Свист в моторном отсеке на холостом ходу
Множество неисправностей в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде непонятного стука, скрежета, воя или свиста, то это может сигнализировать о поломке одного из узлов авто. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и противных звуков. Но есть определённые признаки поломок, которые проявляются наиболее часто. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, причиной которому может служить ряд факторов. При этом подобные неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.
Свист двигателя при его запуске и работе
Всегда приятно осознавать то, что твоя машина полностью исправна и не доставит неудобства в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя каких-то деталей машины.
Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий. Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.
Ремни
Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышно и не заметить его невозможно.
При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней
Первым делом нужно проверить натяжение всех приводных ремней в двигателе. Если какой-то из них ослаблен, то возможны его проскальзывания, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить у него нормальный свободный ход. Ещё одной причиной проскальзывания ремней могут стать попавшие на них грязь и масло. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.
Чаще всего неприятности в плане издаваемого шума доставляет ремень генератора. Появляется свист при запуске двигателя и исчезает при повышении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Грозить это может недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом внезапно перестаёт издавать этот звук. При этом сразу никаких изменений не наблюдается. А причиной этому может стать обрыв ремня генератора. После того как он обрывается, зарядка аккумулятора при работающем моторе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают её и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-то в безлюдном месте с севшим аккумулятором.
Ещё одной наиболее частой причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является ремень ГРМ. Тут последствия игнорирования проблемы могут быть куда серьёзнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обратить внимание на это стоит обязательно. За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящий больших денег. Поэтому на всякого рода свисты при работе двигателя нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов моторов, однако настоящая проблема широко распространена.
В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван всё теми же ремнями. Если при прогреве мотора он исчезает, то причина однозначно в них. В холодное время года есть шанс, что консистентная смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень будет не способен прокрутить шкив генератора, попросту проскальзывая. Решением такой проблемы может стать замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и его не заклинило. Поэтому, как вы видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.
Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, что некоторые из них нуждаются в натяжении или в замене.
Ролики и подшипники
Ещё одними элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах мотора. Зачастую при неисправности они издают звуки немного отличные от обычного свиста — вой низкой тональности. Этот звук появляется при запущенном моторе ещё на холостых оборотах, но усиливается с повышением оборотов и тут же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то «вылечить» это можно заменой вышедших из строя деталей.
Неисправности впускной системы
Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чём-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть или дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создаёт специфические завихрения воздуха, или впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.
В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой дроссельной заслонки. Но для того чтобы хорошо очистить её от грязи, необходимо полностью снимать этот узел, о чём не нужно забывать.
Во втором случае проблема заключается в засорившемся клапане PCV системы впуска. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению того самого свиста при работе двигателя. «Лечится» настоящая проблема обыкновенной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то прекрасно подойдут все средства для чистки, которые не поцарапают поверхность. В том случае если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто поставьте клапан на место и свист прекратится.
Неисправности турбины
Многие современные автомобили оснащаются турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это ещё один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этому может стать утечка воздуха в месте соединения мотора и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «кончине» этой важной детали. Наиболее часто эта неисправность встречается на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких авто знают, что свист турбины дизельного двигателя не приводит ни к чему хорошему.
Что делать при появлении свиста из-под капота?
Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе. Чтобы устранить большую часть из них, автовладельцу не нужно обладать какими-то специальными профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, с их натяжением, а также с очисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены в том, что вам под силу совладать с подобными проблемами, то лучше не затягивайте с ними, а обращайтесь в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных неприятностей, которые могут застигнуть вас врасплох.
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появлялся свист при запуске двигателя на холодную. В чем причина возникновения данного эффект? Те, кто имел в эксплуатации Жигули «классику» сразу знают, где искать причину.
Причины
Для старых автомобилей свист на холодном двигателе означал, что в негодность пришел привод водяного насоса или сама помпа. Для более новых автомобилей — может быть несколько причин возникновения данного эффекта.
Стоит отметить, что данная неисправность связана с механикой двигателя, и не нужно лезть в электронный блок управления. Поэтому, рассмотрим, где автомобилисту необходимо искать неисправность, если он хочет ремонтировать транспортное средство своими руками:
Устранение неисправности
Когда основные причины предопределены, можно приступить непосредственно к процессу устранения неисправностей. Запасаемся временем и инструментарием. Теперь, когда все собрано, можно приступить. Стоит быть готовым к тому, что потребуются детали.
Стоит отметить, что для каждой конкретной марки и модели автомобиля конструктивные особенности ремонта и месторасположения деталей будут разные.
Поэтому, рекомендуется предварительно просмотреть технологические карты и изучить конструкцию. Более того, лучше всего иметь мануал по ремонту транспортного средства, которое будет восстанавливаться.
Приводные ремни
Обычно, свист в двигателе, особенно при холодном запуске — это связано с ременными приводами. Так, растянутый ремень проскальзывает по шкиву, что создает характерный писк. Зачастую, данный эффект характерный для ремня газораспределительного механизма на более новых автомобилях. Существует два способа устранить неисправность.
Первый способ — совершить подтяжку ремня (только для автомобилей имеющих ремень и натяжной ролик). Для этого придется демонтировать защитный кожух, который закрывает ГРМ, а затем, при помощи натяжного ролика подтянуть привод. Иногда случается так, что ремень находится в очень изношенном состоянии и требует замены.
Второй способ — замена ремня. Заменить приводной ремень газораспределения достаточно сложная и долговременная задача. Поэтому, рекомендуется проводить данную операцию на автосервисе у профессионалов. Многие автолюбители, по незнанию, при замене приводного ремня сбивали фазы газораспределения, что несло за собой впоследствии, тяжелые последствия для силового агрегата, такие как капитальный ремонт.
У разных автопроизводителей, срок замены приводного ремня ГРМ будет составлять разное время, но усредненным показателем считается, что элемент подлежит смене спустя 40-50 тыс. км пробега.
Процесс замены ремня газораспределения достаточно простой, но и в тоже время тяжело выполним без знаний конструкции транспортного средства, а также способов ремонта. Итак, рассмотрим, основные положения замены ремня ГРМ:
- Для начало выставляются метки ВТМ. Это необходимо для того, чтобы не сбить фазы газораспределения при замене ремня.
- Распределительный вал или валы фиксируются на шкивах от проворачивания. Существует специальный инструмент для проведения данной операции, но как показывает практика, автомобилисты проводят фиксацию подручными способами.
- Далее, ослабляем ремень путем откручивания натяжного ролика.
- При необходимости, на некоторых моделях автомобилей, снимается шкив коленчатого вала.
- Снимаем ремень с посадочных мест.
- Обычно, сборка узла проводится в обратном порядке. Для многих американских автомобилей существует определенная последовательность установки ремня ГРМ. Поэтому, перед заменой рекомендуется изучить мануалы.
Ролики
Вместе с ремнем газораспределения, свист может быть вызван изношенностью натяжного ролика. Это связано с тем, что ремень скользит по детали, создавая свистящий звук. Меняются автомобильные ролики вместе с ремнем газораспределительного механизма.
На некоторых автомобилях ролики, можно заменить без демонтажа приводного ремня. Стоит помнить, что при смене элемента необходимо отрегулировать натяжение приводного ремня, поскольку если этого не сделать, то совсем скоро появится свист опять, а ремень будет подвержен повышенному износу.
Помпа
Многие владельцы жигулей знакомы со свистом, который появляется после запуска мотора на холодную и после прогрева исчезает. Этот эффект вызывали неисправные детали помпы. Как в старых, так и в более новых моделях автомобилей — эффект свиста может вызывать водяной насос.
Как и в случае, с ремнем ГРМ свист может быть вызван износом ремня водяного насоса. На старых автомобилях отечественного производства помпа приводится в работу от шкива коленчатого вала, при этом цепь газораспределения работает на цепи установленной непосредственно в блоке. Для более новых автомобилей, помпа является участником ременного привода ГРМ.
Рассмотрим, данный вариант возникновения неисправности только для старого поколения транспортных средств. Чтобы устранить неисправность придется определить, откуда именно она появляется. Для начала можно сменить и подтянуть приводной ремень. Регулировка натяжения, обычно проводится при помощи генератора.
Перед тем, как демонтировать помпу и разбираться во внутренних элементах, стоит обратить внимание на состояние шкива привода. В процессе эксплуатации, это деталь могла деформироваться и принести массу проблем. Поэтому, сначала исследуем ее на предмет деформаций и положения.
Если свист не пропал, после смены ремня, то идем еще глубже. В данном случае, означает, что свист исходит изнутри конструкции. Что же может издавать такой звук? В зависимости от конструктивных особенностей модели автомобиля свистеть может изношенный подшипник или вал привода водяного насоса.
Для большинства моделей автомобилей — это означает замену водяного насоса. Но, вот для старых моделей ГАЗ, таких как Волга 24 и 3102, а также 53-го Газона, в целях экономии можно сменить непосредственно сам подшипник и вал. Но, данный вид операций способны выполнить не все даже самые опытные автолюбители, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис.
Генератор
Еще один автомобильный элемент, который может вызывать свист под капотом транспортного средства является генератор. Так, как и в случае с водяным насосом стоит обследовать ремень и шкив привода. В отличие от помпы на генераторе слабый вал, который может слегка деформироваться, что нарушит положение шкива.
В свою очередь ремень будет не только проскальзывать, но быстро изнашиваться. Поэтому, прежде чем лезть непосредственно вовнутрь, стоит обследовать, нет ли наружных повреждений изделия.
В самом генераторе, свист может быть вызванный изношенностью подшипников. Так, они могут проскальзывать по посадочному месту или скользит приводной вал по внутренней части подшипника, что вызывает трение металлов, которое слышно как свист.
Для устранения неисправности необходимо демонтировать генератор с автомобиля. Разборку детали стоит проводить строго четко сервисных мануалов по диагностике и ремонту. Далее, когда изделие разобрано, стоит исследовать состояние вала, подшипников и посадочных мест. Если обнаружены неисправности или повреждения, такие детали следует заменить. Не стоит менять ничего лишнего.
