Схема коробки передач ваз 2110: Как устроена КПП ВАЗ 2110: принцип работы, схема, фото- и видеообзор — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Устройство кпп ваз 2112 16 клапанов

Коробка передач
1 – задняя крышка картера коробки передач
2 – ведущая шестерня V передачи
3 – шариковый подшипник первичного вала
4 – ведущая шестерня IV передачи первичного вала
5 – первичный вал
6 – ведущая шестерня III передачи первичного вала
7 – картер коробки передач
8 – ведущая шестерня II передачи первичного вала
9 – шестерня заднего хода
10 – промежуточная шестерня заднего хода
11 – ведущая шестерня I передачи первичного вала
12 – роликовый подшипник первичного вала
13 – сальник первичного вала
14 – сапун
15 – подшипник выключения сцепления
16 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления
17 – ведущая шестерня главной передачи
18 – роликовый подшипник вторичного вала
19 – маслосборник
20 – ось сателлитов
21 – ведущая шестерня привода спидометра
22 – шестерня полуоси
23 – коробка дифференциала
24 – сателлит
25 – картер сцепления
26 – пробка для слива масла
27 – ведомая шестерня главной передачи
28 – регулировочное кольцо
29 – роликовый конический подшипник дифференциала
30 – сальник полуоси
31 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала
32 – синхронизатор I и II передач
33 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала
34 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала
35 – синхронизатор III и IV передач
36 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала
37 – шариковый подшипник вторичного вала
38 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала
39 – синхронизатор V передачи
40 – вторичный вал

Привод управления коробкой передач
1 – защитный чехол тяги
2 – тяга привода управления коробки передач
3 – рычаг переключения передач

4 – палец сферического рычага переключения передач
5 – обойма шаровой опоры
6 – шаровая опора рычага переключения передач
7 – буфер
8 – пружина
9 – реактивная тяга
10 – рычаг штока выбора передач
11 – рычаг выбора передач
12 – картер коробки передач
13 – картер сцепления
14 – шток выбора передач
15 – втулка штока
16 – сальник штока
17 – защитный чехол
18 – корпус шарнира
19 – втулка шарнира
20 – наконечник шарнира
21 – хомут

Коробка передач – механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода ваз 2111. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки ваз 2111 передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку (например, КЛТ-75ТМ или ТБ-1215). В гнезде картера находится специальный магнит, задерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), со съемной ведущей шестерней главной передачи 17. На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода. Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,07 мм, в шариковых – 0,04 мм. Под передним подшипником вторичного вала 18 расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал – двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня ваз 2110 главной передачи 27.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач ваз 2110, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач ваз 2110. На винты крепления тяги и рычага к штоку выбора передач перед сборкой наносят клей для резьб ТБ-1324. Винты крепления рычага и шарнира различаются длиной, покрытием и моментами затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета), длиной 19,5 мм, затягивается моментом 3,4 кгс.м. Винт крепления шарнира кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, затягивается моментом 1,95 кгс.м. В шаровую опору перед сборкой закладывают смазку ЛСЦ-15.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении , в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма шаровой опоры рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен рычаг, который действует на трехплечий рычаг механизма выбора передач ваз 2111. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

В корпусе механизма выбора передач ваз 2112 имеются две оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Одно плечо рычага выбора передач ваз 2112 служит для включения передач переднего хода, другое – для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси установлена вилка включения заднего хода.

В коробку передач на заводе заливают масло ТМ-5-9п, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

5-ступенчатая мкпп ВАЗ 2112 собиралась концерном АвтоВАЗ с 1995 по 2015 годы в Тольятти и по сути предназначалась для одной единственной модели Лада 112 и только в кузове хэтчбек. Эта механическая трансмиссия от кпп с индексом 2110 отличается разве что своим названием.

В десятое семейство также входят 5-мкпп: 2110 и 2111.

Характеристики
Числа
Применение
Проблемы

Технические характеристики кпп ВАЗ 2112

Тип	механика
Количество передач	5
Для привода	передний
Объем двигателя	до 1.6 литра
Крутящий момент	до 134 Нм

Какое масло лить	Лукойл ТМ-4 75W-90 GL-4
Объем смазки	3.3 литра
Замена масла	раз в 75 000 км
Замена фильтра	каждые 75 000 км
Примерный ресурс	150 000 км

Передаточные числа мкпп 2112

На примере Lada 112 1999 года с двигателем 1.5 литра:

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
3. 937	3.636	1.950	1.357	0.941	0.784	3.530

На какие авто ставилась коробка ВАЗ 2112

Лада

112	1998 — 2008

Владельцы считают кпп ненадежной, ругают за нечеткие переключения и сильный вой

Часто жалуются на треск и шум во время переключений из-за износа синхронизатора

Также нередко случаются течи масла из сальников, прокладки поддона и даже сапуна

Износ пластиковых втулок приводит к отказу от включений либо выбиванию передачи

После 100 тысяч км некоторые шестерни и подшипники могут выработать свой ресурс

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
[email protected]

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

На автомобили ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 установлена механическая, пятиступенчатая двухвальная коробка передач, объединенная с главной передачей и дифференциалом в общем картере. Он состоит из трех частей — картера коробки с задней крышкой и картера сцепления. Места соединений картеров и крышки уплотнены бензомаслостойким герметиком. На части коробок передач задняя крышка картера уплотняется прокладкой.
Первичный вал коробки передач выполнен в виде блока шестерен. Шестерни первичного вала коробки передач — ведущие, находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач переднего хода, установленными на вторичном валу. Все элементы вторичного вала коробки передач съемные.

Вторичный вал — полый с радиальными отверстиями в местах установки шестерен для смазки наружной поверхности вторичного вала.

Шестерня пятой передачи вращается на втулке. Ведущая шестерня главной передачи и ступицы синхронизаторов установлены на шлицах вала. Передние концы валов опираются на роликовые подшипники, а задние на шариковые.
Дифференциал — двухсателлитный, предварительный натяг его подшипников регулируется подбором толщины регулировочного кольца, установленного под наружным кольцом подшипника дифференциала. На корпусе дифференциала установлена пластмассовая ведущая шестерня привода датчика скорости. Ведомая шестерня и вал привода датчика

установлены на картере коробки передач.
Для более четкой работы механизма переключения передач и предотвращения их самопроизвольного выключения при перемещениях силового агрегата (двигателя), опора рычага переключения передач соединена с картером коробки передач реактивной тягой. На реактивной тяге установлен резиновый демпфер, предотвращающий передачу высокочастотных колебаний на рычаг переключения передач.

Для контроля уровня масла в картере коробки передач установлен указатель уровня (измерительный щуп).

См. также:
• Коробка передач — проверка технического состояния

Устройство, схема коробки передач ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112:
1 — задняя крышка картера коробки передач; 2, 44 — гайка; 3 — ведущая шестерня пятой передачи; 4 — упорная пластина; 5, 40 — стопорное кольцо подшипника; 6 — шариковый подшипник первичного вала; 7 — ведущая шестерня четвертой передачи; 8 — картер коробки передач; 9 — первичный вал; 10 — ведущая шестерня третьей передачи; 11 — ведущая шестерня второй передачи; 12 — шестерня заднего хода; 13 — ведущая шестерня первой передачи; 14 — роликовый подшипник; 15 — сапун; 16 — сальник первичного вала; 17 — картер сцепления; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — маслосборник; 20 — ведущая шестерня главной передачи; 21 — пластмассовая ведущая шестерня привода датчика скорости; 22, 32 — сальник привода; 23, 30 — роликовый конический подшипник дифференциала; 24 — привод датчика скорости; 25 — коробка дифференциала; 26 — сателлит дифференциала; 27 — ось сателлитов; 28 — полуосевая шестерня; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо; 33 — ведомая шестерня первой передачи; 34 — синхронизатор первой и второй передач; 35 — ведомая шестерня второй передачи; 36 — ведомая шестерня третьей передачи; 37 — синхронизатор третьей и четвертой передач; 38 — ведомая шестерня четвертой передачи; 39 — шариковый подшипник вторичного вала; 41 — втулка; 42 — ведомая шестерня пятой передачи; 43 — синхронизатор пятой передачи

полезные советы автомобилисту

Коробка передач в ВАЗ 2110

Автомобиль знаменитого завода «АвтоВАЗ» востребованный ВАЗ 2110 оснащается механической коробкой с переключением ручного типа. Она может быть как с четырьмя, так и с пятью передачами переднего хода, при этом задняя передача у автомобиля одна. На всех передающих моментах коробки установлены синхронизаторы, они в неотрегулированном состоянии могут давать характерное скрипение. Поэтому устройство надо регулировать. Коробка имеет конструктивное соединение с главной передачей непосредственно через дифференциал.

Состав устройства

Коробка передач этой модели ВАЗ 2110 состоит из трех основных частей, они отлиты в заводских условиях из сплава алюминия:

Картер коробки передач;
Картер сцепления;
Крышка или кофр.

Производитель создал ребристую поверхность на всех трех частях устройства, чем обеспечен улучшенный теплоотвод, то есть эта составляющая автомобиля не нагревается.

Шестерни и подшипники

Ведущие шестерни системы расположены на ведущем валу и объединены в блок. Они постоянно работают в связке с шестернями ведомого типа всех передних передающих моментов. На вторичном валу также размещены шестерни на подшипниках игольчатого типа. Главная передающая система снабжена цельновыточеной шестерней совмещенной с валом. На передний вал в коробке установлены роликовые подшипники, тогда как на заднем валу располагаются шариковые. Сборник масла размещен непосредственно под передом вала вторичного типа, там, где находится подшипник. Роль сборника заключается в определении направления потока масла, с помощью крутящего вала оно направляется непосредственно внутрь.

На устройство устанавливается двухсателлитный дифференциал, он регулируется с помощью изменения толщины прокладочного кольца подшипника. Это прокладочное кольцо имеет расположение в сердцевине картера коробки. Дифференциал коробки имеет фланец, располагающий сцеплением с шестерней ведомого типа главного передающего момента. Эта шестерня имеет непосредственное соединение с шестерней спидометра.

Управление

ВАЗ 2110 представляет собой переднеприводный автомобиль, коробка которого включает в себя следующую систему управления:

Рычаг изменения передач;
Опора шарового характера;
Тяга;
Шток переключения передач;
Механизм определения необходимых передающих моментов.

Все эти механизмы и детали проходят специальную смазку, нанесенную в заводских условиях, а также различаются по типу напыления, которое на них нанесено, чтобы каждое устройство имело отличительные черты.

Замена масла

На заводе производитель заливает в каждый автомобиль ВАЗ 2110 трансмиссионное масло, которое призвано сохранять полноценную работу двигателя. Примерно каждые 75 тысяч километров необходимо производить обязательную замену и заливать новое масло. Но, и не дожидаясь этого срока надо контролировать уровень на котором находится масло в коробке ваз. Для этого производитель снабдил машину специальным щупом, показывающим автовладельцу уровень, до которого дошло масло в коробке. Если же этот момент упускать из внимания, то когда масло кончиться устройство придет в негодность в течение нескольких часов, поэтому надо проверять его наличие.

Чтобы водитель мог контролировать процесс переключения передач, и они не имели возможности переключиться самостоятельно, производитель ваз 2110 предусмотрел в конструкции реактивную тягу. При движении автомобиля из-за смещения осей в агрегате силового характера может произойти самопроизвольное переключение с одной скорости на другую. Для того чтобы это предотвратить один конец реактивной тяги соединен с агрегатом силового типа, а другой конец снабжен шаровой обоймой, которая служит опорой для рычага переключения с одной на другую передающую систему. Весь этот механизм представляет собой отдельный узел, который имеет сочленение с картером сцепления.

Коробка передач и кпп Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Устройство коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

1 – задняя крышка картера коробки передач
2 – ведущая шестерня V передачи
3 – шариковый подшипник первичного вала
4 – ведущая шестерня IV передачи первичного вала
5 – первичный вал
6 – ведущая шестерня III передачи первичного вала
7 – картер коробки передач
8 – ведущая шестерня II передачи первичного вала
9 – шестерня заднего хода
10 – промежуточная шестерня заднего хода
11 – ведущая шестерня I передачи первичного вала
12 – роликовый подшипник первичного вала
13 – сальник первичного вала
14 – сапун
15 – подшипник выключения сцепления
16 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления
17 – ведущая шестерня главной передачи
18 – роликовый подшипник вторичного вала
19 – маслосборник
20 – ось сателлитов
21 – ведущая шестерня привода спидометра
22 – шестерня полуоси
23 – коробка дифференциала
24 – сателлит
25 – картер сцепления
26 – пробка для слива масла
27 – ведомая шестерня главной передачи
28 – регулировочное кольцо
29 – роликовый конический подшипник дифференциала
30 – сальник полуоси
31 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала
32 – синхронизатор I и II передач
33 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала
34 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала
35 – синхронизатор III и IV передач
36 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала
37 – шариковый подшипник вторичного вала
38 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала
39 – синхронизатор V передачи
40 – вторичный вал

Привод управления коробкой передач

1 – защитный чехол тяги
2 – тяга привода управления коробки передач
3 – рычаг переключения передач
4 – палец сферического рычага переключения передач
5 – обойма шаровой опоры
6 – шаровая опора рычага переключения передач
7 – буфер
8 – пружина
9 – реактивная тяга
10 – рычаг штока выбора передач
11 – рычаг выбора передач
12 – картер коробки передач
13 – картер сцепления
14 – шток выбора передач
15 – втулка штока
16 – сальник штока
17 – защитный чехол
18 – корпус шарнира
19 – втулка шарнира
20 – наконечник шарнира
21 – хомут

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма шаровой опоры рычага переключения передач.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

ВАЗ 2110 | Начало движения и переключение передач

Начало движения и переключение передач

В водительском ножном колодце не должно находиться никаких посторонних предметов, способных ограничить свободу перемещения педалей! При использовании нештатных ковриков или матов необходимо обеспечить достаточный ход педалей.

Полная нагрузка на двигатель должна даваться только после предварительного прогрева его до нормальной рабочей температуры, который во время движения происходит достаточно быстро.

При трогании с места на скользком дорожном покрытии избегайте длительного проворачивания какого-либо из колес, так как это может привести к повреждению силового агрегата.

Модели с 6-ступенчатой РКПП

Схема переключения передач нанесена на торцевую поверхность рукоятки рычага переключения передач.

Схема переключения передач на примере модели ML 270 CDI (для включения задней передачи необходимо предварительно потянуть рукоятку рычага вверх)

Переключение передач во время движения производите в соответствии с техническими характеристиками трансмиссии, — старайтесь не допускать чрезмерного повышения оборотов. В Спецификациях к настоящей Главы приведены данные по скоростным режимам переключения передач.

Включение передачи заднего хода должно производиться только после полной остановки автомобиля, — перед включением рукоятку рычага следует потянуть вверх.

При движении по скользкому дорожному покрытию следует избегать торможения трансмиссией, так как это может привести к потере сцепления колес с дорогой! Помните, что торможение двигателем всегда связано с резким повышением его оборотов, чреватым серьезными внутренними повреждениями силового агрегата.

Модели с 5-ступенчатой АТ

Переключение передач во время движения автомобиля производится автоматически в зависимости от выбранного положения рычага селектора АТ, положения переключателя программ, степени выжимания педали газа и текущей скорости движения.

Переключения автоматической трансмиссии автоматически адаптируются к индивидуальной манере вождения, за счет корректировки моментов переключения передач. Процесс адаптации идет непрерывно с учетом текущих значений рабочих параметров силового агрегата, характеристик движения, а также действий водителя. На изменение характеристик движения АТ реагирует адаптированной программой переключения передач.

Перед началом движения выжмите педаль ножного тормоза для снятия блокировки рычага селектора АТ, затем отпустите стояночный тормоз и переключите рычаг селектора в одно из положений движения (см. ниже). Дождитесь полного включения передачи (в особенности при холодном двигателе), затем отпустите ножной тормоз и выжмите педаль газа.

Помните, что до окончательного прогрева двигателя переключение передач производится при несколько повышенных оборотах, что обеспечивает ускоренный прогрев каталитического преобразователя до нормальной рабочей температуры.

При движении следует иметь ввиду, что легкое нажатие на педаль газа обеспечивает более раннее переключение трансмиссии на повышенную передачу, в то время как при сильном нажатии переключения происходят позже.

Выжимание педали газа до пола (с преодолением точки сопротивления) приводит к автоматическому переключению АТ на пониженную передачу (режим kickdown), обеспечивая автомобилю повышенные динамические качества. При отпускании педали происходит возврат трансмиссии на более высокую передачу, отвечающую характеристикам текущего скоростного режима.

При временной остановке не выводите рычаг селектора из положения «D» и при помощи ножного или стояночного тормоза застрахуйте автомобиль от поступательного движения, обусловленного рельефом местности.

При маневрировании в ограниченном пространстве регулируйте скорость движения постепенным отпусканием ножного тормоза. Старайтесь несильно выжимать педаль газа и не «играть» ею.

При буксировке прицепа в холмистой местности выбирайте режимы ограничения АТ (3 или 2, в зависимости от крутизны склонов), на особо опасных участках включайте режим движения по бездорожью LOW RANGE.

Положения рычага селектора АТ с электронным селекторным модулем, оснащенным функцией последовательного переключения диапазонов переключения в режиме «D», — модели выпуска с 01. 09.99

При движении по скользкому дорожному покрытию не следует производить торможение трансмиссией за счет перевода рычага селектора в режимы ограниченных диапазонов «3», «2» или «1», так как это может привести к потере сцепления колес с дорогой! Помните, что торможение двигателем всегда связано с резким повышением его оборотов, чреватым серьезными внутренними повреждениями силового агрегата.

Информация о выбранном положении рычага селектора выводится в индикационное поле на циферблате тахометра, слева от дисплея часов.

Информация о выбранном положении рычага селектора (в данном случае — «D») выводится в индикационное поле на циферблате тахометра, слева от дисплея часов

Рычаг селектора диапазонов трансмиссии может находиться в одном из восьми фиксируемых положений). Запуск двигателя возможен только в положениях «P» или «N» рычага. Если остановка произведена, когда АТ находится в одном из диапазонов движения «D», «4», «3», «2», «1», «R», либо в режиме «N», то необходимо полностью отпустить педаль газа и выжать тормозную педаль для надежного торможения автомобиля.

