Туманки на ваз: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Противотуманные фары на ваз 2114 — 15 ( Оригинал )

Здравствуйте автовладельцы переднеприводных вазов.

В данном обзоре расскажу о покупке оригинальных птф на ваз 2114 — 15. Также данные противотуманки устанавливаются и на десятое семейство вазовской линейки автомобилей. Противотуманные фары этого типа неремонтопригодные и расчитаны на определённый срок эксплуатации а именно на 100 — 150 тысяч километров пробега в зависимости от условий окружающей среды. По окончанию срока службы птф следует заменить на новые. В моем случае за 9 лет эксплуатации автомобиля пробег составил 115 тысяч километров можно сказать что свой ресурс заявленый заводом изготовителем туманки выдержали. С завода в данные птф устанавливают галогеновые лампы с цоколем H-1 и мощностью 55-Вт. ОАТ- ( Объединенные автомобильные технологии ) ПАО ОСВАР выпускает качественную светотехнику и соответствует всем современным требованиям. Поставляется в красно белой упаковке и имеет сертификат соответствия.

Смотрите фото ниже.

Приобретенная мною продукция была проверена через смс сообщение на предмет подлинности. Продукция является оригинальной.

В подтверждение своих слов представляю фото смотрите ниже.

Представляю вашему вниманию фото противотуманных фар смотрите ниже.

Ну а теперь кому интересен непосредственно сам процесс установки этих противотуманных фар на автомобиль то рекомендую посмотреть видеоролик в котором я постарался максимально все показать. Смотрите ниже.

Спасибо магазину AvtoAll за качественную продукцию и огромный ассортимент автозапчастей. Отдельное спасибо менеджеру магазина Кожемякину Алексею за оперативную обработку моего заказа.

Удачи на дорогах и хороших всем покупок.

Противотуманные фары ВАЗ 2114: установка, подключение, замена ламп

В любую непогоду противотуманные фары просто незаменимы, но, к сожалению, далеко не на все отечественные автомобили они устанавливаются. В этой статье мы оснастим противотуманными фарами (ПТФ) ВАЗ 2114, а заодно научимся менять в них лампы и устранять простейшие неисправности.

Как установить ПТФ

Прежде всего займемся установкой ПТФ на ВАЗ 2114. Для этого нам, конечно, потребуются сами фары и «очки» – декоративные накладки. Брать будем те, что предназначены именно для установки на ВАЗ 2114. Это избавит нас от множества проблем при монтаже – они сделаны как раз по бамперу. Накладки подбираем по цвету автомобиля, но если вариантов нет, придется купить любые и перекрасить на СТО.

Противотуманные фары на ВАЗ 2114 и декоративные накладки к ним

После их покупки можно выбрать два варианта:

Купить бампер от ВАЗ 2115 с уже готовыми окнами под противотуманные фонари.
Прорезать эти окна самому.

Покупка бампера, конечно, обойдется дороже, но если не хочется возиться или неуверен в своих способностях, лучше выбрать его.

Бампер на ВАЗ 2115 с готовыми посадочными местами под противотуманные фары

Мы выберем второй вариант – прорежем окна самостоятельно. Для начала снимаем бампер. Кладем его «лицом» вниз и примеряем противотуманные фары изнутри так, чтобы они идеально прилегали к бамперу по всему периметру.

Выбираем место установки так, чтобы фары идеально прилегали к бамперу

Если все сделано правильно, то фары окажутся расположенными симметрично относительно центра и никаких дополнительных измерений делать не придется. Размечаем местоположение будущих окон, ориентируясь примерно по стеклу противотуманных фар.

Полезно! Для удобства разметки фары можно прикрепить штатными креплениями прямо к бамперу.

Закрепленная на свое будущее место противотуманная фара для ВАЗ 2114

Снимаем фару и по разметке вырезаем окна любым удобным способом. Автор фото сделал это при помощи лобзика, предварительно просверлив отверстия, чтобы завести в него полотно пилки.

Предварительное окно в бампере ВАЗ 2114 для противотуманных фар

Снова примеряем фары, если нужно, подрезаем отверстие канцелярским ножом и напильником, но только так, чтобы стекло ПТФ не закрывалось пластиком.

Отверстие в бампере не должно быть меньше размера стекла фар

Осталось подогнать отверстия под внутренние размеры декоративных накладок. Снова снимаем фары и орудуем канцелярским ножом и напильником. Не усердствуем – отверстия должны быть такого размера, чтобы накладки туда входили, но не болтались или хотя бы несильно болтались.

Слегка раззенковываем отверстия крепления фар так, чтобы винты были «впотай» и не мешали накладкам. Для этого можно использовать сверло большого диаметра. Если необходимо, делаем углубления и в самих «очках». Они (очки) должны плотно прилегать к бамперу.

Устанавливаем фары на место. При помощи идущего в комплекте крепежа фиксируем декоративные накладки на месте. На этом этап установки противотуманных фар на ВАЗ 2114 можно считать законченным. Устанавливаем бампер на место.

Установленные в бампер ВАЗ 2114 противотуманные фары к содержанию ↑

Схема подключения

Теперь займемся подключением ПТФ. Для этого нам понадобится установочный комплект. Лучше использовать «родной» для ВАЗ 2114, в который входят:

электромагнитное реле;
кнопка включения ПТФ;
монтажные провода с колодками.

Установочный комплект для подключения противотуманных фар для ВАЗ 2114

Схемой будем пользоваться той, что идет с комплектом и нанесена прямо на упаковку.

Схема подключения ПТФ на ВАЗ 2114

На схеме цифрами обозначены:

Противотуманные фары.
Монтажный блок.
Реле включения противотуманных фар.
Выключатель противотуманных фар.

Точки «А» и «С» мы подключим к “плюсу” источника питания, «В» – к питанию освещения панели приборов. Схему электропроводки ВАЗ 2114 мы сейчас рассматривать не будем, поскольку во всех модификациях ВАЗ 2114 есть вся необходимая проводка, колодки и даже места под предохранители в монтажном блоке:

Монтажная схема подключения ПТФ в ВАЗ 2114 (вид колодок монтажного блока со стороны проводов)

Схема довольно простая, и собрать ее может практически каждый владелец ВАЗ 2114. Прежде всего лезем под бампер и подключаем провода из комплекта к лампам ПТФ. Один из проводов питания каждой ПТФ протягиваем в моторный отсек – именно там находится монтажный блок.

Монтажный блок на ВАЗ 2114 находится в моторном отсеке сразу за лобовым стеклом напротив водителя (защитная крышка снята)

Сделать это можно через отверстия, сквозь которые проходят жгуты питания фар головного света. Второй провод каждой фары подключаем к кузову автомобиля, используя для этого винты крепления фар головного света.

Подключение проводов к ПТФ

Теперь реле. Находим в комплекте жгут из четырех проводов. На одном его конце колодка под реле, на другом – ножевые контакты, которые мы установим в колодку монтажного блока.

Жгут питания реле включения ПТФ

Выбираем место установки реле и подходящий для этого болт – креплений в моторном отсеке много. Отворачиваем болт и зажимаем под него реле. Заодно под этот же болт зажимаем провод жгута, идущий с 86-го контакта реле.

Крепление реле включения противотуманных фар на ВАЗ 2114

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно! Прикидываем длину жгута и размещаем реле так, чтобы длины жгута хватило подключиться к монтажному блоку.

Теперь разберемся, как подключить кнопку включения противотуманных фар. Как уже отмечалось выше, все необходимые провода и разъемы уже установлены. Нужно просто их найти. Справа от водителя находим решетку динамика и за ней видим два свободных разъема. Один служит для управления реле включения ПТФ, второй отвечает за подсветку кнопки.

Выдавливаем изнутри заглушку, находящуюся на отливе выше динамика, пропускаем туда колодки. Подключаем к ним кнопку, вставляем ее в гнездо и защелкиваем.

Установка кнопки включения противотуманных фар на ВАЗ 2114

Теперь монтажный блок. Чтобы добраться до колодок Ш7 и Ш8, придется блок снять. Вооружаемся торцевым ключом и отворачиваем две гайки, расположенные по бокам блока. Места, где они находятся, на фото ниже отмечены стрелками.

Снятие монтажного блока на ВАЗ 2114 (крепежные гайки отвернуты, блок приподнят)

Аккуратно приподнимаем монтажный блок, переворачиваем его, насколько хватит проводов и выдергиваем из гнезд колодки Ш7 и Ш8.

Снятие колодок для подключения реле и ПТФ (колодка Ш5 снята для удобства)

Местоположение и нумерация колодок обозначены на рисунке ниже.

Нумерация колодок монтажного блока ВАЗ 2114

Вставляем ножевые клеммы от ПТФ и реле в колодки согласно монтажной схеме (см. рисунок выше). Вставляем колодки в гнезда, устанавливаем монтажный блок на место, фиксируем гайками. Осталось проверить наличие предохранителей F8 и F9 – именно они отвечают за питание противотуманных фар. Если их нет (а, скорее всего, их нет), устанавливаем номиналом 10 А.

Место расположения предохранителей в монтажном блоке на ВАЗ 2114

Осталось отрегулировать наши противотуманные фары так, чтобы они не слепили встречных водителей.

Сделать это можно по методике, описанной в статье «Как установить противотуманные фары на Газель Бизнес». Единственное отличие будет состоять лишь в том, что регулировочный винт находится немного в другом месте, нежели в фарах Киржач, используемых в Газели.

Место расположения регулировочного винта ПТФ на ВАЗ 2114 к содержанию ↑

Какие лампочки стоят в штатных противотуманках

Теперь пару слов о лампах, используемых в штатных противотуманках ВАЗ 2114. В зависимости от модификации ПТФ лампочки могут быть с тремя видами цоколей: h4, h5 и h21. В ПТФ «Киржач» используют лампы с цоколем h21.

Лампы с цоколями Н3 (слева), Н4 и Н11к содержанию ↑

Как поменять лампочку

С установкой фар мы разобрались, теперь выясним, как менять, лампочки в ПТФ. Замена предельно проста, единственное, придется залезть под бампер – либо со смотровой ямы, либо залезть в прямом смысле слова. Итак:

Залезаем под машину.
Стягиваем с цоколя лампочки резиновый пыльник.
Под пыльником находим разъем, подключенный к лампе. В зависимости от типа лампочки он будет одно-, двух- или трехконтактный.
Отжимаем пружинный фиксатор, который прижимает юбку лампочки к отражателю. Вынимаем сгоревший прибор, на его место устанавливаем новый.
Фиксируем лампу пружинной скобой, подключаем колодку питания к цоколю, надеваем пыльник.

Замена лампочки в противотуманках ВАЗ 2114

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно! Галогенные лампы нельзя брать за колбу голыми руками! В противном случае после включения фары частички жира сгорят и вызовут локальный перегрев стекла колбы, которое просто расплавится. Тут совсем не помешают чистые хлопчатобумажные перчатки.

