня три — четыре, чтобы шипы окончательно застыли в резине, а также чтобы резина адаптировалась к шипам. Затем можно установить резину на колесо.

Как только шины были установлены, не стоит сразу же испытывать их на надежность, следует обкатать шины, избегая больших скоростей и грубой езды. После своеобразной обкатки шин можно использовать их в режиме, для которого они предусматривались.

На самом деле шиповка шин – это не очень сложный процесс, главное, аккуратность, внимательность и соблюдение всех правил, которые были изложены.

Изготовитель колес на заказ

{«id»: «», «email»: «», «default_address»: null, «first_name»: «», «last_name»: «», «name»: «»}

Колеса ручной работы по индивидуальному заказу

• Изготовленная на заказ колесная пара горного диска Hope Pro 4 изготовленная на заказ вручную / оправы NoTubes алюминиевого Стэна

  Изготовленная на заказ колесная пара для горных дисков Hope Pro 4 / алюминиевые обода NoTubes

  Обычная цена

  705 долларов.00

  Цена продажи

  705,00 долл. США распродажа

• Nobl TR37 Специальная горная дисковая колесная пара ручной сборки

  Nobl TR37 Комплект колес для горных дисков ручной сборки

  Обычная цена

  1200 долларов.00

  Цена продажи

  1 200 долларов США распродажа

• DT Swiss EX 511 Комплект колес для горных дисков ручной сборки, изготовленный по индивидуальному заказу

  DT Swiss EX 511 Комплект колес для горных дисков ручной сборки

  Обычная цена

  695 долларов.00

  Цена продажи

  695,00 долл. США распродажа

• We are One Union Hand Built Mountain Disc Wheelset

  We Are One Union Ручная сборка Mountain Disc Wheelset

  Обычная цена

  1299 долларов США.00

  Цена продажи

  $ 1 299,00 распродажа

• Изготовленная на заказ колесная пара для горных дисков Industry Nine Hydra изготовленная на заказ вручную / алюминиевые обода NoTubes Stan

  Индустриальные девять гидравлических колесных пар для горных дисков ручной сборки / алюминиевые обода NoTubes

  Обычная цена

  980 долларов.00

  Цена продажи

  $ 980,00 распродажа

• Стэн NoTubes Flow MK3 Комплект колес для горных дисков ручной сборки на заказ

  Стэна NoTubes Flow MK3 Специальная ручная сборка для горных дисковых колес

  Обычная цена

  615 долларов.00

  Цена продажи

  615,00 долл. США распродажа

• Изготовленная на заказ колесная пара диска горы DT Swiss 350 изготовленная на заказ / оправы NoTubes алюминиевого Стана

  DT Swiss 350 изготовленная на заказ колесная пара для горных дисков / алюминиевые диски NoTubes

  Обычная цена

  645 долларов.00

  Цена продажи

  645,00 долл. США распродажа

• Комплект колесных дисков для горных колес Nobl TR32 Custom ручной сборки

  Nobl TR32 Комплект колес для горных дисков ручной сборки

  Обычная цена

  1200 долларов.00

  Цена продажи

  1 200 долларов США распродажа

• Специальная ручная сборка горных дисковых колес Stan’s NoTubes Flow EX3

  Комплект колесных пар для горных дисков NoTubes Flow EX3 от Стэна

  ручной сборки

  Обычная цена

  645 долларов.00

  Цена продажи

  645,00 долл. США распродажа

• DT Swiss XM 481 Комплект колес для горных дисков ручной сборки на заказ

  DT Swiss XM 481 Комплект колес для горных дисков ручной сборки

  Обычная цена

  695 долларов.00

  Цена продажи

  695,00 долл. США распродажа

• DT Swiss FR 560 Комплект колесных пар для горных дисков ручной сборки

  DT Swiss FR 560 Комплект колес для горных дисков ручной сборки

  Обычная цена

  680 долларов.00

  Цена продажи

  680,00 долл. США распродажа

• DT Swiss EX 471 Комплект колесных пар для горных дисков ручной сборки

  DT Swiss EX 471 Комплект колес для горных дисков ручной сборки

  Обычная цена

  650 долларов.00

  Цена продажи

  650,00 долл. США распродажа

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Изготовление велосипедного колеса

«Я люблю делать вещи по старинке»

Все, что вам нужно, это обод, несколько спиц и ниппелей, ступица, а также ключ для спиц и отвертка.Вы продеваете спицы через отверстия во фланце ступицы, затем через отверстия в ободе, затем затягиваете их, поворачивая ниппели. Это все, что нужно сделать, но делать это нужно в определенной последовательности. Далее объясняется, как, шаг за шагом, для переднего велосипедного колеса с 36 спицами. Есть и другие способы и другие типы колес, но этот способ типичный.

Сборка велосипедного колеса, этап 1: шнуровка спиц

Процесс подгонки спиц при сборке велосипедного колеса известен как шнуровка, по-видимому, потому, что они проходят через отверстия, а затем затягиваются, как шнурки.Поскольку спицы пересекаются друг с другом, это можно так же легко назвать плетением. Это не так — это шнуровка.

Далее, правый означает вид с той же стороны велосипеда, что и трансмиссия, а левый означает противоположную сторону или сторону слева от вас при езде на велосипеде.

Ведущие спицы с правой стороны колеса

Первое, что следует отметить, это то, что отверстия для спиц в ободе не находятся на его центральной линии. Они чередуются то немного справа, то немного слева.Отверстия справа всегда используются для спиц, которые выходят из правого фланца ступицы, и , наоборот, для левого.

Ведущие спицы указывают от фланца в направлении вращения колеса. Первая ведущая спица, которую нужно установить, называется ключевой спицей . Он выходит из фланца снаружи и входит в обод в первом отверстии против часовой стрелки от отверстия клапана. Затем с помощью нескольких оборотов отвертки навинчивается ниппель на конец спицы, где он проходит через внешнюю сторону обода.

Шпоночная спица такая же, как и все остальные, за исключением того, что, поскольку она находится рядом с отверстием клапана и является ведущей спицей, готовое колесо будет иметь параллельные спицы с обеих сторон клапана, а не пересекающиеся, что обеспечит лучший доступ для надувания шина.

Ключ-спица

Остальные первые 9 ведущих спиц устанавливаются аналогичным образом, выходя из чередующихся отверстий во фланце и оставляя по 3 пустых отверстия между каждой спицей на ободе.

Первые 9 ведущих спиц

Ведущие спицы с левой стороны колеса

Второй набор из 9 ведущих спиц (показан красным) установлен на левой стороне колеса, напротив первого набора (показан синим).На этом этапе ведущие спицы могут не выглядеть как ведущие спицы, но они будут выглядеть, если повернуть ступицу против часовой стрелки по отношению к ободу, как на схемах.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы найти правильное стартовое отверстие в левом фланце. Отверстия в правом и левом фланцах ступицы не совсем противоположны. Они немного смещены от одной стороны к другой, чтобы отверстия в ободе следовали друг за другом по кругу. Если смотреть на колесо с правой стороны, правильное отверстие для первой спицы на левом фланце — это первое отверстие против часовой стрелки от отверстия со шпоночной спицей на правом фланце.Размещение спицы поперек фланца поможет найти правильное отверстие.

Вторые 9 ведущих спиц

Первая продольная спица — правая

Задняя спица направлена ​​от фланца в направлении, противоположном направлению вращения колеса. Кажется, что они «отходят» от ступицы, когда велосипед движется вперед, и являются спицами, которые ведут его, когда он крутится на педали.

Первая задняя спица показана на схеме фиолетовым цветом (отмечена зеленой стрелкой).Он установлен с правой стороны колеса и выходит из правого фланца с внутренней стороны из первого отверстия по часовой стрелке от ключевой спицы. Он проходит внутри двух ведущих спиц, затем натягивается на третью ведущую спицу, чтобы пересечь его и пройти через за пределы (по красной стрелке). Он входит в обод в одиннадцатом отверстии ключевой спицы.

Для установки этой спицы необходимо, чтобы ступица была повернута против часовой стрелки по отношению к ободу, чтобы все спицы, установленные до сих пор, заняли свое ведущее и заднее положения.Кроме того, может быть проще прикрутить ниппель, протолкнув его с внешней стороны обода и поднеся к нему спицу, а затем завинтив ниппель на несколько оборотов отверткой, чтобы протянуть его.

Первые продольные спицы

Комплектование ведомой спицы — правая

Остальные первые 9 ведомых спиц устанавливаются аналогичным образом, все с правой стороны колеса и все выходят из фланца ступицы с внутренней стороны головками снаружи.И, как и первую заднюю спицу, все они должны быть натянуты на третью ведущую спицу, которую они проходят, чтобы пересечь ее за пределами .

Первые 9 продольных спиц

Завершение шнуровки — последние 9 спиц

Это задние спицы с левой стороны колеса. Они установлены так же, как и справа, за исключением того, что они будут зеркальным отражением.

Полностью зашнурованное колесо

Колесо теперь полностью зашнуровано, но спицы остаются свободными и слегка изогнутыми.Шнуровка завершается затягиванием спиц, чтобы они все имели примерно одинаковое натяжение, а затем прижиманием их, чтобы они правильно сидели вместе и прилегали к ступице и ободу.

Сначала каждый ниппель ввинчивается в свое углубление с внешней стороны обода. Самый быстрый способ — электрическая отвертка, но подойдет и обычная. Их закручивают по часовой стрелке, чтобы затянуть спицы до тех пор, пока их резьба не исчезнет в сосках, и не более того. Это вытянет спицы ровно и сделает их более ровными.

Затем спицы прижимаются рукой к фланцу ступицы и захватываются пучками, чтобы сжать их вместе — это также можно сделать пятками ваших ног. Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть их естественную эластичность.

Дальнейшая затяжка выполняется с помощью ключа-спицы. Я сажусь в кресло с колесом, расположенным вертикально на полу, затем обхожу его «спица за спицей» на верхнем изгибе обода, прижимая клавишу «спица» вверх к каждому соску и поворачивая ее. По часовой стрелке подтягивает спицы.Их можно намотать до тех пор, пока все они не будут иметь более или менее одинаковую высоту звука при ощипывании. Сравните записку с другим колесом, чтобы они не были слишком сильно затянуты. Когда все станет хорошо, остановись. На типичном переднем колесе 700c с баттированными спицами я останавливаюсь, когда их музыкальная нота — A (подробнее см. На веб-сайте Джона С. Аллена).

Построение велосипедного колеса, этап 2: исправление

Велосипедное колесо, зашнурованное недавно, не будет прямым. Если вы перевернете велосипед и вставите колесо в вилку, а затем покрутите его, вы увидите, как обод покачивается из стороны в сторону и, скорее всего, вверх и вниз тоже.С осторожностью это можно сделать совершенно правдой.

Есть всевозможные способы проверить величину колебания или подъема и падения. Некоторые люди используют приспособление для сборки колес, но перевернутый велосипед подойдет точно так же, и если вам придется заменить спицу на дороге, вы уже будете знать, что делать. По сути, вам нужно несколько ориентиров рядом с ободом, когда он вращается. Я использую тормозные колодки или кабельную стяжку на вилке и смотрю, как зазор меняется от одной части обода к другой.

Боковое регулирование

Лучшее место для начала регулировки обода из стороны в сторону — это то место, где он кажется наиболее отличным от остальных.Если смотреть на торец колеса, обод можно потянуть вправо, ослабив левые спицы и затянув правые спицы в равной мере, поворачивая ключ с небольшими поворотами. Наоборот потянуть влево. Поверните ниппели по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить. Что-то начинает происходить, и вы начинаете верить, что получите свое первое колесо правдой.

Когда вы крутите колесо, легко увидеть, где оно вышло, но не так просто определить место после остановки.Это ключ к регулировке велосипедного колеса: отметка места, а также границ до и после него на ободе, где вам нужно ослабить ваши настройки. Небольшие кусочки липкой ленты могут облегчить задачу. Когда колесо остановлено, вы прикрепляете кусок к внутренней части обода, где, как вам кажется, происходит колебание, затем снова вращаете его и видите, как колебание и лента проходят вместе в одном месте или, если они не совсем вместе, немного сдвиньте ленту, пока они не встанут. Затем положите другие части по обе стороны, чтобы отметить размер области настройки.

Если повернуть колесо и внести небольшие поправки в те места, где обод наиболее отклоняется от истинного положения, он будет постепенно выпрямляться. Также постоянно выщипывайте спицы, чтобы убедиться, что нет никаких «непостоянных спиц» более чем на одну музыкальную ноту от других, и что ноты обычно расположены там, где они должны быть. Когда ни одна его часть не колеблется более чем на один миллиметр, пока считайте это достаточно верным в боковом направлении.

Вертикальное выравнивание

Как и в случае поперечной правки, вертикальная правка выполняется путем наблюдения за ободом во время вращения колеса и коррекции «выступов» путем подтягивания их обратно к ступице, так что весь обод находится на одинаковом расстоянии от центра.Если вам удалось выполнить это сбоку, вы уже поймете, что теперь вы будете затягивать спицы, ведущие с обеих сторон ступицы. На этот раз им потребуется больше тяги, потому что затягиваемые спицы натягиваются прямо напротив их противоположных чисел на дальней стороне колеса. Спицевому ключу потребуется относительно больше оборотов для перемещения обода по вертикали, чем по горизонтали.

Опять же, небольшие кусочки липкой ленты полезны в качестве маркеров — один кусок в верхней точке, а другой на расстоянии пары спиц или около того в каждом направлении, так что, когда колесо неподвижно, они определяют пределы того, куда вы собираетесь затяните спицы.Самая большая регулировка — возможно, полный поворот ключа — производится в самой высокой точке, а затем отодвигается, уменьшая количество поворотов, пока вы не дойдете до внешних кусочков ленты.

Если вы поместили кабельную стяжку поперек вилки в качестве ориентира, ее можно немного сдвинуть, чтобы приблизить ее к внешней стороне вращающегося обода, когда она станет более точной. Когда зазор между ободом и стяжкой не меняется более чем на один миллиметр, колесо достаточно верное в вертикальном направлении.

Вытяжка велосипедного колеса

Dishing относится к тому факту, что спицы велосипедного колеса никогда не проходят вертикально между ободом и ступицей.Когда колесо лежит на земле, 18 самых нижних спиц образуют форму «тарелки», а самые верхние — форму перевернутой тарелки. Выступ на переднем колесе симметричный, потому что все спицы одинаковой длины. Заднее колесо должно иметь звездочки с одной стороны, поэтому выпуклость на стороне звездочки меньше, что достигается за счет использования немного более коротких спиц.

Его можно проверить с помощью вогнутого инструмента, или колесо со шнуром можно вставить в вилку в одну сторону, а затем в другую во время процесса правки.Регулировка диафрагмы производится равномерным затягиванием (или ослаблением) всех спиц с одной стороны. Теоретически правильность колеса поперечный и вертикальный не должна изменяться, но на практике вы достигаете стадии, когда каждый аспект регулировки колеса окончательно проверяется вместе с другими, и вы постоянно выщипываете все спицы, чтобы проверьте их натяжение.

Напряжение и посадка

Любой, кто настраивал гитару или скрипку, знает, что недавно настроенные струны вскоре немного ослабнут, и инструмент необходимо перенастроить.Эту тенденцию можно уменьшить, выдергивая струны пальцем, чтобы «предварительно растянуть» их сверх их естественного настроенного натяжения. Спицы велосипедного колеса такие же. Когда колесо натянуто после регулировки, вес гонщика и натяжение цепи будут иметь тенденцию немного растягивать спицы и тянуть их еще прямее в том месте, где они упираются в фланец ступицы и где они пересекаются друг с другом. Другие. Это может привести к тому, что колесо снова немного отклонится от истинного.

Этого можно избежать с помощью процесса, называемого снятием напряжения, когда группы спиц захватываются рукой в ​​кожаной перчатке и сжимаются друг с другом как можно сильнее.Другой способ — поставить колесо на землю и сильно надавить на спицы пяткой стопы. В любом случае цель такая же, как и в случае с недавно настроенной гитарной струной: «предварительно растянуть» спицы, чтобы они больше не растягивались во время езды на велосипеде.

