Схема печки ваз 2110 старого образца: Схема печки ваз 2110 старого образца Схема печки ваз 2110 старого образца — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Схема отопителя ваз 2110 старого образца – Защита имущества

С необходимостью отопления салона владельцы автомобилей, в том числе отечественного производства, сталкиваются в зимнее время года. Если печка на автомобиле Ваз 2110 перестает функционировать, это значительно сказывается на уровне комфорта при передвижении. Подробнее об устройстве, принципе работы, а также ремонте агрегата вы сможете узнать из этой статьи.

Устройство системы отопления автомобиля

Устройство отопительной системы на «десятке»

Где находится блок управления отопителем ВАЗ, кран отопителя, микромоторедуктор и прочие элементы конструкции старого и нового образца, как включить и отключить печку? Для начала давайте поговорим об устройстве. Как показывает практика, владельцы «десяток» обычно ремонтируют отопительные системы и прочие неработоспособные узлы авто своими силами.

Поэтому сначала нужно рассмотреть устройство печки, ниже приведены описание основных элементов систем старого и нового образца:

Печка ВАЗ 2110 управляется с помощью электромотора. На последнем устанавливается вентилятор печки ВАЗ 2110. Эти компоненты предназначены для нагнетания горячего воздушного потока в салоне авто.

Следующим элементом схемы является радиатор, на котором, в принципе, основана вся работа отопительной системы. Без него функционирование агрегата будет невозможным. Следует отметить, что кран печки на варианта нового образца отсутствует — он был демонтирован для того, что предотвратить возможные утечки, которые часто случались на старых системах. Кроме того, удаление крана позволило более быстро и эффективно прогревать салон. Тем не менее, многие владельцы «десяток» сегодня не согласны с таким инженерным решением. Поэтому часто, когда производится тюнинг и доработка печки ВАЗ 2110 своими руками, «вазоводы» устанавливают обратно кран на свой автомобиль.
Печка на ВАЗ оборудуется тремя заслонками. Одна из них отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, вторая обеспечивает открытие и закрытие отопительного канала, а третья необходима для управления системой.

Дополнительный резистор отопителя ВАЗ 2110 (сопротивление) по сути представляет собой регулятор, отвечающий за изменение скорости обдува салона авто воздушным потоком.

Отопительный узел для ВАЗ 2110

Что касается второстепенных элементов, таких как клапаны, штуцеры, реостат, щитки, то они объединены в один блок, установленный в корпус и расположенный в моторном отсеке. Его можно найти рядом с контрольным щитком.

Не менее важным блоком системы отопления на любой печке, в том числе на ВАЗ 2110, являются воздуховоды, которые идут от агрегата и выполняют такие задачи:

вентилирование салона транспортного средства;
распределение воздушного потока посредством переключателя и распределительного устройства;
два воздуховода выполняют функцию обогрева задних сидений;
пять воздуховодов выполняют функцию обогрева ног;
по бокам расположены воздуховоды, предназначенные для обогрева стекол и салона;

еще несколько элементов предназначены для вентиляции салона.

Воздуховоды и элементы управления отопителем

Система электронного управления печкой ВАЗ расположена прямо в салоне авто и состоит из нескольких компонентов:

Сам переключатель. С помощью ручки осуществляется переключение и выставление нужной температуры. Регулировка переключателем производится путем поворота ручки вправо или влево в соответствии с потребностями автомобилиста.
Регулятор температуры. Этот элемент предназначен для автоматического включения системы отопления в том случае, если температура воздуха в салоне снижается больше чем на два градуса, если сравнивать с выставленным параметром. Мотор отопителя начинает функционировать для обогрева салона до нужной температуры, а сам регулятор оборудуется микромотором. Когда переключатель устанавливается в положение А, микромотор автоматически активируется, включается заслонка, в результате чего салон начинает обогреваться.

Принцип работы печки

Что касается принципа работы, то он частично описан выше. Как вы знаете, на потоке устанавливается регулятор температуры, предназначенный для отправки информации о температуре, после чего блок управления системой отопление активирует работе моторедуктора печки. Последний осуществляется открытие или закрытие заслонки, отвечающий за подачу воздушного потока в салон. Дальнейшая регулировка потока осуществляется в том случае, когда контроллер зафиксирует изменение температурного режима (автор видео — Fire Screen — Live).

Типичные неисправности

Ниже приведены основные неисправности отопительных систем:

При включении отопления дует горячий воздух. В этом случае причин может быть множество. Необходимо продиагностировать моторчик печки, моторедуктор, температурный регулятор на потолке, контроллер САУО. В некоторых случаях проблема заключается в радиаторе, который из-за некорректной работы не может прогревать воздушный поток, который проходит через него.

Нередко причиной некорректной работы отопительной системы являются заслонки, которые не в состоянии хорошо открываться или закрываться. Поскольку заслонка выполнена из пластмассы, она имеет свойство деформироваться со временем, в этом случае решить проблему позволит установка металлической заслонки. Чтобы понять, в каком состоянии находится этот элемент, необходимо просто демонтировать дефлектор. Включите отопление о попробуйте повернуть регуляторы — если заслонка в принципе не реагирует на ваши действия, то проблему нужно искать дальше.
Выход из строя вентилятора можно определить по отсутствию характерного шума. Но если шума нет, проблема может заключаться в вышедшем из строя предохранителе либо в окислившихся контактах проводки. Для того, чтобы добраться до вентилятора, нужно произвести демонтаж так называемого фартука.
В моторном отсеке находится радиатор отопительной системы, рядом с вентилятором. Для демонтажа радиатора вентилятор также нужно будет снять. Если радиатор начал течь, под ковриками в салоне вы сможете увидеть лужи охлаждающей жидкости, иногда такая проблема заключается в плохих хомутах. Так или иначе, необходимо определить место утечки и решить проблему для восстановления работоспособности системы.

Многие владельцы «десяток» сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие подсветки на панели управления отопителем. Автолюбители связывают отсутствие подсветки с неисправностями печки, однако это в корне неправильно. Если подсветка отсутствует, это может быть связано только с проводкой (автор видео — Aleks B).

Ремонт своими руками

Независимо от того, инжекторная у вас «десятка» или карбюраторная, процедура ремонта осуществляется по одному принципу. Если вы решили произвести тюнинг системы с добавлением новой подсветки, то консоль придется разбирать. Для обеспечения улучшенной подсветки вместо обычных ламп необходимо будет установить диодные лампочки.

Что касается ремонта, то в случае необходимости замены радиатора лучше всего использовать медное устройство, так как оно более эффективно само по себе:

Сначала из системы необходимо слить антифриз через специальную пробку на блоке мотора.
Потом необходимо сдвинуть жабо вперед — этот шаг может занять некоторое время.
Затем следует произвести демонтаж стеклоочистителей, а также других элементов, которые могут помешать ремонту.
После этих действий снимается корпус отопительной системы — он разделен на 2 части, передняя демонтируется с самим вентилятором.
Далее, следует снять фильтрующий элемент салона и проверить, в каком состоянии он находится. Если вы видите, что фильтр сильно грязный, то его следует поменять.
Затем демонтируется вторая часть корпуса отопителя.
Теперь вам необходимо ослабить крепление хомутов на патрубках, после чего можно произвести снятие самих магистралей.
Последним шагом будет демонтаж радиатора и замена его на новый. Впоследствии все действия необходимо повторить в обратной последовательности для сборки.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по демонтажу радиатора печки на ВАЗ 2110»

Как в домашних условиях произвести замену радиатора отопителя на отечественной «десятке», смотрите на видео ниже (автор ролика — NlCKRUS).

Сегодня мы познакомимся с печкой и ее устройством на автомобиле ВАЗ 2110.

Как известно, система отопления оказывает непосредственное влияние на уровень комфорта. Если летом особой потребности в отоплении салона нет, то осенью и зимой представить себе поездки без него проблематично. Теоретически ездить можно, только вот пониженные температуры вряд ли пойдут на пользу вашему здоровью.

Демонтируем отопитель

Устройство

Периодические неполадки в работе системы отопления для ВАЗ 2110 — вещь обыденная и распространенная. Потому владельцам этой модели от российского автопроизодителя то и дело приходится копаться в собственном гараже или отправлять авто на ремонт к специалистам со станций технического обслуживания.

Схема АУ отопителем

Чтобы разобраться в том, как именно проводить ремонтные и профилактические мероприятия, для начала нужно ознакомиться со схемой печки, ее составными элементами.

Элемент

Особенности

На нем крепится вентилятор. Оба элемента способствуют нагнетанию подогретого воздуха внутрь салона

На этом компоненте основана вся работа системы отопления. Убери радиатор, и отопитель работать не сможет. Интересно, на печке нового образца отсутствует кран, который перекрывал поток охлаждающей жидкости через радиатор. В устройствах старого образца кран присутствует. Кран убрали для того, чтобы избежать протечек, которые были распространены на старых печках. Плюс от крана избавились ради более быстрого и эффективного нагрева салона. Хотя многие владельцы новых десяток с этим решением не согласны, потому при ремонте устанавливают на печку кран

В общей сложности печка их имеет три штуки. Первая отвечает за рециркуляцию воздухозаборника, вторая — за открытие и закрытие канала отопителя, а третья предназначена для управления и считается самой главной

Данный элемент отвечает за скорость обдува салона горячим воздухом

Все элементы, включая дополнительные клапаны, щитки, штуцеры, объединены в единый блок. Он, заключенный в корпус, располагается в подкапотном пространстве недалеко от приборной панели.

Воздуховоды

Воздуховоды представляют собой еще один блок системы отопления. Они идут от печки и выполняют сразу несколько различных функций:

Вентилируют салон через центральные сопла;
Распределяют воздух через соответствующий распределитель, работающий на подачу тепла или воздуха для вентиляции;
Еще пара воздуховодов служат для обогрева заднего ряда сидений;
Система, включающая сразу пять сопел, обогревает ноги;
Пара боковых воздуховодов берут на себя функции подогрева стекло и частично обогревают салон. Так отопление получается более эффективным;
Пара сопел служат для вентиляции.

Электронное управление печкой

Данный блок электронного управления функционирует непосредственно из салона. Он состоит из двух основных элементов.

Ручка. Ручкой контроллера пользователь задает необходимую температуру, которую генерирует затем печка. Управление осуществляется поворотами ручки в ту или иную сторону, в зависимости от того, какая степень подогрева вам требуется в данный момент.
Датчик температуры. Он отвечает за активацию печки, когда температура падает на более чем 2 градуса по сравнению с установленным на контроллере значении. Датчик оснащается микро моторчиком. При нахождении ручки в положении А, микро мотор в блоке печки включается, активируется заслонка, тем самым происходит правильный обогрев.

Блок управления

Прежде чем начинать ремонт всей печки, настоятельно рекомендуется проверить состояние датчика. Его вы сможете отыскать возле лампы отопителя на потолке автомобиля. Устройство ремонту не подлежит. Только замена.

Особенности конструкций

Для ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов печек — нового и старого образца. Вне зависимости от используемого двигателя (инжекторный или карбюраторный), принципиальных отличий в конструкциях печек нет.

Но чем отличаются между собой печки нового и старого образца. Попробуем разобраться.

Конструкция радиатора. В ней заключается основная разница между устройствами. Потому при замене радиатора со старого на новый, обязательно учтите нюансы установки;
Ручка контроллера на печках несколько разная. У отопителей старого образца есть главная проблема — их сняли с производства. Они не могут быть аналогом для 4 и 5-ти позиционных контроллеров, которыми начали оснащать десятки с осени 2003 года;
Микро моторедукторы у печек разные, начиная с сентября того же 2003 года. Разница заключается в датчиках положения вала (резисторы). Потому при ремонте убедитесь, что устройства действительно взаимозаменяемые и на вашу старую печку вы купили резисторы старого образца, а не нового. Иначе моторедуктор работать не будет.

Ремонт

Как мы уже отмечали, устройство печек на десятках с карбюраторным и инжекторным двигателями не имеет отличий практически никаких. Потому приведенная ниже инструкция по ремонту подойдет владельцам ВАЗ 2110 с тем и другим типом силового агрегата.

Если вы планируете провести капитальный ремонт своей печки старого образца, советуем начать с приобретения радиатора. Используйте медный, поскольку он обладает большей эффективностью и способствует лучшей работе отопителя.

Чтобы грамотно провести ремонт, четко следуйте представленным пунктам в нашей инструкции и опирайтесь на видео материалы.

На блоке двигателя имеется пробка, через которую сливается охлаждающая жидкость в любую емкость. Если этот же тосол или антифриз планируете использовать еще раз, выбирайте чистую тару.
Далее нужно отодвинуть вперед жабо. На этот процесс уйдет достаточно много времени, потому наберитесь терпения.
Далее нужно снять стеклоочистители и максимально избавиться от всего, что может помешать в процессе ремонта.
Демонтируйте корпус вашей печки. Он делится на две части, о чем важно знать заранее. Передняя часть корпуса печки снимается непосредственно вместе с вентилятором.
После этого наступает этап демонтажа салонного фильтра. Проверьте его текущее состояние. Если фильтр загрязнен, это отличный повод заменить его.
Следующий этап предполагает снятие второй части корпуса.
Ослабьте немного крепление используемых на шлангах хомутов. Это позволит вам легко снять шланги.
Приложив определенное усилие, теперь наконец-то можно извлечь радиатор со своего посадочного места.

Обратная сборка

На самом деле обратная сборка узла предполагает только следование в противоположной последовательности операций. Разбирая печку, у вас появляется возможность параллельно проинспектировать другие элементы своего автомобиля, убедиться в их работоспособности.

Единственный нюанс, на который стоит обратить при обратной сборке — это тип печки. Если у вас отопитель старого образца, в этом случае важно уделить внимание паре вопросов.

Когда на место монтируется пластиковый корпус, проследите за четким попаданием педали в предназначенный для нее паз.
Проверьте, насколько все узлы плотно прилегают к своим посадочным местам. В противном случае могут возникнуть неприятные последствия, которые вынудят осуществлять демонтаж всего узла заново. А это, как вы уже поняли, процесс не из легких.

Все, теперь остается только вернуть охлаждающую жидкость обратно в систему и надежно затянуть пробку. Протестируйте автомобиль в гаражных условиях, прежде чем выезжать на дороги общественного пользования.

Вентиляция салона на ВАЗ десятого семейства – приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно – при движении автомобиля, или принудительно – при работе вентилятора печки – отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

Воздуховоды отопителя и элементы управления: 1 – воздуховоды обогрева задней части салона; 2 – облицовка тоннеля пола; 3 – воздуховоды обогрева ног; 4 – центральные сопла вентиляции салона; 5 – боковые сопла вентиляции салона; 6 – сопла обогрева стекол передних дверей; 7 – рычаг управления системой отопления салона; 8 – корпус воздухораспределителя; 9 – заслонка обогрева ног; 10 – заслонка обогрева ветрового стекла; 11 – отопитель.

Принцип работы отопителя печки на ВАЗ 2110 2111 2112

На ВАЗ 2110, 2111, 2112 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Кроме того, управлять воздушной заслонкой предпочтительнее, чем краном (он может закисать или заклинивать).

Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и – через перекрываемые заслонками дефлекторы – к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара – на уровне коленей, другая – у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора – коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения – 14 А.

В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) – на средней.

Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя – можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора.

Детали отопителя (ВАЗ 2110 2111 2112): 1 – электропневматический клапан; 2 – передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 – водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 – клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 – заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 – задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 – заслонка канала отопителя; 8 – заслонка управления отопителем; 9 – радиатор; 10 – кожух радиатора отопителя; 11 – штуцер пароотводящего шланга; 12 – штуцер подводящего шланга; 13 – штуцер отводящего шланга; 14 – электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 – корпус электродвигателя; 16 – опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 – микромоторедуктор привода заслонки; 19 – резистор; 20 – крышка кожуха отопителя.

Радиатор отопителя (печки) установлен под панелью приборов горизонтально, в пластмассовом кожухе, и состоит из двух пластмассовых бачков (левый – с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок, через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор.
В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор печки, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы при пуске (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.
Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления.

Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме

Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С).
Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем – в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.

Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке – для увеличения температуры и против – для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112

1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) – движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) – движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона.
Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона.

Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.

Характеристика температура – сопротивление у датчика температуры должна быть следующей:
при 22 С – 20Ом;
при 16 С – 25Ом.

Проверка контроллера отопителем (печкой)

Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112

Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Один – датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод.
Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно – менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.

Типовые неисправности отопителя (печки) ВАЗ 2110 2111 2112 и возможные их решения

Отопитель ВАЗ 2110 работает только в одном положении, например – «2». В чем может быть проблема?

Скорее всего, возможны следующие неисправности. 1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты – через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор. 2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). 3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.

Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).

Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в «печку» или она может из за низкого уровня завоздушится). Также необходимо проверить термостат.
Кроме того, дополнительную информацию о отопителе и его контроллере можно посмотреть в статье «Электродвигатель отопителя ВАЗ 2110 2111 2112, настройка системы управления отопителем «

Печка ваз 2110 нового образца

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2110

Непосредственно отопительный блок представлен несколькими компонентами:

Электрический мотор. На нем зафиксировано вентилирующее устройство, предназначенное для нагнетания горячего воздушного потока.
Радиаторное устройство, выход из строя которого приведет к неработоспособности печки. На системах обогрева старого образца радиаторный узел не оснащается краном, предназначенным для перекрывания потока охлаждающей жидкости через устройство. Поэтому узел практически не протекает, поскольку утечки обычно связаны именно с краником. Отсутствие этого элемента обеспечивает наиболее быстрый прогрев салона машины.
Три заслонки. Одна из них предназначена для закрытия и открытия отопительного канала, вторая используется для рециркуляции, а третья необходима для управления обогревателем.
Резисторное устройство предназначено для регулировки скорости обдува.

Составляющие элементы системы обогрева
Основные детали системы обогрева салона автомобиля ВАЗ 2110:

1 — электропневматическое клапанное устройство;
2 — лицевой корпус воздухозаборника обогревательного узла;
3 — водоотражательное устройство, представленное в виде щитка заборника воздуха;
4 — клапанное устройство для управления заслонкой системы рециркуляции воздушного потока;
5 — заслонка системы рециркуляции;
6 — задняя часть корпуса воздухозаборника отопительного узла;
7 — заслонка отопительного канала;
8 — заслонка системы управления отопительным узлом;
9 — радиаторный узел;
10 — защитный пластиковый кожух радиаторного устройства;
11 — втулка, установленная в пароотводящем патрубке;
12 — втулка подводящей магистрали отопительного узла;
13 — втулка отводящего патрубка;
14 — электрический моторчик отопительной системы;
15 — корпус электрического мотора;
16 — опорная поверхность приводного рычага заслонки, использующейся для управления печкой;
17 — приводная ручка управления заслонкой обогревательной системы;
18 — моторедуктор приводного устройства, представленный в небольших размерах;
19 — резисторный элемент;
20 — защитная крышка облицовки отопительного узла.