Положения рычага селектора диапазонов АТ (модели выпуска с 01.09.99)

При переключении АТ перемещайте рычаг вдоль направляющего паза. При извлечении ключа из замка зажигания рычаг селектора блокируется в положении «Р». В этом случае вывод рычага из положения «Р» невозможен даже при выжимании тормозной педали. Во избежание поломки АТ переводите рычаг в положение «Р» только после полной остановки автомобиля.

Извлечение ключа из замка зажигания становится возможным только после перевода рычага селектора в положение «Р» и отпускания педали ножного тормоза.

Стандартные диапазоны

Положение «Р». В этом положении рычага селектора производится блокировка трансмиссии, обеспечивающая дополнительную защиту запаркованного автомобиля. Всегда переводите рычаг селектора в положение «Р» при выключении или запуске двигателя. Для того чтобы вывести рычаг селектора диапазонов из положения «Р», необходимо выжать тормозную педаль, предварительно отпустив педаль газа. Отклоните рычаг селектора вправо и выведите его из положения «Р».

Положение «R». Приемы управления рычагом селектора диапазонов при переводе его из положения «Р» в положение «R» (Задний ход) описаны выше. Включение рычага в положение «R» из положения «N» (Нейтраль) производите только после полной остановки автомобиля. Если задний ход не включается после полной остановки автомобиля, выжмите педаль ножного тормоза и медленно переместите рычаг селектора сначала в положение «N», затем в положение «R».

Положение «N». Используйте положение «N» (Нейтраль) при запуске заглохшего двигателя на ходу и при коротких остановках автомобиля с работающим двигателем. Если Вам по какой-либо причине необходимо отойти от автомобиля, предварительно переведите рычаг селектора диапазонов в положение «Р». При выводе рычага из положения «N» выжимайте педаль ножного тормоза.

Перевод трансмиссии в положение «N» во время движения связан с риском серьезных внутренних повреждений коробки передач! Используйте данное положение только при угрозе заноса автомобиля при движении по скользкому дорожному покрытию.

Положение «D». В этом положении рычаг селектора диапазонов должен находиться постоянно при движении автомобиля в нормальных дорожных условиях, — обеспечивается автоматическое переключение АТ между пятью передачами переднего хода в соответствии с изменениями скоростного режима и степенью выжимания педали газа. Для резкого разгона автомобиля при работе трансмиссии в диапазоне «D», «4» или «3» выжмите педаль газа до упора. При этом коробка передач автоматически переключится на смежную низшую передачу (режим kickdown). Если скорость автомобиля невелика, переключение может произойти сразу на две ступени вниз.

На моделях выпуска по 31.08.99 положения ограничения диапазонов переключения (4, 3, 2 и 1) также входят в число стандартных.

Положения рычага селектора диапазонов АТ (модели выпуска по 31.08.99)

Диапазоны для движения в особых условиях

При включенной в положение «D» трансмиссии предусмотрена возможность переключения ее в диапазоны для движения в особых условиях («4», «3», «2» и «1»).

Легкое отжимание рычага влево («D-») приводит к переходу в смежный понижающий диапазон АТ. При удерживании рычага в положении «D-» производится переключение трансмиссии в диапазон, обеспечивающую оптимальные динамические качества автомобиля в соответствии с активной текущей передачей. Информация об изменении диапазонов выводится в индикационное поле на циферблате тахометра, слева от дисплея часов.

При отжимании рычага в положение «D-» во время движения с чрезмерно высокой скоростью переключение режима трансмиссии блокируется с целью предотвращения недопустимого повышения оборотов двигателя.

Отжимание рычага в положение «D+» приводит к переходу трансмиссии в смежный с текущим более высокий диапазон. Удерживание рычага в положении «D+» позволяет осуществить возврат в стандартный режим «D».

Положение «4». Если рычаг селектора диапазонов включен в положение «4», автоматическая коробка передач функционирует аналогично случаю включения диапазона «D». Отличие состоит в том, что исключается переход на пятую передачу.

Положение «3». В данном положение ход переключения трансмиссии ограничивается третьей передачей. Режим может быть использован для осуществления торможения двигателем. Включение диапазона «3» полезно также для исключения лишних циклических переключений автоматической трансмиссии между третьей и четвертой передачами, — подобные циклические переключения коробки передач могут наблюдаться, например, при движении в плотном транспортном потоке с частыми замедлениями и остановками.

Положение «2». При включении диапазона «2» автоматическая трансмиссия будет постоянно работать на второй передаче. Рекомендуется использовать данное ограничение при буксировке прицепа в холмистой местности или для осуществления торможения двигателем на спуске значительной крутизны. При остановке автомобиля коробка передач не переходит на первую передачу. Постоянное включение второй передачи обеспечивает хорошую тяговую динамику автомобиля на подъемах и возможность интенсивного торможения двигателем на крутых спусках. Диапазон «2» может использоваться также при трогании с места на скользком дорожном покрытии, или при движении по глубокому снегу, помогая предотвратить сильную пробуксовку ведущих колес автомобиля. Рекомендуется использовать диапазон «2» при движении по крутым перевалам, при буксировке прицепа в холмистой местности, а также для торможения двигателем на особо крутых спусках.

Положение «1». При включении диапазона «1» автоматическая трансмиссия будет постоянно работать на первой передаче. Если включение диапазона «1» произведено на скорости более 50 км/ч, то трансмиссия сначала переключится на вторую передачу. Включение промежуточной ступени позволяет исключить резкое и неожиданное торможение двигателем. Режим может использоваться при движении с прицепом на особо крутых спусках и длинных перевалах.

Аварийный режим

О переходе трансмиссии в аварийный режим функционирования свидетельствуют ухудшение динамических характеристик и отказ трансмиссии от переключений. Не исключена вероятность переключения на 2-ю передачу или передачу заднего хода.

В подобной ситуации следует прекратить движение, припарковаться в безопасном месте, перевести рычаг селектора в положение “Р” и заглушить двигатель.

Обождав не менее 10 секунд, вновь запустите двигатель и переведите рычаг селектора в положение «D» — включится 2-я передача. Перевод рычага в положение «R» приводит к включению передачи заднего хода.

Автомобиль следует немедленно отогнать на ближайшую станцию техобслуживания Mercedes-Benz для проведения подробной диагностики АТ и выполнения необходимого восстановительного ремонта.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2110

Ремонт автомобиля — это сложное и трудоемкое занятие, которое обычно доверяют профессионалам в автосервисе. Некоторые компоненты автомобиля вообще не могут быть демонтированы и ремонтируются водителем в мастерской. Однако стоимость ремонта растет, и с каждым годом автомобили ломаются все чаще. Владельцы отечественной автомобильной продукции по-прежнему способны самостоятельно устранять неисправности своего «железного коня». Неисправность коробки передач — одна из распространенных проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы расскажем вам, как снять коробку передач на автомобиле ВАЗ 2110 для ее диагностики и возможного ремонта.

Содержание

Устройство коробки передач ВАЗ 2110
Неисправности
Как снять и установить МКПП
Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

Автомобили Volga Automobilfabrikka 10-й серии оснащаются механической пятиступенчатой коробкой передач. Он двухвальный и имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Конечная передача, дифференциал и коробка передач установлены в одном картере. При соединении картера с крышкой его можно уплотнить с помощью прокладки или бензо- и маслостойкого герметика.

Система с двумя валами состоит из главного и вспомогательного валов. Первая представляет собой узел ведущей шестерни, а вторая имеет ведущие шестерни, обеспечивающие движение вперед. Обе группы шестерен находятся в непрерывном зацеплении. Части вторичного вала могут быть сняты для замены или ремонта.

Вторичный вал сделан полым с внутренней стороны для уменьшения веса конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки для подачи смазки на поверхность вала во время работы. Вращение пятой передачи осуществляется через ступицу. Шлицы вала используются для крепления втулок синхронизатора. Сами валы сидят в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых подшипников с одной стороны и пара шариковых подшипников с другой.

В дифференциале используются два спутника. Предварительный натяг подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с более толстого на более тонкое или тонкое. Это кольцо можно найти под крышкой наружного подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластиковой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая в свою очередь приводится в движение шестерней на корпусе дифференциала.

Конструкция коробки передач ВАЗ 2110: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — подшипник вторичного вала; 5 — масляный коллектор; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня спидометра; 8 — полуось шестерни; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлиты; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — конический роликовый подшипник дифференциала; 15 — сальник оси; 16 — шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передач; 18 — ведомый вторичный вал II; 19 — ведомый вторичный вал III; 20 — синхронизатор III и IV; 21 — ведомый вторичный вал IV; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомый вторичный вал V; 24 — синхронизатор V; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка корпуса коробки передач; 27 — ведущая шестерня V; 28 — шарикоподшипник на главном валу; 29 — главный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник на главном валу; 32 — сальник на главном валу; 33 — вентиляционное отверстие

При движении по ухабистым дорогам двигатель вибрирует, что может вызвать перекос вала коробки передач, если резиновые амортизаторы изношены или дряблые. Это может привести к непредсказуемому разъединению передач, когда шестерни двух валов разъединяются. Чтобы компенсировать это, в соединении между кронштейном ручки переключения и картером коробки передач имеется реактивное звено. Он установлен на резине для гашения вибраций двигателя, которые вызывают дрожание рычага переключения.

Узнать количество масла в коробке передач можно по щупу. Объем коробки передач составляет 3,5 литра в соответствии с заводскими стандартами. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ коробки передач может привести к поломке. Технические нормы предписывают замену масла каждые 90 000 км.

Неисправности

Любой опытный автовладелец способен определить неисправность коробки передач по характерным симптомам. Большинство отказов коробки передач вызвано износом фрикционных деталей, поскольку они постоянно подвергаются значительным нагрузкам во время движения. Однако этот износ редко достигает критического состояния за одну ночь. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» автомобиль. Чем раньше будет обнаружена, точно диагностирована и устранена неисправность, тем меньше потребуется ремонтов и тем ниже будут затраты.

Рекомендуется регулярно проверять парковочное место на наличие пятен, чтобы контролировать утечки технической жидкости.

Признаки неисправности можно классифицировать следующим образом:

Шум в коробке передач. Это может быть скрип, стук, шелест, скрежет, а также стук рычага переключения передач. Дребезжащие звуки могут возникать на разных фазах работы коробки передач. Опытный автомобилист может даже определить, какие детали находятся в зоне риска из-за этого шуршащего шума. Например, шум при входе в поворот указывает на износ шестерен дифференциала.
Коробки передач включаются с трудом. Помимо изношенных деталей трансмиссии, виновато может быть и сцепление. Также можно заподозрить деформацию тяг переключения передач. Помните, что пластмассовые детали ломаются гораздо легче, чем металлические.
Непреднамеренное «выпадение» из передачи во время движения. Со временем шестерни скалываются и изнашиваются, становясь короче. При малейшей вибрации они разъединяются, и шестеренка «выпадает». Если это произошло, следует также проверить крепление двигателя.
При переключении передачи происходит резкий «щелчок» и потеря чувствительности. Если муфта цела, причиной такой поломки чаще всего является повреждение стопорного кольца синхронизатора нужной передачи.
Коробка передач «съедает» большое количество масла. Чрезмерный расход масла в первую очередь связан с утечкой масла. Это может происходить из-за негерметичности картера или износа сальников почти во всех отверстиях корпуса коробки передач.

Большинство этих неисправностей можно устранить не иначе, как заменой изношенных деталей. Коробка передач находится близко к центру масс автомобиля и ломается гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие неисправности трансмиссии не могут быть устранены никаким другим способом, кроме замены блока.

Поэтому, если с ним что-то случится, ремонт, безусловно, необходим. Чтобы выяснить, какой износ является причиной шума или препятствует плавному движению рычага, необходимо разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Вам нужно загнать машину на эстакаду или в гараж с ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет проходить в полумраке.

Коробка передач в «десятке» весит около 30 кг, при условии, что масло слито. Вес кажется небольшим, но учтите, что вам придется держать коробку передач и откручивать гайки. У вас есть два варианта: работать с помощником или сделать устройство для удержания коробки передач, пока вы ее снимаете, а затем взять ее обеими руками для извлечения.

Список инструментов, необходимых для демонтажа:

Набор гаечных ключей;
Набор электрических розеток и розетки с удлинителем;
Отвертка с плоской головкой и плоская отвертка;
Плоскогубцы;
Инструменты для нарезания резьбы;
Джек;
Чистая, сухая ткань для протирки.

Действуйте следующим образом:

Снимите пластиковую крышку двигателя, открутив винты торцевым ключом. Также снимите крышку картера, закрывающую моторный отсек.
Сначала снимите крышку картера.
Слейте масло из корпуса. Подойдет любая емкость, например 5-литровая пластиковая бутылка с отрезанным горлышком. Открутите крышку, подождите, пока все стечет, затем вытрите крышку и сливное отверстие и закрутите его обратно.
Отключите напряжение от автомобиля, сняв клемму с аккумулятора
Снимите воздушный фильтр, включая дроссельную заслонку. Снимите датчик воздуха и трубопроводы вентиляции картера.
Снимите двигатель стартера. Для этого снимите все резиновые колпачки с большого плюсового винта с аккумулятора и малого винта втягивающего реле, отсоедините все клеммы, а затем выкрутите винты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
Снимите трос сцепления, отсоединив его от вилки и ослабив внешнюю гайку.
Отсоедините жгут проводов от коробки — это датчик указателя скорости и лампочка включения задней передачи.
Снимите динамометрическое звено, открутив две гайки, крепящие кронштейн к бамперу.
Отсоедините рычаг переключения передач от шарнира
Следующий шаг — открутите болты на крышке сцепления и отложите крышку в сторону.
Следующим шагом будет снятие правого и левого приводов передних колес. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы избежать их перепутывания при сборке. Левый привод снимается полностью, правый откладывается в сторону, чтобы он не мешал. Ослабьте винты, удерживающие шарикоподшипник.
Вставьте самодельный шплинт в отверстие под внутренним ШРУСом.
Затем снимите нижнюю крышку картера и открутите нижний болт, которым коробка передач крепится к двигателю.
Выкрутите болт, крепящий коробку передач.
Затем поднимите двигатель, чтобы освободить коробку передач для снятия. Веревку с крюком можно перекинуть через подвесную балку. Удобный вариант — использовать в качестве опоры прочную доску.
Следующим шагом будет снятие заднего кронштейна силового агрегата. Сначала выверните болт, крепящий двигатель к левому боковому кронштейну, затем выверните болты, крепящие задний кронштейн к кузову и коробке передач. Придерживайте головки болтов вторым гаечным ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.
Для снятия силового кронштейна заднего подузла вам понадобятся два гаечных ключа.
Коробку следует снять с направляющих, удерживая ее в воздухе. Плоскую отвертку можно вставить между блоком цилиндров и картером сцепления, чтобы получить хорошее усилие при прокручивании. Шестерни главного вала должны разойтись. Если нет, слегка встряхните двигатель, оттолкнув его клиновой доской.
Толстую отвертку можно использовать в качестве ломика, чтобы сдвинуть шестеренки с направляющей шины
Берегите себя! Тяжелый корпус редуктора не должен ни на что опираться. Сдвиньте его как можно дальше назад, наклоните узел вперед передней частью и вытащите его из-под автомобиля.

После снятия коробки передач разберите ее, чтобы визуально осмотреть валы и шестерни. При необходимости замените изношенные детали на новые. При сборке коробки обратите особое внимание на герметизацию картера и замену сальников.

Соберите коробку в обратном порядке. Если вы выполняете эту процедуру впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепежных элементов. Это позволит вам воспроизвести последовательность операций.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки передач необходимо некоторое время поездить на новых передаточных числах, особенно если вы меняли их группами, блок за блоком. В период обкатки воздержитесь от агрессивного стиля вождения. При переключении вверх сделайте паузу на секунду или две, а при переключении вниз сразу же включите новую передачу. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не стесняйтесь залезть под автомобиль, чтобы проверить наличие утечек на стыке картера с картером. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и вы добьетесь увеличения срока службы коробки передач.

Ремонт и обслуживание КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

_____________________________________________________________________________

Разборка коробки передач ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Промойте ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Отвернув гайки, снимите заднюю крышку картера коробки передач. Застопорите первичный вал и отверните гайки с первичного 29 (см. рис.2) и вторичного 25 валов.

Отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и снимите со шлиц вторичного вала КПП ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 синхронизатор V передачи в сборе с шестерней 23 и вилкой V передачи. Затем спрессуйте шестерню 27 с первичного вала.

Отверните винты крепления упорной пластины и снимите установочные кольца с подшипников 22 и 28 первичного и вторичного валов. Отверните пробки фиксаторов и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов.

Отверните болт и гайки крепления картера МКПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 к картеру сцепления и снимите картер со шпилек. Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Выньте одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления, а затем снимите дифференциал. Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления. Отверните болты крепления механизма выбора передач и снимите его.

Отверните винт крепления рычага штока выбора передач КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, снимите его со штока, а шток выньте из картера сцепления. Без необходимости не снимайте со штока выбора передач шарнир, так как конический винт крепления установлен на специальном клее.

Рис.6. Детали вторичного вала КПП ВАЗ-21102, ВАЗ-2110

1 — гайка; 2 — упорная пластина; 3 — скользящая муфта синхронизатора V передачи, 4 — ступица скользящей муфты; 5 — блокирующее кольцо синхронизатора, 6 — шестерня V передачи; 7 — втулка шестерни 8 — упорная шайба; 9 — шариковый подшипник; 10 — упорная шайба; 11 — шестерня IV передачи; 12 — стопорное кольцо ступицы синхронизатора 13 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 14 — ступица скользящей муфты, 15 — шестерня III передачи; 16 — шестерня II передачи; 17 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 18 — ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передав; 19 — пружина синхронизатора; 20 — сухарь; 21 — фиксатор; 22 — шестерня I передачи; 23 — шестерня ведущая главной передачи; 24 — стопорное кольцо, 25 — роликовый цилиндрический подшипник

При необходимости разборки вторичного вала КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 зажмите его в тиски с накладками из мягкого материала и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник 9 (рис. 6) с втулкой ведомой шестерни V передачи, прикладывая усилие на внутреннее кольцо подшипника.

Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомую шестерню IV передачи, стопорное кольцо, синхронизатор III и IV передачи и шестерню III передачи. Ступицу муфты синхронизатора спрессовывайте на прессе или съемником.

Затем переверните вал в тисках, снимите стопорное кольцо ведущей шестерни главной передачи МКПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и специальным съемником спрессуйте внутреннее кольцо роликового подшипника одновременно с ведущей шестерней главной передачи. Снимите ведомые шестерни I и II передач и детали синхронизатора аналогично снятию шестерней и синхронизатора III и IV передач.

Рис.7. Дифференциал ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в сборе

1 — ось сателлитов; 2 — полуосевые шестерни, 3 — ведущая шестерня привода спидометра; 4 коробка дифференциала; 5 — сателлит; 6 — ведомая шестерня главной передачи

Разберите дифференциал ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 в следующем порядке:

— при необходимости замены ведомой шестерни отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 6 (рис. 7) с коробки 4 дифференциала;

— снимите стопорное кольцо с оси сателлитов и выпрессуйте ось;

— выньте из коробки дифференциала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 полуосевые шестерни 2 (см. рис.7) и сателлиты 5;

— если необходимо, то спрессуйте подшипники с коробки дифференциала.

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните винт крепления оси 3 (см. рис.4) рычага выбора передач и снимитестопорные кольца с оси 6 вилки заднего хода и с оси 2 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 1 выбора передач в сборе с блокировочными скобами 7 и 12, ось 3 рычага и пружины 4, 11.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните датчик скорости и гайку крепления привода и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

Сборка КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Сборку КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:

— прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг выбора к штоку выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей и затяните их.

Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19.5 мм, момент его затяжки 33,6 Нм (3,4 кг/см), а винт крепления шарнира — кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 Нм (1,95 кг/см).

— перед установкой сальников первичного вала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, сальников полуосей и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки рабочую поверхность сальников и смазкой втулки вала вилки выключения сцепления;

— после установки штока выбора передач в картер сцепления, проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру;

— заложите смазку в шаровую опору рычага переключения передач КПП ВАЗ-21102, ВАЗ-2110;

— крепежные детали затягивайте моментами, указанными в приложении;

— вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, заменив стопорные кольца синхронизаторов новыми. После запрессовки ведущей шестерни главной передачи установите стопорное кольцо и убедитесь, что оно полностью разместилось в канавке. Внутреннее кольцо подшипника вторичного вала запрессуйте до упора в стопорное кольцо.

При сборке синхронизатора КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки не будут переключаться передачи.

Для облегчения установки фиксатора на его шарик нанесите немного консистентной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком.

При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте. Сборку дифференциала ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 проводите в последовательности обратной разборке, предварительно смазав маслом полуосевые шестерни и сателлиты.

Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Нм (1,0 кг/см).

При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми. Оправкой напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра.

Установив картер сцепления на стенд для сборки МКПП ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 оправкой запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг штока.

В отверстие под передний подшипник вторичного вала установите маслосборник и запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами. На первичный вал напрессуйте внутреннее кольцо переднего подшипника.

Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой. Установите механизм выбора передач КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач.

Запрессуйте сальники полуосей, при этом обратите внимание, что для правой полуоси, т.е. в картере сцепления, сальник должен быть с правой насечкой, а в картере коробки передач для левой полуоси — сальник с левой насечкой и направление стрелок на корпусах сальников должно совпадать с направлением вращения привода колес при переднем ходе автомобиля.

Запрессуйте сальник первичного вала КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в картер сцепления, выдержав размер (4,2±0 2) мм так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала. Установите в картер дифференциал.

Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач.

Напрессуйте на первичный и вторичный валы шариковые подшипники и установите в картер сцепления одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями.

После чего установите ось с шестерней заднего хода КПП ВАЗ-21102, ВАЗ-2110, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках. Установите в гнездо картера магнит.

Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала. Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала. Установите на место привод спидометра.

Перед установкой картера КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 на картер сцепления нанесите по периметру герметик непрерывным валиком диаметром 2 мм.

Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его болтом и гайками. Установите в канавки подшипников первичного и вторичного валов установочные кольца.

Установите упорную пластину и заверните винты, заменив при этом разрезные шайбы на новые. На первичный вал установите ведущую шестерню V передачи, на вторичный вал — шайбу, втулку, шестерню ведомую V передачи, блокирующее кольцо, синхронизатор и вилку V передачи, упорную пластину сухарей синхронизатора.

Наверните гайки и затяните их динамометрическим ключом, после чего зачеканьте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5-4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением.

Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, заверните пробки фиксаторов. Заверните болт крепления вилки V передачи. На картер нанесите герметик непрерывным валиком диаметром 2 мм, установите заднюю крышку и закрепите ее гайками.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала. Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15-0,35 мм).

Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 13 (см. рис.2), устанавливаемого в гнезде картера КПП ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Подбор толщины регулировочного кольца проводите при замене одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала и картеров сцепления или коробки передач.

Определяют толщину регулировочного кольца МКПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в следующей последовательности:

— запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом в картер коробки передач;

— запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала;

— установите дифференциал в картер КПП ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Нм (2,5 кг/см)). После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2 -3 оборота;

— установите опорную оправку на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль;

— перемещайте снизу дифференциал ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и следите за показанием индикатора;

При измерении осевого перемещения дифференциала не поворачивайте его, чтобы не исказить результаты измерения. По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где: S — толщина регулировочного кольца; А — величина осевого перемещения дифференциала; В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала; С — толщина установочного кольца (величина постоянная).

После определения толщины регулировочного кольца разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте наружное кольцо подшипника из картера коробки передач ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 и вместо установочного кольца установите подобранное регулировочное кольцо.

Запрессуйте оправкой наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Проверьте динамометром момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до обхвата им оси сателлитов.

Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147-343 Нсм (15-35 кгс/см), для приработанных подшипников как минимум 30 Нсм (3 кг/см).

_____________________________________________________________________________

Лада Гранта, Калина

Обзор двигателя ВАЗ-21116 автомобиля Гранта
Сервисное обслуживание ГРМ и распредвала автомобиля Гранта
Компоненты топливной системы автомобилей Гранта ВАЗ-2190
Разборка и сборка двигателя Гранта
Устройство и обслуживание системы охлаждения Гранта
Компоненты кузова автомобиля Гранта
Двигатель ВАЗ-21114 автомобиля Калина
Обслуживание ремня привода ГРМ Калина
Обслуживание распредвалов и головки блока цилиндров двигателя Калина
Ремонт поршневой группы Калина
Техническое обслуживание системы охлаждения Калина
Компоненты топливной системы автомобиля Калина
Сборочные элементы кузова Калина
Регулировки и сервис сцепления
Техническое обслуживание МКПП
Приводы передних колес
Техническое устройство АКПП Jatco JF414E
Детали передней подвески
Конструкция задней подвески
Компоненты рулевого управления
Рабочее устройство тормозов автомобиля
Детали гидропривода рабочей тормозной системы

_____________________________________________________________________________

ВАЗ-2110

Двигатель ВАЗ-2110
Привод ГРМ и клапаны
Система охлаждения
Топливная система
Карбюратор
Система зажигания
Сцепление
Коробка передач
Ремонт КПП
Передняя подвеска
Детали передней подвески и привод колес
Задняя подвеска
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование
Приборы салона
Кузов ВАЗ-2110
Система отопления и вентиляции

Перебрать коробку передач ваз 2110

Содержание

Механическая коробка передач была изобретена Карлом Бенцом, который создал несовершенную модель этого узла для своего автомобиля в 1886 году. Постепенно этот механизм, помогающий транспортному средству приспосабливаться к разным вариантам движения, усложнялся и сейчас он является самым популярным в мире.

Особенности МКПП ВАЗ 2110

Подобно любому механическому устройству, коробка передач не застрахована от поломок и повреждений, поэтому владельцы машин вынуждены иногда оставлять свой автомобиль на ремонт. Коробка передач тоже периодически выходит из строя, а автомобилисты при этом обращаются в специализированные сервисы для выполнения ремонтных работ.

Есть еще один вариант восстановления работоспособности механической коробки передач, предполагающий самостоятельное выполнение работ. Для этого нужно снять МКПП, разобрать и заменить необходимые запчасти, а затем собрать все в обратном порядке. Для этого нужно иметь некоторый опыт и иметь определенный набор инструментов, иначе ремонт может сильно затянуться.

Механическая коробка передач состоит из большого количества элементов, каждый из которых может сломаться.

Ниже мы рассмотрим основные причины поломки коробки передач и разберемся, как снять механизм с машины.

Возможные проблемы при эксплуатации

Нередко коробка в процессе работы гудит и шумит. Это говорит о том, что внутри слишком мало масла. Лучше проверить щуп.

Смотреть галерею

Если шестеренки долго работали без смазки, то даже капитальный ремонт КПП ВАЗ-2110 не поможет. Потребуется полная замена агрегата. Для того чтобы избежать этих неприятностей, лучше заранее и своевременно проверять уровень масла. Также передачи могут приключаться туго. Данная проблема может быть по причине сцепления или изношенных синхронизаторов. Следует проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Если есть пробои в главном цилиндре сцепления, то привод не сможет нормально функционировать. Если же главный цилиндр сухой, то рекомендуется проверить выжимной подшипник. Если при нажатии на сцепление подшипник шумит, значит, потребуется ремонт КПП ВАЗ-2110, а именно замена выжимного подшипника.

Также бывает, что вылетают передачи. Если в процессе движения они выключаются, то стоит проверить, в каком состоянии подушки двигателя. При вибрациях могут возникать выключения передач. Если скорости включаются не так легко, как раньше или при этом присутствуют характерные звуки, то это говорит об изношенных синхронизаторах. Для ремонта нужно точно знать устройство коробки передач КПП ВАЗ-2110.

Основные неисправности

При переключении рычага в нейтральное положение слышен посторонний шум. В этом случае дело может быть в низком качестве смазочного материала или его отсутствии. Если после замены масла шум в МКПП не пропадет, дело может быть в износе подшипников первичного вала, дефектах на зубьях шестерен или смещении валов. В случае любой из перечисленных неисправностей нужно менять необходимые элементы.

Передачи переключаются туго. Дело может быть в поломке механизма выбора передач, дефекте шарнира карданчика или неполном выключении сцепления. Также затрудненная работа МКПП иногда обусловлена ослаблением креплений болтовых соединений или повреждением рычага штока.

В таком случае нужно отрегулировать определенные элементы и заменить поврежденные детали коробки передач.

Передачи выключаются сами. Эта неисправность может быть связана с износом или повреждением зубьев шестерен, ослаблением гайки второго вала, износом штоков и деформацией вилок, а также повышенным колебанием мотора при работе. Для решения проблемы нужно заменить неисправные элементы и отрегулировать привод.

Посторонний звук при включении передач. Основная причина этого – поломка механизма сцепления. Также признаками неисправности могут быть утечка масла из коробки передач или увеличивающийся шум при движении машины на повышенных или пониженных передачах. В первом случае нужно проверить на износ все маслосодержащие элементы и заменить их, а затем произвести замену масла. Во втором случае дело может быть в выходе из строя подшипников вторичного вала, которые требуют замены.

Первичный вал

Он представляет собой блок, объединяющий две ведущие шестерни. Последние находятся в постоянном зацеплении с ведомыми элементами. Вторичный вал полый, на нем установлена ведущая шестеренка основной передачи. На этом же механизме находятся ведомые механизмы для передних передач и синхронизаторы. На обоих валах установлены спереди роликовые подшипники, а сзади — шариковые.

Смотреть галерею

Под передним подшипником вторичного вала имеется маслосборник. Для чего он нужен? Его функция заключается в направлении потока масла на ведомые шестерни.

Снятие МКПП

Демонтаж коробки передач ВАЗ 2110 – задача несложная. Перед этим нужно сначала отсоединить минусовую клемму от питания АКБ и снять брызговик. После этого с коробки снимают стабилизатор и сливают из системы масло. На следующем этапе работ снимают пыльник сцепления и систему привода. После этого нужно снять разъемы датчиков скорости и заднего хода. Кронштейн может осложнить последующие действия, поэтому его лучше снять и убрать в сторону, а затем демонтировать левую подушку мотора и открутить гайки крепления МКПП. Теперь коробку передач можно снять и приступить к ее самостоятельному ремонту.

Разборка КПП

При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.

Порядок действий при разборе коробки передач:

Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.

Ремонт МКПП ВАЗ 2110

Ремонт коробки переключения передач можно выполнить своими руками в домашних условиях. При помощи гаечного ключа нужно открутить кронштейн, которым коробка передач была прикреплена к мотору. После этого нужно демонтировать заднюю крышку МКПП. Для выключения передачи необходимо вдавить или вытянуть шток. После этого выкручивают вилку пятой передачи и легкими ударами по ней ее включают. После этого можно приступить к следующей стадии ремонта коробки переключения передач.

Для демонтажа пятой передачи нужно открутить гайки валов – первичного и вторичного. На следующей стадии пятая передача разбирается на составные части:

Вытаскиваем вилку.
Снимаем муфту.
Демонтируем синхронизатор.
Вытаскиваем упорную шайбу.

После выполнения описанных работ нужно снять шестерню пятой передачи, слегка постучав по первичному валу до тех пор, пока не появится маленький зазор, который упростит процедуру демонтажа элемента коробки передач. После этого штоки и стопорную пластинку можно без проблем снять.

После сдвигания упорной шайбы вы сможете снять втулку и демонтировать с первичного вала стопорное кольцо. Такой же процедуре подвергается вторичный вал МКПП. После этого можно вытаскивать первичный и вторичный вал вместе. Далее снимается механизм, отвечающий за выбор передач, а также все его элементы.

При помощи особого крючка извлекаем подшипники валов, а сальники и подшипники дифференциала выбиваем.

После полного разбора механической коробки передач ВАЗ 2110 нужно произвести осмотр на наличие повреждений. Далее нужно заменить определенные детали и собрать механизм в обратном порядке.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

Синхронизатор мог выйти из строя.
Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.

Тонкости сборки коробки передач

Для обеспечения продолжительного срока службы механической коробки передач и нормальной ее работы при сборке узла нужно соблюдать некоторые правила.

К примеру, при монтаже рычага механизма выбора передач нужно тщательно обезжирить резьбовые отверстия и все болты крепления. Кромку сальников МКПП нужно покрыть маслом, а фиксатор муфты покрыть пластичной смазкой.

Все поверхности механизма, соприкасающиеся друг с другом, обрабатываем герметиком. Для наглядности посмотрите схему механической коробки передач ВАЗ 2110.

Видео:

Ремонт КПП

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что чаще всего выбивает шестерни, которые отвечают за первую и вторую скорость. При разборке автовладельцу нужно убедиться в том, что все фиксаторы находятся в исправном состоянии. Речь идёт о 3 пружинах. 1 конструкция обслуживает первую и вторую скорость, 2 — третью четвертую, а 3 — пятую. Первый фиксатор имеет максимальную длину.

Перед тем как выполнять ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео материал рекомендуется тщательно изучить, а также ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Остановимся на самых распространенных неисправностях, которые возникают в коробке передач 10 модели. На самом деле, проблем с КПП ВАЗ-2110 достаточно много. Часто плохо включается первая передача (или вылетает)основные причины:

износ синхронизатора;
повреждение фиксатора. Чаще всего лопает пружина;
не зафиксирован рычаг. Это приводит к самопроизвольному включению передач;
пришёл в негодность шток;
повреждена вилка КПП.

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:

Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.

https://koreec73.ru/korobka/kpp-vaz-2110-ustrojstvo.html

ВАЗ 2110 ремонт коробки передач

Поделитесь закладкой с друзьями:

Особенности МКПП ВАЗ 2110
Основные неисправности
Снятие МКПП
Ремонт МКПП ВАЗ 2110
Тонкости сборки коробки передач

Механическая коробка передач – это комплекс шестерен, которые в разных сочетаниях сцепляются друг с другом и образуют несколько передач с разными передаточными числами. К ключевым преимуществам этого механизма можно отнести сравнительно небольшую цену, высокий КПД и простоту конструкции. Также автомобиль с механической коробкой переключения передач отличается экономичностью и хорошей динамикой разгона.

к содержанию ↑

Особенности МКПП ВАЗ 2110

Механическая коробка передач состоит из большого количества элементов, каждый из которых может сломаться.

Ниже мы рассмотрим основные причины поломки коробки передач и разберемся, как снять механизм с машины.

к содержанию ↑

Основные неисправности

В таком случае нужно отрегулировать определенные элементы и заменить поврежденные детали коробки передач.

к содержанию ↑

Снятие МКПП

к содержанию ↑

Ремонт МКПП ВАЗ 2110

Вытаскиваем вилку.
Снимаем муфту.
Демонтируем синхронизатор.
Вытаскиваем упорную шайбу.

При помощи особого крючка извлекаем подшипники валов, а сальники и подшипники дифференциала выбиваем.

к содержанию ↑

Тонкости сборки коробки передач

Видео:

Опубликовано: 08.03.2015

Ваша оценка:

Загрузка…

[block]

Adblock
detector

Датчик скорости ВАЗ

распиновка и схема подключения дс.

Распиновка датчика скорости Где находится датчик скорости на тенке

Прибор под названием спидометр сейчас встречается на любом автомобиле. Но мало кто задумывается, откуда берется информация об этом датчике, как она собирается и формируется. Мы расскажем вам о датчике скорости и особенностях его замены на одном из самых популярных отечественных автомобилей — ВАЗ 2110.

Датчик скорости не просто собирает информацию о скорости движения, он отвечает за выполнение задачи, которая имеет значение для всего автомобиля. Фото: lada34.ru

Каковы основные функции этого устройства

Получая сигнал о текущей скорости, спидометр передает эту информацию в электронный блок управления. Блок управления преобразует данные, передавая их на устройства, которыми он управляет сам. Благодаря этому регулируется так называемый холостой ход автомобиля. Регулируется подача топливной смеси и насыщенность ее состава. Поэтому таким важным становится датчик скорости, замена которого не должна серьезно ударить по карману.

