Средство для удаления нагара с поршней: Чем можно очистить поршни от нагара

Чем очистить поршни от нагара

Принцип работы

Для того чтобы выполнить такую процедуру, как очистка детали, необходимо разобраться, как же она работает. Во внутренней камере сгорания газы расширяются, а энергия передается к поршню. После этого шатуны приводят коленчатый вал в действие. На этот блок непрерывно воздействуют температурные, механические и другие посторонние нагрузки. Испытывая силу давления газа, поршень сильно разогревается из-за контакта с веществами, которые образуются от сгорания топлива.

Из-за того, что в процессе работы происходит повышенная нагрузка на поршень, постепенно на нем образуется черный нагар. Это также происходит из-за какой-либо поломки мотора. Часто такие неисправности могут стать фактором, влияющим на нарушение процесса сгорания топливной смеси внутри цилиндров.

Функции клапанов

Перед тем как перейти к вопросу о том, почему образовывается нагар на клапанах и как от него избавиться, необходимо вкратце остановиться на функциях, которые выполняют непосредственно клапана газораспределительного механизма (ГРМ). Это поможет в понимании процесса в дальнейшем. Итак, основная функция клапанов — в определенный момент времени закрыть камеру сгорания для того, чтобы из нее не вышла воспламененная топливовоздушная смесь. Именно она давит на поршень, который, в свою очередь, раскручивает коленчатый вал, что и обеспечивает нормальную работу двигателя.

Клапаны ГРМ бывают двух видов — впускные и выпускные. Через впускные клапана в двигатель попадает воздух или топливовоздушная смесь (это зависит от того, какой тип впрыска используется в двигателе, об этом немного позже). Выпускные же клапана необходимы для отвода выхлопных газов, которые образуются в результате горения в камере цилиндра.

Что такое нагар на поршнях

Заглянув внутрь силовой установки, мы обязательно увидим, что многие детали покрывают отложения различного вида. Опытные водители подразделяют их на шлам, нагар и лаковые образования. Одна из причин образования отложений – расщепление моторного масла в двигателе. Оно со временем окисляется и разлагается, поэтому продукты распада могут оседать на элементах, образуя отложение. Поэтому каждый водитель должен знать, как очистить поршень от нагара.

Очистка поршней от нагара без разборки ДВС

Начнем с того, что качественно и максимально эффективно нагар с поршня и других элементов можно удалить только при помощи ручной механической очистки. Это значит только то, что силовой агрегат нужно разбирать. Вполне очевидно, что данный способ при всех его плюсах является трудоемким, затратным и достаточно сложным, так как сразу согласятся на разборку двигателя далеко не многие водители. Особенно это актуально в том случае, если двигатель относительно нормально работает, то есть его ремонт в ближайшее время не предполагается. Также некоторые владельцы стремятся удалить нагар не в результате возникновения проблем, а в целях профилактики.

По указанной причине автолюбители интересуются, как очистить поршни от нагара без разборки силового агрегата. Отметим, что такой способ существует и хорошо известен. Речь идет о раскоксовке двигателя и поршневых колец. Главной особенностью раскоксовки является способность растворить нагар на поршнях. Средства для удаления нагара с поршней являются, по факту, активными растворителями, которые заливаются в мотор через систему смазки или напрямую через свечные отверстия.

В результате очистка поршней осуществляется без необходимости разбирать агрегат, так как достаточно влить спецсредство через маслозаливную горловину или выкрутить свечи зажигания на бензиновом ДВС (свечи накаливания на дизеле). Для того чтобы отмыть поршни от нагара, можно воспользоваться двумя доступными вариантами раскоксовки. Очистить двигатель от кокса можно как быстро и мягко (достаточно приобрести готовый очиститель-раскоксовку для поршневых колец), так и провести глубокую раскоксовку мотора, которая позволит снять нагар не только с колец, но и с поршней. Подобные решения имеются в продаже, являются продуктами известных фирм и мелких производителей автохимии. Каждый из способов очистки тем или иным составом имеет свои плюсы и минусы, о чем мы поговорим подробнее. Ниже мы также ответим на вопрос, чем очистить нагар на поршнях и клапанах, а еще в каких случаях применять различные составы для раскоксовки.

Причины появления нагара

Самой распространенной причиной появления нагара является неполное сгорание топлива или высокий процент содержания в горючем различных примесей и добавок. После того, как происходит контакт топлива с разогретым поршнем, клапанами или стенками цилиндров, вредные добавки начинают накапливаться, и со временем образуется целый слой отложений.

Одна из распространенных причин – редкая замена масла. Когда водитель не заботится о регулярном осмотре этой системы, то постепенно двигатель начинает коксоваться. Поэтому опытные автомастера рекомендуют менять масло после пробега 15-20 тыс. км. К другим факторам, которые влияют на загрязнение поршней, относятся:

• вышедшие из строя форсунки;
• старые свечи зажигания;
• неисправные сальники;
• износ поршневых колец.

На боковых поверхностях поршней и стенках цилиндров шлам образуются чаще всего. Эксперты считают, что нагар, появляющийся в верхней части поршня, будет способствовать повышенному износу стенок цилиндров. Отложения могут забиваться в зазор между канавкой и кольцом на поршне. Это приводит к значительному износу двигателя. Поэтому лучше устранить проблему как можно быстрее.

Очистка поршней от нагара

В камере сгорания двигателя энергия стремительно расширяющихся газов передается на поршень, после чего через шатуны приводится в действие коленвал. На данный элемент ЦПГ постоянно воздействуют механические, температурные и другие нагрузки. Поршень испытывает силу давления газов, значительно разогревается от контакта с продуктами сгорания топлива, испытывает нагрев в результате трения о стенки цилиндров.

Будучи одним из самых нагруженных элементов двигателя, а также с учетом условий работы, поршни в процессе эксплуатации ДВС постепенно покрываются нагаром. Ускоренное нагарообразование может возникнуть и в том случае, если имеет место какая-либо неисправность двигателя, которая приводит к нарушениям процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, какой может быть причина нагара на поршнях, а также чем убрать нагар с поршней и как это сделать.