Если автолюбитель не проводил ремонт подобных изделий или последовательность действий покажется сложной, стоит обратиться к автоэлектрикам. Специалисты смогут недорого заменить подшипник, или отремонтировать детали генератора. Например, заменив вал на поддержанный, который находится в хорошем рабочем состоянии.
Вывод
Причины возникновения в двигателе свиста рассмотрены. Обычно вызвано этот эффект изношенностью деталей. Чтобы устранить неприятность необходимо заменить один из элементов: ремень, натяжитель, помпа или детали генератора. Не все автолюбители в состоянии проделать процесс самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис.
Статья о том, какие шумы могут возникать под капотом машины и каковы причины их появления. В конце статьи — интересное видео о том, что скрывается под капотом автомобиля.
Однако если Вы обнаружили, что посторонние звуки всё же имеют место быть, не спешите расстраиваться. Чтобы определить их источник и принять необходимые меры, не обязательно быть первоклассным специалистом. Для диагностики и починки незначительных поломок достаточно обладать минимальными знаниями.
О чем говорят посторонние шумы
Звуки нормально функционирующей машины не должны доставлять дискомфорт. Любой непривычный фон сигнализирует о том, что в транспортном средстве что-то работает не так, как нужно. Чтобы выяснить причину возникновения посторонних звуков, для начала необходимо определить, внешние это звуки или внутренние.
Если Вы уже установили примерный источник, выяснить причину будет намного легче. В этом деле также помогут простые наблюдения за тем, с чем данный шум синхронизирован и при каких именно условиях он возникает.
Стук в двигателе
Этот вид постороннего шума возникает тогда, когда одна деталь мотора ударяется о другую. Также это говорит об очень больших нагрузках в местах соударений этих деталей. Нужно знать, что чем мощнее ударные нагрузки, тем скорее разрушаются соприкасаемые поверхности. А поскольку сила ударов напрямую связана с размером зазора, то с его расширением растёт и скорость амортизации деталей. Другими словами, разного рода стуки свидетельствуют о прогрессирующем износе частей мотора.
Основные причины стуков в двигателе
Стук поршней:
- расширенный зазор между канавками и поршневыми кольцами;
- расширенный зазор между цилиндрами и поршнями.
Стук шатунных и коренных подшипников коленвала:
- расширенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладашами;
- раннее зажигание;
- недостаточное давление масла.
Стук клапанов:
- расширенные зазоры клапанов;
- амортизация кулачков распредвала;
- неисправность клапанной пружины.
Шумы в приводе распредвала:
- расширенные зазоры клапанов;
- расширенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала;
- расширенный зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана;
- расширенные зазоры клапанов;
- износ кулачков распредвала.
Легкие постукивания или детонация при высокой нагрузке:
- неподходящие свечи;
- низкокачественное топливо;
- неправильная регулировка момента зажигания;
- неисправная система выхлопа;
- нагар на стенках камер сгорания и днище поршней.
«Затихающие» постукивания
Обычно доносящиеся из-под капота «затихающие» постукивания не столь критичны. Они могут без особых причин и изменений появляться и пропадать на протяжении не одного десятка тысяч километров.
Поскольку когда источником шума является сам агрегат, это часто свидетельствует о неисправности, дефектах или естественной амортизации движущихся деталей. Например, о неполадках в механизме газораспределения либо в шатунно-поршневых группах. Обычно это очень резкие стуки, интенсивность которых напрямую связана с нарастанием оборотов коленчатого вала. То есть, постукивания увеличивают свою частоту во время нажатия на педаль акселератора.
Сильные и звонкие постукивания
Если во время резкого надавливания на педаль газа либо под высокой нагрузкой появляются сильные постукивания с характерным звонким отзвуком, то вероятней всего, это является следствием взрывообразного сгорания топлива в цилиндрах (детонации).
Основными первопричинами возникновения детонации считается использование низкооктанового либо некачественного топлива. В этом случае проблема решится, если Вы зальёте присадку (увеличивающую детонационную стойкость бензина) или дольёте качественный бензин.
Также в роли источника такого стука может выступать сильно перегретый мотор либо неправильно отрегулированный угол опережения зажигания. Для устранения этих неприятных эффектов рекомендуется отрегулировать систему зажигания и охладить мотор.
Звонкие звуки в верхней части мотора
Часто звонкие звуки в верхней части двигателя появляются по причине износа гидрокомпенсаторов, втулок клапанов либо при нарушении регулировки зазоров между толкателями и клапанами.
Ровный шум
Если привод механизма газораспределения цепной, тогда часто при нарушении регулировки или при повреждении механизма натяжения прослушивается ровный шум в передней части агрегата.
Сильные ритмичные постукивания в районе шатунно-поршневой группы
Эта категория звуков говорит о необходимости незамедлительной диагностики и ремонте. Особенно если эти стуки локализуются в средней и нижней части мотора. Во избежание заклинивания или даже повреждения двигателя, мотор следует срочно заглушить и отправить машину к ремонтную мастерскую на эвакуаторе.
Резкие рычащие звуки в районе коленчатого вала
О необходимости капремонта мотора могут говорить резкие рычащие звуки, доносящиеся из области коленчатого вала. Как правило, они возникают во время надавливания на педаль газа. В машинах с механической трансмиссией часто бывают случаи возникновения резкого постукивания во время нажатия на педаль сцепления. Это указывает на амортизацию корзины сцепления, упорных колец коленчатого вала, либо на выход из строя упорных подушек мотора.
Громкие стрекочущие звуки
Данный вид шума чаще всего издают случайно попавшие в навесное оборудование или в движущиеся части мотора посторонние предметы. Например: кусочки утеплителя или пластика, листья, ветки, насекомые и прочие. Поэтому иногда достаточно заглянуть под капот и вытащить случайно оказавшиеся там предметы.
Если шум не пропал, тогда эти звуки могут говорить и о более серьёзных поломках. Как правило, они указывают на выход из строя или расслоение шкивов привода помпы, гидроусилителя рулевого управления, а также генератора.
Равномерный свист и шум на холостом ходу
Данные звуки говорят о возможном выходе из строя подшипников генератора либо помпы. Чтобы понять, откуда раздаются звуки, достаточно взять тонкий шланг и один конец поднести поочерёдно к генератору и помпе, а другой приложить к уху. Нарастающий шум, который Вы слышите, укажет на неисправную часть.
Стук возникает при отсутствии очевидного выхода из строя деталей
Причины такого рода постукиваний связаны с высокими нагрузками, недостаточной вязкостью масла, а также с перекосом или заеданием одной из деталей. Если части мотора не успели заработать явных повреждений, после удаления критических факторов неприятный звук исчезает. Часто чтобы убрать стук, достаточно проверить уровень масла — недостаточное количество смазки довольно часто провоцирует деформацию деталей, которые вызывают стук.
Шум в холодном моторе
Если буквально сразу же после запуска мотор начал функционировать с лёгким постукиванием, но когда хорошо прогрелся посторонний шум исчез, причин для этого может быть масса. Но главное, что эта проблема не столь критична и можно спокойно ездить на машине и дальше. Однако перед каждой поездкой следует не забывать хорошенько прогревать двигатель.
Это происходит вследствие естественной амортизации деталей агрегата, которые и создают этот шум. Однако при нагревании постукивающие части расширяются и вновь обретают нормальные для себя зазоры.
Пронзительный визг
Если после запуска мотора или во время достаточно резкого надавливания на педаль акселератора Вы слышите пронзительный визг, это указывает на плохое натяжение или изношенность приводных ремней. Эту поломку можно легко исправить, подтянув ремни или обработав их специальным аэрозолем. Однако следует знать, что это временная починка и износившиеся ремни необходимо заменить.
Шипение
Если при работающем моторе прослушивается шипение, то похоже, что самыми вероятными причинами являются либо разгерметизация вакуумных систем автомобиля, либо утечка антифриза в системе охлаждения.
Услышав посторонние звуки, доносящиеся из-под капота Вашего автомобиля, не нужно паниковать. Припаркуйтесь в любом удобном для Вас месте и попробуйте самостоятельно выяснить источник и причину посторонних шумов. Возможно, обладая данной информацией, Вам удастся быстро и самостоятельно исправить поломку.
Видео о том, что скрывается под капотом автомобиля:
При запуске двигателя слышен скрежет, свист или стук
Причины и следствие: стучит двигатель при запуске
Двигатель – это «сердце» любого автомобиля. При правильном обслуживании и своевременном ремонте этот важный автомобильный узел прослужит вам много лет.
Одной из серьезнейших проблем в работе двигателя является появившийся неприятный металлический стук.
В нашей статье мы разберем причины, из-за которых стучит двигатель при запуске или при работе в прогретом состоянии.
Что же может стучать в двигателе легкового автомобиля? В принципе любая деталь или узел ДВС может вызвать появление неприятного, а иногда и опасного стука.
Стучит коленчатый вал. Такая проблема возникает из-за появления чрезмерных зазоров в коренных или шатунных подшипниках. Образовываются большие зазоры вследствие износа шеек коленчатого вала или вкладышей.
Увеличение зазора может происходить по следующим причинам:
– попадание в подшипники механических примесей. Такие вредные элементы в двигатель попадают вместе с маслом. Современные фильтра вполне адекватно справляются со своими обязанностями, но когда они забиваются, то для масла открывается обводной канал, через который и может попадать всякая грязь;
– моторное масло плохого качества. Сейчас на автомобильных рынках легко можно купить масло, которое в итоге окажется подделкой. О качестве такого смазочного вещества лучше ничего не говорить;
– недостаток масла на подшипниках. Такая проблема может появиться из-за неполадок с масляным насосом или засоренности масляного фильтра. Обычно, в этом случае на приборной панели загорается контрольная лампочка, сигнализирующая о малом давлении масла;
– царапины или шероховатость на шейках вала;
– чрезмерная овальность постелей вкладышей или шеек вала;
– наличие охлаждающей жидкости или воды в моторном масле;
– эксплуатация двигателя без моторного масла.