к содержанию ↑

Возможные неисправности и способы их устранения

Ну и напоследок рассмотрим типовые неисправности, которые могут вызвать отказ ПТФ:

Перегорание ламп. Меняем на новые (см. раздел выше).
Вышли из строя предохранители. Вскрываем монтажный блок и проверяем предохранители F8 и F9. При необходимости меняем на вставки того же номинала (10 А).
Отсутствует минус питания на лампе. Залазим под бампер, проверяем провод, соединяющий лампу ПТФ с кузовом автомобиля. Либо он оборван, либо просто окислилось место зажима его под болт фары головного света.
Нет минуса питания реле. Открываем моторный отсек и проверяем провод, идущий от 86 контакта реле на кузов. Либо он оборван, либо просто окислилось место его зажима под болт.
Обрыв или замыкание на кузов проводов, питающих лампочки ПТФ. Во втором случае при замене предохранителя на исправный последний тут же сгорает. Осматриваем провода питания ПТФ, находим, устраняем.
Неисправно реле включения фар. Меняем на взятое напрокат, проверяем. Если все заработает – покупаем новое реле.
Неисправен выключатель ПТФ. Снимаем, звоним тестером, меняем.
Отсутствует напряжение на 85-ом контакте реле. Включаем ПТФ, измеряем напряжение тестером относительно кузова. Если его нет, ищем неисправность в монтажном блоке.

На этом, пожалуй, разговор о противотуманных фарах автомобиля ВАЗ 2114 можно завершить. Теперь мы знаем, как их самостоятельно установить, а при необходимости и отремонтировать.

Противотуманные фарыКак установить противотуманные фары на Газель Бизнес

Противотуманные фарыКак поменять лампочку противотуманки на Hyundai Solaris

Самостоятельная установка противотуманных фар на ВАЗ 2107

Отечественный автомобиль марки ВАЗ 2107 с завода не оснащается противотуманными фонарями, которые служат не только для того, чтобы во время тумана освещать дорогу и обозначить свое транспортное средство. Многие автомобилисты стремятся установить дополнительные фары с той целью, чтобы повысить эффективность освещения дорожного полотна в дополнение к основному свету. Если с завода противотуманки на ВАЗ 2107 не устанавливаются, то их можно установить самостоятельно. Сделать это несложно, а с такой задачей сможет справиться даже малоопытный водитель. В материале рассмотрим, как осуществляется установка противотуманных фар на ВАЗ 2107, какие ПТФ лучше выбрать, и как правильно их подключить.

Особенности противотуманок

Всем автовладельцам “семерки” известно, что основной свет этого автомобиля дотягивает до среднего уровня, но некоторым водителям этого недостаточно. Особенно пугает обстановка, когда идет дождь: в такие моменты дорожное полотно не видно вовсе, поэтому и приходят мысли о том, каким образом повысить освещение дороги.

Основным предназначением противотуманок является возможность приемлемого освещения дороги во время тумана, что достигается благодаря близкому их расположению к дороге. Многие автовладельцы устанавливают доп-свет рядом с основным, что является неправильным. Для того чтобы туманки выполняли свои функции правильно, их нужно ставить как можно ближе к земле, в нашем случае в передний бампер, или еще лучше под ним. Это связано с физическими особенностями тумана(ближе к земле его практически нет, и там свет проходит гораздо дальше). Если поставить противотуманки хорошего качества, то можно заметно улучшить обзор из авто в непогоду.

Помимо того, что противотуманки повышают безопасность и комфортность вождения автомобиля ВАЗ 2107 в непогоду, так они еще и украшают дизайн отечественных “Жигулей”. Полезное оснащение автомобиля позволяет провести небольшой, но очень приятный тюнинг.

Установка и подключение доп. фар одинаково для карбюраторных и инжекторных моделей 2107.

Что выбрать для установки?

Прежде чем установить противотуманные фары на ВАЗ 2107, необходимо их приобрести. Какие же лучше выбрать? На сегодня существует большое разнообразие не только фирм производителей, но еще и форм и дизайна дополнительных фар.

На ВАЗ 2107 рекомендуется устанавливать противотуманки прямоугольной формы, что позволяет органично вписаться в угловатый дизайн авто. Кроме того, туманки могут светить как белым, так и желтым светом. Желтый свет вовсе не означает, что это слабые по мощности лампочки. Дело в том, что желтый свет как раз таки гораздо лучше белого справляется с освещением дороги во время тумана и дождя. Никакой другой оттенок так хорошо не освещает дорожное покрытие в непогоду, как желтый.

Что касается фирмы, то выбирать можно из любых моделей: Oswar, Osram, Hella, Wesem. Обратите внимание и на стоимость, так как дешевые противотуманки имеют некачественную оптику, от которой зависит качество света. При покупке противотуманок не забудьте приобрести лампочки соответствующих цоколей и мощностей.

Что потребуется для установки противотуманок самостоятельно

Помимо комплекта противотуманных фар, потребуется также следующий перечень материалов:

провода;
реле;
кнопка включения;
разъемы “мама”;
предохранители.

Ниже представлено фото, на котором изображен весь перечень материалов, необходимых для установки туманок.

Можно приобрести специальный комплект для установки противотуманок для ВАЗ 2107, который так и называется. Важно также учитывать, что по ГОСТу, дополнительное освещение дорожного полотна должно быть установлено на автомобиле ниже основных фар, но при этом не ниже, чем в 25 см от дороги.

Важно знать! На ВАЗ 2107 фары рекомендуется врезать в бампер, так как именно на этом месте соблюдается ГОСТ. Можно установить их ниже бампера, но при этом расстояние до дороги составит меньше, чем 25 см.

Особенности установки противотуманок

Начинать можно с любой стороны: кто-то устанавливает сразу фары, а кому-то удобнее монтировать электропроводку. Для начала требуется снять бампер, даже если вы будете монтировать фары на него. Необходимо также снять бачок омывателя, что значительно облегчит дальнейшие действия и, конечно же, снять клемму “минус” с АКБ. Далее необходимо выполнить следующие действия:

Для начала требуется установить реле. Расположить его рекомендуется под капотом на правом брызговике. Для монтажа потребуется один саморез.

Под торпедой автомобиля необходимо найти клеммную колодку Ш9. В колодку нужно вставить предварительно обжатый конец провода, который затем провести к правой противотуманке.
В колодку вставляется еще один обжатый провод, который вторым концом выводится на реле, а точнее на его контакт “87”.
Колодку Ш9 можно вернуть на место. Теперь потребуется отыскать колодку Ш11, которая имеет желтый цвет. В контакт номер 8 необходимо вставить еще один предварительно обжатый провод. Второй конец данного провода следует соединить с реле (86 контакт). Колодка возвращается обратно.
Теперь следует отыскать красную колодку Ш6. В этой колодке нужно найти одну свободную ячейку (она имеет номер 8), после чего воткнуть в нее еще один обжатый провод. Второй конец провода соединить с контактом реле номер 30.

Колодку возвращаем на место.
Следующая колодка, которая потребуется, имеет зеленый окрас или номер Ш7. В зеленую колодку на место номер 1 нужно воткнуть еще один обжатый провод, второй конец которого вывести к левой туманке.
Оставшийся контакт на реле (85) требуется прикрутить к “массе” автомобиля. Контакт должен быть хороший, иначе система работать не будет.
На следующей стадии необходимо проложить проводку к самим противотуманкам. Сделать это несложно, но укладывать лучше в тех местах, где проходит штатная линия проводов.
Теперь приступаем к монтажу фар. Их можно врезать в бампер, но для этого потребуется вырезать пластиковое основание. Можно также закрепить их на бампере снизу. Второй вариант считается не по ГОСТу, но так делает большинство. К тому же свет, который получается в итоге, ничем не хуже чем, если бы противотуманки располагались в бампере. Для монтажа противотуманок необходимо отметить место их установки, после чего просверлить или прорезать отверстия.
Когда вся основная работа по монтажу проводки, реле и фар, проделана, можно приступать к подключению противотуманок.

Важно не забыть! Перед тем, как монтировать фары, нужно установить в них лампочки, если они отсутствуют.

Подключение схемы противотуманок

Самый интересный момент – это как подключить противотуманки? Для человека, который дружит с электротехникой, данный вопрос не составит труда, но реально ли подключить противотуманки самостоятельно? Конечно, реально. Схема подключения противотуманных фар представлена ниже.

На схеме отображены наши колодки по цветам, на которых отображены провода. Теперь нам необходимо установить предохранители, которые будут защищать противотуманки от перегрузок. Для этого необходимо открыть крышку монтажного блока, после чего через предохранитель F1 пустить основное питание. Установленный на месте F1 предохранитель рекомендуется заменить на 15А. На место F3 и F4 установить предохранители по 7,5А, которые будут питать каждую фару по отдельности.

Теперь остается дело за малым. Необходимо установить кнопку, к которой провести провода и подключить их по схеме, представленной выше. Если схема, которая представлена выше, достаточно сложная, то можно сделать подключение вот по такой схеме:

Данная схема очень проста, и по ней нет необходимости мучиться с клеммными колодками. Все просто и ясно. Один контакт на реле от ПТФ, один контакт реле подключаем к питанию габаритных огней через кнопку включения, а через еще один подаем питание на реле от АКБ через предохранитель на 10А. После этого можно осуществить включение ПТФ и любоваться своей работой. Стоит отметить, что подсоединение по первой схеме наиболее правильное. Если выйдет из строя один предохранитель, то будет работать вторая противотуманка. В любом случае, как сделать, решать вам, а вся необходимая информация прямо перед вами.

Регулировка противотуманных фар ВАЗ 2110 – работа, которая по силам каждому

Многие автовладельцы, у которых на машине не установлены ПТФ, со временем приходят к выводу, что данная конструкция просто необходима, особенно если часто приходится передвигаться в условиях недостаточной видимости. Но установкой не ограничивается требуемый перечень работ, для наилучшей эффективности нужна правильная настройка системы, это повысит ее эффективность и гарантирует, что свет противотуманок не будет слепить встречных водителей. Противотуманные фары незаменимы при движении в сложных погодных условиях

Назначение рассматриваемых конструкций и рекомендации по их установке

Любой водитель знает, насколько сложно передвигаться в тумане, и дело не только в ограниченной видимости, но и в том, что свет, попадая на мельчайшие капельки, преломляется и начинает создавать блики, отчего движение еще больше осложняется. ПТФ предназначены для того, чтобы светить вдоль поверхности земли, где воздух более сухой, соответственно такой вариант обеспечивает гораздо более качественное освещение дорожного полотна.

Но стоит помнить о нескольких важных правилах, которые необходимо соблюдать:

Граница света должна быть четкой, это гарантирует, что луч не будет преломляться и слепить водителя.
Очень важно высокое качество изделий, например, ксеноновые варианты работают намного эффективнее, но и цена заметно выше, но на безопасности экономить не стоит.
Согласно норм ГОСТ 8769-75 не допускается расположение противотуманных фар на расстоянии ниже, чем 25 см от земли.
Следует выбирать конструкции, у которых рассеиватель сделан таким образом, чтобы верхняя граница светового потока имела четкую границу, они намного эффективнее в работе.
Низкое расположение обуславливает повышенную опасность повреждения конструкции мелкими камешками, предотвратить это можно, заказав изготовление наклеек на фары – они не ухудшают качество света, зато в разы снижают вероятность деформации стекол.

Совет! Выбирая конкретный вариант в автомагазине, обратите внимание на внешний вид изделий: прочный корпус, рассеиватель без царапин, отражатель должен быть в идеальном состоянии.

Хорошее качество света могут обеспечить только добротные фары

Процесс регулировки

Эти работы можно разделить на два этапа – подготовка всего необходимо и непосредственно настройка светового потока. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Подготовительные работы

На этой стадии надо проделать следующие действия:

В первую очередь убедитесь, что ваше оборудование работает верно и включается отдельно, а не совместно с ближним светом фар. Если у вас все сделано кустарным способом, переделайте конструкцию так как положено, схема, расположенная ниже, подскажет правильный порядок подключения.

