Сопротивление датчика давления масла: советы профессионалов — Eurorepar Авто Премиум

Содержание

Как проверить датчик давления масла

На чтение 9 мин. Опубликовано

Для нормальной работы двигателя автомобиля, необходима масляная система. Благодаря ей производится подача смазывающих материалов на трущиеся детали силовой установки, что снижает скорость их износа, а также осуществляет охлаждение. Все автовладельцы знают что нужно следить за уровнем смазки и ее качеством, однако некоторые забывают о таком немаловажном показателе как давление. Вспоминают о нем чаще после того как загорелся индикатор на приборной панели.

Проверить исправность масляной системы, а именно датчик масляного давления, несложно – сделать это можно несколькими способами. И, чтобы уметь правильно это делать, следует разобраться в видах датчиков и принципе их действия.

Принцип действия масляного датчика

Для полного понимания процесса проверки, вкратце рассмотрим как работают разные датчики давления масла. Для начала следует узнать какого типа установлен датчик. На сегодня используется два вида устройств: механические (чаще установлены на старых автомобилях) и электронные (более новые датчики их устанавливают на все современные автомобили).

Принцип действия механических ДДМ

В своем составе датчик имеет мембрану способную изменять форму под воздействием определенной силы. То есть с ростом давления на ДДМ, она прогибается сильнее, и тем самым оказывает воздействие на размещенный в устройстве стержень, который оказывает давление на жидкость в специальной герметичной емкости. На втором конце емкости расположен еще один стержень, отвечающий за изменение положение стрелки дифманометра (или манометра). При возрастании давления стрелка отклоняется вправо, при падении – влево.

Сегодня можно найти и более современные модели механических датчиков давления масла. Конструкционно они схожи с обычными, только на мембране размещается переменный резистор, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от силы прикладываемой к нему.

То есть чем сильнее прогибается мембрана и давит на резистор, тем больше становится значение электрического сопротивления. В случае отсутствия какого-либо давления, сопротивление находится в пределах нуля. Эти данные считываются электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля и выдаются соответствующие сигналы.

Программное обеспечение блока управления контролирует нахождение сигнала от датчика давления масла в определенном интервале, который соответствует нормальному рабочему давлению масла в системе автомобиля. К таким датчикам чаще подключаются стрелочные (аналоговые) манометры для отображения абсолютного давления.

Хотя по факту они являются вольтметрами, поскольку изменение положения стрелки зависит от показателя сопротивления на резисторе.

Принцип действия электронных ДДМ

Электронный ДДМ состоит из следующих деталей:

  • шток;
  • сигнальная лампочка;
  • контакты;
  • мембрана.

Конструктивно электронный датчик давления изготовлен так, что при отсутствии какой-либо воздействующей силы (мембрана ровная) цепь питания сигнальной лампы на приборной панели замкнута, и соответственно выключается только при наличии определенных условий. То есть в случае появления давления мембрана изгибается и воздействует на шток, который механическим способом размыкает электрическую цепь – лампа тухнет.

Следовательно, проверка датчика масляного давления проходит при помощи замера сопротивления электрической цепи мультиметром.

Однако есть и другие способы диагностики исправности датчика давления масла.

Признаки и причины неисправности датчика давления масла

Определить дефектный датчик довольно просто. На это указывают наличие следующих факторов:

  • Проблемы при пуске мотора.
  • После включения зажигания загорается и мигает индикатор Check Engine, а также значок масла. Тухнет после запуска двигателя.
  • Мотор медленно увеличивает число оборотов, теряется его мощность.
  • Машину дергает во время езды.
  • Затруднен разгон.

Датчик может прийти в негодность в следствии:

  • выхода из строя масляного насоса;
  • засорения контроллера отработанным материалом;
  • недостаточным уровнем смазки в системе;
  • загрязнения масляного фильтра;
  • повреждения мембраны датчика;
  • замыкания проводки в схеме датчика давления масла;
  • износа реостата.

Для увеличения срока службы датчика, а также других агрегатов и узлов автомобиля, необходимо заливать только качественное масло от проверенного производителя.

Проверка датчика давления масла

Как упоминалось выше существуют датчики двух типов, соответственно проверка их будет иметь свои особенности в каждом случае. Хотя отличия незначительные и обусловлены только конструктивными особенностями устройств. Для начала следует удостовериться, что проблема именно в дефекте датчика.

Для этой цели нужно провести диагностику всей масляной системы силовой установки – проверить уровень смазки, состояние фильтра, насоса и т.д. Если все элементы в порядке и осталось подозрение на неисправность ДДМ, тогда следует выкрутить его с места установки при заглушенном двигателе. Чаще датчик располагается вблизи масляного фильтра.

Снимается устройство гаечным ключом подходящего размера в зависимости от модели авто. После демонтаж датчика, отверстие лучше закрыть ветошью или чем-то подобным из мягких материалов (во избежание повреждений резьбы), чтобы предотвратить вытекание масла при работе мотора. Это также убережет систему от попадания в нее пыли, грязи, мелких деталей и другого мусора.

После снятия ДДМ, следует провести проверку давления масла в системе авто. Для этого на место датчика вкручивается манометр и снимается замер показателей на разных оборотах работы двигателя.

Важно, для точности показаний в этот момент, обеспечить надежную герметичность в месте установки прибора. Данные записываются при работе мотора на холостых, средних и высоких оборотах.

После, полученные данные сверяются с указанной информацией в техпаспорте к автомобилю. У разных моделей и марок они могут отличаться. Если проверка показала значения давления в пределах нормы, но при работе с датчиком данные не доходили до ЭБУ, значит он, скорее всего, неисправен и необходима его проверка.

Диагностика электронного датчика давления масла мультиметром

Электронный датчик давления устанавливают на современные автомобили как зарубежного производства, так отечественного, в том числе и ВАЗ-2114 и других новых «Ладах». Проверка их довольно простая. При достижении определенного давления электрическая цепь разрывается, а значит диагностику можно провести при помощи мультиметра.

Последовательность действий:

  1. Мультиметр переводится в режим «проверки цепи» (можно в режим омметра).
  2. Затем подсоединить воздушный насос к отверстию с чувствительным элементом датчика и хорошо загерметизировать стык. Это очень важно, ведь от герметичности зависит точность проводимой диагностики.
  3. Первый щуп от мультиметра присоединяется к выходному контакту датчика, а второй – к его корпусу («на массу»).
  4. После насосом нагнетается давление на ДДМ примерено 1 – 1.5 атмосфер. Резко и сильно качать не следует – можно испортить мембрану, что точно выведет датчик из строя. При полностью исправном датчике давления электрическая цепь размыкается почти сразу. Давление действует на механический стержень посредством мембраны и даже при маленьком давлении разрывает цепь.

Если во время испытаний тестер зафиксировал разрыв цепи, то это говорит об исправном датчике. В случае когда разрыва не было – датчика давления масла подлежит замене. Реже лампочка давления масла горит из-за поврежденной изоляции или перебитой проводки. При исправном датчике, следует «прозвонить» провода от него к ЭБУ.

Помимо этого датчик давления масла проверяется и без приборов, хотя точности показаний не будет, но при отсутствии мультиметра подойдет. Для этого провод питания отсоединяется от датчика и замыкается на массу. При исправном устройстве сигнальная лампа приборной панели не загорится. Если же засветилась – значит датчик пора менять.

Проверка при наличии двух датчиков в системе

У некоторых моделей автомобилей установлено два одинаковых датчика давления. Первым измеряет показатель абсолютного давления в пределах от 0.15 до 0.45 атмосфер. Его предназначение разомкнуть цепь контрольного индикатора на приборной панели после пуска мотора. Проверяется по той же методике, как и описанный выше. То есть при достижении давления в указанных пределах цепь разрывается.

Вторым ДДМ проводит контроль давления на работающем моторе автомобиля. По типу он схож с первым датчиком, но имеет одно отличие. Заключается оно в контроле верхнего предела, чтобы предотвратить его рост до критических показателей.

Значение отличается в зависимости от марок и моделей автомобилей. Однако наиболее часто встречается 1.8 атмосфер. Цепь достигнув уровня такого значения замыкается, и загорается сигнальная лапочка на панели приборов.

Мультиметр и насос подключаются к датчику по той же схеме, как и в предыдущем пункте. Только в этом случае добавляется манометр для контроля нагнетаемого давления. Насосом нагнетается нужное значение. Если датчик давления масла исправен мультиметр зафиксирует замыкание цепи. Если фиксирования не было – датчик непригоден.

Проверка исправности датчика лампочкой

Поверить электронный датчик масляного давления можно также используя вместо тестера лампочку рассчитанную под напряжение в 12 В. Для проведения таких испытаний потребуется зарядное устройство (либо батарея) и компрессор (лучше с манометром). Диагностика проводится в такой последовательности:

  1. На каждый контакт лампочки припаиваются провода достаточной длины (0.5 – 1 будет достаточно).
  2. Один конец провода подсоединяется к выходному контакту ДДМ.
  3. «Минусовая» клемма зарядного устройства (либо батареи) подключается к корпусу датчика.
  4. Второй провод от лампы соединяется с «плюсовой» клеммой зарядного устройства или батареи. При полностью исправном датчике, после подачи напряжения с зарядного устройства (или соединения всех элементов цепи в случае с АКБ) лампочка должна загореться. Если она не засветилась – датчик неисправен. Если засветилась проверяем дальше.
  5. В схему включается насос либо компрессор, для нагнетания давление примерно в 0.5 атмосфер на чувствительную часть датчика давления масла. Значение может отличаться, оно зависит от типа устройства и на какое рабочее давление оно рассчитано. Но чаще это именно пол атмосферы.

По достижению указанного давления лампочка должна выключиться, так как в исправном датчике электрическая цепь разрывается. Если этого не случилось датчик необходимо заменить.

Проверка механического датчика

Для проверки механического датчика масляного давления, его также необходимо демонтировать с посадочного места, а отвесите закрыть ветошью. Способ их проверки немного сложнее, чем электронных. И проводится по следующему алгоритму действий:

  1. Для начала следует определить какой из контактов выдает сигнал на лампу аварийного индикатора приборной панели. И второй контакт сигнала масляного давления. В качестве «массы» при сборке уцепи используется корпус датчика давления масла.
  2. Затем на электронном манометре компрессора нужно найти куда подключить «плюс» и «минус» питания и сигнальные контакты с датчика.
  3. Определившись с контактами собирается электрическая цепь. Шланг компрессора присоединяется и надежно герметизируется на чувствительном элементе датчика.
  4. Создается давление порядка 1 – 2 атмосфер.

При исправном датчике манометр будет показывать соответствующее значение. В противном случае датчик вышел из строя. ДДМ, как правило, не подлежат ремонту, поэтому при выявлении неисправностей их просто заменяют новыми. Тем более стоят недорого и найти их можно в любом автомагазине.

Вывод

Датчики давления масла относятся к очень надежным устройствам и ломаются крайне редко. Если загорелась индикация неисправности, сначала следует проверить другие параметры системы – давление масла, возможные утечки, состояние самой смазки, ее уровень и фильтр и только после этого переходить к проверке датчика.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

Перед тем, как начать проверку датчика давления масла (ДДМ) важно понять, как он работает. Только при этом условии будет понятен каждый этап проверки.

Виды ДДМ

Датчики давления масла подразделяются на два вида:

  1. Механические. Используются на машинах, ставших легендами автопрома, в частности, ВАЗ 2101, УАЗ, Москвич 401/407/412/, 2141 и других.
  2. Электронные. Устанавливаются на все современные авто, к примеру, отечественные ВАЗ 2114, Калина и другие модели «Лады», а также иномарки.

Механические датчики

Механические датчики по конструкции делятся на:

  1. Устройства с двумя штоками и трубкой-капилляр.
  2. Устройства с реостатом.

Первые состоят из корпуса, мембраны, двух штоков, герметической трубки.

При увеличении давления в системе смазки мембрана изгибается, давя на первый шток, тем самым увеличивая давление в трубке. Второй шток принимает это давление и передает его к дифманометру (находится на панели приборов).

Давление увеличивается — стрелка прибора отклоняется в большую сторону, падает – стрелка уходит влево вниз. Принцип действия, как у манометра.

Механический датчик давления масла с реостатом состоит из:

  1. Корпуса.
  2. Мембраны.
  3. Ползунка.
  4. Нихромовой обмотки (резистор).

Работает устройство по принципу вольтметра. Ключевую роль здесь играют реостат и ползунок.

Реостат меняет свое сопротивление в зависимости от того, куда смещается ползунок. Последний, в свою очередь, смещается в ту или иную сторону по мере изгибания или выпрямления мембраны.

Когда давление отсутствует, мембрана не деформирована и ползунок не перемещается, ток свободно проходит, не встречая на своем пути какого-либо сопротивления.