После этого колесо, вероятно, потребует дополнительной регулировки, после чего оно должно быть готово к установке шины и, конечно же, к дороге.

Велосипед заднее колесо

Как отмечалось выше, спицы на правой «ведущей» стороне заднего колеса немного короче, чем на левой.Если они имеют правильную длину, собрать заднее колесо должно быть почти так же просто, как построить переднее, за исключением того, что выщипывание спиц правой стороны приведет к более высокому тону, и требуется особая осторожность для достижения правильной степени уменьшения вихря до установите обгонную муфту и звездочки.

Предупреждения :

Описанный метод шнуровки, при котором ведущая спица выходит из фланца ступицы на снаружи (исходящая) и ведомая спица выходит на внутри (входящая), может быть перевернут, так что ведомые спицы на заднем колесе (те, которые заставляют велосипед двигаться вперед при нажатии на педали) выходят наружу.

Теоретический аргумент в пользу этого состоит в том, что продольные спицы заднего колеса подвергаются натяжению, поскольку они «тянут» байк, и если они выходят за фланец, они будут иметь тенденцию давить на него, вместо того, чтобы тянуть за головки спиц. И наоборот, если задние спицы входят внутрь (как описано), поскольку они имеют тенденцию выпрямлять внутрь под натяжением, они будут отодвигаться от кожуха жокея на заднем механизме, а не по направлению к нему.

Пока спицы правильно натянуты, не имеет значения, являются ли задние спицы входящими или исходящими, так что сделайте свой выбор, в зависимости от того, какую теорию вы предпочитаете.

В этой статье предполагается, что у вас есть подходящие обода, спицы, ниппели и ступицы. Ваш местный веломагазин посоветует вам правильно подобрать компоненты, в том числе спицы правильного типа и длины.

Велосипедное колесо бывает разных типов и способов шнуровки. В этой статье речь идет о стандартном колесе с 36 спицами и обычной шнуровкой.

Я не считаю себя экспертом по созданию велосипедных колес. Описанный метод — это просто тот, который я использовал на своих велосипедах, и он может быть (а может и не оказаться) полезным.Это работает для меня, и ни одно из колес, которые я построил сам, не требовало регулировки после нескольких тысяч миль езды на велосипеде.

31 декабря 2009 г.

---

Обзор инструментов, которые используют производители колес

Искусство и ремесло колесостроения всегда было связано с некоторой загадочностью. Вероятно, это во многом связано с кажущейся сложностью колеса со спицами (незнакомое переплетение спиц бросает вызов глазу, в то время как множество регулируемых элементов подавляет волю) и щедрого отношения, граничащего с трепетом, к навыкам, необходимым для овладения навыками. процесс создания прочного и надежного колеса.

Хотя большая часть этой мистики оправдана, по крайней мере для непосвященных, создание колеса можно легко свести к серии относительно черных и часто повторяющихся задач. Например, нетрудно провести спицу через концентратор; Точно так же наматывать ниппель на спицу — несложная работа. Действительно, были созданы машины, которые могут взять на себя всю задачу, но, как и в любом ремесле, человеческое прикосновение часто имеет ощутимое значение.

Когда на рубеже веков заводские колесные пары начали завоевывать рынок, возник риск того, что искусство колесостроения погибнет.В некотором смысле так оно и было, потому что то, что когда-то считалось краеугольным камнем любого профессионального велосипедного механика, больше не является обязательным условием во многих мастерских.

Но вместо того, чтобы вымирать, корабль выжил, и колесостроители теперь занимают ту же нишу, что и изготовители нестандартных рам. С прагматической точки зрения, строгой необходимости ни в том, ни в другом нет, однако оба они процветают, потому что уровень персонализации, который они предлагают, не может сравниться с продуктами массового производства.

Колесообразование имеет множество аспектов: от простых задач, упомянутых выше, до геометрии углов крепления ступиц и тригонометрии длины спиц.Иногда требуется легкое прикосновение, а иногда — грубая сила. Все это отражено в ассортименте инструментов, которые используют колесостроители, которые, вероятно, больше и разнообразнее, чем многие ожидали.

Недавно я разговаривал с пятью профессиональными сборщиками колес — Томми Барсом из Cutlass, Джонатаном Беллом из Noble Wheels, Гэвином Бакстоном из August Bicycles, Адрианом Эмилсеном из Melody Wheels и Райаном Морсом из Diablo Wheel Works — об инструментах, которые они используют, и о том, что у них есть предлагать.

Основы

Список основных инструментов для сборки колес начинается со стенда для правки. Профессиональный стенд для правки колес Park Tools TS-2.2 — обычное дело не только в мастерских колесостроителей, но и в веломагазинах в целом. Он прост в использовании, доступен по цене и достаточно универсален, а его конструкция проверена временем и прослужит долгие годы.

Тем не менее, существуют и более сложные приспособления для правки, такие как P&K Lie.Это приспособление настолько же сложное, насколько и точное, но оно стоит в шесть раз дороже TS-2.2. Самым большим преимуществом этого стенда является то, что он предназначен для одновременного измерения радиального и бокового отклонения, так что производитель колеса может решить обе проблемы при регулировке спиц.

На рынке есть и другие стенды для правки, такие как CR-07600 Вар и новый TS-4 Park Tools. Кроме того, при желании можно добавить шкалы для измерения радиального и бокового отклонения, по крайней мере, на некоторые из этих стендов, хотя не все производители колес считают их необходимыми.

TS-2.2 Park Tools можно считать отраслевым стандартом, когда речь идет о стойках для правки колес.

Каждому колесостроителю нужен спицевый гаечный ключ, но с широким диапазоном размеров и форм ниппелей (например, внешний, внутренний, с шестигранной головкой, шлицевым приводом и т. Д.) Колесные сборщики в конечном итоге владеют множеством спицевых ключей. Помимо соответствия рассматриваемого ниппеля, наиболее важным является качество посадки и количество контактных поверхностей, которые предлагает гаечный ключ. «Не покупайте кольцевые или трехсторонние гаечные ключи, — сказал Адриан.«Это рецепт ошибок с закругленными сосками».

Трех- и четырехсторонние гаечные ключи обеспечивают гораздо более надежную фиксацию, поэтому спицевые гаечные ключи DT Swiss Proline, спицевые гаечные ключи Park Tools Master и спицевые гаечные ключи P&K Lie являются популярным выбором среди колесостроителей. Однако они предназначены только для стандартных наружных ниппелей.

Для внутренних ниппелей требуется второй набор ключей. Опять же, существуют вариации в размере и форме, с которыми приходится бороться, но инструмент также должен быть совместим с широким диапазоном глубины обода.В этих инструментах используется торцевая головка для зацепления соски, поэтому имеется множество контактных поверхностей, однако качество посадки остается важным.

Этот последний пункт — еще одна причина, по которой производители колес в конечном итоге используют набор гаечных ключей со спицами. Они всегда будут сталкиваться с небольшими отклонениями, подходящими для разных марок сосков, поэтому важно иметь широкий выбор инструментов.

Еще одно соображение для спицевого гаечного ключа и любого ручного инструмента в этом отношении — это то, насколько хорошо он подходит для руки.«Чувство руки — это для меня большое значение», — сказал Томми. «Я хочу, чтобы инструменты были удобными и эргономичными». Это, несомненно, объясняет, по крайней мере, некоторую разницу в марках ключей со спицами, которые предпочитают колесостроители.

«Я пробовал несколько различных типов перед тем, как закрепить ключ со спицами DT Swiss, — сказал Адриан. «На самом деле мне это сначала не очень понравилось, потому что в руке может быть скользко, но я к этому привык. Он легкий, отлично подходит и идеально сочетается со швейцарским держателем спиц DT Swiss.”

Говорил измерители напряжения. Версия Park (вверху справа) является наиболее доступной, но все производители колес отдают предпочтение более дорогим версиям от Wheel Fanatyk (вверху слева), DT Swiss (внизу слева) и P&K Lie (внизу справа) из-за их превосходной точности и точности.

Следующим по списку необходим измеритель натяжения спиц. Невозможно переоценить важность равномерного натяжения спиц для колеса, однако невозможно судить об этом без надежного измерителя натяжения. Таким образом, этот инструмент так же незаменим, как и приспособление для правки.Аналоговые и цифровые измерители Wheel Fanatyk являются обычным выбором для профессионалов, однако есть альтернативные конструкции от других брендов, таких как P&K Lie и DT Swiss.

Наконец, держатели спиц — простой аксессуар, который легко не заметить, но практически незаменимый. Когда спица достигает определенного натяжения, ниппель начинает заедать, даже когда присутствует смазка, и в этот момент становится необходим держатель спицы. Для плоских спиц инструмент с прорезями легко справляется с этой задачей, однако на рынке существует множество вариантов ширины, поэтому требуется, по крайней мере, несколько различных размеров.

Круглые спицы сложнее закрепить, для этого требуется какой-то зажим, и именно в этом преимущество держателя спиц Roval. Это гораздо более элегантно и эффективно, чем модифицированные плоскогубцы, к тому же дорого, но это не обычный потребительский продукт.

Стенд для правки P&K Lie очень сложен, но требует значительных затрат. Прочная основа — важная предпосылка для любого стенда для правки. Фото: Гэвин Бакстон. Циферблаты позволяют более точно определять поперечное и радиальное биение колеса.Фото: Джонатан Белл. Современные стойки для правки могут выглядеть более гладкими, но принципы, лежащие в основе них, ничуть не изменились. Огромное разнообразие форм и размеров ниппелей спиц означает, что любому колесостроителю понадобится набор подходящих гаечных ключей. разработан для работы с внутренними ниппелями спиц. Обратите внимание на разные формы головки каждого ключа, подходящие для разных типов ниппелей. Кольцевые ключи предлагают удобство использования нескольких штуцеров, но они склонны к потере сцепления с ниппелями при высоком натяжении спиц.Держатели спиц с лезвиями предотвращают наматывание при затягивании ниппеля. Предотвращение скручивания круглой спицы, особенно легкой спицы с баттингом, может быть сложной задачей, но инструмент Roval очень эффективен и прост в использовании.

Работа со спицами

Для каждого колеса требуется набор спиц, идеально подходящий по размерам ступицы и обода. Поскольку существуют огромные различия в обоих вариантах, большинство профессиональных производителей колес предпочитают вырезать спицы из заготовок по мере необходимости. Это не только сокращает размер их инвентаря спиц и уменьшает количество отходов, но и позволяет им обрезать спицы в пределах 1 мм от идеальной длины.Напротив, коммерческие спицы обычно поставляются с шагом 2 мм.

«Было время, — сказал Адриан, — когда у меня были сотни коробок спиц, и мне неизбежно не хватало нескольких спиц определенной длины. Или мне понадобятся спицы, которые находятся между длинами спиц производителя. Теперь я обрезаю и продеваю все свои спицы до нужной длины. Не думаю, что смогу когда-либо выполнять эту работу без станка для нарезания спиц и нарезания резьбы «.

Фрезерно-резьбонарезной станок

Фила Вуда — это проверенная временем конструкция, однако все производители колес, о которых я говорил, отдали предпочтение версии Моризуми.Он отличается от конструкции Фила Вуда тем, что нарезание и нарезание резьбы происходит в два разных этапа, поэтому у станка есть два рычага управления, а не один. Однако оба они одинаково дороги и легко превосходят любой другой инструмент, который когда-либо будет использовать колесостроитель.

Однако прийти к тому моменту, когда производитель колес готов нарезать (или заказать) спицы, не так-то просто. Длина спиц, необходимых для каждой стороны колеса, должна быть рассчитана на основе нескольких ключевых измерений ободов и ступиц.

Хотя многие производители ступиц и ободов публикуют эти измерения, профессиональные колесостроители предпочитают проводить их самостоятельно. В конце концов, опубликованные значения не всегда хорошо переносятся от одной партии дисков к другой, к тому же прохождение этого процесса полезно для выявления производственных дефектов.

Для измерения размеров ступицы обычно достаточно штангенциркуля, в то время как пара стержней обода используется для измерения эффективного диаметра обода (ERD) (т. Е. Внутреннего диаметра обода, на котором будут располагаться ниппели для спиц).Wheelsmith уже давно предлагает коммерческие ободные стержни, однако для профессионалов нет ничего необычного в том, чтобы вылепить свои собственные из пары спиц и сосков, которые они предпочитают использовать. Важно отметить, что они всегда будут проводить несколько измерений вокруг обода, чтобы определить, насколько он отличается от круглого, где отклонения более 1 мм часто бывает достаточно, чтобы отклонить обод.

«Rim Rods от Wheelsmith — невероятно полезный инструмент для измерения ERD», — сказал Адриан. «Самая распространенная ошибка, которую я вижу у начинающих колесостроителей, — это неправильная длина спиц на основе опубликованных измерений ERD.”

Расчет окончательной длины спиц является делом некоторой тригонометрии, которая остается в руках калькулятора длины спиц. В Интернете можно получить доступ к различным калькуляторам, однако важно отметить, что точная формула может варьироваться от одного к другому, и в некоторых случаях производитель колес может изменять ее в соответствии со своими потребностями (например, для учета протяженности легкие спицы). Как бы то ни было, Spocalc Дэймона Ринарда пользуется большим доверием, и его легко начать использовать.

Шнуровка колеса всегда трудоемка, поэтому неудивительно, что производители колес использовали различные инструменты для облегчения этого процесса.Строго говоря, эти инструменты не являются необходимостью, но они становятся бесценными, когда производитель колес пытается собрать несколько пар за один день.

Сюда входит приспособление для шнуровки, которое удерживает ступицу и обод на месте, чтобы руки были свободны для работы со спицами и ниппелями. Существует множество инструментов для нарезания резьбы ниппеля, в том числе тиски Wheel Fanatyk и Mulfinger от EVT, которые упрощают захват и ввод каждого ниппеля в обод и на спицу. И, наконец, есть драйверы для ниппелей, такие как Problem Solvers Holy Driver, которые ускорят первые шаги по натяжению спиц.

Станок для нарезки спиц и нарезания резьбы Моризуми. Моризуми отделяет нарезание спиц от нарезания резьбы, поэтому здесь есть две ручки. Фото: Райан Морс. Стоит подсчитать количество обрезанных спиц для планирования обслуживания для Моризуми. Изготовители колес, как правило, очень организованы, чтобы следить за определенной длиной спиц, необходимой для разных колес. Фото: Джонатан Белл. Недостаточно отрезать и заправить спицу, нужно проверить качество резьбы с помощью 20-кратного увеличительного стекла.Фото: Райан Морс Стержни обода необходимы для определения ERD любого обода. Вот почему коммерческие ободные стержни Wheelsmith (задние) являются обычным явлением в студиях профессиональных колесостроителей, но с такой же вероятностью они могут изготовить свои собственные для определенных размеров обода и выбора ниппеля. чтобы обе руки были свободны, чтобы продеть спицы и прикрепить соски. Фото: Джонатан Белл. Коробка для перетасовки колеса Фанатика — простая штуковина, но с ее помощью очень легко брать соски.Добавьте необходимое количество сосков и встряхните. Все ниппели выстроятся в линию, готовые для взятия. Mulfinger EVT по форме очень похож на ручку, и после того, как он вставлен в ниппель, его легко поднять, добавить немного смазки и продеть через обод на спицу. Разнообразные насадки для ниппелей, которые позволяют легко наматывать ниппель на спицу. Обратите внимание на различные фитинги, подходящие к разным формам сосков. Решение проблем Holy Driver для стандартных сосков. Регулируя длину штифта в центре инструмента, этот драйвер можно настроить так, чтобы наматывать ниппели на одинаковую глубину для каждой спицы.А еще лучше, он поместится в дрель, чтобы ускорить процесс.

Подготовка и последние штрихи

Я уже упоминал, что производители колес тратят время, чтобы тщательно измерить каждую деталь, которая будет использоваться для сборки, но стоит подчеркнуть, что даже небольшие отклонения от круга будут иметь большое влияние на конечный результат. Да, можно построить колесо с очень маленьким боковым и радиальным биением со всеми видами ободов и ступиц, но для того, чтобы сделать это при сохранении равномерного натяжения спиц, действительно зависит от высокоточных ступиц и ободов.