Схема довольно проста, и в ней разберется даже неопытный автовладелец

Далее необходимо проверить надежность крепления ваших ПТФ, если они болтаются, то настройка будет бесполезна. Еще один важный нюанс – давление в шинах, оно должно быть одинаковым, чтобы автомобиль стоял без наклона.
Для настройки следует найти ровную площадку со стеной или ровным сплошным забором перед ней. После этого отмеряется расстояние от земли до оси положения противотуманных фар, и на стене отчерчивается горизонтальная линия на этой высоте.
Затем выставляется автомобиль на расстоянии 5 метров от поверхности, на этом подготовку можно считать завершенной, как видите, тут нет ничего сложного, вы своими руками проделаете все действия буквально за 10 минут.

Настройка

Теперь непосредственно рассмотрим, как отрегулировать противотуманные фары ВАЗ 2110, инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

Важно! Согласно нормам ГОСТ, регулировка должна производиться с дополнительным весом в 75 кг на водительском сиденье.

В первую очередь регулируется расстояние между световыми пучками, оно должно быть таким же, как и на самой машине (577 мм от центральной вертикальной оси). Каждая фара регулируется отдельно, при этом вторую следует закрывать куском картона или другого непрозрачного материала.

Примерная схема регулировки, где N – ось расположения ПТФ

Когда расстояние выставлено, можно приступать к регулировке высоты. Опять же, лучше настраивать каждую фару отдельно, центр светового потока должен быть на оси расположения световых элементов, настройка производится с помощью специального винта, расположенного сбоку, для этого в обрамлении присутствует отверстие для отвертки.

После окончания работ вы получаете свет, соответствующий нормам, который будет обеспечивать отличную видимость даже в самых сложных условиях. На фото показан пример ПТФ с ксеноновым светом, яркость этого варианта намного выше, чем стандартных модификаций с лампами накаливания. Не забывайте про коррекцию, если, к примеру у вас установлен фаркоп и вы буксируете прицеп. Ксенон светит очень ярко, и без настройки он может слепить встречный транспорт

Вывод

Видео в этой статье покажет весь описанный процесс наглядно и поможет вам понять некоторые важные особенности работ еще лучше. Важно делать все аккуратно и соблюдать рекомендации.

Противотуманные фары ВАЗ 2114 и ПТФ ВАЗ 2115: какие лучше установить

Как известно, на безопасность движения сильно влияет качество освещения дороги. При этом противотуманные фары способны обеспечить заметное улучшение видимости в сложных погодных условиях (дождь, туман и т.д.)

Также водители активно используют ПТФ в темное время суток в качестве дополнения к головному ближнему или дальнему свету. Однако не все автомобили штатно оснащены противотуманками с завода. К сожалению, популярные ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 ПТФ могут не иметь.

Естественно, владельцы таких авто часто ставят туманки самостоятельно. Далее мы рассмотрим, какие противотуманки на ВАЗ 2114 лучше выбрать, на что обратить внимание, приобретая противотуманные фары ваз 2115 и т.д.

Содержание статьи

Туманки ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115: что нужно знать

Итак, чтобы определиться с тем, какие ПТФ лучше на ВАЗ 2114 или 2115, стоить отметить, что к выбору нужно подходить ответственно. Прежде всего, ранние версии ВАЗ 2114 выпускались без противотуманных фар, однако последующие «четырнадцатые» и похожие «пятнашки» могут изначально иметь штатные ПТФ.

Если же туманок нет, все равно во втором случае имеются бамперные заглушки. Это значительно упрощает установку. Еще добавим, что многих водителей ВАЗ 2114 или 2115 штатные противотуманки ВАЗ попросту не устраивают. Так или иначе, как для установки, так и для замены владельцы ищут оптимальный вариант. Давайте разбираться.

Как выбрать противотуманки ВАЗ 2115 и ПТФ ВАЗ 2114

Начнем с того, что существует несколько видов противотуманных фар. Если точнее, есть два типа: штатные и универсальные ПТФ. При этом важно понимать, что от качества самих туманок сильно зависит их эффективность.

Идем далее. Штатные ПТФ могут быть оригинальными или аналогами. В любом случае, они выпускаются под конкретную модель автомобиля, имеют аналогичные крепления, корпус и т.д. Такие ПТФ проще всего устанавливать, особенно если в бампере уже есть места для установки, прикрытые заглушками.

Универсальные ПТФ имеют такое крепление, которое обеспечивает возможность их установки на разных моделях авто, такие туманки можно ставить в области заглушек на бампере, на решетке радиатора, навешивать их на бампер и т.д.

Также фары делятся по типу установленных ламп: «классические» галогеновые, более современные ксеноновые или не так давно появившиеся светодиодные. ПТФ с галогеновой лампой являются самыми доступными по цене, хорошо проявляют себя в сложных условиях, обеспечивают мягкое и теплое желтоватое свечение, которое наилучшим образом подходит для дождя и тумана.

Минусами является недостаточно яркое и сильное свечение таких ламп, а также небольшой срок службы. При этом не всегда заменить лапочки удается быстро и просто с учетом возможных сложностей с доступом (особенно при условии установки туманок в штатные места).

ПТФ с ксеноновой лампой светят ярче «галогенок», срок службы также больше на 50-60 или даже 80-100% (при условии использования качественных ламп). Однако, стоимость оборудования намного выше, для таких ламп нужно также отдельно устанавливать блоки розжига, правильно подключать ксенон и т.д.

Еще, более яркий ксеноновый свет, который лучше галогенок на сухой дороге, зачастую обеспечивает худшую видимость именно в туман и дождь, так как цветовая температура несколько отличается от галогеновых фар даже у максимально приближенных по характеристикам ксеноновых аналогов.

Также стоит отметить, что более яркое свечение ксенона может быть причиной ослепления встречных водителей. С учетом такой особенности ПТФ с ксеноном нужно опускать ниже, постоянно следить за их регулировкой, поддерживать фары в чистоте и не включать противотуманки в обычных условиях (когда нет тумана, снега или дождя).

Светодиодные ПТФ являются более экономичными в плане энергопотребления, меньше нагружают АКБ и проводку. Срок службы светодиодных ПТФ хорошего качества обычно выше, чем галогеновых или ксеноновых.

Светят такие туманки хорошо (если изделие качественное), в ряде случаев можно изменять температуру свечения (с белого на желтый и т.д.). На практике, такие ПТФ вполне могут выполнять функцию ДХО в светлое время суток.

Минусом является высокая стоимость изделий высокого качества. Еще отдельные требования следует учитывать во время монтажа, так как в случае ошибок при установке или нарушении вентиляции светодиодные фары могут сильно нагреваться, что выводит их из строя.

Выбор корпуса и основные критерии при подборе ПТФ ВАЗ

При выборе ПТФ ВАЗ 2114 или для любого другого автомобиля важно учитывать, какая лампа будет стоять в туманках, для чего устанавливаются противотуманные фонари и т.д. Как правило, сами такие фары могут быть в пластиковом, алюминиевом или магниевом корпусе. Вполне очевидно, что алюминий и магний надежнее и прочнее, но и стоят они дороже.

Еще противотуманные фары могут иметь пластиковый или стеклянный рассеиватель света. Изделия из пластика устойчивы к повреждениям, однако быстро желтеют и мутнеют, светопропускная способность снижается. В результате уже через пару лет качество освещения дороги ухудшается.

ПТФ со стеклянными рассеивателями служат дольше, однако часто стекло трескается от перепада температур (особенно при установке диодных ламп) или в результате механических повреждений. Так или иначе, желательно подбирать модели, где рассеиватель можно заменить отдельно, не меняя всего корпуса.

Еще отметим, если машина эксплуатируется активно или в тяжелых условиях (например, езда по трассе с высокой скоростью или езда по плохим дорогам), при выборе лучше остановиться на моделях ПТФ, которые можно закрыть специальными заглушками противотуманок из пластика для защиты от камней и т.д.

Теперь перейдем к выбору. Чтобы решить, какие противотуманки поставить на ваз 2114, прежде всего, следует подобрать надежный корпус. Как известно, состояние дорог в РФ и на территории СНГ плохое, так что ПТФ из устойчивого к повреждениям и перепадам температур материала будут лучшим решением. Если есть защитные заглушки, это будет дополнительным плюсом. Также в комплекте должны быть крепления хорошего качества, провода, а также реле.

Сами туманки должны давать максимально широкое пятно света, распределять свет равномерно, с минимумом потерь на преломление и рассеивание светового потока. Также должна быть реализована возможность регулировки и настройки светового пятна (как по вертикали, так и горизонтальная), чтобы не слепить водителей встречных автомобилей. Еще в случае перегорания лампы доступ для замены должен быть простым. Это позволяет быстро поменять ламу своими руками.

Также отметим, что выбирая ПТФ 2114 или 2115, а также для других авто, важно учитывать их мощность. Дело в том, что слишком мощные туманки могут создавать большую нагрузку на генератор и проводку. Как правило, вполне достаточно ламп мощностью 55 Вт. Если ПТФ линзованные (противотуманки с линзой), отдельное нужно обращать внимание на качество линзы, надежность ее фиксации и т.д.

Напоследок отметим, что также при выборе ПТФ важно, чтобы такие фары имели приемлемые аэродинамические показатели, хорошо вписывались в общий экстерьер автомобиля.

Как показывает практика, в качестве ПТФ на ВАЗ 2114 автолюбители ставят отечественные туманки ВАЗ или Автосвет. В списке импортных решений можно выделить Bosch или Hella, а также разные китайские ПТФ. Также часто на ВАЗ 2114 или 2115 ставят штатные ПТФ с Самары, Нивы, Приоры и т.д.

На деле, качественным бюджетным вариантом считаются продукты Автосвет. Однако важно помнить, что часто встречаются неоригинальные подделки. Если говорить о дорогих фарах, тогда Hella является признанным лидером, но цена на ПТФ Hella достаточно высокая.

Что касается туманок из Китая, они могут быть как дешевыми, так и дорогими, качество также может сильно отличаться. При этом часто бывает так, что более дорогие аналоги могут оказаться не лучше или даже хуже средних по цене вариантов.

Установка, подключение и регулировка ПТФ

В зависимости от типа противотуманных фар, монтаж может быть более простым или сложным. Проще установить ПТФ там, где места для установки уже есть и просто прикрыты заглушками. Если таких мест нет, тогда их потребуется вырезать или высверливать. В случае с ВАЗ некоторые владельцы также иногда меняют весь бампер (например, от 2115 с отверстиями под ПТФ).

Что касается регулировки ПТФ, такая возможность на многих авто не предусмотрена. В том случае, когда на нерегулируемых ПТФ требуется регулировка фар по причине того, что туманки слепят или светят не на дорогу, для изменения углов наклона используются специальные прокладки, устанавливаются накладки и т.д. Кстати, чтобы отрегулировать свет, нужен специальный стенд, при помощи которого удается отрегулировать ближний и дальний свет, а также ПТФ.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что решение поставить противотуманки на ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115 позволяет улучшить освещение дороги в темное время суток, в сложных погодных условиях и т.д. Как показывает практика, наличие туманок позволяет лучше осветить обочину, при езде в условиях недостаточного естественного или искусственного освещения заметно снижается нагрузка на глаза водителя и общая утомляемость за рулем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить туманки своими руками. Из этой статьи вы узнаете, что представляет собой схема подключения ПТФ ВАЗ или любого другого авто, а также на какие нюанс нужно обращать отдельное внимание.