Датчик передает огромное количество импульсов, даже если расстояние небольшое. Это позволяет оптимизировать критически важные системы и компоненты, контролирующие поведение автомобиля.

Как узнать, когда нужна замена

Есть несколько основных признаков, позволяющих распознать неисправность в датчике:

На приборной панели загорелась лампочка Check Engine. Часто такие проблемы сопровождает число 24.
Двигатель глохнет во время движения.
Информация со спидометра передается рывками или волнами.
Одометр перестает работать.

Где найти датчик скорости

Замена нужна, если после проверки стало ясно, что причина неисправности именно в датчике. Фото: mymechanic.ru

Последовательность работы будет такой:

Берем набор с ключами и оборудованием.

Новый датчик скорости приобретается за минимальную стоимость двести рублей. Без хорошего и качественного герметика не обойтись.

Узнайте из видеоинструкции, как работает процедура замены:

О распиновке датчика

Датчики скорости делятся на несколько групп в зависимости от того, как именно они соединены с другими деталями. Для выполнения правильной распиновки устройства рекомендуется выбирать устройства со следующей оцифровкой контактной группы:

Их легко увидеть внутри устройства. Они заменяют обычные цифры, такие как 1, 2 или 3. Для большинства применений рекомендуется металлический шток. Пластик тоже используется, но долгим сроком службы похвастаться не может.

Здесь можно посмотреть схему подключения датчика скорости ВАЗ 2110. Фото: agoj.ru

Главное помнить распиновку внутри колодки. Чтобы определить, какие провода к каким разъемам должны идти, просто подключите мультиметр. Полярность обязательно нужно менять, если устройство подключено к одному знаку, а само показывает другой. Поэтому желательно приобрести блок с соответствующими обозначениями. Но можно взять и обычный, если не удалось найти соответствующий вариант.

На последнем этапе работы необходимо дополнительно проверить накопитель. И как работает само транспортное средство после замены.

Дополнительная диагностическая информация

Существует несколько способов измерения качества работы.

Сначала нужно снять проблемное устройство, а потом провести замер чистоты исходящего сигнала. Вольтметр помогает определить выходное напряжение. На прибор необходимо надеть специальные трубки из пластика. И крутим его, пока он не наберет скорость 3-5 километров в час. Напряжение с частотой увеличивается, так как сама скорость набирает в больших количествах.
Поднимаем машину на домкратах. Снимаем дополнительные разъемы с датчика. Затем начинаем крутить колесо. Когда этот этап пройден, проверяем частоту вместе с напряжением тем же вольтметром. Если параметры увеличиваются вместе со скоростью, то проблем нет.
Используем домкрат, чтобы передняя часть автомобиля была выше нижней. Импульсный провод от датчика должен быть отсоединен. При включении зажигания водитель должен искать знаки плюс и минус. Колесо крутится после подключения провода сигнального типа. Если загорелся минус, значит все в порядке. И проверка завершена.

Что влияет на цену датчика

Главное — материал из которого изготовлен шток. Не стоит экономить и выбирать модели на пластиковой основе, иначе о замене придется думать буквально через полгода. Фото: tdautozapchasti.com.ua

Не менее важно, как выполнена распиновка. Это зависит от того, как расположены провода на рабочих поверхностях. Их легко увидеть, осмотрев внутреннюю часть последней. Сначала обычно минус, потом А, потом +.

Стоит убедиться, что шток снабжен шайбой. Само устройство должно вращаться легко и свободно. Но при этом люфт не должен быть чрезмерным.

Датчик без провода с плоским разъемом стоит от 150 руб.;
С разъемом ОСТ и проводом — от 200 руб.;
С круглым разъемом и проводом — от 230 руб.

Заключение

Обычно установка нового устройства устраняет все проблемы, которые были связаны со старым. После этого двигатель должен вернуться в нормальное рабочее состояние. А спидометр и другие датчики начинают отображать информацию, соответствующую действительности. Если проблема сохраняется даже после замены устройства, стоит поискать причины в других частях автомобиля.

Поломки датчика скорости проявляются ложными данными со спидометра, а на панели приборов загорается Check Engine. Если да, то причина именно в датчике скорости.

Для выявления неисправности сначала нужно узнать, где находится датчик скорости в ВАЗ-2110, а после обнаружения проверить его привод. Находится под капотом, в моторном отсеке, рядом с выпускным коллектором, об который трутся провода. V
В большинстве случаев достаточно заизолировать провода и разместить их так, чтобы они не имели контактов с коллектором. Также не стоит забывать об обрыве троса, ведь это тоже возможная причина поломки. Если вы не увидели на нем проблем, то проблема в датчике или в его приводе.

Чтобы замена датчика скорости ВАЗ-2110 прошла успешно, сначала нужно восстановить работоспособность спидометра. Небольшой совет: при покупке датчика желательно выбирать с обозначениями «-«, «А», «+», а не как обычно — 1, 2, 3. Хотя это и не играет большой роли, но поможет сделать распиновку быстрее.

Вторым важным моментом является выбор устройства на металлическом стержне, ведь оно прослужит гораздо дольше своего пластикового аналога. Не забудьте проверить вращение штока, нет ли в нем люфта, не забыли ли вы поставить шайбу.

Отключаем ток на машине сняв разъем с аккумулятора.
Отсоединяем разъем провода от датчика, запомнив распиновку.
Датчик выкручиваем вручную, если безуспешно, то используем ключ на 21 или 22 (в зависимости от конструкции).
Смотрим состояние накопителя. После снятия датчика необходимо отсоединить гайку, которой привод крепится к редуктору. Новый привод имеет резиновую втулку, которую необходимо смазывать трансмиссионным маслом.

Установите новые устройства в обратном порядке. После установки необходимо проверить полярность проводов мультиметром. Если контакт «+» соединен с «-», то их необходимо поменять местами. Для этого желательно выбрать последнее, что мы рекомендовали. Но если такового нет, то соблюдаем следующую последовательность: 1 — «+», 2 — сигнальный выход, 3 — «-».

В любом автомобиле есть система контроля скорости, позволяющая водителю всегда знать, в каком скоростном режиме он движется. Одним из основных элементов такой системы является датчик скорости (ДС) на автомобиле ВАЗ 2110. Подробнее об этом устройстве, его назначении, неисправностях и диагностике вы можете узнать из видео ниже.

[Скрыть]

Назначение датчика скорости в автомобиле

Датчик скорости ВАЗ 2110 отвечает за правильную подачу бензина. Также он позволяет установить угол опережения зажигания, кроме того, устройство следит за качеством топливовоздушной смеси.

Регулятор собирает всю необходимую информацию для форсунки — количество оборотов двигателя, скорость движения, данные о детонации и т.д. — затем передает импульсы в ЭБУ. После передачи блок управления проверяет всю полученную информацию, в результате чего вносит изменения в работу форсунки.

Признаки неисправностей

В случае, если одометр перестает нормально работать, а спидометр дает неверную информацию относительно пройденного пути и скорости, это свидетельствует о неисправности. Это может быть проблема как датчика скорости ВАЗ 2110, так и привода устройства. При таком варианте не исключено, что проблемы связаны с электропроводкой. Также на практике часто возникают проблемы, вызванные распиновкой датчика скорости, которую можно перепутать или сам разъем нерабочий. В последнем случае проблема может быть из-за плохих контактов.

Помимо прочего, признаком неисправности регулятора может служить то, что машина глохнет на холостых оборотах. Конечно, причин, почему машина глохнет, может быть много. В том случае, если спидометр, расположенный на панели приборов, выдает неверные данные, должен загореться индикатор Check Engine на приборной панели. Если DS выйдет из строя, вы сразу заметите горящий чек на приборной панели.

Диагностика ДС на ВАЗ 2110

Как проверить датчик скорости на ВАЗ 2110 самостоятельно? В первую очередь для этого необходимо знать, где должен находиться ДС, после чего проводится диагностика его привода. В соответствии со схемой подключения, на десятых моделях ВАЗ регулятор находится в моторном отсеке, недалеко от выпускного коллектора. Как показывает практика, соединительные провода могут тереться о нагретый коллектор, в результате чего плавятся.

Результат — короткое замыкание. Обычно эту проблему можно решить, заизолировав провода и закрепив их так, чтобы они не соприкасались с коллектором. Другим вариантом диагностики может быть проверка кабеля на наличие обрыва. Эта причина является одной из наиболее вероятных. Если шлейф в порядке и повреждений в процессе не обнаружено, то проблема кроется в самом контроллере или его накопителе.

Подготовка к замене

Чтобы процедура замены контроллера на десятой модели ВАЗ прошла правильно, при этом был получен ожидаемый результат, а именно нормальное функционирование спидометра, следует правильно подготовиться к этому процессу.

Во-первых, на ВАЗ 2110 замена ДС подразумевает покупку нового контроллера. Приобретая новый регулятор, нужно обратить внимание на то, что каждый разъем, расположенный в конструкции колодки, имеет определенные обозначения. В нем должны быть символы «-», «А» и «+», а не цифры. В принципе, в данном случае особой разницы между этими вариантами нет, тогда при подключении разъема у вас будет меньше проблем с распиновкой. Если вы никогда не сталкивались с подобным процессом, эта распиновка позволит вам завершить его правильно.

Еще один, не менее важный нюанс. Вам нужно купить устройство, которое оснащено металлическим стержнем. Этот шток позволит вам прослужить не менее полугода, чего нельзя сказать о регуляторах с пластиковыми штоками. Кроме того, при покупке обязательно нужно проверить, вращается ли шток или нет. Он не должен вращаться, на этом элементе не должно быть люфта, а также он должен быть снабжен шайбой.

Самостоятельный ремонт и замена

Если вы решили заменить устройство самостоятельно, см. процедуру «Снятие и замена».

Демонтаж контроллера производится следующим образом:

Для начала необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, для этого отсоединить минусовой провод от аккумулятора.
Далее отсоединяем разъем проводки от самого контроллера. На этом этапе важно запомнить, какая у этих элементов распиновка.
Непосредственно сам контроллер можно открутить руками. Если вы не можете сделать это самостоятельно, попробуйте использовать ключ на 21 или 22. При этом регулятор может иметь определенные конструктивные отличия.
Также немедленно проверьте, насколько хорошо работает привод. После того как регулятор демонтирован, необходимо открутить гайку крепления привода к редуктору. Процедуру демонтажа нужно производить очень аккуратно, ведь если случайно уронить шток в трансмиссию, коробку нужно будет снимать и разбирать. Что касается нового привода, то он оснащен резиновым уплотнителем. Перед установкой его необходимо смазать трансмиссионной жидкостью. Ниже представлено видео, которое позволит более наглядно понять процедуру замены контроллера (автор видео — Auto News).

Все новые компоненты необходимо устанавливать в обратном порядке. Опять же, в данном случае важную роль играет распиновка проводки. Внутри самого блока видно как указана распиновка. С помощью тестера при включенном зажигании необходимо определить, к какому из разъемов следует подключить привод.

В том случае, если мультиметр показывает «-«, а данный накопитель был подключен к плюсовому разъему, это говорит о необходимости смены полярности. Далее проводится диагностика привода и проверка работы спидометра во время движения или при поднятой передней части автомобиля (чтобы колеса были вывешены).

Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно провести всю процедуру и правильно поменять контроллер, то советуем обратиться за помощью к специалистам. В принципе, этот процесс не представляет особой сложности, поэтому стоимость услуги по замене не будет особенно высокой. Для установки лучше использовать более качественный регулятор, чтобы в дальнейшем не столкнуться с необходимостью его ремонта и замены.

Причина, по которой ВАЗ-2114 начинает глохнуть на холостом ходу, это датчики, а точнее их неисправность. Конечно, непосредственной причиной может быть ДПС, или ДВР. Но, как показывает практика, обычно. Но, не стоит сразу прибегать к замене, так как необходимо определить точную проблему. Для этого стоит провести диагностику. В данной статье пойдет речь о причинах выхода из строя датчика скорости, а также о методах его диагностики.

Устройство датчика скорости

Новый и старый датчик скорости

Косвенными показателями того, что датчик скорости вышел из строя, являются: не рабочий спидометр, потеря тяги двигателя.

Следовательно, исходя из этих факторов, можно предположить, что необходима диагностика датчика. Для этого стоит разобраться в устройстве и работе этого узла.

Принцип работы

Датчик скорости

Спидометр передает определенные импульсы в электронный блок управления, который считывает данные о работе датчика и передает показания на приборную панель, а также корректирует работу основного силового агрегата в зависимости от полученных показаний.

ЭБУ подает импульс и ждет ответного действия от датчика. Обратная связь пропорциональна скорости вращения колес и коленчатого вала. Итак, измеритель скорости передает свои импульсы (на 1 километр — 6004 импульса).

Электронный блок управления вычисляет скорость по интервалу между поступающими импульсами от датчика.

Также датчик скорости при штатной работе регулирует расход топлива в автомобиле. Как это произошло. При отпускании педали газа датчик воспринимает ситуацию как торможение и ЭБУ прекращает подачу топлива. Так, при скорости 20 км/ч дроссельная заслонка закрыта, а подача топлива полностью прекращается, что позволяет экономить топливо. Это одна из многих полезных функций датчика скорости.

Расположение датчика под капотом ВАЗ-2114

Непосредственно сам датчик скорости находится на коробке передач, около щупа. Это оптимальное расположение, так как снятие показаний скорости происходит с вала редуктора, что позволяет максимально четко и правильно измерять показатель на любой скорости.

Расположение датчика скорости на транспортном средстве

Признаки неисправности

Рассмотрев устройство и принципы работы датчика скорости, можно определить прямые и косвенные признаки неисправности, которые помогут определить работоспособность датчика скорости ВАЗ-2114:

Нестабильная работа или двигатель на холостом ходу STOP.
Нестабильная работа или выход из строя спидометра.
Повышенный расход топлива.
основной силовой агрегат.

Функциональная проверка

Рассмотрев все необходимые данные, можно переходить непосредственно к процессу проведения диагностических работ, датчика скорости ВАЗ-2114. В первую очередь можно подключиться к электронному блоку управления, который будет показывать ошибки, связанные с работой датчика скорости, а именно:

P0500 — Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля.
P0503 — Перемежающийся сигнал с датчика скорости (тут скорее всего виновата проводка).

В этом случае наиболее частой причиной является обрыв контактных проводов, которые могли перетереться или лопнуть под воздействием низкой температуры. Прозвонить их можно с помощью тестера.

Проверка самого датчика

Второй способ — проверить контакт самого датчика. Для завершения процесса вам нужен тестер. Итак, рассмотрим последовательность действий:

Распиновка проводов датчика скорости

В видео обзор проблемы с датчиком скорости ВАЗ-2114 (прозвонка датчика)

выводы

Проверить датчик скорости ВАЗ-2114 достаточно просто, и с этой задачей справится даже начинающий автомобилист. Для завершения процесса достаточно заглянуть в ЭБУ или провести диагностические операции мультиметром.

На автомобилях ВАЗ-2114 очень важен датчик скорости. Именно с его помощью регулируются состав топливной смеси и угол опережения зажигания. А также при наличии гидроусилителя руля — включения и отключения этого механизма.

В автомобилях с карбюратором использовалась кабельная система передачи данных о скорости. В инжекторных машинах используются датчики, генерирующие электрический сигнал, необходимый для питания спидометра и блока управления двигателем.

Как работает датчик?

Самые первые датчики, которые устанавливались на инжекторные автомобили, монтировались в приборную панель. Спидометр приводился в движение все так же с помощью механической передачи вращения. Это очень неудобно, так как вся система все равно продолжала функционировать на механических устройствах. Сенсоры второго поколения были намного лучше.

Механической передачи больше не было, но был один недостаток — соединение с механической коробкой производилось с помощью шестерни. Она была очень ненадежной, часто выходила из строя. Третье поколение датчиков использовало устройства на эффекте Холла. Они надежнее и долговечнее своих предшественников. Датчик скорости ВАЗ-2114 устанавливается непосредственно на

За что отвечает датчик скорости?

Это устройство необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя в различных режимах работы. Датчик скорости ВАЗ-2114 соединен с электронным микроконтроллерным блоком управления и спидометром. Исправный датчик выдает сигнал, и его значение зависит от скорости автомобиля.

В этом случае электронный блок управления позволяет обеспечить нормальную работу исполнительных механизмов, в частности, регулятора холостого хода. Все электронные устройства нуждаются в своевременном осмотре и мониторинге работоспособности. Если у вас не работает спидометр, это не значит, что неисправен датчик скорости. Обязательно проверьте работоспособность самого спидометра. Вполне возможно, что поломка кроется именно в нем.

Как определить неисправен ли датчик

Если у вас на автомобиле установлен бортовой компьютер, то электронный блок управления обязательно выдаст ошибку, которая отобразится на дисплее. Всего ошибок две:

P0503 — прерывается сигнал с датчика скорости. Не исключено, что причиной такого поведения является плохой контакт в соединительных проводах.
P0500 — вообще нет сигнала с датчика скорости. В этом случае может быть как поломка прибора, так и обрыв провода, соединяющего датчик с электронным блоком управления.

Обязательно перед заменой датчика убедитесь в исправности всех проводов, соединяющих его с системой.

Внешние признаки поломки

Также можно заметить следующие признаки, характерные при поломке датчика скорости:

Значительно снижается мощность двигателя.
Расход бензина растет, и заметно.
Обороты холостого хода двигателя нестабильны. Иногда двигатель глохнет, если не нажимать педаль акселератора.
Спидометр не работает или работает нестабильно.

Все эти признаки нельзя отнести однозначно к датчику скорости. Ведь подобные симптомы появляются при выходе из строя других устройств и исполнительных механизмов.

Диагностика датчика

Диагностика может быть выполнена несколькими способами. При подозрении на поломку датчика ВАЗ-2114 необходимо подать напряжение на прибор, а на выходе подключить мультиметр. Вращая ось датчика с разной скоростью, наблюдайте за изменением напряжения. Чем выше скорость вращения, тем выше значение напряжения.

Если вы не хотите демонтировать датчик, вы можете использовать домкрат, чтобы поднять одно колесо. Включите пятую передачу и постепенно вращайте колесо. Если напряжение увеличивается постепенно, значит, устройство исправно. Но гораздо лучше будет провести диагностику, установив заведомо исправный датчик.