Существуют и другие факторы, влияющие на сборку, например геометрия ступиц, количество спиц и тип используемых спиц. Вот как производитель колес может адаптировать набор колес для каждого клиента и, внимательно изучив все варианты, стремится быть уверенным в результате, прежде чем они фактически начнут собирать колеса. Именно здесь опыт сборщика колес имеет большое значение, потому что нет никаких инструментов, которые упростили бы поиск комбинации, которая идеально подошла бы любому конкретному гонщику.

После того, как компоненты определены и спицы отрезаны, каждая деталь подготавливается к сборке. Между ниппелями и ободом, а также ниппелями и спицами обычно требуется какая-то смазка, чтобы их можно было легко регулировать. Защита от заклинивания становится важной, когда используются ниппели из сплава, в то время как составы для фиксации резьбы предотвратят раскручивание ниппелей после того, как колесо будет введено в эксплуатацию.

У каждого производителя колес есть своя предпочтительная комбинация смазочных, противозадирных и резьбовых соединений, однако мало кто когда-либо расскажет о том, что они используют.Это потому, что они обычно приходят к этим формулировкам путем большого количества проб и ошибок, поэтому их можно считать с трудом завоеванной интеллектуальной собственностью.

Инструмент для удаления заусенцев используется для очистки внутренней поверхности легкосплавных дисков, где просверлены отверстия для спиц. По сути, этот инструмент представляет собой модифицированное сверло, которое используется вручную для удаления излишков материала. Без него есть риск, что ниппели не будут плавно вращаться относительно обода или не будут регулироваться в соответствии с углом спицы.

Всего несколько адаптеров, необходимых для установки различных ступиц со сквозными осями на зажимное приспособление.

Рост числа сквозных осей привел к тому, что колесостроителям теперь необходимы различные адаптеры для установки этих ступиц на стендах для правки. Park Tools, Var, Abbey Tools и Problem Solvers создали подходящие адаптеры, которые в целом работают хорошо, однако они, как правило, увеличивают ширину ступицы до такой степени, что она может стать слишком широкой для некоторых стоек.

Пожалуй, самые необычные инструменты, которые можно найти в ящике для инструментов любого колесостроителя, — это набор перчаток для такелажа и / или голеней.Первые упрощают снятие напряжений со спиц колеса, которые необходимо сжать с большим усилием, а вторые используются для формирования траектории спиц с j-образным изгибом над фланцами ступицы. Опять же, ни то, ни другое не является строго необходимым, однако они повлияют на самочувствие рук после завершения серии сборок за один день.

Роликовый инструмент обычно используется на заключительном этапе сборки колеса, когда спицы доводятся до максимального натяжения.Этот инструмент, очень похожий на лук для стрельбы из лука, отличается большим разнообразием в выборе брендов среди производителей колес. Все используют одну и ту же стратегию для измерения расстояния от конца оси втулки до обода; когда обе стороны колеса имеют одинаковые размеры, обод идеально совмещен со ступицей. Хотя можно выполнить те же измерения, перевернув колесо при регулировке и сравнив расстояние до бокового индикатора, приспособление для измерения высоты, возможно, проще в использовании и обеспечивает независимую меру для контроля качества.

Последний пункт очень важен для производителей колес, потому что каждый несет полную ответственность за свой контроль качества. Все колесные мастера, с которыми я разговаривал, — высокоорганизованные и методичные люди, которые ведут подробные записи на каждое колесо, которое они строят. Это включает в себя измерения окончательного натяжения спиц, что, пожалуй, является самым надежным показателем качества любой сборки. В этом отношении онлайн-утилита для измерения натяжения спиц Spoke Service стала бесценной для многих производителей колес, поскольку она обеспечивает быстрый и простой способ записи, представления и архивирования измерений натяжения спиц.

Производители колес всегда используют смазку для ниппелей, чтобы они продолжали плавно вращаться при натяжении колеса. Для защиты спиц и ниппелей или фиксации резьбы используются различные другие средства. строителям, чтобы идти в ногу с отраслью, не создавая собственных адаптеров. Фото: Джонатан Белл. Инструмент для удаления заусенцев гарантирует, что ниппели не будут излишне прилипать к внутренней поверхности отверстий под спицы. Поскольку напряжение на спицах увеличивается, их необходимо снимать с напряжений.Для большинства производителей колес это ручной процесс, при котором набор жестких перчаток становится бесценным. Когда дело доходит до настройки пути спиц на фланце ступицы, очень кстати оказывается прочная деревянная ручка (или голень). В качестве альтернативы можно использовать молоток, но он не так точен, как использование палки или ручки для их установки в нужное положение. Для проверки положения обода по отношению к концам оси используется загибающий инструмент. Обод идеально отцентрован, если размеры каждой стороны колеса идентичны.Элегантный инструмент для раскатки колес от Campagnolo. Фотография: Гэвин Бакстон.

Срок службы колесных инструментов

Все колесостроители, с которыми я разговаривал, сообщали о длительном сроке службы своих инструментов. Даже такие инструменты, как гаечные ключи со спицами, которые используются каждый день, прослужат колесостроителю как минимум год или два, прежде чем их потребуется заменить. Напротив, такие инструменты, как конические гаечные ключи и тиски для осей, относительно недолговечны.

«Большинство, если не все, инструменты для колесостроения, которые у меня есть, прослужили долгое время, потому что, полагаю, я забочусь о них», — сказал Райан Морс.«Я чищу и смазываю их, когда это необходимо, и проверяю их, чтобы убедиться, что все в порядке».

Для Джонатана Белла из Noble Wheels хорошая покупка имеет большое значение. «Мой дедушка научил меня покупать качественные инструменты, потому что дешевые инструменты одновременно ломают и разрушают вашу тяжелую работу. Поэтому я всегда покупал инструменты получше, чем могу себе позволить ».

Хотя цена обычно хорошо отражает качество используемых материалов, она не всегда гарантирует полезность инструмента.«Некоторые инструменты стоят каждой копейки, а некоторые — нет, — сказал Райан Морс. «К сожалению, единственный способ узнать это — купить и опробовать их».

Наконец, стоит отметить, что любой инструмент, вне зависимости от его стоимости и качества, всегда можно использовать неправильно. Кроме того, на рынке нет инструмента, который мог бы гарантировать надежную и точную конструкцию колес, а есть такие инструменты, как терпение, усердие и опыт, которые нельзя купить ни за какую цену.

Поверхности гаечных ключей со спицами медленно изнашиваются и перестают обеспечивать надежную фиксацию.Сравните изношенный левый ключ с замененным справа. Одного взгляда на поверхностный износ этих инструментов достаточно, чтобы продемонстрировать, насколько они важны для профессионального производителя колес, но они не изнашиваются быстро. Фото: Гэвин Бакстон. Они могут стареть, но не изнашиваются: дисковый нож Campagnolo с зубчатым колесом. Фотография: Гэвин Бакстон.

Несколько советов для тех, кому интересно узнать больше о колесостроении

Начать заниматься колесостроением относительно просто, все, что нужно, — это несколько основных инструментов и некоторые инструкции.«Базовый стартовый комплект должен включать подставку для правки, измеритель натяжения, ключ для спиц и надежный веб-сайт для расчета длины спиц», — предложил Гэвин. «Оттуда любой должен быть в порядке. Вам не нужно вдаваться в подробности, покупая все самые модные инструменты, особенно если вы занимаетесь конструированием хобби. Помните, что вы можете обновить его позже ».

«Я искренне верю, что этому колесостроению лучше всего научиться в контексте личного обучения», — сказал Адриан. «Если вы не можете найти курс, прочтите как можно больше книг, а затем обратитесь в проверенный магазин или к велосипедному механику, чтобы помочь вам начать работу.По крайней мере, попросите кого-нибудь помочь вам подготовить длину спиц, а затем проверить колесо, когда вы закончите ».

Реальная проблема заключается в том, чтобы выйти за рамки простого ознакомления с процессом, и, вероятно, это объясняет, почему многие профессиональные колесостроители так преданы и увлечены своим ремеслом. «Будьте терпеливы, методичны и внимательны к деталям», — советует Гэвин. «Это не будет чем-то естественным для всех, но практика приводит к совершенству или, по крайней мере, круглое колесо, на котором можно ездить.”

«Вам нужно набраться терпения и собрать много колес», — говорит Райан. «Я приобрел комплект колес, построенный мной во время обучения. Это позволило мне разбивать их на части и перестраивать / перестраивать много-много раз, чтобы я мог практиковаться ».

«Начните медленно и с чего-нибудь легкого», — советует Томми. «Для некоторых людей аспект шнуровки является самым ошеломляющим. Для других трудность состоит в том, чтобы равномерно повысить напряжение. Начните медленно и оставайтесь терпеливыми. Передние колеса с трехкрестной шнуровкой послужат хорошей основой для выполнения шнуровки.”

«Прочтите все, что сможете», — говорит Джонатан. «Обращайтесь за помощью и советом к людям, которые делают это регулярно, а практика ведет к совершенству. Не бойтесь ошибаться, но убедитесь, что вы понимаете, что пошло не так ».

В конечном счете, колесостроение ничем не отличается от любого ремесла. Любой практик может рассчитывать на то, что со временем станет более уверенным и опытным, так что это действительно становится вопросом преданности своему ремеслу. «Есть вещи, которым вы научитесь, построив одно колесо, вещи, которые вы узнаете, построив 100 колес, и вещи, которые вы узнаете, построив 1000 колес», — говорит Адриан.«В какой-то момент вам нужно делать работу. Многие учатся из желания узнать больше, решать проблемы, решать проблемы, вести записи и делиться своими знаниями с другими ».

Учитывая все обстоятельства, количество инструментов, необходимых профессиональному колесостроителю, довольно скромное. Фото: Райан Морс. Обрезка спиц по мере необходимости уменьшает пространство, необходимое для их хранения. Тем не менее, наличие запаса колесных дисков под рукой займет немного места. Фото: Джонатан Белл. Немного места также требуется для хранения колес клиентов.В противном случае требуется довольно мало места, и все можно держать под рукой. Фото: Гэвин Бакстон, фото: Джонатан Белл. Выражение признательности: Эта статья была бы невозможна без участия следующих производителей колес: Tommy Barse, Cutlass, Baltimore, Maryland, USA; Джонатан Белл, Noble Wheels, Эрлсфилд, Лондон, Великобритания; Гэвин Бакстон, August Bicycles, Норидж, Великобритания; Адриан Эмилсен, Melody Wheels, Фримантл, Западная Австралия, Австралия; и Райан Морс, Diablo Wheel Works, Pacific Palisades, Калифорния, США.Большое спасибо Адриану из Melody Wheels за то, что он дал мне время и место, чтобы сфотографировать его обширную коллекцию инструментов для сборки колес.

нестандартных колес и шин по отличным ценам, нестандартные диски, нестандартные колеса, аренда колесных дисков, аренда собственных колес

Получите индивидуальные диски, которые вы хотите для своего автомобиля, без кредита и повседневных низких цен.

Посетите любой из наших офисов RimTyme, чтобы получить отличные предложения по индивидуальным пакетам колес. Наши специалисты по колесам могут помочь вам выбрать правильные колеса, если вы ищете; колеса грузовиков, внедорожные колеса, черные диски или хромированные диски.Мы гордимся тем, что предлагаем фирменные диски с гибкими вариантами оплаты: вы можете выбрать наличные, кредит или нашу уникальную программу оплаты для аренды колес или пакетов ободов и шин. Если вы хотите платить наличными, воспользуйтесь нашими скидками при оплате наличными.

В RimTyme Custom Wheels and Tyres мы предлагаем самый большой выбор хромированных дисков, черных дисков, легкосплавных дисков и алюминиевых дисков, чтобы придать вашему автомобилю индивидуальный вид.

В наших магазинах RimTyme есть колеса ведущих брендов, таких как: Hardcore, Hostile, Fuel Off-Road, Gear, Strada Wheels, KMC, Monster, колеса XXR, колеса Moto Metal и American Racing, а также колеса многих других ваших любимых брендов.Кроме колес различных марок, стилей и размеров, мы также предлагаем шины известных марок, например: Goodyear, BF Goodrich, Cooper, General, Firestone, Toyo, Falken, Nexen, AMP и Lexani.

Загляните на нашу страницу локаций, чтобы найти RimTyme рядом с вами, чтобы увидеть наши шины и диски по выгодным ценам или получить предварительное одобрение за считанные минуты на аренду ваших нестандартных колес, дисков и шин, когда вы заполните нашу простую форму предварительного утверждения .

Почему RimTyme — это место, где можно купить нестандартные диски и шины?

Больше колес

У нас самый большой выбор в магазине нестандартных колесных дисков, дисков послепродажного обслуживания и комплектов шин.Мы предлагаем различные варианты отделки колес, включая хромированные, черные, матово-черные, легкосплавные и алюминиевые диски, чтобы придать вашему автомобилю индивидуальный стиль езды.

Посетите один из наших местных магазинов шин и получите комплект колес и шин сегодня! RimTyme предлагает послепродажные диски и комплекты шин для вашего бюджета. Кроме того, у нас есть высококачественные бывшие в употреблении диски, изготовленные по индивидуальному заказу, и, имея 35 магазинов, есть большая вероятность, что у нас есть магазин колесных дисков рядом с вами.

Настоящие эксперты

Являясь членами крупнейшей ассоциации вторичного рынка автомобилей (SEMA), мы всегда в курсе последних тенденций и стилей в автомобильной промышленности.Это дает нам возможность предлагать новейшие модели в наших магазинах раньше, чем кто-либо другой в отрасли. У нас есть профессиональные сотрудники, которые обучены монтажу и балансировке новых или бывших в употреблении колесных пар. Использование нашего визуализатора колес — отличный способ увидеть свои колеса перед покупкой.

Простые опции

Если вы хотите арендовать колесо, диски или шины, наши гибкие варианты оплаты дают вам свободу решать, как скоро вы приобретете собственные колеса и шины. Получите предварительное одобрение для запуска сегодня без проверки кредита и минимальных личных расходов.

Мы предлагаем широкий выбор новых и бывших в употреблении нестандартных колес, включая 18-дюймовые, 20-дюймовые, 22-дюймовые, 24-дюймовые и 26-дюймовые колеса.

Если вы просто хотите заменить или обновить шины своего автомобиля, RimTyme может вам помочь. Мы предлагаем доступные цены за наличные, или вы можете арендовать комплект шин, не обновляя колеса.

RimTyme… Больше колес, настоящие эксперты, простые опции!

Какая длина спиц мне нужна? 5 шагов к созданию собственного колеса

Слова: Макс Морган

Обычный вопрос, который мы получаем все время: «Какая длина спиц мне нужна?» Если вы заинтересованы в создании собственного набора колес, мы здесь, чтобы провести вас через 5 шагов, чтобы сделать именно это.Если вы хотите создать набор колес для горных велосипедов с вашими любимыми ступицами от Industry Nine или DT Swiss, как узнать, какой длины использовать спицы? Как вы определяете наиболее важные размеры обода? Вы можете построить свои колеса по схеме шнуровки с 1 крестом, двумя крестообразными или тремя крестообразными спицами, но какой шаблон вы должны использовать для ваших конкретных колес? Мы здесь, чтобы ответить на все эти и многие другие вопросы, чтобы вы смогли создать колесную пару своей мечты!

Когда придет время собирать вашу колесную пару, вам нужно знать, какие ступицы и диски вы будете использовать, прежде чем вы узнаете, какая длина спиц вам понадобится.Для начала мы собираемся погрузиться в размеры, которые вам нужно будет взять из своих хабов. У большинства производителей есть инженерные ящики, доступные в Интернете, чтобы вы могли получить всю эту важную информацию.