Очистка поршней без разборки мотора

По утверждению опытных специалистов, имеющих многолетнюю практику, обязательно нужно воспользоваться ручной механической чисткой, чтобы качественно и быстро удалить нагар с поршней и других деталей ДВС. Получается, что для начала нужно практически полностью разобрать силовую установку. Этот способ является наиболее трудоемким и затратным, поэтому многие автовладельцы стараются обойтись способом очистки поршней от нагара без разборки.

В этом случае делают раскоксовку двигателя и поршневых колец. В этом методе очистки поршней от нагара детали не снимаются с машины. Средства, которые предназначены для этой цели, являются активными растворителями. Их заливают в двигатель через свечные отверстия или через систему смазки. Благодаря этому происходит очистка поршней без дополнительных временных и финансовых затрат по разборке.

Подобное средство можно приобрести в любом магазине, который продает автохимию. Выпуском этих продуктов занимаются известные бренды – Liqui Moly, Xado, Gzox. Для раскоксовки лучше всего использовать средства этих компаний. Автохимия обладает своими достоинствами и недостатками. К плюсам относятся быстрота выполнениия процедуры и щадящее воздействие на двигатель. Недостатки способа в том, что во время этих манипуляций не получится удалить нагар из камеры сгорания клапанов и поверхности поршня. Кроме того, по заверению многих автомобилистов, Gzox для раскоксовки способен отмыть только маслосъемные поршневые кольца.

Поэтому это решение относят к разряду профилактических. Если мотор сильно загрязнен, то эти процедуры не помогут избавиться от такой проблемы, как нагар.

Очистка поршней от нагара без разборки.

Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

Плюсы раскоксовки и удалению нагара спец жидкостью:

• легко и быстро;
• раскоксуются маслосъемные кольца.

Минусы:

• не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
• с сильно закоксованным двигателем не справится.

Очистка и раскоксовка бывают двух видов:

1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.

Мягкая раскоксовка

Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).

При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

Твердая очистка от нагара

Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:

1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
6. Подождать 30 минут.
7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
9. Закрутить свечи.
10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

Удаление налета с камеры сгорания и поршня

Этот метод рассчитан на то, что очиститель-растворитель заливают непосредственно в камеру сгорания. Благодаря этому происходит разрыхление нагара. А после возобновления работы двигателя все отложения просто выгорают. Нужно учитывать, что для такого вида раскоксовки понадобятся более агрессивные средства. Самым действенным из них считается очиститель Lavr или его аналоги.

Для того чтобы быстро сделать раскоксовку без снятия силового агрегата и не потратить слишком много времени, необходимо соблюдать последовательность работ:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры, не допуская охлаждения, и выкрутить свечи.
2. Установить поршни на среднее положение, подняв автомобиль домкратом (у машин с задним приводом нужно поднять колесо сзади, а с передним – впереди).
3. Включить четвертую или пятую передачу и прокрутить двигатель с помощью приподнятого колеса.
4. После этого определяется расположение поршней с помощью отвертки, вставленной через свечное отверстие в камеру сгорания. После этого можно залить в каждый цилиндр средство для раскоксовки и оставить машину на 30-40 минут.
5. По прошествии времени подойти к понятому колесу и покрутить его вверх или вниз. Это нужно сделать, чтобы очиститель протек к кольцам. Такие действия следует выполнять не меньше 5-10 минут.
6. Теперь следует прокрутить мотор с помощью стартера с выкрученными свечами. Понадобится всего 15-20 секунд. Во время этой процедуры остатки жидкостей из цилиндров удаляются через свечные колодцы.

Последнюю операцию нужно сделать обязательно, так как скопившаяся жидкость может привести гидроудару, если заводить двигатель с закрученными свечами. В завершении свечи закручиваются на место, и силовая установка заводится. Не следует переживать, если мотор сразу не заведется, так как масляная пленка со стенок цилиндров смывается во время подобной процедуры. Иногда из выхлопной системы появляется густой дым, имеющий резкий запах. В этом случае нужно оставить двигатель, чтобы он поработал на холостом ходу не меньше 15 минут.

Другие способы

Существуют и другие способы, с помощью которых чищу клапана от нагара.

• повышение нагрузки на двигатель. Возможно не все автолюбители знают, что клапана на двигателе имеют свойство самоочищения. Нагар не в последнюю очередь образовывается вследствие того, что автомобиль эксплуатируется в городских условиях, на небольших скоростях, с низкими оборотами двигателя и длительными периодами работы на холостом ходу. Поэтому периодически нужно давать двигателю полную нагрузку. При этом нагар на клапанах выгорает;
• очистка спиртово-бензиново-масляной смесью. Пропорция составляющих смеси должна быть 50:45:5. На этой смеси необходимо запустить двигатель и дать ему поработать около 2 минут на повышенных оборотах. Нагар должен уйти.

Источник

Снятие поршневой группы

Эту процедуру нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить посторонние детали. Автовладелец, желающий сделать все в домашних условиях, должен заранее позаботиться о наборе инструментов и подготовить место для разборки в гараже.

Предварительно сливается масло с силового агрегата. Затем можно удалить с прокладки головки все кусочки, прилипшие к этой запчасти. Следует внимательно следить, чтобы они не попали в крепежное отверстие. Затем специальным треугольным напильником снимается нагар с верхней части блока цилиндров. Если этого не сделать, то не получится вытащить сам поршень. После того как сделаны необходимые замеры изношенности цилиндров, можно извлекать поршневую группу. Если понадобилось также вытащить шатуны, то придется снимать поддон двигателя.

Что такое нагар на свечах и каких видов он бывает?

Опытные водители рекомендуют анализировать тип и цвет нагара на свечах, ведь это позволяет понять истинную причину неисправности двигателя или систем автомобиля. Серый нагар считается нормой, указывает на стабильность работы машины, а красный, белый или чёрный дают повод задуматься.

Появление молочного (белого) налета на свечах зажигания говорит о следующем:

• употребление бензина низкого качества – если нагар небольшой и имеет матовый оттенок;
• перегрев элементов двигателя – если нагар блестящий или глянцевый и отложения велики.

Рекомендуем: Что такое вариатор и как он работает?