По мере увеличения давления и деформирования мембраны ползунок смещается по реостату, тем самым увеличивая сопротивление в цепи, соответственно, показания тока меняются, что и отображается на приборе в кабине водителя.

Все это фиксирует ЭБУ, к которому и подключен датчик. Он запрограммирован таким образом, что только один промежуток значений тока приравнивается к нормативному давлению масла. Выход за этот промежуток приравнивается к неверному значению.

Это хорошо видно на стрелочных аналоговых манометрах, которые, по сути, являются обычными вольтметрами.

Электронные датчики

Электронный ДДМ устроен на много проще, чем механический аналог поэтому он считается более надежным.

По сути, это аварийный датчик, который не показывает значения давления в системе, а только оповещает водителя, когда оно в пределах нормы, а когда нет.

Он состоит из:

  1. Корпуса.
  2. Мембраны.
  3. Контактов.
  4. Штока.

Принцип работы. Когда на мембрану датчика не воздействует давление, она не деформирована. Шток находится в положении, при котором контакты цепи замкнуты и через них идет ток. В этот момент в кабине горит лампа, за которой и наблюдает водитель.

Когда запускается двигатель, давление масла в системе увеличивается, прогибается мембрана, шток сдвигается, размыкая цепь. Лампочка тухнет.

Если после запуска двигателя лампа не погасла в течении 1-2 секунд, нужно срочно заглушить мотор и не запускать его пока не выяснится причина неисправности.

Подробнее здесь — что нужно делать если горит лампа давления масла https://autotopik.ru/remont/1062-gorit-lampa-davleniya-masla.html.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в основе проверки датчика давления масла на современных автомобилях лежит измерение мультиметром сопротивления резистора и проверка ДДМ на размыкание и смыкание цепи.

Для этого мультиметр переводят в режим измерения сопротивления или прозвона. Это зависит от того, датчик какого типа проверяется с резистором или без.

Но существуют и другие методы проверки, про которые мы расскажем ниже.

Диагностика датчика

Электронный и механический датчики давления масла проверяются разными способами, поэтому рассмотрим их каждый в отдельности.

Но прежде, чем приступать к проверке важно убедиться, что именно ДДМ является первопричиной не гаснувшей сигнальной лампы.

Сначала убедитесь, что масло в хорошем состоянии, а его уровень в двигателе в пределах нормы. Не забит ли фильтр по причине того, что жидкость в системе менялась очень давно. Убедитесь в исправности насоса.

ВАЖНО: проверьте проводку, идущую от датчика к ЭБУ, состояние и целостность контактов.

Дальше найдите и снимите сам датчик. Делать это нужно на заглушенном моторе. Желательно остывшем. На разных авто узел может находится в разных местах.

Где находится датчик

Самые распространённые места его нахождения – около масляного фильтра, в верхней части двигателя около блока распредвала, или насоса.

Рассмотрим на конкретных моделях:

  1. ВАЗ 2108/09/099. Расположен сверху в правой части двигателя (если смотреть по ходу движения) рядом с крышкой ремня ГРМ. От него отходит только один провод. Такое расположение характерно и для 8-клапанных двигателей на ВАЗ 2110/11.
  2. ВАЗ 2110/11 16 клапанный двигатель. Расположен слева на двигателе (если смотреть по ходу движения) со стороны водителя на блоке распредвала между воздушным фильтром, модулем зажигания и масло заливной горловиной.
  3. ВАЗ 2112, 16-клапанный двигатель. Находится сверху с левого торца (смотреть по ходу). Чтобы его найти нужно снять воздушный фильтр.
  4. ВАЗ 2114. Находится справой внутренней стороне двигателя на головке блока цилиндров рядом с ремнем ГРМ. Сверху его хорошо видно . Для его демонтажа, снимите защитный колпачок, клемму и выверните ключом на 21.
  5. Лада Калина. Расположен справа сзади двигателя возле ремня ГРМ, от него отходит один провод . Чтобы до него добраться нужно снять пластиковую крышку блока цилиндров.
  6. Лада Приора. Расположен слева (если смотреть по ходу) сверху на блоке цилиндров под впускным воздушным коллектором. Чтобы его демонтировать необходимо сначала снять защитную пластиковую крышку двигателя, отодвинуть воздушный коллектор и торцовым ключом на 21 выкрутить его. Сидит он очень туго.
  7. Лада Гранта 8 и 16 клапанный двигатель. Расположен сверху с правой стороны двигателя возле крышки ремня ГРМ . Чтобы его снять можно использовать свечной ключ или рожковый на 21.
  8. ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405). Находится на БЦ, сверху с права. От него отходит только один провод.

Самый распространенный размер ключа для снятия датчика – 21. Можно использовать свечной ключ. Но все зависит от конкретной марки авто.

После того, как датчик давления был снят, посадочное место плотно закрывается чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь и не вытекло масло при возможной работе двигателя.

Не лишним будет сделать замеры давления масла в система на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используют манометр, который вкручивают вместо ДДМ. Для снятия точных показаний важно обеспечить герметичность соединения.

Для каждой модели авто значения могут отличаться. Их можно найти в руководстве по эксплуатации.

К примеру, для ВАЗ 2112 16 клапанов нормативное давление масла в двигателе:

  • на холостых оборотах 2 БАРа.
  • на 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.

Если все показания в норме и лампочка при этом постоянно горит, значит информация не доходит до ЭБУ или доходит искаженной. Виной этому может быть датчик, который и нужно проверить.

Читайте по теме – что делать если пропало давление масла в двигателе.

Проверка электрического датчика давления масла мультиметром и лампочкой

Метод подходит для всех современных автомобилей «Лада», в частности, ВАЗ 2114, иномарок. Там, где идет только аварийное оповещение о низком давлении масла.

В таких автомобилях установлен датчик, работающий по принципу размыкая цепи. Давление в норме – цепь разомкнута, не в норме – сомкнута, лампочка горит.

Для проверки с помощью лампочки понадобятся:

  1. Сама контролька на 12 V.
  2. Электрический автомобильный насос или компрессор, желательно с манометром. Если их нет, то воспользуйтесь обычным ножным насосом.
  3. Источник питания на 12 Вольт. Можно автомобильный аккумулятор или блок питания от компьютера.

Подключите минусовой провод АКБ к массе датчика, а плюсовой к аналогичному проводу, но через контрольку. Лампочка должна загореться. Если нет, то датчик неисправен.

Запустите насос или компрессор и подайте воздух на входной отверстие датчика. Если последний исправен, то лампочка должна потухнуть.

Регулируйте давление по манометру, оно не должно превышать 1.5 атмосфер иначе можно повредить мембрану. Оптимальные пределы от 0.5 до 1.5.

При проверке мультиметром понадобится:

  1. Сам прибор, переведенный в режим «прозвонки».
  2. Электрический насос или другой нагнетатель воздуха.

Подключите мультиметр к датчику, минус на корпус, плюс к центральному проводу. Цепь замкнется, должен появится сигнал.

Включите насос и подайте воздух под давлением во входное отверстие датчика. Следите за давлением по манометру.

Цепь должна разомкнуться и звук исходящий от мультиметра должен пропасть.

Проверка двух датчиков

Два датчика давления масла на современных автомобилях не редкость. Первый выполняет стандартную функцию, сигнализирует о наличии рабочего давления сразу же после запуска мотора.

Диапазон его срабатывания (размыкания цепи) – 0.15…0.45 атмосфер. Проверяется от также, как мы описывали выше.

Второй датчик контролирует верхнюю границу давления масла на работающем двигателе. Он оповещает через световую и звуковую сигнализацию о низком давлении масла при высоких оборотах двигателя.

Работает и проверяется он также, как и первый датчик за исключением того, что:

  1. Нагнетаться воздух должен с большим давлением. Для каждой марки авто оно может быть разным, но как правило, это 1.8 атмосфер. К примеру, на Volkswagen Golf с двигателем 1.8 — это 2.0 — 2.5 БАР. Поэтому тут обычным ручным насосом выполнить проверку не получится. А автомобильный компрессор нужно подключать к датчику очень герметично.
  2. Цепь не замкнута постоянно, как у первого датчика, а наоборот, разомкнута. Поэтому лампочка (контролька) при проверке не должна изначально гореть, а загорается тогда, когда подается воздух.

Проверка механического датчика

На ВАЗ «классика» и многих других старых автомобилях проверку механического датчика давления масла можно выполнить без мультиметра, но это не значит, что процедура будет легче, как с электронным аналогом.

Вам понадобятся:

  1. Электрический автомобильный манометр.
  2. Насос ручной или электрический компрессор.

Алгоритм действий:

  1. Снимите датчик и найдите на нем два контакта. Первый — отвечающий за подачу сигнала к аварийной лампе давления масла. Второй – за индикацию показаний на указателе давления.
  2. Нужно разобраться с распиновкой контактов на электрическом манометра. Где находятся плюс, минус и третий провод получение сигнала от датчика.
  3. Массу берем с корпуса ДДМ через блок цилиндров.

Собираем схему. Подключаем питание и подаем воздух от насоса под давлением 1…2 атмосферы.

Если датчик исправен, то на электрическом манометре, по мере увеличения давления, будет отклонятся стрелка в большую сторону. Если нет — устройство неисправно.

Датчик давления масла не подлежит ремонту и сразу меняется. При его установки посадочное место смазывают термостойким герметиком.

Также читайте про признаки неисправности датчика массового расхода воздуха.

Советы опытных

Нельзя сказать, что один электронный аварийный датчик давления масла – это удобно. Лампочка не погасла, но при этом не видно, какое давление в системе смазки в этот момент.

Также, если вовремя масло не менялось, использовались разные его марки, а также после капитального ремонта двигателя в системе могут образоваться сгустки, из-за которых датчик может вовремя не сработать. Возникнет масляное голодание, что приведет к снижению ресурса двигателя или его клину.

Чтобы решить эту проблему опытные автомобилисты рекомендует устанавливать в дополнение к электронному датчику, механический с выводом показаний на приборную панель через манометр.

Для этого автомобильные кулибины используют специальный тройник (2103-3810610), штуцер (2103-3810310), две прокладки (10282460), с помощью которых к системе смазки подключается механический аналоговый датчик и стандартный электронный.

На приборной панели в любом удобном месте монтируется манометр. Можно взять от любой ВАЗ «классика», Москвича или УАЗа. Главное, чтобы шкала была удобной и понятной для вас.

Провода от ДДМ закладываются в шланг или пластиковую гофру и аккуратно монтируются в подкапотном пространстве. Делать это нужно таким образом, чтобы они не перегревались и не подвергались механическим воздействиям.

Как часто датчики выходят из строя

Датчики давления масла относятся к самым надежным деталям автомобиля. Поэтому если не гаснет аварийная лампа на панели приборов после запуска двигателя сначала убедитесь в исправности других узлов и не только системы смазки.

Убедитесь, что уровень масла в норме, проверьте его состояние (цвет, запах, густота, есть ли сгустки), целая ли проводка и не окислились ли контакты, есть ли течь жидкости, давно ли меняли фильтр. И только тогда начинайте проверку.

Прочитав эту статью, вы поняли, что делать это не сложно, главное иметь под рукой компрессор или насос, манометр или контрольку, разобраться, как правильно подключить цепь.

Ремонту датчик давления масла не подлежит, а значит только меняется, что, опять же, не сложно сделать имея под рукой ключ нужного размера и термостойкий герметик.

Проверка датчика указателя давления масла 23.3829010, 6002.3829, 6012.3829

Датчик указателя давления масла 23.3829010 устанавливается на часть двигателей ЗМЗ-40911 грузопассажирских автомобилей УАЗ Буханка и автомобилей УАЗ Хантер. Датчик представляет собой реостат, изменяющий свое сопротивление в зависимости от давления в системе смазки автомобиля. 

Проверка датчика указателя давления масла 23.3829010 и датчиков 6002.3829, 6012.3829 сигнализатора аварийного давления масла, сопротивление датчика.

Если при включении зажигания и неработающем, холодном двигателе (при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна гореть) стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше 0 кгс/см2, возможно произошел выход датчика давления масла 23.3829010 из строя.

Или произошло замыкание на массу в цепи от датчика до указателя. Для установления причины следует отсоединить провод от датчика давления масла 23.3829010. В случае если неисправен датчик и нет замыкания на массу, стрелка должна вернуться в начало шкалы.

Если стрелка указателя давления масла постоянно находится в начале шкалы.

Если стрелка указателя после запуска и при работе двигателя постоянно находится в начале шкалы (при этом контрольная лампа аварийного давления масла не горит), то, возможно, вышел из строя датчик 23.3829010.