• Диаметр фланца : Фланец ступицы — это крайняя кромка корпуса ступицы, к которой зацепляются спицы. На приведенном выше рисунке A указывает на диаметр фланца со стороны привода, а D указывает на фланец со стороны привода. При использовании традиционных спиц с J-образным изгибом спица проходит через фланец ступицы и затем фиксируется ниппелем спицы на ободе.Имейте в виду, что диаметры фланца левой и правой стороны как передней, так и задней ступицы могут быть разных размеров.
• Левый фланец к центру и правый фланец к центру : Расположение каждого фланца ступицы по отношению к центру корпуса ступицы также очень важно для определения длины спиц. На рисунке выше B измеряет расстояние от центра ступицы до фланца неприводной стороны. C измеряет расстояние от центра ступицы до фланца со стороны привода. Каждый производитель использует различную конструкцию для своих комплектов ступиц, и это измерение будет различным для каждой ступицы.Размеры слева по центру и справа от центра меняются не только между производителями, но и между шириной ступицы. Очевидно, что если вы используете заднюю втулку 148 мм, оба размера фланца до центра ступицы шириной 157 мм будут разными.
• Передняя и задняя ступицы : Важно помнить, что диаметр фланца и размеры фланца до центра могут быть разными для передней и задней ступиц. Обязательно имейте это в виду при поиске этой информации для вашей конкретной модели ступицы.
• Количество спиц : последнее, что нужно помнить при создании новой колесной пары, — это количество спиц для ступиц. Когда приходит время заказывать ступицы, обода и спицы, вы должны быть уверены, что и ступицы, и обода используют одинаковое количество спиц. Большинство колес для горных велосипедов используют 24, 28 или 32 спицы на колесо в зависимости от их предполагаемого использования.

Теперь, когда у нас есть все размеры, необходимые для передней и задней ступиц, давайте выясним, какие размеры нам нужны, исходя из самих колесных дисков.Поскольку обода бывают разных размеров, форм и стилей, производители колес и ободов обычно публикуют все наиболее важные размеры для своей конструкции обода. Если у вас возникли проблемы с определением ERD (эффективного диаметра обода) вашего обода и смещения спиц, не стесняйтесь позвонить нам в Worldwide Cyclery, и мы поможем вам получить квадрат!

• ERD (эффективный диаметр обода) : ERD или эффективный диаметр обода обода измеряется от места, где ниппель спицы находится на одной стороне обода, до того же самого места прямо на ободе.На рисунке выше вы можете увидеть поперечное сечение одного обода или пялец. 99% всех производителей обода публикуют информацию об измерениях ERD обода, но ERD также можно измерить вручную. Иногда это может быть полезно при создании комбинации обода и ступицы, с которой вы раньше не работали. ERD можно измерить с помощью набора цифровых штангенциркулей Park Tool DC-1, двух ниппелей и двух спиц, которые по сути являются мерными стержнями. Если у вас возникли проблемы с поиском ERD вашего обода, позвоните нам в магазин.
• Смещение спиц : Не на всех ободах спицы выровнены прямо по центральной линии обода. Поскольку размеры от центра ступицы до фланца отличаются от приводной стороны к неприводной, угол крепления спиц на каждой стороне колеса может немного отличаться. Чтобы справиться с этим и, в свою очередь, упростить сборку колес с одинаковым натяжением спиц с одной стороны на другую, производители ободов часто смещают отверстия для спиц с одной стороны обода. Некоторые диски имеют смещение спиц 0 мм, в то время как другие могут иметь, например, смещение спиц 3 мм.
• Количество спиц : Как мы уже говорили ранее, важно убедиться, что количество спиц для ступиц и ободов одинаковое. Если вы ищете конкретный обод, который, например, предназначен для использования на спусках, вы можете ограничиться только одним вариантом количества спиц. Когда дело доходит до ступиц, одни и те же корпуса ступиц обычно предлагаются с несколькими вариантами отверстий для спиц.

Колеса Zipp 3ZERO Moto с уникальным одностенным ободом в мото-стиле со смещением 0 мм

По большей части существует четыре различных вида шнуровки, которые в основном используются в велоспорте.Каждый из различных вариантов шнуровки, радиальной, 1-крестовой, 2-перекрестной и 3-перекрестной, имеет свои плюсы и минусы. В целом, большинство производителей колес называют трехкрестный узор стандартной шнуровкой для колес горных велосипедов. Когда придет время создать свои собственные колеса и вы не можете решить, какой узор шнуровки лучше всего подходит для вашей сборки, позвоните нам в магазин и спросите Лиама. Лиам — главный механик в нашем офисе в Калифорнии и волшебник, когда дело доходит до сборки колес. Имейте в виду, что разные схемы шнуровки требуют разной длины спиц.

• Радиальный узор : радиальный узор шнуровки, часто называемый нулевым крестом, позволяет каждой спице перемещаться от ступицы к ободу, не пересекая другую спицу. Рисунки радиальной шнуровки обычно используются на дисках для гоночных гонок с неприводной стороны. Поскольку каждая спица идет непосредственно от ступицы к ободу, радиальный рисунок использует самую короткую и, следовательно, самую легкую спицу, возможную для данного размера колеса. Радиальный рисунок можно также увидеть на опорных колесах с ободным тормозом.
• Схема с 1 крестом : Как и звучит, шаблон с одним крестом — это когда конкретная спица пересекает только одну другую спицу от ступицы до обода.Колеса с одной поперечиной построены стереотипно как для эстетики, так и для экономии веса. Вы можете найти узор 1 крест на велосипедах ручной работы, которые не предназначены для жесткой езды, как на гравийном или горном велосипеде.
• 2-крестовый узор : 2-крестовый узор обеспечивает немного большую жесткость, чем 1-крестовый, но при этом дает вам минимальную экономию веса по сравнению с трехкрестным. Схема с двумя крестами встречается на 24-луночных колесах для горных велосипедов и велокроссов.
• 3-Cross Pattern : Большинство колес для горных велосипедов построены по стандартной схеме шнуровки с 3 крестами, где одна спица пересекает три других, простирающихся от ступицы до обода.Схема 3-крестовины — один из самых сильных способов сборки велосипедного колеса, она характерна для колес горных велосипедов с 28 и 32 отверстиями.

Теперь, когда у вас есть все различные диаметры фланца ступицы, расстояние от центра ступицы до размеров фланца, ERD обода, смещение спиц обода и количество спиц, лучший способ определить длину спиц, необходимую для ваших колес, — использовать спицы. калькулятор. В частности, мы большие поклонники калькулятора спиц QBP. Это просто, легко следовать и дает вам разбивку по различным моделям шнуровки.Вставьте все правильные размеры, и калькулятор спиц выдаст необходимую длину спиц как для неприводной стороны (слева), так и для ведущей (справа). Поскольку размеры передней и задней ступиц могут отличаться, не забудьте заполнить калькулятор спиц как для передних, так и для задних колес.

Теперь, когда вы знаете, как вы собираетесь зашнуровать новые колеса и какую длину спиц использовать, пора выбрать, какие спицы и ниппели спиц лучше всего подходят для вашей сборки.DT Swiss, без сомнения, является лидером отрасли по производству спиц для всех видов велосипедов. DT — это ваш универсальный магазин не только для спиц, но и для четырех различных ниппелей для спиц, предназначенных для различных применений. Во-первых, важно понять, какие типы спиц существуют. Давайте разберемся в различиях между спицами прямого калибра, спицами с одинарным баттингом, спицами с двойным баттингом, спицами с аэродинамическими лопастями и спицами с прямым натяжением. На иллюстрации ниже вы можете увидеть пример спицы с двойным стыком.

• Спицы прямого калибра : Спицы прямого калибра имеют одинаковый калибр или ширину по всей длине спицы. Большинство прямых спиц имеют размер 2 мм или 14 и используются на BMX или горных велосипедах, где снижение веса не является вашей главной задачей. Поскольку все эти спицы имеют одинаковую толщину, они обеспечивают немного большую жесткость и дешевле для производителя. Пример — DT Swiss Champion.
• Спицы с одинарным стыком : Спицы с одинарным стыком имеют более толстую секцию на шейке спицы, ближайшей к ступице.Это придает колесу дополнительную прочность, делает его еще более жестким и лучше всего подходит для тяжелых условий эксплуатации. Спицы с одинарным баттингом обычно тяжелее, чем спицы прямого калибра и спицы с двойным баттингом.
• Спицы с двойным баттингом : Спицы с двойным баттингом сужаются в середине спицы, снижая жесткость колеса без ущерба для общей прочности колеса. Иногда максимально жесткое колесо — не лучший вариант. Наличие более гибкого колеса помогает велосипеду двигаться по земле, давая вам лучшее сцепление с дорогой.Спицы с двойным баттингом легкие и обычно более дорогие для производителя. Пример — DT Swiss Competition, DT Swiss Competition Race.
• Аэродинамические спицы : спицы с лопастями имеют более высокий аэродинамический вид, позволяя спице прорезать воздух. Лезвийные спицы имеют плоскую среднюю часть, которая проходит по большей части длины спицы и обычно встречается на шоссейных велосипедах и велосипедах для гонок на время. Пример — DT Swiss Aerolite, DT Swiss Aero Comp.
• Прямые вытяжные спицы : Прямые вытяжные спицы не имеют такого же традиционного крючка с J-образным изгибом на конце спицы, а вместо этого имеют прямой фланец.Для прямых вытяжных спиц требуется специальная прямолинейная втулка, и они предназначены для устранения слабых мест крюка на стандартном J-образном изгибе. Почти все швейцарские спицы DT также предлагаются с прямым вытягиванием.

Итак, поехали. Я в процессе создания набора колес для своего собственного Santa Cruz V10, и поэтому решил, что это хорошая возможность провести вас через этот процесс. Я знаю, что буду использовать втулки Industry Nine Classic и диски Santa Cruz Reserve DH 29 «.Первое, что нам нужно сделать, это найти всю необходимую информацию, упомянутую выше, для этой конкретной комбинации ступицы и обода. Имейте в виду, что каждая комбинация обода и ступицы отличается.

Вилка Fox 49 на этом велосипеде использует шаг наддува 110 мм. Найдите нужную информацию для вашей вилки

В Santa Cruz V10, который мы здесь рассматриваем, используется заднее расстояние 157 мм. Убедитесь, что вы знаете расстояние между ступицами заднего колеса на вашем велосипеде

.

Вот разбивка всех размеров для каждого предложения обода Santa Cruz Reserve, взятого с веб-сайта Санта-Крус

Теперь, когда у нас есть вся необходимая информация для наших ступиц Industry Nine и колесных дисков Santa Cruz Reserve DH 29, мы можем начать вводить эту информацию в калькулятор длины спиц QBP, о котором мы упоминали ранее.Если посмотреть сначала на переднее колесо, то длина фланца неприводной стороны (NDS) составляет 58 мм, а фланца ведущей стороны (DS) — 45 мм. Расстояние от центра NDS до фланца составляет 27 мм, а от центра DS до фланца — 42 мм. Обода Santa Cruz Reserve DH 29 имеют ERD 594 мм и асимметричное смещение 3 мм. Поскольку на этих колесах будут ездить велосипеды для скоростного спуска и они гарантированно столкнутся с большим количеством злоупотреблений, я буду использовать стандартную схему шнуровки с тремя перекрестками. Вы можете видеть (выделено синим цветом на фотографии ниже), что эта комбинация ступицы и обода для переднего колеса требует 288-миллиметровой спицы с J-образным изгибом на неприводной стороне (левая сторона) и 291-миллиметровой спицы с J-образным изгибом на ведущей стороне (справа). боковая сторона).

Теперь, если посмотреть на заднее колесо, размер фланца неприводной стороны (NDS) составляет 58 мм, а фланца ведущей стороны (DS) — 60 мм. Расстояние от центра NDS до фланца составляет 41 мм, а от центра DS до фланца — 29 мм. Обода Santa Cruz Reserve DH 29 имеют ERD 594 мм и асимметричное смещение 3 мм. Я, конечно, буду использовать тот же узор из трех крестовин на заднем колесе. Вы можете видеть (выделено синим цветом на фотографии ниже), что эта комбинация ступицы и обода для заднего колеса требует 289-миллиметровой спицы с J-образным изгибом на неприводной стороне (левая сторона) и 288-миллиметровой спицы с J-образным изгибом на ведущей стороне (справа). боковая сторона).

Теперь, когда мы точно знаем, какую длину спиц покупать, все, что нам нужно сделать, это решить, какие спицы и ниппели использовать. Поскольку это высококлассная колесная пара для горных велосипедов, я решил использовать спицы с двойным баттингом, в частности, спицы DT Swiss Competition Race. Спицы Competition имеют профиль 2,0 — 1,6 — 2,0 по сравнению со спицами 2,0 — 1,8 — 2,0 на стандартных спицах DT Competition. Поскольку карбоновый обод Santa Cruz очень жесткий, наличие более легкой спицы придаст колесам немного большей податливости и лучшего ощущения на пересеченной местности.Для ниппелей со спицами я решил использовать ниппели со спицами DT Swiss Squorx Pro Head из алюминия. Я надеюсь, что прохождение этого процесса помогло вам понять процесс создания ваших собственных колес и решить, какая длина спиц вам нужна для вашей сборки.

Эта статья написана / автором Макс Морган. Макс был профессиональным гонщиком на горных велосипедах в течение последних 10 лет, участвовал в сериях скоростных спусков UCI World Cup и U.S. Pro GRT.Катаясь на всевозможных велосипедах по трассам по всему миру, Макс получает уникальное представление о том, что делает велосипедный компонент качественным. Макс также имеет степени в области машиностроения и физики, так что, если вы не видите, в чем дело, скорее всего, он сейчас в гараже, возится над следующим проектом.

Колесное строительство

Колесное строительство

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в Sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Колесостроение

Широкая доступность недорогих, качественных сменных колес снизила потребность в производстве колес в розничных магазинах велосипедов. Тем не менее, бывают случаи, когда требуются изготовленные на заказ (или восстановленные) колеса, особенно в случае высококлассных велосипедов с дорогими ступицами, которые слишком хороши, чтобы их выбросить.

Кроме того, желаемая комбинация ступицы и обода может быть недоступна в готовом виде: обычно, например, если вы хотите использовать ступицу с внутренним зацеплением.

Обучение сборке колес — важная веха в обучении начинающего механика. «Механик», не овладевший этим базовым навыком, не может считаться полностью квалифицированным профессионалом и всегда будет чувствовать себя хуже тех, кто может перечислить колесостроение среди своих навыков.

Хотя эта статья изначально была адресована механикам в мастерских, знания в области колесостроения могут быть неоценимыми для любого велосипедиста, который хочет самостоятельно выполнять техническое обслуживание и ремонт.

Изготовление колес с нуля — лучший способ научиться регулировать колеса, чтобы почувствовать, как колесо реагирует на регулировку спиц. Гораздо легче научиться этому с новыми, неповрежденными деталями, чем сразу начинать попытки отремонтировать поврежденные колеса.

В то время как опытный колесостроитель может построить колесо менее чем за час, новичок может потратить на это несколько часов. Лучше не пытаться делать все это за один присест, потому что вы, вероятно, будете разочарованы медленностью процесса выравнивания и натяжения.Лучше отложить работу, даже на ночь, чем проявить небрежность и испортить хорошее незавершенное производство.

Эта статья посвящена созданию заднего колеса, потому что оно более сложное. Что касается передних колес, не обращайте внимания на то, что не применимо. Это будет колесо с 36 спицами и крестом на 3 колеса.

Если вы делаете колесо с 32 спицами, просто замените «32» везде, где я пишу «36», «16», где я пишу «18» и «8», где я пишу «9».

Используйте аналогичную замену для других номеров спиц.

Вам понадобится спицевой гаечный ключ (я использую спицевый гаечный ключ DT, но большинство людей не готовы к спицевому ключу за 50 долларов. Мой любимый недорогой спицевый ключ — пластиковый с металлической насадкой, называемый «Spokey»). Вам также понадобится небольшая отвертка с плоским лезвием; и, по желанию, подставка для правки и тарелка для посуды.

Подставка для правки и тарелка — безусловно, самые дорогие из этих инструментов. Заменить можно подручные инструменты или сам велосипед.Если у вас ограниченный бюджет, прочтите раздел этой статьи, посвященный корректировке, чтобы знать технические термины, а затем ознакомьтесь с разделом в конце статьи о подручных инструментах.

Ключ спицевый	Стенд для правки	Держатель для посуды

Помимо основных инструментов, полезны тензиометр со спицами (рисунок справа) и электрическая отвертка с соответствующей битой.Я предпочитаю изношенную коронку Phillips, на которой я сточил два из четырех ребер. Остается заостренное плоское лезвие. Острие входит в отверстие посередине ниппеля спицы и помогает удерживать поводок от соскальзывания.