Причины образования масляного налёта:

• неправильный температурный режим в цилиндропоршневой группе двигателя;
• загрязнённый воздушный фильтр;
• свечи с большим калильным числом;
• износ поршневых колец, маслосъёмных колпачков или втулок клапанов;
• масло в камере.

Черный

Черный нагар на свечах зажигания – распространённое явление. Как у белого, у такого нагара может быть несколько оттенков: кофейный, маслянистый, сухая сажевая окалина.

По типу отложений можно точно выявить причину неисправности:

• светло-чёрный или кофейный цвет нагара указывает на отсутствие причины проблемы, если он равномерно распределён по изолятору;
• образуется черный нагар с элементами масла наряду с сильным выхлопным дымом из-за избытка смазки в системе;
• появление сажи и черного нагара указывает на следующие проблемы: малое количество воздуха, переобогащение топливной смеси бензином, низкая компрессия внутри силовой установки.

Красный

Красный нагар на свечах образуется из-за высокого содержания в горючей жидкости металлических присадок. Они либо изначально присутствуют в топливе, либо владелец сам заливает в бак добавки, якобы улучшающие свойства и качество бензина.

Цвет нагара на свечах может быть рыжим, жёлтым, оранжевым. Причины красного нагара – сгорание химических добавок в камере вместе с бензином. Решение простое — прекратить использование сторонних присадок или сменить АЗС.

Белый нагар

Наличие белого налёта на свечах означает, что мотор функционирует на излишне обеднённой смеси. Возникают перегрев и оплавление элементов искрообразования. Не исключён также прогар выпускных клапанов.

Белый нагар на свечах, выявленный при диагностике автомобиля, свидетельствует и об использовании топлива низкого качества. Владельцу автомобиля надо быть крайне щепетильным в вопросах выбора заправочной станции.

Способы внешней очистки поршня

Снятые запчасти готовы к проведению дальнейших действий. Теперь можно не только осмотреть их со всех сторон, но и выполнить очистку поршней от нагара с разборкой любым из известных методов. Народные автомастера, занимающиеся ремонтом автомобилей в домашних условиях, предлагают вместо традиционных средств воспользоваться альтернативными способами.

По их мнению, самыми эффективными являются средства для чистки:

• духовки от жира;
• салона;
• карбюратора.

Предлагают даже использоваться использовать всем известную Coca-cola, утверждая, что она прекрасно справляется даже самым сильным нагаром. Однако, несмотря на то, что напиток славится своими очищающими свойствами, эффект получается минимальным.

Поэтому опытные специалисты не советуют экспериментировать с пищевыми продуктами. Хорошо показал себя аптечный препарат «Димексид» для раскоксовки колец, но использовать его нужно уже в последнюю очередь, когда основной шлам удален.

Средство для мытья духовок

Эта бытовая химия тоже предназначена для борьбы с загрязнениями, правда, другого рода. Данное средство для очистки поршней от нагара предназначено для удаления жира с духовок, сковородок, барбекю. Согласно отзывам многих водителей, гель очень даже эффективен в борьбе с нагаром на поршнях. Особенно хорошо себя проявил гель Queen Cleaner от компании Amway.

Средство нужно использовать осторожно, потому что оно агрессивной действует на любые алюминиевые поверхности. Поэтому надо наносить состав только на поверхность нагара. Достаточно подождать 15-25 минут, а потом смыть влажной тряпкой. Большая часть темного налета исчезнет.

Средство для чистки салона

Самым действенным способом выполнить такую процедуру, как очистить поршень от нагара, считается универсальный концентрат, предназначенный для мытья сильно загрязненных поверхностей автомобильного салона. Из предложенных на рынке средств наиболее эффективен итальянский продукт Atas Vinet. Для проведения процедуры необходимо разбавить его в пропорции 1/10 с водой. Однако даже эта жидкость для раскоксовки с трудом справляется с жестким нагаром. После него для окончательного удаления мелких остатков нагара применяют особое средство. Им является «Димексид». Для раскоксовки колец этот препарат используется достаточно часто. Правда, еще чаще этот раствор применяют в медицинских целях.

Специалисты рекомендуют заранее узнать, как очистить поршень от нагара, и выполнять эти действия в профилактических целях, не дожидаясь поломки двигателя.

Как устранить нагар в цилиндрах?

Содержание статьи

Одним из основных элементов в двигателе внутреннего сгорания, а именно, в цилиндро-поршневой группе является поршень. Поршень — эта первая деталь, которая воспринимает нагрузку от взрыва в рабочей камере сгорания топливно-воздушной смеси. В цикле работы двигателя жесткой сцепкой связаны поршень, шатун и коленвал.

Что такое нагар

Так как поршень — эта первая деталь, воспринимающая нагрузки от воспламенения горючей смеси (принимает удар на себя), она постоянно подвергается температурным, механическим и химическим воздействиям.

Нагаром называется образование слоя в результате сгоревших химических веществ, содержащихся в подаваемом топливе. В топливе содержатся различные добавки и примеси. При соприкосновении разложившихся веществ топлива с горячими деталями ДВС (поршни, цилиндры, клапана, шатуны) происходит прилипание этих веществ к горячему металлу и оседанию их. Особенно быстро на поршнях образуется нагар из-за не полного сгорания горюче-воздушной смеси и распада (разложения) моторного масла. Другими словами, нагар — это налет, который мешает нормальной работе ДВС, поэтому его надо удалять. Очисткой от нагара также называют раскоксовкой.

Образование нагара на впускных клапанах, днищах поршней, стенках камер сгорания — самое частое явление.

В состав нагара входят зола и углеродистые соединения. Твердый нагар из золы+примеси и частицы несгоревшего топлива и моторного масла, также называется, кокс. Если кокса много на нескольких деталях — это уже закоксовка двигателя.

Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:

• непрогретый двигатель плохо заводится;
• после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
• выхлопные газы имеют специфический запах гари;
• снижается динамика авто, двигатель плохо «тянет»;
• появляется перерасход топлива;
• при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
• двигатель перегревается.

При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы.  Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.