Или произошел обрыв в цепи от датчика до указателя. Для проверки следует отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если неисправен датчик, стрелка указателя должна переместится в правый конец шкалы.

Величина сопротивления правильно работающего датчика указателя давления масла 23.3829010.

Сопротивление правильно работающего датчика должно соответствовать данным указанным ниже. При выходе сопротивления датчика за предельные значения датчик подлежит замене. Следует учитывать, что на правильность показаний указателя давления масла также оказывает влияние повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления – показания указателя уменьшаются. Датчик относится к неремонтируемым изделиям.

Параметры сопротивления для проверки датчика указателя давления масла 23.3829010.
При давлении масла 0 кгс/см2.

Сопротивление нового датчика, Ом: 290-330
Сопротивление предельно изношенного датчика, Ом: 270-350

При давлении масла 1,5 кгс/см2.

Сопротивление нового датчика, Ом: 171-200
Сопротивление предельно изношенного датчика, Ом: 156-215

При давлении масла 4,5 кгс/см2.

Сопротивление нового датчика, Ом: 51-79
Сопротивление предельно изношенного датчика, Ом: 37-93

Датчики 6002.3829 и 6012.3829 сигнализатора аварийного давления масла в система смазки Уаз.

На часть двигателей ЗМЗ-40911 грузопассажирских автомобилей УАЗ Буханка и автомобилей УАЗ Хантер может устанавливаться датчик 6002.3829 или 6012.3829 сигнализатора аварийного давления масла. Датчик установлен в масляный канал головки блока цилиндров.

Датчики 6002.3829 и 6012.3829 контактного типа. При снижении давления масла до величины срабатывания датчика происходит замыкание контактов внутри датчика и подача напряжения на контрольную лампу. Правильно работающий новый датчик должен срабатывать при давлении 0,4-0,8 кгс/см2. При снижении давления срабатывания датчика ниже 0,32 кгс/см2 или повышении выше 0,96 кгс/см2 датчик подлежит замене. Датчики 6002.3829 и 6012.3829 относятся к неремонтируемым изделиям.

Лампа сигнализатора аварийного давления масла должна загораться каждый раз при включении зажигания и неработающем двигателе. Если лампа не загорается (при этом указатель давления должен показывать 0 кгс/см2), то, возможно, вышел из строя датчик, или произошел обрыв в цепи от датчика до сигнализатора.

Проверка датчиков 6002.3829 и 6012.3829 сигнализатора аварийного давления масла.

Для проверки надо отсоединить провод от датчика и замкнуть на массу. Если цепь исправна и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна загореться. Постоянное горение лампы сигнализатора при работе двигателя может быть следствием неисправности датчика и замыкания на массу в цепи от датчика до лампы сигнализатора.

При этом стрелка указателя давления или контрольный манометр должны показывать давление масла выше 1 кгс/см2. В данном случае следует отсоединить провод от датчика. Если нет замыкания на массу и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна погаснуть.

Похожие статьи:

  • Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ СГР, устройство и обслуживание.
  • Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, развитие, устройство, особенности конструкции, работа зеленого индикатора состояния заряженности.
  • Замена охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ, промывка системы, проверка и натяжение ремней привода.
  • Устройство системы охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ, схема, водяной насос, работа термостата, привод вентилятора.
  • Аккумуляторные батареи с общей крышкой, устройство, соединение в батарею свинцовых аккумуляторов точечной контактной электросваркой и газовой сваркой, герметизации пластмассой.
  • Автомобильные аккумуляторные батареи с отдельными крышками, устройство, опорная призма, моноблок, электроды, сепаратор, мостик, борн, крышка, пробка, перемычка.

Проверка указателя давления масла 152.3810 и его датчика 23.3829

Исправность указателя давления масла 152.3810 на автомобиле проверяется с помощью контрольного манометра с ценой деления в 0,5 кгс/см2, который присоединяется к системе смазки двигателя с помощью дополнительного шланга через отверстие для датчика аварийного давления масла 6002.3829 или 6012.3829. 

При напряжении бортовой сети в 12-14 Вольт, температуре окружающей среды в 20+-5 градусов и при давлении масла в системе 2 кгс/см2 погрешность показаний указателя не должна превышать 0,42 кгс/см2. При давлении в системе 6 кгс/см2 — погрешность не должна превышать более 0,6 кгс/см2. Если погрешность показаний превышает указанные пределы, то сначала меняется датчик, а если это не даст положительных результатов, то и указатель давления масла.

Проверка исправности указателя давления масла 152.3810.

Если стрелка указателя давления масла 152.3810 при заведенном двигателе постоянно находится в начале или конце шкалы, то исправность указателя в таких случаях проверяется одним из изложенных ниже способов.

Если стрелка указателя давления масла 152.3810 постоянно находится в начале шкалы.

При включенном зажигании надо отсоединить провод от датчика давления масла 23.3829 указателя и соединить наконечник провода с массой. Если стрелка отклонится, то значит неисправен датчик и его необходимо заменить.

Если стрелка не отклоняется, то надо снять щиток приборов и при включенном зажигании соедините с массой клемму «Д» указателя. Отклонение стрелки в этом случае укажет на исправность указателя и на повреждение провода, соединяющего датчик 23.3829 с указателем. Если стрелка не отклоняется — то неисправен сам указатель.

Если стрелка указателя давления масла 152.3810 постоянно находится в конце шкалы.

При включенном зажигании отсоединить провод от датчика. При неисправном датчике стрелка указателя должна вернуться в начало шкалы. Если стрелка остается в конце шкалы, то провод имеет замыкание с массой или поврежден сам указатель. Исправность указателя можно проверить отсоединив провод от клеммы «Д», при включенном зажигании стрелка должна находиться в начале шкалы.

Проверка исправности и правильности показаний указателя давления масла 152.3810 при помощи контрольного реостата.

При сопротивлении контрольного реостата в 285-335 Ом стрелка указателя 152.3810 должна находиться около отметки 0. При сопротивлении в 105-130 Ом — около отметки «3», а при сопротивлении 5-31 Ом — около отметки «6».

Проверка исправности датчика давления масла 23.3829 по его сопротивлению.

При исправном указателе давления масла и давлении масла в системе смазки 0 кгс/см2, сопротивление датчика давления масла 23.3829 должно быть в пределах 290-330 Ом. При давлении масла 1.5 кгс/см2 — сопротивление датчика должно быть в пределах 171-200 Ом, а при давлении масла 4.5 кгс/см2 — в пределах 51-79 Ом.

Проверка исправности датчиков аварийного давления масла 6002.3829 и 6012.3829.

Контакты датчиков аварийного давления масла 6002.3829 и 6012.3829 должны замыкаться и включать сигнальную лампу на панели приборов при снижении давления в системе смазки УАЗ до 0,4-0,8 кгс/см2. Косвенно об исправности аварийных датчиков 6002.3829 и 6012.3829 свидетельствует горящая при заглушенном двигателе и включенном зажигании сигнальная лампа аварийного давления масла.

После запуска двигателя и повышения давления в системе смазки, сигнальная лампа должна погаснуть. При минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя на режиме холостого хода лампа гореть не должна.

Ремонт указателя давления масла 152.3810 и датчиков давления масла 23.3829, 6002.3829, 6012.3829.

Указатель давления масла 152.3810 и датчики давления масла 23.3829, 6002.3829, 6012.3829 изделия не ремонтопригодные, поэтому в случае их неисправности необходимо проверить исправность соединяющей их проводки, и если она в порядке, то заменить указатель или датчики на новые. Рекомендуется сначала заменять датчики, так как они обычно чаще выходят из строя.

Похожие статьи:

  • Причины неполного заряда, недозаряд автомобильного аккумулятора, их устранение, измерение величины тока утечки аккумулятора при неработающем двигателе.
  • Характеристики разряда автомобильных аккумуляторных батарей в различных режимах, методика определения стартерных характеристик по МЭК, IEC, DIN, ГОСТ, SAE, EN, испытание током холодной прокрутки.
  • Приведение сухозаряженных батарей в рабочее состояние, приготовление и заливка электролита, срочный ввод в эксплуатацию сухозаряженных батарей.
  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Проверка и установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа и без него.
  • Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.

Как проверить датчик давления масла

Привет любители ремонта автомобилей. Сегодня я хотел бы осветить одну очень интересную тему о том, как проверить датчик давления масла самому, в своем гараже, а может быть и в дороге.

О том что это за датчик и для чего он нужен вы можете прочитать в предыдущей статье «Для чего нужен датчик давления масла в автомобиле».

Проверка аварийного датчика давления масла

Перед проверкой датчик снимают с двигателя.

К контактам датчика подключают мультиметр, который переводят в режим «прозвонка».

В этом режиме мультиметр при замкнутых контактах будет издавать сигнал.

Затем к датчику необходимо подсоединить ручной или ножной насос при помощи резинового шланга.

На насосе должен быть манометр показывающий давление.

Затем медленно насос приводят в движение тем самым подавая давление воздуха в датчик.

Внутренняя пластина датчика должна разомкнуть контакты и мультиметр перестанет издавать сигнал.

Сопоставив давление на манометре насоса и минимальное давление, которое должно быт в системе смазки делается вывод об исправности аварийного датчика масла автомобиля.

Минимальное давление системы смазки берется из технической документации автомобиля или из интернета.

Так же можно использовать светодиод и батарейку вместо мультиметра.

При такой схеме светодиод должен потухнуть при наличии давления и гореть при его отсутствии.

Один из способов проверки датчика давления масла посмотрите на видео

А вот как проверить датчик давления масла мультиметром, который используется совместно со стрелочным прибором не имея манометра задача немного посложнее.

Потому как необходимо знать минимальное и максимальное сопротивление датчика давления масла используемого в вашем автомобиле.

Зная диапазон сопротивления внутренней нихромовой нити датчика давления масла его можно сопоставить с подключенным мультиметром в режиме измерения сопротивления.

Проверка датчика давления масла для стрелочного прибора автомобиля

Принцип проверки аналогичен проверки аварийного датчика за исключением того, что мультиметр нам не понадобится, а сам датчик необходимо оставить подключенным к прибору на панели приборов автомобиля. Затем повторяем процедуру проверки, как и с аварийным датчиком.

Только в этот раз необходимо подавать давление воздуха до тех пор пока стрелка прибора на панели приборов не начнет показывать максимальное давление.

Исправность датчика будет зависеть от точности его показаний в сравнении с манометром насоса.

Конечно нужно быть уверенным в том, что манометр насоса является заведомо исправным, и показывает правильные величины.

Надеюсь, что из этой не большой статьи вам стало понятно, как проверить датчик давления масла самому при помощи не хитрых инструментов и приспособлений.

На этом все, всем удачи на дороге.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Как проверить датчик давления масла

В этой статье мы расскажем, как проверить электронный и аналоговый датчики давления масла в автомобиле.

Давление масла в системе двигателя, немало важный показатель. Некоторые водители не обращают на это внимание, но потом это влетит в хорошую копейку. Пойти можно двумя путями: сделать это самому, или же поехать на сервисный центр. Если машина на гарантии, то однозначно лучше самому не делать нечего, сразу снимут гарантию, если же решили сами делать все, то лучше внимательно прочитать инструкцию, да и это существенно сэкономит деньги.

Как все помнят, масляная система предназначена для подачи масля на все трущиеся детали и поверхности двигателя, таким образом, образуется определенное давление, которое поддерживается специальными механизмами. Оно способствует снижению износа деталей и обеспечивает более долгий срок эксплуатации деталей двигателя. Благодаря масляной подушке и смазке, детали не перегреваются и смазываются в полной мере необходимости. Поэтому, очень строго нужно следить за давлением масла, и как только будет установлена причина поломки, не откладывать на потом и починить, как можно быстрей. Если не вовремя заметить поломку, то может выйти из строя полностью весь двигатель или его отдельные части.

Зачастую замеряют уровень масла специальным щупом, который находится ближе к картеру двигателя. На него нанесены пометки максимального и минимального уровня. Он покажет точно, какой уровень масла, и сколько ещё масла стоит долить, чтоб была норма в агрегате. Что касается давления масла, то тут немного сложней, его можно замерять, только с помощью специального датчика давления масла или по другому пишут еще ДДТ. Чтоб избежать таких поломок, используется датчик давления масла, он сигнализирует, если оно превышает или ниже нормы. Но, как и любая деталь двигателя, рано или поздно датчик приходит в негодность. Поэтому, нужно очень следить за этим, так как высокое давление или сильно низкое, может быстро вывести из строя ваш двигатель, вплоть до полного капитального ремонта вашего агрегата.

Разновидность датчиков

Зачастую выделяют два датчика давления масла, первый это цифровой, второй это аналоговый, оба они эффективные, и нужные на панели приборов. Но все же, цифровой берет верх, так как электроника показывает более точную информацию.