• Все современные ступицы достойного качества имеют алюминиевые спицы. Ступицы более высокого качества обычно изготавливаются путем ковки, а для передних колес с радиальными спицами следует использовать только кованые ступицы. Как правило, я бы посоветовал избегать дорогих «бутиковых» ступиц, которые изготавливаются с помощью станков с ЧПУ, поскольку их фланцы обычно более слабые, чем у кованых ступиц.

  Лучшие ступицы имеют толстые фланцы и отверстия для спиц, расширяющиеся, как раструб трубы, для поддержки колен спиц, хотя это не существенно — алюминий мягче стали, и спицы будут в него вставлены. Но если фланцы недостаточно толстые, чтобы прижать колена к ним, возможно, вам придется использовать шайбы под головками спиц.

  Если вы покупаете новые концентраторы, в большинстве случаев лучшим соотношением цены и качества является Shimano. Если вам нужно самое лучшее, ничего не стоящее, во многих приложениях это Фил Вуд.

• Выбранный материал для спиц — нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь прочная и не ржавеет. Дешевые колеса имеют хромированные («UCP») или оцинкованные («гальванизированные») спицы из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены ржавчине.

  Ведущими брендами спиц, доступных на рынке США, являются DT и Wheelsmith.

  Титан тоже используется для спиц, но, на мой взгляд, это пустая трата денег. Титановые спицы следует использовать только с латунными ниппелями, и их комбинация ненамного легче, чем спицы из нержавеющей стали с алюминиевыми ниппелями.

  Спицы из углеродного волокна, алюминиевого сплава и поликарбонатного пластика (Kevlar®) также доступны, но все они должны быть толще, чем стальные спицы, а дополнительное сопротивление воздуха замедляет вас больше, чем снижение веса ускоряет — если вы не ехать только в гору. Спицы из углеродного волокна оказались хрупкими и опасными. Если согнуть один, он сломается, как сырые спагетти! .

  Сколько спиц?

  До начала 1980-х годов практически все велосипеды для взрослых имели 72 спицы.

  32 спереди / 40 сзади было стандартом для британских байков, 36 спереди и сзади для других стран.Исключение составляли сверхмощные гоночные колеса специального назначения, которые могли иметь 32 спицы спереди и сзади.

  The Great Spoke Scam: В начале 80-х умный маркетолог придумал использовать только 32 спицы в колесах для производства мотоциклов. Из-за ассоциации 32-спицевых колес с экзотическими, высокопроизводительными мотоциклами производители смогли срезать углы и сэкономить деньги, представив это как «апгрейд»! Полученные колеса были заметно слабее, чем сопоставимые колеса с 36 спицами, но достаточно хорошо держались для большинства клиентов.

  С тех пор эта практика была доведена до крайности, предлагались колеса с 28, 24 и даже 16 спицами, которые представлялись как своего рода «модернизация».

  На самом деле, такие колеса обычно не являются апгрейдом. Когда спицы на ободе расположены дальше друг от друга, необходимо использовать более тяжелый обод, чтобы компенсировать это, поэтому обычно от этих новых колес нет даже увеличения веса!

  Этот тип колеса требует необычно высокого натяжения спиц, так как нагрузка воспринимается меньшим количеством спиц.Если спица все-таки сломается, колесо, как правило, мгновенно становится непригодным для использования. Более того, более тонкие спицы делают колесо более прочным, чем меньшее количество более толстых. Некоторые колеса, которые продаются в наши дни, противоречат инженерным принципам: ступица тоже может сломаться; см. статью Джона Аллена.

  Если вам нужна максимальная производительность, лучше всего иметь больше спиц в заднем колесе, чем в переднем. Например, 28/36 лучше, чем 32/32. У людей очень редко возникают проблемы с передними колесами:

  • Передние колеса симметрично вогнутые (кроме дисковых тормозов).
  • Передние колеса несут меньший вес.
  • Передние колеса не испытывают крутильных нагрузок (если нет ступичного тормоза).
  Если у вас одинаковое количество спиц спереди и сзади, либо переднее колесо тяжелее, чем должно быть, либо заднее колесо слабее, чем должно быть.

  Калибры со спицами

  Диаметр спиц иногда выражается в калибрах проволоки. Существует несколько различных национальных систем размеров колеи, и это стало большой причиной путаницы.Особая проблема заключается в том, что французские номера калибров становятся меньше для более тонких проводов, в то время как американские / британские номера калибров становятся больше для более тонких проводов. Кроссовер находится в популярном диапазоне размеров, используемых для велосипедных спиц:

  • Американский / британский калибр 14 такой же, как французский 13 калибр
  • Американский / британский 13-й калибр такой же, как французский 15-й калибр

  Новее I.S.O. На практике номера калибра игнорируются, а спицы обращаются по диаметру в миллиметрах:

  • U.S./British 13 калибра 2.3 мм
  • Американский / британский калибр 14 2,0 ​​мм
  • США / Британия 15 калибра 1,8 мм
  • Американский / британский калибр 16 1,6 мм

  Спицы бывают прямого или обжатого (стыкового) стиля. Прямые спицы имеют одинаковую толщину по всей длине от резьбы до головок.

  Имеются 5 разновидностей обжимных спиц:

  • Спицы с одинарным стыком на конце ступицы толще, чем обычно, а затем сужаются к более тонкой части на всем протяжении резьбы.Спицы с одинарным стыком встречаются нечасто, но иногда встречаются в тяжелых условиях эксплуатации, когда более толстая, чем обычно, спица предназначена для использования с ободом с отверстиями нормального размера.
  • Спицы с двойным стыком на концах толще, чем посередине. Самые популярные диаметры — 2,0 / 1,8 / 2,0 мм (также известный как размер 14/15) и 1,8 / 1,6 / 1,8 (размер 15/16).

    Спицы с двойным стыком не просто снижают вес. Толстые концы делают их такими же прочными в сильно нагруженных областях, как прямые спицы той же толщины, но более тонкие средние части делают спицы более эластичными, позволяя им растягиваться (временно) больше, чем более толстые спицы.

    В результате, когда колесо подвергается резким локализованным напряжениям, наиболее сильно нагруженные спицы могут удлиняться достаточно, чтобы перенести часть напряжения на соседние спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является то, какое напряжение может выдержать обод без образования трещин вокруг отверстий для спиц.

    Спицы с тройным баттингом, такие как DT Alpine III, являются лучшим выбором, когда прочность и надежность являются первоочередной задачей, как в случае с тандемами и велосипедами для путешествий с нагрузкой.Они разделяют преимущества спиц с одинарным и двойным баттингом. DT Alpine III, например, имеет диаметр 2,34 мм (калибр 13) в головке, 1,8 мм (калибр 15) в середине и 2,0 мм (калибр 14) на конце с резьбой.

    Спицы с одинарным и тройным баттингом решают одну из самых серьезных проблем конструкции колеса: поскольку в спицах используется накатанная, а не нарезанная резьба, внешний диаметр резьбы больше, чем базовый диаметр спицы. Поскольку отверстия во фланцах ступицы должны быть достаточно большими для прохождения резьбы, отверстия, в свою очередь, больше, чем требуется для проволоки.Это нежелательно, поскольку точное соответствие диаметра спицы в колене и диаметра отверстия фланца имеет решающее значение для предотвращения поломки, связанной с усталостью.

    Поскольку спицы с одинарным и тройным стыком толще на головном конце, чем на конце резьбы, их можно использовать со ступицами, у которых есть отверстия, достаточно большие, чтобы пропустить толстую проволоку на головном конце.

  Спицы
  • Æro (эллиптические) представляют собой разновидность спиц с двойным стыком, в которых тонкая часть обжата в эллиптическом поперечном сечении, что делает эти спицы немного более гидродинамическими, чем спицы с круглым сечением.Самые распространенные спицы этого типа — Wheelsmith Æro. Они имеют размеры 2,2 x 1,8 мм на концах, а середины эквивалентны калибру 16, но имеют форму эллипса 1,8 x 1,2 мм. Wheelsmith Æro — моя любимая спица для высокопроизводительных применений, не только из-за тех преимуществ, которые она может предложить в отношении гидродинамики, но и потому, что плоская центральная часть обеспечивает отличный визуальный индикатор, помогающий изготовителю колес устранить остаточное скручивание спицы. Это помогает построить колесо, которое останется верным.
  • Ro (лопаточные) спицы имеют более выраженную ro-форму, плоскую, а не эллиптическую. Несмотря на то, что они являются наиболее динамичными из спиц, они обычно не проходят через отверстия в стандартной ступице, потому что они слишком широкие. Для использования «лопастей» ступица должна быть продлена напильником. Прорезание отверстий может ослабить фланец и обычно приводит к аннулированию гарантии на ступицу. Это тоже много хлопот. Спицами с лезвиями можно отрезать плоть от пальца.

    В начале 90-х было поветрие «лезвий» Хоши, которые имели двойной изгиб вместо обычной головки.Двойной изгиб позволял вставлять спицы «головой вперед» во фланец ступицы, так что их можно было использовать с обычными ступицами. К сожалению, они оказались подвержены поломкам, и я не могу их рекомендовать.

  [Следующий комментарий от Джона Аллена]

  Я рекомендую более толстые спицы для правой стороны вогнутого заднего колеса (колеса, используемого с группой звездочек), чем для левой стороны, потому что левые спицы испытывают меньшее натяжение. Более тонкие спицы на левой стороне будут работать более близко с тем натяжением, на которое они рассчитаны, и поэтому они будут растягиваться с большей вероятностью и с меньшей вероятностью провисать.Подробнее см. Мою статью о натяжении спиц.

  Предпочтительное соотношение площади поперечного сечения спиц полностью зависит от соотношения боковых расстояний между осевой линией отверстий для спиц в ободе и фланцами ступицы. На велосипедах с переключателем передач это часто достигает 2 к 1. В этом случае толщина валов со спицами с круглыми спицами в идеале составляет 1,4 к 1, потому что площадь поперечного сечения изменяется пропорционально квадрату толщины. С овальными или плоскими спицами измерение усложняется, но обычно в конце есть отрезок, который можно измерить., или вы можете взвесить спицы: вес примерно пропорционален площади поперечного сечения.

  Для колеса другого типа, например, с дисковым тормозом, коэффициент натяжения может быть другим. Калибры для спиц должны отражать расположение фланца (и смещение отверстий для спиц в ободе, если есть смещение).

  Также следует учитывать, насколько высокое напряжение может выдержать обод. Существует идеальное натяжение спицы, основанное на прочности стали и толщине спицы. Спицы (на стороне с более сильным натяжением или на обеих сторонах, если расстояние между ними одинаковы) должны иметь такое натяжение для получения наиболее надежного колеса.Но также обод должен выдерживать это напряжение. Если спицы слишком легкие для обода, колесо могло бы быть прочнее с более толстыми спицами. Если спицы слишком тяжелые и имеют идеальное натяжение, обод может выйти из строя. Проблема усложняется тем, что спицы с валом 2 мм и более крупными концами обычно заказываются по специальному заказу. Но большинство дисков в любом случае не могут получить преимущества от стыкованных спиц с концами более 2 мм.

  Все современные спицы, соответствующие стандарту ISO, имеют резьбу 56 ниток на дюйм (TPI). Ниппель для более толстой спицы может нарезаться на более тонкую, но тогда заправка будет слабой. Правильный ниппель спицы будет почти плотно прилегать к спице: он не будет качаться. Перед тем, как вставлять спицы в обод, проверьте посадку соски: вы можете не заметить люфт при продевании соски через обод.

  [Теперь, возвращая управление Шелдону …]

  В

  My Bicycle Glossary есть таблица веса спиц для тех, кто заботится о таких вещах.

• Ниппели обычно изготавливаются из никелированной латуни. Это хороший выбор материала, потому что латунь принимает очень гладкую резьбу, а латунные ниппели не слишком легко подвергаются коррозии.

  Для легких, высокопроизводительных колес доступны алюминиевые ниппели. Алюминиевые ниппели позволяют сэкономить небольшой вес и при правильном использовании могут быть довольно надежными. Их следует использовать только с ободами, у которых есть проушины из какого-либо материала, кроме алюминия, потому что контакт алюминия / алюминия между ободом и ниппелем может привести к химической сварке, что приведет к остановке ниппелей.

• Старые диски были сделаны из стали, но теперь стальные диски устарели, и их можно найти только на самых дешевых и мятых велосипедах.Алюминиевые диски заменили стальные, потому что они легче, прочнее, устойчивы к ржавчине и обеспечивают лучшее торможение.

  Большинство современных колесных дисков изготавливаются из экструдированного алюминия, то есть полурасплавленный алюминий выдавливается из отверстий специальной формы, определяющих поперечное сечение обода. Экструзии формуют в ободки, а затем соединяют либо сваркой, либо вставкой присадочной детали в углубления на каждом конце обода.

  [Следующие абзацы добавлены Джоном Алленом]

• Одностенный обод имеет простую U-образную форму с одинарным слоем металла на дне, где крепятся спицы.обод с двойными стенками (или коробчатого сечения ) имеет два слоя с полостью между ними. Затем спицы прикрепляются к нижнему слою, ближе к ступице, а в верхнем слое есть отверстия, достаточно большие, чтобы можно было вставить головки ниппеля или отвертку. На многих ободах хорошего качества есть «проушины» или «наконечники» для усиления отверстий для спиц. Лучшие двустенные диски имеют гнезда , которые распределяют нагрузку на оба слоя, что позволяет этим колесам быть легче и / или прочнее.

  В последние годы в интересах гидродинамики наблюдается тенденция к созданию обода с более глубоким сечением.На ободах с умеренно глубоким сечением говорят, как и на любых других. Обода с очень большим сечением могут работать с несколько меньшим количеством спиц, чем с обычными ободами. На переднем колесе может быть всего 20 штук, что также является преимуществом с точки зрения динамики.

  Обода с очень большим сечением являются чрезмерно жесткими и должны соответствовать поставке без уговора с помощью меньшего количества спиц. Если шина упирается в камень или другое препятствие, такой обод не создает «зону сжатия» в такой степени, как обычный обод.Увеличивается вероятность повреждения вилки и рамы велосипеда. Обод, вероятно, мнется и не подлежит ремонту. Эти диски тоже тяжелее, при прочих равных.

  Некоторые современные диски частично или полностью изготавливаются из углеродного волокна. Обод из углеродного волокна должен иметь усиление вокруг отверстий для спиц, чтобы выдерживать натяжение спиц. Многие диски из углеродного волокна имеют алюминиевые тормозные поверхности. Их можно использовать с обычными ободными тормозами. Обода из углеродного волокна без алюминиевых тормозных поверхностей должны использоваться со ступичными тормозами или со специальными тормозными колодками, но в этом случае они подвержены быстрому износу.Диски из углеродного волокна также дороги. Они верны в том виде, в котором они были поставлены, но не подлежат ремонту в случае повреждения.

  Сила традиционной конструкции колес заключается в спицах, а не в ободе. Там, где важна высокая гидродинамическая эффективность, хорошим техническим решением являются колеса со спицами с ободами необходимой прочности и жесткости, легкий ветровой обтекатель для заднего колеса и гидродинамические спицы для переднего колеса. Триатлонисты и гонщики HPV уже много лет используют колеса с обтекателями. Сдержанные правила U.C.I, с другой стороны, запрещает любой части экипировки гонщика служить только для гидродинамических целей. В результате получилось снаряжение «Франкенштейн», такое как обода с глубоким сечением и шлемы «æro», длинный, выступающий хвост добавляет вес и может повернуть шею всадника, если он / она приземлится не в ту сторону. Профессиональные гонщики мирились со всем этим, потому что любое небольшое преимущество в скорости могло выиграть гонку, и потому что команда платит за их оборудование.

  Еще менее практичными, чем колеса с очень глубокими секциями, являются колеса со спицами с неравномерным расстоянием между ними или со спицами, которые прикрепляются к ободу и ступице нестандартными способами и в нестандартных местах.Обода для бескамерных шин могут не иметь сквозных отверстий для спиц. Некоторые из этих колес дают гонщикам реальное преимущество; другие — только эффект плацебо. Эти колеса, как правило, очень дороги, а ремонт или восстановление — настоящая головная боль из-за необходимости в специальных деталях и инструментах.