Схема подключения воздуходувов и элементов управления

Основные компоненты печки:

1 — воздуховоды, предназначенные для прогрева задней части салона машины;
2 — пластиковая облицовка, идущая от центральной консоли к задним сиденьям;
3 — воздуходувы, предназначенные для обдува ног;
4 — основные сопла для вентиляции салона авто;
5 — боковые сопла вентиляции салона;
6 — сопла, предназначенные для прогрева стекол, установленных в передних дверях;
7 — ручка управления обогревательным узлом салона;
8 — пластиковый корпус воздухораспределительного устройства;
9 — заслонка системы прогрева ног;
10 — пластиковая заслонка, предназначенная для прогрева лобового стекла;
11 — отопительный узел.

Отличие печек старого и нового образца

Системы отопления старого и нового типа имеют некоторые особенности в схемах подключения в результате следующих различий:

Конструкция радиатора. Печки в автомобилях разных годов выпуска имеют различное устройство радиаторного узла. В старых системах отопления радиаторы оснащаются кранами для слива хладагента.
Разные конструкции контроллеров САУО. В автомобилях выпуском до 2003 года использовалось пять позиционных контроллеров. В более новых версиях авто устройства под номерами 4 и 5 были убраны из конструкции.
Устройство микроредукторов. Основное отличие заключается в разном типе резисторных элементов. При замене элементов надо учесть, взаимозаменяемы ли эти детали или нет.

Причины неисправностей

На ВАЗ 10-го семейства, включающее модели ВАЗ 2110-2112, конструкторы использовали систему отопления салона с электронным управлением, благодаря которому заданная водителем температура поддерживается в автоматическом режиме.
На ВАЗ-2110 вместо ручного механизма управления печкой с тросовым приводом основных элементов – крана перекрытия подачи охлаждающей жидкости и заслонок, используется контроллер системы автоматического управления отопителем (САУО) с датчиком температуры и моторедуктор, регулирующий положение заслонок.

В такой печке краник перекрытия подачи антифриза уже не используется, а регулировка режима работы отопителя – «обогрев» или «вентиляция», осуществляется центральной заслонкой, которая направляет поток воздуха через радиатор или в обход него.

В зависимости от конструкции печки, заслонка может стать причиной нарушения эффективной работы отопителя, по таким причинам:

деформация;
износ уплотнителей;
выработка или повреждения рычагов и тяг управления;
перекос.

Деформация – проблема отопителей старого образца. На первых заслонках печки ВАЗ-2110 устанавливались пластиковые элементы, которые от температурного воздействия изгибались. Из-за этого даже при полном закрытии холодный воздух извне просачивается и подмешивается к нагретому, и эффективность печки снижается. Впоследствии конструкторы заменили пластиковые заслонки на алюминиевые и проблема с деформацией исчезла.

Чтобы обеспечить герметичность, на заслонках имеются уплотнители, снижающие просачивание воздуха. Изначально использовали поролоновые уплотнители, которые быстро изнашивались и повреждались. Позже поролон заменили на резину, но это только продлило срок службы уплотнителя, со временем и резина стареет, трескается и разрушается.

На печках старого образца тяги и рычаги могут сломаться. На новых отопителях существует другая проблема — износ граней квадратного концевика редуктора, которым он вставляется в паз, проделанный в оси заслонки. В результате концевик обходится в пазу, и заслонка печки заедает, хотя моторедуктор срабатывает. Перекос происходит из-за смещения оси заслонки в посадочных отверстиях корпуса. Из-за этого заслонка перекашивается и при открытии заклинивает.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2110

Основные недостатки, в результате которых автовладельцы вынуждены заниматься усовершенствованием и модернизацией отопительного узла:

Слабый воздушный поток, идущий на боковые зеркала и в водительские ноги. Такая проблема часто проявляется при нормальном функционировании отопительного узла.
Часто потребители сталкиваются с утечкой на радиаторном устройстве. Узел оборудуется специальным краном, который со временем изнашивается и начинает пропускать охлаждающую жидкость. Требуется ремонт крана, но зачастую решить проблему можно только путем замены радиатора в сборе.
Центральный воздуховод системы включает в себя две части, не уплотненные между собой. От радиаторного устройства этот воздуходув должен подавать тепловой поток в ноги пассажиров, сидящих сзади. Если учесть все изгибы, то это не менее 2,5 метров. Разумеется, до задних пассажиров тепловой поток не доходит.

Симптомы неисправности отопителя

Основные признаки, по которым можно определить неполадки в работе отопительного узла:

Температурный режим работы обогревателя не регулируется. Проблема обычно заключается в управляющем блоке либо в работе заслонок отопителя.
Не функционирует датчик, расположенный на потолке. Он предназначен для определения температуры в салоне авто.
Отопительный узел не функционирует, в салон автомобиля подается только холодный воздушный поток.
Боковые стекла автомобиля либо ноги водителя и пассажиров обдуваются горячим воздушным потоком неэффективно.
Объем хладагента в системе охлаждения снижается. Проблема может проявляется скрытно или явно. В последнем случае течь можно заметить с магистралей системы отопления либо радиаторного устройства.
Отопительный узел функционирует, но при этом сильно шумит.

Канал В гараже у Сандро подробно рассказал о замене электрического мотора отопительного узла на «десятке».

Уплотнение щелей передней панели воздуховодов торпеды

Основная проблема хорошего обдува боковых стекол заключается в наличии большого количества щелей в системе воздуховодов торпеды, которые следует всего лишь уплотнить, снизив тем самым потери тепла и заметно повысив давление потока воздуха для обдува боковых стекол автомобиля.

Прокладка каналов отопителя

Вам понадобится силикон либо антискрип (моделин). Уплотняем по периметру все щели в верхней и нижней части торпедной панели. Также не забываем “просиликонить” все крепежные отверстия. На этом первый этап работы можете считать оконченным.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Существует множество вариантов тюнинга и улучшения работы отопительного узла, которые можно выполнить своими руками. Для реализации каждой задачи придется полностью или частично разбирать отопительный узел.

Перед переделкой отопительного узла ВАЗ 2110 необходимо максимально уплотнитель основной воздуховод.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать боковую вентиляцию можно двумя способами:

выполнить укладку гофры, которая будет направлена на обдув стекол боковых окон;
доработка печки ВАЗ 2110 может заключаться в заклейке всех щелей, которые приводят к потере воздушного потока.

Первый вариант более эффективен для обдува ног пассажиров, сидящих спереди и сзади. Фактически практика показывает, что для обдува стекол на окнах этот метод эффекта не дает. Поэтому для решения проблемы выполняется заклейка всех щелей, имеющихся в панели.

Выполнение задачи осуществляется с применением силиконового герметика либо специального средства антискрип. Производится уплотнение всех щелей, расположенных по периметру на верхних и нижних составляющих панели центральной консоли. Силиконом обрабатываются все отверстия, расположенные вокруг крепежей.

Модернизация заслонки

В автомобилях, выпущенных после 2003 года, настройка заслонки на обдув ног результатов не дает, поскольку отопитель дует во все стороны. В старых версиях авто заслонка работает более качественно.

Что нужно для работы

В первую очередь вам понадобится новый радиатор печки. Выбор представлен в достаточно широком ассортименте, потому определяйтесь здесь уже сами.

Что касается инструментов и материалов, то обязательно проверьте состояние патрубков системы. Не исключено, что они также повредились, потому их придется заменить.

Купите набор хомутов. Вообще их потребуется три, но лучше взять с запасом на всякий случай. Причем этот «всякий случай» происходит у каждого второго, кто меняет радиатор печки своими руками.

Из инструментов — короткая крестовая отвертка и пинцет. Последний поможет вам установить защелки.

Профилактика отопителя

Чтобы не допустить поломки обогревательного узла, надо соблюдать меры профилактики системы:

Периодически проверяется уровень хладагента в расширительном бачке. При нехватке антифриз добавляется, причины утечки надо устранять.
Для обеспечения качественной работы охладительной системы применяется только качественный антифриз.
Нельзя допускать увеличения температуры двигателя. Следить за этим параметром можно по датчику, расположенному на панели приборов.
Вместо хладагента не используется вода, поскольку эта жидкость обладает меньшей температурой кипения по сравнению с антифризом. Использование водопроводной воды приведет к образованию ржавчины и быстрому износу компонентов системы. Залив воды допускается только в крайнем случае — если произошла утечка, проблема обнаружена на дороге, а автомагазинов рядом нет.

Видео «Руководство по замене моторедуктора заслонки»

Канал В гараже у Сандро представил инструкцию по смене моторедуктора заслонки в гаражных условиях.

Схема отопителя ваз 2110

Как известно, основным функциональным назначением автомобильной печи является подача тёплого или холодного воздуха внутрь салона. Чтобы иметь практическую возможность не только выявить неисправность, но также и устранить её необходимо знать, как образом устроена схема печки ваз 2110. Ведь вариантов возможных неисправностей существует различное множество и могут быть как неполадки в электроцепи, так и в одном из элементов непосредственно самой печи. На ваз 2110 схема печки и ее знание позволит автомобилисту легче найти обрыв и отремонтировать отопитель.

Введение

Невозможно самостоятельно произвести ремонт собственного авто без знаний, касающихся устройства всех узлов. Не менее ценным считается навык читать любые чертежи. Подобные умения можно приобрести, только имея определённый опыт, который приходит с годами в процессе эксплуатации и обслуживания своего автомобиля. В нижеприведённой статье рассмотрим устройство отопителя ВАЗ-2110.

Не секрет, что исправно функционирующее устройство отопителя в «десятке» отечественного автопрома позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя во время езды максимально комфортно. В статье рассмотрена схема подключения агрегата, представлено описание составляющих печку элементов. Информация может быть полезна не только начинающим механикам-любителям, но и опытным мастерам, у которых возникли сложности с ремонтом отопителя.

Устройство отопительного приспособления

Обогрев ВАЗ-2110, посредством которого автомобилист может чувствовать себя комфортно в своём движимом имуществе в любое время года, состоит из нескольких отдельных устройств, работающих в тесной связке. Центральным прибором агрегата считается радиатор, с помощью которого нагреваются потоки воздуха, идущие в салон. Чтобы была возможность отремонтировать или поменять радиатор, придётся искать к нему пути под капотом.

Вторым по важности приспособлением можно назвать распределитель воздуха, в котором есть несколько патрубков, проходящих по всему салону «десятки». По сравнению с моделями старого образца, которые предшествовали выпуску ВАЗ-2110, в новом автомобиле появился испаритель, который нашёл место в климатической установке.

Управление работой печки осуществляется посредством специального блока СУАО. В руководстве по эксплуатации ВАЗ-2110 этот прибор имеет другое название (контроллер). Функционирует блок вместе с датчиком температуры, расположенным в салоне. Датчик передаёт на блок информацию, касающуюся температуры, после этого сравниваются данные (в расчёт берётся информация, выставленная на рукоятке). Как только система фиксирует различие температур на 2°, сразу же начинается подаваться тёплый или охлаждённый воздух в салон.

Чтобы разобраться в том, как устроен отопитель, нужно обратить внимание на рукоятку устройства, особенного внимания заслуживают два крайних положения — MAX и MIN. Дело в том, что при выставлении рукоятки в одно из этих показателей, система начинает подавать тепло, не учитывая данные с датчика температуры.

Печка ВАЗ-2110 предусматривает наличие такого устройства, как моторедуктор. Задача этого приспособления заключается в открытии и закрытии заслонки. Малогабаритный электрический моторчик крайне важен в работе отопителя. Даже при незначительной поломке моторедуктора система сможет обеспечить автовладельца только холодным или только горячим воздухом. Если это приспособление сломалось в тот момент, когда была закрыта заслонка, то вся система перестанет выполнять свою функцию. Главные составляющие отопительного приспособления:

радиатор;
устройство, распределяющее воздушные потоки;
блок СУАО;
потолочный датчик;
рукоятка;
заслонка;
моторедуктор.

Предназначение радиатора

Печка ВАЗ-2110 нового образца имеет радиатор, посредством которого происходит нагрев воздуха, идущего внутрь транспортного средства. Достаточно часто в глобальной сети можно встретить схемы, на которых радиатор обозначен как теплообменник. Процесс нагревания в устройстве появляется за счёт поступления тёплого тосола. Радиатор связан с системой охлаждения силового агрегата посредством нескольких патрубков и шлангов. Внутри теплообменника всё время циркулирует охлаждающая жидкость. От расположения заслонки зависит объём входящего воздуха и его направление. При нахождении заслонки печки в промежуточном положении, часть воздуха идёт сквозь теплообменник, а оставшийся объём минует радиатор. На схеме можно заметить, что радиатор нового образца отличается от остальных моделей несколькими полезными доработками.

Принцип действия СУАО и потолочного датчика

Принцип работы печки ВАЗ-2110 можно понять, изучив такие компоненты, как СУАО и потолочный датчик.

Функция потолочного датчика заключается в определении температуры в салоне транспортного средства. Затем вся информация перейдёт в блок СУАО, где поступающее значение будет приравнено температуре, которая отражена на рукоятке отопительного приспособления ВАЗ-2110. В результате сверки положение заслонки будет изменено или останется прежним. Всё будет зависеть от разности сверяемых значений. Посредством такой нехитрой манипуляции контролируется температура в салоне авто.

При установке приспособления в любое из крайних значений информация потолочного датчика учитываться не будет. Блок СУАО является набором микросхем, от которого напрямую зависит функционирование отопителя. При возникновении неисправностей как датчик, так и СУАО, может быть заменён без особых трудозатрат.

Устройство заслонки и моторедуктора

За счёт моторедуктора происходит изменение положения заслонки, регулирующей подачу воздуха. Это составляющее системы управляется посредством блока СУАО. При отказе работоспособного устройства заслонка перестаёт двигаться. Сам по себе прибор имеет внешний вид маленького электрического моторчика. Чаще всего поломанное приспособление подлежит полной замене, так как ремонт произвести достаточно проблематично. Этот же принцип соответствует и работе заслонки.

Блок электронного управления печи

В блок электронного управления включены:

Ручка контроллера. Данное устройство дает возможность задавать в салоне температуру, которую выдает блок печки. Ручка контроллера выставляет температуру воздуха, которая соответствует той, что за бортом, и включается посредством поворота ручки (до 30 градусов по Цельсию). Данную деталь, как правило, называют контроллером САУО.
Датчик температуры контролирует включение печки, когда температура воздуха в салоне уменьшается на 2 градуса против заданной. Датчик имеет микровентилятор, и когда ручка управления расположена в позиции А, в блоке печки включается микромоторчик, после чего начинает работать заслонка, которая обеспечивает правильное отопление. Поэтому, перед ремонтом системы отопления, нужно проверить работу данного датчика. Он находится возле лампы отопления на потолке. Поскольку его ремонт не предусмотрен, при поломке данное устройство нужно сразу же заменить.

Вентилятор печки.

Схема приспособления со всеми пояснениями

Схема работы печки ВАЗ-2110 может рассказать автомобилисту о наличии в ней рециркуляции, иными словами, двигающиеся воздушные потоки циркулируют внутри автомобиля, не забирая новые объёмы воздуха с улицы. Благодаря этому в агрегат не попадает пыль и неприятные запахи, в большом количестве присутствующие в уличном воздухе. Однако, стоит отметить основной недочёт такой системы — слишком быстрое запотевание стёкол. Специалисты рекомендуют часто открывать окна (при комфортной температуре на улице). В противном случае застаиваемый воздух будет негативно сказываться на здоровье всех, кто участвует в движении в этой машине. Ввиду сложности ремонта моторедуктор при неисправностях подлежит полной замене.

Печка ВАЗ 2110, устройство отопителя, вентилятора, заслонок, видео замены радиатора печки ВАЗ 2110

Печка ВАЗ 2110 пожалуй самый проблемный и капризный механизм, во всей конструкции автомобиля. Без печки или неисправного радиатора отопителя салона на ВАЗ 2110 не обойтись, учитывая наш холодный климат. Если летом неработающая печка может вас и не беспокоить, то с наступлением холодного времени года часто выясняется, что печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом. Сегодня постараемся очень подробно рассказать о устройстве, ремонте и замене отопителя на «десятке». Текст для наглядности дополним фотографиями и видео.

Сразу скажем, что конструкция системы отопления на «десятке» принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентилятор находится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

Еще одно важное отличие, это электронное управление климатическими процессами в салоне. Для этого на ВАЗ 2110 установлена так называемая система автоматического управления отопителем (САУО). Фотография блока САУО далее.

Кстати, блок САУО на «десятках» разного года выпуска различается. С 1996 года производилось 4 типа контроллера САУО. Стоит это учитывать при покупке блока в качестве запасной части. Именно этот прибор и управляет температурой в салоне и работой вентилятора. Возможна установка температуры от 16 до 28 градусов.

Но как же работает этот чудо прибор? На потолке салона «десятки» стоит температурный датчик или потолочный датчик воздуха со встроенным (очень небольшим) вентилятором, для циркуляции воздуха. Именно этот датчик и отправляет сведения о реальной температуре в салоне, а блок САУО дает команду микро моторедуктору (ММР), он в свою очередь открывает или закрывает основную заслонку, которая отвечает за доступ горячего воздуха в салон. При изменении температуры в салоне, потолочный датчик дает новый сигнал, срабатывает микро моторедуктор поворачивая заслонку, закрывая или открывая доступ горячего воздуха в салон. Таким образом автоматически поддерживается заданный температурный режим. Далее фотография схемы воздуховодов отопителя ВАЗ 2110.

ВАЗ 2110 печка дует холодным, почему?

Многие владельцы «десяток» жалуются на то, что в какой то момент печка постоянно дует холодным воздухом и никакие повороты рукояток системы автоматического управления отопителем, никак не спасают ситуацию. Проблем и неисправностей может быть масса. Например, неисправен сам контроллер САУО, потолочный датчик или микро моторедуктор, который просто не открывает или не закрывает заслонку. Еще одна причина, это воздух (воздушная пробка) в радиаторе отопителя, который просто не способен нагревать проходящий через него воздух. Далее схематичное изображение устройства отопителя ВАЗ 2110.

Заслонки печки ваз 2110

Часто причиной плохой работы отопителя «десятки» становится заслонка печки ваз 2110. Заслонка может не плотно закрываться или плохо открываться. Сама заслонка отопителя изготовлена из пластика, который может со временем деформироваться и плохо работать. Многие автовладельцы покупают металлическую заслонку и меняют её своими силами. Как проверить работоспособность и оценить состояния заслонки печки? Все довольно просто, снимаете центральный дефлектор воздуховода и вот она заслоночка! Смотрим на фото.