Принцип работы датчика давления масла

Так как давление меняется, естественно, что и датчик, тоже должен об этом сигнализировать, для этого, внутри датчика располагается чувствительная мембрана, которая очень чувствительна к изменению давления масла. При включении зажигания автомобиля, зажигается индикатор низкого давления на панели приборов, секунд через 10 он гаснет, это значит, что образовалось давление в масляной системе. Когда нет давления, то мембрана не давит толкатель, тот давит на контакты, те в свою очередь замыкаются, и горит индикатор. Когда ж образуется давление, то мембрана прогибается и контакты размыкаются. Таким образом, этот механизм реагирует на малейшие колебания давления в масляной системе.

Проверка датчика давления масла

В первую очередь, стоит определить какой у вас датчик, электронный (на фото выше) или аналоговый, так как принцип проверки у них совсем разный. Допустим, первым будет у нас электронный.

Проверка электронного ДДМ

Для его проверки нам понадобится мультиметр, насос и манометр. При работе с мультиметром, внимательно проверьте, чтоб он был заряжен и работал исправно без никаких погрешностей, в ином случае показания не будут правдивыми.

  1. Сняв датчик с двигателя, так как по-другому не проверите, начинаем проверку.
  2. К контактам датчика подсоединяем мультиметр и переключаем в режим проверки на обрыв, то есть зачастую они будут показывать, есть ли контакт или нет.
  3. Далее, подсоединив манометр, начинаем накачивать давление. На каждом датчику есть указания минимального и максимального давления, которое допустимо и выдерживает. Накачав минимальное давление, мультиметр должен показать замкнутую цепь, это будет первым показателем, что датчик исправен, если же после нескольких попыток, мультиметр так и не даст показатель, значит, датчик негоден.

Очень внимательно смотрите с хорошими контактами, так как если не будет хорошего контакта между клеммами, то в любом случае, даже при исправном датчике не будет показателей.

Проверка механического датчика давления масла

Вторым типом датчиком является механический вид (на фотографии выше). Для этого проверим его. Нам понадобится датчик (который находится на панели приборов), насос и шланг такого же диаметра, как и выходные отверстия датчика масла. Принцип работы такой системы не сложный. В корпусе находится ползунок, и нихромовая обмотка, ползунок в свою очередь двигается по этой обмотке. В зависимости давления, меняется сопротивление на датчику.

Мембрана двигается и заставляет двигаться ползунок. Учитывая такое сопротивление, указатель на датчике панели приборов, показываем на соответствующее давление. Сама проверка, возьмем кусочек шланга и подсоединим его один конец к насосу, а второй к датчику, с обратной стороны подсоединим датчик, который будет показывать результат давления. Очень важно, чтоб эти соединения были герметичными, иначе фокус не пройдет. Теперь накачивая давление, делаем пометки на листе бумаги, где параллельно наносим сопротивление. Таким образом, увидите исправность датчика. Некоторые вместо насоса, подсоединяют запаску автомобиля, перед этим хорошо накачав её. В результате увидим сразу всю шкалу показаний.

Не стоит паниковать, если датчик не исправен, не затягивайте с его заменой. Ремонт лучше всего производить на холодный двигатель, так как при работе, масло нагревается в двигателе. В результате можно получить ожоги или травмы. Зачастую вместе с заменой датчика, стараются провести замену масла в двигателе, поэтому кроме датчика можно еще подготовить и масло для замены. Таким образом, вы убьете двух зайцев одновременно, и датчик поменяете и масло.

Если решили ехать на автосервис, то вам однозначно скажут проходить эту процедуру, так же заменят масляный фильтр и могут предложить промывку. Поэтому решать вам, экономить деньги и в домашних условиях ремонтировать автомобиль или же ехать в автосервис и получить все готовое.

Видео про проверку на работоспособность датчиков давления и температуры масла VDO:

Как проверить исправность датчика давления масла?

Датчики давления можно разделить на два вида : Аварийный датчик, сигнализирующий об отсутствии давления на лампочку и датчик контроля давления масла, передающий показания на стрелочный указатель, хочу уточнить, что последний датчик устанавливается не на все марки автомашин.

Внутри датчика аварийного давления масла установлена мембрана, чувствительная к давлению масла. Когда мы включаем зажигание, давление масла в системе отсутствует, контакты датчика замкнуты, следовательно лампа аварийного давления масла горит, говоря о том, что система контроля давления масла исправна. Заводим двигатель, давление масла возрастает, воздействуя на мембрану. Мембрана деформируется и толкает толкатель, который размыкает контакты и лампа тухнет. Если по каким то причинам давление масла в системе падает, то мембрана возвращается в свое первоначальное положение, толкатель возвращается и замыкает контакты, в следствии чего загорается аварийная лампа давления масла сигнализируя о падении давления масла.

Для проверки датчика потребуется мультиметр, насос с манометром и сам датчик. Мультиметр ставим на прозвонку цепи.Вставляем концами проводов прибора на датчик. Он должен показывать нулевое сопротивление. Далее не убирая провода прибора с датчика делаем качок насосом. Когда мы качаем насосом то цепочка должна разорваться и прибор должен показать бесконечность. Если процедура проделана так как описано выше, то датчик исправен.

Датчик контроля давления масла устроен так: внутри находится ползунок, который перемещается по пластинке с намотанной на ней нихромовой проволокой. И в зависимости от давления, сопротивление датчика изменяется. Под действием давления мембрана деформируется, перемещая толкатель, который в свою очередь воздействует на механизм меняющий сопротивление. Учитывая это сопротивление, стрелка на приборе показывает нам соответствующее давление масла в двигателе.

Проверить данный датчик на работоспособность можно так 1. Взять отрезок шланга нужного диаметра , с одной стороны нужен такой же переходник как на насосе, с другой стороны мы вставляем датчик. Система должна быть герметичной. 2.Потребуется график с контрольными точками, который должен отражать, при каком давлении, какое должно быть сопротивление на датчике. Такой график должен быть в руководстве по автомобилю. 3. Берем запасное колесо и накачиваем его до нужного давления и прогоняем датчик по всем контрольным точкам указанных в графике. При установке датчика на автомобиль, его следует еще проверить на герметичность. Для этого следует мыльным раствором смочить завальцованные части датчика и нагнетать давление насосом. Если мыльный раствор не пенится то с датчиком все в порядке.

Как проверить датчик давления масла с помощью мультиметра

Датчик давления масла — это устройство в автомобиле, которое используется для измерения давления масла в двигателе.

Этот датчик управляет манометром давления масла в автомобиле, который загорается в качестве предупреждения о проблемах с давлением масла.

Датчик давления масла сообщает о таких проблемах, как низкое давление масла, утечка масла или о том, что двигатель сжигает масло.

Также может загореться датчик давления масла как предупреждение о неисправности отправляющего блока.Важно проверить датчик уровня масла, чтобы найти неисправность.

3 этапа проверки датчика давления масла:

Датчик давления масла проверяется с помощью электрического испытательного прибора, известного как мультиметр. Способ проверки датчика давления масла будет зависеть от типа датчика давления масла или переключателя.

Датчики или переключатели давления масла могут поставляться с одним, двумя или тремя контактами, и каждый из них будет тестироваться немного по-разному, как мы увидим ниже.

Шаг 1. Блокировка двигателя

Убедитесь, что двигатель заблокирован, отсоединив аккумуляторную батарею.

Шаг 2. Проверка сопротивления при выключенном двигателе

Настройте мультиметр на измерение сопротивления или проверку наличия разомкнутой или замкнутой цепи.

Проверьте сопротивление, подключив один провод мультиметра к клемме контрольной лампы на датчике давления масла и прикоснувшись вторым проводом к корпусу датчика.

Правильно функционирующий датчик давления масла покажет на счетчике значение 0 Ом. Теперь подключите провод к клемме датчика давления масла и металлическому корпусу.Показания счетчика должны считываться как разомкнутая цепь.

Шаг 3. Проверка сопротивления при работающем двигателе

Теперь проверьте датчик давления масла при работающем двигателе, подключив переключатели, как указано ниже.

Если датчик давления масла работает и в двигателе присутствует давление масла, на мультиметре клемма переключателя должна показывать бесконечность, что указывает на обрыв цепи.

Процесс тестирования различных типов реле давления масла

Одноконтактное реле давления масла

На одноконтактном реле давления масла мультиметр должен быть подключен между штифтом и корпусом реле давления масла датчик.

Одноштыревой датчик давления масла имеет одно соединение на штыре, а другое через корпус переключателя к блоку цилиндров.

Соединение между корпусом переключателя и блоком цилиндров выполняет функцию заземления. Переключатель будет замкнут, когда двигатель выключен, и разомкнут, когда двигатель работает.

Двухштыревой датчик давления масла с одним штырем в качестве заземления

Этот тип переключателя работает между двумя штырями и не использует свой корпус в качестве заземления, как в случае одноконтактного переключателя.

Проверка двухконтактного реле давления масла с одним контактом в качестве массы аналогична проверке одноконтактного переключателя — просто подключите мультиметр между двумя контактами.

Переключатель будет замкнут, когда двигатель выключен, и разомкнут, когда двигатель работает.

Двухконтактный датчик давления масла с одним нормально разомкнутым контактом и одним нормально замкнутым контактом

В этом типе реле давления масла один из контактов будет замкнут, когда давление масла открытым.

При повышении давления масла в двигателе каждый штифт меняет свое состояние.

Трехконтактное реле давления масла

Трехконтактное реле давления масла имеет два контакта, которые переключают состояния, как и двухконтактное реле давления масла с одним нормально разомкнутым и одним нормально замкнутым контактом, и общим соединением, таким как корпус, который измельчен.

Проверка трехконтактного датчика давления масла немного сложнее, чем двух других типов датчиков. Чтобы проверить переключатель, вам нужно знать, какой контакт нормально разомкнут, какой контакт нормально замкнут, а какой контакт заземлен.

Подтвердив это, подключите мультиметр между нормально замкнутым контактом и общим контактом.

Цепь будет замкнута при выключенном двигателе и разомкнута при работающем двигателе.

Как сбросить датчик давления масла?

Сброс датчика давления масла — это быстрое и простое упражнение, которое обеспечит постоянную эффективную работу детали.

Шаг 1

Вставьте ключ в замок зажигания автомобиля и поверните его в положение «включено», не запуская двигатель.Должна загореться лампочка датчика давления масла.

Шаг 2

Трижды медленно нажмите на педаль газа. Это приведет к сбросу системы датчиков давления масла.

Шаг 3

Выключите и снова включите зажигание, чтобы проверить, не сбросилось ли оно.

Часто задаваемые вопросы

1. Как узнать, неисправен ли датчик давления масла?

Индикаторы на датчике давления масла являются лучшим индикатором того, что что-то не так с датчиком или переключателем давления масла.

Если уровень масла в двигателе в норме и двигатель работает ровно, но начинает мигать сигнальная лампа низкого давления масла, скорее всего, неисправен датчик давления масла.

2. Можно ли ездить с неисправным датчиком давления масла?

Не следует продолжать движение с неисправным датчиком давления масла, так как это может привести к серьезному повреждению двигателя.

Прекратите движение, пока не проверите датчик давления масла, чтобы определить, в чем может быть проблема.

Заключение

Как и большинство деталей любого автомобиля, важно поддерживать их в хорошем рабочем состоянии, чтобы обеспечить безопасное вождение автомобиля.

Реле давления масла является одной из таких деталей, которую необходимо обслуживать для контроля давления масла в двигателе, а датчик давления масла следует регулярно проверять.

Низкое давление масла может вызвать трение между различными частями двигателя, что может привести к снижению производительности двигателя и его повреждению.

Как проверить однопроводной датчик давления масла?

Как проверить датчик давления масла

  1. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение дополнительного оборудования.Двигатель не должен работать.
  2. Посмотрите на масломер на приборной панели. Отсоедините провод , который подключен к передающему блоку , если датчик находится на нуле.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ.

Учитывая это, как работает однопроводной датчик давления масла?

Сопротивление датчика зависит от давления масла . Масло поступает в конец датчика , который ввинчен в блок цилиндров и давит на диафрагму.Диафрагма перемещает грязесъемник внутри датчика , который перемещается вверх или вниз по лезвию известного сопротивления, которое соединяется с обратным проводом от датчика .

В связи с этим возникает вопрос, не заведется ли машина из-за неисправного датчика давления масла? Предотвращение повреждения двигателя является еще одной причиной того, что неисправность датчика может вызвать проблемы с запуском . Датчик давления масла на некоторых моделях может помешать вашему автомобилю от запустить , если он работает неправильно.Если он посылает сигнал о том, что давление низкое, компьютер может запретить запуск двигателя .

Итак, можно ли ездить с неисправным датчиком давления масла?