• Нужно ли заменить колесо на новые спицы? Удар о кромку выбоины, камень и т. Д. Может повредить обод. Ободные тормоза медленно изнашивают боковины алюминиевых колесных дисков, особенно в условиях мокрого песка.В конце концов, давление воздуха в шине может привести к тому, что ослабленная боковина выйдет наружу, что приведет к выбросу. Вы захотите заменить обод до того, как это произойдет! Обычно вы можете просто перенести старые спицы на новый обод — см. Статью Джобста Брандта.

• [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

  Толщина фланца может быть разной, но колено спицы должно плотно прилегать к фланцу. Если это не так, натяжение спицы будет пытаться согнуть спицу в локте — частая причина поломки спицы.

  Эту проблему можно решить, надев небольшую шайбу на каждую спицу перед тем, как вставить ее в ступицу.Большинство спиц, кроме спиц с лопастями, допускают установку шайбы 2 мм (метрический размер болта) или № 2 (размер болта в США). Лучше всего подойдут латунные шайбы. Обычно они не доступны у поставщиков запчастей для велосипедов, но их можно приобрести в Интернете, например здесь, или в магазине товаров для хобби. Для некоторых комбинаций ступица / спица требуется две шайбы на спицу. В других комбинациях шайбы требуются только на спицах, которые идут с внутренней стороны фланцев, или требуются две шайбы на внутренних спицах и одна на внешних спицах.

• [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

  Головки ниппелей со спицами или отверстия для доступа в нижней части обода должны быть закрыты ободной лентой, чтобы они не могли проколоть внутреннюю трубку.Ободная лента должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы сглаживать любые острые края и выдерживать давление внутренней трубки, если на ободе имеются углубления или отверстия для спиц. Некоторые ободные ленты представляют собой простые обручи из резины, похожие на резину внутренней трубки, с отверстием для клапана. Эти ободные ленты подходят для использования на более широких ободах без углубленных отверстий для спиц, но при установке их необходимо натянуть на обод. Узкие резиновые ленты обода часто рвутся в отверстии клапана. Лучшая ободная лента представляет собой клейкую ленту, которая продается в рулоне, как лента для руля, и имеет отверстие на одном конце, которое совпадает с отверстием для клапана на ободе.Временное размещение клапана в отверстии предотвратит соскальзывание ленты во время установки. Лента полностью укладывается в нижнюю часть обода, а другой конец обрезается прямо перед отверстием клапана. Клейкую ленту или обвязочную ленту, армированную стекловолокном, можно оторвать в длину до нужной ширины, и это тоже подойдет. Используйте три или четыре слоя. Если клейкая лента не может быть достаточно широкой, чтобы пройти через клапан, ее можно просто остановить с любой стороны.

  Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода.Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкий, и он заезжает на бортик обода, как показано на фотографии ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет сидеть слишком далеко в том месте, где она касается ленты обода, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.

  Ободная лента не добавляется, пока не будет завершена регулировка колеса.

  Ободная лента слишком широкая
  

Длина спицы измеряется от внутренней стороны локтя до самого конца резьбы, чаще всего в миллиметрах.

Когда вы покупаете спицы, соответствующие ободу, ступице и рисунку, который вы будете использовать, ваш дилер должен иметь возможность определить для вас правильную длину (и). Большинство дилеров в наши дни используют компьютерную программу под названием Spokemaster, которая поставляется вместе с оптовой базой данных под названием «Bike-alog на диске». Если вам нужно выполнить свои собственные вычисления, в Интернете доступно несколько утилит для длинных лучей, в том числе:

На этом сайте есть страница о том, как измерить ступицу и обод, чтобы получить числа, которые необходимо ввести в калькулятор длины спиц.

Справочник Сазерленда по велосипедной механике , 6-е издание, содержит диаграммы и таблицы, по которым вы можете рассчитать длину спиц. В качестве альтернативы вы можете измерить существующее колесо с тем же рисунком шнуровки и подойти достаточно близко.

Большинство калькуляторов со спицами дают результаты с точностью до десятых долей мм, но спицы обычно продаются с шагом 1 мм (у некоторых марок только с шагом 2 мм). Как правило, я округляю в большую сторону до ближайшего доступного большего размера. Длина не является сверхкритичной, но хуже иметь слишком длинные спицы, чем слишком короткие.Если спицы слишком длинные, они не позволяют использовать отвертку. Если в ободе нет углубленных отверстий для спиц, вам придется подпилить выступающие концы спиц, чтобы они не пробили внутреннюю трубку. Правые спицы вогнутого заднего колеса в идеале на 1 или 2 мм короче левых спиц.

Примечание: на всех иллюстрациях колес для этого артикула

показано колесо, если смотреть с правой (ведущей) стороны.

Резьба спиц и отверстия для спиц в ободе обычно следует смазывать легкой смазкой или маслом, чтобы ниппели могли вращаться достаточно свободно, чтобы спицы действительно затягивались.Это менее важно, чем раньше, из-за более высокого качества современных спиц, ниппелей и ободов, но все же это хорошая практика. В случае задних колес переключателя необходимо смазывать только правые спицы и отверстия под спицы.

Резьба спиц легко смазывается, если спицы сложить в связку, постучать ею по рабочему столу, чтобы они выровнялись друг с другом, и окунуть их в каплю смазки, которую вы разложили на бумажной тарелке или другой поверхности. Отверстия для спиц в ободах можно смазывать, используя спицы для смазки.

Левая спица будет достаточно ослаблена, так что ниппели не составит труда даже высохнуть, и если вы их смазываете, они могут сами расшататься в дороге. На самом деле, часто бывает хорошей идеей использовать клей для резьбы, такой как Wheelsmith Spoke Prep, на левых спицах, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Это необходимо только для обода с углубленными отверстиями для спиц. На других ободах лента обода и давление внутренней камеры не позволят ниппелям поворачиваться, по крайней мере, с шиной высокого давления.

Если вы переводите спицы на новый обод, вы смазываете резьбу, не снимая спицы со ступицы. Следуйте инструкциям в статье Джобста Брандта и пропустите шаги по шнуровке здесь. Если вы обрезаете спицы, чтобы разобрать колесо, обязательно сначала снимите навинчиваемую звездочку, обгонную муфту или тормозной барабан . За нарезанными деталями часто не получается достать новые спицы. Это хороший совет, даже если вы переносите только спицы, потому что вы можете обнаружить, что вам нужно заменить одну или несколько из них.На случай повреждения спиц или ниппелей может оказаться полезным иметь под рукой несколько запасных частей и плоскогубцы Vise-Grip для ослабления закругленных сосков.

Шнуровку проще всего выполнять сидя, держа ободок ребром на коленях. Люди, которые делают колеса целый день, начинают с того, что вставляют все спицы в ступицу, а затем одну за другой присоединяют их к ободу. Этот подход немного быстрее на производственной основе, но случайный строитель подвергается более высокому риску ошибки шнуровки таким образом.

Колесные мастера, не выпускающие серийное производство, обычно помещают спицы в одну «группу».Обычное колесо имеет 4 «группы» спиц: половина спиц идет к правому фланцу, а половина — к левому. На каждом фланце половина — это «ведомые» спицы, а половина — «ведущие» спицы.

В приведенных ниже инструкциях предполагается, что колесо с 36 спицами и крестом 3 легко адаптируется к разным образцам путем замены соответствующих чисел.

Например, если вы собираете колесо с 32 спицами, просто:

• Заменить «32» там, где в инструкции написано «36»
• Заменить «16» там, где в инструкции написано «18»
• Заменить «8» там, где в инструкции написано «9»
• Заменить цифру «7» там, где в инструкции написано «8»

Если вы строите колесо с другим крестообразным рисунком, аналогичным образом сложите или вычтите соответствующее число.

При всех перекрестных узорах только крайнее перекрестие «переплетается», поэтому спицы идут друг за другом.

Я собираюсь использовать здесь цветной текст, соответствующий цвету спиц на иллюстрациях.

Первая спица, которую нужно установить, — это «спица с ключом».

Эта спица должна быть в правильном месте, иначе отверстие клапана будет в неправильном месте, и сверление обода может не совпадать с углами спиц. Ключевой спицей будет задняя спица, правая (ведущая) сторона.Легче всего начать с ведомых спиц, потому что именно они проходят по внутренним фланцам ступицы. Если вы начнете с ведущих спиц, будет более неудобно устанавливать ведомые спицы, потому что ведущие спицы будут мешать.

Поскольку спица со шпонкой является задней спицей, она должна проходить по внутренней стороне фланца. Головка спицы будет снаружи фланца. (см. раздел «С какой стороны фланца?»)

Если вы переустанавливаете ступицу, убедитесь, что ключевая спица вставляется в том же направлении, что и предыдущая спица, которая вставлялась в то же отверстие.При натяжении спица легче входит во фланец.

т принято ориентировать обод так, чтобы его этикетка читалась с правой стороны велосипеда. И если на ступице есть этикетка, идущая вдоль ствола, она должна читаться справа вверх через отверстие клапана, когда вы стоите над или позади велосипеда (ну, при условии, что байк едет на голых ободах …). Итак, шпоночная спица вставляется сбоку от ступицы по часовой стрелке от метки. Для колеса с тремя крестовинами головка ключевой спицы находится в положении чуть дальше двух часов, когда этикетка находится вверху.После установки ключевой спицы вы можете повернуть ступицу по часовой стрелке и убедиться, что этикетка на корпусе ступицы обращена к отверстию клапана. Если это не так, снимите спицу и при необходимости снова вставьте ее в другое отверстие.

Эти вещи не повлияют на характеристики колеса, но хорошие колесные мастера обращают на это внимание из соображений гордости и эстетики.

Обода просверливаются как «правые», так и «левые». Это связано с соотношением между отверстием для клапана и отверстиями для спиц.Отверстия для спиц не проходят по середине обода, а попеременно смещены из стороны в сторону. Отверстия на левой стороне обода предназначены для спиц, идущих к левому фланцу ступицы. На некоторых ободах отверстие для спицы прямо перед отверстием клапана смещено влево, у других — вправо (как показано на рисунке). Какой тип «правша», а какой «левша»? Я никогда не встречал никого, кто хотел бы хотя бы предположить!

Шпоночная спица будет рядом с отверстием клапана в ободе или на расстоянии одного отверстия.

Если смотреть с правой (звездочки) стороны ступицы, шпоночная спица будет двигаться против часовой стрелки либо к отверстию справа от отверстия клапана (как показано на рисунке), либо ко второму отверстию справа, в зависимости от того, как установлен обод. просверлен. Цель состоит в том, чтобы сделать четыре спицы, ближайшие к отверстию клапана, под углом от клапана, чтобы облегчить доступ к клапану для надувания.

Прикрутите ниппель на пару оборотов к ключевой спице, чтобы удерживать его на месте. Затем проденьте еще одну спицу в ступицу через два отверстия от шпоночной спицы так, чтобы между ними на фланце ступицы оставалось одно пустое отверстие.Эта спица проходит через обод на 4 отверстия от шпоночной спицы с 3 пустыми отверстиями между ними, не считая отверстия для клапана.

Продолжайте движение вокруг колеса, пока все 9 спиц первой группы не встанут на свои места. Дважды проверьте, что расстояние одинаково как на ступице (все остальные отверстия должны быть пустыми), так и на ободе (у вас должна быть спица, 3 пустых отверстия, спица и т. Д. По всей окружности. Убедитесь, что спицы идут через отверстия на той же стороне обода, что и фланец ступицы.Должно получиться так:

Теперь осмотрите ступицу. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом фланце, а находятся посередине между ними. Если у вас возникли проблемы с этим, вставьте спицу из левого фланца параллельно оси, и вы увидите, как она наталкивается на правый фланец между двумя отверстиями для спиц.

Если шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана, вставьте шпонку в левый фланец так, чтобы она совпадала с одним отверстием по часовой стрелке (если смотреть с правой стороны / стороны привода) того места, где шпоночная спица выходит из фланца ступицы.Проденьте эту спицу в отверстие в ободе, которое находится по часовой стрелке от ключевой спицы, как показано на рисунке.

На иллюстрации показано колесо с правой стороны.

На иллюстрации шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана.

На некоторых ободах просверливаются отверстия с противоположной «ручкой», где ключевой спицей является вторая спица от отверстия клапана.

В этом случае вставьте спицу в левый фланец ступицы снаружи внутрь (с левой стороны на правую), одно отверстие против по часовой стрелке (если смотреть справа / со стороны привода) от ключевой спицы.Когда вы вставляете эту спицу в обод, установите ее в отверстие между шпоночной спицей и отверстием клапана.

Если смотреть с правой стороны, только что установленная спица будет находиться в одном положении против часовой стрелки от ключевой спицы, а не в одном положении по часовой стрелке, как показано на рисунке. В любом случае спицы будут в первом и втором положениях справа от отверстия клапана.

Если ваша левая спица находится против часовой стрелки по отношению к ключевой спице на втулке, она также будет вращаться против часовой стрелки на ободе.Как и первая группа спиц, это будет ведомая спица, она будет проходить по внутренней стороне фланца, а головка будет обращена наружу с внешней стороны фланца. Установите остальные 8 спиц в этой группе по той же схеме.

В конце этого этапа на колесе будут установлены все 18 задних спиц. В ободе будут две спицы, два пустых отверстия, две спицы, два пустых отверстия и т. Д. как показано ниже:

Теперь, повернув правую сторону к себе, вставьте спицу в любое отверстие, но на этот раз с внутренней стороны фланца.Поверните ступицу по часовой стрелке до упора. Поскольку мы строим колесо с крестообразным 3-мя колесами, эта новая спица будет пересекать 3 задние спицы, идущие к одному и тому же фланцу ступицы.

Первые два креста, эта спица будет проходить за пределами задних спиц, но для самого внешнего креста она должна быть «зашнурована» так, чтобы она проходила внутри последней задней спицы. Вам нужно будет согнуть эту ведущую спицу, чтобы она обошла последнюю заднюю спицу с правильной стороны.

После того, как эта ведущая спица пересечет 3 замыкающих спицы, появятся два возможных отверстия в ободе для ее соединения.Используйте отверстие в ободе на той же стороне, что и фланец, с которым вы работаете. Он не должен находиться рядом с одной из ведомых спиц, идущих от того же фланца ступицы.

Установите остальные 17 ведущих спиц по той же схеме. Если некоторые спицы не доходят до их сосков, убедитесь, что соски на задних спицах вошли в их отверстия. Когда вы закончите, дважды проверьте обод, чтобы убедиться, что все остальные спицы подходят к противоположному фланцу ступицы.

Различные числа крестиков : Инструкции, приведенные выше, основаны на обычном шаблоне крестика 3. Если вы используете другой крестообразный узор, замените соответствующие числа в приведенных выше инструкциях. При любом числе перекрестков только крайнее пересечение «зашнуровано», поэтому спицы идут одна за другой.

После того, как колесо зашнуровано, отрегулируйте все ниппели так, чтобы каждый был на одинаковом расстоянии навинчен на свою спицу. У вас должно получиться сделать это с помощью отвертки, желательно электрической.Хорошей отправной точкой является установка их всех так, чтобы нити просто уходили в соски. Если спицы немного укорочены, возможно, вам придется оставить несколько выступающих нитей. На этом этапе важно максимально приблизить все 36 спиц к одной и той же настройке, причем все довольно свободно. Некоторые из них могут быть немного жестче или слабее, но все они должны быть скорректированы одинаково, чтобы обеспечить основу. Если вы обнаружите, что некоторые из них намного туже других, дважды проверьте схему разговора. На некоторых ободах шов обода толще, чем на других частях обода, поэтому вам может потребоваться ослабить две спицы, ближайшие к шву (обычно напротив отверстия клапана) на пару оборотов.

На этом этапе спицы не будут двигаться прямо, а будут заметно изогнуты в местах выхода из ступицы. В частности, ведущие спицы будут выходить наружу при выходе из ступицы, а затем постепенно изгибаться обратно к ободу. Перед тем, как начать натягивать спицы, вы должны согнуть их вручную, чтобы они плотно прилегали к боковым сторонам фланцев ступицы. Это можно легко сделать, нажав по очереди на каждую спицу большим пальцем примерно на дюйм от ступицы. Если вы этого не сделаете, спицы все равно будут слегка изогнуты, когда колесо будет закончено.Эти повороты будут постепенно выпрямляться на протяжении первых нескольких сотен миль по дороге, колесо потеряет натяжение и выйдет из строя.