Замена

Датчик скорости ВАЗ-2114 можно заменить очень быстро, для этого лучше всего использовать смотровую яму или эстакаду. Порядок работы следующий:

Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Очистите всю область вокруг датчика на коробке передач.
Отсоедините блок, вытолкнув фиксатор.
Отвинтите датчик, повернув его против часовой стрелки. Для демонтажа можно использовать ключ на «21».

Если поломка в приводе, то его надо вытащить. Для этого ключом «на 10» откручиваем гайку. Аккуратно снимите привод, следя за тем, чтобы шток не упал внутрь коробки. При необходимости замените уплотнительное кольцо. Если шток неисправен, обязательно установите новый и соберите привод. Новый датчик скорости необходимо установить, повернув его по часовой стрелке. После этого подключите провода и проверьте.

Органы управления. Основные символы значков на панели приборов ВАЗ Показать приборы на ВАЗ 2110

Вводная информация

Содержание

Ежедневные проверки
Руководство пользователя
Меры предосторожности и методы
Основные измерительные приборы
Двигатель и его системы
40 Трансмиссия
0 Шасси
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование автомобиля
Кузов
Система вентиляции и отопления салона
Приложения
Коды неисправностей
Схемы подключения
Введение
ВВЕДЕНИЕ
В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110. Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, которое не получило имени, а потому продается под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации в кузовах седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — ВА3-21123). . Кроме того, существуют различные мелкосерийные версии, например, удлиненный ВАЗ-21108 «Премьер» или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами и оригинальной обивкой дверей.
Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном экстерьера и интерьера. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, используется оцинкованный металл, а в кузов вклеиваются несъемные стекла (лобовое, заднее и боковые).
Даже в седанах багажник очень вместителен для своего класса, а хэтчбеки и универсалы, в которых можно сложить спинки задних сидений, могут служить даже для перевозки достаточно объемного груза, например, холодильника.
Изначально на «Десятку» устанавливались только короткоходные 1,5-литровые двигатели ВА3-21083 мощностью 69 л.с. с., однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место двигателям нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тягово-экономических качествах.
В данном руководстве рассматриваются шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-2112 (1,5 л) и ВАЗ-21124 (1,6 л), устанавливаемые в настоящее время на все модели семейства с электронным управлением Bosch, January или GM, но приведенное описание полностью применимо и для ремонт ранее установленных восьмиклапанных двигателей.
Все двигатели агрегатируются с пятиступенчатыми механическими коробками передач.
В базовой комплектации автомобили «десятого» семейства могут похвастаться твидовым салоном, иммобилайзером, центральным замком, электростеклоподъемниками передних дверей и атермальными стеклами. Более дорогие комплектации оснащены подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который у других дилеров называют бархатным) и легкосплавными дисками. Список оборудования, которое можно установить по заказу, совершенно неограничен: набор пластиковых обвесов, хромированные дверные ручки, видоизмененная панель приборов, кондиционер и т. д.
«Десятку» давно не называют новинкой, но приемлемая ремонтопригодность, а также низкие цены и доступность запчастей по-прежнему делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как в 2007 году производство «десятого» семейства на заводе АВТОВАЗ в Тольятти было прекращено, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе корпорации «Богдан».
Как и ВАЗ, Богдан 2110 хорошо подходит для дальних поездок по отечественным дорогам – этому способствуют хорошие динамические характеристики, комфортная подвеска и небольшой расход топлива.
Заводская гарантия на автомобили «десятого» семейства составляет 35 тыс. км или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Многие официальные дилеры также дают собственную, более длительную гарантию, сокращая при этом пробеги в полтора-два раза.
В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ/Богдан 2110/2111/2112 с шестнадцатиклапанными инжекторными двигателями объемом 1,5 и 1,6 л.
Примечание
Данные о расходе топлива приведены только для справки и являются средними для различных типов кузова.
Рекомендации руководства можно использовать и при ремонте восьмиклапанных двигателей.
Аварийное реагирование
Эксплуатация
Двигатель

2. Органы управления, приборная панель и внутреннее оборудование

Органы управления

Спидометр

Показывает приблизительную скорость автомобиля (в км/ч).

Служит для отображения общего пробега автомобиля (в км).

Счетчик суточного пробега

Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за отдельный период времени (например, за последнюю поездку). Для сброса счетчика суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
Примечание
Счетчик суточного пробега сбрасывается, только когда автомобиль стоит.

Тахометр

Показывает приблизительную скорость двигателя (об/мин). Для получения значения скорости умножьте число на шкале, указанное стрелкой, на 100.
Красная зона (участок шкалы, заштрихованный красным цветом) означает, что двигатель работает на повышенной частоте, что опасно для двигателя .

1. Левый боковой дефлектор, 2. Выключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Выключатель зажигания, 5. Кнопка включения задних противотуманных фар, 6. Кнопка включения обогрева заднего стекла, 7. Ручка управления подсветкой приборов, 8 , Датчик иммобилайзера с индикатором, 9. Правый боковой дефлектор, 10. Вещевой ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг переключения передач, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Рулевое колесо, 19 .Рычаг фиксации рулевой колонки, 20. Рычаг отпирания замка капота.

Комбинация приборов:
1. Индикатор температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Индикатор уровня топлива, 5. Кнопка сброса счетчика суточного пробега, 6. Дисплей одометра и счетчика суточного пробега, 7 , Дисплей часов.
ВНИМАНИЕ
Не допускайте работы двигателя таким образом, чтобы стрелка тахометра находилась в красной зоне (более 5500 об/мин).

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Переход стрелки этого указателя в красную зону шкалы свидетельствует о перегреве двигателя. В этом случае проверьте работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не допускать работы двигателя в режиме перегрева (свыше 110°С).

Указатель уровня топлива

Блок управления между передними сиденьями:
1. Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Выключатель стеклоподъемника передней левой двери, 4. Замок ремня безопасности водителя, 5. Задний выключатель стеклоподъемника левой двери, 6. Заглушка (резервное место для установки дополнительных выключателей), 7 . Выключатель стеклоподъемника задней правой двери, 8. Замок ремня безопасности переднего пассажира, 9. Выключатель стеклоподъемника передней правой двери, 10. Блок управления наружными зеркалами заднего вида.

Центральная консоль:
1. Левый центральный дефлектор, 2. Рычаг управления заслонками воздухораспределителя, 3. Переключатель рециркуляции, 4. Заглушка (запасное место для установки переключателя доп. оборудования), 5. Блок индикации бортовая система контроля, 6. Автомагнитола, 7. Часы, 8. Вилка (резервное место для установки выключателя дополнительного оборудования), 9. Кнопка включения аварийной сигнализации, 10. Блок управления отопителем, 11. Правый центральный дефлектор.
При включении зажигания этот индикатор отображает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти пустое (менее 7-9.5 литров), стрелка приближается к значению «0» на шкале и загорается соответствующий индикатор, предупреждающий о необходимости дозаправки. В этом случае рекомендуется заправиться как можно скорее.

Указатели поворотов

При включении одного из указателей поворота (левого или правого) на комбинации приборов начинает мигать соответствующий индикатор.

Индикатор аварийной сигнализации

Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

Предупреждающий индикатор CHECK ENGINE

Кратковременное загорание индикатора при включении зажигания свидетельствует о самодиагностике системы, при отсутствии неисправности индикатор гаснет. Если в системе обнаружена неисправность, индикатор мигает или горит постоянно.
ВНИМАНИЕ
Езда с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещена.

Индикатор бокового освещения

Этот индикатор загорается при включении наружного освещения автомобиля.

Сигнальная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости

Загорается красным, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра ниже метки «MIN».
ВНИМАНИЕ
В случае загорания индикатора во время движения автомобиля дальнейшее движение запрещается до устранения причин неисправности.

Индикатор дальнего света

Этот индикатор загорается синим цветом, когда включен дальний свет фар.

Индикатор системы зарядки

Этот индикатор загорается красным цветом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Яркое загорание лампы или ее половинное свечение при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или неисправности в цепи системы зарядки.

Индикатор стояночного тормоза

Индикатор загорается красным при включении стояночного тормоза.

Индикатор падения давления масла

Этот индикатор загорается красным, когда давление масла в двигателе падает.
ВНИМАНИЕ
Вождение при горящем индикаторе аварийного падения давления масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

Сигнализатор низкого уровня моторного масла в картере двигателя

Индикатор загорается, когда уровень моторного масла в картере двигателя достигает предельно допустимого минимума.
Примечание
Перед заливкой масла в двигатель убедитесь в отсутствии утечек.

Индикатор уровня жидкости омывателя

Этот индикатор загорается, если в бачке остается менее одного литра жидкости омывателя.

Индикатор уровня охлаждающей жидкости

Этот индикатор загорается, когда уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе падает ниже допустимого предела.
Примечание
Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему убедитесь в отсутствии утечек.

Индикатор неисправности сигнальной лампы

Этот индикатор загорается, когда перегорают стоп-сигналы, габаритные огни или указатели поворотов.

Индикатор износа тормозных колодок

Индикатор загорается при нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и горит до выключения зажигания, если толщина тормозных колодок передних колес достигла значения 1,5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки на новые.

Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности

Этот индикатор загорается на панели приборов, если ремень безопасности водителя не пристегнут при работающем двигателе.

Включите JavaScript для просмотра

Приборная панель ВАЗ 2110 или комбинация приборов позволяет водителю получать оперативную информацию о скорости машины, оборотах двигателя, работе световых приборов, уровне топлива в баке и следите за сигнальными лампами. В общем незаменимая вещь для любого автомобиля. За долгие годы производства «десятки» приборных комбинаций были нескольких типов, которые можно условно разделить на две группы — приборные панели старого и нового дизайна.

Так называемая «Европанель» получила новую комбинацию приборов. Приборные панели старого и нового типов не взаимозаменяемы в силу конструктивных особенностей старой и новой приборных панелей. Кроме того, комбинации приборов имеют другую форму. Но содержание почти одинаковое. Вид на старую приборную панель ниже.

1 — Температура охлаждающей жидкости, в градусах Цельсия
2 — Тахометр, частота вращения двигателя
3,4 — Повторители поворота
5 — Спидометр, скорость автомобиля в км/ч
6 — Уровень топлива в баке. При остатке 5-7 литров загорается желтая лампочка — предупреждение или значок с изображением АЗС
7 — Собственно, это изображение заправки, сигнализирующее о необходимости заправки
8 — Контрольная лампа включения габаритов
9 — Низкий уровень тормозной жидкости
10 — Включение дальнего света
11 — Ручка подводки часов, иногда эта ручка выполняет функцию переключения общего пробега/суточного пробега
12 — Дисплей, показывающий общий пробег/суточный пробег (одометр), на некоторых моделях может быть узким
13 — Контрольная лампа сигнализации
14 — Check Engine — это означает неисправность в двигателе, рекомендуется остановить двигатель
15 — Дисплей с часами (может показывать температуру воздуха на улице при наличии датчика температуры)
16 — Неисправность в системе зарядки аккумулятора
17 — индикатор включения стояночного тормоза
18 — Недостаточное давление масла в двигателе
19 — Лампа воздушной заслонки (на карбюраторных двигателях)

Самое интересное, что первые комбинации приборов не имели цифровых одометров, был обычный механический.

Панель приборов старого образца вы можете увидеть в начале нашей статьи, а вот новая панель ВАЗ 2110 на фото ниже .

ВАЗ 2110 приборная панель видео разборка комбинации приборов

Короткое и очень подробное видео снятия комбинации приборов с приборной панели «десятки».

Электросхема приборной панели ВАЗ 2110

Электросхема комбинации приборов может быть полезна, если вы собираетесь попробовать самостоятельно отремонтировать электрику приборной панели.

1 — Контрольная лампа резерва топлива
2 — Лампы освещения комбинации приборов
3 — Контрольная лампа правого поворота
4 — Контрольная лампа левого поворота
5 — Контрольная лампа резервного копирования
6 — Указатель температуры хладагента
7 — Контрольная лампа наружного освещения
8 — Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
9 — Контрольная лампа давления масла
10 — Контрольная лампа стояночного тормоза
11 — Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
12 — Тахометр
13 — Контрольная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ»
14 — Спидометр
15 — Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
16 — Контрольная лампа сигнализации
17 — Контрольная лампа дальнего света фар
18 — Индикатор уровня топлива

Штекер 2, 3, 8, 9 в блоке Х2 это выводы спидометра 14.

В заключение хотелось бы сказать о тюнинге панели приборов «десятки». Умельцы устанавливают светодиодную подсветку, цифровые спидометры и даже встраивают в комбинацию цветные мониторы бортовых компьютеров.

(PP) автовладелец может узнать скорость движения, температуру двигателя, остаток топлива в баке и многое другое. ПП, по сути, является связующим звеном между машиной и ее владельцем. Какие индикаторы расположены на панели приборов ВАЗ 2110, чем отличается приборка и как заменить ПП? Читайте об этом ниже.

[Скрыть]

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Начнем с описания и обозначения значков и обозначений панели приборов 21102:

Регулятор температуры охлаждающей жидкости двигателя, этот датчик определяет температуру двигателя в целом. Благодаря прибору можно своевременно определить перегрев силового агрегата.
Тахометр. Этот контроллер предназначен для снятия показаний частоты вращения коленчатого вала.
Индикатор левого поворота, всегда мигает при включении.
Левый правый указатель поворота. Значки под номерами 3 и 4 синхронно мигают при включении световой сигнализации.
Спидометр. Благодаря спидометру водитель может знать, с какой скоростью движется его автомобиль.
Контроллер объема остатка топлива в баке, по нему водитель ориентируется, когда стоит заправиться. Если в баке останется около 5-7 литров топлива, рядом с датчиком загорится желтый индикатор в виде заправки. Нельзя допускать эксплуатацию автомобиля с регулярно горящей желтой лампой, так как это может привести к выходу из строя топливного насоса.
Индикатор АЗС, о котором мы рассказывали выше.
Световой символ для включения габаритных огней.
Символ исправности тормозной системы появляется на приборке при работающем двигателе, если в расширительном бачке недостаточно тормозной жидкости. Проблема может быть из-за утечки.
Значок активации дальнего света.
Ручка регулировки часов с переключателем. Может использоваться для переключения данных за день и общего пробега.
В нижней части комбинации приборов расположен небольшой экран, на котором отображаются данные о пробеге автомобиля.
Лампочка, загорающаяся при срабатывании световой сигнализации.
Символ проверки двигателя. Его появление говорит о том, что блок управления обнаружил неисправность в моторе. Целесообразно заглушить силовой агрегат и выявить поломку, причиной которой зачастую является неработоспособность вспомогательных датчиков.
Экран часов. При включении регулятора он может отображать данные о температуре воздуха за бортом, если такой датчик установлен.
Лампа на приборке указывает на обнаруженную неисправность в системе зарядки аккумулятора. Это может быть связано с ослабленным, изношенным или сломанным ремнем привода генераторной установки. Также это может свидетельствовать о неисправности самого агрегата, повреждении цепи питания и других неполадках в его работе.
Значок активации ручного тормоза.
Символ в виде масленки указывает на недостаточный уровень давления моторной жидкости в двигателе внутреннего сгорания. При ее появлении нужно заглушить двигатель автомобиля и найти причину, которая обычно заключается в утечке масла из системы.
Значок воздушной заслонки ставится только на карбюраторные моторы (автор видео — канал В гараже).

Особенности старой и новой приборной панели

За десятилетия производства ВАЗ 2110 приборная панель претерпела определенные изменения. Поэтому гаджеты можно разделить на две группы — устройства старые, а также новые. Следует отметить, что данные приборные панели не взаимозаменяемы, так как имеют разные схемы электропроводки, а также конструкции центральной консоли в автомобилях. Причем оба типа устройств характеризуются разной формой, а вот что касается расположения датчиков и индикаторов, то по сути оно практически одинаковое.

Со временем приборка стала оснащаться регуляторами яркости подсветки. Кроме того, на приборных панелях старого образца не использовались цифровые одометры (счетчики пробега), их стали устанавливать намного позже. Сначала одометр был механический (по каналу проВАЗ-2110).

Возможные неисправности: симптомы и причины

С какими неисправностями может столкнуться автовладелец:

Не работает часть лампочек на щитке. Если один или несколько источников света выходят из строя, то, скорее всего, это связано с перегоранием ламп. Проблема решается заменой устройств.
Подсветка вообще перестала работать, при этом горят все приборы и индикаторы. Видимо, причину надо искать в неработоспособности самого диммера, он мог сломаться. При постоянной работе этого регулятора мог оторваться контакт его соединения с бортовой сетью, поэтому нужно проверить проводку. Также причиной может быть перегоревший предохранитель, расположенный в монтажном блоке.
Не включается подсветка, при этом не работает ни один индикатор или датчик. Возможно, «накрылась» сама панель или повреждена колодка с проводами, подсоединенными к щитку. Необходимо снять устройство и тщательно проверить все цепи.
Не работает спидометр — стрелка не поднимается или поднимается, но очень медленно и с рывками. При такой проблеме причину следует искать в датчике скорости, который может быть электронным и механическим. Если механический, то проверьте состояние наконечников, которые идут в сам спидометр и коробку передач. Часто изнашивается конец троса, подключенного к спидометру, можно попробовать решить проблему, намотав на этот конец кусок пищевой фольги. Если датчик электронный, то нужно проверить качество контактов.
Индикаторы поворотов или оптики не включаются. Необходимо проверить работоспособность подрулевых переключателей ближнего и дальнего света фар, а также поворотов.
Топливо не работает, стрелка не двигается или поднялась до упора и не падает. В первом случае причина может крыться в выходе из строя самого контроллера, расположенного в топливном баке. Нужно найти датчик и проверить его работоспособность. Во втором случае возможная причина — короткое замыкание в электроцепи, потребуется прозвонить проводку тестером.
Не работает тахометр. Опять же, причину нужно искать в датчике положения коленчатого вала — он мог выйти из строя, а также мог отойти от него контакт. Чаще всего причина неработоспособности датчиков на приборке связана с окислением контактов, их следует проверить в первую очередь.