Главное, правильно подбирать противотуманки на автомобиль, придерживаться всех правил по установке и подключению ПТФ. Также следует помнить, что туманки, как и головной свет, необходимо регулировать. После регулировки пятно света четко ложится на дорогу (улучшается эффективность работы ПТФ), а также не происходит ослепления водителей встречных автомобилей.

Противотуманные фары на ВАЗ 2114: какие лучше

Здравствуйте уважаемые автомобилисты. Тема сегодняшней статьи — противотуманные фары на ВАЗ 2114. Я открою вам секреты, которых нет ни в одной инструкции или пособии по эксплуатации. Как, без помощи электрика, восстановить или даже улучшить характеристики этих световых приборов, так необходимых для безопасности движения в сложных погодных условиях.

Оснащения автомобиля ВАЗ 2114 противотуманными фарами необязательное условие эксплуатации. Некоторые комплектации выпускаются без них с заглушками на переднем бампере. Поэтому, при неисправности или невозможностью правильной регулировки, проходить ежегодный технический осмотр можно с демонтированными фарами. Но пройти его не получится, когда не горит лампочка или она нестандартная. Разбитое стекло фары – неисправность, позволяющая придраться к техническому состоянию автомобиля.

Самостоятельный ремонт или монтаж

Замена лампочки сложности не представляет, а вот установка нового стекла взамен разбитого невозможна без демонтажа фары. Крепление к бамперу элементарное, всего на двух винтах, но стекло приклеено к корпусу фары намертво.

При его замене место соединения с корпусом заливается герметиком. Кстати, менять стекло лучше сразу после появления на ней трещины, иначе напыление, нанесенное на корпус, быстро отслаивается и приходится покупать новый прибор. Видео или набор фото о том, как поменять фару, лампочку на этой странице, вам в помощь, но я прошу вас обратить внимание на некоторые моменты:

Устанавливать в противотуманную фару ксенон нужно с оглядкой. Если по силе ближнего света в ГОСТе установлены ее минимальные значения, то для противотуманных фар имеется ограничение. Она должна быть приблизительно в 3 раза слабее, чем у самых плохих приборов.
Вырезать в пластмассовом бампере прямоугольные отверстия можно обыкновенным ножом. Соорудить рамки для красоты также элементарно. Поэтому, купить и установить своими руками такие фары не составляет труда. Но если в автомобильной проводке не предусмотрено их подключение, то лучше обратиться к специалистам.
Подключить противотуманки к простейшему тумблеру нельзя по правилам. Они должны загораться только после включения габаритных огней. Где реле, реализующее на практике эту последовательность включения световых приборов, и как подключить фары к электрической схеме, автоэлектрик знает намного лучше простого автолюбителя. Кнопка включения противотуманных фар на панели приборов имеется, но подключение проводов к ней процесс трудоемкий, требующий определенной квалификации. К тому же, перемудрить с проводкой и сделать короткое замыкание легче легкого, а ремонт, в таком случае, обойдется гораздо дороже.

Сложность регулировки

На ВАЗ 2114 не предусмотрена регулировка противотуманных фар даже в укомплектованных ими машинах. Если на новых автомобилях проблем при прохождении технического осмотра не возникает, то после нескольких лет эксплуатации (задевание передним бампером посторонних предметов или кочек неизбежно на наших дорогах) направление светового луча перестает соответствовать ГОСТу.

Единственный способ – установка прокладок, накладок или прочих приспособлений, меняющих угол наклона светового потока или его направление относительно плоскости дороги. Без специального стенда осуществить эту операцию невозможно. Обладая некоторыми познаниями, можно нарисовать на воротах своего гаража некоторое подобие такого стенда и самостоятельно производить регулировку не только противотуманных фар, но и ближнего или дальнего света.

Виды противотуманных фар

Предупреждение других участников дорожного движения осуществляют задние противотуманные фонари, установка которых обязательна для всех транспортных средств. Основная задача передних световых приборов – обеспечение видимости для водителя в сложных погодных условиях.

Тем не менее, их включение вместе с ближним светом ночью значительно улучшает видимость. Рассеянный свет отлично освещает обочины дороги. Иногда, даже дальний свет не дает такого хорошего эффекта. Однако некоторые водители предпочитают ставить линзовые противотуманки, предпочитая более направленное освещение дороги и возможность обходится в пути без дальнего света.

Какие лучше? Решать вам, но в дождь, отраженный от мокрого асфальта свет, слепит встречных водителей. Думаю, что никому не хочется лобового столкновения вследствие своего пижонства. В соответствии с пунктом 19.4 ПДД противотуманные фары разрешается использовать днем вместо ближнего света, поэтому применение более слабых лампочек в них гораздо экономнее, чем эксплуатация чаще перегорающих и дорогих ламп в основных фарах.

До свидания, дорогие друзья. Жду ваших отзывов. Пишите комментарии, подписывайтесь на обновления блога. Не забывайте сообщать ссылки понравившихся статей своим приятелям и знакомым.

С уважением, Максим Марков!

Противотуманные фары на ВАЗ 2109: как установить правильно?

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 1364

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 684

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u0249820/data/www/vaz-remzona.ru/wp-content/themes/root/inc/assets/simple_html_dom.php on line 691

4.2 / 5 ( 58 голосов )

Внешний вид противотуманных фар на ВАЗ 2109:

Установить противотуманные фары на ВАЗ 2109 несложно, если умеете читать простейшие схемы и обладаете основными навыками проведения монтажа. Схема подключения стандартная, а если присмотреться, то вы даже увидите проводку, которая лежит в подкапотном пространстве, идет до кнопки в салоне и до блока предохранителей.

Но не стоит радоваться, не всегда эти провода позволяют провести подключение туманок – сказывается возраст автомобиля и постороннее вмешательство в провода, проложенные на заводе. В итоге монтаж таким способом становится невозможен, приходится прибегать к крайним мерам. Итак, разберем по порядку процесс установки противотуманных фар на автомобиль ВАЗ 2109, 21099 и 2108.

Материалы и требования к установке

Итак, для начала необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

Непосредственно противотуманки.
Около трех метров одножильного провода (красного цвета) с сечением 0,75 квадратов.
Реле с нормально разомкнутыми контактами, металлической пластиной для крепления и колодка с проводами.
Кнопка (скорее всего, она уже установлена рядом с выключателем обогрева заднего стекла).
Как минимум пять саморезов.
Отвертка, ключ на 10, канцелярский нож и плоскогубцы.
Термоусадочная изоляция и изолента.
Предохранитель на 16 Ампер и гнездо для него.

Перед началом стоит определиться с местом крепления самих противотуманных фар ВАЗ 2109, обратите внимание на нижнюю часть бампера. Хорошенько присмотревшись, вы там найдете места для крепежа.

Вот только один минус – на старых автомобилях порой сложно именно в эти места провести установку, приходится ухищряться и прикручивать их непосредственно к бамперу. Вот только потребуется учесть некоторые требования ГОСТа, который действует с 1975 года и по сей день:

Расстояние от боковых поверхностей кузова автомобиля до ближайшего края противотуманной фары должно быть максимум 40 см.
Высота расположения противотуманных фар (от поверхности земли до нижнего края) от 25 см.

Чтобы не возникло проблем с органами правопорядка (читай – инспекторами ГИБДД), нужно придерживаться этих требований. Но «внимание» инспекторов – это не столь опасно, намного хуже – это неправильное рассеивание света в результате неверной установки. Противотуманки либо слепить встречных водителей будут, либо окажутся неэффективными в условиях плохой видимости.

Как установить противотуманные фары на ВАЗ 2109?

Итак, начинается монтаж. Для его проведения необходимо сначала установить фары в намеченное место. После этого возьмите провод и соедините с лампой правой противотуманки (плюсовой вывод). Выведите провод в подкапотное пространство и свяжите его со жгутом, идущим под радиатором. Доведите так до левой противотуманной фары ВАЗ 2109, после чего сделайте соединение с ее лампой. Все оголенные участки заизолируйте, для этого лучше всего использовать термоусадку.

Соединение со стандартным монтажным блоком 2109

Далее провод необходимо вывести к месту установки электромагнитного реле, у которого нормально разомкнутые контакты служат для подачи напряжения на противотуманки ВАЗ 2109. На один вывод через предохранитель 16 Ампер приходит плюс от АКБ, со второго он будет сниматься и идти на параллельно включенные противотуманные фары.

На контакты катушки реле присоединяется два провода: один сразу же на массу, а второй выводите к кнопке в салоне. Теперь осталось только к обеим противотуманным фарам ВАЗ 2109 подвести минусовое питание, а на второй контакт кнопки подать плюс от замка зажигания (чтобы исключить включение противотуманок при выключенном зажигании).

Подключение ПТФ — схема для любого автомобиля

Теперь бы еще сделать визуальное оповещение о включении противотуманных фар ВАЗ 2109 на приборной панели. К сожалению, не на всех модификациях имеется индикаторная лампа, встроенная в панели. Но можно схитрить – если у вас карбюратор, а есть лампа, сигнализирующая об ошибке двигателя, то можно использовать ее (как вариант – индикатор не пристегнутого ремня).

Эту лампу необходимо включить в разрыв провода, идущего к замку зажигания. У вас получится замкнутая цепь, вот только при выходе из строя индикаторной лампы или катушки реле, противотуманки на ВАЗ 2109 не будут включаться.

ВАЗ 2106 v2.0 Mod — Farming Simulator 19 Mod / FS19

Кредиты: hanter

Загрузка …

Этот контент был загружен посетителями сайта. Если вы заметили ошибку, сообщите нам об этом.

Для чего используется этот мод:

Если вы сталкиваетесь с трудностями, которые трудно преодолеть, проверьте нашу базу модов Farming simulator 2019 , и вы, вероятно, найдете там решение.Дополнительные файлы чрезвычайно популярны во всем мире. Это определенно не случайно — каждый мод Farming simulator 19 уникален и предоставляет вам явные возможности. Если вам интересно, как это работает, вы найдете много информации на нашем веб-сайте FS 19 mods — мы собрали все виды данных, чтобы упростить игру. Если вы, как и мы, увлечены Farming Simulator 19 Mods , то вы попали по адресу. Ознакомьтесь с предлагаемыми нами образцами и выберите нужный.Тогда все, что вам нужно сделать, это просто нажать на кнопку бесплатной загрузки модов LS 19 и внедрить ее в свою игру. Эти несколько простых шагов поднимут вашу игру на более высокий уровень — что может быть лучше, чем обновление вашей игры лично? Сломайте все границы и легко развивайте свою ферму. Эти дополнительные файлы принесут столько пользы, что вы больше не захотите играть без них. Нет никакого риска, поэтому нет аргументов против — следовательно, нет никаких оправданий, чтобы не воспользоваться этим особенным шансом. Удивительно, как много может сделать простое обновление — проявить умный успех и достичь гораздо большего, чем вы когда-либо планировали.Это здорово — получить даже больше, чем ожидалось, поэтому мы настаиваем на том, чтобы вы лично испытали преимущества. Это может быть большим стимулом для вашей фермы, и нет причин, чтобы реагировать негативно. Возьмите лучшее, на что вы способны, и не оглядывайтесь назад — вы должны быть ориентированы на будущее и новые впечатления. Это единственный способ быть впереди всего. Если вы видите в этом свою цель, то определенно сейчас или никогда!