[Вместо этого я предпочитаю частично натягивать спицы, а затем слегка постучать по каждой ведущей спице молотком, чтобы выпрямить ее, как на фотографии справа — только легким постукиванием , чтобы не согнуть фланец. Используйте молоток с почти плоской поверхностью. Держите молоток так, чтобы его поверхность была параллельна спице. Преимущество этого метода заключается в том, что ударная поверхность не изгибает спицу за пределы фланца.Спица должна изгибаться над краем фланца, а затем идти прямо, как показано. — Джон Аллен]

Теперь вы готовы вставить колесо в стенд для правки. Если вам повезет, это уже будет правдой, но не удивляйтесь, если это еще далеко. Если спицы все еще очень ослаблены, так что вы можете легко покачивать обод взад и вперед, затяните каждую спицу на один полный оборот. Начните с отверстия клапана и продолжайте двигаться, пока не вернетесь к нему, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что вы поворачиваете соски правильно.

Когда вы работаете с отверткой, легко понять, в какую сторону затягивает винты, по часовой стрелке. Когда вы начинаете пользоваться гаечным ключом, это сбивает с толку, потому что теперь вы работаете с обратной стороны часов!

Продолжайте увеличивать натяжение по одному полному обороту, пока колесо не начнет затвердевать.

Как только колесо начнет немного натягиваться, вы должны начать приводить его в форму.Для выполнения работы вам необходимо контролировать четыре различных параметра: поперечное правка, вертикальное правка, выпуклость и натяжение. По мере продвижения продолжайте проверять все 4 этих фактора и продолжайте работать над тем, что хуже в данный момент.

Вы можете видеть неровности на ободе, когда начинаете править колесо, но когда оно становится более близким к форме, вы можете слышать царапание щупами правильной стойки о обод для более точной регулировки. Стенды для правки высокого класса имеют циферблатные индикаторы, хотя в них нет необходимости.

Постарайтесь сделать ваши корректировки независимыми друг от друга. Для поперечной регулировки поверните колесо на подставке и найдите место на ободе, наиболее удаленное от места, где находится большая часть обода. Если обод смещен влево, затяните спицы, идущие к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете такое же усилие затяжки и ослабления, вы можете сдвинуть обод в сторону, не влияя на округлость колеса. Например, если обод смещен влево, а центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, которая идет к правому фланцу, на 1/4 оборота и ослабьте спицу, которая идет влево на 1/4 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к правому фланцу, затяните эту спицу на 1/4 оборота и ослабьте каждую из двух левых спиц рядом с ней на 1/8 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, которая идет к левому фланцу, ослабьте эту спицу на 1/4 оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота.Отрегулировав худший изгиб влево, найдите худший изгиб вправо и отрегулируйте его. Чередуйте стороны. Не пытайтесь сделать каждую изогнутую область идеальной, просто сделайте ее лучше и переходите к следующей. По мере вашего движения колесо будет постепенно становиться все точнее и точнее.

Для вертикальной правки найдите самую высокую точку обода. Если центр этого выступа находится между двумя спицами, затяните каждую из них на пол-оборота. Если верхняя точка находится в центре одной спицы, затяните эту спицу на один полный оборот, а каждую из двух соседних спиц, которые переходят к другому фланцу, на 1/2 оборота.Требуется большая регулировка, чтобы повлиять на вертикальное выравнивание, чем на горизонтальное выравнивание. Вертикальную регулировку обычно следует выполнять путем затягивания спиц, постепенно увеличивая натяжение в колесе по мере продвижения.

Как только боковая регулировка станет достаточно хорошей (в пределах пары миллиметров), начните проверку выпуклости. Поместите регулируемый щуп щупа для посуды на ось с одной стороны колеса и отрегулируйте его так, чтобы оба конца щупа для посуды касались обода, а средний щуп упирался в внешнюю контргайку на оси.Затем переместите рукоять на другую сторону колеса, не регулируя щуп повторно. Если палка тарелки качается взад и вперед при контакте с внешней контргайкой, спицы на этой стороне колеса должны быть затянуты, чтобы стянуть обод. Если концы тарелки сидят на ободе, но щуп не достигает контргайки, спицы на другой стороне колеса необходимо подтянуть. Если выемка отклонена более чем на 2 или 3 миллиметра, вам следует начать с отверстия для клапана и обойти обод, затягивая все 18 спиц на соответствующей стороне на одинаковую величину, возможно, на 1/2 оборота.

Когда тарелка начинает отклоняться в пределах 1 или 2 миллиметров от правильности, вернитесь к работе над боковым выравниванием, за исключением того, что теперь вы не будете чередовать стороны. Если обод нужно сместить вправо, чтобы улучшить блюдо, найдите худший изгиб влево, отрегулируйте его, затем найдите новый худший изгиб влево и так далее.

Все время, пока вы делаете это, вам нужно постоянно проверять вертикальное выравнивание, и всякий раз, когда вертикальная ошибка больше, чем боковая ошибка, работайте с вертикальной.

Обод может быть немного неровным на шве — обычно прямо напротив отверстия клапана — см. Обработанные боковины обода. Если обод сварной, при шлифовании излишков металла может остаться небольшая впадина. Если обод прикреплен булавками, концы могут не совпадать идеально. Возможно, вам придется немного ослабить ваши правочные стандарты на шве, усреднить вертикальное выравнивание для двух сторон или провести на глаз по нижней стороне обода.

Вам также необходимо постоянно следить за натяжением спиц со стороны свободного хода.Есть три способа проверить натяжение. Во-первых, насколько сложно повернуть ключ для спиц. Если он начинает становиться настолько твердым, что вам приходится беспокоиться об округлении соски с помощью гаечного ключа для спиц, вы приближаетесь к максимуму. Пятнадцать лет назад это было бы ограничивающим фактором, и вы просто пытались затянуть колесо как можно сильнее, не снимая соски. Однако современные высококачественные спицы и ниппели имеют более точно обработанную резьбу, и теперь существует вероятность того, что они будут слишком затянуты, что приведет к поломке обода.

Второй способ оценки натяжения спиц — это выщипывание спиц в местах их пересечения и оценка музыкальной высоты звука, которую они создают. Если в вашем магазине нет музыкального инструмента или эталона высоты звука, и у вас нет идеального звука, вы можете сравнить его с известным хорошим колесом, в котором используются спицы такой же длины. Это приведет вас в примерную. До того, как я начал пользоваться тензиометром со спицами, я держал в своем ящике с инструментами кассету, на которой я записал игру на фортепиано F #, хороший средний эталонный тон для нержавеющих спиц обычной длины.(Подробнее об этом методе см. Статью Джона Аллена: Проверка натяжения спицы на слух. )

Третий и лучший способ — использовать тензиометр со спицами. Он должен быть в каждом хорошо оборудованном магазине. Среднее натяжение на обгонной муфте должно соответствовать заводским стандартам для используемого типа спиц и обода. Важнее, чтобы он был ровным. Не беспокойтесь о левом натяжении задних колес. Если сторона с муфтой свободного хода правильно натянута, а колесо правильно выпукло, левая сторона будет немного слабее.Вы все равно должны проверить левую сторону на равномерность натяжения. (Использование более тонких спиц с левой стороны позволяет избежать большинства проблем, связанных с расшатыванием — также см. Статью Джона Аллена.)

Когда колесо начинает натягиваться, возникает проблема скручивания спиц. Когда вы поворачиваете ключ для спиц, спица сначала немного перекручивается из-за трения резьбы. Как только ниппель повернется достаточно далеко, скручивание спицы будет оказывать достаточное сопротивление, чтобы нити начали двигаться, но спица останется скрученной.То, что хороший колесостроитель может сделать то, чего не может сделать робот-машина, — это почувствовать этот поворот. Если вы «доделаете» колесо, и это совершенно верно для вашего стенда, но спицы закручены, колесо не будет оставаться верным на дороге. Скручивание спиц со временем разрешится, и колесо выйдет из строя.

Эту проблему можно предотвратить осторожным использованием спицевого ключа. Вам нужно промахнуться и отступить. Другими словами, предположим, что вы хотите затянуть конкретную спицу на 1/4 оборота.Вы не просто поворачиваете ключ на 1/4 оборота, вы поворачиваете его немного дальше, а затем снова поднимаете его. Ниппель закручивается на 1/4 оборота туже, но подпорка ослабляет скручивание спицы.

Это намного проще сделать с прямыми спицами, потому что они более жесткие на кручение и их легче почувствовать, чем со спицами со стыковкой. Одна из причин, по которой мне так нравятся «родинамические» спицы, не столько из-за родинамики, сколько из-за того, что вы можете визуально определить, что они скручены.

Перед тем, как колесо будет готово к дороге, оно должно быть снято с напряжений, потому что изгиб спицы должен соответствовать форме фланца ступицы и наоборот, и аналогичный процесс может происходить там, где ниппель садится внутрь. обод. Некоторые производители колес делают это, сгибая колесо целиком, другие — хватаясь за спицы группами по 4 штуки и сжимая их вместе. Я предпочитаю использовать рычаг, чтобы сгибать спицы друг вокруг друга в местах пересечения. Мой любимый рычаг для этого — старый левый кривошип:

Эта особая техника имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что спицы аккуратно изгибаются друг вокруг друга на перекрестке, так что они проходят прямо от перекрестка в обоих направлениях.Когда вы будете вращать колесо таким образом, вы, вероятно, услышите скрипы и свистящие звуки, когда части войдут в более тесное взаимодействие друг с другом.

После того, как вы это сделаете, вам, вероятно, придется немного подправить, а затем повторять процесс напряжения до тех пор, пока он не перестанет шуметь и колесо не перестанет выходить за рамки истинного.

Джобст Брандт, автор прекрасной книги Велосипедное колесо , указывает на менее очевидное преимущество такого напряжения спиц:

«…После холодной штамповки сталь всегда отжимается на определенную величину (спицы полностью изготавливаются из проволоки в холодном состоянии). Возврат происходит из-за того, что часть материала превысила предел упругости, а часть — нет. Разрозненные части борются друг с другом при растяжении и сжатии, так что, когда спица натягивается, это увеличивает растягивающее напряжение, которое может быть и часто бывает при текучести.

«… Когда спицы загибаются на место, они локально деформируются, и добавление напряжения гарантирует, что эти места останутся на месте.Поскольку металл при напряжении текучести или около него имеет короткий усталостный ресурс, эти напряжения необходимо снимать, чтобы спицы были долговечными.

«… Эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременного увеличения натяжения спицы (и напряжения), так что точки с высоким напряжением спицы деформируются и пластически деформируются с постоянным схватыванием. Когда сила снятия напряжения ослабляется, эти области не могут отскочить назад, по сути, потеряв память и упасть до среднего напряжения спицы ».

Если вы это сделаете, вы получите правильное и круглое колесо, которое останется лучше, чем большинство колес, изготовленных машинами.Кроме того, вы многое узнаете о регулировке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

В этой статье используются 3 нестандартных термина, поскольку стандартные условия не были согласованы в отрасли: «Ключ» спица. Это первая спица, которая будет установлена ​​при сборке колеса. Его положение определяет положение всех остальных спиц по отношению к отверстию клапана. «Висячие» спицы.В заднем колесе задние спицы — это те, которые сжимаются, когда водитель нажимает на педали. Они называются «задними», потому что они направлены назад от направления поворота ступицы. На иллюстрациях к этой статье задние спицы показаны красным и желтым цветом. Спицы «ведущие». Это спицы, которые выходят из ступицы в направлении вращения. Они проиллюстрированы двумя оттенками синего. «Задние» спицы сильнее тянут под воздействием крутящего момента, заставляя обод поворачиваться, а «ведущие» спицы вносят свой вклад, уменьшая тянущее усилие под действием крутящего момента.Каждая группа спиц в равной степени по-своему способствует повороту обода, чтобы не отставать от ступицы.

Задние спицы

Некоторые авторы называют задние спицы «ведущими» или «тянущими» спицами, а ведущие спицы — «натяжными» или «статическими». Эти термины могут сбивать с толку, потому что все спицы участвуют в движении, все они находятся под напряжением и все тянут. В зависимости от того, как вы на это смотрите, либо все они, либо ни один из них не являются «статичными».(Спасибо Джону Форестеру за то, что он предложил «ведущий» и «конечный».)

Задние колеса переключателя передач должны быть зашнурованы так, чтобы продольные спицы проходили вверх по внутренней стороне фланца. На это есть три причины:

1. Спицы загнуты друг вокруг друга на крайнем перекрестке. Под действием крутящего момента привода, особенно на низкой передаче, ведомые спицы выпрямляются, а ведущие спицы изгибаются еще больше. Если колесо зашнуровано задними спицами на внешней стороне фланца, крестовина будет вытягиваться наружу в сторону отсека переключателя, и в некоторых случаях фактически ударится по переключателю под нагрузкой.
2. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки из-за неправильной регулировки или изгиба переключателя, вероятно, будет более серьезное заклинивание между спицами и муфтой свободного хода, если спицы наклонятся и заклинят цепь внутрь под нагрузкой. *
3. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки, это может привести к повреждению и ослаблению спиц, о которых она трется. Поскольку задние спицы подвергаются большему напряжению, чем ведущие спицы, лучше защитить их от такого типа повреждений, удерживая их внутри.

На самом деле не имеет значения, в какую сторону вы пойдете с левой стороны, но если у вас все задние спицы обращены внутрь, это немного облегчит шнуровку колеса.

* В случае колес с фиксированной передачей или каботажным тормозом лучше зашнуровать противоположную сторону, потому что в этих случаях сошедшая с рельсов цепь с большей вероятностью застрянет из-за заднего педалирования.

Примечание: это , а не важный вопрос! Есть значительное меньшинство хороших колесостроителей, которые предпочитают идти другим путем, и хорошие колеса можно построить в любом случае.

Полукасательная

Обычные «полукасательные» спицы обозначаются как «крест 3», «крест 4» и т. Д. Например, крест 3 означает, что каждая спица пересекает 3 другие спицы, идущие от того же фланца ступицы. Большинство колес построены крест-накрест 3. Чем больше число крестовин, тем больше спицы выходят из фланца ступицы по касательной. Это позволяет им лучше противостоять скручивающим усилиям при резком педалировании на низких передачах, а также тормозным усилиям от ступичных тормозов. Меньшие поперечные номера делают спицы более перпендикулярными фланцу ступицы и ободу.

В случае «радиального» (крестообразный 0) шаблона спицы выходят прямо из ступицы, не пересекаясь вообще. В нижних перекрестных схемах используются более короткие спицы, поэтому они немного легче, и они также могут быть немного прочнее из стороны в сторону.

Чем больше спиц в колесе, тем больше поперечное число при одинаковом угле наклона спиц. 48-спицевые колеса обычно строятся крестообразно 5, крестовина 40, крест 4; 36 спиц, крест 3 или 4; 32 спицы, крест 3; 28 или 24 спицы, крестообразные 2 …

В случае необычно больших ступиц, особенно больших ступиц с маленькими ободами, часто указывается меньшее количество крестовин, чтобы избежать изгиба спиц на выходе из ниппелей.Например, Rohloff Speedhub имеет 32 отверстия для спиц, но обычно зашнурован крест-накрест 2.

Для очень больших ступиц, таких как ступичные двигатели электрических велосипедов, может потребоваться специальный рисунок спиц. У нас есть статья о том, как это сделать.

Радиальные спицы

Колеса с радиальными спицами (крестообразный 0) имеют спицы, выходящие прямо из ступицы. Этот образец подходит только для передних колес, которые не используют ступичные тормоза. Они очень классно выглядят и часто являются хорошим выбором для достижения максимальной производительности, потому что они немного легче и, теоретически, могут иметь очень слабый гидродинамический край.