Стук коленчатого вала отчетливо слышен при запуске мотора «на холодную». Если стук в двигателе появился недавно, то он может пропадать в каком-то диапазоне оборотов вращения коленчатого вала. При запуске двигателя стучащий коленвал будет издавать глухие ударные звуки. По мере возрастания оборотов стук будет становиться более звонким и частым.
Стучит распределительный вал. Звук глухой тональности, возникает из-за чрезмерного износа подшипников этого вала.
К причинам повышенного износа подшипников можно отнести некачественное моторное масло, воздействие механических примесей или воды в смазке, чрезмерная овальность шеек и работа установки без масла.
Аналогично стуку коленчатого вала, этот звук проявляется при запуске холодного мотора, пока масло не попало на подшипники.
Если на прогретом двигателе стук пропадает, то вы можете смело проездить еще 40-50 тысяч километров, прежде чем придется ставить автомобиль на капитальный ремонт. По мере того как двигатель будет изнашиваться, стук начнет появляться и «на горячую». Отметим, что частота биения распределительного вала в два раза меньше, чем появление стуков при вращении подшипников коленвала.
Детонационный стук. В дизельных двигателях при раннем впрыске или же в бензиновых моторах при раннем зажигании происходит детонационное возгорание топливной смеси, которое сопровождается сильным стуком. Автолюбители на такие стуки говорят: «стучат пальцы» — для бензиновых моторов и «жестко работает дизель» — для дизельных агрегатов.
Стук клапанов. Появляется эта проблема из-за больших зазоров или же из-за отсутствия масла в гидрокомпенсаторах (в двигателях с гидрокомпенсаторами). Стучит такой мотор звонко. Частота стучащих звуков совпадает с биением изношенного распределительного вала.
Стук поршня о головку блока. Такой тип стука весьма необычный – встречается редко и определяется затруднительно. Стук происходит из-за близкого расположения поршня к стене головки блока. Обычно причиной возникновения такого звука становится использование тонкой прокладки под головку блока или же сильное зажимание этой прокладки.
Кроме вышеописанных проблем, стук может возникать в поршне или же в ТНВД на дизельных двигателях.
Если двигатель вашего автомобиля начал издавать звуки, которые вы раньше от него не слышали, посоветуйтесь со специалистами о роде их происхождения. Возможно, вам не придется полностью разбирать мотор, а удастся обойтись недорогим и поверхностным ремонтом.
Свист при запуске двигателя автомобиля. Диагностика и определение неисправностей
Когда в автомобиле что-то работает не так, один из первых признаков неисправности – ненормальное звучание двигателя. Если из машины доносится резкий звук, или свист при запуске двигателя, то нужно разобраться, что является его причиной.
Обнаружение источника свиста
Проверьте, какая наиболее вероятная причина звука. Определите, слышен ли свист только в момент запуска. Возможно, он также проявляется и в других ситуациях. Также проверьте, бывает ли звук только тогда, когда вы запускаете двигатель при низкой температуре воздуха.
Он также может быть слышен и при запуске в тепле. Удостоверьтесь, что машина на нейтральной или парковочной передаче и попросите кого-нибудь завести машину, а сами при этом стойте снаружи перед открытым капотом.
Внимательно слушайте и старайтесь определить место, из которого слышен скрип.
Поликлиновые ремни или автомобильный генератор
Если звук действительно «скрипящий», то, скорее всего, он идет из района автогенератора или от приводных ремней. Это наиболее частая причина скрипов при запуске двигателя. Резкий звук из автомобильного генератора может быть вызван одной из трех причин: ремни генератора, или поликлиновые ремни износились, шкив работает неправильно или износились внутренние подшипники.
Пример сложного расположения ремня для нескольких агрегатов
Ремень можно привести в порядок своими силами. Проверьте ремень на предмет наличия трещин и потертостей, посмотрите, не слабо ли он затянут. Если ремень поврежден, замените его. Шкив также можете заменить, если у вас есть запасной и вы чувствуете, что в состоянии справиться с этой задачей.
Свист при запуске двигателя, не имеющий отношения к автогенератору
Любые скрипящие и свистящие звуки, как правило, относятся к ремням где-то в двигателе. Поэтому, если вы замечаете шумы такого рода, неплохо проверить все остальные ремни в машине.
Тогда как в современных машинах, генератор и большинство компонентов запускаются поликлиновыми ремнями, в старых автомобилях часто используются клиновые приводные ремни. В дополнение, зубчатый ремень также может производить скрипящий звук.
Скрип, или свист – это всегда признак, что ремень изношен или неправильно затянут.
Отрегулируйте натяжение всех ремней или произведите замену, если какой-то из ремней потрескался или просто изношен. Когда это не помогает избавиться от скрипа, стоит обратиться к механику.
Регулировка и замена ремня
Если вам кажется, что ремень слабо натянут, можете попробовать отрегулировать натяжение ремня. Для начала найдите натяжитель ремней.
Это небольшой ролик, который приводится в движение пружиной, и при помощи него можно отрегулировать натяжение. Для регулировки просто ослабьте гайку, после чего вы можете отрегулировать ремень так, как пожелаете.
Если вы собираетесь заменить ремень, то для продления срока его службы можно заодно установить и новый ролик.
Ремень с некачественным механизмом натяжения быстро изнашивается. Изношенный механизм натяжения также может скрипеть.
Установите новый механизм натяжения, протяните ремень через ролики в том же направлении, что и раньше.
На поликлиновом ремне это осуществить сложнее, поэтому сверьтесь со схемой, указывающей направление ремня под капотом. Если ее там нет, проверьте пользовательскую инструкцию.
Свист при запуске двигателя является важным сигналом износа ремней и появления неисправности генератора, если вы не уверены что сможете справиться сами – обратитесь к автомеханику.
Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам
Введение.
Звуки из передней части автомобиля.
Звуки из задней части автомобиля.
Звуки трансмиссии.
Звуки из моторного отсека.
Введение
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук – это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум – от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.
Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы – возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо.
Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности.
Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается – устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль.
Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените.
Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими “звуками”. Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь – износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы.
Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу – амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их.
При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально – на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один – установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние – нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая.
Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП.
Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником – слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов – тогда поможет только замена или проточка.
Звуки трансмиссии
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место – подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка – затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях.
Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук).
Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку.
Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 – 5 шт.
Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже – от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.
Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник.
Другой специфический звук – свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) – указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH.
Ездить можно, но звук не слишком приятный.
Звуки из моторного отсека
Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.
На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист – это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг – вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.
Шум цепи – стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.
Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.
Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.
Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации – книга Росса Твега “Ремонт двигателей “Жигулей”).
Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. “Автомобили” в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.
Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.
Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи.
Email: [email protected] тел: 8-916-611-16-59
©Чипмастер. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.
Посторонние звуки после запуска холодного двигателя: причины и их устранение
Главная страница » Электроника » Система зажигания » Определение неисправности по звуку (свист и другое) при запуске двигателя на холодную
Для начала рассмотрим основные симптомы неисправностей при холодном запуске силового агрегата. Начнем со свиста, стука и прочих шумов.
Изношенный приводной ремень
Свист, стук и шум
Как показывает практика, чаще всего стук и свист в двигателе обусловлены неполадками в работе ремней, роликов натяжителя или в изношенных валах:
Изношенный и новый ролики натяжителя
Дым
Дым при запуске холодного двигателя — еще одна часто встречаемая проблема.
Но если запуск двигателя сопровождается дымом, в первую очередь нужно понять, какой у него цвет, поскольку причины могут быть разными:
Низкие и повышенные обороты
Если после старта ДВС работает на нестабильных оборотах, это может быть следствием заедания дросселя, в частности, тем, что узел не может вернуться в начальное положение.
Обычно причина заключается в выходе из строя механической части привода или в чрезмерном объеме отложений на внутренних компонентах карбюратора. Необходимо произвести диагностику компонентов привода и произвести очистку дросселя.
Для прочистки можно использовать специальное средство для карбюраторов.
Иногда бывает такое, что нестабильные обороты вызваны неправильно регулировкой холостого хода. Поэтому время от времени они могут как повышаться, так и понижаться. В этом случае холостой ход надо просто отрегулировать — как правило, это позволяет решить проблему. Один из вариантов решения проблемы плохого запуска двигателя описан на видео ниже (автор — Сергей Гусельников).
Причины плохого запуска двигателя на холодную
Плохой запуск силового агрегата может быть обусловлен несколькими причинами:
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Видео «Самостоятельный замер компрессии»
Как правильно произвести проверку компрессии автомобильного мотора — узнайте из видео ниже (автор — канал Авто_Ремонт).
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос
Во время запуска мотора, посторонний звуки под капотом
Вероятно, каждый владелец автомобиля сталкивался с такой проблемой, как стук под капотом. Причем посторонние звуки появляются не только у подержанной машины, но даже при запуске двигателя нового автомобиля. У новых машин это может объясняться «притиркой» оборудования, и в большинстве случаев подобные неприятности исчезают после первых дней активной езды.
У бывших в эксплуатации автомобилей причиной таких явлений, как свист и скрежет, может быть разболтанность деталей. Но это лишь самые простые и общие объяснения посторонних звуков, которые появляются при эксплуатации авто. Они могут возникнуть как по вашей невнимательности, так и по причине естественного износа некоторых деталей и узлов, которые будет необходимо заменить.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается.
В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
Шум под капотом автомобиля может иметь и более серьезные причины, и в этом случае необходимо как можно быстрее от них избавиться. Как правило, такими действиями занимаются специализированные организации, которых в нашей стране на сегодняшний день достаточное количество. Если составлять перечень причин, по которым возникает подобное неприятное явление, он может занять целую страницу.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя.
Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена.
Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
⇒ Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п.
Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность.
Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора.
Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники.
Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху.
Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки.
Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки.
Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой.
Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Визг из моторного отсека при запуске холодного двигателя может быть следствием неграмотной установки ремня привода генератора, неправильной регулировки его натяжения, или сигналом о скорой кончине водяного насоса (помпы). Как правило, появившись, он через некоторое время исчезает. Ехать при этом можно, но необходимо контролировать постоянно показания указателя температуры охлаждающей жидкости.