Какие лампы стоят ваз 2114. Противотуманные фары (ПТФ)

Здравствуйте уважаемые автомобилисты.Тема данной статьи — противотуманные фары на ВАЗ 2114. Я расскажу вам секреты, которых нет ни в одной инструкции или мануале. Как без помощи электрика восстановить или даже улучшить характеристики этих световых приборов, так необходимых для безопасности передвижения в сложных погодных условиях.

Оснащение автомобиля ВАЗ 2114 противотуманными фарами — необязательное условие эксплуатации. Некоторые комплектации доступны без них с заглушками на переднем бампере. Поэтому в случае неисправности или невозможности правильной регулировки ежегодный технический осмотр можно проводить с разобранными фарами.Но пройти его не получится, когда свет выключен или он нестандартный. Разбитое стекло фары — неисправность, позволяющая придраться к техническому состоянию автомобиля.

Ремонт или установка своими руками

Заменить лампочку несложно, а вот установка нового стекла взамен разбитого невозможна без демонтажа фары. Крепление к бамперу элементарно, всего двумя винтами, но стекло приклеено к корпусу фары плотно.

При замене соединение с корпусом заполняется герметиком.Кстати, менять стекло лучше сразу после появления на нем трещины, иначе нанесенное на корпус распыление быстро отслоится и придется покупать новый прибор. Вам поможет видео или набор фото, как поменять фару, лампочку на этой странице, но прошу обратить внимание на некоторые моменты:

С осторожностью устанавливайте ксенон в противотуманные фары. Если минимальные значения фар задаются по мощности ближнего света в ГОСТе, то для противотуманных фар есть ограничение.Он должен быть примерно в 3 раза слабее худших устройств.
Вырежьте прямоугольные отверстия в пластиковом бампере обычным ножом. Построить рамки для красоты тоже элементарно. Поэтому купить и установить такие фары своими руками несложно. Но если их автомобильная проводка для их подключения не предусмотрена, то лучше обратиться к специалистам.
Нельзя подключать противотуманки к самому простому тумблеру по правилам. Они должны загореться только после включения габаритных огней.Где реле, реализующее на практике эту последовательность включения световых приборов, и как подключить фары в электрическую цепь, электрик знает намного лучше простого автолюбителя. На панели приборов есть кнопка включения противотуманных фар, но подключение к ней проводов — процесс трудоемкий, требующий определенных навыков. К тому же переборщить с проводкой и сделать короткое замыкание проще, чем со светом, а ремонт в этом случае обойдется гораздо дороже.

Сложность регулировки

На ВАЗ 2114 регулировка противотуманных фар даже не предусмотрена на оборудованных ими автомобилях.Если у новых автомобилей нет проблем при техническом осмотре, то после нескольких лет эксплуатации (на наших дорогах неизбежно касание переднего бампера посторонними предметами или неровностями) направление светового луча перестает соответствовать ГОСТу.

Единственный способ — установить прокладки, прокладки или другие приспособления, изменяющие угол наклона светового потока или его направление относительно плоскости дороги. Провести эту операцию без специальной подставки невозможно. Имея определенные знания, вы можете нарисовать на воротах своего гаража некое подобие такой стойки и самостоятельно настроить не только противотуманные фары, но и ближний или дальний свет.

Типы противотуманных фар

Предупреждение других участников дорожного движения осуществляется задними противотуманными фарами, установка которых является обязательной для всех транспортных средств. Основная задача передних осветительных приборов — обеспечение видимости водителя в сложных погодных условиях.

Однако включение их в ночное время вместе с ближним светом значительно улучшает видимость. Рассеянный свет отлично освещает обочины дороги. Иногда даже дальний свет не дает такого хорошего эффекта.Однако некоторые водители предпочитают ставить линзовые противотуманные фары, предпочитая более направленное освещение дороги и возможность делать это без дальнего света на пути.

Какие лучше? Решаете вы, но в дождь свет, отраженный от мокрого асфальта, слепит встречных водителей. Я думаю, что никто не хочет лобового столкновения из-за своего пижонства. В соответствии с п. 19.4 ПДД разрешено использовать противотуманные фары днем вместо ближнего света, поэтому использование в них более слабых ламп намного экономичнее, чем эксплуатация более часто перегорающих и дорогих ламп в основные фары.

До свидания, дорогие друзья. Ждем ваших отзывов. Пишите комментарии, подписывайтесь на обновления блога. Не забывайте делиться ссылками на понравившиеся статьи со своими друзьями и знакомыми.

Оригинальные немецкие автомобильные буферы Power Guard Авто буферы — экономия на ремонте подвески, увеличение клиренса на 3 см, быстрая и легкая установка …

Официальный сайт>>

Ксенон
на ВАЗ 2114 — это возможность повысить уровень освещения и долговечность штатных фар и противотуманных фар автомобиля.Ксеноновые лампы в несколько раз ярче обычных галогенных и имеют гораздо больший срок службы. Как установить ксенон в ПТФ своими руками, мы расскажем далее в статье.
1
Сегодня на рынке существует огромное количество производителей ксенона и других комплектов для ВАЗ и ПТФ различных моделей, в том числе и ВАЗ 2114. В принципе, большинство производителей создают комплекты для конкретных моделей автомобилей, что делает их универсальными. Чтобы выбрать качественный и подходящий по всем параметрам автомобиль, нужно определиться с такими параметрами, как яркость, цветовая температура, потребляемая мощность и рабочее напряжение.
Бортовая сеть автомобилей ВАЗ различных моделей имеет стандартное напряжение 13,5 В, поэтому лампа должна выдерживать такое напряжение. Кроме того, стоит обратить внимание на заявленный производителем срок службы, который должен быть не менее 2500 часов, и световой поток (оптимальный вариант — 2500-3000 лч). Диапазон рабочих температур для большинства ксеноновых ламп колеблется от -40 до +100 градусов, поэтому этот показатель нельзя считать важным при выборе комплекта.

Комплект ламп Sho-me h4 4300
В последнее время у владельцев ВАЗ 2114 пользуются популярностью лампы таких производителей, как Sho-me, Bosch. Рассмотрим процесс установки ксенона на примере комплекта ламп Sho-me h4 4300. Он зарекомендовал себя как надежный и оптимальный по характеристикам. Лампы имеют цветовую температуру 4300К, мощный ксеноновый белый цвет с ярким абажуром и хорошей светоотдачей. Монтаж можно произвести своими руками, для чего потребуется минимальный набор инструментов.
2 Ксеноновые туманки ВАЗ 2114 — установка своими руками
В стандартный комплект Sho-me h4 входят блок зажигания и контроллер, стабилизатор напряжения, необходимые контакты и непосредственно ксеноновые лампы.Первым делом необходимо определить место установки блока питания. Желательно выбирать ровную поверхность, максимально защищенную от грязи и влаги. Блок питания можно установить под бампером автомобиля. Снимите бампер или загоните машину на подъемник или смотровую яму.
Перед установкой отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Далее нужно снять штатные противотуманки. Для этого отверткой отверните два самореза, отсоедините жилы питания и аккуратно потяните фару на себя.Затем снимаем заднюю крышку и снимаем галогенную лампу. На снятой резиновой заглушке необходимо аккуратно обрезать спинку канцелярским ножом. У вас должно получиться прямое отверстие. Через него жилы питания будут подключаться к контактам блока розжига. После этого вытащите два провода из защитного колпачка и подключите к ним контакты новой ксеноновой лампы.
Все выходы и соединения тщательно обматываем изолентой для обеспечения пыле- и влагозащиты, после чего фара устанавливается в штатное место, и можно приступать к монтажу блока питания.Перед установкой фары и утеплителя еще раз проверьте правильность подключения проводов от лампы по схеме, которая есть в инструкции к комплекту. Чтобы закрепить блок розжига под бампером, просверлите несколько отверстий дрелью или шуруповертом. На них будет закреплена колодка с помощью специальных крепежей и саморезов. Можно использовать пластиковые хомуты, но такой вариант менее надежен.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Такой универсальный прибор для диагностики автомобиля должен быть у каждого автомобилиста.Теперь без автосканера просто никуда!
Считать, сбросить, проанализировать все датчики и настроить бортовой компьютер автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера …
3 Как ездить с ксеноном — в чем прикол?
Важно понимать, что после установки ксенона в штатные ПТФ световой поток будет ярким, но не будет освещать дорогу во время тумана. Кроме того, довольно низкое расположение фонарей иногда приводит к тому, что на неровной дороге свет будет создавать так называемый эффект длинных теней.Благодаря этому небольшая шероховатость может казаться намного больше, чем есть на самом деле. Поскольку ксенон является частью настройки света, иногда лучше использовать его вместо установки яркого света.
Также следует знать, что яркий ксеноновый свет в противотуманных фарах и фарах неизбежно будет слепить встречный поток автомобилей, что не повышает безопасность дорожного движения. Кроме того, слишком яркий свет привлекает внимание сотрудников ГАИ, которые имеют право выписать штраф согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Штрафы постоянно растут, а в последнее время за установкой «кустарного» ксенона следят достаточно строго.
У ксеноновых ламп есть некоторые особенности, которые часто воспринимаются как проблемы в работе, а не как таковые. После подключения ксенона к ПТФ допускается небольшая разница в свечении двух лампочек, это напрямую зависит от качества установленных ламп. Не забывайте о процессе нагрева, из-за которого при включении света свет за короткий промежуток времени меняется с тусклого на яркий.Некоторые автомобилисты тоже считают это неисправностью. Иногда в блоке питания может сработать защитный механизм, из-за которого лампы могут некоторое время не включаться.
Ксеноновые лампы
сохранят все характеристики, заявленные производителем, и срок их службы только при соблюдении всех инструкций по установке и эксплуатации.
Вы все еще считаете, что диагностировать машину сложно?
Если вы читаете эти строки, значит, вы заинтересованы в том, чтобы сделать что-нибудь самостоятельно в машине, и действительно сэкономит , потому что вы это уже знаете:
СТО ломают большие деньги на простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку нужно обратиться к специалистам
В сервисах работают простые гаечные ключи, а вот хорошего специалиста не найти
И конечно, вы устали выбрасывать деньги, а объехать СТО нет возможности, то вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 который подключается к любой машине и вы всегда найдете проблему через обычный смартфон, окупите ЧЕК и сэкономьте кучу денег! !!
Мы сами тестировали этот сканер на разных машинах. и он показал отличный результат, теперь рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, публикуем здесь ссылку на официальный сайт Автосканера.