Дальше внимательно осматриваете заслонку, включаете печку, поворачиваете регуляторы на блоке САУО и смотрите работает ли заслонка вообще. Как она перемещается, плотно ли прилегает. Если она не реагирует на команды, значит проблема может быть вовсе и не в ней. За одно можете посмотреть, работает ли рычаг перенаправления воздушного потока от стекла к ногам.

Вентилятор печки ваз 2110

Определить работоспособность вентилятора печки довольно просто, по шуму. Если моторчик вентилятора сгорел, то работать он естественно уже не будет. Правда прежде чем бросаться менять вентилятор печки, необходимо убедится, что не сгорел предохранитель. Как мы уже писали выше вентилятор печки ВАЗ 2110 расположен не в салоне, а в подкапотном пространстве. Что бы до него добраться, вам необходимо будет снимать специальный фартук, который отделяет моторный отсек от корпуса отопителя, вакуумного усилителя тормозов и механизма стеклоочистителей. Собственно фото для наглядности ниже.

Вот мы и добрались до вентилятора печки, сняв фартук и кожух отопителя. Кстати, рядом вы увидите салонный фильтр, в кожухе чуть левее. Его необходимо вытащить и почистить. Если никто до вас фильтр не менял, за долгие годы эксплуатации он серьезно забит мусором и препятствует нормальной циркуляции воздуха, который засасывается в салон ВАЗ 2110.

Радиатор отопителя ваз 2110

Радиатор печки «десятки» расположен там же, где и вентилятор, то есть под капотом (см фото выше). Что бы его снять вам необходимо сначала вытащить из кожуха отопителя вентилятор. Если вы замечаете в салоне странный запах, поднимите половички, если там лужицы из тосола или антифриза, значит радиатор печки ВАЗ 2110 потек. Хотя возможно уже не держат хомуты… в любом случае придется разбирать и выяснять причину протечки. Далее предлагаем пару видео роликов демонстрирующих процесс разборки, снятия фартука, вентилятора печки, салонного фильтра и радиатора отопителя.

Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110 видео

Видео замены радиатора печки «десятки» старого образца.

Видео замены радиатора печки нового образца.

Кстати, при замене печки отопителя можно воспользовавшись случаем заменить и салонный фильтр ВАЗ 2110, что бы потом все заново не разбирать. Это поможет ощутить в салоне свежий воздух и теплоту отремонтированной печки ВАЗ 2110.

Устройство отопителя печки ВАЗ 2110, замена радиатора (видео)

Сразу скажем, что конструкция системы отопления на «десятке» принципиально отличается от того, что было на старых моделях ВАЗ. Самая главная особенность и отличие отопителя салона, это то что радиатор печки ВАЗ 2110 и его вентилятор находится не в салоне, а в моторном отсеке. У такой конструкции есть свои преимущества, например для замены радиатора отопителя или вентилятора печки не нужно полностью разбирать переднюю панель (торпедо).

ВАЗ 2110 печка дует холодным, почему?

Заслонки печки ваз 2110

Вентилятор печки ваз 2110

Радиатор отопителя ваз 2110

Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110 видео

Видео замены радиатора печки «десятки» старого образца.

Видео замены радиатора печки нового образца.

Замена патрубков печки на ВАЗ 2110-2112: схема подключения шлангов

Очень важно, чтобы в автомобиле ВАЗ 2110-2112 печка была в рабочем состоянии, поскольку она может пригодиться даже летом. Благополучно отъездив на автомобиле холодное время года, водитель в какой-то момент может заметить влажное пятно под машиной. По запаху несложно определить, что это охлаждающая жидкость (ОЖ).

Роль патрубков в печке ВАЗ

Отопительная система в машине работает автоматически, благодаря этому воздух в салон поступает нужной температуры с погрешностью около 2 градусов. Для соединения различных элементов между собой, где присутствует рабочая жидкость, используются патрубки. Специалисты рекомендуют владельцам ВАЗ 2110-2112 уделять патрубкам особое внимание и следить за их состоянием.

Неустраненные вовремя дефекты могут впоследствии отразиться на работе двигателя автомобиля. Также важно следить за состоянием хомутов, которые отвечают за герметичность.

Нижний патрубок служит подводом охлаждающей жидкости к радиатору. Здесь течет горячая ОЖ.
Верхний патрубок играет отводящую роль, охлаждённая жидкость отходит от радиатора отопителя.
Для насоса и термостата необходимы коротыши муфт.

При обнаружении неисправностей патрубков или подтеканий охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110-2112 профессионалы рекомендуют незамедлительно заменить неисправные элементы.

Поиск утечки

Выяснить причину такого положения вещей не всегда просто. Для этого водителю придется тщательно изучить ситуацию под капотом. Обычно можно заметить только мокрый поддон. В этом случае стоит посмотреть уровень охлаждающей жидкости в системе. Скорее всего, там явно убыло.

Причину и место утечки не так-то просто распознать. Полезно «погонять» какое-то время машину на холостых оборотах, чтобы открылся термостат. И только по достижении оптимального давления источник протечек проявит себя. Скорее всего, протекает одно из соединений патрубков, часто это могут быть именно патрубки подвода антифриза к радиатору печки, если дело в них – приступаем к замене.

Порядок работ при замене патрубков отопителя

Работы следует производить при остывшем двигателе автомобиля, так как потребуется слить ОЖ.

Подготовка инструментов

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно подготовить необходимый инструмент:

отвертка на плюс;
трещётка;
удлинитель;
головки 13.8 и 7.

Демонтаж неисправных патрубков

Для начала нужно снять воздушный патрубок, подходящий к дроссельной заслонке (если карбюратор – то воздушный фильтр).

Снять щётки стеклоочистителя. Для этого нужно отвернуть две гайки на 13 и потянуть их вверх.

Снять пыльник. Отвернуть пять винтов крепления, отодвинуть верхнюю часть и потянуть вверх.

Снять жабо. Отвернуть боковые крепления жабо, показанные в пункте 2, и четыре прижимных винта, после чего просто поднять и убрать в сторону.

Снять кожух печки. Кожух печки состоит из двух частей. Для начала снять левую часть кожуха – открутить два винта и снять три клипсы, отсоединить и вывести через левую сторону. После этого можно приступать к демонтажу правой части кожуха – открутить четыре винта и провод массы, отсоединить фишку с проводами и отщёлкнуть сверху две жестяные скобы, после этого вывести её так же, как и первую часть – через левую сторону.

Первая часть Вторая часть

Снять заслонку. Чтобы снять заслонку, её нужно опустить в машине, это будет на горячем потоке воздуха, после отвернуть два винта крепления и снять.

Слить ОЖ. Сначала нужно открутить заливную пробку, после этого открыть кран на радиаторе и отвернуть сливную пробку на блоке цилиндров.

Кран радиатора Пробка на блоке

Снять патрубки печи. Сначала отвернуть хомуты их крепления и потянуть – если не сходят, постараться провернуть.

После демонтажа старых патрубков можно приступать к установке новых.

Установка новых патрубков

Специалисты рекомендуют при замене патрубков на ВАЗ 2110-2112 менять и хомуты.

Устанавливаются новые патрубки, которые выполняют отводящую и подводящую функцию.
Остальные детали и узлы предстоит поставить на место в обратной последовательности.
После установки и наполнения системы охлаждающей жидкостью важно проверить герметичность всех соединений – если заметны подтекания, то стоит затянуть их.

Процесс замены патрубков печки на ВАЗ 2110-2112 с двигателем 8 и 16 клапанов примерно одинаковый. Поэтому данная инструкция подойдет для машин с мотором нового и старого образца.

Заключение

После замены данных патрубков рекомендуется проверка остальных патрубков системы охлаждения.

Причины почему печка дует холодным

Вступление

Печка в автомобиле неотъемлемый атрибут в холодное время года, который позволяет передвигаться с комфортом даже в самые лютые морозы. ВАЗ 2110 оснащается довольно теплым отопителем салона, но далеко не надежным. Хоть конструкция печки «десятки» и является простой, но комплектующие детали отопителя оставляют желать лучшего, именно они подводят в самое неподходящее время и выводят печку из строя.

В данной статье речь пойдет о печки ВАЗ 2110, а именно будет рассмотрен вопрос, почему же не греет печка. Изучив статью, Вы узнаете много нового об отопителе салона «десятки», что позволит найти причину, почему печка работает не эффективно.

Устройство печки

Принцип работы печки ВАЗ 2110 осуществляется путем подачи воздуха с помощью специального вентилятора через радиатор отопителя. Тем самым воздух, проходя через радиатор, нагревается и в нагретом состоянии поступает в салон автомобиля. Так же в конструкции отопителя «десятки» предусмотрена возможность регулировать температуру воздуха и направление.

Некоторые модели ВАЗ 2110 оснащались рециркуляционным клапаном, который открывает и закрывает заслонку забора воздуха из салона или из улицы. Такая функция позволяет комфортнее передвигаться в пробках или при езде за грузовыми автомобилями, которые выпускают много выхлопных газов попадающих в салон.

Основные элементы отопителя:

Радиатор;
Вентилятор;
Заслонка;
Блок управления;
Моторедуктор;
Термостат;

Отличия отопителей

В более ранних версиях ВАЗ 2110 печка была немного проще, чем на закате выпуска. Изначально направление потока воздуха изменялось механически с помощью рычага на воздуховодах. В последних модификациях «десятки» эту систему сменили, и теперь направление потока воздуха изменялось с помощью моторедуктора.

Следует отметить, что печка нового образца получилась гораздо эффективнее и теплее чем ее предыдущие модификации.

Печка нового образца

Печка старого образца

Здесь можно заметить отличия в блоке управления отопителем и в вариантах забора воздуха. В последующих моделях отопитель изменился, управление направлением потока воздуха осуществлялось через блок управления печкой.

Почему печка дует холодным

Причин, по которым отопитель салона может работать не эффективно довольно много поэтому стоит обратить внимание на каждый из элементов системы отопиления салона.

Рассмотрим возможные причины.

Термостат

Термостат один из возможных виновников проблемы. Как известно именно он влияет на температуру охлаждающей жидкости и при его неисправности автомобиль просто не сможет прогреваться до рабочей температуры, что значительно снизит эффективность работы отопителя. Необходимо обратить внимание на показания температуры на приборной панели, стрелка должна находиться в диапазоне 80-90⁰С. Если температура значительно меньше необходимо заменить термостат.

Крышка расширительного бачка

В крышке есть специальный клапан, который не допускает образования разряжение в СОД. Если этот клапан заклинит, то в системе образуется вакуум, что приведет к затруднению циркуляции жидкости по системе и, следовательно, снизит эффективность работы печки ВАЗ 2110.

Уровень антифриза

Если печка дует холодным в первую очередь необходимо проверить уровень ОЖ в системе. Если он находится ниже отметки минимум его необходимо долить. Уровень напрямую влияет на работу печки, так как при его недостатке возможно образование воздушной пробке в радиаторе, что приведет к недостаточному прогреву самого радиатора.

Засор радиатора

Когда радиатор засоряется изнутри, протекание жидкости через него становится хуже, что приводит к недостаточному прогреву и, следовательно, к снижению его КПД. Проверить его можно потрогав патрубки они должны быть примерно одной температуры если один из них горячий, а другой холодный, скорее всего засорился радиатор.

Моторедуктор

В «десятке» для регулировки температуры воздуха печки используется заслонка, которая приводится в движение специальным редуктором. Именно данная деталь довольно часто выходит из строя оставляя заслонку в открытом положении, что приводит к подаче воздуха мимо радиатора.

Предохранитель печки

Как известно для защиты электрических цепей от короткого замыкания или перегрузки используется специальный плавкий предохранитель, который в случае каких-либо проблем перегорает и обесточивает цепь.

Таким устройством защищена цепь питания моторчика печки, при перегрузках данный предохранитель перегорает, что полностью выводит из строя отопитель салона. Чтобы снова запустить печку в ход необходимо заменить предохранитель на новый, но чтобы это сделать необходимо знать где он находится.

Где находится

Предохранитель печки расположен в блоке предохранителей под номером F18 и имеет номинальную силу тока в 25А. Необходимо устанавливать предохранитель только аналогичного номинала чтобы не повредить цепь в случае КЗ или перегрузки.

Схема печки ВАЗ 2110

Печка ВАЗ 2110 не является сложным элементом, но чтобы она правильно функционировала после ремонта необходимо правильно подключить все патрубки, чтобы циркуляция охлаждающей жидкости свобода проходила через все необходимые элементы.

← Датчик давления масла Гранта Руль нового образца на Приору →

Мастерская Всполье — Принцип устройства отопителя ВАЗ-2110, схема штатной печки

Устройство отопительного приспособления

радиатор;
устройство, распределяющее воздушные потоки;
блок СУАО;
потолочный датчик;
рукоятка;
заслонка;
моторедуктор.

Предназначение радиатора

Принцип действия СУАО и потолочного датчика

Принцип работы печки ВАЗ-2110 можно понять, изучив такие компоненты, как СУАО и потолочный датчик.

Устройство заслонки и моторедуктора

Схема приспособления со всеми пояснениями

Блок управления отопителем салона автомобиля: технические характеристики

Блок управления отопителем необходим для качественной работы автомобильной печки зимой. Только при условии нормального функционирования системы отопления водителю и пассажиру будет максимально комфортно. Даже в самых современных моделях отечественных автомобилей система обогрева — одна из самых уязвимых частей. Выход из строя компонентов происходит очень часто. Летом водители обычно закрывают глаза на неисправности, но с наступлением первых холодов необходимо принять меры по исправлению положения.

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо провести диагностику, чтобы понять, какой именно компонент в системе отопления вышел из строя. Проще всего обратиться на СТО, где опытный автомеханик поможет вам с устранением неисправностей. Конечно, за диагностику нужно заплатить кругленькую сумму. Но на отечественных машинах все ремонтные работы можно проводить самостоятельно, чтобы автономный отопитель работал должным образом.

Характеристики блока управления

Очень часто при неработающей плите оказывается, что неисправность кроется в блоке управления.Инжекторные автомобили ВАЗ-2110, например, уже с завода идут с микроконтроллерными системами автоматического управления обогревом. Если один или несколько режимов вентилятора отказываются работать, то неисправность кроется в блоке управления.

Используя электронную систему внутри кабины, всегда будет поддерживаться температура, установленная водителем. Конечно, летом воздух не будет прохладным. Но зимой печка отлично согреет воздух в салоне. На автомобилях ВАЗ-2110, выпущенных до 2003 года, устанавливается печка старого образца.На них блок управления отопителем (2110) имеет другую конструкцию и не заменяется новыми приборами.

Правая ручка управления

Электронный блок состоит из микроконтроллера, который принимает сигналы от ручек на передней панели. Правый переключатель необходим, чтобы установить желаемую скорость вентилятора. В печке установлен резистор, с помощью которого регулируются обороты двигателя. Если на вашем автомобиле установлена печка старого образца, то есть несколько сопротивлений, которые предназначены для регулировки скорости вращения.Но печи нового образца оснащены модифицированными сопротивлениями.

Левая ручка управления

Левая ручка нужна для выбора температурного режима в автомобиле. В зависимости от того, в каком положении находится ручка, на электропривод заслонки отправляется сигнал, указывающий, какую температуру необходимо установить. Микроконтроллер регулирует положение клапана. Контроллер позволяет устанавливать температуру от 16 до 30 градусов Цельсия.

На автомобилях до 2003 года устанавливались печи, которые имели контроллеры с четырьмя и пятью положениями.На данный момент вы вряд ли встретите их в продаже, так как продукция снята с производства. Перед покупкой запчастей, необходимых для ремонта, проверьте, какая именно система управления отопителем установлена на вашем автомобиле.

Как диагностировать систему

Модуль управления расположен в центральной консоли. Ремонт электронного блока управления отопителем возможен, но только при наличии хотя бы общих знаний в области электротехники. Самый простой способ проверить исправность устройства — установить взамен заведомо исправное (позаимствовать у автомобиля с таким же обогревателем).Перед заменой агрегатов обязательно отсоедините отрицательную клемму от АКБ — это предотвратит короткое замыкание в цепях питания.

Других методов диагностики не предусмотрено, можно только визуально оценить состояние. При повреждении корпуса или платы устройство не сможет нормально работать. Малейшее повреждение печатной схемы приводит к тому, что вся система управления перестает работать, заданная температура не поддерживается на нужном уровне.

Разборка устройства

Для снятия устройства необходимо сделать следующее:

Снимите кнопки, расположенные на плите по бокам.
Поверните обе ручки в положение, соответствующее «0» (до упора против часовой стрелки).
Теперь нужно аккуратно вытащить модуль.
Как только появятся колодки проводов, осторожно их отсоедините.

Старайтесь не повредить провода во время работы, иначе даже новый, полностью исправный блок управления отопителем не сможет нормально работать.Установка производится в обратной последовательности.

Более того, вы можете только подключить провода и проверить работоспособность всей системы с новым устройством. Если отопитель все равно не работает, то придется искать неисправность в других узлах печки автомобиля.

Как разобрать прибор

Если при диагностике выяснилось, что неисправен блок управления отопителем ВАЗ-2110, то можно попробовать его отремонтировать. Конечно, лучше всего установить новый элемент.Но стоимость его довольно высока, а неисправности в схеме устройства обычно очень простые. Вам нужно только иметь базовые знания в области электротехники, а также уметь пользоваться паяльником и мультиметром. Перед началом работы необходимо разобрать блок управления.

Так как блок уже демонтирован, осталось только отсоединить переднюю крышку, на которой расположены регуляторы. После этого необходимо специально снять стеклянную крышку.Затем отверткой открутите два винта на передней панели. Другой находится сзади. Затем осторожно снимите верхнюю крышку блока управления. Старайтесь не повредить контакты и детали, расположенные внутри устройства.

Проверка элементов схемы

Внутри корпуса находится печатная плата, на которой расположены перемычки, контакты, резисторы, микроконтроллер, конденсаторы. Они несут ответственность за нормальную работу всех систем отопления. Блок управления отопителем ГАЗ-3110 состоит из таких же элементов.Возможны такие поломки:

Внимательно просмотрите все детали на предмет повреждений. Очень часто под воздействием высокой температуры печатная плата нагревается, из-за этого размыкаются контакты.
Не исключено, что для ремонта достаточно будет только пропаять стыки.
Тщательно продумайте пути, по которым подается питание на схему. Если на нем есть повреждение, которое осматривается невооруженным глазом, то эту проблему следует исправить.
В случае повреждения конденсаторов или резисторов на их место нужно установить новые. Чтобы узнать их параметры, нужно воспользоваться литературой, в которой более подробно описана схема блока управления отопителем.
Если видимых повреждений нет, то необходимо с помощью мультиметра проверить работу всех резисторов в цепи, а также соединение элементов. Другими словами, вам просто нужно прозвонить все треки.
После устранения всех выявленных неисправностей необходимо подключить изделие к источнику питания.Затем переведите мультиметр в режим измерения напряжения. Проверьте точки питания на плате на наличие контрольных точек.