Совет 1

Известной причиной снижения экономичности автомобиля является повышенное образование нагара в цилиндрах двигателя (рис. 4.8). Эту неисправность можно определить по следующим симптомам:

• даже после выключения зажигания двигатель продолжает работать в течение непродолжительного времени;

• из глушителя выходит характерный дым;

• двигатель перегревается без видимых причин;

• из двигателя раздается звонкий металлический стук.

---

---

---

Рис. 4.8. Нагар на поршнях.

Внимание!

Скопление нагара в цилиндрах двигателя способно увеличить расход топлива в среднем на 10–15 %.

Кроме этого, повышенное образование нагара может спровоцировать целый ряд других, более серьезных неисправностей: прогорание днища поршней, тарелок клапанов, заедание поршневых колец и др. Поэтому затягивать с ремонтом в таком случае не рекомендуется.

Для удаления нагара из цилиндров следует снять головку блока цилиндров, после чего механическим способом удалить нагар с днищ поршней и рабочих поверхностей клапанов, а также с поверхностей самой головки блока. Используемый для этого инструмент предельно прост: это деревянные скребки и металлические щетки.

Совет.

Намного легче будет удалить нагар, если предварительно смочить поврежденные места керосином.

Отмечу, что данный метод удаления нагара является сложным и своими силами такой ремонт может сделать только специалист. Поэтому большинству автолюбителей для этого придется посетить СТО. Ремонт будет не дешевым, поскольку данная работа довольно трудоемка, однако сделать его необходимо.

Если же вам очень не хочется отдавать своего «железного коня» на СТО — попробуйте удалить нагар самостоятельно, используя более простой метод, при котором снимать головку блока цилиндров и разбирать двигатель не придется.

В каждый цилиндр предварительно прогретого двигателя залейте около 20 мл смеси, состоящей из 80 % керосина и 20 % масла. Затем проверните коленчатый вал рукояткой примерно на 6–8 полных оборотов и дайте автомобилю спокойно постоять 15–25 ч.

После этого заведите мотор и дайте ему поработать на холостых оборотах примерно 25–35 мин — нагар должен выгореть.

Смысл данного способа заключается в том, что за время стояния автомобиля с залитой в цилиндры смесью нагар размягчается. Когда вы заводите после этого мотор, нагар выгорает и выходит через выхлопную трубу.

Однако следует отметить, что данный способ является менее эффективным, чем разборка двигателя и снятие головки блока цилиндров. Поэтому его целесообразно применять только тогда, когда скопление нагара небольшое и иного выхода нет (например, если поблизости отсутствует СТО). Учтите, что после очистки двигателя таким способом необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр.

Совет 2: Как очистить двигатель

Горюче-смазочные вещества — это летучие химические соединения, содержащие в себе серу и смолы, которые под воздействием температур превращаются в кокс. И если возникшие загрязнения на наружной поверхности двигателя можно без особых проблем очистить при помощи химических растворителей, то раскоксовать мотор изнутри — довольно-таки непростое мероприятие.

 

Вам понадобится

• — медицинский шприц,
• — флакон с химическим составом для раскоксовки двигателя,
• — присадка в топливо.

Инструкция

Появление дыма в отработавших газах при работе двигателя, а также налет сажи на внутренней поверхности выхлопной трубы — первые признаки появления нежелательных отложений в цилиндрах двигателя, что ведет к повышенному расходу моторного масла, а также снижает динамику автомобиля.

Большинство мастеров на станциях автосервиса запрашивают неоправданно высокую цену за очистку внутренностей мотора от кокса и сажи. Поэтому восстановить «стерильность» двигателя лучше самостоятельно, что в немалой степени сэкономит семейный бюджет.

Наиболее простой способ очистки двигателя заключается в добавлении к топливу соответствующей присадки, которая просто заливается в бак перед заправкой бензином или соляркой. Но данный способ является мягко говоря неэффективным, поэтому он применяется очень редко.

Более тщательная очистка внутренностей двигателя выполняется путем заливания химического состава, предназначенного для растворения гари и кокса, отложившихся внутри цилиндров, через отверстия, выкрутив предварительно свечи зажигания. При этом мотор должен быть разогрет до рабочей температуры.

Для особо грязных моторов

Данный метод предполагает применение промывки-”пятиминутки” как наиболее концентрированного препарата. И он используется в два этапа.
Во-первых, упаковка делится на две половины. Первая часть заливается равными порциями в свечные отверстия каждого цилиндра. Через пару минут двигатель нужно провернуть несколько раз вручную – кривым стартером или за ведущее колесо при включенной передаче.

При помощи медицинского шприца в цилиндры наливают равные порции высокоэффективной промывки-”пятиминутки”. Процедура повторяется.

Во-вторых, нужно снова разделить оставшуюся половину препарата на равные части по количеству цилиндров, снова залить промывку через свечные отверстия – и оставить двигатель “откисать”, завернув свечи на свои места для меньшего испарения. Через несколько часов – например, наутро – свечи нужно выкрутить и, проворачивая коленвал при помощи стартера, выгнать остатки промывки из цилиндров.

После чего свечи окончательно возвращаются на свои места и автомобиль отправляется в пробег на 30 – 40 км, во время которого нужно поддерживать повышенные обороты двигателя – в диапазоне 3000 – 4000 об/мин.

Первые минуты после раскоксования двигателя по интенсивному методу из выхлопной трубы выходит много дыма – сгорает препарат-промывка.

Во время работы двигателя на высоких оборотах рабочая смесь выносит из цилиндров растворенные отложения и остатки загрязненного препарата. Кольца, активно двигаясь в своих канавках, помогают удалению из них нагара. После этого нужно заменить масло и фильтр.

После двойного отмачивания поршней и цилиндров промывкой-”пятиминуткой” двигателю нужно дать поработать около получаса при 3000 – 4000 об/мин.

Для контроля результатов можно использовать компрессометр или leak-тест – диагностику двигателя по утечке воздуха. На автомобиле Daewoo Lanos 1,5, который позировал нам при написании данной статьи, показатели leak-теста изменились таким образом:

Номер цилиндра	Утечка воздуха до промывки, %	Утечка воздуха после промывки, %
1	50	35
2	30	25
3	50	25
4	30	25

Таким образом, после раскоксования цилиндро-поршневой группы мотора Daewoo Lanos c пробегом около 210 тыс. км компрессия в цилиндрах выровнялась. Ее показатели после удаления нагара с поршней вернулись к естественным значениям, характерным для данной модели двигателя при указанном пробеге.