Инструкция по замене устройства своими руками

Инструкция по замене заслонки своими руками:

Для начала следует выключить зажигание и обесточить электрическую сеть Десятки, для Для этого откройте капот и сбросьте клемму с аккумулятора.
Сняты переключатели, расположенные по бокам приборки.
Затем крестовой отверткой открутите болты, которыми крепится устройство.
Далее необходимо демонтировать крепления приборки к накладке. После этого лючок легко снимается с сиденья, также можно снять стекло.
Следующим шагом отсоединяем все разъемы и колодки подключенные к приборной панели.
При отключении разъемов панель снимается. Его ремонтируют или меняют на новый, этапы сборки выполняются в обратном порядке (видео снято каналом В гараже).

Идеи по тюнингу и доработке щита

Как можно улучшить приборку в Десятке:

Установив новую накладку на консоль. Этот тип тюнинга самый простой, потому что вам просто нужно установить накладку сверху. Однако это никак не улучшит саму приборную панель, только ее верхнюю часть.
В ВАЗ 2110 можно установить, в общем выбор тюнингованных, готовых к эксплуатации щитков довольно большой. При установке приборки 2110 с другого автомобиля придется частично переделывать некоторые разъемы и подключать новые устройства. Но в целом ничего сложного в этом нет.
Установка новых шкал на датчики. Весы можно загрузить из Интернета, найти в магазине или разработать самостоятельно. Процедура переделки в этом случае будет сложнее — придется снимать щиток и отсоединять стрелки от приборов, на это потребуется время. После установки новых шкал стрелки должны быть правильно установлены на место, иначе спидометр и другие датчики могут выйти из строя.
Установка диодного освещения в приборку. Можно просто заменить стандартные лампочки на светодиодные, а можно купить диодную ленту и впаять в щиток. Но имейте в виду – при выходе из строя лампочки ее можно без проблем заменить, чего не скажешь о светодиодной ленте. Если он сгорит, то придется выпаивать ленту и ставить вместо нее новую. Хотя срок службы светодиодной ленты довольно высок.
При установке диодных ламп можно дополнительно покрасить цифры на шкалах и стрелки датчиков люминесцентной краской. Дело в том, что сочетание этих двух видов тюнинга позволит добиться действительно качественного и красивого результата. При светодиодном освещении стрелки, окрашенные люминесцентной краской, будут светиться намного ярче.

Основным ориентиром управления автомобилем является приборная панель. Исправная приборка ВАЗ 2110 информирует водителя обо всех основных характеристиках приборов, позволяет оптимизировать управление. В каждом автомобиле своя комбинация приборов, они могут располагаться совершенно по-разному на приборной панели.

Эта комбинация крепится на специальной плате, в отдельном гнезде с помощью двух винтов. Снятие панели осуществляется после их откручивания. Точность платы обеспечивается печатным способом изготовления и установки данной распиновки; для печати используется фольгированный гетинакс.

* — на панелях ВДО и Счетмаш с двумя окнами используется выносной датчик температуры ВДО, устанавливаемый под бампером. Не используется на однооконных панелях. Для панелей с механическим одометром на этот контакт поступает сигнал от клеммы «W» датчика уровня топлива (ДУТ).

Цветовая маркировка проводки панели старого образца:

Приборная панель надежно крепится к задней части корпуса приборной панели, и все устройства работают эффективно. Если показания одного из приборов неверны, следует провести ремонт или замену деталей.

Спидометр

Ведущая роль вождения отводится спидометру, контролирующему скорость. Удаление спидометра приведет к сбросу всех данных на плате.

Спидометр устанавливается на автомобиль ВАЗ 2110, который имеет два типа счетчиков (одометров):

Первый показывает конечный пройденный путь;
Второй показывает путь, пройденный за день.

Для анализа расхода топлива, пройденного за сутки расстояния и расчета среднего, а также определения необходимости ремонта автомобиля можно полностью обнулить результаты второго счетчика. Водитель может ежедневно сбрасывать показания спидометра и сравнивать полученные результаты с работой компонентов.

Для сброса значений на плате используйте соответствующую кнопку. Сбросить счетчик можно только после полной остановки, при работе узлов машины этого делать нельзя. Если кнопка не сбрасывает цифры, то ее нужно заменить.

Состав приборов

Вся распиновка панели «десятки» состоит из соединений приборов, объединенных единой схемой, узлы работают, каждый прибор имеет свой индикатор. Если одна из ламп не загорается, то требуется срочный ремонт или замена подсветки приборов.

Отключите все освещение при снятии экрана. Все характеристики отдельных устройств контролируются специальными лампами, на этой плате их двенадцать:

Контрольная лампа резерва топлива;
Комбинации светильников осветительные для подсветки щита;
Правая контрольная лампа поворотного освещения;
Контрольная лампа левого поворотника;
Контрольная лампа резерва;
Индикатор температуры охлаждающей жидкости;
Индикатор состояния наружного освещения;
Световой датчик состояния воздушной заслонки карбюратора;
Индикатор давления масла;
Световой ориентир состояния тормоза полной остановки;
Результат состояния зарядного устройства;
Контрольная лампа дальнего света фар.

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Прибор работает в паре с датчиком температуры охлаждающей жидкости, устанавливается в цилиндрические головки. Когда указатель температуры показывает на табло сопротивление около 650-1340 Ом, стрелка должна располагаться у начальных отметок шкалы.

Если результаты сопротивления на табличке достигли отметки 76-88 Ом, то стрелка должна дойти до участка шкалы, отмеченного красным цветом. Стрелка достигает конца красной шкалы при сопротивлении датчика 41-51 Ом.

Если данные сопротивления и уровень стрелки не совпадают, то машине требуется ремонт или замена деталей.

Указатель уровня топлива

Устройство индикации уровня топлива в баке работает в комплексе с датчиком контроля, устанавливается в топливном баке. Если лампа показывает на табло сопротивление 284-334 Ом, то стрелка индикатора будет располагаться около начала шкалы.

Если датчик сообщает сопротивление, идентичное уровню 102-136 Ом, то стрелка переместится на середину шкалы. При значении датчика 8-26 Ом стрелка переместится в самый конец шкалы. Если сопротивление и уровень стрелки на шкале не совпадают, то ремонт машины неизбежен.

Не работает панель приборов на ВАЗ 2110? Для ремонта понадобится схема, распиновка панели. Как и в любой другой модели, приборная панель «десятки» служит для отображения состояния автомобиля, показывает количество топлива, скорость, а также информирует владельца ВАЗ 2110 о неполадках в работе агрегатов. Но не для всех автомобилистов приборная панель — открытая книга, особенно для начинающих водителей. В этом материале описывается распиновка, принцип работы, назначение устройств, основные неисправности, а также ремонт.

Индикаторы

Приборная панель

В момент зажигания загораются все индикаторы на панели приборов, после запуска двигателя большинство индикаторов гаснет. Иногда даже после запуска двигателя одна лампочка продолжает гореть или даже мигать. Это настораживает водителей, ведь трудно сказать, какой узел в автомобиле ВАЗ 2110 неисправен; дианостика требуется для определения поломки.

Мы знаем, что «десятка» старого или нового образца. В обоих вариантах обозначения остаются идентичными, разница только в расположении лампочек и их схеме.

В нижней части приборной панели расположены индикаторы, сигнализирующие о неисправности в работе различных систем ВАЗ 2110. Если они продолжают гореть при работающем двигателе, значит, придется проводить ремонт.

Идем слева направо:

Крайняя левая лампа, расположенная на панели приборов, относится к воздушной заслонке — индикатор присутствует в моделях с карбюраторным двигателем;
Значок масленки. Если индикатор горит или мигает, значит, упала компрессия масла в силовой установке, неисправна помпа;
Буква «П» внутри круга. Приборная панель сообщает, что вы забыли выключить стояночный тормоз;
Лампа, указывающая на неисправность аккумулятора или генератора. Возможно, оборвался ремень генератора, появился обрыв, зарядка не производится;
При работе «дальнего» загорается значок фары на панели;
Лампочка на значке — индикатор показывает включенные размеры;
Индикатор проверки двигателя. Если он горит, то необходимо срочно провести диагностику и последующий ремонт двигателя ВАЗ 2110, в работе силовой установки появились серьезные дефекты. Лучшее решение — перестать двигаться;
Сигнальная лампа расположена прямо над знаком неисправного двигателя.

В дополнение к этим индикаторам, передняя часть оснащена дисплеем, показывающим пробег. Также в этой области находятся часы и клавиши настройки для них. В «десятках» нового поколения экран может быть узкого формата, но схема остается прежней.

Дополнительная панель

В автомобилях новой модели есть дополнительная панель, на которой расположены полезные индикаторы. Мигающая иконка с изображением человека с ремнем информирует о том, что стоит пристегнуться — это касается как водителя, так и его попутчиков. Во время движения может загореться значок колеса, есть вероятность износа колодок, требуется ремонт.

Лампочка с масленкой — загорается при падении уровня масла ниже нормы — как можно скорее проверьте уровень.
Омыватель ветрового стекла — сообщает нам, что жидкость омывателя почти закончилась.
Термометр над бачком — показывает повышенную температуру охлаждающей жидкости.
Значок перечеркнутой стрелки — не работает стояночный или стоп-сигнал.

Схема приборной панели

На рисунке выше показана электрическая схема комбинации приборов. То есть по этой схеме можно определить точку подключения на приборной панели неисправного индикатора. Он понадобится вам, если вам придется менять из-за неисправности, например, контрольную лампу аккумулятора. Но кроме схемы подключения вам понадобится еще и схема распиновки, которая описана ниже.

Распиновка

Если вы хотите провести ремонт или другие операции на панели приборов, то вам нужна распиновка ВАЗ 2110. Если его нет, придется отслеживать каждый провод от индикатора, кнопки до прибора. Схема позволяет определить, какое из устройств не работает при неисправности в том или ином узле. Если показатели у старого и нового образцов ВАЗ 2110 идентичны, то распиновка немного отличается. Есть две подушечки — красная и белая. Поначалу распиновка может показаться сложной. В качестве примера возьмем несколько разъемов.

Первая цифра — это черный провод, который идет на массу. Тринадцатый номер привязан к датчику давления масла в системе, о чем нам также сообщает схема. В белом блоке указан номер разъема, провода и блока (блока) к которому идет проводка. Красный блок читается точно так же. Первый разъем содержит синий и красный провода, они идут к внешнему датчику температуры. Что касается тринадцатого номера, то здесь белый провод ведет к замку зажигания.

Распиновка и схема, показанные в этой статье, являются основными. Они могут отличаться цветовой маркировкой, ведь на рынок вышло множество вариаций ВАЗ 2110. Чтобы не запутаться, рекомендуется сравнить данные из статьи с руководством по эксплуатации, где также есть схема и распиновка.

Неисправности и ремонт

Приборы или индикаторы могут быть повреждены. Это может быть часть показателей или даже весь спидометр. Владельцы ВАЗ 2110 редко сталкиваются с такой ситуацией, так как приборная панель работает исправно, особенно на отечественных автомобилях. Прежде чем менять панель приборов или ремонтировать отдельные детали, стоит убедиться в исправности датчиков – пользуемся бортовым компьютером.

Неаккуратная установка приводит к выходу из строя элементов. На плате приборной панели детали крепятся простыми заклепками, отсюда и отрицательный результат. На кузов постоянно действуют вибрации, поэтому установка просто «разваливается», в цепи появляются обрывы. Ремонт в этом случае заключается в пайке заклепок и тщательной зачистке контактов.

После завершения пайки торпедо можно вернуть на место. Если есть свободное время, можно пройтись по контактам шкуркой. На старых автомобилях они склонны к окислению, что может помешать правильной работе устройств.

Вы можете увидеть, как снять приборную панель в видео ниже.

Схема подключения освещения ваз 2110.

Освещение и световая сигнализация

Инструкция по устранению неисправностей системы освещения Лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп Лада 2111, регулировка фар автомобилей ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110. Освещение наружное и внутреннее Детали системы освещения автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт освещения электрооборудования, устранение неисправностей

Схема включения наружного освещения

1 — лампы габаритного света в фарах
2 — монтажный блок
3 — выключатель наружного освещения
4 — выключатель зажигания
5 — контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов
6 — лампы габаритного света в наружных задних фонарях
7 — лампы стоп-сигналов во внутренних задних фонарях
8 — подсветка номерного знака
9 — выключатель подсветки приборов
10 — выключатель фонарей заднего хода
11 — выключатель стоп-сигналов
12 — блок бортовой системы управления
13 — лампы света заднего хода во внутренних задних фонарях
К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые следует устанавливать при отсутствии реле)
А — к источникам питания
Б — к лампам освещения приборов

Лампы передних габаритных огней расположены в фарах, задние — в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля ВАЗ 2111). Стоп-сигналы и фонари заднего хода — в салоне задние фонари на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала см. в разделе Снятие вакуумного усилителя и педали тормоза в сборе). Подсветка номерного знака расположена на бампере.

Габаритный свет включается при нажатии переключателя наружного освещения. Питание ламп габаритного света ВАЗ 2112 и стоп-сигнала осуществляется через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании какой-либо из ламп или нарушении контакта в патроне или цепи питания , загорается соответствующий индикатор в блоке управления. Если реле управления лампами нет, вместо него необходимо установить перемычки, иначе лампы не будут гореть.

Лампы освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключаются в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

Лампа подсветки вещевого ящика ВАЗ 2110 включается при включении зажигания выключателем под крышкой ящика.

Напряжение на выключатели ламп внутреннего света и индивидуального света водителя подается также при включении зажигания ВАЗ 2110. Кроме того, внутреннее освещение включается, если одна из дверей открыта и переключатель освещения находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия двери яркость лампы уменьшается и она гаснет. Это контролируется блоком индикации бортовой системы мониторинга.

Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость подсветки регулируется реостатом на панели приборов ВАЗ 2111.

Фонари заднего хода включаются, если включено зажигание ВАЗ 2112 и замкнут переключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

Освещение багажника включается одновременно с габаритными огнями.

Светотехника автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Схема освещения

Фары и светотехника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снятие и установка фар

Разборка и сборка блока фар, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Гидрокорректор фар

Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена главного цилиндра гидрокорректора

Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Регулятор фар

Регулировка фар автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Наружное и внутреннее освещение

Фонари стоп-сигнала и заднего хода, освещение салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Указатели поворота

Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Противотуманные фары

Замена габаритного огня и противотуманок Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена бокового указателя поворота

Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена выключателя фонарей заднего хода

Снятие и установка выключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена фонарей заднего хода и стоп-сигналов

Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена фонаря заднего номерного знака

Снятие и установка плафона подсветки заднего номерного знака ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Инструкция по устранению неисправностей системы освещения Лада 2110, порядок сборки и разборки фар и замены ламп Лада 2111, регулировка фар автомобилей ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110. Схема светотехники Детали светотехники автомобиля система ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт освещения электрооборудования, дефектовка

ВАЗ 2110 комплектуется двумя фарами производства Bosch или АО «Автосвет», совмещающими фары ближнего и дальнего света, лампы габаритного (стояночного) света и указатели поворотов . Блок-фары различаются по конструкции. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и рассеивателем между лампой и рассеивателем, рассеиватель фары приклеен к корпусу, лампа габаритного света расположена в фаре дальнего света. Фара ближнего света ВАЗ 2111 Бош — без рассеивателя, с экраном-колпаком на лампе, лампа габаритного света — в фаре ближнего света. Указатели поворотов у обоих блоков фар одинаковые, точки крепления одинаковые: вверху — болтами к верхней поперечине рамки радиатора ВАЗ 2112, внизу — гайкой к шпильке на кронштейне брызговика и с болт — к стойке рамы радиатора.

Фары оснащены однонитевыми лампами ближнего и дальнего света. При включении фар ближнего света горят лампы ближнего света ВАЗ 2112, а при включении дальнего света все лампы (как ближнего, так и дальнего света).

Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке. Напряжение переключения реле при температуре 20±5°С не более 8 В, сопротивление обмотки 85±8,5 Ом. Напряжение на катушки реле подается при полном нажатии кнопки выключателя наружного освещения ВАЗ 2110 (тогда выбор между ближним и дальним светом — в зависимости от положения подрулевого переключателя фар) или — независимо от положение переключателя — если водитель потянет подрулевой переключатель на себя (тогда дальний свет фар).

Схемы подключения блок-фар с однонитевыми лампами ближнего света

1 — блок-фары
2 — монтажный блок
3 — выключатель света фар ВАЗ 2111
4 — выключатель наружного освещения
5 — замок зажигания
6 — а комбинация приборов с контрольной лампой дальнего света
А — к источникам питания
К4 — реле включения ближнего света фар
К5 — реле включения дальнего света фар

Освещение автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Схема освещения

Фары и светотехника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снятие и установка фар

Разборка и сборка блока фар, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Гидрокорректор фар

Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена главного цилиндра гидрокорректора

Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Регулятор фар

Регулировка фар автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Наружное и внутреннее освещение

Фонари стоп-сигнала и заднего хода, освещение салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Указатели поворота

Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Противотуманные фары

Замена лампы габаритного и противотуманного света ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена бокового указателя поворота

Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена выключателя фонарей заднего хода

Снятие и установка выключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена фонарей заднего хода и стоп-сигналов

Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена фонаря заднего номерного знака

Снятие и установка плафона подсветки заднего номерного знака ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Освещение багажного отделения

Снятие и установка лампы освещения багажного отделения ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Освещение и световая сигнализация

Автомобиль комплектуется двумя блок-фарами производства Bosch или АО «Автосвет», совмещающими фары ближнего и дальнего света ближний, габаритный (стояночный) свет фонарей и указателей поворота. Блок-фары различаются по конструкции. Фара ближнего света «Автосвет» — с плоским экраном и рассеивателем между лампой и рассеивателем, рассеиватель фары приклеен к корпусу, лампа габаритного света расположена в фаре дальнего света. Фара ближнего света Bosch — без рассеивателя, с экраном-колпаком на лампе, лампа габаритного света — в фаре ближнего света. Указатели поворота у обоих блоков фар одинаковые, точки крепления одинаковые: вверху — болтами к верхней поперечине рамы радиатора, внизу — гайкой к шпильке на кронштейне брызговика и с болт — к стойке рамы радиатора.