После ремонта агрегата необходимо его собрать в обратной последовательности и установить заново. После подключения питания к аккумулятору проверьте работоспособность всей системы. Если не восстанавливается, то придется заменить блок управления отопителем.

Как настроить микроконтроллер

Предусмотрено, что он должен прогреть салон до температуры, которую попросит водитель, не более 15 минут.Причем допустимое отклонение составляет менее 2 градусов Цельсия. Водитель устанавливает ручкой нужную температуру. Для проверки правильности работы системы отопления необходимо использовать ртутный или цифровой комнатный термометр. Установите желаемую температуру, затем включите нагрев.

Посмотрите, какие показания дает комнатный термометр. Если через 15 минут в салоне не будет достигнута заданная температура, необходимо будет отрегулировать регулятор. Процедура довольно проста: нужно просто вытащить весь модуль, а затем повернуть ручку регулировки температуры на максимум, затем в обратную сторону.После этой несложной манипуляции необходимо установить прибор на место. Проверьте правильность работы блока управления отопителем салона.

Заслонки отопителя

Проверить работу заслонок печки. Если при переключении температурного режима слышны посторонние звуки, обязательно проверьте исправность работы жалюзи. В том случае, если холодный воздух без проблем попадает внутрь салона без горячего, а горячий воздух не проходит, то, скорее всего, проблема кроется в нижней заслонке.

Если горячий воздух поступает в кабину нормально, а холодный не проходит, то неисправна верхняя заслонка. На всех машинах десятой модели очень часто выходят из строя закрылки, так как они пластиковые. Под воздействием температуры этот пластик деформируется, в результате чего ставни перестают двигаться. Намного лучше будет установить вместо стандартных жалюзи алюминиевые, они устойчивы к перепадам температур.

Вывод

Самостоятельно провести мелкий ремонт электронного блока можно, но при малейших познаниях в электротехнике.Также желательно провести диагностику всех электроприводов и состояния заслонок. Часто оказывается, что горячий воздух не попадает в отопитель салона автомобиля из-за неисправного фильтра: внутрь попала листва или другие предметы. Внимательно следите за состоянием своего автомобиля и старайтесь своевременно менять все фильтроэлементы. Только в этом случае отопитель будет полностью автономным, вашего вмешательства во время работы не потребуется.

Уаз каравай передняя печка схема. Салон авто УАЗ. Отопление и вентиляция

Сделал воздухозаборник на печку из салона (при закрытом штатаном воздухозаборник).Для этого я под панелью приборов вырезал «карман» в воздухозаборном валу. Теперь при закрытии родного «Града» воздух в печку попадает из-под панели приборов. Но в чем проблема — мгновенно замерзают боковые стекла (даже стоя, даже при движении). Если открыть родной воздухозаборник — стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать доставку воздуха из салона?

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще на любой машине.Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет много влажности, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно увеличивается. Ну дык вытираю 🙁 По идее воздухозаборник из салона надо каким-то образом слить (фильтр или что-то в этом роде). А как можно попроще — черт его знает.

На самом деле, схема была хороша в этом плане на 452 (завод почему-то отказался от нее). Воздух мог подниматься как снаружи, так и внутрь, а еще можно было пропускать воздух мимо печки.Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Занимает меньше места, а греется — в свитере езжу в -15. Ставить на место штатного. Понадобится водостойкая фанера, дрель, лобзик для распиловки фанеры. [прислал василий] Доработка штатной «печки» 3151

Отодвинул печку (радиатор) от кожуха за счет удлинения тяги, на которой она опирается.Между кожухом и печкой вставили с двух сторон деревянную палку и снова закрепили (затянули). Естественно, родная была коротышка, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, пару радиаторов отодвинули к себе в салон. Весь процесс занял 10 минут.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял плиту. Прокладка-уплотнитель, вероятно, еще была установлена на заводе под наклоном и, судя по «пролежням», не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» еще при установке на заводе был загнут, да и в самом аквариуме.Сливное отверстие при сварке забивалось «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к устранению всевозможных вмятин, неровностей и трещин. Идеала достичь не удалось, но результаты все равно были впечатляющими. Штатный мотор-зуммер был заменен на скоростной монстр от АЗЛК 2141. Крепеж практически совпал и нужно немного перетасовать напильник. Купил и рекомендовал крыльчатку от М-412. На сток не полезла из-за лишнего 0.5 мм. Решил растереть. Закрутил так, что сверло, вытащил, натянул, оторвал гильзу от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, потому что на ложу садится идеально. В двигателе убрал родной плохой кран перекрытия циркуляции в «печке», установил от М-412 с возможностью управления тросиком. Разделение один на один. Только кран нужно сначала разобрать, а потом завернуть и заново собрать уже завернутый. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки.Трос купил штатный УАЗовский для клапана. Обозначение клапана наждачной бумагой. Из двигателя проделал сверло на 10 мм, две перегородки (на том, что подогреватель в салоне крепится), просверлил третью часть салона, сняв комбинацию приборов. На кабеле установлены вставки для герметичности и защиты резиновых колец (не знаю как они точно называются) наковырыные от всякой радиоаппаратуры. Все получилось как заводское. Подключен к крану в моторном отсеке.Фурычит. Этот смеситель имеет выпускное отверстие, направленное вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108 (от мотора до печки, идущей с загибом). Второй шланг остался родным. Все перетянул на хомуты «Норма». В месте крепления трубки ВАЗа к крану оказалась самая высокая точка. Так что будет воздух. Проехал мордой по эстакаде и дал пр .. двигателю. Только в радиаторе булькнул. Да чуть не забыл, вставив радиатор печки в печку как посоветовал «Езда» накрыл одну сторону листом жести.С большой осторожностью и аккуратностью все установлено на свои места.
Дури у нового мотора обогрева оказалось в достатке. Из всех трещин ТЭНа настолько плотная струя воздуха, что в сравнении старый мотор просто не просит. [Gnash]

Заменил родной мотор печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно закусить отверстия под болты круглой надлью болтов в посадочной пластине: 41-е расстояние между центрами болтов На 3мм больше, а также отпилил нижний конец вала на моторе (41-е две крыльчатки).Разница чувствуется сразу — мощность потока увеличилась в два раза. Дополнительная печка

Можно поставить в «козочку» вторую печку (салон от буханки («улитки»?) Или от иномарки). Печка расположена между передними сиденьями и последовательно подключена к основной печке.

Печь ставим параллельно основной. Тройники следует ставить прямо у входа-выхода, на самом двигателе. Если шланги ко второй печке оказываются намного длиннее, чем к первой, то лучше поставить и контуры, и жидкостные электронасосы (от Газели).

Поставил на зиму салонную печку от Газели, ну пусть шланги протянутся под задним сиденьем (это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторую печку греть будет плохо (при последовательном подключении — (У)) — это полная чушь, тепло в двигателе дочки, а если термостат в хорошем состоянии и то горячий антифриз не идет на радиатор и автомат не продувается, вторая печка включается только после -25.
Вы отсоединяете выходной шланг от штатного радиатора и отпускаете его обратно длинным армированным шлангом, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку к зажимам к ранее отсоединенному шлангу.Шланг не знаю из какого (покупал в хозяйственном) толстостенный. Переключатель дополнительной печки делается отдельно, на ходу, как правило, номинальная работает на половину мощности (чтобы стекло не промерзало) и задняя тоже, но теплоотдача у нее намного больше — калоши на валенках почти тают!
И я заменил штатный мотор на мотор от М-2141 (он более мощный).

Рукава в Москве производит завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Недалеко от метро Фрунзенская.Напротив рынка большое здание, примерно посередине его, возле одного из входных ворот, небольшая дверь в магазин. Да и это важно! Антифриз «держит» не всякую резину — то, что дачники используют для полива, не подходит под антифриз. Для этого сделайте рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую магазин должен знать под названием «Дурит».

Провода нужно около 1,5 м каждый (с запасом)

Не стесняйтесь соединять короткие заглушки, используя тройники из ПТФЭ и переходники для обычных водопроводных труб.Хомуты беру «нормовские». Потери тепла за счет стыков не будет. Но то, что реально придется потратить, так это — Электропомпа, она должна быть установлена после обычной, напротив двух печей. Если этого не сделать, вторая плита, скорее всего, будет холодной. Не пользуйтесь поливочными шлангами — они расползаются. И если вы его закрепили, прокипятите кусок шланга в кастрюле в тосоле не менее тридцати минут и заморозьте его в морозильной камере до стука, прежде чем бросить в кипящий антифриз. Если не ползать — можно ставить…
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь намного красивее, чем вы думали раньше. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ-311519, пол наполнен воздушной резиной, теплоизоляция отсутствует, за исключением «люксовых» ковриков, закрывающих двери.
В связи с охлаждением присутствовал на установке второй печки, на которую купил:
1.Салон от Газели — 1200р. (закрытый металлический радиатор с кожухом к которому прикручен мотор с винтом) Есть салон в продаже от Соболя, теже яйца только в пластиковом кожухе и на 300р дороже.
2. Шланг 5 метров для системы отопления. В магазинах продают нарезку до 1 метра, но лучше найти.
3. 5 Норма хомуты 27-19 если не изменяет память.
4. Доливка трех литров антифриза.
Провода и прочая мелочевка из старых косяков :)) Печка
воткнулась между передними сиденьями.Под креплением идеальные отверстия в полу для ремней безопасности. Под третьей точкой крепления печки я просверлил небольшое отверстие в кожухе, который находился над коробом и раньше навинчивался на винт. Шланги и провода были связаны между собой ленточными хомутами и в нескольких местах закреплены на кожухе. Переход между рычагами переключения. скорости и рычаги раздатки. Короче прямо над корпусом болты по центру. Провода подключены к штатной печке. Отдельным переключателем решил не заморочиваться.Антифриз лился только из двигателя и не много двух литров. Шланги я подключал следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора обычной духовки, от верхнего патрубка штатной духовки к нижнему патрубку дополнительной и соответственно от верхнего патрубка печи. дополнительная труба к насосу. ЕСЛИ СОЕДИНЕНИЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИНАЧЕ !!! Или помпы не хватит для прокачки этого контура или радиаторы нагреются до половины. Положительный эффект от дополнительной печки — задним пассажирам стало намного теплее, да и в салоне прогревается быстрее.

При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, воткнул в него три (старые, большие) вентилятора на 12 В от компа для прямой продувки и все это положил в салон под передним сиденьем. Прорези, которые выходят для забора воздуха, закрыты ДВП. В прошлом году мне пришлось проехать на Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверное, таким же образом можно поставить под сиденье переделанный штатный радиатор, но, кстати, места много, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или тому подобное. Персонал плохо нагревается из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка не дает хорошего давления воздуха;
Шланги вышли из стандарта. От крана идет шланг с тройником на обе печи. В перегородку врезан шаровой кран с красной ручкой. Чтобы задняя печка включалась отдельно. Обратный патрубок с задней части печки идет к помпе, спереди к нижнему шлангу радиатора через тройник.Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала намного хуже греть. Спина просто отличная. Заметил, что если вентиль на перегородке (с красной ручкой) не полностью открыт, то температура печей выравнивается.
Хочу попробовать кое-где переставить обратку, чтобы передняя печка лучше прогревалась или поставить дренажный насос от Газели.

Фото автобусной печки.
Устанавливается так, что дует по боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатную заслонку со всеми потрохами, дырка по периметру обнесена бортиком 1-1.Высотой 5 см, а сверху накрыл ящик высотой 3-3,5 см с открытой лицевой стороной (лучше там сетку установить). Длина коробки — от заднего края воздухозаборника и не достигает 2-3 см до капота. Края ящика не нужно делать герметичными (вытекающая вода должна вытекать). Достоинства оценили по первому дождю — вода не попадает в печь и отопление не паром, а сухим горячим воздухом. Точно так же на стоянке — в сушилке. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110) — эту проблему можно решить, оставив штатную дверцу, но при этом поток воздуха несколько «убит».На (взял Газелевский) отсутствие постоянной подрыва практически не ощущается. [Повар]

Уплотнение заслонки воздухозаборника печки изначально неправильное, так как верхний край заслонки явно находится ниже поверхности капота, и поэтому вода всегда будет течь в кабину через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнитель, вырезал из пластиковой рамки толщиной 12 мм ровно по размеру дна углубления под уплотнитель ( не герметик! ), поставил эту рамку в дупло на герметик. и закрепил четырьмя винтами М3, головки — замочить.По лоскуту лоскута отрезал спинку юбки, приклеил уплотнитель к лоскуту. С помощью матрицы и дырокола из фанеры 10 мм выдавливаем из черного пластикового желоба размером на 15 мм (в обе стороны) больше лоскута. Поставил заслонку на место и «на место» двумя зубьями укрепил к ней эту корыто. Все! В салоне нет воды даже в самый сильный дождь, даже при движении «по ветру» !!! [Андрей Ермаков он же Махно]

Зайдя на местный авторынок, искал УАЗ 3151, «заглушку» воздухозаборника.Тупая черная поделка из самодельного стеклопластика. После долгих выборов я был самым прямым и уравновешенным. Обычно такие заглушки на воздухозаборник владельцы УАЗов садят на герметик или резиновую прокладку из микропор. Закрепил все 4 винта. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется в моей машине, сверлить отверстия под винты не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах продают ЛЕНТУ ДВУСТОРОННУЮ. Это что-то вроде микропористой резины разной ширины, имеющей обе клейкие стороны.По периметру колпачка в два слоя (что толще) приклеил именно этот скотч. Из печки теперь не течет. Полностью. Сухой. [Gnash]

На работе часто приходится использовать такую ленту. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. В мороз он не держит так хорошо, как в теплое время года. Боюсь, у тебя кепка упадет. Старый хозяин моего УАЗика воткнул эту заглушку на саморезы. Его эффективность стремится к нулю. Снял смазанный герметик и теперь высох 🙂 Заливает только тогда, когда накрывает капот волной при нагнетании луж на большой скорости.Где в салоне запах выхлопа?

С самого начала пахло «двигателем» — уплотнитель между капотом и кузовом пустой, печка — отстой.
Поставил край кузова по всему краю волговского уплотнителя дверного проема (штатную резинку накинул). Кроме свежего воздуха не течет даже вода на распределитель и т. Д.
Контрольные точки — картер (включая систему вентиляции), коллектор и приемный патрубок. 2-й и 3-й варианты обычно выдаются соответствующим звуком.[Главный] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продали без печки (грузился), сам установил. Результат: спина греет, перед — нет. Прижал вход к задней части кокетки — начал греть перед. Подскажите, что делать, а то ЗИМА наступит внезапно.

Ну вот, скорее всего, помпа. Очень уж с этой помпой на 100 литров. с участием. Проблем очень много — по крайней мере, судя по покупаемым запчастям. И водители жалуются. А может с радиатором печки что то? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу обогрева кабины «буханка»

Как кардинально улучшить работу передней печки в буханке (старинной печи)? Все дырочки-дырочки замазаны, салон утеплен. Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но при -15 С спереди даже не очень жарко. Задняя печка греется нормально. Печи соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепочке) не влияет на работоспособность передней.

Купив и отремонтировав буханку, в первую же зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, почти голая.Дело оказалось в многочисленных зазорах между деталями кузова (кстати, это актуально для новых автомобилей). Поэтому рекомендую с помощью лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпуса печки. Выяснилось, что трещинам есть место на стыке передка и туннеля, передка и печки, где туннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также где стыкованы карманы передних дверей.Такой же обогреватель подвергся переднему обогревателю. В корпусе печки появились многочисленные зазоры, а радиатор установили без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух свистел прямо в салон, минуя радиатор печки.
После мероприятий по устранению незапланированных ям (израсходована половина кубика шпаклевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Задняя печка адаптирована от ГАЗ-53 с использованием ее текстолитового корпуса и радиатора.Турбина и мотор, взятые от «Волги», встали на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, вырезав отверстия для забора воздуха и, соответственно, его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки на спине оказался приемлемым — -20..25. Погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в мероприятиях по теплоизоляции — это устранение ям и щелей. [Lech552SPb] Управление краном печки из кабины

Надоело отсутствие крана выбора охлаждающей жидкости для печки на сиденье водителя.Прыгнул на строительный рынок и купил: импортный шаровой кран, пару переходников-удлинителей, несколько больших гаек, 2 метра армированного пластикового шланга, стяжные хомуты, Г-образный кронштейн (для навесных замков) с отверстием, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и вот справа от меня к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ !!!

В ожидании холодов поставил за выходным шлангом термостата обычный (пусть и итальянский с ручкой) шаровой кран.Так как у меня «буханка», доступ к крану всегда под рукой. Что и говорить, тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно вкрутить кран от Волги или открыть свой до упора (если в этом положении не течет), а кран от ВАЗ-2108 вбить в подающий шланг, по моему опыту один из самый надежный, к тому же из него несложно изготовить тросовый регулирующий вентиль. Эта конструкция у меня работает уже 2 года.[Блудный] июль 2003 г.

Я постараюсь предоставить лично созданный эскиз «мордочки» на буханке. Имею материал — кожзаменитель на подкладке типа ватин. Крепление — раньше были планки по углам, но в процессе эксплуатации они потерялись. Теперь в этих местах находятся проволочные петли, которые (естественно, с натяжением) крепятся к фурнитуре дверных петель. На месте открывания створок были сделаны двойные накладки из толстого брезента … Раньше под «дуло» ставили старое одеяло.

Изображение печки 3741 и схема подключения дополнительной печки

1. Попробуй нагреть стекло, ну не скажешь, но можно. Есть специальные фены на 12 вольт и вентиляторы с подогревом.
2. Попробуйте просто гильзой выдувать воздух из печки, закрепите дефлектор (пластиковую деталь от пылесоса) повыше — потеря воздуха у ваших родственников не пойдет ни в какие ворота.
3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом, например Never Fog — он помогает от конденсации воды (не замерзает прямо в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказал о технологии изготовления стеклопакетов. В двух словах: на имеющиеся стаканы по углам накладываются четыре кусочка резины, на них надевается точно такое же стекло, затем зазор между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда я работал в Якутии, мы ставили на все наши Уазы вторые стаканы, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, из него делают несколько дисков размером с старую пятикопейочную монету, ставят второй стекла на них так, чтобы между стеклами был воздух (слой примерно 5 мм), по периметру заштукатурили пластилином, оставьте небольшую дырочку в покрытии ~ 3X3 мм сбоку, и все готово.
На морозе пластилин отлично держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков на любых дорогах. Обратной стороной является то, что в гараже слишком жарко топить нельзя, ничего не до +15, и тогда вся конструкция будет скользить.
Даже на форточки можно, из обычного окна вырезать и воткнуть.