У вас может быть плохой масляный насос . С другой стороны, если уровень находится между «добавить» и «полный», а затем двигатель работал тихо, у вас может быть блок отправки плохого давления масла , световой выключатель или датчик давления масла . Вам нужно будет долить в свой масло , и опять же, вы можете смело гонять домой.

Что происходит, когда выходит из строя датчик давления масла?

Горит лампочка Oil Pressure Если загорается лампочка Low Oil , но вы проверяете масло в двигателе и оно находится на хорошем уровне, то виноват может быть неисправный датчик давления масла . Когда этот датчик выйдет из строя , он начнет давать неточные показания. После того, как показания выходят за пределы нормы, загорается сигнальная лампа.

Как проверить реле давления масла с помощью мультиметра

Если в вашем автомобиле используется механический датчик давления масла и горит сигнальная лампа, возможно, вам необходимо проверить и/или заменить его.Красная сигнальная лампочка может быть обломом, но хорошая новость заключается в том, что обычно это просто очень быстрое и простое решение (иногда вам может даже не потребоваться заменить переключатель, а просто прокладку внутри него). Давайте посмотрим, как проверить датчик давления масла с помощью мультиметра, чтобы увидеть, нуждается ли он в замене.

Что такое реле давления масла?

Реле давления масла — это переключатель включения/выключения масляного насоса. Масляный насос соединен с корпусом масляного фильтра.Масляный насос включается реле давления масла. Реле давления масла предназначено для прекращения подачи масла, когда давление масла падает ниже определенного уровня. Он встроен в блок двигателя, клапанную крышку или корпус масляного фильтра. Открывается механическим толкателем.

Датчик давления масла является важной частью двигателя автомобиля. Датчик давления масла в большинстве современных автомобилей представляет собой электрический переключатель, который определяет давление масла в двигателе. Когда давление масла падает ниже безопасного уровня, реле давления масла активирует индикатор уровня масла на приборной панели, чтобы предупредить водителя.

Датчик давления масла является одной из самых важных частей работающего автомобиля, так как он отвечает за подачу сигнала на сигнальную лампу приборной панели, если давление масла в двигателе низкое. Чтобы убедиться, что ваш датчик давления масла работает правильно, вы можете проверить его с помощью мультиметра. Датчик давления масла имеет внутри диод, что означает, что он имеет положительный и отрицательный контакт. Если ваш мультиметр имеет настройку для диодов, используйте ее для проверки переключателя. Если ваш мультиметр не имеет настройки диода, вам необходимо использовать тест непрерывности или тест сопротивления.

Проверка реле давления масла

Датчик давления масла в вашем автомобиле является важным инструментом, особенно если у вас есть автомобиль, для которого требуется специальное масло, которое трудно найти в любом местном магазине. (Если у вас есть, например, Мустанг, вы, наверное, уже знаете, как сложно найти для него масло подходящего типа.) Чтобы проверить датчик давления масла, вам нужно будет приобрести мультиметр, который продается в большинстве магазинов автозапчастей. .

Прежде чем приступить к проверке переключателя, убедитесь, что у вас есть все необходимое.Во-первых, вам понадобится мультиметр, и он должен специально проверять датчики давления масла. Это гарантирует, что ваш мультиметр сможет точно проверить датчик давления масла. (Существует несколько факторов, которые могут привести к неисправности реле давления масла, но в этой статье будет подробно описан только один из них — само реле давления масла.) 

Необходимый мультиметр имеет красный и черный провода. Это два наиболее распространенных провода, и они используются для проверки напряжения и тока.Мультиметр обычно настроен на измерение вольт или омов. (Впрочем, если вы не уверены в настройках, вы всегда можете переключить их

С помощью мультиметра вы сможете выполнить пошаговую проверку датчика давления масла. Шаги следующие:

  1. Возьмите мультиметр и установите его функцию на омы.
  2. Возьмите реле давления масла и подсоедините первый провод мультиметра к 2 проводам реле давления масла.
  3. Подсоедините второй провод к отрицательной клемме аккумулятора.
  4. При подключении проводов к реле давления мультиметр должен показывать сопротивление в омах.
  5. Если показания в порядке, вы можете перейти к настройке мультиметра на вольты.

Часто по той или иной причине вам приходится проверять датчик давления масла в легковом или грузовом автомобиле. Датчик давления масла отвечает за включение индикатора масла на приборной панели. Если давление масла слишком низкое, переключатель включит свет, говоря вам остановиться и проверить уровень масла.Вы можете проверить датчик давления масла с помощью мультиметра, чтобы определить, слишком ли низкое давление масла, чтобы включить индикатор масла на приборной панели.

Реле давления масла используется для подачи сигнала тревоги на блок управления двигателем, когда давление масла падает ниже определенного уровня. Обычно он выполнен с набором контактов последовательно с выключателем, который используется для замыкания цепи. В принципе датчик давления масла можно проверить мультиметром, но следует помнить несколько вещей, потому что неправильное использование может повредить датчик.

Что нужно помнить

Хотя проверка реле давления масла с помощью мультиметра является отличным способом подтвердить его неисправность, также важно помнить несколько ключевых деталей:

  • Всегда проверяйте, чтобы мультиметр был установлен на 10 В или меньше, когда вы проверяете переключатель, чтобы предотвратить ожог.
  • Также не забудьте перед началом работы отсоединить напорную и возвратную линии и дважды проверить руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы убедиться, что переключатель, над которым вы работаете, имеет правильный тип.
  • Если мультиметр не показывает напряжения на датчике давления масла, значит он неисправен и его необходимо заменить.
  • Если мультиметр показывает напряжение, подаваемое на датчик давления масла, значит все в порядке, и проблема в чем-то другом.
  • Проверить напряжение на проводе, идущем от датчика давления масла к манометру; если там есть напряжение, то оно исправно, а с манометром проблема.

Как владелец транспортного средства, вы должны быть знакомы с проверкой переключателей давления масла с помощью мультиметра.Это обычная практика, которую должен выполнять каждый владелец транспортного средства. Причина проверки датчика давления масла состоит в том, чтобы убедиться, что он работает правильно. Масло используется для смазки двигателя, а реле давления масла используется для включения светового индикатора, когда уровень масла слишком низкий.

ESG502 Ударопрочный манометр масла

ESG502 Ударопрочный манометр масла

ESG502 Линейный ударопрочный манометр масла С влажным маслом, заполненным внутри манометра, буфер обладает отличной ударопрочностью.Он хорошо подходит для измерения тех сред, которые имеют сильную пульсацию или сотрясение давления или служебных сред, которые внезапно исчезают при производстве, или для ситуаций, которые сильно сотрясаются.

ESG502 может измерять среднее значение пульсирующего давления газа или жидкости, чтобы избежать повреждений, вызванных сильной пульсацией и сильным ударом, и обеспечить точность измерения.

Внешний корпус манометра из нержавеющей стали изготовлен из нержавеющей стали, которая может использоваться в среде с сильной коррозией и сильными ударами.

Особенности

  • Тип давления: Манометр низкого/среднего давления
  • Принцип работы: Трубка Бурдона (механическая)
  • Тип соединения: крепление снизу/сзади
  • Дисплей: Стрелка
  • Диаметр: 40/60/ 100/150/200 / 250 мм
  • / 200/250 мм
  • Диапазон: -0 .1 ~ 0 ~ 100mpa
  • Точность: 1,0% / 1,5% / 2,5% F.S
  • OEM: Доступно

Рисунок и размер

Упаковка

Монтаж и ввод в эксплуатацию

В соответствии с общим техническим регламентом на манометры (т.грамм. ЕН 837-2). При ввинчивании инструментов усилие, необходимое для этого, не должно прилагаться через корпус, а только через предусмотренные для этой цели лыски под ключ и с использованием подходящего инструмента.

Для цилиндрической резьбы используйте плоские прокладки, линзовые уплотнительные кольца или профильные уплотнения на уплотняемой поверхности. При конической резьбе (например, резьба NPT) уплотнение в резьбе осуществляется с помощью дополнительных уплотняющих материалов, например, герметика. Лента из ПТФЭ. Крутящий момент зависит от используемого уплотнения. Чтобы сориентировать измерительный прибор так, чтобы его можно было считывать как можно лучше, следует использовать соединение с зажимным гнездом или накидной гайкой.

Если линия к измерительному прибору недостаточно стабильна, для крепления следует использовать держатель измерительного прибора (и, возможно, через гибкий капилляр). Если вибраций невозможно избежать путем соответствующей установки, следует использовать приборы с жидким наполнением. Приборы должны быть защищены от крупных загрязнений и сильных колебаний температуры окружающей среды.

Применение

Металлургическая промышленность | Электростанция | Нефтяная промышленность | Химическая промышленность

Технологии

Манометры с трубкой Бурдона являются наиболее распространенными приборами для измерения давления, используемыми сегодня.Они сочетают в себе высокий уровень измерительной техники, простоту эксплуатации, надежность и гибкость с преимуществами промышленного и экономичного производства. Не требующие внешнего источника питания, манометры с трубкой Бурдона являются лучшим выбором для большинства применений.
Трубки Бурдона представляют собой трубки радиальной формы с овальным поперечным сечением. Давление измеряемой среды действует на внутреннюю часть трубы и вызывает движение незажатого конца трубы. Это движение является мерой давления и обозначается движением.

Стандартный манометр с трубкой Бурдона

Эти манометры с трубкой Бурдона, как и линии ESG501, подходят для жидких или газообразных сред, которые не являются высоковязкими или кристаллизующимися, при условии, что они не воздействуют на детали из медного сплава. Диапазон измерения охватывает -0,1~0~1000 бар.

Манометр с трубкой Бурдона с повышенной ударопрочностью

Манометр с трубкой Бурдона с повышенной ударопрочностью изготавливаются и оснащаются полностью силиконовым маслом или глицерином, благодаря чему серия ESG502 достигает класса ударопрочности V.H.4

Манометр с трубкой Бурдона из нержавеющей стали

ESG503 Модели из нержавеющей стали подходят для измерения давления от -0,1~0 до 1000 бар в газообразных и жидких, не очень вязких и некристаллизующихся средах – а также в агрессивных средах, где предъявляются строгие требования к коррозионной стойкости и антивибрации.