13.11.2014
Противотуманные фары (ПТФ) — это блок оптики, который может располагаться как в сборке с основной фарой автомобиля, так и выноситься отдельно — чаще всего по краям бампера. Противотуманные фары предназначены для освещения обочины дороги и дороги в суровых погодных условиях: когда ближний и дальний свет отражается от толщины тумана, тем самым создавая световую стену перед автомобилем, противотуманные фары дают световой эффект. плоский и широкий луч, который распространяется точно над дорогой, чтобы не освещать сам туман.Помимо того, что противотуманные фары освещают вашу дорогу в суровых погодных условиях, они также помогают сделать вас более заметными для других участников дорожного движения.
Есть еще задние противотуманные фонари — но, как правило, это обычный красный свет, такой же габаритный, но в 2-3 раза ярче.
«Люкс» версии Самар 2114, 2113, 2115 с завода комплектуются передними ПТФ, которые расположены по краям бампера.
Владельцы штатной комплектации — передние ПТФ — устанавливают сами, а как это сделать за вас подумайте чуть позже.
Статьи посвященные ПТФ
Если на вашем автомобиле нет противотуманных фар, то вы можете купить установочный комплект и смонтировать фары самостоятельно, оставив при этом свой бампер
В Самаре есть 3 вида ПТФ + подходящие аналоги. Возникает вопрос, какие из них светят лучше?
Сегодня рынок пестрит подделками у ПТФ Киржач, потому что он считается лучшим среди других конкурентов. Поэтому перед покупкой важно уметь отличить подделку от оригинала.
Пикап монтажные блоки автомобилей ВАЗ. Монтажный блок где стоит предохранитель на печку ВАЗ 2109
Всем привет, сегодня хочу рассмотреть блок предохранителей старого и нового образца на автомобиле ВАЗ 2109 в простолюдинке сразу девяткой. Если вы попали на девятку, любую или элемент, работающий от электричества, то первым делом нужно проверить монтажный блок. А точнее предохранитель, возможно, он сгорел, и его надо заменить.Напоминаем, что при замене предохранителя на новый я всегда должен следить за ампережом.
Блок предохранителей на девятке находится под капотом с левой стороны, а точнее от водителя, чтобы добраться до него как вы уже поняли нужно капот открывать. Ниже вы можете увидеть расшифровку предохранителей и реле автомобиля ВАЗ 2109.
Старые автомобили ВАЗ 2109 комплектуются блоками предохранителей, маркировка которых 17.3722. Этот БП состоит из корпуса и инженерного щита. Контакты проводов, предохранителей и реле припаиваются.
Более новые версии девяток, начало выпуска которых произошло с 1998 года, тогда БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Вот уже смотрим предохранители.
Установочный блок старого образца 17.3722

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109 (Установочный блок старого образца)
F1 10A Запасной предохранитель
F2 10A Указатели поворота, прерыватель аварийной сигнализации (во избежание), контрольный свет аварии
F3 10A Задние стоп-сигналы, подсветка салона Paul
F4 20A Нагревательный элемент заднего стекла, контакты обогрева заднего стекла, розетка для переноски, прикуриватель
F5 20A Beep (Claxon), Classone Switch
F6 30A Запасной предохранитель
F7 30A Электродвигатель вентилятора печки, омыватель электродвигателя лобового стекла, реле включения электровентилятора радиатора, реле обогрева заднего стекла, контрольная лампа обогрева на заднем стекле, лампа освещения Бардачка
F8 7,5A Запасной предохранитель
F9 7,5A Запасной предохранитель
F10 7,5A Левая габаритная фара
F11 7,5A Правая габаритная фара
F12 7,5A Правая фара
F13 7,5A Левая фара
F14 7,5A Левая фара Дальний свет, дальний свет Инспекционная лампа
F15 Правая фара
F16 15A Указатели поворотников и выключатель-прерыватель (в режиме индикации указателей поворота), контрольная лампа указателей поворота, задняя фонари заднего хода, моторное и моторное стекло, выходное реле, лампа давления масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, контрольная лампа запаса топлива, вольтметр
Расшифровка реле ВАЗ 2109 (монтажный блок старого образца)
1- Рабочие элементы очистки передней оптики
2- Омыватель заднего стекла работоспособность двигателя
3- Защита от поломки ламп поворотных сигналов и световой сигнализации
4- Защита лобового стекла от мотора лобового стекла
5- Позволяет определить производительность лампы
6- Защита от перенапряжения системы обогрева заднего стекла
8- Фонари для дальнего света
9- Лампы средней фары
11- Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя
12- Работа Класона
Блок предохранителей нового образца ВАЗ 2109

1. 8A Резервный предохранитель
2. 8A Резервный предохранитель
3. 8A Резервный предохранитель
4. Реле вентилятора радиатора 16A, переключатель электрической цепи и электродвигателя печи
5. Переключатель цепи переключателя 3A в режиме поворотной стрелки, поворотные сигналы, поворотные выключатель сигнала, контрольная лампа указателя поворота, контрольная лампа указателя поворота, переключатель оптики заднего хода, лампа заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, контрольная лампа и аварийный масляный датчик давления, выходная лампа тормоза, выключатель гидравлического привода тормозной системы, выключатель ручного тормоза
6.8A Лампы стоп-сигнала, подсветка салона Paul
7. НОМЕРА ОСВЕЩЕНИЯ 8A, ВКЛЮЧАЯ ИНСТАЛЛЯЦИОННУЮ ЛАМПУ ПРИВОДА, СВЕТ, СВЕТОДИОДНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ И СИГОРНЫЙ СВЕТ, BARDACH CLOFFF, выключатель и лампа подсветки приборной панели
8. 16A Claxon, Claxon Switch, вентилятор радиатора электрический мотор
9. 8А фонарь левый габарит, задний левый габарит
10. 8А фонарь правый, фонарь правый задний габарит, противотуманный выключатель, противотуманный контрольный фонарь
11. 8А Переключатель и указатели поворота, указатели поворота. Указательные лампы, контрольная лампа в режиме избегания
12.16A Прикуриватель, Гнездо для крепления лампы
13. 8A Дальний свет правой фары
14. 8A Дальний свет левой фары, Контрольная лампа дальней оптики
15. 8A Средний свет правой фары
16. 8A Средний свет левой фары
Расшифровка реле в блоке предохранителей нового образца ВАЗ 2109
К1. Без него не будет работать двигатель омывателя заднего стекла
К2. Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации
К3. Обеспечивает работу стеклоочистителя
K4. Защищает лампы Стоп-сигналов и габариты автомобиля
К5. Обеспечивает работу длинномерных фонарей.
К6. Гарантирует работу омывателя оптики
К7. Защищает электродвигатель стеклоподъемников, если он установлен на вашем автомобиле
К8. Звуковой сигнал или просто щелчок по
K9. Защищает от высокого напряжения вентилятор охлаждения двигателя.
К11. Отвечает за работу устройства обогрева заднего стекла
K12 Обеспечивает лампы ближнего света
Ну что же, мы все рассмотрели распиновку и расшифровку блока предохранителей на автомобиле ВАЗ 2109. Также хотелось бы отметить, что в большинстве случаев схема предохранителей и реле практически всегда присутствует на корпусе или на крышке. монтажный блок, поэтому думаю разобраться в этом вопросе не составит труда. До сих пор.
Блок предохранителей ВАЗ 2109 стоит с левой стороны автомобиля, под капотом, перед лобовым стеклом.Добраться до него очень просто. Достаточно снять с него крышку и блок предохранителей и реле откроется.
В блоке предохранителей 2109 установлены предохранители, рассчитанные на различные токи и работающие для защиты различных частей электрооборудования автомобиля. При превышении допустимых параметров на конкретном участке автомобильной сети сгорает предохранитель, тем самым обесточивая поврежденный участок, а можно сказать, спасает машину от более неприятных ситуаций, даже от пожара.
Однако не забывайте, что перед заменой перегоревшего предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ 23109 нужно сначала узнать, по какой причине он сгорел, устранить эту неисправность и только потом ставить новый предохранитель.Если сразу установить новый предохранитель, не выясняя причин, в лучшем случае новый «предваряющий» сгорит, а в худшем — устроим пожар. Хотя предохранители имеют одинаковый размер, они рассчитаны на разную силу тока. Поэтому всегда будьте осторожны при установке новых предохранителей, иначе при несоблюдении «амперожа» выйдет из строя электрооборудование автомобиля.
Монтажный блок На ВАЗ 2109 устанавливалось несколько видов. Расположение и типы предохранителей на них были разными.Блок 17.3722 имел цилиндрические предохранители, блоки 2114-3722010-60 и 2114-372,2010-18 уже имели предохранители ножевого типа и расположение на платах предохранителей отличалось.
Каждая плавильная вставка в блоке предохранителей ВАЗ 2109 защищает свою цепь, тем самым продолжая зону поиска неисправности.
Номер предохранителя * Защищенные цепочки электронной почты
1 (8a) F9 (7,5A) Фара противотуманная правая
2 (8a) F8 (7,5A) Левая противотуманная фара
3 (8a) F1 (10A) Очистители фар (на момент включения).Реле включения очистителей фар (контакты). Аптека Омок Аптека Клапан
4 (16a) F7 (30A) Очистители фар (рабочий режим). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель стеклоомывателя. Мотор-редуктор силовой агрегат. Реле времени заднего слоя. Клапаны включения омывателя ветровых и задних стекол. Реле (обмотка) включения двигателя вентилятора охлаждения электродвигателя вентилятора. Реле (обмотка) включения плиты заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла.Значок лампы освещения
5 (8A) F16 (15A) Указатели поворота и триггер указателей поворота и аварийная ситуация (в режиме индикации поворота). Контрольная лампа указателя поворота. Задние фонари (фонари заднего хода). Реле включения очистителя двигателя и очистителя лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа стояночного тормоза. Светильник Табо «Стоп». Указатели температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8a) F3 (10A) Фонари задние (стоп-сигналы).Освещение палафона
6 (8a) F6 (30A) Электростеклоподъемники передних дверей. Включение стеклоподъемников
7 (8a) F10 (7,5A) Светильники для вывески ссуды. Подкаст лампа. Световые приборы. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя
8 (16a) F5 (20A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения.
9 (8A) F10 (7,5A) Фара левая (габаритный свет). Фонарь задний левый (габаритный свет)
10 (8a) F11 (7,5A) Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
11 (8a) F2 (10A) Указатели поворота и этикетка сигнального реле (в режиме сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
12 (16a) F4 (20A) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) обогрева заднего стекла.Розетка для переносной лампы. Сигарета
13 (8a) F15 (7,5A) Фара правая (Far Light)
14 (8a) F14 (7,5A) Фара левая (Far Light). Контрольная лампа в комплекте фары Highlands
15 (8a) F13 (7,5A) Фара левая (Middle Light)
16 (8a) F12 (7,5A) Фара правая (средний свет)
* Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без букв к блоку 17.3722
Говоря о блоке предохранителей ВАЗ 2109, нельзя не упомянуть реле, которые также устанавливаются в автомобильный монтажный блок.
Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе ВАЗ 2108, 2109, 21099. Приехал к нам с желанием разобраться с электрикой. В машине произошли скачки электричества, а после этого перестали работать щетки дворника, поворотники, задние противотуманные фары. Скорее всего виноваты предохранители. В этой статье мы расскажем, где вы находитесь и как меняются предохранители ВАЗ 2108, 2109, 21099.Также примените подробную схему предохранителей в монтажном блоке.