Я бы пошел так:
1) температура двигателя ниже 80 — это плохо. Выход — 80 гр (УАЗовский — 70), на худой конец. Думаю на морозе перегрев маловероятен.
2) Тепловая мощность радиатора УАЗ очень низкая.Решение было ранее. Из наших радиаторов наибольшее тепловыделение имеет радиатор АЗЛК-2141. Подача охлаждающей жидкости через радиатор печки тоже слабая — можно поставить электронасос от газели.
3) Производительность вентилятора низкая — можно поставить что-нибудь посильнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от той же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, забирая с собой влагу от дыхания, иначе он осядет на окнах.Это также должно включать снег, засасываемый печью и превращающийся в воду. Решение — поставить синтепоновый фильтр »).
5) (окна, двери, панели). Пенополиэтилен очень помогает. [Шеф]

Электропомпа умерла за одну зиму. Много слышал от ее газелистов 03.2003

Там представляет собой ремкомплект к нему, в него входят: кольцо резиновое и пластиковая фибра. Еще сделал уплотнитель от крышки маслосъемника. [Браконьер] Съемный дефлектор

На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду, обледенение наблюдается левая кисть (особенно ее дальний конец).
Для борьбы с этим явлением он создал простейший съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Примерные размеры:

ВАЖНО! Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если вы наткнетесь на этот ниппель, соединение клапана должно быть таким.

Я сначала сделал наоборот — в результате вентиль постоянно находился в открытом положении.
Не повторяйте эту ошибку …

Правильное соединение клапана Блок управления находится на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подается через отдельный выключатель. Датчик — под радиатором со стороны шлангов (печка НАМИ). Регулятор — в правом штекере печки

Бывает и такое… Печь печка на УАЗ, картинки кликабельны.

К 2016 году Буханка (если официально — грузопассажирский УАЗ) неоднократно выводилась из эксплуатации.

Однако спрос на простенькую дешевую отечественную машину на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, настолько велик, что птица Феникс каждый раз возрождается.

И даже такой патриархальный класс автомобилей сказался на изменении.

Короче посмотрим, что изменилось, а что нет.(На примере УАЗ-3 выпуска 2012 г.)

Первое, что сразу бросается в глаза — двигатель ЗМЗ-409.

Теперь соответствует нормам ЕВРО-3, по которым в выхлопной системе установлен катализатор.

Мотор очень плотно в отсеке. Там и двигатель 417 был тесноват, и даже инжектор современный и подавно.

Для замены четвертой свечи даже пришлось сделать технологическое отверстие в кожухе.

На фото видна закрытая резиновая заглушка.

А теперь в салоне, в стандартной комплектации, раскладной столик, два быстросъемных (отверткой) табуретки и задний диван.

За пассажирским сиденьем, как и раньше, установлен дополнительный обогреватель салона.

А за водительским сиденьем вместе со знакомым аккумулятором находится блок управления двигателем.

Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки.Это связано с тем, что между аркой переднего колеса и крышей очень мало места по высоте. А установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому сиденья крепятся как в старину — с помощью скоб и ушей.

Исчезла одна из ступенек (левая) на бампере. Вместо этого теперь «пустышка». Массивный крюк из соображений безопасности тоже канул в Лету.

И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линии (,) руль установлен на «мягкий», двухспицевый.Правда в этой линейке еще присутствует гидроусилитель руля и АБС! Итак, судя по всему, это сорт

Переключатель ближнего / дальнего света тоже остался — на полу:

И выключатель головного света такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было встать в едином стиле)

Не порадовал качеством и эстетикой сварных швов. 🙁 А также ДВП в качестве отделочного материала. ( ДВП — материал, полученный путем горячего прессования массы или сушки древесно-волокнистого ковра (мягкого ДВП), состоящего из целлюлозных волокон, воды…)

В общем как была каравай конструктор, так и остался. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться улучшением: утеплением, герметизацией, сборкой, установкой музыки, связью, улучшением вентиляции и т. Д.

В этой статье объясняется, на что следует обратить внимание при покупке бывшего в употреблении . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить себе УАЗ, а потом дописал и поправил текст с учетом собственного хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известная как «козочка» , но большая часть информации актуальна для любителей такой замечательной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Конечно, абортов по телефону нет. В смысле — машину не покупать. Но тогда вы сами решаете, идти на техосмотр или нет. При этом следует учитывать, что мнение продавца часто бывает субъективным и необъективным. А так же покупатель 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металл, родная, заводская установка)
мостов типа (КПП, колхоз, спайсер) )
расход топлива и моторного масла
тип подвески (рессорная или рессорная передняя)
наличие ГУР
общее состояние авто (с точки зрения продавца)
переделка от хозяина
проблемы с номерами кузова, рама (шасси), двигатель
количество автовладельцев с момента приобретения
место последней регистрации
возможность снятия / регистрации

Где смотреть парковку

Полноценного исправного УАЗа не бывает и не бывает полностью сломанным 🙂 Большинство неисправностей можно устранить без последствий — вопрос только в необходимых времени и деньгах.
Двигатель

До появления Хантера штатно устанавливались карбюраторные двигатели (чем выше в списке, тем чаще встречается):
УМП 417 — 2,4 л., Гильза
УМП 421 — 2,9 л., Не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л. , Гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., Гильза
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., Не гильзованный, впрыск
Подробнее о двигателях УАЗ можно найти на UAB.
должен запуститься 🙂 Из выхлопной трубы не должно быть синего или черного дыма.От маслозаливной горловины (осторожно откройте крышку) и выпускного шланга картера (снимите с воздушного фильтра) НЕ ДОЛЖНЫ дымиться. Просим кого-нибудь пару раз газануть, когда смотрим выхлопные и картерные газы. Внимательно (с умным взглядом) слушаем двигатель в разных режимах. Клапаны могут стучать — часто не регулируются тепловые зазоры. Но в целом никаких стуков и звонков быть не должно. Снизу двигателя ищите потеки масла. Сухой двигатель УАЗ — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут.Но полос не должно быть обильных и под машиной не должно быть луж.

Также проверьте:
Система смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс / см2 является хорошим, 1,2 кгс / см2 минимальным. Масло должно быть верхнего уровня, без пены, посторонних примесей и пузырьков (посмотрите на масляный щуп).
Компрессия
Стоит проверить, вызывает ли сомнения состояние двигателя 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — как минимум, важно, чтобы компрессия была равномерной по всем цилиндрам.
Система охлаждения
Проверить наличие антифриза в расширительном бачке. Антифриз должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. На радиаторе и двигателе не должно быть протечек антифриза. Двигатель должен прогреваться до 75-85 градусов и поддерживать постоянную температуру.
Генератор
При езде или небольшой обкатке на плюсе АКБ должно быть около 14 вольт. На двадцатом не меньше 12. Обычно индикатора на приборной панели достаточно.
— Давление масла измеряется на скорости 60 км / ч при включенной прямой передаче и выключенном маслоохладителе. В ХХ давление масла будет ниже. Для приблизительной оценки давления можно просто выключить. Обычно достаточно встроенного манометра масла и индикатора на приборной панели.
— Замерить компрессию имеет смысл, если у двигателя большой пробег (более 80 тыс. Км.), Если плохо тянет или троит. Если давление масла низкое или датчик / дисплей давления масла не работает.Вы можете узнать больше об измерении компрессии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗ компрессия должна быть не менее 6,65 кгс / см2 (660 кПа). Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 1 кгс / см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь очень многое зависит от хозяина.
Места, где ржавчина сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к панели приборов, особенно в местах стыков с полом
Точки крепления заднего сиденья (есть поворотные кронштейны — плашки вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной окна, особенно рама лобового стекла
Часто гнилость кузова появляется под пластиковым кузовом
Ожидаются дыры или сильная ржавчина в полу в районе ступеньки водительской двери, под педалями
Пороги ржавчины изнутри — грязь и там скапливается влага.
Задняя юбка — смотреть на кузов под задними фонарями
Проверка:
Двери — работа замков при закрывании, зазор над и под дверью
У болтов крепления накладок кузова к раме стоять ровно (смещение кузова при ДТП ).

Трансмиссия, рулевое управление и тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим коробку передач, РК, ГП переднего и заднего мостов, а на военных мостах еще и бортовые КПП.Ничто из вышеперечисленного не должно создавать шум во время движения при движении под нагрузкой, накатом и торможении двигателем. Исключение составляет РК с прямозубыми шестернями, которые могут дребезжать в режиме торможения двигателем, а также иногда под нагрузкой.
Рулевое управление должно быть без сильного люфта и заклинивания.
КПП должен позволять легко и без потерь включать шестерни. Не должно быть посторонних шумов, кроме тихого «щелчка» и громкого «грррр-рр-р» при включении 1-й и 2-й передачи для 4-х ступенчатой. Коробка передач старого образца.
Должны быть задействованы передняя ось и пониженная передача (ступицы на передних колесах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (встряхнуть верх передних колес — люфта не должно быть)
Минимальный выбег с передачей вылет на скорости 50 км / ч составляет 400 м.К сожалению, при покупке обычно невозможно оценить износ.
Тормоза нужно брать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении автомобиль не должен уводить в сторону.
Игольчатые подшипники карданных валов не должны люфтить полностью, шлицевой шарнир должен иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх и вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично играть, если его повернуть. Но зазор должен быть не в карданных шарнирах, а в мосту и РК / КПП.Так что про УАЗ больше всего.
На старых и сильно заржавевших машинах стоит проверить состояние сливных / заливных пробок агрегатов (не срезан ли шестигранный ключ)?
— Как отличить частично синхронизированную коробку передач. Двойное нажатие и перегазовка.

Рамка

Кроме маслосливов и кардана, под лежащей машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но она должна быть прочной. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых автомобилей (разрушение от коррозии) или у тех, у кого была очень серьезная неисправность (деформация).Каркас из ржавчины самый жесткий в сочленениях. Смотрим болты крепления амортизаторов, рессоры, болты стремянок. Все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — плохо. Ведь эти гайки один раз нужно открутить! Проверить кронштейны крепления задних амортизаторов, крепление задних рессор — их можно отключить на старых рамах
Остальное

Стоит посмотреть шины: Резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем хозяина ПТС или КП и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси).Особенно интересно увидеть номер кадра — он часто стирается ржавчиной, но в ПТС и СР указывается. Потом будет волокита по экспертизе и внесению поправок в ПТС. Не критично, но требует времени.
Кроме того, можно проверить всякие вещи, которые легко ремонтируются, но позволяют торговаться.

Из них: дворники и стеклоомыватель
сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, тормоза и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и ушиб баков.

главное для понтовых клоунов вроде охотников — рыбаков, ну и для всех нормальных сибирских мужиков …

Около месяца назад вскрыл моторный отсек со стороны салона, выпилил проем под габариты печки. Из обрезков вентиляционного рукава, оцинкованного, короче сделали стенку от печки до вытяжки и пошли тестировать в. За это время в лесу давили ниже -48 ° С, но спать в нем нормально. машина, тепло, единственное, что бросаешь в огонь в 12 часов утра, это дрова, закрываешь воздух и засыпаешь.В 5 утра обычно встаешь с холода, кидаешь дрова на остатки угля, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, чай не замерзает, вот и вся разница. Прогреть двигатель стало очень просто! В печке зажжешь один-два костра небольших сухих дров, в зависимости от мороза, масло в картере и КПП-РК нагреешь паяльной лампой 5-7 минут и с полутона двигатель заведется — его голова уже горячая. Аккумулятор в отсеке холодный, снимаю, кладу на капот, 2 раза кидаю с него на клеммы, чтоб работало освещение, магнитола, магнитола.Короче печка греется — вытяжка горячая. Красота! Сбылась мечта идиота.

Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя — на его месте вырезал его точную копию миллиметровым железом с отверстием для трубы с такими же винтами. Труба в этом случае не крадет жилое пространство в салоне, колено также сконструировано так, чтобы не мешало поднять капот. Присоединение трубы к печке осуществляется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 — труба 105 входит плотно.

Нарас, стол — все складывается в кучу и не мешает переносить другой хлам при движении — ловушки, наживка, запас дров, мешок со льдом, антенна радиоприемника проходит через вентиляционное отверстие. Задние двери, в трещинах и стекле (стекло мост холода) проникает холод, занавеска-занавеска, это проще.

Передние сиденья от иномарки сдвигаются вперед, вешаешь сушиться промокшую за день одежду, а на капот обычно оттаивает багажник.Вообще, несмотря на то, что вся кабина сверху донизу завернута в брезентовую палатку, там гораздо прохладнее — холодильник. Чайник с заваркой, масло можно положить в ножки пассажирского сиденья.

Ангельские глазки своими руками, установка. Как сделать ангельские глазки для вазы? Сделать ангельские глазки на ВАЗ

Встретил огромное количество автолюбителей, которые остались недовольны установленными ангельскими глазками как BMW. Второе известное название «Светодиодные кольца.«Одни светит слабо, другие быстро гуляли, от других — голубой оттенок света.

В конце статьи будет много фото инсталляций на популярные автомобили 2110, 2114, приор, Калина, Мазда, БМВ.

1. Отличие хорошее от плохого
2. Как сделать самому
3. Установка
4. Примеры установки

Отличие хорошее от плохого

Стандарт конечно же ангельские глазки БМВ, БМВ.Сначала автомобилисты будут смотреть на качественные машины, потом захотят поставить недорого и болезненно. Но в итоге получают большой набор недостатков, потому что считают, что разные модели не отличаются. Купите самый дешевый барахло, на самых слабых и некачественных диодах получите соответствующий результат. Это тоже раскрученные магазины, которые накручивают цены до 5 раз.

Маленькая светодиодная мудрость. Если вы хотите купить шоколад, а денег хватает только на кусок гамны, то лучше на шоколаде утонуть.

Не нужно покупать дешево, быстро выйдут из строя. Для замены на другие придется каждый раз разбирать и собирать фару. Если не делать самостоятельно, то эта работа тоже стоит приличных денег. Каждый раз нужна новая упаковка резинового герметика для фар. Учитывая все затраты, вы увидите, что лучше ставить добро и надолго.

На Алиэкспресс готовые наборы светодиодных ангельских глазков для конкретной марки автомобиля, например Mazda 3.Цена на такую продукцию довольно высока, выше в 3-5 раз, напишите копию брендовой. Но как показывает практика, качество невысокое, сборка плохая, ломаются быстро. Часто приходится советовать читателям, что делать в этом случае. Обычно есть два варианта: замена нескольких светодиодов или замена всего светодиодного кольца.

Для того, чтобы вы видели разницу в характеристиках китайских и фирменных светодиодов 5050, 5630, 5730, 3528. Китайцы в стандартный корпус ставят кристалл в 3-4 раза послабее, а по качеству в 10 раз хуже.Отличить хорошее от некачественного сложно, внешне они одинаковые, необходимо рассчитывать мощность одного светодиода. Многие интернет-магазины не могут устоять перед соблазном надеть дешевое изделие стоимостью 100 рублей на 1000 рублей.

Как сделать самому

Читателям моего сайта интересно, как сделать ангельские глазки своими руками, после тока, как читают статьи в интернете. По статистике 99% сталкиваются с этим впервые и в основном хотят сэкономить.Нормы силы света и других параметров они не знают, соответственно получается не очень хороший результат.

В качестве источника света можно использовать торцевую (угловую) светодиодную ленту или обычную плоскую.

В Интернете самый популярный вариант изготовления светодиодных глазок ангела своими руками из прозрачного оргстекла или пластика. На него наносят неглубокие углубления и вставляют светодиоды мощностью 0,2 или 0,5 Вт. Как вы понимаете, мощность слишком мала, свет будет рассеиваться вперед и внутрь, а внутри прозрачного материала уменьшаться.Такое светодиодное кольцо в полной мере будет видно только ночью, яркость на уровне обычных размеров. Не поможем мощные светодиодные диоды на 1Вт, 3Вт, 5Вт.

Чтобы текстолит не порвался, сначала вырежьте круг, а затем удалите середину. Сделать токопроводящие дорожки и осталось припаять светодиод. Этот метод довольно дорог по времени и материалам. Для сравнения, самое дешевое диодное кольцо на 20 светодиодов на Алиэкспресс стоит 80руп, доставка уже включена в цену.

Чтобы он светил на престижном автомобильном уровне, требуется мощность 5-10 Вт и световой поток от 300 люмен, а свет должен идти только вперед.

Другой способ — применить гибкую световую трубку, которая чаще всего вставляется в фары как габаритные огни. Трубку можно разрезать и сделать кольцо, форма будет удерживаться при контакте с отражателем. Двухцветная трубка сможет выполнять функцию габаритов и сигналов.

Установка

Установка ангельского глазка своими руками достаточно сложна, требуется сноровка, иногда хорошие нервы. Для установки требуется разборка каждой фары фары.Большинство фар собирается на герметике, который при нагревании размягчается строительным феном. Гораздо реже встречаются на герметике, то есть на резине. Он ничего не плавит и не размягчается, приходится несколько часов аккуратно копать и резать. Одна ярмарка может длиться от 1 до 5 часов. В первый раз на анализ ушло около 10 часов. Справедливости ради, портить товарный вид можно в районе стекла и корпуса.

Затем измеряют диаметр сиденья и производят установку ангельского глазка.Обезжирьте места склейки и закрепите детали. В комплекте часто бывает двусторонний скотч для крепления, но я ему не доверяю. Галогенная лампа ближнего света в фаре очень греется и влияет на эту ленту.

В обратном порядке собирают фару с помощью специального резинового уплотнителя. Собрать так, чтобы в следующий раз можно было без последствий разобрать. Если собрать плохо, внутрь будет попадать влага, фара будет потеть, гнить.

Есть несколько вариантов подключения в точечный светильник:

включение вместе с габаритами;
вместо габаритных огней;
вместе с ДХО;
включение двухцветного вместе с сигнальным сигналом;

Если подключение по габаритам вас не устраивает, можно использовать контроллер дневных ходовых огней ДХО для управления включением и отключением.Найдите «DrL Controller». Для подключения RGB подходят схемы от одноцветных, осталось только поискать место для размещения блока управления RGB.

Если вы не уверены в своих силах и не имеете достаточного опыта, обратитесь к специалистам автоэлектриков.

Установки установки

Монтажные опоры — отечественные автомобили ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, приор.Среди иномарок BMW, Mazda 3, BMW E39, Ford Focus. Активно устанавливается на мотоциклы, скутеры, мотоциклы, квадроциклы.