Датчик реле давления масла — Автомобильная электроника WVE

1С6539 посмотреть фото 1/8-28 BSPT Конический
  • Нормально закрытый — открывается 3-9 фунтов на квадратный дюйм
1С6540 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально закрытый — открывается 3-7 фунтов на квадратный дюйм
1С6542 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 4-8 фунтов на квадратный дюйм
1С6546 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально открытый-закрытый 2-7 PSI
1С6547 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нормально открытый-закрытый 2-8 PSI
1С6548 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нормально открытый
  • Клеммы замкнуты 2-6 PSI
1С6550 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нормально закрытый — открывается 3-5 фунтов на квадратный дюйм
1С6551 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Клемма 2 Нормально замкнутая на массу-Открывается при 2-6 PSI
  • Клемма 1 и 3 Нормально открытый-закрытый @ 2.5-9 фунтов на квадратный дюйм
1С6552 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Клемма 2 Нормально замкнутая на массу-Открывается при 2-6 PSI
  • Клемма 1 и 3 нормально открытый-закрытый @ 2,5-9 PSI
1С6553 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Клемма 2 Нормально замкнутая на землю-открывается при 2-7 PSI
  • Клемма 1 и 3 Нормально открытый-закрытый @ 2.5-9 фунтов на квадратный дюйм
1С6554 посмотреть фото M10X1.00
  • Клемма 2 Нормально замкнутая на массу-открывается при 2-5 фунтов на квадратный дюйм
  • Клемма 1 и 3 нормально открытый-закрытый @ 2,5-9 PSI
1С6555 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Клемма 2 Нормально замкнутая на массу-Открывается при 2-7 фунтов на квадратный дюйм
  • Клемма 1 и 3 Нормально открытый-закрытый @ 2.5-12 фунтов на квадратный дюйм
1С6556 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Закрывает 3-9 фунтов на квадратный дюйм нисходящее давление
1С6558 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 5-8 фунтов на квадратный дюйм
1С6562 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 0-4 — PSI Open Ckt
  • 8 фунтов на квадратный дюйм — 24-36 Ом
  • 90 фунтов на квадратный дюйм — 8.5-17,5 Ом
1С6563 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 0-3 PSI — 0-5 Ом
  • 7 фунтов на квадратный дюйм — 13-26 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 55-83 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 70-105 Ом
1С6564 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Закрывает 2-8 фунтов на квадратный дюйм
1С6565 посмотреть фото М14Х1.50
  • Открывает 3-7 фунтов на квадратный дюйм
1С6568 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
1С6569 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 60 PSI — 70- 105 Ом
  • 45 фунтов на квадратный дюйм — 55-83 Ом
  • 3-7 фунтов на квадратный дюйм — 13-26 Ом
  • 0-3 PSI — 0-5 Ом
1С6570 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 90 фунтов на квадратный дюйм — 8.5-17,5 Ом
  • 4-8 фунтов на квадратный дюйм — 24-36 Ом
  • 0-4 фунт/кв. дюйм — обрыв цепи
1С6571 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Переключение на закрытие при 3–10 фунтов на квадратный дюйм
  • 0-2 PSI — 75 Ом мин.
  • 5,5 фунтов на квадратный дюйм — 44–60 Ом
  • 30 фунтов на квадратный дюйм — 27–41 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 7-20 Ом
1С6572 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Переключатель для закрытия при 2–6 фунтов на квадратный дюйм
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 18 Ом
  • 30 фунтов на квадратный дюйм — 40 Ом
  • 5 фунтов на квадратный дюйм — 65 Ом
  • 0 фунтов на квадратный дюйм — 100 Ом
1С6573 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Клемма 2 Нормально замкнутая на массу-Открывается при 2-6 PSI
  • Клемма 1 и 3 Нормально открытый-закрытый @ 2.5-9 фунтов на квадратный дюйм
1С6575 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 28-40 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 35-45 Ом
  • 3-7 фунтов на квадратный дюйм — 60-70 Ом
  • 0-3 фунта на квадратный дюйм — открыт
1С6576 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 80 PSI — 70-105 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 55-83 Ом
  • 3-7 фунтов на квадратный дюйм — 13-26 Ом
  • 0-3 PSI — 0-5 Ом
1С6577 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 60 PSI — 70- 105 Ом
  • 45 фунтов на квадратный дюйм — 55-83 Ом
  • 3-7 фунтов на квадратный дюйм — 13-26 Ом
  • 0-3 PSI — 0-5 Ом
1С6578 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 80 PSI — 22-51 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 92-114 Ом
  • 3-7 PSI — 155-210 или 227-257 Ом
  • 0-3 PSI — 227-257 Ом
1С6579 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально замкнутый на землю- Размыкается 2.5-5,5 фунтов на квадратный дюйм
1С6580 посмотреть фото 3/8/24 Резьба
1С6581 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально открытый — Закрывается 2-6 PSI
1С6582 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 3-5 фунтов на квадратный дюйм
1С6583 посмотреть фото Коническая трубная резьба 3/8-19 ISO
  • 80 PSI — 87-108 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 100-135 Ом
  • 3-7 фунтов на квадратный дюйм — 185-135 Ом
  • 0-3 PSI обрыв цепи
1С6584 посмотреть фото М12х1.50
  • Нормально закрытый — 4,35-7,25 фунтов на квадратный дюйм
1С6585 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 2-4 фунт/кв. дюйм
1С6586 посмотреть фото М10х1
  • Нормально открытый — Закрывается 26,1 ± 2,2 PSI
1С6587 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально закрытый — закрывает 4–8 фунтов на квадратный дюйм при снижении давления
1С6588 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
1С6589 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально открытый — Закрывается 2.5-8 фунтов на квадратный дюйм
1С6590 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нормально закрытый — открывается 2,5–5,5 фунтов на квадратный дюйм
1С6591 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нормально открытый — Закрывается 2-6 PSI
1С6592 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Выключатель замыкается 1.5-7,5 фунтов на квадратный дюйм
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 60-93 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 36-61 Ом
  • 5-8 фунтов на квадратный дюйм — 0-32 Ом
  • Менее 5 фунтов на квадратный дюйм — макс. 5 Ом
1С6594 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нормально закрытый — открытый 7,25 ± 2,2 фунт/кв. дюйм
1С6596 посмотреть фото М18х1.50
1С6598 посмотреть фото M10x1,00
  • Нормально закрытый — Открывается 3-8,3 фунтов на квадратный дюйм
1С6600 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нет данных
1С6601 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 0 PSI — 85-70 Ом
  • 17.4 PSI — 65-50 Ом
  • 43,5 фунтов на квадратный дюйм — 30–20 Ом
  • 65,3 фунтов на квадратный дюйм — 15-10 Ом
1С6602 посмотреть фото М14Х1,50
  • 26-30 фунтов на квадратный дюйм
1С6603 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Переключатель замыкается 3,6–8,6 фунтов на квадратный дюйм
  • 90 фунтов на квадратный дюйм — 9-21 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 19-27 Ом
  • 3-9 PSI — 41-49 Ом или открытый
  • 0-3 фунта на квадратный дюйм — открыт
1С6604 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • 2-5 фунтов на квадратный дюйм
1С6606 посмотреть фото М10Х1.00
  • Нормально открытый — Закрывается 20,3 ± 2,9 фунтов на квадратный дюйм
1С6608 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Клемма 2, нормально закрытая — размыкающая 2–6 фунтов на квадратный дюйм
  • Клеммы 3 и 1, нормально разомкнутые — закрытые 2–6,5 фунтов на квадратный дюйм
1С6609 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 2-6 фунтов на квадратный дюйм
1С6611 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально открытый — Закрывается 3-8 PSI
1С6614 посмотреть фото М18х1.50
  • Нормально открытый — Закрывается 3-7 PSI
1С6615 посмотреть фото Нет данных
  • Переключатель 2-6 фунтов на квадратный дюйм
  • 0 PSI — 70-80 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 50-60 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 40-48 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 27-35 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 20-25 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 10-18 Ом
1С6618 посмотреть фото М14Х1.50
  • 5-9 фунтов на квадратный дюйм
1С6619 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нормально открытый — Закрывается 28-32 PSI
1С6620 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Переключатель замыкается 2-6 фунтов на квадратный дюйм
  • 90 фунтов на квадратный дюйм — 18-30 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 31-43 Ом
  • 3-9 PSI — 40-52 или открытый
  • 0-3 фунта на квадратный дюйм — открыт
1С6621 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Переключатель замыкается 6-10 PSI
  • 90 фунтов на квадратный дюйм — 35-40 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 40-50 Ом
  • 10 PSI — 45-55 или открытый
  • 0-3 фунта на квадратный дюйм — открыт
1С6622 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Переключатель замыкается 1-5 PSI
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 18-32 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 35-45 Ом
  • 3-10 PSI — 45-55 или открытый
  • 0-3 фунта на квадратный дюйм — открыт
1С6623 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нормально закрытый — открытый 2.5-5,5 фунтов на квадратный дюйм
1С6624 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Переключатель замыкается 1,5–7,5 фунтов на квадратный дюйм
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 73-94 Ом
  • 30 фунтов на квадратный дюйм — 39-57 Ом
  • 5-8 фунтов на квадратный дюйм — 0-29 Ом
  • Менее 5 фунтов на квадратный дюйм — макс. 5 Ом
1С6625 посмотреть фото М14Х1.50
  • Нормально закрытый между резьбой и клеммами — открывается при 5,8 фунт/кв. дюйм ± 2,2 фунт/кв. дюйм
  • Клеммы «I» и «P» нормально разомкнуты — закрыты 8,7 фунтов на квадратный дюйм ± 2,2 фунта на квадратный дюйм
1С6626 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Переключатель размыкается 2-7 PSI
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 73-96 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 48-70 Ом
  • 8 фунтов на квадратный дюйм — 20-35 Ом
  • Менее 2 фунтов на квадратный дюйм — макс. 5 Ом
1С6628 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 80 PSI — 73-96 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 48-70 Ом
  • 8 фунтов на квадратный дюйм — 20-35 Ом
  • Менее 2 фунтов на квадратный дюйм — макс. 5 Ом
1С6629 посмотреть фото М14Х1.50
  • Клеммы 1 и 3, нормально разомкнутые — закрытые 2–6,5 фунтов на квадратный дюйм
  • Нормально закрытый между клеммой 2 и корпусом — Открывается 2-6 PSI
1С6630 посмотреть фото М12х1,50
  • Нормально закрытый — Открывается 14,5 ± 2,2 фунтов на квадратный дюйм
1С6631 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально открытый — Закрывается 2-6 PSI
1С6632 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Выключатель замыкается 1.5-7,5 фунтов на квадратный дюйм
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 60-93 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 36-61 Ом
  • 5-8 фунтов на квадратный дюйм — 0-32 Ом
  • Менее 5 фунтов на квадратный дюйм — макс. 5 Ом
1С6634 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нет данных
1С6635 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Переключатель размыкается 2-7 PSI
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 60-96 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 48-70 Ом
  • 8 фунтов на квадратный дюйм — 20-35 Ом
  • Менее 2 фунтов на квадратный дюйм — макс. 5 Ом
1С6636 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально открытый — 2-7 PSI
1С6637 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 60 PSI — 50-60 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 40-50 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 15-35 Ом
  • 0 PSI — 0-5 Ом
1С6639 посмотреть фото М10Х1.00
  • Нормально открытый — Закрывается 10-15 PSI
1С6640 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Переключатель размыкается 2-7 PSI
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 60-96 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 48-70 Ом
  • 8 фунтов на квадратный дюйм — 20-35 Ом
  • Менее 2 фунтов на квадратный дюйм — макс. 5 Ом
1С6641 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально закрытый — Открывается 2-6 PSI
1С6646 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 0 PSI — 0-10 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 20-25 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 30-35 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 40-45 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 55-60 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 60-65 Ом
1С6647 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Давление переключения — 2–7 фунтов на квадратный дюйм
1С6649 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 3-7 фунтов.
1С6650 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 0 PSI — 0-10 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 10-18 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 20-28 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 30-38 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 40-48 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 50-60 Ом
1С6651 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 80 PSI — 100-130 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 50-80 Ом
  • 0 PSI — 5-25 Ом
1С6652 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Переключатель размыкается 8-12 PSI По убыванию
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 60-70 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 50-60 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 20-40 Ом
  • 0 PSI — 0-5 Ом
1С6653 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Давление переключения — 2–6 фунтов на квадратный дюйм
1С6654 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 5 фунтов на квадратный дюйм — 48–64 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 34-47 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 17-23 Ом
1С6657 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 6-10 фунтов.
1С6659 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Давление переключения — 3-7 фунтов на квадратный дюйм
1С6661 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Штифты «B» и «D» Переключатель замыкается по убыванию 3-7 фунтов на квадратный дюйм
  • Контакты «A» и «C» Переключатель замыкается по убыванию 2-5 PSI
1С6662 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Давление переключения — Нормально открытое — Закрытое 2-6 PSI
  • Давление переключения — Нормально замкнуто — Открыто 2-6 PSI
1С6663 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Давление переключения — 2–6 фунтов на квадратный дюйм
  • 0 PSI — 0-5 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 15-25 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 25-30 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 35-40 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 45-50 Ом
1С6664 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 0 фунтов на квадратный дюйм — разомкнутая цепь
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 72-80 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 65-70 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 55-62 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 42-50 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 32-40 Ом
1С6665 посмотреть фото М14Х1.50
  • Давление переключения — 2–6 фунтов на квадратный дюйм
1С6667 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Давление переключения — 3-7 фунтов на квадратный дюйм
1С6668 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Давление переключения — 2–6 фунтов на квадратный дюйм
1С6669 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Давление переключения — 2.5-5,5 фунтов на квадратный дюйм
  • 0 фунтов на квадратный дюйм — Открыто
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 250–275 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 225–245 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 170-185 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 120-140 Ом
1С6670 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Давление переключения — 3–6 фунтов на квадратный дюйм
1С6671 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Давление переключения — 3-7 фунтов на квадратный дюйм
1С6673 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 0 PSI — 410-430 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 160-175 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 145–155 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 105-125 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 85-100 Ом
1С6675 посмотреть фото М18х1.50
  • Переключатель замыкается — падающее давление 7-11 PSI