Leak-тест показал положительный итог промывки двигателя по интенсивному методу: утечка воздуха из двух худших цилиндров уменьшилась вдвое, из двух лучших – на 17 % в каждом.

Закоксовка двигателя: возможные последствия

Вполне очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую работоспособность мотора. Параллельно с этим существует риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно коксуются клапана, кольца или возникает эффект КЗ (калильного зажигания). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, возникает залегание колец и снижение компрессии в двигателе, мотор начинает троить, плохо заводится. Достаточно часто клапана прогорают, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Что касается КЗ, данное явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя от тлеющего нагара. Другими словами, заряд воспламенятся не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с нагретым от сжатия воздухом в дизеле, а самопроизвольно. В результате возникает перегрев мотора, наносится ощутимый ущерб ЦПГ и т.д.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить очистку в целях профилактики, то есть для предотвращения обильного скопления отложений. Также после появления  первых симптомов можно осуществить очистку уже закоксованного двигателя от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки мотора.

Откуда берется и что представляет собой нагар на поршне двигателя

Если заглянуть в двигатель изнутри, можно увидеть, что со временем на многих его деталях скапливаются различные отложения. Такие отложения принято условно делить на лаковые образования, нагар, шламы. Одной из основных причин появления такого рода отложений является распад моторного масла в двигателе. Дело в том, что смазка имеет свойство стареть, окисляться и разлагаться. В результате продукты распада оседают на деталях, формируя слой отложений.

Что касается поршней, нагар на них появляется в результате того, что топливо в цилиндрах не всегда сгорает полноценно, а также в горючем содержится большое количество добавок и примесей. В результате контакта топлива с разогретым поршнем, стенками цилиндров, клапанами и другими элементами на их поверхности постепенно накапливается слой отложений. Обычно нагаром покрывается впускной клапан, днище поршня, стенки камеры сгорания.

Нагар представляет собой отложения, которые состоят из золы, а также имеют в себе углеродистые соединения. Другими словами, неорганические остатки, которые остаются в цилиндре после сгорания топлива, различные несгоревшие добавки в горючее, а также частицы моторного масла, проникающие в камеру сгорания во время работы ДВС формируют стойкие отложения. Указанный нагар в камере сгорания еще называется кокс, а его скопление принято называть закокосовкой двигателя. На интенсивность закоксовки влияет качество используемого масла и топлива в двигателе, особенности эксплуатации и исправность самого мотора.

Если с качеством смазки и горючего все понятно, то интервалы замены масла достаточно сильно влияют на степень закоксовки. Чем лучше и чище масло, тем двигатель коксуется меньше. Что касается качества топлива, в нем в большей или меньшей степени присутствуют смолы. Также следует учитывать, что любые неполадки мотора, которые влияют на полноту и эффективность сгорания смеси, играют огромную роль. Например, загрязненные форсунки влияют на качество распыла топлива в камере сгорания на моторах с прямым впрыском, износ поршневых колец приводит к низкой компрессии и попаданию лишнего масла в камеру сгорания, неработающие или дефектные свечи зажигания вызывают сбои воспламенения, течь масла в результате неисправных сальников клапанов также позволяет лишней смазке попасть в цилиндр и т.п.

Причины появления нагара на свечах зажигания

После пробега в 15-20 тысяч километров свечи зажигания требуют очистки. Не обязательно они перестают функционировать, просто чистка электродов и внутренней поверхности свечи зажигания улучшит качество искры. Чтобы не следить за пробегом, свечи зажигания необходимо проверять и чистить каждое техническое обслуживание.

Нагар на основном или боковом электроде появляется из-за использования некачественного топлива. Бензин с большим количеством вредных примесей, после детонации смеси, оседает на электродах тонкой плёнкой окислителя. Если постоянно использовать топливо подобного качества, то чистить свечи придётся очень часто.

Также одной из причин возникновения нагара является неправильная настройка автомобильного карбюратора. Если его не настроить достаточно точно, то бензина с воздухом будет поступать куда большее количество, чем того требуется для запуска и плавной работы двигателя.

Последней причиной слишком частого появления нагара на электроде является погода. При минусовой температуре (особенно если автомобиль находится на улице), запуск двигателя происходит тяжелее и не всегда с первого раза. Поэтому почистить свечи также желательно после зимнего периода езды.

Чем отмыть двигатель: полезные советы

Как отмыть двигатель, зависит от типа загрязнений: масляных, мазутных, внутренних или других. Указания для каждого случая — в нашей инструкции.

Вопрос, как отмыть двигатель собственной машины, непременно возникнет у автовладельца, привыкшего заниматься самостоятельным техобслуживанием своего авто. Проведение такой процедуры неизбежно для сохранения функциональности ключевого силового агрегата. Налипающие по наружной поверхности либо изнутри масло или прочие отложения способствуют нарушению терморегуляции, снижают рабочие и защитные характеристики, увеличивают риск проявления коррозии, других негативных явлений, вплоть до поломки. Во избежание столь неблагоприятного сценария придется основательно потрудиться над устранением загрязнений.

Часто для избавления мотора от загрязнений, особенно тех, что основательно присохли или въелись, автомобилисты применяют специальные установки, подающие чистящие составы под определенным давлением. Пользоваться этой методикой крайне нежелательно из-за повышения вероятности повреждения проводки, прокладок, других довольно хрупких элементов.

С осторожностью надо относиться к известным растворителям. Нередко в качестве ответа на вопрос, чем можно отмыть двигатель, владельцы машины используют дизтопливо, керосин либо бензин. Первые два варианты приемлемы при отсутствии иных решений, но надо помнить, что после них при прогревании агрегата начнут выделяться едкие испарения. Бензин не подходит из-за немалого шанса возгорания.