ВАЗ 2114.

Среди отечественных автомобилей второе место по популярности занимают Ангельские глазки на ВАЗ 2114, первое место делят приоры и ВАЗ 2106, которые имеют круглую форму отражателей.

ВАЗ 2110.

Калина ВАЗ

Mazda 3, импортные автомобили

Mazda 3 популярные ангельские глазки на мазде 3, мазде 3.Особенно шикарно смотрятся Mazda 6, у которой по 4 круга в каждом прожекторе. Поинтересуются светодиодные кольца RGB, которые дополнят габариты и поворотники.

Приора ВАЗ 2170.

Самый популярный вариант в России, это ангельские глазки на приору. Форма фары хорошо подходит для такого тюнинга, отражатели имеют круглую форму.

Ford Focus, Kuga

Использовался как дневные ходовые огни, стал очень популярным украшением, подчеркивающим имидж автовладельца.Но, к сожалению, далеко не все модели и марки автомобилей комплектуются ими на заводе. Сегодня мы рассмотрим, как можно сделать и установить ангельские глазки на ВАЗ 2106.

Ангельские глазки на шестерке своими руками

Машинных машин для изготовления ангельских глазок для установки в фары ВАЗа немало. 2106. Начнем с самого простого и бюджетного.

Как сделать ангельские глазки на двух светодиодах

Для изготовления этой конструкции потребуются следующие материалы:

8 любых сверхъестественных светодиодов диаметром 5 мм с радиальными выводами.
4 резистора сопротивлением 2 кОм каждый и мощностью не менее 0,25 Вт.
4 Круглые палочки из прозрачного оргстекла длиной 50 см и диаметром 8-10 мм.
Герметик.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Задать вопрос эксперт

Напряжение в бортовой сети при работе двигателя может достигать 14,5 В, что значительно сократит срок службы «глазка». Именно поэтому желательно включить стабилизатор, поддерживающий оптимальное напряжение на светодиодах.Например, интегральный стабилизатор КР142ЕН8Б, который стоит в районе 20 руб.

Материалы, которые понадобятся для изготовления простых ангельских глазков

Из инструментов приготовьте следующее:

Ножовка по металлу или полотно из нее.
Два пассатиза.
Круглый стержень диаметром 104-110 мм (двухграммовая олова может быть идеальной для растворимого кофе).
Большая сковорода или кастрюля с кипятком.
Клей термическая мощность.

Если все готово, можно начинать. Опустить жезл в кипящую воду и, как только стекло станет мягким, двумя пассатами наложить его на заранее подготовленную оправку.

После остывания палочки снимаем ее с оправки и пропиваем концы ножовкой так, чтобы между ними оставался зазор 5 мм.

Вырезка заготовок и готовое кольцо для глаз-ангела

Теперь в концах палочек просверливаются два отверстия диаметром 5,5 мм и глубиной 7-8 мм.Для установки в эти отверстия светодиодов используйте любой прозрачный нитролак — он не только надежно закрепит полупроводники, но и сделает стенки отверстий более гладкими, а значит, более прозрачными.

Сожмите светодиоды параллельно и разверните провода разного цвета: будет легче соблюдать полярность, когда конструкция подключена к бортовой сети.

Заранее узнайте полярность выводов полупроводников и понесите их так, чтобы после настройки выводы анодов и катодов можно было легко припаять.

Отверстие в конце трубки и ангельский глазок с установленными светодиодами

Остался последний штрих: неглубокие (0,5 мм) блиндажи по всей длине кольца с интервалом 5-7 мм. Если проделать все вышеперечисленные операции 4 раза, то можно считать, что ангельские глазки готовы к установке в фары.

Создание пропилов и готовых ангельских глазков для ВАЗ 2106 в работе

Для этого фары придется снимать, а стекла на них, намотанные ветром, разбить — это проще, чем вырвать стекло из прочного герметик.

Перед тем, как окунуться в очки, не забудьте посмотреть, что для дальнего, а что для ближнего света.

Готовые ангельские глазки в новых надрезах стекла на стекло и приклеиваем их термопистолом клея или герметиком. При этом в верхней части отражателей просверливались отверстия: туда вы вытащите питающие провода. Когда герметик схватится, скрепите концы отражателей и стекло, затем плотно зажмите их между собой, пока герметик полностью не схватится.Кольца можно приклеивать не к стеклу, а к отражателю, но в этом случае используйте герметик, так как тепловая мощность пара перед большим и холодным металлом бессильна.

Сборка фар с ангельскими глазками (кольца приклеены к отражателю)

Осталось установить фары на место, не путая дальние с соседями, и собрать простую схему:

Схема контакта ангельских глаз для ВАЗ 2106 в на -платная сеть через стабилизатор КР142ЕН8Б

Микросхема должна быть снабжена небольшим радиатором или закреплена прямо на кузове автомобиля.

Ангельские глазки на светодиодной ленте

Эти ангельские глазки выглядят намного эффективнее, чем предыдущая конструкция, но, как ни странно, не сложнее в изготовлении. Для данного варианта ДХО (дневных ходовых огней) потребуются следующие материалы:

Светодиодная лента (Sl) белого свечения (2 м).
4 палочки из оргстекла прямоугольного сечения (8х10х500 мм).
4 новых стекла от фар ВАЗ 2106 — 2 дальнего и 2 ближнего света.
Герметик.
Стабилизатор напряжения на 12 В для питания светодиодов.

Инструменты потребуются так же, как и для предыдущей конструкции: ножовка по металлу, двухходовая, оправка диаметром 104-110 мм, горячая вода, клеевой пистолет.

Кольца делают так же: залечиваем палочки в кипятке и выныбай их на оправку двумя пассатами:

Изготовление колец для ангельского глазка

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленного электроника.

Задайте вопрос эксперту

В варианте, показанном на фото, мастер использовал в качестве оправки стеклянный салатник, но это не лучший вариант. При нагревании и одновременном механическом воздействии посуда может лопнуть. На мой взгляд, в качестве оправки все же лучше использовать металлическую банку из-под кофе.

Вырежьте палочку. В итоге у вас должно получиться что-то похожее:

Готовые кольца для глаз ангела на ВАЗ 2106

Теперь на эти кольца нужно закрепить светодиодную ленту. Для 12 в белом свечении подойдет любая ширина до 8 мм (цветные ДХО вызовут проблемы у сотрудников ГАИ, но ниже).Например, лента, собранная на, 5730, 2835 или 5050 одноцветная, но последняя будет стоить несколько дороже.

Отрезаем из ленты (продается катушками по 5 м) 4 отрезка нужной длины, но не забываем, что можно отрезать SL по обозначенному на нем (через каждые 3 диода). Если вам нужны детали несколько длиннее, ничего страшного — скотч можно закрепить на кольцах в небольшой кулисах. Незапертый круг создаст неприятный эффект незавершенности ангельского ока.

Приготовьте термопистол и муфту со светодиодным кольцом к стеклу. Слегка согнув ленту, приклейте острием к кольцу. Точки можно наносить в любых местах между светодиодами. В итоге у вас будет что-то похожее:

Лента 5050, наклеенная на кольцо

Фотография вроде бы в пазу, но это оптическая иллюзия. По сути, лента приклеена снизу от кольцевых светодиодов к стеклу.

Сгибать ленту, проявлять осторожность и работать без фанатизма.Плохо в боковом направлении, но все равно гнет. Если где-то упадет ПРОДАЖА, то пусть это скажется на качестве глаз. Иначе можно повредить токопроводящие дорожки, а кусок ленты испортится.

Подсоедините провода к клеммам CL, соблюдая полярность (обозначенную на ленте у контактных площадок). Все остальные операции такие же, как и в предыдущем дизайне (см. Выше). Вытаскиваем фары, снимаем стекло, клеем кольцо с помощью пистолета или герметика, собираем фару и вставляем на место.Схема подключения этих глазков будет выглядеть так:

Схема подключения ангельского глазка, собранного на светодиодной ленте

А вот так будет выглядеть результат уже проделанной работы:

Так ангельские глазки смотрят на светодиодную ленту днем …
… и на ночь

Варианты готовых модулей

Если не хотите возиться с изготовлением ангельских глазков, можете воспользоваться готовыми кольцами, которые есть в продаже. Самые популярные из них:

Газоразряд (CCFL).
Кластер.
Светодиод.

Газоразрядный

Представляют собой обычные люминесцентные лампы, выполненные в виде кольца. Поскольку такие лампы требуют высокого напряжения и зажигания, в комплекте с кольцами есть повышающий преобразователь с системой запуска (инвертор).

Газоразрядные ангельские глазки

Кластер

Эти глазки — прочная основа, на которой применена светодиодная матрица (технология сов), выполненная в виде радиальной спирали. Ставить такие глазки от 12 В, а с ними часто идет стабилизатор на 12 вольт.

Кластерные глаза ангела с использованием технологии совы Ангельские глазки на светодиодах SMD

Законность установки

Насколько легальна самостоятельная установка ангельских глаз и возникнут ли проблемы с сотрудниками ГАИ? Ангельские глазки — это разновидность дневных ходовых огней, поэтому требования к ним такие же:

ДХО включается вместе с фарами ближнего света или вместо них и выключается при переключении на дальний.
Цвет передних фонарей, кроме противотуманных, должен быть белым любой цветовой температуры — от теплого до холодного.

Получается, ангельские глазки белые поставить можно? Но есть еще один нюанс. Есть положение «О недопустимости эксплуатации ТС с установленными рассеивателями и фонарями, не предусмотренными конструкцией световых приборов и их оптики» и фраза: «Эксплуатация ТС с изменениями, не предусмотренными конструкцией, запрещается. Запрещено

То есть нельзя? Можно, но только если изменения вносят сотрудники специализированных СПО, имеющих соответствующую лицензию.Таким образом, установив своими руками ангельские глазки, вы рискуете потерять не только их, но и право управлять транспортным средством на срок от полугода до года.

Возникает вопрос: а зачем тогда их продают? В продаже много чего: сотовый глушитель, прослушка, электрические удары, которые могут развалиться с бронтозавром … просто продавать и покупать не запрещено, но вы будете их использовать под свою ответственность.

Здесь, пожалуй, все про ангельские глазки. Если вы внимательно прочитаете эту статью, то без труда сможете произвести тюнинг фар, изготовив и установив эту оригинальную разновидность дневных ходовых огней.

Видео

Имея желание и не из таких дорогих материалов буквально за пару часов сделать «Ангельские глазки» как на БМВ. Это актуально для всех автомобилей с круглой оптикой. В случае с вазами это в первую очередь относится к 2101, 2102, 2103 и 2106.

Для изготовления «глазка» нам потребуются: прозрачные пластиковые палочки. Обычно используются стержни от жалюзи, только у нас внутри должны быть не полые (т.е. не трубка) и не граненые. Длинный — немного длиннее окружности вашей оптики.Для ВАЗ 2103 и 2106 достаточно 4 штуки длиной 45 см, термостойкого герметика для фар, 4 лампочки желтого цвета (если габариты и витки прозрачные, если оранжевые — подходят и обычные), 8 диодов и 4 сопротивление на 2 ком. Ну скорее всего 4 новых стакана. Старое целое не отличить …

Для того, чтобы в кольце гнуть палки, вам понадобится что-нибудь круглое. Обычно используют все круглые, которые есть под рукой. Для маленьких фар ВАЗ 2103 и 2106 практически идеальный круг иметь банку из-под кофе Нескафа, ту, что грамм 200, ну или 125 чашек, кто мерял 🙂

Теперь согнем наши палочки перед нагреванием.Сделать это можно разными способами: на открытом огне или в духовке. В нашем случае рассмотрим именно последний вариант. Пластиковую палочку надевают перевернутой крышкой от большой кастрюли.

Теперь, пока палочка «готовится» к изгибу, готовим 2 пассатижа, стул и выкройки в виде банок. Наблюдаем за пластиком, как только он нагревается настолько, что он прогонит под своим весом и слегка задевает дно крышки — открываем духовку, хватаем плоскогубцами за 1 конец, вытаскиваем и с помощью второго плоскогубцами поверните его вокруг банки.Должно получиться так:

Ждем несколько минут пока пластик остынет и снова застынет, после чего снимаем получившееся кольцо с банками. Теперь необходимо проделать это оставшимися палочками для еды.

Теперь берем маховик по металлу и отрезаем только лишние кончики, чтобы в итоге получилось кольцо, или максимально быстрое число 🙂

Теперь, чтобы концы были четко один напротив второго, необходимо прогреть середину колец (например над газовой плитой) и выровнять ее.Проверьте, как даже его можно просто положить на гладкую поверхность.

Теперь самая кропотливая часть нашей «поделки» — в обоих концах просверлить отверстия строго под диаметр купленных диодов:

Теперь отрезаю от диодов ножки так, чтобы они были длиной примерно 5мм (!!!). Там, где есть большой начальник, это плюс. Теперь это, пожалуй, самое сложное — нужно параллельно друг другу припаять диоды и припаять к каждой из ножек на проводе.Чтобы не запутались при подключении в проводах — рекомендуем использовать разноцветные провода. Теперь, отступив где-то на 10-15 см, перережьте провод, ведущий к плюсу диода (большая бобина), и проведите там сопротивление.

Установите диоды в торцевые отверстия наших колец. Но перед ней просим у женщин (покупаю ближе всего дешевле) любой прозрачный лак для ногтей и капаем буквально по капельке в каждую лунку (их две). Чтобы лак не успел высохнуть — сразу вставляйте в рабочие отверстия.Для нормального высыхания лака около 30 минут. В итоге должно получиться примерно так:

У нас нет причин использовать лак для ногтей. Дело в том, что после просверливания просверленного отверстия поверхность внутри «поцарапалась», а это значит, что пластик не имеет стопроцентного контакта с диодом и поэтому свет с диода на пластик пойдет хуже. А лак заполняет всю «пустоту» и складывается как бы из двух разных предметов.

Подключи и увидишь разницу

Теперь разберем фары.Хотя раньше это можно было сделать … Если стекло не поддается — ничего не надо разбивать, благо не так уж и дорого.

Поле удаления стекла на поверхности отражателя неизбежно остается мусором. Вам нужно удалить это. Мне понравились ватные палочки для ушей:

Категорически не рекомендуется прикасаться к поверхности отражателя руками и уж тем более протирать зеркало Спиртосодержащими средствами .В противном случае достаньте свет как карманный фонарик (поверхность зеркала может потемнеть и отравиться).

Обозначение кромок герметиком стекол для фар:

Далее (осторожно!) Вставляем наши кольца в фару диодами вверх. В центре внимания обязательно должна быть «спинка» — она идеально подходит для проводов. Корпуса должны быть адресованы к лампочке. Для герметичности залейте таким же силиконовым герметиком расстояния по краям стекла и фары, чтобы не было воздуха вообще.Оставляем фары на время, необходимое, чтобы герметик «схватился» (см. Инструкцию к герметику). Обычно этого может хватить минут на 30 … Теперь можно подключить питание и оценить результат.

Выглядит более чем эффектно.

Теперь несколько слов о подключении всего этого, т.е. об электрике. Ставим фары и делаем провода от «глазка» старыми проводами до фары. Теперь все провода уже под капотом!

Рассмотрим здесь один из вариантов, как это можно сделать.При желании можно подключать по-другому … в описанном, после переделки, «ангельские глазки» станут измерениями.

Распределить штекер провода по виткам и размерам. Connectim «Папа» от габаритов и поворотов с «Мамой» от поворотов. Те. 2 провода в 1

Взвешенный после этого «+» от размеров используется для соединения одной пары «глаз». Это тоже делается с другой стороны. «Минусы» можно прикрутить под крепления сигналов. В результате стандартные размеры становятся витками.Похоже — Отлично! Теперь повороты мигают с удвоенной силой — только 2 лампочки шаблухон не заметят. А при включении конверта загораются нужные «Ангельские глазки»!
День:

От установки «глазка» в БМВ «шестерку» конечно не перейду, но взгляд ночью кардинально меняется.

Как с помощью одной детали сделать вашу машину запоминающейся?

Ваш автомобиль — это ваш стиль и имидж. Садишься за руль и в одну сторону сливаешься с ним, чувствуешь каждое движение.В нем чувствуешь свободу, комфорт, хочется драйва и скорости. Он идеален для вас, но ему не хватает только одного — ангельского взгляда.

Пример работы

Фантастический тюнинг фар — «Ангельские глазки ВАЗ 2106» —

дает автомобилю магнитный вид,
делает вашу машину непохожей на другие.

Ангельские глазки — это неоновые комбинезоны, с помощью которых создается эффектный дизайн фар. Выпускаются они разных размеров и для разных марок машин.

Только представьте: ваша машина красивым свечением выделяется из общего ручья, смело пронизанная ослепительными лучами света ночь. Они освещают трассу множеством более ярких ламп накаливания. Безопасность с этим движением увеличивается в несколько раз!

Купив «Ангельские глазки» у нас, Вам предоставляется гарантия 1 год.

Заказал щас ангельские глазки! А взамен получаем:

Минимальное потребление тока;
— улучшена видимость дороги ночью, днем, в дождливую и туманную погоду;
— оригинальный внешний вид автомобиля;
— Яркость, которая по силе превосходит даже светодиодные аналоги.

Как выбрать ангельские глазки

В нашем каталоге представлены изделия разных размеров и диаметров. Вы можете самостоятельно подобрать ангельские глазки под модель и марку вашего автомобиля

Как мы работаем:

Вы оставляете заявку — заполнение заявки займет всего 2 минуты;
Подтвердите покупку;
Доставка осуществляется от 2 до 14 дней;
Оплата при получении. Вы рассчитываете товар только после того, как курьер отдаст его вам в руки, либо доставит в почтовое отделение.

Хотите сделать свой автомобиль еще заметнее, придать ему индивидуальности?
Тогда купите ангельские глазки прямо сейчас.

Технологии	CCFL
Цвет	Морозно-белый
Включено	4 шт.
Мощность	2,0-4,0 Вт.
Входное напряжение	9-16В.
Выходное напряжение	520-1400В.
Яркость	≥25000 кд / м2.
Рабочие часы	~ 20,000 часов
Дополнительно	Множество более ярких аналогов светодиодов Равномерно распределенный свет по кольцу Сверхнизкое потребление тока Отличный вид автомобиля Работа при низких температурах, виброустойчивость Яркость — эти ангельские глазки видны даже днем

Дополнительная печка УАЗ 469.Доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя сезонный

Отопитель УАЗ Хантер, это его замена на более совершенный и производительный серийный отопитель у нас. Его достоинств больше, чем недостатков, главный из которых — большая цена. При желании сэкономить можно повысить КПД штатного обогревателя с помощью некоторых простых улучшений, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начните стоять с уплотнения корпуса нагревателя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и закрыть изнутри автомобильным герметиком все углы и места расположения деталей корпуса. И тогда желательно тоже изнутри стенки ящика выстругать тонкими, 2-3 мм, автомобильными шумо- и виброизоляционными листами. Все это в комплексе исключит утечку воздуха, немного увеличит теплоотдачу и немного снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оконным уплотнением окна по периметру, герметизировать нижний прямоугольный выходной выводной шкаф корпуса нагревателя. Это необходимо для того, чтобы исключить утечки воздуха при закрытой обшивке, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет идти по гофрированным шлангам на лобовом стекле или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, который находится с внутренней стороны отопителя и частично закрывает левый выход воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции до конца не изучены, но то, что без него увеличивается мощность подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, мощность обдува увеличивает лобовое стекло Со стороны водителя — факт. .