Фары оснащены однонитевыми лампами ближнего и дальнего света. При включении ближнего света фар горят лампы ближнего света, а при включении дальнего света все лампы (как ближнего, так и дальнего света).

Напряжение на лампы ближнего и дальнего света подается соответственно через реле К4 и К5 типа 904.3747-10, расположенные в монтажном блоке. Напряжение переключения реле при температуре 20±5°С не более 8 В, сопротивление обмотки 85±8,5 Ом. Напряжение на катушки реле подается при полном нажатии кнопки переключателя наружного освещения (тогда выбор между ближним и дальним светом — в зависимости от положения подрулевого переключателя фар) или — независимо от положения переключателя — если водитель потянет подрулевой переключатель на себя (тогда дальний свет включает фары).

Снятие и разборка блока фар, замена ламп

Схемы подключения блок-фар с однонитевыми лампами ближнего света

Снять решетку радиатора.

Приклеиваем новое стекло на специальный герметик.

Вы можете заменить лампы фар на своем автомобиле. Для наглядности проведем эти операции на демонтированной фаре.

Чтобы снять лампы дальнего и габаритного света, снимите вторую крышку фары.

Сборку и установку блока фар производим в обратном порядке.

Направления световых лучей фар регулируются поворотом винтов, вращающих оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Гидрокорректор фар

Гидрокорректор фар предназначен для изменения угла наклона фар в зависимости от загрузки автомобиля. Он состоит из главного цилиндра, установленного на приборной панели, рабочих цилиндров, установленных на фарах, и соединительных трубок. Баллоны и трубки заполнены специальной жидкостью с низкой температурой замерзания и не сообщаются с атмосферой.

Гидрокорректор неразборный и ремонту не подлежит. При закисании поршней в цилиндрах, течи из цилиндров или трубок, а также если ход штоков исполнительных механизмов (в фарах) отличается от значения 7 ± 0,5 мм, замените гидрокорректор в сборе.

Снятие главного цилиндра гидрокорректора фар

ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

Выберите уровень, горизонтальную площадку в пределах базы автомобиля, 5 м от экрана — легкие стены зданий, гараж и т. д.
Заправьте автомобиль, поставьте на штатные места инструмент и запаску, проверьте давление в колеса.
В темное время суток припарковать автомобиль на выбранной площадке перпендикулярно экрану (расстояние между фарами и экраном должно быть 5 м).
Посадите помощника на место водителя или поместите груз массой 75 кг и слегка покачайте автомобиль сбоку, чтобы установить подвески.
Измерьте расстояние от центра фар до пола (оно должно быть около 600 мм), на этой высоте проведите на экране горизонтальную линию, а на 75 мм ниже нее — вторую.
На экране провести вертикальную осевую линию (расстояния от нее до центров левой и правой фар должны быть равными) и линии, соответствующие центрам фар (на расстоянии 554 мм от осевой линии) .
Установить ручку гидрокорректора фар в положение минимальной нагрузки. Накройте одну из фар (картоной, фанерой и т.п.).
Включить ближний свет фар.
Винты с пластмассовыми головками, расположенные на задней стенке фары, регулируют направление световых лучей незачехленной фары. Верхняя граница пятна (горизонталь) должна совпадать с нижней линией, а место обрыва луча (точка пересечения горизонтали и наклона) — с вертикальной линией центра фары.
Затем откройте и отрегулируйте вторую фару, закрыв первую.

Наружное освещение, стоп-сигналы и фонари заднего хода, освещение салона и багажника

Цепь включения наружного освещения

1 — лампы габаритного света в фарах
2 — блок монтажный
3 — выключатель наружного освещения
4 — выключатель зажигания
5 — контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов
6 — лампы габаритного света в наружных задних фонарях
7 — лампы стоп-сигналов во внутренних задних фонарях
8 — фонари номерного знака

9 — выключатель освещения приборов
10 — выключатель света заднего хода
11 — выключатель стоп-сигнала
12 — блок бортовой системы управления
13 — лампы света заднего хода во внутренних задних фонарях
К1 — реле контроля исправности лампы (внутри реле показаны контактные перемычки, которые следует устанавливать при отсутствии реле)
А — к источникам питания
Б — к лампам освещения приборов

Лампы передних габаритных огней расположены в фарах, задние в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля). Стоп-сигналы и фонари заднего хода — в салоне задние фонари на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала см. в разделе Снятие вакуумного усилителя и педали тормоза в сборе). Подсветка номерного знака расположена на бампере.

Габаритный свет включается при нажатии переключателя наружного освещения. Питание ламп габаритного света и стоп-сигналов осуществляется через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании любой из ламп или нарушении контакта в розетке или цепи питания загорается соответствующий индикатор в блоке управления. Если реле управления лампами нет, вместо него необходимо установить перемычки, иначе лампы не будут гореть.

Лампы подсветки номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключаются в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

Лампа освещения перчаточного ящика включается при включении зажигания выключателем под крышкой ящика.

Напряжение на выключатели ламп внутреннего освещения и индивидуального освещения водителя подается также при включенном зажигании. Кроме того, лампа освещения салона загорается, если одна из дверей открыта и лампа находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия двери яркость лампы уменьшается и она гаснет. Это контролируется блоком индикации бортовой системы мониторинга.

Подсветка приборов включается одновременно с наружным освещением. Яркость подсветки регулируется реостатом на панели приборов.

Фонари заднего хода загораются при включенном зажигании и замкнутом переключателе заднего хода, расположенном на коробке передач.

Освещение багажника включается одновременно с габаритными огнями.

Указатели поворота

Указатели поворота (левый или правый) активируются подрулевым переключателем.

Режим тревоги (мигают все указатели поворотов) включается нажатием соответствующей кнопки. Мигание ламп в этом режиме обеспечивается реле-выключателем К3 типа 493.3747 в монтажном блоке.

При перегорании одной из ламп указателей поворота частота мигания остальных ламп и контрольной лампы удваивается. В штатном режиме частота мигания должна составлять 90±30 циклов в минуту при температуре окружающего воздуха от –40 до +65°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

Указатели поворота и аварийная световая сигнализация

Снятие габаритных огней, противотуманных фар и указателей поворота

… и снимите фонарь.

Снятие бокового указателя поворота и замена лампы

При замене картриджа отсоедините от него провода.

Снятие выключателя фонарей заднего хода

ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

Снятие стоп-сигнала и фонаря заднего хода

. .. и сними.

На ВАЗ 2110, как и на других моделях автомобилей, стоп-сигналы выполняют важную функцию, предупреждая других участников дорожного движения о торможении или снижении скорости. Если не горят стоп-сигналы на ВАЗ 2110, это снижает безопасность использования автомобиля и может привести к аварийной ситуации. В этом случае не стоит сразу везти машину в мастерскую, т. к. чаще всего можно обнаружить причину такой поломки и устранить самостоятельно. Чтобы самостоятельно справиться с такой проблемой, важно разобраться, как работают стоп-сигналы на ВАЗ 2110.

Схема работы стоп-сигналов

Остановки на автомобилях ВАЗ работают по такой же, достаточно простой схеме. Основным элементом этого узла является датчик, отвечающий за включение стоп-сигнала. При срабатывании датчика загораются стоп-сигналы в задней части автомобиля. Когда вы прекращаете торможение, лампа перестает светиться. Если не горят стоп-сигналы на ВАЗ 2110, первым делом нужно убедиться, что лампы не перегорели. Схема стоп-сигнала работает следующим образом: напряжение от аккумуляторной батареи подается на стоп-выключатель, замыкание которого позволяет току проходить через нити накала ламп, соединенных между собой. Затем напряжение подается на минус батареи, что позволяет лампам загореться.

На большинстве старых автомобилей ВАЗ датчик стоп-сигнала расположен в районе магистрали тормозной системы. В этом случае процесс замыкания контактов осуществлялся за счет повышения давления воздуха или жидкости в системе. Основным недостатком такого подключения было то, что стоп-сигналы вместе с тормозными колодками загорались, когда машина начинала тормозить. На современных моделях, таких как ВАЗ 2110, датчик остановки соединен с педалью тормоза. Это позволяло добиться включения фонаря ровно в момент нажатия водителем тормоза. Эта конструкция подключает стоп-сигналы в момент выбора свободного хода педали тормоза, до начала замедления.

Причины неработающего стоп-сигнала

Если на ВАЗ 2110 не горит стоп-сигнал, первым делом нужно проверить, не перегорел ли предохранитель, отвечающий за защиту цепи сигнальной лампы. Затем берем контрольную лампу и проверяем есть ли питание на датчике остановки. Если при такой проверке контрольная лампа не загорается, значит, вышел из строя предохранитель или произошел обрыв провода, идущего к выключателю стоп-сигналов от предохранителя. При этом важно убедиться, что питание подается к предохранителю и от него. При необходимости заменяем оборванный или перегоревший провод, устраняем оборванные контакты в цепи подключения, ведущей к датчику или предохранителю. Если на одном из выводов присутствует питание, можно демонтировать оба провода и соединить их медным проводом. В этом случае загорятся контрольные лампы.

Если при проверке загораются лампы, то можно говорить о неисправности датчика. Такая запчасть не подлежит ремонту, поэтому подлежит замене. Если окажется, что датчик исправен, то нужно искать обрыв проводки или неисправность ламп. В этом случае берем контрольную лампу и проверяем, есть ли питание на штекере, отвечающем за работу задних фонарей. Если питание есть, то, скорее всего, стоп-сигналы на ВАЗ 2110 не работают из-за неисправности лампы. При отсутствии питания нужно найти обрыв или плохой контакт в системе между выключателем стоп и контрольной лампой. Бывает так, что ставится новый предохранитель, но он тут же перегорает. В этом случае можно говорить о наличии короткого замыкания, которое необходимо найти и устранить.

Реле регулятор напряжения ваз 2110. Проверка реле напряжения. Что такое регулятор напряжения генератора

Включение дополнительных нагрузок (обогрев заднего стекла, фар, печки и т.д.) приводит к разряду аккумулятора даже при работающем двигателе с исправным штатным регулятором напряжения. Все эти проблемы решаются установкой трехступенчатых регуляторов напряжения .

Нормальная зарядка аккумулятора осуществляется при напряжении выше 13,9В. Узнать напряжение автомобильной сети можно с помощью бортового компьютера.
Установка трехуровневого регулятора напряжения может решить проблемы с зарядкой аккумулятора и продлить срок его службы.

Трехуровневый регулятор напряжения
своими руками Сделать Самостоятельный трехуровневый регулятор напряжения не сложно. Главное, чтобы весь необходимый материал был под рукой.

Самодельный трехуровневый регулятор напряжения сделал пух
Решил сделать трехуровневую ракету-носитель на базе штатной.

Что нужно:

Две диодные сборки с барьером Шоттки 25CTQ045 на ток 30А и падение напряжения на диоде 0,4В. В одном корпусе два диода (можно запараллелить), но катоды у них общие. Поэтому пришлось взять две диодные сборки. Сразу оговорюсь, что такие мощные диоды для этой схемы не нужны. Достаточно 5А. Я нашел то, что купил.

Радиаторы охлаждения диодов. Решил поставить, так как не знаю какой ток выдерживают диоды без них.

Тумблер со средним положением 6А 125В постоянный / 3А 250В переменный.

пластиковый фиксатор провода в чехле.

пластиковый корпус . Взял с блока центрального замка.

Пластиковая крышка корпуса .

Металлическая пластина для крепления электрических дверных замков .

Я использовал его, чтобы прикрепить тело к телу.

Провод. Взял красно-черный провод (лапша) на питание? Музыка?. Я взял такой провод для того, чтобы продеть его через прорезь пластиковой крышки генератора.

Показана схема включения диодов и клеммная схема диодной сборки 25CTQ045.
1. MIN — нет диодов (оба закрыты)
2. MAX используются оба диода
3. MID — используется только диод D2.
В такой схеме любое переключение безболезненно — в промежуточных состояниях тумблера будет режим №2.

Подключен к клемме «ВХОД» — красный провод, а к клемме «ВЫХОД» — черный провод.

Когда тумблер S1 находится в положении ‘1’ , он работает нормально.
В положение «3» переключателя S1 подключен к одному диоду Шоттки. Напряжение на выходе генератора увеличивается на 0,3-0,4В.
Когда тумблер S1 находится в положении «2» , то в цепь генератора включаются два последовательно включенных диода Шоттки. Напряжение на выходе генератора увеличивается на (0,3-0,4В) * 2.

Показано расположение деталей в корпусе и крепление металлической планки на крышке корпуса.

Для подключения коробки с диодами к генератору пришлось снять пластиковую крышку. Через прорезь в крышке генератора протянул провода.

Припаял клемму «папа» к красному проводу. Он подключен к проводу с «матерью», идущей от дополнительных диодов диодного моста.
Я припаял клемму «мама» к черному проводу с окончанием провода под углом 90 градусов. Этот провод подключается непосредственно к клемме возбуждения регулятора напряжения.

Подсоединив эти провода к цепи генератора, ставим пластиковую крышку на место и подключаем штатные провода идущие к ген.
Вот так он выглядит в собранном виде

Далее прикручиваем пластиковый бокс с диодами к кузову автомобиля между адсорбером и правой фарой.
Как бы там ни было, надеваем на провод пластиковую «кишку» и прокладываем вдоль штатной проводки и фиксируем хомутами.

Что произошло:

На холодную — 13,9В.

с подогревом (отрицательная термокомпенсация) — 13,6В.

Под максимальной нагрузкой (габариты, ближний свет, передние и задние противотуманные фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки в положении «4») — 13,3В.

Что получилось (использую пока один диод):

На холодную — 14,2В.

с подогревом — 13,9В.

При максимальной нагрузке — 13,6 В.

Что получилось (два диода):

На холодную — 14,5В.

с подогревом — 14,1В.

Под максимальной нагрузкой — 13,8В.

Замеры проводились при температуре за бортом 30 градусов.

Трехуровневый рН из ромбик
Решил сделать переключатель на двух диодах Шоттки по примеру пух .

Процедура:

Диоды куплены MBR1545.

Тумблер 6А (т.

к. используемый в первом сообщении явно слабый, хотя переключать тумблер под нагрузкой не рекомендуется (может выбить транзистор планшета), а без переключения выдержит ток больший чем его рейтинг.)

Радиаторы — половинки найденного радиатора от транзистора (распилены, просверлены отверстия и нарезана резьба).

Рама — стандартная с уплотнительной резинкой. Монтаж достаточно плотный, поэтому на все оголенные выводы пришлось надеть фторопластовые трубки. Просверлены отверстия под тумблер, герметик и винты для крепления радиаторов.

Кабель двухжильный 2*0,75.

Фастоны («мама» с 90-градусным окончанием и прямой «папа») обжаты, для надежности запаяны и запаяны в термоусадочную трубку.

Прикрутил к моторному щиту за ресивером в имеющееся свободное отверстие. Провод был проложен пучком рядом с бачком омывателя. Выломал одну пластиковую перегородку в генераторе и без проблем все подключил.

Раньше было:

На холостом ходу — 13,8В.

Под нагрузкой — 13,4В.

Теперь с одним диодом:

На холостом ходу — 14,0-14,2В.

В жару под нагрузкой падает до 13,8В.

Купить регулятор напряжения трехступенчатый
Если вы не совсем разбираетесь в электрике и отчеты о самодельном изготовлении трехступенчатой ракеты-носителя только смущают или просто не хотите сами с этим возиться, то можете заказать трехуровневый регулятор напряжения в интернет-магазине. Часто покупают у Энергомаша. Хотя отзывы об их продукции разные, так что решайте сами, покупать или нет.

Установка трехступенчатого регулятора напряжения от Энергомаш zufa66

Комплект:

Коробка

Инструкция

Регулятор , соединенный проводом с щеткодержателем.

Что сразу бросилось в глаза — увеличенный размер кисти

Бортовые компьютеры. Украина Мультитроникс от официального представительства: продажа, сервис, гарантия, доставка. Адрес и телефон multitronics.com.ua
Вам понадобится инструмент:

Ключ открытый S10

Отвертка крестовина

возможно тестер

Щипцы для обжима клемм.

Процедура:
1- Скручиваем и снимаем минусовую клемму с аккумулятора
2-Ключ S10 скручиваем гайку М6 на генераторе и отводим в сторону провода.
3-Стяните блок типа «мама» и подденьте три защелки снять пластиковый кожух генератора .
4- Открутите два винта крепления регулятора и, сняв заглушку, снимите его.
5-Попутно откручивая гайку М6 немного доработать концы дистанционной втулки на напильнике — для лучшего контакта с диодным мостом

6- Ставим щеткодержатель вместо регулятора , немного заделав отверстие ввода провода герметиком

Автомобиль долгое время был одним из самых востребованных транспортных средств, во многом благодаря чрезвычайно высокому уровню комфорта. Время от времени требуется замена многих компонентов, в частности генератора напряжения.
В одних случаях можно обойтись локальным методом, в других нужно применить радикальное решение. Замена регулятора напряжения генератора ВАЗ 2110 кажется на первый взгляд мелкой локальной проблемой, но решить ее можно, только кардинально прибегнув к генеральному ремонту.
Замена регулятора напряжения на генераторе ВАЗ 2110 – дело, с которым вы справитесь самостоятельно.

Общие практические сведения о генераторе напряжения в автомобиле

Потенциал возбуждения (напряжение) в автомобиле создается генератором под действием переменного тока. Все это происходит благодаря кремниевым диодам, которые встроены непосредственно в сам генератор.
Вращающийся якорь (ротор) генератора работает следующим образом:

под действием тока первым приходит в действие шкив коленчатого вала;
сам коленчатый вал двигателя получает волну импульсов тока непосредственно от поликлина;
в результате активации шкива активируется ротор;
то включается сам генератор.

Краткое описание основных функций регулятора напряжения

С практической точки зрения регулятор напряжения является основным регулирующим элементом генератора. Если выйдет из строя регулятор, то, соответственно, и генератор работать не будет.
Перечень основных задач регулятора напряжения следующий:

независимое управление источником переменного тока;
включение генератора напряжения;
поддержание силы напряжения в строго заданных пределах вне зависимости от изменения силы тока и частоты вращения самого генератора.