Прежде чем отмыть двигатель, надо провести некоторую подготовку. Температурные показатели силового агрегата доводят до 50-60 градусной отметки, путем охлаждения или холостого прогрева. Аккумулятор предпочтительнее извлечь из-под капота. Отдельные электрические или хрупкие комплектующие: воздушный фильтр, трамблер, клеммы, другие элементы, — стоит защитить, обернув подходящим количеством фольги, скотча либо пленки.

Планируя очистку внешних элементов мотора, надо после приобретения нужного средства ознакомиться с прилагаемыми производителем инструкциями, потом действовать по указаниям оттуда. Обычно все происходит приблизительно так. Загрязненные поверхности предварительно немного смачиваются водою. Затем, если вопрос, чем отмыть моторное масло с двигателя, был решен в пользу аэрозоля, он распыляется на проблемных участках.

Избавлять мотор придется от пригоревшего изнутри масла. Такие операции обычно не осуществляются при регулярной замене этой технической жидкости, хотя и не помешают. Тут нужны составы для внутренней промывки, каковых известные производители, вроде LIQUI MOLY или Shell, выпускают достаточно много, а по цене они вполне доступны.

Если при решении вопроса, чем отмыть двигатель от нагара внутри, предпочтение отдается быстродействующим очистителям, стоит рассмотреть Hi-Gear, воздействие которого продолжается всего 10 минут. Перед осуществлением подобных манипуляций необходимо обязательно слить остатки масла из системы, после чего туда заливается выбранное средство в требуемом по инструкции объеме. Пока промывочное масло внутри мотора, его включают на холостые обороты.

Отыскать ответ на вопрос, чем отмыть масляный нагар в двигателе, существенно проще, чем найти средство для устранения мазутных загрязнений, относящихся к трудноудаляемым. Часто автолюбители применяют для подобных операций бензин или иные растворители, но многие из них сулят увеличение опасности возгорания при последующем включении агрегата, да и демонстрируют невысокую эффективность.

Предварительно собранные гоночные шланги с тефлоновой оплеткой размера 3

Шланг с тефлоновым покрытием и внешней оплеткой из нержавеющей стали идеально подходит для гоночных тормозных шлангов. Если вам нужны шланги стандартной длины, вы можете избавить себя от необходимости их самостоятельной сборки, заказав наши предварительно собранные и протестированные шланги из нержавеющей стали с тефлоновой оплеткой. В этих шлангах используются концы шлангов из плакированной стали, которые постоянно обжаты и не могут быть удалены. Розеточные концы (прямые и 90 градусов) стандартные 3AN (3/8-24, 37° вогнутые) с поворотной внутренней гайкой для легкой установки.

На концах банджо можно установить короткий болт 10 мм или 3/8 дюйма (продается отдельно).* Перед отгрузкой все шланги проходят контрольные испытания под давлением 3000 фунтов на кв. дюйм.

У нас есть широкий выбор фитингов для тормозных адаптеров для подключения этих линий AN к SAE и метрической водопроводной резьбе.

Не нашли нужную конфигурацию? Являясь техническим центром Goodridge, мы также можем изготовить рукава в сборе по вашим спецификациям!

Примечание: Эти шланги предназначены только для использования в гонках. Тормозные шланги, одобренные DOT, см. в нашем ассортименте комплектов тормозных магистралей Goodridge G-Stop, одобренных DOT.

* Концы банджо на этих шлангах имеют длину всего 0,33 дюйма, для чего требуется банджо-болт с коротким (0,78 дюйма) стержнем. Стандартные болты (длиной 0,98 дюйма) не будут работать без модификации.

Введите необходимое количество для заказа ниже, затем нажмите кнопку «Добавить выбранное количество в корзину».

Описание

Цена

Статус

12 inch Hose Length

3-12-S-90
Condition: New
SKU: 35376

12 inch Size 3 PTFE Hose, Straight to 90 degree Female 3AN

от 1 до 5: 20,99 $ от 6 до 35: 19,11 $ 36 и выше: $17,22

In Stock

3-12-S-B
Condition: New
SKU: 28057

12 inch Size 3 PTFE Hose, Straight Female 3AN to 3/8″ Banjo

от 1 до 5: 17,49 $ от 6 до 35: $15,96 36 и выше: 14,43 $

в складе org/Offer»>

3-12-S-S
Состояние: Новый
SKU: 34566

12 дюймов размером 3 PTFE, прямой самка 3AN. : $14,99

от 6 до 35: $13,61

36 и выше: $12,22

В наличии

Длина шланга 14 дюймов

3-14-S-90
Состояние: Новый
Артикул: 35377

14-дюймовый шланг из ПТФЭ, размер 3, прямой до 90 градусов с внутренней резьбой 3AN

от 1 до 5: 21,49 $ от 6 до 35: $19,57 36 и выше: $17,64

In Stock org/Offer»>

3-14-S-B
Condition: New
SKU: 28058

14 inch Size 3 PTFE Hose, Straight Female 3AN to 3/8″ Banjo

от 1 до 5: 17,49 $ 6 и выше: 15,90 $

In Stock

3-14-S-S
Condition: New
SKU: 34567

14 inch Size 3 PTFE Hose, Straight Female 3AN Both Ends

1 to 5 : 14,99 $ от 6 до 35: $13,61 36 и выше: $12,22

In Stock

16 inch Hose Length

org/Offer»>

3-16-S-90
Condition: New
SKU: 35378

16 inch Size 3 PTFE Hose, Straight to 90 Степень Женский 3AN

От 1 до 5: 21,99 $ от 6 до 35: 20,03 $ 36 и выше: 18,06 $

в складе

3-16-S-B
Состояние: Новый
SKU: 28059

16-дюймовый размер 3 PTFE, прямая женщина 3AN до 3/8 «

9.0020

от 1 до 5: 18,49 $

от 6 до 35: 16,89 $

36 и выше: $15,28

В наличии org/Offer»>

3-16-S-S
Состояние: Новый
Артикул: 34568

16-дюймовый шланг из ПТФЭ, размер 3, прямой с внутренней резьбой 3AN с обоих концов