Несмотря на установленный пластиковый ящик под воздухозаборник, кусок дождевой воды при закрытой крышке люка, во время стоянки все равно может попасть в салон УАЗ Хантер. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что поток капель воды в салон как бы происходил по сливному шлангу коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. На самом деле точно было установлено, что вода в салон поступает через стык верхней внутренней железной крыши отопителя, выходящего из кузова. Там он образует небольшую сторону, на которой устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода следует за этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и непосредственно корпусом. А оттуда он сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем по неплотности перетекает под ноги к водителю или переднему пассажиру.То есть изначально не попадает в пластиковую коробку, а в обход.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо удалить, его хорошо обработать герметиком корпуса по кругу, по которому стал виден стыковочный шов, после чего установить уплотнитель на место. Больше воды в салон через ТЭН не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае пластиковый бокс устанавливается на машине над радиатором отопителя или нет, естественный выход воды и пыли в отопитель, а потом в салоне при закрытом воздухозаборнике воздухозаборник должен быть предотвращенным.Лучше всего справится пластиковая накладка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для УАЗ Хантер с нижним расположением поводков или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в корпусе станка, установить такую накладку, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это штатный уплотнитель дверей от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такого герметика нет. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что при установке крышки крышка поднимается максимально, насколько это позволяет ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка люка воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание в воду практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя УАЗ Хантер.

Штатный, в отопитель УАЗ Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно говоря достаточно, чтобы протянуть воздух через радиатор. Еще от малогабаритного ME236 качество обдува лобового стекла очень сильное.

Подобрать под замену ME236 Более мощный электродвигатель особого труда нет. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить обычную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для ее крепления. в обогревателе.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети и, соответственно.Таким образом, ток, потребляемый на электродвигателе 511.3730 мощностью 90 Вт, составляет 15 ампер, против 5 ампер у штатного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током в 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступной альтернативы штатной крыльчатке не существует. На эффективность работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при всех прочих равных условиях поток воздуха от отопителя будет горячим и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка невысокая, то эффективность обдува лобового стекла повысится и, соответственно, его будет быстрее устранить. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта дистанционного управления приводом крана-отопителя УАЗ Хантер.

Кран блока питания, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность по каким-то причинам осталась не реализованной автомобильными инженерами.

Для исправления этого недостатка можно самостоятельно установить управление отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о переделках своими руками, итак…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и прогревает и обдувает стекла — спереди остается 2 «амбрусуры», сторона полностью изнутри прикрыта литьем, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, вариантов решения (и результатов) много. Но поскольку я был в СССР «наворочен», имея техническое образование, технику ума и вроде бы не с кривыми, я пошел своим путем.Так что проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и небольшой расход воздуха в плите; Смог кардинально решиться …

Я «поставил» эту мысль и ждал пока мне в руки попадется что-нибудь из того, что мне пригодится. И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с сотней, где я работаю) принес … это была печка (точнее половина кожуха двигателя с моторчиком печки и с заслонками) от Тойоты ( Не знаю какой) с надписью на нем ST-215 и работа пошла.Печка оза снята и разобрана, все разложено на полу …

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отправлен на тираж-проверку специально обученный человек))). Новая печка подошла как родная, а не задняя (снята половинка) родная, а вот радиатору места нет. Было решено двигаться вперед — болгарка, писанка, гнутка и … Оказалось))). Радиатор Breppie на б / у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил металл).

Все собирают в одном здании, не забывая задымить теплозащитный экран все что можно и все трещины я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на месте и снова засада — немного мешает передняя панель … Болгарка это решит))) Также гнуть рычаги включения моста и низко. Окна «летнего» дутья со старой печкой остались в рабочем состоянии.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, труба для сантехники на 50 — самая))). Схема электрического подключения Взято в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора за счет резистора печки ВАЗ 2110.

Все зазоры снова заливаем герметиком, ждем около суток, заглушка. На выходном шланге из головки блока охлаждения ставим доп. Электропома (возьмите только чушь — наших нет) и торжественный запуск…)))

Надежда оправдалась — зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; На 3 скорости — снимает заглушку с головы за козырек))) Горячий радиатор — рука не терпит. Полученная внешняя эстетика оставлена на потом — узкую полочку поставлю просто сверху и закрою вид на двигатель печки изнутри. Новые амортизаторы тоже буду делать по механической тяге — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь о расходах:

Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

резистор

, провода, переключатель 3 положение — 800р

ремонт радиатора печки, агитация и проверка —

500р, герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (Пенофор 10 мм) — 200р

ИТОГО — 2200П (без доп. стоимости электропрома)

В общем все, патентовать не буду — пользуюсь)))

И опускание люковых ящиков.Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
Предупреждение Шелиховский С.

Конструктивное вентиляционно-отопительное устройство (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Сверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

Нижняя часть — это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах ни одного нет техники (наши 3 потекли — заменили на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше.А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо до ног, либо путем обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На рисунках углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик. После обшивки органит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правая — 2 шт., Левая — 2 шт. ,
печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
кабели для управления арматурой АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
жестяная (оцинкованная или обыкновенная),
алюминиевые уголки 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
органит
ковролин ,
клей-герметик типа жидких гвоздей,
заклепки под пистолет диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

сверло со сверлами
болгарка или ножовка
ножницы по металлу,
.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения машины.

Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальный каркас столешницы верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органичности вырезается дно веерной полости размером 405х175 мм. Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора.Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода. (Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых.Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа. Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из угла 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить монтажной пеной.

В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости суперкатчика должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора. Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха, поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% идет вверх. через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее. Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува.Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез а выполнен для «прохождения» заслонки резистором вентилятора, выступ посадочных мест АБ внутри сопла вентилятора, вырез В — выполнен на месте из следующего условия — в верхнем положении , эта часть заслонки должна лежать на дне полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковой отвод для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края на одной из сторон уголка делается надрез и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два отрезка уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиаторов.

Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После заморозки выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем воздуховод и прикрепляем к ножкам на саморезы задних пассажиров. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер Изготовлен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные днища. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверяем его работу — удар, работу заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепления следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить легкость открытия клапана рециркуляции), затем нижняя сторона справа может быть пороховой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его…

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Дуть сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

Система вентиляции и обогрева Салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель с системой ОВ простейшая Распределение воздуха одновременно, так или иначе, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Отопитель штатный УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер — крайне примитивная установка, состоящая из коробки с заслонками, в которой расположен радиатор, электродвигателя с крыльчаткой и дополнительного сопротивления.

Несложная система распределения приточного воздуха включает в себя воздухозаборник с механическим приводом управления, две насадки намотки лобового стекла, два гофрированных шланга и клапан коробки обогревателя.

На автомобилях УАЗ Хантер в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между люком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и разрушения дождевой воды, попадающей в систему отопления. открыть крышку отопителя.Люк воздухозаборника.

Дождевая вода, попадающая через легкое воздухозаборника в этом пластиковом боксе, сливается наружу через резиновый шланг, проходящий к перегородке моторного отсека внутри кабины.

А вода или конденсат из внутренней части нагревателя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится из моторного отсека через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 сильно снизила интенсивность набегающего потока воздуха, поступающего в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода не попадает на горячий радиатор отопителя и не падает. не образуют в салоне пары, которая отправляет изнутри на очки.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание непосредственно в обогреватель, а через него и в салон большую часть пыли, песка и грязи.

Вентиляционный салон автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

В машине предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные или дверные окна. Во время движения автомобиля падающий воздушный поток далее попадает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон УАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону ног водителя и передних пассажиров, а также из центральной части салона на задние сиденья. Кроме того, воздух попадает в форсунки обдува лобового стекла по гофрированным пластиковым шлангам.

Интенсивность принудительной вентиляции кабины при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя в один из режимов, а также регулировкой размеров подъемника воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и работает она неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным стеклам. Поэтому, как и все в УАЗе, систему вентиляции желательно как-то доработать, один из вариантов такой доработки рассматривается в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь, а также при принудительной вентиляции, но уже с включенным радиатором отопителя.Для регулировки потока горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головку блока цилиндров в автомобилях с двигателем UMW-417 и UMNS-421, либо находится внутри переднего пассажира на со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ — 409.

В автомобилях УАЗ Hunter с двигателем ЗМЗ-409 возможна установка системы дистанционного управления для упрощения работы с краном отопителя. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем кране жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем удаляется в водяной насос, образуя небольшой круговой циркуляционный контур, параллельный в системе.Свежий воздух снаружи через выводной воздухозаборник попадает в коробку обогревателя, затем тошнота или принудительный вентилятор через горячий радиатор попадает в уже нагретый салон.

Тепловой воздушный поток, прошедший через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогревая ноги водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Поток воздуха можно полностью направить на обдув лобового стекла обдувом, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонку на патрубках нижних воздуховодов-распределителей.

Количество и интенсивность поступающего в кабину нагретого воздуха регулируется открытием крышки люка воздухозаборника и частотой вращения вентилятора отопителя. Вы можете выбрать один из двух режимов работы отопителя — минимальную или максимальную частоту вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер желательно устанавливать на облицовку радиатора изоляционный кожух, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать расход воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный отопитель УАЗ Хантер нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонного обслуживания отопителя и воздухораспределительной системы более подробно рассматривается в отдельном.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогреть салон. Прорези и мелкая теплоизоляция делают УАЗ и холодным патриотом.

Правильный выбор

Зимой хочу комфортного тепла в салоне

Допускается установка в задней части салона моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. В его качестве могут выполнить:

КИТБ.3221-8110010;
погода-4 или us-7,
жигули печка.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель обогреватель Нами-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от выбора подбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Plus такой системой является автономная поддержка температуры в салоне. Минус — Сложная установка.

Прежде чем приступить к Тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что и кран подлежит замене.Это связано с его неудобным расположением и протечкой. Правильным решением в этом случае является установка нового блока в эту систему. Кран устанавливают ближе к плите.

Необходимо врезать угловой кран в кабину, иначе он может загнать грязь. В этой ситуации в поле выводится один штуцер, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важный момент В этом вопросе правильный выбор Подробности. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии. Необходимо установить его в зазор градуировочного и всасывающего патрубка радиатора топки. Этот пункт не понимает. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки. В этом случае получается разборная конструкция, которая легко поддается чистке. Винты относятся к ее коллекции.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭН, у нас 4 или другая модель, старая печка разобрана.По возможности дорабатывают существующую систему отопления, продувая боковые окна.

Здесь используется тройник, гибкая проводка, дрель. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ ХАНТЕР или УАЗ 469 установлен ТЭН — 4 как дополнительная топка, то он подключается следующим образом:

Параллельно: Моторный блок — Электронасос — Тройник — Шаровые краны — Радиаторы печки — Тройник — Мотопомпа. Необходимо учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость.По окончании демонтажных работ прохождение тосола регулируется с помощью канавок через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
Последовательно: Моторный блок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — мотопомпа.

При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него Тосол оказывает сильное давление. Поэтому необходимо устанавливать первый элемент после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий тосол должен попасть в радиатор, а оставшаяся жидкость — ниже.Объясняется это изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена так, что на радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается дополнительный электрический насос. Первоначально это понятно. Вместо саморезов используются саморезы. Такой тюнинг избавит от протечек.

Новая конструкция устанавливается до либо после печки. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2 Сказки.С точки зрения электричества это устройство будет работать от напряжения. При этом клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют водить современную систему отопления с 2 переключателями:

1-й отвечает за включение клапана и напряжение питания;
2-е включение помпы.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя МАЗ потребуется помощь специалиста.

Основные условные обозначения значки на панели приборов ваз. Органы управления Панель приборов ваз 2110 новый образец описание

Дороги ли вам нервные клетки? Скрип накладки панели на ВАЗ 2110 — далеко не самые приятные и даже раздражающие звуки, которыми можно невольно «наслаждаться» за рулем. А что уж говорить об эстетической стороне вопроса. Дешевый пластик изделия явно не подчеркивает статус его обладательницы.Это также добавляет проблем автомобилиста, связанных с необходимостью поддерживать «приборку» и регулярно заделывать на ней новые трещины.

Если в вашей машине зимой постоянно плохо работает печка, особенно в части обогрева боковых стекол, можно еще смело ткнуть пальцем в панель приборов. Это действительно вечная беда большинства автомобилей ВАЗ. Причины очень банальные, о которых подробнее поговорим чуть позже.

Менять, как говорится, шило на мыло тоже не надо.Несмотря на то, что АвтоВАЗ не всегда внимательно относится к мелким деталям конструкции своих автомобилей, все они легко снимаются самими автомобилистами. Поэтому проблему наложения панели тоже можно решить очень просто. А как — зависит только от вас и от того, какая из представленных ниже идей вам больше понравится.

Как отремонтировать старую накладку на щиток приборов ВАЗ-2110

Основная проблема такой продукции — это, конечно, некачественный пластик, который имеет свойство трескаться.Не менее серьезная проблема — отслаивание основных частей «прибока». Их всего три: верхняя, нижняя и средняя соответственно. Именно в соединительных стыках нередко происходит расширение зазоров.

Большинство автомобилистов, по крайней мере, заклеивают все теплопроводящие каналы «приборки», благодаря чему накладка на приборную панель на ВАЗ 2110 работает намного эффективнее. стыки из пластика достаточно сильно давят на голову при движении.

Очень часто автомобилистам ВАЗа приходится учиться ремонтировать потрескавшийся пластик. Для этого есть специальные инструменты. Трещины также можно отремонтировать холодной сваркой или эпоксидной смолой, но после этой процедуры все же необходимо перекрашивать поверхность восстановленной панели. Также никто не запрещает перетаскивать торпеду с кожзаменителем или другим отделочным материалом как хорошую альтернативу.

Со временем панель так или иначе выходит из строя, сильно дискредитируя презентабельность вашего ВАЗ-2110.Патчи и склейку нельзя делать в неограниченном количестве, и это занятие не наградное. Вы когда-нибудь задумывались о необходимости замены «приборки»? Ниже мы постараемся объяснить, зачем вам это нужно.

Почему стоит озаботиться заменой накладки

Возможно, вы действительно думаете, что замена передней панели приборов будет для вас непосильной задачей. Однако сложно поспорить, что оригинальный заводской пластик мало чем отличается. высокое качество и презентабельность, и с этим нужно что-то делать.Хорошая накладка на приборную панель ВАЗ 2110 евро-образца обойдется примерно в 6000 рублей и имеет массу плюсов:

обновление эстетического вида салона автомобиля ВАЗ-2110;
есть также эксклюзивные предложения, наследующие по своему дизайну престижные импортные автомобили;
избавляет от проблем некачественного пластика: выцветания материала на солнце, скрипов, трещин и расширяющихся трещин на стыках элементов панели;
улучшенные звукоизоляционные свойства: всевозможные шумы, исходящие из-под капота автомобиля (в том числе при движении по некачественным дорогам), в меньшей степени передаются салону ВАЗ-2110;
воздуховоды печки стоковой облицовки панели оставляют желать лучшего, поэтому вы непременно улучшите характеристики теплообмена внутри салона в зимнее время года.

Кстати, есть несколько видов «европанелей» на «десятки» от ВАЗа. К примеру, Евро-1 достаточно аскетичен по своей конструкции и не имеет бардачка напротив пассажирского сиденья. Зато есть крышка из серии под вторым номером. Также есть декоративные накладки, которые только дополняют дизайн интерьера и монтируются в качестве обивки поверх основных.

Оригинальная система вентиляции печки в автомобилях ВАЗ-2110 действительно не устраивает большинство водителей.Из-за этого многие автомобилисты не имеют возможности комфортно управлять автомобилем в зимнее время года. Можно, конечно, модернизировать старую накладку на панель: заделать все трещины моделином, компенсируя теплопотери, но покупка принципиально новой действительно может убить сразу двух зайцев.

Можно подобрать множество логических аргументов в пользу того, для чего годится новая накладка на панель ВАЗ 2110. А это значит, что если у вас есть средства и возможности, вам просто нужно взять в руки инструмент и приступить к делу.Ниже мы вкратце расскажем, как заменить переднюю накладку.

Как легко и правильно снять старую «приборку»

Автомобиль, разорванный при ремонте приборной панели, выглядит действительно устрашающе. Передние сиденья вытянуты из салона, руль снят, из днища машины торчит куча проводов. Весь обожаемый нами ВАЗ-2110 кажется разворованным с вывернутым наизнанку внутренностями. Для того, чтобы произвести такую, казалось бы, сложную операцию, вам понадобятся только плоскогубцы и крестовая отвертка.

Разъемов действительно много и это, пожалуй, самый страшный момент замены «приборки» ВАЗ для большинства автолюбителей. По правде говоря, вам не нужно разбираться во всех этих тонкостях электропроводки. Просто возьмите за правило разметить и пометить все разъединяемые разъемы, и тогда процесс обратной установки будет не сложнее, чем собрать детский конструктор Лего.

Спасибо за подписку!

Подготовьтесь к этапу предварительной разборки, чтобы украсть у вас большую часть дня.Лучше начать с утра. Вы вряд ли сможете справиться раньше, чем через пять-шесть часов кропотливой работы. В процессе демонтажа необходимо:

снять сиденья в салоне;
полностью демонтировать теплопроводящие тоннели на полу;
снимаем руль вместе с переключателями под ним;
демонтировать панель приборов вместе с накладкой;
То же самое касается реле и других разъемов, имеющихся после демонтажа перчаточного ящика.Снимаются гидрокорректор фар ВАЗ-2110 и другие регуляторы на панели.

Штатная панель ВАЗ-2110 крепится к кузову автомобиля с помощью набора саморезов и двух шпилек в районе теплотуннеля топки, направляющего потоки воздуха к боковым окнам. После откручивания шурупов только отсоединенные жгуты проводов, с которыми вы уже знаете, что делать, могут помешать снять панель. И, поскольку вы решили начать замену «приборки», было бы неплохо обновить панель дисплея.