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 180-220 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 110-150 Ом
  • 0 PSI — 35 Ом Макс.
1С6678 посмотреть фото Трубная резьба 1/4-19 Британского стандарта
  • 0 PSI — 250-285 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 250-275 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 85-115 Ом
1С6679 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 0 PSI — 0-5 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 10-20 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 25-30 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 35-40 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 45-50 Ом
1С6680 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Клеммы 1 и 3 размыкаются при снижении давления 2-5 фунтов на квадратный дюйм
  • 0 PSI — 0-10 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 18-25 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 27-35 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 45-55 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 60-68 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 70-80 Ом
1С6681 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 0 фунтов/кв. дюйм — разомкнутая цепь
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 82-87 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 78-83 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 65-75 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 55-63 Ом
1С6682 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нормально закрытый — Открывается 3-7 PSI
1С6683 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Закрывается при снижении давления 4 PSI
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 85 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 54 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 28 Ом
  • 0 PSI — 0 Ом
1С6684 посмотреть фото М12х1.50
  • Нет данных
1С6685 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Закрывает 8-12 фунтов на квадратный дюйм
1С6687 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Цепь замыкается 3-7 фунтов на квадратный дюйм нисходящее давление
1С6688 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально закрытый — Открывается 2-6 PSI
1С6689 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально закрытый — Открывается 2-6 PSI
1С6690 посмотреть фото М18х1.50
  • Нормально закрытый — Открывается 25-34 PSI
1С6691 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально закрытый — Открывается 2-6 PSI
1С6692 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18
  • Нормально открытый
  • Клеммы замкнуты 3.7,5 фунтов на квадратный дюйм
1С6693 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Цепь замыкается 2-6 фунтов на квадратный дюйм нисходящее давление
1С6696 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально закрытый — Открывается 2-5 PSI
1С6697 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально открытый — открывается 2-5 фунтов на квадратный дюйм
1С6698 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 0-3 фунта на квадратный дюйм — Разомкнутая цепь
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 92-68 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 80-59 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 77-57 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 69-51 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 57-42 Ом
1С6699 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 0-4 фунта на квадратный дюйм — открытая схема
  • 8 фунтов на квадратный дюйм — 24-36 Ом
  • 90 фунтов на квадратный дюйм — 8.5-17,5 Ом
1С6702 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально закрытый — Открывается 2-6 PSI
1С6705 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально открытый выше 7 PSI
1С6706 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нормально открытый выше 10 PSI
1С6707 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 3.5-8 фунтов на квадратный дюйм
1С6708 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально закрытый — Открывается 4-8 PSI
1С6709 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 0 PSI — 20 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 30 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 39 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 62 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 85 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 105 Ом
1С6711 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Нормально закрытый — Открывается 7-11 PSI
1С6713 посмотреть фото М16-1.50
  • Нет данных
1С6715 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нормально закрытый — Открывается 4-8 PSI
1С6716 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально закрытый — Открывается 2-6 PSI
1С6717 посмотреть фото М14Х1.50
  • Нормально закрытый — Открывается 3-7 PSI
1С6718 посмотреть фото М12х1,50
  • Нормально закрытый — Открывается 2-6 PSI
1С6719 посмотреть фото М12х1,50
  • 0 PSI — 0-10 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 32–42 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 45-55 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 65-75 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 82-92 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 85-100 Ом
1С6720 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 0-5 фунтов на квадратный дюйм — Разомкнутая цепь
  • Выше 5 PSI — 46 Ом
1С6721 посмотреть фото М10х1.25
  • Нет данных
1С6722 посмотреть фото М10х1,25
  • Нет данных
1С6723 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • 0 фунтов на квадратный дюйм — разомкнутая цепь
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 65-85 Ом
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 60-80 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 51-67 Ом
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 39-53 Ом
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 32-42 Ом
1С6724 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально закрытый — Открывается 3-8 PSI
1С6725 посмотреть фото М12х1.50
  • Нормально закрытый — Открывается 3-9 PSI
1С6726 посмотреть фото М12х1,50
  • Цепь замыкается при снижении давления 2,9–7,25 фунтов на квадратный дюйм
1С6728 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6730 посмотреть фото Нет данных
  • 80 PSI — 100 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 60 Ом
  • 10 фунтов на квадратный дюйм — 29 Ом
  • 0 фунтов на квадратный дюйм — 18 Ом
1С6731 посмотреть фото М14Х1.50
  • Нет данных
1С6732 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нет данных
1С6734 посмотреть фото M10x1,00
  • Нет данных
1С6736 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6738 посмотреть фото М12х1.50
  • Нет данных
1С6739 посмотреть фото М12х1,50
  • Нет данных
1С6740 посмотреть фото М12х1,50
  • Нет данных
1С6741 посмотреть фото М10х1.00
  • Нет данных
1С6742 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6743 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6744 посмотреть фото М16х1.50
  • Нет данных
1С6745 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нет данных
1С6746 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нет данных
1С6747 посмотреть фото М14Х1.50
  • Нет данных
1С6751 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нет данных
1С6752 посмотреть фото 3/8-24 УНФ
  • Нет данных
1С6753 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 0-4 фунта на квадратный дюйм — открытая схема
  • 4-8 фунтов на квадратный дюйм — 24-36 Ом
  • 90 фунтов на квадратный дюйм — 8.5-17,5 Ом
1С6754 посмотреть фото М9х1,25
  • Нет данных
1С6755 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 80 фунтов на квадратный дюйм — 3,70 В
  • 60 фунтов на квадратный дюйм — 2,85 В
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 2,02 В
  • 20 фунтов на квадратный дюйм — 1.22 Вольта
  • 0 фунтов на квадратный дюйм — 0,45 В
1С6756 посмотреть фото М14Х1,50
  • Цепь замыкается при снижении давления — 7 фунтов на кв. дюйм
1С6758 посмотреть фото М10х1,25
  • Цепь замыкается при снижении давления — 6 фунтов на квадратный дюйм
1С6759 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Цепь замыкается при снижении давления — 6 фунтов на квадратный дюйм
1С6760 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Цепь замыкается при снижении давления — 6 фунтов на квадратный дюйм
1С6761 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Цепь замыкается при снижении давления — 6 фунтов на квадратный дюйм
1С6762 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Цепь замыкается при снижении давления — 6 фунтов на квадратный дюйм
1С6763 посмотреть фото 1/2-20 УНФ
  • Цепь замыкается при снижении давления — 5 PSI
1С6764 посмотреть фото М10х1.25
  • Нет данных
1С6766 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С6771 посмотреть фото М18х1,50
  • Нет данных
1С6772 посмотреть фото М10х1.25
  • Нет данных
1С6773 посмотреть фото Нет данных
  • 80 PSI — 60 Ом
  • 40 фунтов на квадратный дюйм — 40 Ом
  • 0 PSI — 0,3 Ом
1С6775 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С6777 посмотреть фото М14Х1.50
1С6779 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С6780 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С6782 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С6783 посмотреть фото М10х1.25
  • Нет данных
1С6784 посмотреть фото М10х1,25
  • Нет данных
1С6785 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С6788 посмотреть фото М10х1.00
  • Нет данных
1С6789 посмотреть фото M10x1,00
  • Нет данных
1С6790 посмотреть фото M10x1,00
  • Нет данных
1С6791 посмотреть фото М14Х1.50
  • Нет данных
1С6792 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нет данных
1С6793 посмотреть фото M10x.75
  • Нет данных
1С6794 посмотреть фото М10х1.00
  • Нет данных
1С6795 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С6796 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нет данных
1С6798 посмотреть фото М12х1.50
  • Нет данных
1С6799 посмотреть фото М12х1,50
  • Настройка давления — 1,97-5 фунтов на квадратный дюйм
1С6800 посмотреть фото М10х1,25
  • Нормально закрытый — Открывается при 20 фунт/кв. дюйм — Закрывается при 14 фунт/кв. дюйм
1С6801 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нет данных
1С6804 посмотреть фото М10х1.00
  • Нет данных
1С6805 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • 0-4 фунта на квадратный дюйм — открытая схема
  • 4-8 фунтов на квадратный дюйм — 24-36 Ом
  • 90 фунтов на квадратный дюйм — 8,5–17,5 Ом
1С6806 посмотреть фото М18х1,50
  • Нет данных
1С6808 посмотреть фото М18х1.50
  • Нет данных
1С6809 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нет данных
1С6810 посмотреть фото М14Х1,50
  • Нет данных
1С6811 посмотреть фото М10х1.00
  • Нет данных
1С6814 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 3-8 фунтов на квадратный дюйм
1С6816 посмотреть фото 3/8-24 УНФ
  • Нет данных
1С6818 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нет данных
1С6819 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нет данных
1С6821 посмотреть фото М14Х1.50
  • Нет данных
1С6823 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нет данных
1С6825 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нет данных
1С6826 посмотреть фото М12х1.50
  • 2,9–7,25 фунтов на квадратный дюйм
1С7695 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С6834 посмотреть фото М12×1,75
  • Нет данных
1С6835 посмотреть фото 3/8-24 УНФ
  • Нет данных
1С6837 посмотреть фото 3/8-24 УНФ
  • Нет данных
1С6839 посмотреть фото 3/8-24 УНФ
  • Нет данных
1С6840 посмотреть фото 3/8-24 УНФ
  • Нет данных
1С6848 посмотреть фото М14х1.00
  • Нет данных
1С6850 посмотреть фото М10х1,25
  • Нет данных
1С6851 посмотреть фото М10х1,25
  • Нет данных
1С6852 посмотреть фото М10х1.25
  • Нет данных
1С6853 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нет данных
1С6857 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нет данных
1С6862 посмотреть фото М10х1.00
  • Нет данных
1С6863 посмотреть фото M10x1,00
  • Нет данных
1С6864 посмотреть фото M16x2,00
  • Нет данных
1С6865 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6867 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6869 посмотреть фото М11-1.0
  • Нет данных
1С6871 посмотреть фото M10x1,00
  • Нет данных
1С6872 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нет данных
1С6873 посмотреть фото М14х1.50
  • Нет данных
1С6874 посмотреть фото M10x1,00
  • .15-.35 БАР
1С6875 посмотреть фото M10x1,00
  • 7,97–12,32 фунтов на квадратный дюйм
1С6876 посмотреть фото М10х1.25
  • Нет данных
1С6878 посмотреть фото М10х1,25
  • Нет данных
1С6879 посмотреть фото 3/8-18 NPTF Сухое уплотнение
  • Нет данных
1С6881 посмотреть фото 1/4-18 NPT
  • Нет данных
1С6885 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6890 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6891 посмотреть фото М14Х1.50
  • Нет данных
1С6895 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 14,7-29,4 кПа
1С6896 посмотреть фото Коническая резьба 1/8-28 ISO
  • Нет данных
1С6897 посмотреть фото М14Х1.50
  • Нет данных
1С6901 посмотреть фото М14х1,50
  • Нет данных
1С6902 посмотреть фото M10x1,00
  • Нет данных
1С6904 посмотреть фото 1/8-28 BSPT Конический
  • Нормально закрытый при 0 psi, открывается при 4-5 psi по возрастанию; закрывается 2-3 psi по убыванию
1С6905 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально закрытый-открытый @ 3.5-8 фунтов на квадратный дюйм
1С6906 посмотреть фото M10x1,00
  • Нет данных
1С6907 посмотреть фото М12х1,50
  • Рабочее давление — 2,9–7,2 фунтов на квадратный дюйм
1С6908 посмотреть фото М9.5×1,00
  • Нет данных
1С6910 посмотреть фото 12×1,70
  • Нет данных
1С6911 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6912 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6913 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нет данных
1С6915 посмотреть фото 1/8-27 NPTF Сухое уплотнение
  • Нет данных
1С7072 посмотреть фото Нет данных
  • 0.3-0,15 бар
1С7144 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С7668 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С7596 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С7934 посмотреть фото 1/8-27 НПТФ
  • Нет данных
1С6916 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • Нормально закрытый-открывается при 2-8 PSI
1С8052 посмотреть фото 1/4-18 NPT
  • Нет данных
1С8056 посмотреть фото 1/8-27 NPT
  • Нет данных
1С8057 посмотреть фото 1/8-27 NPT
  • Нет данных
1С8058 посмотреть фото 1/8-27 NPT
  • Нет данных
1С8818 посмотреть фото М14-1.50
  • Нет данных
1С9559 посмотреть фото 1/4-18 NPT
  • Нет данных
1С9560 посмотреть фото 1/4-18 NPT
  • Нет данных
1С9561 посмотреть фото 3/8-18 NPT
  • Нет данных
1С9563 посмотреть фото 1/8-27 НПТФ
  • Нет данных
1С9564 посмотреть фото М10-1.25
  • Нет данных
1С10169 посмотреть фото 1/8-27 НПТФ
  • Нет данных
1С10170 посмотреть фото 1/8-27 НПТФ
  • Рабочий диапазон: 0,1–0,3 бар
  • Рабочий диапазон: 1,45–4,35 фунтов/кв. дюйм
1С10173 посмотреть фото 1/4-18 NPT
  • Нет данных
1С10174 посмотреть фото 1/4-18 NPT
  • Нет данных
1С10584 посмотреть фото М10-1.00
  • Нет данных
1С10585 посмотреть фото М10-1.00
  • Нет данных
1С10590 посмотреть фото М16-1,50
  • Нет данных
1С10591 посмотреть фото М14-1.50
  • Нет данных
1С10592 посмотреть фото М14-1,50
  • Рабочий диапазон: 0,0–8,0 бар
1С10594 посмотреть фото 1/8-27 НПТФ
  • Нет данных
1С10595 посмотреть фото 1/8-27 НПТФ
  • Нет данных
1С10596 посмотреть фото 1/8-27 НПТФ
  • Нет данных
1С10597 посмотреть фото 1/8-27 НПТФ
  • Нет данных
1С10780 посмотреть фото 1/4-18 НПФ
  • 73–96 Ом при 80 фунт/кв. дюйм
  • 48–70 Ом при 40 фунт/кв. дюйм
  • 20–35 Ом при 8 фунт/кв. дюйм
  • 5 Ом Макс. 2 PSI или менее
1С10807 посмотреть фото 1/8-27 NPT
  • Нет данных
1С10840 посмотреть фото М12-1.50
  • Нет данных
1С10842 посмотреть фото М16-1,50
  • Нет данных
1С10843 посмотреть фото М12-1,50
  • 0,2-0,5 бар
1С10844 посмотреть фото М10-1.00
  • 0,75-1,05 бар
1С10845 посмотреть фото М10-1.00
  • 0,75-1,05 бар
1С10846 посмотреть фото М10-1.00
  • 1,2-1,6 бар
1С10847 посмотреть фото М10-1.00
  • 1,2-1,6 бар
1С10848 посмотреть фото М10-1.00
  • 2,5-3,5 бар
1С10849 посмотреть фото М10-1.00
  • 2,15–2,95 бар
1С10850 посмотреть фото М10-1.00
  • 1,2-1,6 бар
1С10852 посмотреть фото М14-1,50
  • Нет данных
1С10863 посмотреть фото М10-1,25
  • Нет данных
1С10864 посмотреть фото М10-1.25
  • Нет данных
1С10865 посмотреть фото 1/8-28 BSPT Конический
  • Нет данных
1С10869 посмотреть фото М10-1,25
  • Нет данных
1С10877 посмотреть фото М10-1.00
  • 1,2-1,6 бар
1С10878 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С10879 посмотреть фото М16-1,50
  • Нет данных
1С10916 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных
1С6918 посмотреть фото Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF
  • 3.5-7,5 фунтов на квадратный дюйм
1С6920 посмотреть фото 1/8-27 НПТФ
  • Нормально закрытый — Клеммы P-S при 0–1,5 фунт/кв. дюйм
  • Нормально открытый — Клеммы P-I: более 6 фунтов на квадратный дюйм
  • Переключение происходит между 1,5-6 PSI
1С2814 посмотреть фото Нет данных
  • Нет данных