Если свист из-за ремня, то можно ездить, пока он вам не надоест. Но если виноват подшипник водяного насоса или его крыльчатка, то конец может быть печальным — заклинивание подшипника, обрыв ремня и перегрев двигателя. Поэтому, если вы увидите, что температура двигателя увеличивается выше нормы — включайте печку обогрева салона на полную мощность, приоткройте окна и двигайтесь к автосервису.
Скрежет, свист и стук при запуске дизельного ДВС: в чем причина (и что делать)
12 июня 2018 Категория: Полезная информация.
Любые посторонние звуки из-под капота во время запуска мотора или сразу после него – серьезный повод для диагностики. Скрежет, скрип, свист или стук могут быть как признаками износа элементов вроде приводов, подшипников, шкивов и ремней, так и признаком поломки самого двигателя и его узлов.
Проблема скрежет в момент поворота ключа зажигания
Причина: Если скрежет слышен только в момент поворота ключа в положение «старт», а дальше шум пропадает и двигатель начинает работать как обычно, скорее всего, неисправен сам стартер.
Решение: проверить работу втягивающего реле, бендикса стартера и маховика (бендикс должен входить в зацепление с маховиком).
Проблема при запуске двигателя раздается свист
Причина: Свистящий звук в момент запуска мотора обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяного насоса системы охлаждения (помпы). Звук высокочастотный, очень неприятный – поиск или визг.
Может возникать не только в момент запуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко выжимает газ, и обороты коленвала подскакивают.
Если во время работы ДВс на холостых слышен шелест, свист и легкое потрескивание – причина может крыться в износе подшипника привода генератора.
Решение: проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут. Можно попробовать смазать поверхность ремня специальным составом для ухода за резиной, чтобы придать ремню больше эластичности и предотвратить растрескивание. Если ремень ослаблен, нужно его подтянуть, обратив внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно растянутый ремень лучше заменить.
Диагностировать проблему с генератором и помпой поможет деревянный брусок или палка. К одному концу привязывается жестяная банка и подносится к уху.
Свободный конец бруска (палки) нужно приложить к месту соединения генератора или помпы и двигателя (мотор работает). Такой нехитрый метод позволит лучше прослушать неисправность и определить ее локализацию.
Можно также использовать автомобильный стетоскоп с той же целью. Некоторые используют даже медицинский.
Если не удается установить источник шума, ремень генератора необходимо снять. Затем от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Шумы, затрудненное вращение, биение, люфты и прочие отклонения – признак поломки.
Генератор можно ремонтировать, заменяя подшипники. Помпу лучше сразу менять, не доживаясь обрыва ремня ГРМ.
Проблема стук при запуске двигателя
Причина: Проблема с механизмом газораспределения, с элементами самого двигателя – кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.п. Либо износ роликов, дефекты привода ГРМ – цепи или ремня.
Решение: Диагностировать звуки самостоятельно, а затем обратиться к специалисту.
Ролики могут издавать множество разных звуков – свист, вой, хруст, постукивание. При растяжении цепи ГРМ звук похож на шелестящий стрекот, могут слышаться приглушенные хлопки. Причем при увеличении оборотов, звуки пропадут, а после сбрасывания газа – вновь появятся.
Проблемы с газораспределительным механизмом определяются по стуку клапанов. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом – ведь распределительный вал вращается в два раза медленнее коленвала. Когда масло достигает подшипников, стук пропадает. В среднем это три секунды.
Причины износа подшипников распределительного вала и, собственно, стуков, обширны. Это и плохое или грязное масло, и его недостаточное давление, и царапины и мелкие дефекты самого распредвала.
С такой неисправностью можно еще поездить (если в ГРМ нет гидрокомпенсаторов, которые вызовут ускоренный износ и поломки детали).
Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет чуть-чуть смещаться, пока не нарушатся зазоры между ним и сопряженными деталями.
В результате – приоткрывание клапана, падение компрессии, сложности с пуском и равномерной работой двигателя, угроза перегревов и прогаров поршня и клапанов.
Звонкий стук, по частоте такой же, как стук распредвала – признак неправильной работы клапанов. Обычно вызваны увеличенными зазорами. Если конструкция двигателя предполагает гидрокомперсатор, такой же стук говорит о износе последних или недостаточном наполнении их маслом.
При запуске двигателя на холодную, при его работе в режиме ХХ или на низких оборотах под нагрузкой, о стуке поршней можно узнать по глухому звуку, как будто кто-то бьет по глиняной посуде.
Металлический, слегка приглушенный звук говорит о том, что износились коренные или шатунные вкладыши (подшипники скольжения) коленвала. В этом случае, после резкого нажатия на газ в режиме ХХ звук усилится, а с увеличением оборотов будет нарастать его частота.
Резкие стуки с неравномерными интервалами, особенно хорошо слышимые при плавном изменении оборотов – признак осевого люфта коленвала.
Стук шатунов в дизельном двигателе – признак серьезной поломки, и ездить на таком моторе ни в коем случае нельзя. Нужно доставить машину в сервис для последующего ремонта – расточки коленвала, замены шатунных вкладышей и т.п.
Почему вообще стучит коленчатый вал?
Причин достаточно: со временем появляются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, шейки или вкладыши изнашиваются.
Несоблюдение нормального интервала замены масла, утечки антифриза, попадание в масло топлива из-за повреждений прокладок блока цилиндров, падение давления масла и даже банально забитый масляный фильтр – все это может привести к стукам коленвала на дизельном двигателе.
Встречаются случаи, когда коленвал стучит даже после однократной поездки с критическим уровнем масла в картере – речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.
Почему еще может возникать шум в моторном отсеке
- Отдельно среди проблем посторонних звуков в моторном отсеке можно выделить ситуацию пуска дизельного двигателя на холодную.
- Сильная вибрация и характерный стук может также говорить о проблеме с подушками, которые держат ДВС.
- Насос гидроусилителя, его привод или рулевая рейка в момент запуска дизельного мотора могут издавать визг, писк, вой или свист.
- Если запуск двигателя сочетается с включенным кондиционером, причину стоит искать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
- Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в подкапотном пространстве, бывает сложно отличить ее шумы от шумов мотора. Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший выжимной подшипник.
- Еще один очень опасный звук, который вряд ли с чем-то можно спутать – детонационный стук двигателя, когда в результате неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре происходит мини-взрыв. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его.
Косвенными признаками детонации дизельного двигателя являются, помимо резкого металлического стука – троение мотора, снижение его мощности, неустойчивая работа.
Итого
Существует много причин появления посторонних звуков в моторном отсеке. Для неопытных водителей определить причину стуков бывает непросто. В любом случае, любые металлические стуки – метал об металл, лязг, скрежет – повод отказаться от поездки и срочно отправиться на диагностику.
Предварительно определить причину неисправности можно, обратив внимание на характер звуков:
- мотор стучит при запуске «на холодную» или на горячую
- звук появляется на низких или высоких оборотах двигателя
- есть ли какая-то периодичность и ритм у стука
- с одинаковой ли силой стучит двигатель, или звуки усиливаются (стихают)
- звонкий или глухой стук раздается из-под капота.
Для ряда очень старых двигателей, с впечатляющим пробегом, наличие определенных шумов неизбежно. Это связано с выработкой моторесурса и естественным износом деталей – распределительного вала, механизма клапанов и т.п. Эксплуатировать такой двигатель можно, а ремонт чаще всего не капитальный.
К опасным стукам относятся стуки поршней, шатунов и коленвала. Они говорят о тех поломках, которые разрушают двигатель, и попытка ехать на автомобиле с отчетливым металлическим стуком может привести к заклиниванию ДВС, после чего он станет в принципе неремонтропригоден. Поэтому в этих случаях – только эвакуатор и СТО.
Также мы рассмотрели причины посторонних звуков из моторного отсека, которые не связаны с работой самого ДВС. Речь идет о шуме привода ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, ГУРа, маховика и коробки передач.
- Как не закипеть в жару, если у вас дизельный мотор, читайте здесь.
- Как продлить жизнь вашего дизельного двигателя, мы писали здесь.
Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
* * *
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Опрос
А ваш мотор шумит?
Всего голосов:
Свист при разгоне. Причины появления свистящего звука при нажатии на газ
Жалуетесь на появлении свиста при разгоне двигателя до высоких оборотов? Так знайте, что с такой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. В этой статье рассмотрим возможные причины возникновения такого звука во время наращивания скорости автомобиля.
Свист, сопровождающий ускорение автомобиля, безусловно, нарушает спокойствие и не позволяет получить истинное удовольствие от вождения. В таком случае нужно обязательно разгадать эту загадку. Свистящий звук во время ускорения – это, как оказалось, одна из самых распространенных проблем, рьяно обсуждаемых на автомобильных форумах. Сложность заключается в том, что не всегда можно с ходу определить, откуда доносится свист, поскольку в автомобиле одновременно работает огромное множество деталей.
Одни говорят о свисте из двигателя при запуске, другие утверждают, что звук доносится из левой или правой стороны передней части автомобиля, а третьи попросту разводят руками. Чтобы определить точный источник звука, нужно иметь исключительный слух. А то, что свист появляется только при достижении высоких оборотов двигателя или во время ускорения, делает это явление еще более загадочным.
Возможные причины свиста при разгоне автомобиля
Трение и вибрация – это те факторы, которые вступают в игру при высокой скорости движения автомобиля. При наличии большого количества движущихся компонентов определение причины появления свиста при разгоне становится достаточно сложной задачей даже для самых опытных водителей. Единственный выход – пройтись по всем возможным вариантам один за другим. Чтобы определить источник свиста при ускорении, составьте список возможных причин и по мере проверки автомобиля сократите этот список до одного-единственного пункта. Ниже приведен перечень возможных причин свистящего звука, составленный на основе информации, которую удалось получить на разных автомобильных форумах и от опытных высококвалифицированных автомехаников.
Читайте также: 5 основных причин вибрации автомобиля. Почему вибрирует ваш автомобиль?Посмотрим на основные источники свистящего звука, сопровождающего ускорение автомобиля. Прежде всего, следует выяснить, какие механизмы участвуют в процессе повышения скорости движения. Вот несколько советов.