Несколько советов по обновлению приборной панели (дисплея) панели ВАЗ-2110

Если вам уже надоела штатная накладная панель на ВАЗ 2110 для отображения датчиков и счетчиков, вам наверняка будет приятно узнать, что заменить этот элемент автомобиля крайне просто. Здесь вы можете проявить свои творческие таланты в области искусства и полиграфии. Если такой вид работы не для вас, вы всегда можете купить готовые накладки в магазине, либо обратиться к дизайнеру.

Если вам интересно, как именно настроить отделку приборной панели над рулевым колесом, это относительно просто.Шаблон создается в графическом редакторе на компьютере (CorelDraw, Photoshop или аналогичном), а затем печатается на самоклеющейся пленке (желательно темного матового цвета) с помощью плоттера. В интернете очень много готовых, как стандартных для ВАЗ-2110 шаблонов, так и модифицированных. Это намного выгоднее, чем покупать готовые накладки в магазине.

Большой популярностью пользуется тюнинг приборной панели ВАЗ с помощью светодиодной индикации. Такая подсветка практически не нагревает пластик, отличается прочностью и потребляет минимум электроэнергии.Зато накладка теперь будет смотреться предельно стильно и модно. Возможно подключение как стационарной подсветки, которая включается вместе с зажиганием, так и управляемой специальным регулятором (допускается установка режима работы, яркости свечения и его цвета).

Панель приборов ВАЗ 2110, как и в любом автомобиле, как импортном, так и российском, должна определять общее состояние автомобиля, и должна отображать всю информацию о: количестве топлива, температуре двигателя и наличии (номере) двигателя. смазочные элементы.

Помимо вышеперечисленных данных, щиток приборов ВАЗ на дисплее выдает все ошибки (текущие неисправности) автомобиля.

Позже в статье я дам вам Полное описание приборной панели ВАЗ 2110 и расскажу про описание кнопок, ламп, световых индикаторов, расскажу о типичных ошибках, которые могут появиться на вашем дисплее в пути.

Описание кнопок на панели приборов ВАЗ 2110

Ну что ж, перейдем сразу к описанию кнопок на панели приборов ВАЗ 2110.

Панель приборов автомобиля ВАЗ 2110 — расположенные на ней кнопки отмечены стрелками

Как видно из скриншота, на панели приборов ВАЗ 2110 всего 4 кнопки — перейдем к их описанию.

Кнопка включения / выключения передних противотуманных фар.
Включение / выключение наружного освещения.
Обогрев заднего стекла
Кнопка включения / выключения заднего противотуманного фонаря.

Кроме кнопок на панели приборов есть и другие, которые находятся под печкой, рядом с магнитолой в салоне.Давайте узнаем их функции:

Многие владельцы ВАЗ 2110 задаются вопросом — зачем нам эти самые 4 кнопки, которые расположены на панели приборов под печкой. Ответ покажется вам довольно тривиальным:

Эти кнопки на самом деле не выполняют никаких функций, я думаю, что инженеры, работающие над первой десяткой, хотели добавить в машину электрические стеклоподъемники, но по какой-то причине они забыли это сделать.

Ладно, это была шутка! Фактически эти кнопки отвечают за следующее:

Включение / выключение рециркуляции
Включение / выключение аварийной световой сигнализации
Кнопка установки дополнительного оборудования (например, стеклоподъемников)

Описание индикаторов и ламп на панели приборов ВАЗ 2110

Ну посмеялись, теперь перейдем к главному: описанию индикаторов и ламп на панели приборов ВАЗ 2110.

Индикатор масла в топливе
Индикатор включения стояночного тормоза
Индикатор автоматической зарядки аккумулятора
Индикатор исправности двигателя
Включение левого поворота
Включение правого поворота
Индикатор дальнего света фар
Индикатор уровня тормозной жидкости
Индикатор топлива
Индикатор контрольной лампы включения габаритов

Все описанные выше указатели поворота (кроме указателей поворота и дальнего света фар) носят предупредительный характер.Если они загораются, значит, проблема в системе автомобиля.

Информационные индикаторы панели приборов ВАЗ 2110

Все информационные индикаторы автомобильной системы ВАЗ 2110 обозначены стрелками, вот они на фото:

Наличие и температура охлаждающей жидкости
Тахометр (показывает номер двигателя оборотов, на 100 умножить незабываемо)
Спидометр (показывает скорость автомобиля. Здесь умножать ничего не надо.
На этом дисплее отображается общий / дневной пробег автомобиля.
Индикатор моторного масла.

Как видите, панель приборов ВАЗ 2110 не так уж и сложна и трудна в изучении. Но очень часто возникают ситуации, когда на дашборде появляются ошибки. Давайте теперь подробнее рассмотрим эти ошибки.

Ошибки, отображаемые на панели приборов ВАЗ 2110, и способы их устранения.

В качестве примера сделаю снимок экрана с индикаторами приборной панели, которые я уже показывал в этой статье.

Если загорается индикатор наличия масла в топливе, рекомендуем его проверить. Для этого откройте капот автомобиля и посмотрите на щуп. Если он в уровне масла, то скорее всего отошла фишка, в самой панели приборов.
Ваш индикатор стоит на стояночном тормозе (ручном), скорее всего проблема в обрыве троса.
Индикатор заряда аккумулятора показывает ошибки, связанные с генератором. Если он загорелся, рекомендую проверить ремень генератора (на разрыв).В целом этот значок на панели приборов указывает на неисправность электрической цепи. электрическая система автомобиля.
Неисправность двигателя (проверьте двигатель), говорит вам, что двигатель нестабилен.
Дополнительный индикатор исправности двигателя
Повернуть левый поворот — информационный индикатор
Повернуть направо — информационный индикатор
Индикатор дальнего света — информационный индикатор
Этот индикатор показывает наличие уровня тормозной жидкости. В случае неисправности проверьте наличие TJ в вашем автомобиле.
Этот индикатор показывает наличие топлива. Если он загорелся в баке, у вас осталось около 5 литров бензина. Рекомендую заправиться.

В рамках одного завода интересно проследить, как развивалась приборная панель ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2114; а ВАЗ 2115 уже оснащался электронной приборной панелью. А чем они могут похвастаться? современные модели этого завода?

Панель приборов ВАЗ 2110 и другие модели — эволюция автомобилей

Одним из первых отечественных автомобилей является ВАЗ.Для этой модели автомобиля самым первым вариантом с электроникой была «десятка», после чего компания стала использовать подобные разработки на всех остальных модификациях автомобиля. Панель приборов ВАЗ уникальна в своем роде. К тому же такое устройство обладает уникальными характеристиками. На первых моделях ВАЗа снаружи была организована доска с приборами, что затрудняло доступ к ней, но в Ладе 14-й модели этот нюанс учли — по крайней мере, она подсвечивалась изнутри лампами. Именно в этой машине есть много других функций.

Панель приборов на автомобилях ВАЗ включает около 19 символов, из которых тахометр и датчик уровня топлива считаются наиболее важными и основными. На панели ВАЗ также есть стрелка указателя температуры, показывающая, насколько эффективно жидкость охлаждает двигатель. Красная шкала начинается от отметки 105 градусов и заканчивается отметкой 113, но до красной лучше не доходить, так как двигатель желательно не выходить за отметку 100 градусов. Тахометр — это самый большой циферблат на приборной панели, после спидометра, конечно.

Как правило, необходимо, чтобы нормальная частота вращения двигателя была в районе до 5,5 тысяч в минуту. Далее идет красная шкала. Здесь попадание стрелки в этом диапазоне не так опасно, как с датчиком температуры мотора.

Панель приборов — прибор Приора

При выборе наиболее подходящей модели автомобиля следует не только обращать внимание на наличие различных дополнительных опций, но и оценивать заслонку с основными показателями состояния автомобиля.Это особенно привлекательно для любителей ВАЗа, испытавших не одно поколение этого продукта. Если рассматривать приборную панель, то Priora , например, ожидаемо похожа, но также существенно отличается от ранних версий ВАЗ. Например, у Priora совсем другая торпеда, и ключей на ее козырьке нет. Говоря об этом же устройстве на ВАЗе, стоит отметить наличие больших клавиш по краям приборной панели, которые особенно популярны у моделей Audi, Land rover и Citroen.

Если смотреть с точки зрения эргономики, то идея неплохая, однако такой вариант довольно неудобен, так как руль перекрывает индикаторы на клавишах … У Priora есть На панели расположены следующие элементы управления: переключатель (предназначен для наружного освещения, может занимать 3 положения), диммер для устройств, изменяющих их яркость при включенном внешнем освещении, ручка регулировки угла наклона фар и переключатель задних противотуманных фар.Для того, чтобы включить звуковой сигнал, необходимо нажать правую или левую кнопку руля, где обязательно есть соответствующий символ.

Приборная панель: Калина — пример «умной» электроники

Для того, чтобы понять, как устроена современная приборная панель ВАЗа, подопытным образцом послужит Калина , как один из последних представителей продукции этого завода. для нас. Для того, чтобы запустить процесс диагностики этого элемента автомобиля, необходимо нажать кнопку сброса суточного пробега и повернуть ключ зажигания.В этом случае, если все сделано правильно, следует следовать стрелкам. Из исходного положения стрелки тахометра, спидометра и датчиков начнут двигаться к конечному значению. Информационные экраны можно переключать с помощью кнопки на щетках стеклоочистителя. Затем проверят работоспособность тахометра, спидометра и датчиков.

Тогда будет отображаться версия ПО, а если есть ошибки, то будут видны все коды. Для этого нужно узнать, что означают цифры на приборной панели.Обратите внимание, что на Калине приборная панель похожа на такое же устройство в Гранте. Ведь у них есть не только похожие индикаторы, но и сигнальные устройства. Если сравнивать заслонку Калина с аналогом ранних моделей ВАЗ или Приора, то прибор Калина имеет с ними довольно много отличий. Однако все варианты этих панелей представляют собой электрическое устройство, и в зависимости от конфигурации транспортного средства на них просто отображается разное количество информации.

Приборная панель ВАЗ 2110 или комбинация приборов позволяет водителю получать оперативную информацию о скорости движения автомобиля, оборотах двигателя, работе осветительных приборов, уровне топлива в баке и следить за контрольными лампами. В общем незаменимая вещь для любой машины. За долгие годы производства «десятки» комбинаций приборов были нескольких типов, которые условно можно разделить на две группы — приборные панели старого и нового дизайна.

Так называемая «Европанель» получила новую комбинацию приборов. Панели мониторинга старого и нового типов не являются взаимозаменяемыми из-за конструктивных особенностей старой и новой панелей мониторинга. Кроме того, комбинации приборов имеют другую форму. Но содержание практически идентично. Вид на старую панель управления внизу.

1 — Температура охлаждающей жидкости в градусах Цельсия
2 — Тахометр, частота вращения двигателя
3,4 — Повторители поворота
5 — Спидометр, скорость автомобиля в км / ч
6 — Уровень топлива в баке.Когда остается 5-7 литров, загорается желтая лампочка — предупреждение или значок с изображением АЗС
7 — Собственно это изображение заправки, сигнализирующее о необходимости заправки
8 — Контрольная лампа включения габаритов
9 — Низкий уровень тормозной жидкости
10 — Включение дальнего света
11 — Ручка подводки часов, иногда эта ручка выполняет функцию переключения общего пробега / суточного пробега
12 — Дисплей, показывающий общий пробег / суточный пробег (одометр), на некоторых моделях он может быть узким
13 — Контрольная лампа сигнализации
14 — Check Engine — это означает неисправность в двигателе, рекомендуется остановить двигатель
15 — Дисплей с часами (может показывать температуру воздуха на улице при наличии датчика температуры)
16 — Неисправность в системе зарядки АКБ
17 — индикатор включения стояночного тормоза
18 — Недостаточное давление масла в двигателе
19 — Лампа воздушной заслонки (на карбюраторных двигателях)

Самое интересное, что на первых комбинациях приборов не было цифровых одометров, был обычный механический.

Вы можете увидеть приборную панель старого образца в начале нашей статьи, а вот панель новая ВАЗ 2110 на фото ниже .

ВАЗ 2110 панель приборов видео разборка комбинации приборов

Короткое и очень подробное видео снятия комбинации приборов с «десятки» приборной панели.

Электрическая схема панели приборов ВАЗ 2110

Схема подключения комбинации приборов может пригодиться, если вы собираетесь попробовать отремонтировать электрику панели приборов самостоятельно.

1 — Контрольная лампа резерва топлива
2 — Лампы освещения комбинации приборов
3 — Контрольная лампа правого поворота
4 — Контрольная лампа левого поворота
5 — Контрольная лампа заднего хода
6 — Указатель температуры хладагента
7 — Контрольная лампа внешнего освещения
8 — Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
9 — Контрольная лампа давления масла
10 — Контрольная лампа стояночного тормоза
11 — Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
12 — Тахометр
13 — Контрольная лампа «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
14 — Спидометр
15 — Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
16 — Контрольная лампа сигнализации
17 — Контрольная лампа дальнего света фар
18 — Указатель уровня топлива

Вилки 2, 3, 8, 9 в блоке X2 являются выводами спидометра 14.

В заключение хотелось бы сказать о тюнинге приборной панели «десятки». Мастера устанавливают светодиодную подсветку, цифровые спидометры и даже встраивают в комбинацию цветные мониторы бортовых компьютеров.

На ВАЗ 2110 не работает панель приборов? Для ремонта понадобится схема, распиновка панели. Как и в любой другой модели, приборная панель «десятки» служит для отображения состояния автомобиля, показывает количество топлива, скорость, а также информирует владельца ВАЗ 2110 о неисправностях в работе агрегатов.Но не для всех автомобилистов приборная панель — открытая книга, особенно для начинающих водителей. В этом материале описана распиновка, принцип работы, назначение устройств, основные неисправности, а также способы ремонта.

Показатели

Панель приборов

В момент зажигания загораются все лампочки на панели приборов, после запуска двигателя большинство индикаторов гаснет. Иногда даже после запуска двигателя одна лампочка продолжает гореть или даже мигать.Это настораживает водителей, ведь сложно сказать, какой агрегат в автомобиле ВАЗ 2110 неисправен; дианостика требуется для определения поломки.

Мы знаем, что «десятка» старого или нового образца. В обоих вариантах обозначения остаются идентичными, разница лишь в расположении лампочек и их схеме.

Внизу панели приборов расположены индикаторы, сигнализирующие о неисправности в работе различных систем ВАЗ 2110. Если они продолжают гореть при работающем двигателе, значит, придется проводить ремонт.

Идем слева направо:

Крайняя левая лампа на панели приборов относится к воздушной заслонке — индикатор присутствует в моделях с карбюраторным двигателем;
Значок масленки. Если индикатор горит или мигает, значит в силовой установке упала компрессия масла, неисправен насос;
Буква «П» внутри круга. Приборная панель сообщает, что вы забыли отпустить стояночный тормоз;
Лампа, указывающая на неисправность аккумулятора или генератора.Возможно обрыв ремня генератора, возник обрыв цепи, не производится зарядка;
При работе «далеко» загорается значок фары на панели;
Лампочка на иконке — индикатор показывает включенные габариты;
Проверьте индикатор двигателя. Если горит, то необходимо срочно провести диагностику и последующий ремонт двигателя ВАЗ 2110, в работе силовой установки появились серьезные дефекты. Лучшее решение — перестать двигаться;
Сигнальная лампа расположена прямо над знаком неисправности двигателя.

В дополнение к этим индикаторам, на передней панели имеется дисплей, показывающий пробег. Также в этой области находятся часы и клавиши настройки для них. В «десятках» нового поколения экран может быть узким, но раскладка останется прежней.

Дополнительная панель

В автомобилях новой модели есть дополнительная панель, на которой расположены полезные индикаторы. Мигающий значок с изображением человека, пристегнутого ремнем безопасности, указывает на то, что пристегнуться стоит — это относится как к водителю, так и к его спутникам.Во время движения может загореться значок колеса, есть вероятность износа колодок, требуется ремонт.

Лампочка с масленкой — загорается, когда уровень масла опускается ниже нормы — проверьте уровень как можно скорее.
Омыватель ветрового стекла — сообщает нам, что омывающая жидкость почти пуста.
Термометр над баком — говорит о повышенной температуре охлаждающей жидкости.
Значок перечеркнутой стрелки — не работает стояночный или стоп-сигнал.

Схема приборной панели

На рисунке выше показана электрическая схема комбинации приборов.То есть по этой схеме можно определить точку подключения на приборной панели неисправного индикатора. Он понадобится вам, если придется менять из-за неисправности, например, контрольной лампы аккумулятора. Но кроме схемы подключения вам понадобится еще и распиновка, о которой ниже.

Распиновка

Если вы хотите провести ремонт или другие операции на панели приборов, то вам потребуется распиновка ВАЗ 2110. Если его там нет, вам придется отследить каждый провод от индикатора, кнопки до устройства.Схема позволяет определить, какое из устройств не сработает в случае неисправности в том или ином узле. Если показатели в старом и новом образцах ВАЗ 2110 идентичны, то распиновка немного отличается. Есть две колодки — красная и белая. Поначалу распиновка может показаться сложной. Возьмем для примера несколько разъемов.

Первое число — это черный провод, идущий на массу. Тринадцатое число привязано к датчику давления масла в системе, о чем нам тоже сообщает схема.Белый блок указывает номер разъема, провода и блока (блока), к которому идет проводка. Точно так же читается красный блок. Первый разъем содержит синий и красный провода, они идут к внешнему датчику температуры. Что касается тринадцатого числа, то здесь белый провод ведет к замку зажигания.

Распиновка и схема, представленные в этой статье, являются основными. Они могут отличаться цветовой кодировкой, ведь на рынок вышло множество вариаций ВАЗ 2110.Чтобы не запутаться, рекомендуется сравнить данные из статьи с инструкцией по эксплуатации, где также есть схема и распиновка.

Неисправности и ремонт

Инструменты или индикаторы могут быть повреждены. Это может быть часть индикаторов или даже весь спидометр. Владельцы ВАЗ 2110 редко сталкиваются с такой ситуацией, так как приборная панель исправна, особенно у отечественных автомобилей … Перед тем, как менять панель приборов или ремонтировать отдельные детали, стоит убедиться в исправности датчиков — пользуемся бортовым компьютером.

Неаккуратный монтаж приводит к выходу элементов из строя. На приборной доске детали крепятся простыми заклепками, отсюда и негативный результат. На кузов постоянно действуют вибрации, поэтому установка просто «разваливается», в цепи появляются обрывы. Ремонт в этом случае — это пайка заклепок и тщательная очистка контактов.

После завершения пайки приборную панель можно вернуть на место. Если есть свободное время, можно зачистить контакты наждачной бумагой.