Примечание.
Каждый генератор напряжения имеет определенную специфику работы, здесь все зависит от конкретной модели. В связи с этим крайне важно читать руководство по эксплуатации производителя, что в свою очередь значительно продлит срок службы генератора.

Предварительная подготовка к проверке и замене регулятора напряжения в случае необходимости

Перечень необходимых элементов для проверки регулятора напряжения:

стандартная плоская отвертка;
;
ключ «восьмерка».

Примечание. Инструменты для замены и проверки регулятора напряжения идентичны.

Непосредственно алгоритм проверки и замены регулятора напряжения при наличии на это объективных причин

сначала следует снять резиновую крышку, что в свою очередь позволит соединить плюсовой провод и клемму между собой;

теперь можно безопасно запустить двигатель, предварительно включив его;
двигатель необходимо перевести в режим работы средних оборотов;

после чего, нужно выждать ровно 15 минут и с помощью вольтметра измерить величину создаваемого при этом напряжения (оно должно быть в строгом пределе от 13,8 до 14,4 вольта).

Примечание. Если напряжение, формируемое при работе двигателя, не попадает в указанные выше пределы, следовательно, имеет место недозаряд, что в свою очередь прямо указывает на неисправность регулятора напряжения.

теперь пришло время проверить шпильку, то есть выходную мощность генератора относительной массы его корпуса;

после чего необходимо убедиться, что напряжение силового выхода генератора совпадает;

, затем выполните проверку напряжения на клемме питания.

Примечание. Перед проведением замеров напряжения нужно убедиться, что клемма плотно затянута гайкой, а ее контакты предварительно зачищены и хорошо подогнаны друг к другу. В противном случае объективно измерить показатели электричества не получится, так как они будут отображаться крайне нестабильно.

если тестер напряжения показал нормализованные показатели, то необходимо будет проверить все предохранители и контакты колодок регулятора напряжения, в соответствии с описанной выше методикой;
если при проверке было обнаружено, что напряжение не соответствует норме, то проблему следует искать в первую очередь в ремнях генератора. Его надо проверить, и если он неисправен, .

Примечание. Если проверка напряжения в ремнях генератора покажет несоответствие норме, то их сразу нужно будет просто заменить.

затем нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора;
затем приступаем к отключению блока привода от выходного генератора «D+»;
затем снимите резиновый кожух в сторону и открутите гайку;
теперь пришло время отсоединить все провода в клеммной шпильке;
в цепи возбуждения генератора есть гайка, которая держит клемму — ее надо открутить;

после того, как гайка будет завернута, ее нужно будет снять;
пластиковый корпус генератора держится на трех гайках, которые необходимо открутить;
, после чего кожух легко снимается;
корпус регулятора напряжения держится на двух гайках, их необходимо открутить;
теперь следует открутить винт крепления регулятора напряжения к блоку выпрямителя;
после всех вышеперечисленных манипуляций снять регулятор напряжения не составит труда;
происходит в строго обратной последовательности.

Примечание. Лучше приобрести сразу несколько стабилизаторов напряжения, так как их замена – совершенно обычная техническая манипуляция.

Цена регулятора достаточно низкая, вся сложность заключается непосредственно в проведении самой замены своими руками. Выше была подробно проиллюстрирована инструкция по проверке и замене регулятора напряжения.
Однако для его практического осмысления и понимания необходимо также дополнительно использовать фото- и видеоматериалы. Главное хорошо усвоить общий алгоритм действий.
Проведя несколько самостоятельных замен, придет вполне практическое осознание этой процедуры, что поможет сэкономить значительное количество времени. Чем больше практики, тем меньше времени требуется.

Сегодня у отечественных автомобилей серьезная проблема с быстрой разрядкой аккумуляторов. При этом их ресурс быстро заканчивается, а новые модели на рынке стоят дорого. Основной причиной этого является частая смена режимов работы. В этом случае от действий водителя мало что зависит. В свою очередь батарея постоянно требует напряжения разной величины для своего заряда.

Регулятор, установленный в автомобиле, призван решить эту проблему. По умолчанию это обычный тип с довольно простой конструкцией. В общем, он малоэффективен и плохо справляется со своей задачей. Это связано с тем, что вне зависимости от условий работы аккумулятора он подает на устройство постоянное напряжение. Однако он не способен учитывать температуру окружающей среды, скорость автомобиля, а также количество требуемой энергии. При этом трехуровневый регулятор напряжения способен оптимизировать весь процесс.

Преимущества регуляторов

Как упоминалось ранее, регуляторы могут продлить срок службы батареи. Это дает водителю огромные возможности. Во-первых, нет проблем с нагревом. Даже в морозные дни двигатель заводится намного легче. В этом случае проблемы с сигналкой, если они есть, могут исчезнуть. У многих автолюбителей опять же зимой он плохо работает.

Помимо прочего, мощность ламп увеличится. В этом случае значительно улучшится видимость в ближнем и дальнем свете. Также на работу печки может влиять трехуровневый регулятор напряжения. По отзывам автомобилистов, он имеет возможность работать намного лучше с полностью заряженным аккумулятором. Также можно заметить увеличение скорости переключения стеклоподъемников. В результате водитель лишается многих проблем.

Что нужно для установки?

В первую очередь следует ознакомиться с комплектацией устройства. В стандартный комплект регулятора входит инструкция, само устройство и соединительные провода со специальными щеткодержателями, которые нужны для фиксации корпуса.

Перед установкой оборудования следует заранее подготовить рожковый ключ и крестовую отвертку. Также понадобится нож и тестер для определения напряжения. Чтобы надежно зажать клеммы, следует использовать щипцы, но подойдут и обычные пассатижи.

Подключение контроллера

Подключение регулятора напряжения начинается с отключения отрицательной клеммы. При этом он должен быть полностью выкручен от аккумулятора. Второй шаг – снять гайку, которая находится на генераторе. Делать это нужно заранее подготовленным ключом. После этого гайка откладывается в сторону привода. Для того, чтобы добраться до кожуха, нужно снять блок, а крепится он обычно тремя защелками. Чтобы их отсоединить, нужно аккуратно чем-то поддеть их за край. Только после этого можно отсоединить пластиковый кожух генератора, где находятся его винты. Перед тем, как их открутить, нужно убедиться, что заглушка снята полностью.

Следующий шаг — снять гайку. При этом торцы следует хорошо обработать напильником. В данном случае это обеспечит отличный контакт между диодным мостом и дистанционной втулкой. Щеткодержатель устанавливается непосредственно на место регулятора. Главное, немного уплотнить его, чтобы зафиксировать. После этого кожух можно сразу устанавливать на прежнее место. Далее аккуратно прокладываем провод регулятора. Делать это следует, учитывая расположение основной проводки автомобиля. Чтобы они не болтались, все нужно зафиксировать обычными пластиковыми хомутами. Следующим шагом будет установка непосредственно трехуровневого регулятора напряжения. При этом контакт с массой должен быть плотным.

В некоторых случаях для этого используется шунт. В данной ситуации это позволит более надежно соединить корпуса регулятора и генератора. После подключения устройства нужно прикрутить остальные провода из комплекта. В результате работу регулятора необходимо немедленно проверить. При этом автомобильный аккумулятор заряжается на полную мощность, а сделать это можно, сразу включив печку, фары и магнитолу.

Схема стандартного регулятора

Обычная схема регулятора напряжения предусматривает различные уровни диодов. При этом их барьеры могут существенно различаться. В первую очередь это связано с резким изменением напряжения в системе. Также следует учитывать силу течения. Кроме всего прочего, регуляторы имеют радиаторы.

Основная их задача — охлаждение диодов. Непосредственно положение устройства регулируется тумблером. Другая схема регулятора напряжения имеет стержень электропривода, который замыкает цепь.

Самоделки

Сделать трехуровневый регулятор напряжения своими руками обычному человеку достаточно сложно. При этом следует знать основы электроники. Основным элементом устройства являются диоды. При этом найти трехступенчатый тумблер для них весьма проблематично. Дополнительно следует установить радиаторы для охлаждения. В противном случае диоды могут не выдержать максимальное напряжение и перегореть.

Компоненты соединены друг с другом проводами. Они должны быть достаточно длинными, потому что кабель должен быть протянут через крышку непосредственно к регулятору. В последнюю очередь нужно позаботиться о пластиковом корпусе. При этом проводка в нем должна быть хорошо закреплена. В результате переключение тумблера должно быть свободным.

Отзывы о регуляторе «Энергомаш» на ВАЗ-2104

Этот трехступенчатый регулятор напряжения имеет хорошие отзывы. Многие владельцы оценили эту модель за компактность и простоту установки. Длина этого устройства составляет 67 мм, ширина — 41 мм, а толщина — всего 23 мм. При этом вес устройства составляет ровно 80 г.

При необходимости можно легко переключить регулятор. В результате КПД автомобильного аккумулятора значительно возрастает. Номинальный ток эта модель выдает на уровне 5 А и подходит для генераторов типа 26.37 и 37.37. На минимальном уровне Энергомаш на ВАЗ-2104 способен доходить до 13 В. При этом есть возможность установить тумблер максимум на 14 В.

Заключение на регуляторы Энергомаш для ВАЗ-2110

Трехуровневый регулятор напряжения (ВАЗ-2110) хорошо подойдет водителям, эксплуатирующим автомобиль в тяжелых условиях. В этом случае можно долго двигаться в гору. Это также повышает эффективность в жаркое время года. В результате завести машину становится намного легче. В этом случае аккумулятор остается полностью заряженным очень долго.

Минимальный регулятор Энергомаш для ВАЗ-2110 способен выдавать напряжение 13,6 В. В свою очередь на максимуме поддерживается 14,7 В. Как и предыдущая модель, этот регулятор достаточно компактен. Он выдерживает номинальный ток 5 А, а стоит это устройство на рынке около 345 рублей.

Замену реле генератора ВАЗ 2110 можно воспроизвести двумя способами: со снятием генератора и без него. Оба варианта можно сделать дома, хотя второй требует меньше манипуляций с автомобилем.
Но, несмотря на это, первый вариант для кого-то может оказаться проще. Заменить реле регулятора генератора ВАЗ 2110 сможет каждый, если прочитает и изучит приведенную ниже инструкцию.

Проверка реле генератора на автомобиле

Однако прежде чем приступить к замене, необходимо проверить, действительно ли проблема связана с неисправным реле. В этом случае его будут проверять непосредственно на автомобиле.
Для этого нужно:

Возьмите вольтметр со шкалой 15-30.
Включите двигатель.
Включить фары (см.).
Двигатель должен работать не менее 15 минут.

Примечание: Можно включить 2-ю скорость, но лучше включить 3-ю скорость, так как на это уйдет немного меньше бензина. И результат будет достигнут гораздо быстрее.

Необходимо измерить напряжение между клеммой B+ и заземлением генератора. При этом оно не должно быть меньше или больше 13,2-14,7 В.
Замена реле необходима, если наблюдается как недозаряд, так и перезаряд.

Проверка снятого реле

Реле желательно проверять вместе с щеткодержателем, так как в некоторых случаях возникают проблемы из-за плохого контакта между реле и щетками.
Для проверки регулятора после его снятия необходимо:

Включите между щетками лампу на 12 В.
Сначала подключите источник питания 12 В к выходу реле «D+». Если реле неисправно, лампа загорится.
Тогда нужно взять источник тока помощнее — 15-16 В. Если реле сработает неправильно, свет погаснет.

Примечание. Лампа может быть включена или выключена в обоих случаях. Если горит и там и там, то в регуляторе поломки. При этом, если лампочка не горит, то контакта между щетками нет, что может быть вызвано обрывом провода.

Проверка конденсатора

Кстати, многие путают неисправное реле с неисправным конденсатором (см.), так как «симптомы» довольно схожи. Таким образом, если после проверки реле видно, что оно полностью исправно, а генератор напряжения работает плохо, то нужно проверить конденсатор. Он защищает все электронное оборудование от скачков напряжения.
Для проверки его работы необходимо:

Включите радио. Если в его работе наблюдаются помехи, значит, не все в порядке с конденсатором. Двигатель также должен быть включен.
Проверить его исправность можно мегомметром или тестером. При подключении к конденсатору стрелка должна быстро двигаться в сторону, а затем медленно возвращаться в исходное положение.

Как узнать, что сломалось именно реле, а не сам генератор

Многие считают, что если аккумулятор не держит заряд, то проблема в генераторе. Однако иногда причиной этого может быть неисправное реле-регулятор.
Чтобы проверить, что именно не работает, необходимо выполнить следующие действия:

Откройте капот автомобиля.
Запустить двигатель. Поставьте 2 или 3 скорость на коробку передач.
Снимите клемму аккумулятора.

Примечание: это необходимо для того, чтобы в системе не произошло короткого замыкания.

Если после этого машина продолжает работать, реле неисправно. Но если машина заглохла, то причина все-таки в генераторе.

Преимущества трехуровневого реле

Регулятор напряжения монтируется сбоку машины, а панель монтируется непосредственно в генератор. Благодаря этим трем уровням аккумулятор будет долгое время находиться в заряженном состоянии, а срок его службы значительно увеличится.
Эти уровни:

Минимальный уровень. Это необходимо для работы автомобиля даже в самых жарких условиях.
То есть не заглохнет даже в тех районах, где температура воздуха превышает +20 градусов. Кроме того, автомобиль сможет выдержать даже самые высокие подъемы.

Примечание: этот уровень необходим в летний период.

«нормальный» уровень. Позволяет машине работать в нормальных условиях.
«Максимальный» уровень. Необходим для использования машины даже при низких температурах. При этом автомобиль сможет завестись даже с разряженным аккумулятором.

Причины замены

Замена реле необходима в таких случаях:

Щетки изношены. Кстати, это основная причина. Дело в том, что из-за их износа теряется контакт с реле, поэтому из-за недостатка питания генератор перестанет работать.
Наблюдается пробой в цепи, что приводит к повышению напряжения в системе.
Обрывы проводов из-за которых ослабляются контакты.
Поломка корпуса или креплений. С этим нельзя шутить, так как это может привести к нежелательному короткому замыканию.

Замена реле

Для снятия реле не обязательно демонтировать генератор.
Для этого нужно:

Найти реле.

Примечание: обычно он черного цвета и подключается к генератору желтым проводом.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Ослабьте два болта крепления генератора.
Отсоедините желтый провод, идущий к реле от генератора.
Снимите реле. Внимательно осмотрите его. Если щетки износились, то замены не избежать.
Если какой-либо из проводов оборван или на его поверхности имеются отверстия, то можно обойтись только их заменой.

Примечание: их можно просто утеплить, даже не меняя на новые. Хотя реле недорогое — всего 70 руб.

Проверьте новый регулятор напряжения, затем присоедините его к генератору.
Подсоедините желтый провод и клемму аккумулятора.

Как было отмечено ранее, замену реле можно выполнить своими руками. Главное заранее ознакомиться с процессом работы, чтобы потом не возникло вопросов.
Для этого можно найти фото в различных журналах по ремонту автомобилей. Гораздо проще использовать видеоролики, которых много в Интернете.
Наши инструкции тоже помогут в этом нелегком деле. Но цена домашнего ремонта не превысит 100 рублей.

В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. Его задача ограничить и довести до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортовой аппаратуры. В этой статье мы расскажем вам, как работает это устройство, какие неисправности для него характерны, как его проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят продолжить движение с неисправным регулятором.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения, который в нужный момент замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях это реле работает на ограничение выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может выдавать определенное напряжение. Поскольку частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, соответственно изменяется и напряжение. Для поддержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, помогающее создавать выходное напряжение в пределах 12 — 14 вольт.

Первое реле напряжения было выполнено в виде электромагнита, который размыкался при изменении входного значения, и снова закрывался при падении напряжения, таким образом поддерживая напряжение в электрической цепи бортовой системы в строго определенных пределах. указанный диапазон. Этот диапазон необходим для корректной работы электроприборов. Если повысить напряжение до значений, превышающих номинальные, то устройство просто выйдет из строя.

Еще одним этапом развития механического реле стало появление полупроводникового прибора, работающего гораздо точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, указывающий, исправен ли прибор или он вышел из строя.

Основное отличие механического реле от полупроводникового заключается в возможности регулировки. Если выходное напряжение цепи питания изменилось, то изменением положения специального устройства можно установить новые значения, которые позволят реле работать длительное время.

При выходе из строя реле регулятора его необходимо только заменить!!!

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

В процессе эксплуатации может выйти из строя регулятор напряжения. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков используется полупроводниковое реле, в состав которого входит графит. Отказ реле может привести к следующим последствиям:

Выход из строя всех устройств автомобильной сети. Обычно первыми перегорают все лампы осветительных приборов. Если вдруг это произошло, реле вышло из строя, так как выходное напряжение превышало номинальные значения.
Зарядка аккумулятора . Перезарядка гальванического элемента также не допускается. Это может привести к закипанию электролита и последующему.
Малый заряд . Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабый аккумулятор не сможет в полной мере обеспечить надежный запуск двигателя.

Всего неисправностей реле регулятора напряжения всего две. Это: выход из строя реле (зарядка не происходит, либо батарея перезаряжена) и его неправильная работа (реле работает, но пропускает слишком малое напряжение, которого не хватает). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

Самый надежный способ проверки регулятора напряжения – это измерение электрического значения на клеммах аккумулятора при. Нормой напряжения считаются значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие значения, то регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

Кроме того, есть и другие признаки выхода из строя реле, после чего прибор обычно начинает проверку:

Сработала контрольная лампа зарядки при работающем двигателе. При увеличении скорости лампа гаснет.
затемнение фар при работающем двигателе. Точно так же с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
Слишком много ярких фар и последующее перегорание ламп также свидетельствует о неправильной работе реле.
Если заряда аккумулятора хватает на небольшое количество пусков, то реле не обеспечивает необходимый заряд в полной мере.

Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

Бывает, что реле выходит из строя в самый неподходящий момент, когда еще нужно ехать домой, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора в экономичном режиме может обеспечить достаточно длительную работу двигателя, что позволит без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приводим список рекомендаций, которые помогут вам попасть, как это называется, «на аккумулятор» и не заглохнуть.

Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей необходимо заменить реле.