Проблемы с трансмиссией
Одной из первых причин появления свистящего звука является трение компонентов трансмиссии. Это может произойти вследствие износа шестерней или снижения уровня трансмиссионной жидкости. Чтобы понять, связана ли проблема с трансмиссией, выполните следующее: разгоните автомобиль до скорости, при которой свист проявляется громче всего, включите нейтральную передачу и заглушите двигатель. Если свист не исчез, значит, проблема заключается именно в трансмиссии, а если исчез – ищите причину в двигателе или системе сцепления. Тщательная проверка трансмиссии поможет разгадать эту загадку.
Читайте также: Буксует АКПП. Признаки и причины пробуксовки автоматической трансмиссии Свист при разгоне может быть из-за проблем с трансмиссиейПроблемы с дифференциалом
Изношенные шестерни заднего или переднего дифференциала вполне могут издавать свистящий звук. Свист при нажатии на педаль газа появляется вследствие трения в связке ведущей и ведомой шестерней. В таком случае нужно в ближайшее время проверить дифференциал и устранить неисправность.
Проблемы с усилителем руля
Если свист становится максимально громким при повороте руля, возможно, проблема заключается в узле усилителя. Чаще всего оказывается, что свист появляется в результате ослабления ремня генератора, который вращает шкив насоса усилителя руля. Подтяжка ремня и регулировка узла в целом могут решить эту проблему.
Свист при нажатии на газ также может издавать ослабленный ремень генератораПроблемы с двигателем
Существует ряд проблем с двигателем, которые могут спровоцировать возникновение свиста или пронзительного звука при ускорении. Полноценная проверка двигателя позволяет выявить ослабленные детали или нарушение регулировок. Проблема также может возникнуть из-за трения деталей двигателя по причине недостатка смазки.
Читайте также: Почему троит двигатель на холостых оборотах? Возможные причины и план действийНормальный резонанс
Оказывается, что свистящий звук также может быть создан исключительно в результате вибрации и резонанса некоторых компонентов (на высокой скорости). Например, одной из причин свистящего звука в BMW был назван шум, издаваемый шестернями планетарной передачи. Более того, такой шум характерен для большинства автомобилей.
Разнообразие выпускаемых моделей автомобилей просто поражает воображение, и каждая из них имеет свои характерные особенности. Если не удалось обнаружить ни одной из описанных неисправностей, почитайте автомобильные форумы, посвященные именно вашей модели, или обратитесь за помощью к квалифицированному автомеханику, который хорошо знает свое дело. Есть даже механики, способные диагностировать проблему, просто прислушавшись к звуку работы автомобиля!
Свистящий шум Слабый, периодический свистящий шум tha
ИСТОЧНИК: 2000 Lexus ES300 — 45K
Вы уверены, что это погремушка или это скорее скрипящий звук? У меня 2000 ES300, и у меня была проблема, когда я перебирал лежачие полицейские, и шум сводил меня с ума! Однако замена втулки в верхней части опоры стойки стоит дорого из-за трудозатрат.. Замена стойки или втулки не требуется. Просто откройте капот, найдите корпус стойки, и вы увидите черную резиновую втулку посередине. Возьмите баллончик с силиконовым аэрозолем Heavy Duty и прикрепите соломинку к наконечнику распылителя. Используя отвертку с плоской головкой, вставьте отвертку между верхом втулки и металлом, проталкивая отвертку полностью до края металла под крышей металлического корпуса. Затем отодвиньте край втулки от металлического корпуса так, чтобы открылась верхняя часть края втулки, и воткните конец силикона в пятно и обильно распылите.Будет получено лишь небольшое движение втулки, так как втулка довольно жесткая, но этого будет достаточно. Продолжайте использовать эту технику, пока не получите спрей полностью вокруг втулки на 360 градусов, направляя ее в область между краем втулки и металлом. Затем распылите силикон на верхнюю часть втулки, заполняя его полностью, пока он не растечется по металлу. После того, как он стечет, повторите еще раз, убедившись, что вы залили его выше обода втулки, чтобы он просачивался в область между втулкой и металлическим корпусом (или рамой), потому что именно здесь происходит трение, которое создает ужасный шум. .Повторите с другой стороны, и все готово. Основная цель — ввести силикон в область между металлом и втулкой по краю. Так получилось, что я смог это сделать. Это полностью решило мою проблему, и теперь машина работает так тихо, что нет никаких стуков, скрипов или дребезжания. Это решение было сложно объяснить без наглядных пособий, надеюсь, вы сможете понять. Это точно сработает. Спрей Heavy Duty Silicone, который я использовал, был произведен CRC, и я купил его в Walmart.
Отправлено: 22 июля 2009 г.
Слышен свистящий шум из моторного отсека, резкий холостой ход и / или DTC P0171 — Chevrolet Cruze 2011-2012 — oemdtc.com
Свисток из моторного отсека, резкий холостой ход и / или код неисправности P0171 — 2011-2012 Chevrolet Cruze
Идентификационный номер NHTSA: 10126352
Номер сообщения производителя: PI0850A
Сводка Этот предварительный информационный бюллетень содержит информацию о ремонте, чтобы устранить обеспокоенность клиента по поводу свистящего шума, доносящегося из моторного отсека и / или автомобиля, который едет в неровном состоянии с включенной лампой служебного двигателя и / или установленным кодом неисправности P0171.
2 Затронутые продукты
Автомобиль
Детали
| Тема: | Слышен свистящий шум из моторного отсека, грубый холостой ход и / или набор DTC P0171 | Модели: | 2011-2012 Chevrolet Cruze |
|---|---|
| Оборудован двигателем 1,4 л (RPO LUJ) |
Слышен свист из моторного отсека и / или автомобиль едет с включенной лампой служебного двигателя.
Это может быть вызвано утечкой вакуума в системе принудительной вентиляции картера (PCV), расположенной на крышке распределительного вала.
Рекомендации / инструкции
Важно: Прежде чем продолжить, проверьте последнюю версию «Возможный расход масла — Утечки масла — Синий дым из выхлопной трубы», чтобы убедиться, что эта неисправность не является причиной разрыва мембраны PCV крышки кулачка. .
Примечание: Старая крышка распределительного вала имеет более высокую конструкцию крышки PCV, как показано на рисунке выше.
Примечание: Крышка распределительного вала новой конструкции имеет более плоскую / нижнюю крышку, как показано на рисунке выше.
При работающем двигателе с помощью пальца поместите его над отверстием сапуна диафрагмы PCV, чтобы увидеть, исчезнет ли свистящий шум и / или топливные балансировки высокие, а затем вернитесь к нормальному уровню.
Если шум исчез, замените крышку распределительного вала и удалите код неисправности.
Информация о деталях
Бюллетень No.: PI0850A
Дата: октябрь 2015 г.
https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=10126352
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/MC-10126352-9999.pdf
Номер бюллетеня: PI0850
Дата: ноябрь 2012 г.
https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=10126175
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2012/MC -10126175-9999.pdf
Бестселлер № 1 Autel MaxiSys Pro MK908P Автомобильный диагностический инструмент (те же функции, что и MaxiSys Elite) с WiFi Bluetooth Jbox J2534 VCI ECUs BCM PCM Reprogramming and Coding
- Advanced Diagnostic Scanner for ECU Programming: MK908P Advanced Diagnostic Scanner for ECU Programming: MK908P предназначен для выполнения сложных задач диагностики и перепрограммирования двигателя в автомобилях BMW и Mercedes Benz.С помощью кабеля JBOX / J2534 VCI или BMW Ethernet вы можете редактировать данные о характеристиках автомобиля, например, регулировку оборотов, впрыск топлива и т. Д. Профессиональный сканер диагностики автомобилей для экономии времени / усилий при ремонте. Сформировать некоторые из самых сложных диагностических и перепрограммированных двигателей в BMW и Mercedes Benz
- Комплексные функции: помимо функций кодирования и программирования ЭБУ, диагностический прибор поддерживает клавиши перепрограммирования, двунаправленное управление, активный тест, удаление воздуха из АБС, полные возможности для кодов, живые данные, тесты срабатывания, адаптации, распечатка записанных данных с помощью Wi-Fi.Полезные советы Benz-14 и Chang’an-3 Адаптеры только для версии для Великобритании, а не для версии для США
- Удобство для пользователя: поток данных в реальном времени отображает данные PID в реальном времени от ECU, а отображаемые данные включают аналоговые входы и выходы, цифровые входы и трансляция выходов и информации о состоянии системы. Графический дисплей значительно улучшил читаемость и понятность вышеуказанных параметров. Это определенно идеальный инструмент сканирования для энтузиастов, заинтересованных в том, чтобы узнать, как работает их автомобиль.
- Простота в эксплуатации: аппаратное обеспечение может соответствовать лучшему на рынке планшету Android на рынке, что сделало всю диагностическую процедуру более быстрой и точной.Платформа Maxisys, облачная платформа Maxisys предоставляет большой объем данных о диагностике и советах по ремонту, что действительно полезно, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с проблемами, вы можете найти их решения
- Совместимость с некоторыми надстройками: Комбинация с осциллографом Maxi Scope MP408 и цифровые камеры осмотра MV108, мощность этого инструмента потрясающая, а подробная информация о каждом компоненте автомобиля позволяет безболезненно выявить проблему. Доступная комбинация MS908P и TS601 поддерживает программирование TPMS, что превращается в мощный диагностический инструмент.
- Classic design, fast scan and erase trouble codes, даже новичок может использовать его, считайте код ошибки, узнайте, что проблема есть и, возможно, исправим. Экономьте деньги и время. Он не может считывать и стирать коды неисправностей ABS, SRS (Airbag) и других систем.
- Работает на МОСТ 1996 г. в США, 2000 г. в ЕС и азиатских автомобилях, а также на более новых отечественных или импортных автомобилях с OBD II и CAN.Поддерживает английский, немецкий, французский, испанский, финский, голландский, русский и португальский языки.
- Легко определяет причину контрольной лампы двигателя. I / M контролирует тест готовности, выключает контрольную лампу MIL (проверьте индикатор двигателя), а также просматривает данные о стоп-кадре. Прочтите жесткие (память) / ожидающие (прерывистые) и исторические коды и покажите определения.