от 1 до 5: 14,99 $ от 6 до 35: $13,61 36 и выше: $12,22

в складе

Длина шланга 18 дюймов

3-18-S-90
Состояние: Новый
SKU: 35379

888 18-й SKU: 35379

88888 18 18-й. Степень Женский 3AN

От 1 до 5: 22,49 $ от 6 до 35: 20,49 $ 36 и выше: 18,48 $

In Stock org/Offer»>

3-18-S-B
Condition: New
SKU: 28060

18 inch Size 3 PTFE Hose, Straight Female 3AN to 3/8″ Banjo

от 1 до 5: 18,99 $ 6 и выше: 17,35 $

в складе

3-18-S
Состояние: Новый
SKU: 34569

18 дюймов размером 3 PTFE, прямой самка 3AN. : 15,49 $

от 6 до 35: 14,06 $

36 и выше: $12,63

в складе

Длина шланга 21 дюйма

org/Offer»>

3-21-S-90
Состояние: Новый
SKU: 35380

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21.0 градусов Женский 3AN

От 1 до 5: 22,99 $ от 6 до 35: 20,94 $ 36 и выше: 18,89 $

В наличии

3-21-S-B
Состояние: Новое
Артикул: 28061

21-дюймовый размер 3 шланг из ПТФЭ, прямой с внутренней резьбой 3AN до 3/8″ банджо

2: от 1 до

: $19,79 6 и выше: 18,01 $

В наличии org/Offer»>

3-21-S-S
Состояние: Новое
Артикул: 34570

21-дюймовый размер 3 шланг из ПТФЭ, прямой с внутренней резьбой 3AN с обоих концов

: 15,99 $ от 6 до 35: $14,52 36 и выше: 13,05 $

In Stock

24 inch Hose Length

3-24-S-90
Condition: New
SKU: 35381

24 inch Size 3 PTFE Hose, Straight to 90 Степень Женский 3AN

От 1 до 5: 23,99 $ 6 и выше: $21,86

In Stock org/Offer»>

3-24-S-B
Condition: New
SKU: 28062

24 inch Size 3 PTFE Hose, Straight Female 3AN to 3/8″ Banjo

от 1 до 5: 20,49 $ от 6 до 35: $18,73 36 и выше: 16,97 $

In Stock

3-24-S-S
Condition: New
SKU: 34565

24 inch Size 3 PTFE Hose, Straight Female 3AN Both Ends

1 to 5 : $16,99 от 6 до 35: $15,44 36 и выше: 13,88 $

В наличии

Длина шланга 28 дюймов

org/Offer»>

3-28-S-90
Состояние: Новое
Артикул: 44942

28-дюймовый шланг из ПТФЭ, размер 3, прямой до 90 градусов с внутренней резьбой 3AN

от 1 до 5: 24,99 $ 6 и выше: 22,78 $

В наличии

3-28-S-B
Состояние: Новое
Артикул: 28063

28-дюймовый шланг из ПТФЭ, размер 3, прямой с внутренней резьбой 3AN на банджо 3/8 дюйма

от 1 до 5: 20,99 $ 6 и выше: 19,11 $

В наличии org/Offer»>

3-28-S-S
Состояние: Новый
Артикул: 34571

28-дюймовый шланг из ПТФЭ, размер 3, прямой с внутренней резьбой 3AN с обоих концов

От 1 до 5: 17,99 $ от 6 до 35: 16,36 $ 36 и выше: 14,72 $

в складе

Длина шланга 30 дюймов

3-30-S-90
Состояние: Новый
SKU: 78536

333033333333333333010 гг. градус

от 1 до 5: 25,99 $ 6 и выше: 23,70 $

в складе org/Offer»>

3-30-S-B
Состояние: Новый
SKU: 78537

30-дюймовый размер 3 TFE, прямой к 3/8 ”Banjo

29202020202020202020202020202.2020202020202020202.2020202020202020202.202020202 до 5: 21,99 $

6 и выше: 20,03 $

Not In Stock
notify me when available

3-30-S-S
Condition: New
SKU: 78535

30 inch Size 3 PTFE Hose, Straight Female 3AN Both Ends

от 1 до 5: 18,99 $ 6 и выше: $17,27

в складе

32 дюйма Длина шлажки

org/Offer»>

3-32-S-90
Состояние: новый
SKU: 44943

8883. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32. Степень Женский 3AN

От 1 до 5: 25,99 $ 6 и выше: $23,70

в складе

3-32-S-B
Состояние: Новый
SKU: 28064

32-дюймовый размер 3 PTFE, прямой женс.

от 1 до 5: 23,99 $

6 и выше: $21,86

в складе org/Offer»>

3-32-S
Состояние: Новый
SKU: 34572

32-дюймовый размер 3 PTFE, прямой самка 3AN

92020202020202020202020202.21212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121219002.20202020202. : 18,99 $

6 и выше: $17,27

In Stock

36 inch Hose Length

3-36-S-90
Condition: New
SKU: 44944

36 inch Size 3 PTFE Hose, Straight to 90 Степень Женский 3AN

От 1 до 5: 26,99 $ от 6 до 35: 24,62 $ 36 и выше: 22,25 $

в складе org/Offer»>

3-36-S-B
Состояние: Новый
SKU: 28065

36-дюймовый размер 3 PTFE, прямая женщина 3AN до 3/8 «Banjo

2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 2 9002 29 2 9002 2

от 1 до 5: 23,49 $ 6 и выше: 21,50 $

в складе

3-36-S
Состояние: Новый
SKU: 34573

36-дюймовый размер 3 PTFE, прямой самка 3AN

0022

от 1 до 5: $19,99 6 и выше: 18,19 $

в складе

Длина шланга 40 дюймов

org/Offer»>

3-40-S-90
Условие: Новый
SKU: 44963

8 4053 4.0 градусов Женский 3AN

От 1 до 5: 28,99 $ от 6 до 35: 26,46 $ 36 и выше: 23,92 $

В наличии

3-40-S-B
Состояние: Новый
Артикул: 44964

40-дюймовый размер 3 шланг из ПТФЭ, прямой с внутренней резьбой 3AN до 3/8″ банджо

2: от 1 до

: 24,99 $ 6 и выше: 22,78 $

В наличии org/Offer»>

3-40-S-S
Состояние: Новый
Артикул: 44965

40-дюймовый шланг из ПТФЭ, размер 3, прямой с внутренней резьбой 3AN с обоих концов

: 21,99 $ 6 и выше: 20,03 $

В наличии

44 inch Hose Length

3-44-S-90
Condition: New
SKU: 44966

44 inch Size 3 PTFE Hose, Straight to 90 degree Female 3AN

от 1 до 5: 29,99 $ 6 и выше: 27,38 $

в складе org/Offer»>

3-44-S-B
Состояние: Новый
SKU: 44967

44-дюймовый размер 3 PTFE, прямой женс.