Пересмотр датчика давления масла и передающего устройства

Приступил к изучению показаний высокого давления масла на заводском манометре моей Барракуды 67-го года.
Начать новый поток вместо того, чтобы отклонять исходный поток дальше…

Я протестировал работу датчика с помощью резисторов и сравнил с информацией от @RedFish и других. Резюме: Используя резисторы, подсоединенные к проводу передающего устройства и заземлению корпуса, датчик показывает правильно.

Проверил передающий блок, измерив сопротивление цифровым мультиметром при работающем двигателе и сравнив с механическим щупом на аккумуляторе. Резюме. Сопротивление передающего устройства очень скачкообразное, хотя кажется в среднем примерно правильным.

Вот видео, где он работает на холостом ходу после прогрева. Манометр на аккумуляторе показывает 40 фунтов на квадратный дюйм.

По моему мнению, передающий блок не должен прыгать, и из-за разницы в работе приборного манометра и омметра через манометр протекает слишком большой ток.
Имеет ли это смысл? У кого-нибудь есть другая возможность?

Вот график теста манометра с резисторами (зеленые квадраты)

Диапазон показаний датчика при 40 psi и около 60 psi отмечен красным и фиолетовым x.

Одиночный резистор 22 Ом, подключенный к передающему проводу.

Манометр показывает центральное давление приблизительно 40 psi.

В противоположность этому, когда механический манометр на accusmp показывает 40 psi

И провод датчика подсоединен, приборный манометр показывает около 70 — 75 psi.

См. видео выше для сопротивления датчика при 40 psi.

Предыстория здесь Rally dash redo

Манометр показывает слишком высокое давление.Это всего лишь базовые индикаторы диапазона, но… при калибровке примерно 60 фунтов на квадратный дюйм должно быть на «U» в ДАВЛЕНИИ. Не уверен, почему я могу помнить это, когда я не могу вспомнить, чему была равна центральная контрольная точка 23 Ом в фунтах на квадратный дюйм. Я пойду к книге позже сегодня.

Нажмите, чтобы развернуть…

Я бы сейчас снял серый провод с этого отправителя. Может перегрев этого датчика.
редактировать; Любопытство заставило меня посмотреть… 23 Ом на этом манометре составляют 40 фунтов на квадратный дюйм +/- 5, а ваш манометр теперь показывает более 80 фунтов на квадратный дюйм, что соответствует шкале/диаграмме.

Нажмите, чтобы развернуть…

 

Датчик давления масла Miata | Воронье гнездо

От примечаний о том, как должен работать датчик давления масла, до того, как его починить, если он не работает, этот раздел охватывает все, что связано с давлением масла. Это оказалось одной из самых неприятных проблем, с которыми столкнулась наша Miata, когда мы ее купили. По сути, это мешало моей жене наслаждаться автомобилем какое-то время. Надеюсь, это поможет другим.

Дальнейшее руководство по установке датчика давления масла предназначено для моделей Miata MX-5 до 1994 года.В 1995 году Mazda изменила датчик на конструкцию «работает или нет», таким образом, датчик давления масла превратился в прославленный идиотский свет, а не в настоящий датчик давления масла. Так что имейте в виду, что восстановление датчика давления масла в этом руководстве предназначено только для моделей с 1989 по 1994 год.

 

Полезные заметки, к которым я могу обращаться время от времени и которые могут помочь другим

Датчик давления масла на моделях 1989-1994 годов:

В руководстве

1990 г. говорится, что при сопротивлении датчика относительно земли шасси 52 Ом манометр должен показывать 0 фунтов на квадратный дюйм.Для 41 Ом на землю показание должно быть 30 фунтов на квадратный дюйм, а для 16 Ом на землю показание давления должно быть 90 фунтов на квадратный дюйм.

Имейте в виду, что блок имеет резьбу BSP (British Standard Pipe) и 99% «заменителей», которые вы найдете, не являются . . . . . это означает, что вам придется вкрутить что-нибудь еще в адаптер, чтобы он подходил к блоку.

Сопротивление 115 Ом при выключенном двигателе. Сопротивление падает по мере повышения давления масла. Его самое низкое значение составляет около 13 Ом, что соответствует показаниям 90 фунтов на квадратный дюйм на масломере.

Еще одна таблица из руководства

0 = 52 Ом
30 = 41 Ом
90 = 16 Ом

Типичные показания:

15-28 фунтов на кв. дюйм при 1000 об/мин
43-56 фунтов на кв. дюйм при 3000 об/мин

 

 

 

Масляные каналы

 


После того, как я сделал это руководство, несколько человек спрашивали меня, какой тестер давления я использовал с адаптером с британской резьбой.Это инструмент, который я использовал.


Advanced Tool Design Model ATD-5550 Комплект манометра автоматической коробки передач и моторного масла

 

 

Восстановление/ремонт датчика масла (ТОЛЬКО 1989–1994 гг.)

31.01.2016

Как отремонтировать датчик давления масла или, по крайней мере, как его починить, когда вы натыкаетесь на него с помощью торцевой головки вместо гаечного ключа, как вы предполагали.

Это то, что происходит, когда вы используете головку, и датчик прогибается или слишком сильно затягивается при его затягивании или просто заедает при попытке снять, внешний корпус проскальзывает.Когда это происходит, небольшой провод, идущий от задней стороны зажима, из которого вы сняли провод датчика, отрывается от внутреннего датчика. Неисправный датчик, и вы только что слили 193 доллара. Так держать 🙂

Окей, 193 доллара за этот проклятый блок подачи масла, на мой взгляд, более чем смехотворно. Поэтому я решил, что мне нечего терять, пытаясь это исправить.

Сначала вам нужно открыть эту штуку, чтобы попасть внутрь. Для начала поместите датчик в тиски. Не увлекайтесь и не раздавите его. Я видел пивные банки, которые имели большую прочность на растяжение, чем внешний корпус.

Теперь используйте отвертку, чтобы приподнять фланец вокруг основания. Как только он немного приподнимется, вы можете использовать пару плоскогубцев, чтобы закончить его выпрямление следующим образом:

 

 

Теперь медленно вытяните конец с резьбой из корпуса. Это будет выглядеть так:

 

 

Теперь, прежде чем мы займемся ремонтом, давайте просверлим отверстие, которое понадобится позже. Посмотрите вниз на корпус со стороны, с которой вы сняли датчик, и обратите внимание на небольшое углубление.Используйте сверло достаточно большого размера, чтобы проволока, которую вы выбрали для ремонта этой штуки, прошла сквозь нее. У меня под рукой была проволока 16 калибра, что было излишеством, но это то, что у меня было. Это место для сверления:

 

 

Теперь пришло время припаять провод. Пропустите провод через просверленное отверстие и зачистите конец, чтобы припаять к датчику. Вот куда его припаять:

 

 

Вот как это выглядит при пайке:

 

После того, как провода припаяны, задвиньте датчик обратно во внешний корпус и обожмите его на месте.После этого обрежьте провод так, чтобы его длины хватило только для того, чтобы припаять его к зажимам провода датчика, вот так:

 

Вот и все, вы только что сэкономили 193 доллара или больше. Круто, да ? 🙂

 

 

Никогда не недооценивайте способность идиота портить вещи

Я только что потратил неделю, пытаясь починить датчик давления масла на Миате моей жены. Это должно было быть легко. Сначала проверил сам датчик. Я замкнул провод датчика на землю и убедился, что манометр качнулся на полную мощность.Хорошо, это означает, что датчик работает, и проводка к датчику в порядке. Ежу понятно, верно? Плохой датчик.

Я проверил датчик с помощью вольтметра и, конечно же, никаких показаний.

Ну, извлечение датчика с гнездом привело к вращению корпуса без фактического выхода датчика из двигателя. Крутился тоже очень легко. Так что я думаю, что это то, что убило датчик. Это должен был сделать предыдущий владелец. Но я полностью признаю, что мог бы сделать то же самое. Я оценил новый датчик. $193 ……  НЕТ!

Так что я заручился поддержкой своего отчима (у меня нет тисков) и поехали.После ремонта датчика и получения хороших показаний вольтметра я понял, что с этим щенком покончено. Я одолжил у отчима набор гаечных ключей и установил датчик. Получил хорошие показания после установки датчика. Подключил провод датчика. Завел машину. НИЧЕГО!

ВТФ????

Хорошо, стараясь сохранять спокойствие и будучи очень упрямым, я продолжал. В датчике используется какая-то навороченная британская трубная резьба. Поэтому я подумываю о том, чтобы заказать специальный адаптер, чтобы иметь возможность подключить свой тестер давления масла к этой штуке, чтобы хотя бы приблизиться к выяснению этого.Я проверил кулачки, заглянув в отверстие для заливки масла на клапанной крышке при работающем двигателе, и они хорошо залиты маслом, поэтому похоже, что у них большое давление. Мотор не издает никаких тикающих звуков или чего-то подобного. Тем не менее, я не позволю жене водить машину, пока не узнаю, что давление масла в норме. Так что машина пока останется на стоянке.

Сегодня вечером, после нескольких дней возни с датчиком, чтобы выяснить, не было ли это какой-то странной проблемой, я заметил, что в руководстве для моего тестера давления есть адаптер British 28, который используется датчиком.Хот-доги теперь готовили на газу. Так что я прохожу через ВСЕ фитинги (ни одна из глупых вещей не помечена). В отверстии, из которого я снял датчик, ничего не заведется. Гррррр.

Итак, я вернулся в дом и посмотрел на фотографии, которые я разместил на этой странице датчика и стороны блока. Что-то просто казалось неправильным. Итак, внимательно отметив, как это выглядит на картинке, я вернулся к машине и, конечно же. Какой-то придурок вставил датчик не в то отверстие. Мало того, что они вставили какой-то болт в правильное место для датчика.Вот что они сделали.

 

Итак, после недели попыток получить показания давления масла у меня теперь есть рабочий датчик давления масла…….

Да, и из праздного любопытства мне просто нужно было узнать, откуда этот болт. Конечно же, я нашел его.

 

Все сказано и сделано Я просто рад, что это сделано. Конечно, это тот же ученый-ракетчик, который разрезал приемную трубу выпускного коллектора пилой вместо того, чтобы снимать трубу с помощью болтов.Затем использовал 2 больших хомута для шлангов и банки из-под перца в качестве рукавов, чтобы закрепить его……

В итоге я использовал старый датчик, который купил только потому, что мне было лень его вынимать и использовать тот, который я восстановил.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.