- Сканер AD310 хорошо сконструирован с большим ЖК-дисплеем (128 x 64 пикселя) с белой подсветкой и регулировкой контрастности, напрямую отображающей результаты теста.Нет необходимости в батареях или зарядном устройстве, получает питание непосредственно от разъема канала передачи данных OBDII в вашем автомобиле.
- Он оснащен кабелем длиной 2,5 фута и изготовлен из очень толстого гибкого изолятора. На AD310 4 кнопки. Кнопки «Вверх» и «Вниз» для прокрутки меню, кнопки «Ввод» и «Выход» позволяют перемещаться назад и входить в меню.
- 【2021 Новейший сканер Autel с 25 сбросом Функции】 Диагностический сканер Autel MK808 — это новейший продукт серии Autel MaxiCOM, воспользуйтесь всплывающими подсказками для легкого доступа к 25 наиболее популярным сервисам обслуживания в этом сканирующем приборе: Ключи IMMO (* доступны ТОЛЬКО для азиатских автомобилей с низкокачественными противоугонными системами. .), Прокачка тормозов ABS и сброс подушки безопасности, сброс масла, сброс колодок стояночного тормоза после замены, DPF, BMS, калибровка SAS и т. Д. Меню различаются в зависимости от марки, модели и года выпуска автомобиля.
- 【Инструмент полного сканирования систем】: Autel MK808 — это профессиональный инструмент диагностики автомобилей, который может получить доступ ко всем доступным электронным системам автомобиля, таким как ABS, SRS (подушка безопасности), двигатель, трансмиссия, тормозные системы и т. Д. Этот инструмент сканирования может считывать и устранять неисправности коды (DTC) во всех системах и отображают поток данных в реальном времени с нескольких датчиков в графическом и текстовом виде.НЕ двунаправленный диагностический сканер. Активный тест НЕ доступен.
- 【Автоматическое сканирование VIN и широкий охват транспортных средств】: Автомобильный диагностический прибор MK808 оснащен интеллектуальной технологией AutoVIN для простой и эффективной идентификации транспортных средств. Он имеет непревзойденное покрытие для более чем 80 автомобилей из США, Азии и Европы после 1996 года. Пожалуйста, проверьте совместимость с номером VIN через QA.
- 【Расширенное оборудование и 13 языков】: Autel Maxicom MK808 — это обновленная версия серии MX808 / maxicheck.MK808, созданный с использованием высокопроизводительной аппаратной конфигурации (4-ядерный процессор Cortex-A9 с частотой 1,5 ГГц, 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран с разрешением 1024 * 600, 32 ГБ памяти, аккумулятор на 5000 мАч и т. Д.), Значительно повышает эффективность вашей работы и выигрывает. Больше клиентов для вас. MK808 поддерживает 13 языков. Если вам нужно изменить язык, сообщите нам его серийный номер.
- 【Профессиональная техническая поддержка и полные функции obd2】: Этот автоматический сканер MK808 диагностический сканер содержит полные режимы тестирования OBDII .Воспользуйтесь функцией ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, чтобы вовремя получить техническую поддержку. После диагностики отправьте диагностический отзыв в Autel, профессиональные эксперты Autel предложат вам решения, основанные на отзывах, для устранения проблем.
- 【Врач CEL автомобиля】 Сканер NT301 obd2 позволяет считывать коды неисправности, определять местонахождение неисправных датчиков O2, получать доступ к состоянию готовности к выбросам, включать выключите CEL (проверьте свет двигателя) или MIL, сбросьте монитор, считайте данные в реальном времени и получите VIN вашего автомобиля.
- 【Точность и потоки】 Отображение и регистрация данных в реальном времени. Точно считывайте коды ошибок для большинства автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и дизельных двигателей на 12 В, оснащенных Obd2. Графическое отображение данных датчиков транспортных средств в реальном времени позволяет сосредоточиться на любых подозрительных данных и тенденциях.
- 【Стоит иметь】 Рекомендовано механиком Скотти Килмером на Youtube. Анализ кодов и совместимость с принтером. Уникальный ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ дизайн, цветной экран 2,8 дюйма, бесплатное обновление в течение всего срока службы и гарантия продавца на 1 год с ЭКСКЛЮЗИВНОЙ командой специалистов и сервисной службы.
- 【Помощник по проверке смога】 Горячие клавиши «Чтение / стирание» и «Готовность ввода / вывода» упрощают использование автомобильного считывателя компьютера прямо из упаковки. Красно-желто-зеленые светодиоды и встроенный динамик указывают на готовность к испытанию на выбросы.
- 【Домашние потребности】 Открыт для клиентов со всего мира. Батарея не требуется, сканер NT301 obd заряжается непосредственно от 16-контактного разъема DLC в вашем автомобиле. Рекомендуется как необходимость в вашем ящике для инструментов и как один из лучших подарков для механиков дома и автомастерских.
- 🆚 【Обновление LAUNCH CRP123X / CRP129X / CRP TOUCH PRO ELITE】 LAUNCH Автомобильные инструменты CRP909X — это новейший продукт серии LAUNCH CRP. 💡 Это первый сканер obd2, который выполняет полную диагностику системы и поддерживает 16 сбросов. 💡 Быстрый Android 7.1, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ, сенсорный экран с диагональю 7 дюймов, аккумулятор на 6000 мАч.💡 Бесплатное онлайн-обновление + Auto VIN Tech. Мониторинг аккумуляторной батареи автомобиля в реальном времени и графические параметры 4 в 1. 💡5 лет гарантии, поддержка 10 языков. Запись данных, печать или обмен Информация, выключите сигнальные огни, покажите пару данных в реальном времени с нескольких датчиков в графическом и текстовом виде. Автомобильный диагностический инструмент для считывания кодов со сбросом, таким как кровотечение из АБС, IMMO, масло, SAS, сброс TPMS, адаптация дроссельной заслонки, сброс люка в крыше, устройство смены шин, помогает вам точно диагностировать и откалибровать неисправности в ваших транспортных средствах.
- 🚗 【Более 10000+ моделей автомобилей + обновление Wi-Fi в один клик】 Бесплатное онлайн-обновление диагностического сканера автомобиля для получения дополнительных функций, исправлений ошибок и расширения охвата транспортных средств. Обновляйте программное обеспечение в любое время в любом месте. Автомобильный диагностический сканер для всех автомобилей, включая азиатские, европейские, американские, австралийские, японские, корейские и российские марки автомобилей до 2019, 2020, 2021 годов, поддерживает дизельные двигатели (только 12 В), легковые автомобили 12 В, пикапы и малотоннажные автомобили. грузовик, внедорожник, бензин, минивэны, совместимые со сканером OBD2 / obd1 / протоколами EOBD / JOBD и CAN.
- 👍 【Авто VIN в один клик и автоматическое сканирование】 Сканер запуска CRP909X оснащен новейшей технологией Auto VIN на основе VIN. Одним касанием этот obd-сканер автоматически определит марку, модель и год выпуска автомобиля в кратчайшие сроки. Нет необходимости вводить информацию вручную. Автомобильный сканер диагностики для всех автомобилей для получения информации о VIN и выполнения всестороннего сканирования всех доступных систем для эффективной и точной повседневной диагностики и обслуживания автомобилей.
- 🎁 【5-летняя гарантия + бесплатный подарок и 10 языков бесплатно для использования】 Сканер Launch obd2 поставляется с 5-летней гарантией и возможностью бесплатного возврата в течение 60 дней. Этот диагностический прибор содержит полные тестовые режимы OBDII, проверьте читатель кода двигателя. Выберите свой родной язык, не сталкиваясь ни с каким языковым барьером. Автомобильные инструменты Launch CRP909X — отличный подарок для вашего отца, мужа, брата или парня. ЭТО НУЖДАЕТСЯ КАЖДОМУ АВТОНОМУ! ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ИЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК, БЕСПЛАТНО СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ЧЕРЕЗ.
- ✅ 【Многофункциональный】 — Практичные многофункциональные функции встроенного считывателя кода OBD2 -в библиотеке поиска диагностических кодов неисправности OBD2, которая поможет вам определить причину загорания двигателя, прочитать код, стереть код, просмотреть стоп-кадр, готовность I / M, информацию о транспортном средстве, поток данных, кривую в реальном времени, получить информацию о скорости транспортного средства, рассчитать значение нагрузки, температуру охлаждающей жидкости двигателя, получить частоту вращения двигателя.
- ✅ Широкие возможности】 — Поддерживает 9 протоколов, совместимых с большинством автомобилей 1996 г. в США, 2000 г. в ЕС и Азии, а также с новейшими отечественными или импортными автомобилями OBD II и CAN. Поддерживает 6 языков — английский, немецкий, голландский, испанский, французский, итальянский.
- ✅ 【ЖК-дисплей】 — Разработан с четким дисплеем ЖК-экран (128 x 64 пикселя) — белая подсветка и регулировка контрастности. Не требуется аккумулятор или зарядное устройство, считыватель OBD получает питание непосредственно от вашего автомобиля через разъем канала передачи данных OBDII.
- ✅ 【Компактный дизайн】 — Автомобильный диагностический сканер оснащен кабелем длиной 2,5 фута и изготовлен из очень толстого гибкого изолятора. На сканере OBD2 есть 6 кнопок: прокрутка вверх / вниз, вход / выход и кнопки для быстрого запроса VIN номер автомобиля и код неисправности DTC.
- ✅ 【Коды ABS / Airbag НЕ поддерживаются】 — Он может считывать и очищать информацию о двигателе, которая является частью системы OBDII, но не может работать с системами, отличными от OBDII, включая ABS / Airbag / Oil Service Light и т. Д.
- Дополнительные коды: Чтобы понять проблему с вашим автомобилем, вам нужна полная картина. Благодаря новейшему современному сканирующему инструменту вы сканируете глубже, чтобы прочитать, понять и очистить больше кодов. Доступ к информации, обычно доступной только профессиональным механикам, осуществляется с помощью их самых дорогих инструментов сканирования.