от 1 до 5: 25,49 $

6 и выше: 23,24 $

в складе

3-444-S
Состояние: Новый
SKU: 44968

44-дюймовый размер 3 PTFE, прямая женщина 3AN. : 22,99 $

6 и выше: 20,94 $

In Stock

48 inch Hose Length

org/Offer»>

3-48-S-90
Condition: New
SKU: 44969

48 inch Size 3 PTFE Hose, Straight to 90 Степень Женский 3AN

От 1 до 5: 30,99 $ от 6 до 35: 28,30 $ 36 и выше: 25,60 $

In Stock

3-48-S-B
Condition: New
SKU: 44970

48 inch Size 3 PTFE Hose, Straight Female 3AN to 3/8″ Banjo

от 1 до 5: 26,99 $ 6 и выше: 24,62 $

в складе org/Offer»>

3-48-S
Состояние: Новый
SKU: 44971

48-дюймовый размер 3 PTFE, прямая женщина 3AN. : 23,99 $

6 и выше: 21,86 $

In Stock

Related Product Groups

Karting Brake Parts and Accessories Pre-Assembled AN Brake Hoses and Brake Line Kits

Brake Caliper Piston Removal

Некоторые из вас могут подумать, что винтажный мотоцикл имеет только барабанные тормоза. Наоборот, с тех пор, как дисковые тормоза появились на рынке в начале 1970-х годов, это было отличное улучшение производительности по сравнению со старыми барабанными тормозами. Дисковые тормоза хороши до тех пор, пока велосипед не постоит долго, когда металлические корпуса начинают ржаветь, а жидкость превращается в желеобразную жижу. Затем передние тормозные поршни больше не двигаются внутрь и наружу или, в худшем случае, тормоза примерзают к тормозному диску. Теперь вам предстоит ремонт тормозов, замена сальников и возможно проржавевших поршней.

 Основная проблема — вытащить поршни из суппортов. За годы работы я видел множество решений этой проблемы. Некоторые из них довольно грубые, например, просверлить отверстие в суппорте, вытолкнуть поршень, а затем заткнуть отверстие бытовой заглушкой для трубной резьбы. Это не лучший вид для реставрации; на самом деле это даже не очень хорошо для ежедневного водителя.

 Вот отличный способ вытащить застрявшие поршни из суппортов. В этом примере я использовал двухпоршневой суппорт, который можно найти на Yamaha RD, XS и TX. Если вы можете освоить двухпоршневой суппорт, однопоршневой суппорт будет легкой задачей.

 

 

Требуются некоторые специальные инструменты, но их можно приобрести в любом местном магазине инструментов и оборудования.

1. Воздушный компрессор
2. Пневмопистолет с резиновым наконечником
3. Выбор
4. Источник тепла, такой как тепловая пушка или пропановая горелка
5. Маленький кусочек алюминия
6. Две большие шестигранные гайки
7. С-образный зажим
8. Настольные тиски
9. Основные ручные инструменты

 Начните со снятия тормозного суппорта. Как только тормозной суппорт снят с велосипеда, его необходимо разобрать. Разделите суппорт пополам, удалив два больших болта и два болта с внутренним шестигранником.

 

Начать со стороны без прокачки. Осторожно зажмите половину суппорта в тисках, чтобы поршень не был зажат губками. Используйте С-образный зажим и сожмите поршень так, чтобы он уперся в корпус суппорта. Будьте осторожны, так как старая жидкость будет вылита из суппорта. Снимите зажим, чтобы можно было снять пылезащитное уплотнение.

 

Снимите пыльник (слегка выступающий резиновый уплотнитель) с суппорта с помощью отмычки. Это потребует некоторого терпения и небольших усилий.

 

 

 

Основная проблема с внешним калипером заключается в том, что он не может создать давление в калипере, так как есть два отверстия: одно там, где соединяется линия, и другое, где она пересекается с другой половиной калипера. . Отверстие для кроссовера нужно будет заглушить. Этого можно добиться с помощью небольшого куска алюминия толщиной не менее 0,020 дюйма. Просверлите два отверстия, которые совпадают с двумя отверстиями для болтов в суппорте. Расположение отверстия можно легко определить, используя половину суппорта со стороны прокачки в качестве шаблона.

  

Используя старое центральное уплотнение суппорта, поместите уплотнение на перекрестное отверстие в суппорте. Установите блокировочную пластину на суппорт, используя имеющиеся болты с внутренним шестигранником суппорта и две большие шестигранные гайки. Поскольку внутренние болты с шестигранной головкой слишком длинные, для затягивания блокирующей пластины необходимы большие шестигранные гайки. Используйте небольшое количество смазки, чтобы удерживать уплотнение на месте при установке пластины.

 

 

После удаления пылезащитного уплотнения и установки защитной пластины установите С-образный зажим обратно на суппорт, но не затягивайте его. Я использую зажим в качестве предохранительного устройства для следующего шага, чтобы поршень не мог лететь через магазин. Поместите продувочный пистолет с резиновым наконечником в основное отверстие, к которому крепится тормозная магистраль. Крепко держите воздушный пистолет на месте, чтобы обеспечить плотное прилегание. Медленно оказывайте давление; поршень должен выскользнуть под давлением воздуха. Если поршень по-прежнему не сдвинется с места, нагрейте половину суппорта, пока он не начнет двигаться. Помните, что С-образный зажим предназначен для того, чтобы поршень не превратился в ракету. При необходимости отрегулируйте зажим, чтобы можно было полностью снять поршень. Также будьте осторожны со старой тормозной жидкостью, оставшейся в суппорте, так как она также будет находиться под давлением.