При использовании радиальных колес следует учитывать две вещи. Поскольку ниппели направлены прямо внутрь от обода, они могут легче поворачиваться в большинстве ободов, чем когда они согнуты под небольшим углом полукасательными спицами. Такая легкость поворота увеличивает риск их откручивания в дороге. Чтобы предотвратить это, ниппели на радиальных колесах не следует смазывать, и рекомендуется использовать на них клей для спиц, например Wheelsmith Spoke Prep или один из более мягких вкусов Loctite®.(Или, если обод не имеет углубленных отверстий для спиц, лента обода и давление воздуха во внутренней камере будут препятствовать вращению спиц — по крайней мере, с шиной высокого давления).

Другая потенциальная проблема радиальных колес заключается в том, что спицы, идущие прямо наружу на фланце ступицы, могут оторвать внешний край фланца прямо по линии отверстий для спиц. Скорее всего, это произойдет со ступицами с маленьким фланцем и 36 отверстиями, потому что между отверстиями для спиц меньше металла.Если использованная ступица повторно зашнурована в радиальном направлении, выемки, оставленные старыми спицами, могут действовать как концентраторы напряжения, еще больше ослабляя фланец.

Многие производители ступиц специально не рекомендуют использовать радиальные спицы по этой причине и не соблюдают гарантии на ступицы с радиальными спицами.

Некоторые люди скажут, что по этой причине велосипедные колеса не должны иметь радиальные спицы, поэтому делайте это на свой страх и риск. По моему опыту, в целом все нормально с хабами хорошего качества с коваными оболочками.

[Примечание Джона Аллена: обратите внимание на это! Еще в 1980 году, не зная об этих проблемах, я построил переднее колесо для своего тандема с 40 радиальными спицами на средней фланце, «бутиковой» ступице с механически обработанными фланцами. После нескольких месяцев использования колесо загадочным образом немного не соответствовало действительности, и я исправил его. Я мог бы лучше воспринять потерю истины как предупреждение. Однажды я просто сидел на полу рядом со своим тандемом, взглянул на переднюю втулку и заметил трещину, идущую вдоль линии между несколькими отверстиями для спиц.Я был глуп, и мне очень повезло. Я восстановил колесо на ступице с большим фланцем, используя те же спицы в полукасательной схеме, и с тех пор я ездил на этом колесе уже 30 лет без каких-либо проблем. Если вы когда-нибудь заметите переднее колесо с радиальными спицами — или, фактически, любое переднее колесо — таинственным образом немного отклоняется от истинного положения, остановитесь, сойдите с велосипеда и позовите поездку домой или в веломагазин.]

Если вы хотите рискнуть и попробовать переднее колесо с радиальными спицами, я бы посоветовал избегать использования толстых спиц и очень высокого натяжения.Поскольку передние колеса, как правило, довольно безотказны по сравнению с задними, вам не нужно сверхвысокое натяжение на переднем колесе, в котором используется разумное количество спиц.

[Еще одно замечание от Джона Аллена: я не рекомендую оставлять спицы слабее оптимального. Если вы используете тонкие спицы, вы можете поднять их до оптимального натяжения, не создавая чрезмерной нагрузки на ступицу.]

Велосипедный фольклор гласит, что колеса с радиальными спицами дают «жесткую» езду, потому что более короткие спицы менее «эластичны», чем более длинные спицы, используемые в полукруглых колесах.Это ура!

Ведущие колеса и колеса со ступичными тормозами никогда не должны иметь радиальных спиц . Из-за почти перпендикулярного угла спицы к касательной к ступице любой крутящий момент, приложенный к ступице колеса с радиальными спицами, приведет к очень сильному увеличению натяжения спиц , что почти наверняка вызовет отказ ступицы или спицы.

[Еще одна записка от Джона Аллена: Я видел такое колесо. Чтобы защитить виноватых, не скажу, кто это построил. Нет, это был не Шелдон.Мы с другом осмотрели байк. Он зажал передний тормоз и нажал ногой на педаль. Спицы заднего колеса заметно изменили угол наклона, звон, когда они вращались в отверстиях для спиц ступицы, и звон с возрастающей музыкальной высотой звука, как электрогитара, когда игрок поднимает штангу тремоло.]

Полурадиальная спица

Все больше и больше задних колес теперь строятся «полурадиально» с полукруглыми спицами с правой стороны и радиальными спицами с левой. Радиальные передние колеса предлагают в основном эстетические преимущества, но полурадиальные задние колеса могут быть значительно более долговечными, чем обычные, если колесо сильно выпукло.Большое количество выпуклостей со все большим количеством звездочек привело к увеличению поломки спиц на левой стороне задних колес. Это вызвано усталостью металла. Точно так же, как вы можете сломать скрепку, согнув ее несколько раз вперед и назад, вы можете сломать спицы, согнув их вперед и назад на гораздо меньшую величину, в миллионы раз — даже если они недостаточно сгибаются, чтобы закрепиться на ней. установленный. (Велосипедное колесо поворачивается несколько сотен раз за милю. За 1500 миль оно поворачивается более миллиона раз.)

В колесе со спицами все спицы находятся в постоянном натяжении.Заднее колесо с большой выпуклостью начинается с очень легкого натяжения левых спиц. Крутящий момент резкого педалирования в сочетании с циклической нагрузкой веса может иногда приводить к тому, что левая «ведущая» спица полностью провисает.

Повторяющиеся циклы натяжения и провисания спиц вызывают утомление при изгибах и, в конечном итоге, поломку.

Для полурадиальных спиц количество тарелки для начала будет немного меньше, если вы проведете радиальными спицами вверх вдоль внутренней стороны фланца («головками наружу.Кроме того, поскольку нет левых «ведущих» спиц, никакой крутящий момент на ступице не может снизить натяжение любой из левых спиц. Фактически, если у вас есть старое колесо, которое ломалось с левыми спицами, «наполовину перестроив» колесо на полурадиальное, вы решите проблему раз и навсегда.

Раньше я думал, что это экзотическая передовая технология, пока мне не довелось взглянуть на пару Ford Model A на местном параде. Их колеса были сильно выгнуты внутрь и зашнурованы таким же полурадиальным узором по той же причине.

[Примечание Джона Аллена: Тонкий корпус обычной велосипедной ступицы не выдерживает крутящего момента педалирования или ступичного тормоза. Задняя ступица с перекидным механизмом или ступица с дисковым или барабанным тормозом должна противостоять крутящему моменту на с обеих сторон и никогда не должна быть зашнурована полурадиально, если она не имеет цельный корпус большого диаметра.

Кроме того, я не думаю, что колесо Ford является полурадиальным по той же причине, что и колесо велосипеда. Внешние спицы колеса Ford прикрепляются к ступице с гораздо меньшим диаметром, чем внутренние спицы, и будут очень мало изменять натяжение из-за крутящего момента, если они будут полукасательными.

Ford, как и любой двухгусеничный автомобиль, при повороте создает большие боковые нагрузки на колеса. Колеса за пределами поворота также несут большую часть веса. Боковое усилие на эти колеса увеличивает натяжение внешних спиц в нижней части колеса, а весовая нагрузка снижает его. Большой угол выпуклости внешних спиц уравновешивает увеличение и уменьшение натяжения. Малый угол выпуклости внутренних спиц сводит к минимуму снижение их натяжения.

Инженеры Ford

, должно быть, тщательно учли все эти факторы при разработке этого колеса. Новейшие технологии? Нет, модель A была представлена ​​в 1927 году, через 51 год после того, как Джеймс Старли представил колесо с касательными спицами. Было много времени для размышлений и экспериментов.

Колесо Ford имеет в два раза больше внутренних спиц, чем внешних спиц, что оптимизирует натяжение, несмотря на различную форму выпуклости.

Удвоение количества спиц на правой стороне велосипедного колеса также может использоваться для оптимизации натяжения — например, колесо может иметь 24 спицы с правой стороны и 12 с левой стороны — хотя и за счет специального обода. и ступичные сверления.]

Неправильная полурадиальная

Иногда задние колеса имеют полурадиальные спицы, при этом радиальные спицы находятся справа. Как правило, это делается для увеличения клиренса переключателя, особенно на колесах с необычно толстыми спицами или необычной конструкцией фланца. Ступица должна иметь цельный корпус большого диаметра для обеспечения прочности на скручивание и жесткости, так как крутящий момент должен передаваться через цилиндр на левые спицы.

Экзотические узоры

Дополнительная литература

Для более тщательного анализа некоторых теоретических аспектов колес со спицами можно воспользоваться стандартным справочником Велосипедное колесо Джобста Брандта (1981 Avocet, Palo Alto, California ISBN 0-9607236-6-8.Это доступно в лучших велосипедных магазинах повсюду.

В статье Джона Форестера, удерживаемой движением вниз, теория колес описывается в свете некоторых интересных экспериментов, проведенных Форестером, и опровергается миф о том, что колесо свисает со спиц наверху.

Использование музыкальной высоты звука для определения натяжения спиц объяснено Джоном Алленом на https://www.sheldonbrown.com/spoke-pitch.html. Джон написал статью, в которой описал свой эксперимент по сравнению музыкальных и тензиометрических измерений.

Хотите попробовать собрать колесо, используя несовпадающие ступицы / спицы с разными отверстиями? См. Статью Бенджамина Льюиса «Perverse Wheel Building» на этом сайте.

Rafæl Raban имеет интересную веб-страницу о металлургии спиц с микрофотографиями, иллюстрирующими структуру зерна.

Полезный набор таблиц для определения длины спиц можно найти в 6-м издании Sutherland’s Handbook for Bicycle Mechanics Ховарда Сазерленда и др., Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709.ISBN 0-914578-06-5

На этой странице Грэма Моулта перечислены размеры большого количества ступиц с внутренним зацеплением.

Это не единственный сайт о колесостроении в Интернете. Также обращаю ваше внимание на:

Инструменты и материалы

Если у вас возникли проблемы с поиском инструментов и материалов в вашем районе, вы можете заказать в Harris Cyclery:

Самодельные инструменты

[В этом разделе можно обвинить Джона «Скрягу» Аллена :-)]

Старая передняя вилка, зажатая в тисках, может очень хорошо работать в качестве подставки для правки, хотя только для оверлочной гайки одного размера и ограниченного диапазона диаметров обода.Для заднего колеса вы можете модифицировать переднюю вилку, разгибая лопасти в стороны. Вы также можете использовать весь велосипед при регулировке любого колеса — лучше всего, если вы начнете с опускания велосипеда на колесо так, чтобы вес велосипеда лежал на колесе и центрировал его — или, по крайней мере, убедитесь, что вы потянули колесо вверх полностью. путь в развилки. Уберите цепь, прежде чем приступить к работе с задним колесом. Повесьте велосипед на крюк или канаты или поместите его на рабочую стойку, чтобы колесо, которое вы настраиваете, не касалось земли, а обод проходил между перьями или лезвиями вилки на уровне глаз.

Этот подход не так удобен, как использование профессиональных инструментов, но результаты могут быть не хуже. Следующие техники работают с подручными средствами.

• Ободной тормоз может служить ориентиром для поперечной регулировки, если его повернуть так, чтобы одна колодка находилась очень близко к ободу. Вы можете использовать трение тормозной колодки об обод в качестве ориентира или вы можете наблюдать зазор между тормозной колодкой и ободом. Расстояние от тормозной колодки до ее отражения в боковой стенке обода в два раза больше, чем до обода, что вдвое увеличивает точность этой ссылки.Посмотрите на торцевую часть тормозной колодки, чтобы лучше всего увидеть расстояние,
• При регулировке заднего колеса велосипеда закрепите небольшую металлическую или пластиковую линейку на перьях с помощью резиновой ленты, чтобы обеспечить ориентир для вертикальной регулировки и центрирования. Скрутите резиновую ленту в том месте, где она проходит за перьями сиденья, чтобы она не касалась обода. Царапина линейкой о фланцы обода — ваш ориентир для вертикальной правки. Когда вы вращаете колесо, слегка наклоните линейку, чтобы сначала коснуться одного фланца, а затем другого, чтобы получить среднюю высоту.При использовании передней вилки в качестве подставки для правки вы можете использовать спицу вместо линейки, проведенную поперек перед лезвиями вилки. Резиновая лента очистит обод в задней части лезвий вилки.
• Центрирование можно проверить, перевернув колесо (кассета должна быть слева и т. Д.). Когда положение обода между тормозными колодками и частями рамы остается неизменным после поворота колеса, обод центрируется. Вы также можете проверить посуду, поместив две стопки блоков, книг и т. Д.на столешнице, чтобы поддерживать обод в двух местах друг напротив друга. Расстояние от столешницы до контргайки ступицы на нижней стороне должно быть одинаковым, независимо от того, какая сторона колеса опущена.

Об иллюстрациях

Говорящие иллюстрации уже давно есть! Я создал их в начале 80-х на модифицированном цифровом PDP-11, используя проприетарное программное обеспечение Management Graphics (старая страница MGI, заархивированная), выводя слайды Kodachrome. Спустя годы слайды были отсканированы на Photo CD, а затем обработаны на моем Macintosh с помощью Adobe Photoshop.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Исправлено 18 мая 2010 г. и 5 ноября 2011 г. Джоном Алленом

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https: // www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Последнее обновление: Харриет Фелл

Узнай разницу • Gear Patrol

Есть только два типа колес, которые катятся под средним современным мотоциклом: колеса со спицами и легкосплавные диски. С первых коммерческих мотоциклов в начале 1900-х годов до примерно конца 60-х годов колеса со спицами и проволочными спицами царили безраздельно. Затем, в 70-х годах, стали популярны цельные литые диски из алюминия и магниевого сплава.

Итак, если цельные легкосплавные диски были последними и лучшими и все еще являются стандартом для шоссейных велосипедов сегодня, почему производители до сих пор используют обода со спицами из проволоки? Ответ не так уж прост.Оба варианта колес имеют свои достоинства и недостатки. Какой из них лучше, зависит от того, на чем и где вы едете.

Performance

Колеса со спицами практически обязательны для внедорожных мотоциклов — мотоциклов для бездорожья, эндуро, скремблеров и ADVS — по одной простой причине: колеса со спицами более долговечны, чем цельные литые. По дороге, путешествуя на своем уличном велосипеде, вы (надеюсь) не встретите больших камней или массивных выбоин — может быть, случайных выбоин, но ничего более жестокого, чем однопутная глухая дорога, это точно.Колеса со спицами могут в определенной степени гнуться и изгибаться, что позволяет преодолевать пересеченную местность.

Легкосплавные диски

, поскольку они более жесткие, относительно легко справляются с более высокими скоростями и большей мощностью и крутящим моментом. Прочная, негибкая природа также делает цельные колеса более предсказуемыми в поворотах, особенно на более высоких скоростях прохождения поворотов, где стабильность и стабильность имеют первостепенное значение.

Фото: Sung Han

Стоимость и обслуживание

Когда дело доходит до стоимости и обслуживания, существует явная обратная связь между двумя типами колес и производителем и потребителем.Колеса со спицами из-за их сложной архитектуры по-прежнему требуют человеческих рук, чтобы соединить спицы от обода с центральной ступицей. Легко понять, почему это может быть дороже, чем автоматическая машина, которая без особых усилий производит тысячи литых легкосплавных дисков в день. Легкосплавные диски намного дешевле и их легче производить в больших масштабах.

Однако в дикой природе, если вы отправите его слишком сильно по тропе с помощью колес со спицами, вмятины ободом о камень или согните спицу, замена отдельных частей будет простой и недорогой.Когда дело доходит до ремонта плоского колеса, в большинстве колес со спицами используются камеры, поэтому исправление следов — замена трубок — требует немного больше времени. И наоборот, если вы врезаетесь в бордюр или ваше легкосплавное колесо проглочено выбоиной на шоссе, и на нем появляются вмятины или трещины, это колесо требует замены целиком. Но когда дело доходит до квартиры, сплавы бескамерные, а это означает, что чаще всего квартиру можно легко подключить, и вы окажетесь в пути в считанные минуты.

Итак, если вы задаетесь вопросом, какое колесо закрепить на вашем велосипеде, сначала спросите, где и как вы будете кататься.Конечно, вы всегда можете выбрать колеса со спицами исключительно для эстетики винтажного стиля; просто знайте, что ваше решение о том, что форма важнее функции, будет иметь свои недостатки.