- Реальные исправления: Получите неограниченное количество отчетов о ремонте для конкретного автомобиля, созданных на основе нашей базы данных миллионов исправлений, проверенных профессиональными автомобильными техниками.Экономьте время и деньги.
- Без шнуров: все возможности дорогостоящего диагностического прибора (расширенный охват транспортного средства, данные в реальном времени и т. Д.) В сочетании с мощностью и удобством вашего смартфона или планшета. Никаких шнуров, никаких подписок и регулярных бесплатных обновлений.
- Live Data: просматривайте данные в реальном времени и следите за состоянием вашего автомобиля в режиме реального времени. Настройте источники данных, настройте представление с помощью различных дисплеев и цветов, а также регистрируйте и экспортируйте данные в реальном времени в виде файла.
- BlueDriver принадлежит американцам и представляет собой диагностический сканер OBD2, которому доверяют профессиональные механики и который разработан и поддерживается профессиональными инженерами.
- ➤ 【Полная проверка системы на Ford Lincoin Mercury】 Последняя версия диагностического прибора Ford AUTOPHIX 7150 предлагает вам комплексную диагностику всех систем, таких как двигатель, ABS, SAS, EPB, BAT, ETC, KAM, IQA, сброс параметров DPF, обучение трансмиссии, а затем поможет вам читать и четкие коды неисправностей.Сканер диагностики автомобиля также предоставляет информацию о данных и обнаруживает проблемы с автомобилем, а затем решает их эффективно и точно.
- ➤ 【МОЩНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ】 AUTOPHIX 7150 Ford имеет регистрацию аккумулятора, сброс масляного фонаря, сервисное удаление воздуха из АБС, сброс PCM KAM, очистку памяти данных о сбоях, калибровку SAS, поправочные коэффициенты топливной форсунки, сброс параметров DPF, сброс таблиц трансмиссии, сброс Адаптивные таблицы системы рециркуляции отработавших газов, обучение топливному насосу высокого давления, IQA, статическая регенерация дизельного сажевого фильтра и т. Д.включают множество специальных функций сброса / исправления, а также многоязычное меню «Параметры» и определения кода.
- ➤ 【Полная ДИАГНОСТИКА OBDII】 AUTOPHIX 7150 Расширенный сканер OBDII может считывать и стирать коды неисправностей, которые могут вызвать проблемы с выбросами в вашем транспортном средстве, выключать контрольную лампу (проверьте двигатель вашего автомобиля) и готовность I / M, прочитать поток данных, автомобиль идентификационная информация (VIN, CIN, CVN). Встроенная библиотека поиска DTC позволяет найти соответствующие определения кодов, которые помогут вам определить, нуждается ли ваш автомобиль в ремонте, сэкономив ваше время и деньги.
- ➤ 【ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ】 Автомобильный диагностический прибор AUTOPHIX 7150 через 2. 6-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT 262K, отображающий результаты теста, с помощью силиконовой клавиатуры вы можете легко получить доступ к каждому из пунктов меню, прочный, защищенный от падений case Предотвратите падение, расположение меню на экране легко понять, и вам не составит труда понять, как сделать то, что вам нужно.
- ➤ 【БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НА ОДИН ГОД И БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ】 С автомобильным сканером 7150 вы можете наслаждаться Бесплатное обновление программного обеспечения в течение всей жизни, которое позволит вам оставаться в курсе последних технологий и добавлять новейшие автомобили.Просто загрузите программное обеспечение с веб-сайта AUTOPHIX и следуйте инструкциям на экране. Этот профессиональный сканер Ford подходит для личного пользования и автомастерских.
- [ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и домашних мастеров] Этот считыватель кодов ошибок работает по принципу «подключи и работай» и имеет простой интерфейс. Даже если вы не знакомы с ремонтом автомобилей, вы можете быстро взять под контроль этот считыватель кода и получить нужную информацию.
- [ВЫКЛЮЧИТЬ CEL] Этот автомобильный диагностический инструмент поддерживает считывание кодов неисправности, отображение данных в реальном времени, фиксацию кадра и готовность I / M и т. Д., Чтобы выяснить основную причину появления индикатора Check Engine Light (CEL) и выключить его, чтобы помочь вам обнаружить любые потенциальные проблемы и избежать чрезмерных затрат на ненужный ремонт.
- [РАСШИРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ] Этот сканер OBD II, совместимый с 7 языками (английский, французский, испанский и т. Д.) И различными транспортными средствами с протоколом OBD II (Toyota, Nissan, Honda, Ford и т. диагностика для автовладельцев со всего мира.
- [УДОБНЫЙ ДИЗАЙН] Этот считыватель кода механизма проверки имеет запатентованную кнопку готовности ввода / вывода в один щелчок, цветной TFT-дисплей, встроенный динамик, светодиодный индикатор и т. Д. путь. Батарейки не нужны.
- [ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ] Этот автомобильный диагностический прибор OBDII предлагает 12 месяцев гарантии с даты покупки и пожизненное бесплатное обновление. Добро пожаловать, чтобы связаться с нами через вопросы и ответы, по электронной почте или по горячей линии, а также в нашу команду послепродажного обслуживания для технической поддержки.
- 【25 + НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ】 Autel Scanner MaxiCOM MK808, один из самых универсальных диагностических сканеров OBDII на рынке, является идеальным выбором для владельцев автомагазинов и профессиональных механиков. С его расширенными 25+ функциями горячего обслуживания, включая сброс масла, калибровку SAS, одометр, ключи IMMO (отключение потерянных ключей, добавление новых ключей), удаление воздуха из ABS, кодирование форсунок, регистрацию батареи, регенерацию DPF и т. Д.и продолжает расти, Autel MK808 занимает первое место среди профессиональных автомобильных сканеров.
- 【ДИАГНОСТИКА ВСЕХ ДОСТУПНЫХ МОДУЛЕЙ】 Autel MK808 хорошо работает с более чем 80 марками и моделями автомобилей по всему миру (1996 и новее), для чтения / очистки кодов, просмотра данных в реальном времени для всех доступных систем с использованием поддерживаемых протоколов. Подробный отчет раскрывает точную природу проблемы с возможными решениями, которые помогают лучше спланировать бюджет на ремонт.
- 【КЛЮЧИ IMMO】 Диагностический сканирующий прибор OBD2 MK808 экономичен с хорошей ценой в 475 долларов, учитывая предлагаемую им функцию IMMO.Каждый раз, когда вы теряете ключ, Autel Maxicom MK808 может добавить новый ключ и удаленно отключить утерянный. * Доступно ТОЛЬКО для азиатских автомобилей с низкокачественной противоугонной системой.
- 【Быстрая работа и AUTOVIN】 Если не брать в расчет очень дорогие сканеры уровня оригинального оборудования, доступный по цене MK808 представляет собой богатый набор функций, которые могут вам понравиться. Технология AutoVIN позволяет легко получить подробную информацию об автомобиле, начиная от типа двигателя и заканчивая местом его изготовления, одним касанием. Комбинация MD802 и MaxiCheck Pro с процессором A9, 7-дюймовым сенсорным ЖК-экраном и памятью 32 ГБ обеспечивает максимальную скорость диагностики и удобство быстрой работы.
- 【ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ 2021 Этот оригинальный сканер Autel поддерживается официальным послепродажным обслуживанием Autel с 1-летней гарантией, доступной 30-дневной политикой возврата и замены и продуманной поддержкой 24/7. Мы, авторизованный продавец Autel, предоставляем вам новейший оригинальный MK808 2021 года с надежным качеством.
Последнее обновление 2021-10-20 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Последнее обновление 2021-10-20 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
шум — Странное постоянное жужжание / свист выше 30 миль в час
MINI с бесконечными проблемами… (Cooper S 2008 года с установленным дилером комплектом JCW [настройка микросхем, больший воздухозаборник, больший выхлоп])
Недавно я заметил жужжание или свист на скорости выше 30 миль в час. При такой скорости этого не происходит (или, по крайней мере, не слышно), а высота шума не меняется в зависимости от скорости автомобиля или частоты вращения двигателя. Он также не меняется, если я поворачиваю налево или направо, поэтому, похоже, это не связано с подвеской.
Есть идеи? Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что он исходил откуда-то рядом с межсетевым экраном, недалеко от центра, но это очень сложно определить.
Характеристики автомобиля без изменений, нет CEL.
Обновление: Шум определенно исходит из-под капота перед сиденьем водителя. Чем быстрее я иду, тем громче он становится, но высота звука не меняется. Похоже, это не связано с подвеской или шинами, так как резкие повороты на скорости на это не влияют. Вот фото изнутри http://www.eurocarnews.com/media/pictorials/1654/8417.jpg Там не так уж много …
Обновление 2 Я понял, о чем мне напоминает шум.Это звучит как воздух, дующий через соломинку. Действительно хриплый свист.
Обновление 3 Дополнительные действия по устранению неполадок: я переключился на нейтраль и позволил двигателю остановиться на холостом ходу, а шум остался прежним. Пробовал активировать дворники, без изменений. Я довел двигатель до 2к об / мин, не двигаясь, и шума не возникает. Я ехал, высовывая голову из окна, и не слышу шума ветра.
Обновление 4 Это может быть воображение, но, может быть, становится все громче?
То, что я заметил: 1.Шум уходит, когда я поворачиваю руль в любом направлении. Насос гидроусилителя рулевого управления в этом автомобиле электрический, а не ременной. 2. Он намного громче на скоростях шоссе, но заметен даже ниже 30 миль в час (просто очень тихо). Шум исчезает при скорости менее 5-10 миль в час.
Я поставил машину на пандус и все хорошо осмотрел. Не считая грязных остатков масла по всей трансмиссии (мне придется отследить, откуда эта утечка … вероятно, из корпуса фильтра), все в хорошем состоянии.Один из вспомогательных шкивов немного скрипит. Я не мог сказать, был ли скрип от генератора или водяного насоса (они рядом друг с другом).
Я не заметил ничего, что выглядело бы неуместно, и ничего не было свободным.
Что это за свистящий шум? — Лучший BMW
BMW — это, как правило, машины с плавным ходом, BMW гордится своим качеством изготовления, и это действительно проявляется в моих ежедневных поездках на работу и обратно. Однако у всех автомобилей рано или поздно возникают проблемы, и одна из распространенных проблем — это свистящий шум, исходящий из моторного отсека.Свист, конечно, раздражает, но является ли он признаком серьезной проблемы или безвреден?
Свистящий шум BMW может иметь несколько причин. Неисправная система вентиляции картера (CCV) — один из наиболее типичных виновников свистящего шума. К другим частым причинам относятся треснувшая крышка клапана, плохой шланг сапуна картера или плохой вакуумный трубопровод. Диагностика относительно проста, и ремонт обычно выполняется домашним мастером.
Это наиболее частые причины свистящего шума BMW, но давайте подробнее рассмотрим, как мы можем диагностировать эту проблему.Давайте также рассмотрим сложность замены и то, сможете ли вы водить BMW со свистом.
Как определить этот свистящий шумОбычно, когда кто-то слышит «свистящий» шум в своей машине, он обычно исходит из области моторного отсека. Свистящие шумы почти всегда вызваны утечкой вакуума. Проблема диагностики заключается в том, что существует ряд деталей, которые могут выйти из строя и вызвать утечку вакуума. Свистящие шумы, конечно, не уникальны для автомобилей BMW, но уникальны наиболее распространенные причины и способы их устранения.
Проверить клапан CCV Плохой CCV, который я вытащил.Клапан BMW CCV имеет несколько разных названий, некоторые люди называют его клапаном PCV, но наиболее распространенным сегодня термином для BMW является CCV, и я буду называть его именно так. Неисправный клапан CCV является наиболее типичным источником свистящих шумов, исходящих из моторного отсека.
Клапан CCV отвечает за отделение масла от воздуха внутри двигателя, а затем за возврат масла в масляный поддон. Он выполняет эту функцию для снижения давления в картере.Это чрезвычайно важная роль, и без клапана CCV ваш BMW будет вытекать чрезмерное количество масла и создавать слишком высокое давление в двигателе.
К сожалению, клапаны CCV выходят из строя со временем, как и любая другая деталь, и когда они выходят из строя, результат может быть катастрофическим для срока службы вашего двигателя, если проблема не будет решена быстро. Клапаны CCV выходят из строя чаще всего зимой, поскольку в картере может скапливаться конденсат, замерзать и вызывать поломку CCV.
Так как же плохой CCV вызывает «свистящий» шум? Когда клапан CCV выходит из строя, это может вызвать разрежение внутри двигателя, которое создает свистящий шум.Другие симптомы отказа CCV включают: 1) чрезмерный расход масла, 2) неровную работу двигателя и 3) выход белого дыма из выхлопной трубы.
КлапаныCCV иногда могут быть одной из самых простых для диагностики неисправных деталей. Просто снимите масляную крышку при работающем двигателе. Если колпачок удерживается при сильном всасывании и его трудно снять, то, скорее всего, у вас неисправен клапан CCV. ПОМНИТЕ, вы снимаете крышку маслозаливной горловины, а не масляного фильтра. Если вы снимете крышку масляного фильтра при работающем двигателе, вы можете быть залиты маслом.
Это отличное видео, которое иллюстрирует чрезвычайно простой тест, чтобы определить, вызван ли ваш свистящий шум сработавшим клапаном CCV. Замена
Стоимость и сложность замены зависят от модели BMW. Я заменил CCV на E36 и E46, и хотя это не самая сложная работа, это определенно не самая легкая. На этих более ранних моделях CCV был отделен от крышки клапана, поэтому вам нужно было купить только клапан и, возможно, несколько шлангов.
Вы можете ознакомиться с моей статьей о замене клапана CCV E36 здесь.
Но начиная с поколения F30 компания BMW начала устанавливать CCV прямо в клапанную крышку. Это делает замену значительно более дорогостоящей, поскольку вам необходимо приобрести новую крышку клапана вместе с прокладкой крышки клапана только для замены клапана CCV. К счастью, есть отличная статья о том, как можно заменить только CCV, не заменяя всю крышку клапана.
Проверить на герметичностьТак что, если вы выполните этот базовый тест и не будет всасывания, удерживающей крышку маслозаливной горловины? Следующая наиболее вероятная причина свиста BMW — утечка вакуума.
Крышка клапана
Снятие крышки клапанаСамая распространенная утечка вакуума, с которой я столкнулся, по крайней мере, в контексте того, что она достаточно велика, чтобы вызывать громкий свист, — это плохая крышка клапана. К сожалению, клапанные крышки BMW сделаны из пластика и, как известно, со временем трескаются. Трещины в крышках клапанов — распространенная проблема на автомобилях BMW с большим пробегом, они создают громкий шум вместе со значительной утечкой масла.
Причиной свиста могут быть треснувшая крышка клапана или плохая прокладка крышки клапана.Другие симптомы обычно довольно легко определить, поскольку проблема с крышкой клапана также вызывает проблемы, связанные с маслом. Иногда у вас будет запах горящего масла, потому что масло из клапанной крышки стекает по боковой стороне блока цилиндров. Из моторного отсека может даже идти дым из-за капель масла на выпускной коллектор.
Если у вас проблема с крышкой клапана, и ваши симптомы включают запах горящего масла или вы действительно видите дым, вам следует немедленно остановиться и выключить автомобиль.Попадание масла на выхлопную трубу может стать причиной пожара!
Вакуумные линии
Помимо крышки клапана, свистящий звук также может быть вызван трещинами в пластиковом или резиновом вакуумном трубопроводе. Одним из наиболее распространенных шлангов, которые трескаются и вызывают шум, является шланг сапуна картера, который прикрепляет крышку клапана к клапану CCV. Из-за своего расположения этот пластиковый шланг получает много тепла от блока цилиндров и обычно со временем трескается.
Есть множество других вакуумных линий, которые могут издавать «свистящий» звук.После проверки CCV, крышки клапана и шланга сапуна картера лучше всего использовать дымовую машину, чтобы попытаться найти утечку вакуума. Если у вас нет дымовой машины, вы также можете попробовать сигарный метод или метод очистки карбюратора. Вы можете узнать больше об этих методах здесь.
ЗаключениеСвистящие звуки — обычное явление на старых автомобилях, будь то BMW или Ford. Уникальность BMW в том, что источником свистящего шума, скорее всего, может быть неисправный CCV, крышка клапана или шланг сапуна картера.
Диагностика относительно проста, и я рекомендую оставить ее механической. Начните с проверки давления в клапанной крышке, затем обратите внимание на возможные симптомы неисправной клапанной крышки, проверьте шланг сапуна картера и, наконец, запустите дымовую машину во впускное отверстие.
Стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от причины свистящего шума и года выпуска вашего BMW. Легкодоступная вакуумная линия или шланг сапуна картера может стоить вам 20 долларов плюс минимальная оплата труда, тогда как замена CCV или крышки клапана может легко стоить несколько сотен долларов.
Хорошая новость заключается в том, что свистящий шум BMW редко может обойтись вам в тысячи долларов или оставить машину в магазине в течение длительного периода времени. Большинство проблем, связанных со свистком, легко диагностируются, и ремонт обычно выполняется большинством домашних мастеров.
Распространенных шумов муфты вентилятора и их значение
Если клиент приходит с муфтой вентилятора, которая издает необычный шум, проблема должна быть устранена как можно скорее.Если вы не уверены, что не так с муфтой вентилятора, давайте сузим круг проблем, сначала определив шум.
Вот список наиболее распространенных шумов муфты вентилятора и их значение:
1. Ревущий
Иногда покупатель жалуется на рев моторного отсека. Его часто сравнивают с реактивным двигателем.
Ревущий шум может означать ряд причин, в том числе неисправный ступичный подшипник, изношенные шины или низкий уровень масла в дифференциале.Часто это муфта вентилятора. Когда башмак сцепления внутри детали застревает, он не может выйти из зацепления. Это приводит к блокировке вентилятора на первичном валу. Когда вентилятор заблокирован, вентилятор охлаждения постоянно включен. Это вызывает ревущий шум.
Вы можете задать клиенту несколько дополнительных вопросов, чтобы определить, не является ли муфта вентилятора виновником ревущего шума. Вот несколько вопросов, которые вы можете задать:
- Когда вы слышите шум?
- Все время? Или просто время от времени?
- При разгоне?
- При движении накатом?
- На поворотах?
- Двигатель работает холоднее, чем обычно?
- Нагреватель вырабатывает меньше тепла?
Диагностировать эту проблему довольно просто.Все, что вам нужно сделать, это открыть капот (при выключенном двигателе), а затем попытаться сдвинуть лопасть вентилятора. Если он не двигается, значит, он заблокирован, и клиенту необходимо заменить муфту вентилятора.
2. Глухая
Иногда покупатель слышит лязг при работающем двигателе. Это обычный звук, который может означать очень много разных вещей, включая сломанные лопасти вентилятора сцепления. Вы можете открыть капот, а затем осмотреть вентилятор сцепления (конечно, при выключенном двигателе). Если вы обнаружите сломанные лопасти, необходимо как можно скорее заменить муфту вентилятора.
3. Свист
Свист или воющий шум из моторного отсека может быть довольно серьезным. Свистящий шум может быть вызван несколькими причинами, но одна из наиболее частых — ослабление змеевидного ремня. Когда это происходит, муфта вентилятора не включается должным образом. Чтобы определить, не ослаблен ли змеиный ремень, задайте клиенту несколько вопросов:
- Кажется, что усилитель руля немного не работает?
- Кондиционер кажется слабее?
- Двигатель работает горячее, чем обычно?
Всегда можно проверить змеевик и ролик натяжителя.Если ремень действительно ослаблен, его замена (и фиксация ролика натяжителя, если он сломан) должна вернуть муфту вентилятора в рабочее состояние. (Конечно, не все муфты вентилятора приводятся в движение змеевиком.)
Почему вы должны убедить клиента заменить муфту вентилятора как можно скорее
Кредит изображения: 4x4Xplor
Если есть проблема с муфтой вентилятора, клиент должен немедленно заменить ее.