Расшифровка номиналов предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:
Предохранитель
Амперы
Что отвечает:
Противотуманные фары правые
Противотуманные фары слева
омыватель фар
Вентилятор отопителя
Насос омывателя
Щетка заднего стекла
Омыватель заднего стекла
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стекла
Лампа в бардачке
Поворот
Задние фонари
Щетки лобового стекла
Генератор
Уровень тормозной жидкости
Давление масла
Runt
Охлаждающая жидкость
Уровень топлива в баке
Лампа «Проверка»
Открытие дверей
Освещение салона
Фонари задние
Электрические стеклоподъемники
Государственный номер
Подкаст лампа
Светотехника
Габариц.
Освещение приборной панели
Сигарета
Звуковой сигнал
Фонарь задний правый, газ
Избегание
Нагревательный элемент обогрева заднего стекла
Включение обогрева заднего стекла (контакты)
Патрон подключения переносной лампы
Сигарета
Фара правая
Фара левая
Фара ближняя левая
Средний свет правой фары
Запасной
Запасной
омыватель фар
Вентилятор отопителя
Насос омывателя
Щетка заднего стекла
Омыватель заднего стекла
Вентилятор радиатора
Обогрев заднего стекла
Лампа в бардачке
Давление масла
Воздушная заслонка карбюратора
Runt
Охлаждающая жидкость
Уровень топлива в баке
Лампа «Проверка»
Открытие дверей
Тормоза задние
Освещение салона
Государственный номер
Подкаст лампа
Светотехника
Габариц.
Освещение приборной панели
Сигарета
Вентилятор радиатора
Габрит задний левый
Габрит задний правый
Аварийный сигнал
Сигарета
Обогрев заднего стекла
Фары дальнего света правые
Дальний свет, левая фара
Фара ближняя левая
Средний свет правой фары
Автомобиль представляет собой сложный механизм, с множеством различных узлов, деталей и электрических цепей, читайте в статье -.Для защиты последних (в основном от перегрузки и короткого замыкания) предусмотрены предохранители, которые в ВАЗ 2109 по большей части объединены в один блок — установка, он же блок предохранителей.
Что нужно знать о блоке предохранителей 2109?
На ВАЗ 2109 под капотом машины находится блок предохранителей: слева, между основанием лобового стекла и моторным щитом.
На сегодняшний день можно встретить два варианта монтажного блока «Девятка»: старый, тип 17.3722, и новые, 2114-3722010-60 / 2114-3722010-18 (устанавливаются на автомобили ВАЗ с 1998 года). Их отличие — различное обозначение реле, разъемов и предохранителей; Разная оценка последнего, а также отсутствие (за ненадобностью) в обновленной версии двух реле: электродвигателя вентилятора системы охлаждения и времени омывателя заднего стекла.
Обозначения на корпусе блока предохранителей представляют собой порядковые номера последнего, позволяющие определить по блок-схеме, за какую электрическую цепь отвечает каждый из них.Например, предохранитель с обозначением F3 в новом монтажном блоке (предохранитель соответствовал цифре 6) отвечает за освещение кабины и задние стоп-сигналы, а предохранитель F1 (до 1998 года — предохранитель номер 3) — за Faromusers и Faroocomitters, а также T d.
Блок-схема предохранителей ВАЗ 2109.
Монтажный блок 17.3722.
(К6) реле включения фартокомитеров;
(K1) Реле времени омывателя заднего стекла;
(К2) Отключение индикаторов вращения и аварийной сигнализации;
(К3) реле переключателя;
контактных перемычек на месте реле контроля ограничения;
(К10) реле включения обогрева заднего стекла;
запасной предохранитель;
(К5) реле включения танцевального света;
(K11) ОТНОСИТЕЛЬНО НАДЕЖНЫХ БУМАЖНЫХ ФОНАРОВ;
Предохранитель
;
(К9) включение мотора вентилятора охлаждения мотора;
(К8) переключатель реле звукового сигнала;
Монтажный блок 2114-3722010-60.
Схема соединений узла крепления 2114-3722010-60.
внешняя цифра в обозначении штекера — это количество колодок, а внутренняя — условный номер штекера.
Поплавковые предохранители F1-F16.
Средний свет Реле фар K9.
реле включения дальнего света фар К8.
Реле
включения звуковых сигналов К6.
реле включения заднего стекла К7.
реле включения очистителей фар К1.
включение сюжета на К5.
реле контроля исправности ламп К4.
Выключатель очистителя лобового стекла K3.
реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации К2.
Схема соединений монтажного узла 17.3722.
выключатель поворотов и сигнализаторов К2;
пловцов переключатель К3;
реле мощности стеклоподъемников (не установлено) К7;
реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле) К4;
реле времени заднего стекла С1;
включение вентилятора системы охлаждения двигателя вентилятора системы вентилятора K9;
реле включения Faroocious C6;
реле включения обогрева заднего стекла К10;
включение звукового сигнала К8;
реле включения фар дальнего света К5;
Реле среднего света фар К11;
внешняя цифра в обозначении вилки — количество колодок, а внутренняя — условный номер вилки;
Возможные неисправности предохранителей ВАЗ 2109 и способы их устранения.
1. Поломка предохранителя (одного или нескольких).
Это наиболее частая поломка монтажного блока. Устранить его просто: купить новый соответствующий предохранитель с желаемой силой тока и установить на место старого. Но не забудьте выяснить причины выхода последнего. В противном случае проблема может повториться.
2. Окисление контактов платы с текущими дорожками.
Еще одна довольно частая проблема, из-за лучшего расположения блока предохранителей в «девятке», из-за чего там может скапливаться вода.Именно она здесь является источником проблем, которые можно решить двумя способами: первый — это покупка нового монтажного блока и установка его на место, имеющееся, а второй — просто очистка оксидных контактов. С первым вариантом все понятно. Что касается второго, то здесь тоже все предельно просто, главное подходить ответственно, а все действия — предельно аккуратно и аккуратно.
Итак, отключите все имеющиеся в блоке реле и предохранители, снимите плату, почистите с помощью обычного растворителя (здесь важно — чтобы не повредить круг микросхем, придется поработать паяльником. ), и верните все на место в обратном порядке.
На автомобили Лада Самара установлено 3 вида монтажных блоков, рассмотрим их разновидности:
Первый тип — монтажный блок с 11 реле, есть два варианта:

Установочный блок старого образца (самый единичный)
Монтажный блок нового образца (аналог первого)
Они почти ничем не отличаются, у нового образца просто другое реле и расположение предохранителей и предохранители «нож», которые держат хорошо. У них 11 релюсов и 16 предохранителей.Разъем S11 находится сбоку, а контакты смотрят в салон. У обоих встречается прозрачная редкая крышка.
В блоке новый образец платный, ремонтировать и паять проще.
Характеристики:
Размеры: Три предохранителя (7, 9 и 10) идут по габаритам, и питаются они от ш5 / 4, ш5 / 13 и ш4 / 13 через кнопку и переключатель ротора, а это сделано для функции «Стояночный свет»: потянув за ключ повернуть поворотный переключатель влево или вправо габаритов, при этом подсветка номера и приборов не включалась.И на кнопку включены все габариты и подсветка.
После 1988 года эту особенность убрали, и все эти три контакта были соединены одним проводом, который подключился сразу к кнопке габаритов.
Вентилятор: При подаче массы от датчика на ш6 / 9, реле К9 (при включенном зажигании) и плюс подавались на вентилятор ш5 / 5.
Faroocomiters: При включении света на Ш4 / 8 появился плюс, дальше предохранителя 3, от него на реле Faroocomiters K6.Если включить омыватель лобового стекла, то реле включилось, а если фары включены, то на моторы ш7 / 3 подавали плюс.
Если стоит кнопка фарточиторов, то вместо реле на контакты 30 и 87 ставилась перемычка (питание шло на реле в моторном отсеке), включалась кнопкой через контакты sh6 / 7 и sh5 / 15.
Заряд генератора: Эти блоки могут отличаться. На старом образце блок питания на обмотку возбуждения генератора (ш7 / 9) подавался через лампочку заряда от ш5 / 18 и резисторы 100 Ом 2 Вт на зажигании.На блоке нового образца резисторов может не быть, а это значит, что на холостом ходу генератор не будет заряжаться, а может быть, что ш7 / 9 подключен только к ш7 / 4, который никуда не подключался (видимо что-то в проводке был один, а мы ничего об этом не знаем). Значит, если такой момент возникнет, нужно подключить генератор к панели приборов и поставить резисторы …
Омыватель заднего стекла: Релюшка бунт омывателя заднего стекла К1, так что рычаг от себя отжимаем до упора на доли секунды, а вода все равно течет пять секунд.Чтобы мы не отвлекались на дорогу мыть заднее стекло.
Фары задние противотуманные.
От кнопок габаритов зеленый провод пошел на предохранитель (болтался рядом с кнопкой, питание появилось при включении фар ближнего или дальнего), от него на кнопку, от кнопки на ш 2/10 и на задние фонари.
Ш4 / 21 связан с ш21 / 17, почему не понятно. И почему Ш20 тоже непонятно.
Ну есть какие-то аномалии, где отверстие под реле есть исправность ламп К4, а контактов нет, тоесть перемычки не нужны, все подключается напрямую в колодке.
Реле:
K1 — реле времени омывателя заднего стекла
K3 — реле стеклоочистителя
K4 — Реле контрольных ламп (или перемычка, или ничего)
K5 — Реле световой сигнализации
K6 — Реле очистителей Phamp
K7 — реле питания электрические стеклоподъемники
K8 — Реле включения звука
K9 — СВЯЗЬ С РЕЖИМОМ ИГРЫ ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯТОРА
K10 — Реле обогрева заднего стекла
K11 — Реле включения ближнего света фар
Выключатели:
1 (8A) Правый противотуман свет, индикатор включения
2 (8A) Левая противотуманная фара
3 (8A) Руководитель аптек (на момент включения).Лелл на очистители фар (Контакты). Выключатель омывателей Phamp
4 (16A) Очистители фар (в рабочем режиме). Очистители фар Bellex (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электор омывателя шайбы. Задержка мотора очистителя заднего стекла. Время омывателя заднего стекла. Включение омывателя омывателя и омывателя заднего стекла. Рело (обмотка) электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Непрерывная лампа обогрева заднего стекла. Зажигание указателей поворота разгрузочного бокса
5 (8А) и реле выключателя поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикации вращения).Лампа указателя постоянного вращения. Задние фонари (фонарь заднего хода). Мотор и включение переключателя очистки лобового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Возрождения. Машинный компьютер. Электропитание стеклоподъемников и подогрева сидений (обмотка).
6 (8А) Задние фонари (стоп-сигналы). Освещение салона. Электроокна входных дверей. Электропитание стеклоподъемников (контакты)
7 (8А) Освещение подсветки номерного знака. Популярная лампа. Фонарик для освещения приборов.Лампа постоянного наружного освещения.
8 (16А) Мотор вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Токовый сигнал и включение
9 (8А) Фара левая (габаритный свет). Задний фонарь (габаритный свет)
10 (8А) Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (общий свет)
11 (8A) Указатели поворота и реле аварийной сигнализации (в аварийном режиме). Лампа непрерывной сигнализации
12 (16А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.Подберите патрон для переносной лампы. Частный компьютер. Машинный компьютер. Лыжи. Блокировка руля и мотора коробки передач
13 (8A) Правая фара (Far Light)
14 (8A) Левая фара (Far Light). Непрерывный фонарь включения дальнего света
15 (8A) Левая фара (Middle Light)
16 (8A) Правая фара (Middle Light)
Расположен предохранитель задних противотуманных фар (8a) с таким типом монтажных блоков рядом с их переключателем.
Второй тип — монтажный блок с 9 реле, есть два варианта:
старого образца и нового образца.
Самый популярный блок, который шел с EUROPANLEL
второй вариант
Они отличаются друг от друга только расположением реле и предохранителей.
От блоков с 11 реле их отличаются подключением каких-то цепей, количеством реле (9 штук, нет реле задержки и стойки омывателя заднего стекла или реле стеклоочистителей, или вентилятора), количеством предохранителей на блоке размеры и сами предохранители маркируются иначе.Разъем sh21 находится вверху.
Блок, который на верхнем фото состоит из одной платы, отремонтировать проще.
Блоки с 9 реле (и первый на фото и второй на фото) бывает 2 типов:
Первый тип блоков с 9 реле: К1 — Реле Фарусиллера
У них:
Вентилятор: На ш5 / 5 плюс подается напрямую, а вентилятор включается подключением его с массой датчик или помеченный инжектор, управляемый мозгом.
Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор не выключается после замены блока. Вам нужно перерезать реле.
Габаритные размеры: Пробуксовка с удалением габаритного света было решено поставить 2 предохранителя (F10 и F11), а габариты навесить на них и подсветку, причем питались они только от ш5 / 4, который пошел на кнопку.
Итак: габаритного света не будет.
Сработавший предохранитель был брошен в окна (а это в этих блоках F6), на блок с 11 реле они запитались от предохранителя освещения кабины и стоп-сигналов.
Фарукомитеры: Тоже накормили, но реле включили плюсовую подачу (с кнопки) на ш3 / 16.
Заряд генератора: Ш7 / 9 (по геному) и ш5 / 18 (приборка) подключены всегда все вместе. Но есть варианты, где есть резисторы (на монтажном блоке нарисован белый кружок), это если европейца нет. Остальные блоки только для европанели, там резисторы в приборке.
Омыватель заднего стекла: Подключен напрямую без реле, то есть пока держишь рычаг, водитель льет.
Задние туманки
Здесь 2 варианта разводки панели приборов:
— Кнопка с фиксацией: При включении фары прошло питание на ш4 / 8 на предохранитель 1. С него на реле дальнего света и через sh4 / 21 на кнопку. От кнопки на ш3 / 10 до фонарей.
— Кнопка без фиксации: Есть реле заднего туманка, питается от чатающего рядом предохранителя (постоянный плюс). Есть «разрешающие» провода от кнопки габаритов и переднего тумана.Реле управляется потоком минуса от кнопки, подает питание на ш3 / 10 на пятнадцатую заднюю.
На авто с е-газом (с 2011 г.), на ш4 / 21 постоянная мощность для электроагрегата. Он контролирует запирание дверей и задние противотуманки. В этом варианте используется кнопка без фиксации.
Второй вид блоков с 9 реле: K1 — реле вентилятора:
для электронной педали газа
Фароокомитаторы: Их реле заменило реле вентилятора, поэтому sh3 / 16 (плюс от кнопки) перешел прямо на sh7 / 3 на белье под капотом, в которое входят автомобилисты.А на ш4 / 21 служил постоянный плюс на иммобилайзер (точнее блок электро, есть еще и реле задних туманок) и центральный замок.
Вентилятор: Освобождающий контакт Ш4 / 8 (был плюс от света) и Ш4 / 13 (был плюс от габаритов на высоких и низких торпедах) питаем обмотку, эти контакты идут на проводку инжектора, а они включил релюшку К1, а на ш5 / 5 Плюс на вентилятор запила.
Поэтому иногда возникает ситуация, когда вентилятор работает от света и габаритов, а иногда вообще не работает.Надо переподключить, либо поставить перемычку и снять реле.
Остальное тоже как шесть оксидов.
Ну, когда АвтоВАЗ понял, что у людей уже несколько десятков лет ошибка по ошибке вместо первой (потому что они были рядом) стали использовать ш6 / 1, он подключался к переключателю фонарей заднего хода, а на ш 2 / 9 (на семнадцатой связан с Ш21 / 19) оказался плюс сделать иммобилайзер-блок электроагрегата пилота при включении задней трансмиссии. Это в основном на автомобилях с электронной педалью газа.
Реле:
K1 — Реле включения очистителей персонала
OR
K1 — Реле включения вентилятора двигателя (E-gas)
K2 — Реле включения экскаватора и указателей аварийной сигнализации
K3 — Реле очистителя лобового стекла
K4 — Реле управления лампами остановки Сигнальные огни и габаритные огни
Или перемычки при отсутствии реле
K5 — Реле включения электрических стеклоподъемников
K6 — Реле включения звука
K7 — Реле выхода заднего датчика
K8 — Реле включения дальнего света фар
K9 — Боль Light Relay Phase Light
Автоматические выключатели:
F1 (10A) Головные уборщики (на момент включения).Лелект на очистители фар (Контакты). Фара включения омывателя
ИЛИ
F1 (20а) реле, лампы и индикатор задних противотуманных фар. Блок управления дверным замком. Двери замка мотора-детей (E-Gas)
F2 (10A) ЛАМПА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАДИО И АУКТИВНОЙ ТРЕВОГИ (в режиме тревоги). Лампа Continant и выключатель аварийной сигнализации
F3 (10A) Floof Lighting Salon. Прамп индивидуального освещения салона. СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Круги стоп-сигнала. Машинный компьютер.Мужской пробег. Сумки БСК. Свет багажника
F4 (20А) Прикуриватель. Облегчение обогрева заднего стекла (Контакты). Элемент обогрева заднего стекла. Патрон Highten для переносной лампы
F5 (20A) Мотор вентилятора системы охлаждения двигателя и реле переключения (контакты). Крышка сигнальная и включение
F6 (30A) Выключатели электростеклоподъемников. Электроизоляция окон. Старшее включение электрических стеклоподъемников (контакты)
F7 (20A) Электродвигатель вентилятора отопителя. Выборщик омывателя. Электрибор омывателя заднего стекла.Элексипрод очистителя заднего стекла. СВЯЗАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИГРЕ (обмотка). Освещение разгрузочного ящика. Регистраторы фар (в рабочем).
Выключатель и индикатор обогрева заднего стекла (на е-газе не используется)
F8 (7,5A) Правая противотуманная фара
F9 (7,5A) Левая противотуманная фара.
F10 (7,5А) Фара левая (общий свет). Задний фонарь (габаритный свет). Освещение Освещение Освещение Освещение Лампа Лампа. Освещение пола. Лампа постоянного наружного освещения.
E-gas — это дополнительно блок управления электропакетом
F11 (7.5А) Правая фара (габаритный свет). Задний фонарь прямого действия (общий свет)
F12 (7,5 А) Правая фара (средний свет)
F13 (7,5 А) Левая фара (средний свет)
F14 (7,5 А) Левая фара (дальний свет). Непрерывная лампа включения дальнего света фар
F15 (7.5A) Правая фара (Far Light)
F16 (15A) Повторное замораживание индикаторов поворота и аварийной сигнализации (в режиме индикаторов поворота). Индикаторы вращения в режиме индикации вращения и соответствующая контрольная лампа. Лампа света (лампа заднего хода).Мотор и переключающее реле очистителя лобового стекла. (при запуске двигателя). Выключатель наружного освещения. Блок БСК.Маршуда. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Электростеклоподъемники и подогрев сидений (заводские). Заказчик сигнализации anvaria
На усовершенствованном электрическом блоке управления E-gas, выключателе стоп-сигнала, выключателе и индикаторе заднего обогрева воздуха
F17-F20 Запасные предохранители
Схема генератора ВАЗ 2114
0: 7 0:47
1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881
Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников.Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирался в лонжерон. Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /
1: 3174

2: 506
Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал у самого выхода до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.
2: 801

3: 1308
и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут.(Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным на зад болт)
3: 1736
2.
В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся.Вот они:
3: 2436

4: 506

5: 1011
Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болте 15. В итоге он повод для праздника.
5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013
Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.
8: 1265

9: 1772

10: 2279
есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.
10: 432

11: 939

12: 1446 12: 1665

13: 2172
Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав.Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.
13: 395

14: 902
На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв заднюю часть пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.
14: 1689

15: 2196
Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.
15: 353

16: 860 16: 1084

17: 1591

18: 2098
Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.
18: 168

19: 675
Осматриваем контакты анкера, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:
19: 909

20: 1416 20: 1431

21: 1938
Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.
21: 2047

22: 506
Далее вдавить подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.
22: 2160
В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.
22: 490
Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм. Он прикинул, что им понадобятся отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились.Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы. Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.
22: 2687

23: 506
Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.
23: 643

24: 1150
Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).
24: 1262
Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, причем обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.
24: 1690

25: 2197
Вот они
25:36
Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадывался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности.Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота
25: 1063

26: 1570
Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.
26: 1651
Отрежьте по длине новую проволоку
26: 1716

27: 2223
Провода старые и новые.Сравнение
27:65
зачистил торец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока внутри не окислялась.
27: 371

28: 878 28: 897
После этого поставить на него чаевые
28: 967

29: 1474
Наконечник на место
29: 1514
Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода.Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.
29: 2132

30: 506
Plus почти готов
30: 548
По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей спаренных проволочках генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, мне он не понравился
30: 926

31: 1433
Гены второй и третьей проволоки удвоены на одном конце.Теперь по порядку.
31: 1577
Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач. Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.
31: 2574

32: 506
Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)
32: 633
Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.
32: 741

33: 1248
Провода двигателя и масса корпуса
33: 1312

34: 1819
Готовый минусовой провод двигателя и корпус
34: 1904
В принципе, в гофре наливную проволоку носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору
34: 2343
35: 506
Приятно смотреть на
35: 552
Потом массивный провод к двигателю и к кузову
35: 637

36: 1144
Объем к двигателю готов
36: 1197
Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гену все было ясно сразу, а вот с местом крепления к туловищу сразу не определились.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.
36: 2638

37: 506
Провод генератора массы к кузову. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.
37: 741

38: 1248
Думаю, на фото все показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.
38: 1397
Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в месте контакта с аккумулятором
38: 1645

39: 2152
39:17
Завел двигатель.Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результатом работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стало 14.6 стабильных.
39: 889

40: 1396
Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6
40: 1480
После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4
40: 1590

41: 2097
Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3
41: 121
Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, влезает хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 приборка по показаниям.
41: 632

42: 1139
Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13,8
42: 1347
Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.
42: 1804
Всего:
1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня принимает прилично.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Для всех, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.
42: 3419
Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени.Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.
42: 454

43: 961
Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.
43: 1072
Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).
43: 1475

44: 1982
Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока
44: 2418

45: 506
Вот он, дорогой. А точнее — их две толстые, розовые.
45: 605
Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы потерь не было. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу их трем мамкам, в сумме получится одно сечение побольше.
45: 1711

46: 2218
Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.
46:96
Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.
46: 636

47: 1143
Вскрытие показало, что в блок попадает вода.
47: 1227
Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.
47: 1542

48: 2049
Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.
48:84
Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …
48: 452

49: 959
Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.
49: 1164
Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к плате этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как будто здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .
49: 1676

50: 2183
Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.
50: 102
Также выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь его увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.
50: 1145

51: 1652
Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.
51: 1758
В общем разобравшись со всеми этими делами, узнав по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ей форму перемычки.Муторно, я тебе это занятие расскажу …
51: 3526

52: 506
Вроде получилось.
52: 542
Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.
52: 663

53: 1170
Вроде только золото
53: 1227
Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.
53: 1373

54: 1880 54: 1896
Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото
54: 2612

55: 506
Решил заменить перемычку
55: 576
В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.
55: 879

56: 1386
Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.
56: 1478
Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия
56: 2240

57: 506
С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.
57: 734

58: 1241
Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом он сделал следующее и пошел, пошел.
58: 1463

59: 1970
Бросился
59: 1992
Таким образом, перемычки почти все заменены
59: 2074

60: 506
Результат.Заменены почти все перемычки.
60: 584 60: 948
Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту самую, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую же перемычку, как и свою, хорошо продул
60: 1809

61: 2316
Дополнительная перемычка к родной.
61:59
И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.
61: 513

62: 1020
Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.
62: 1154
Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.
62: 2164

63: 506
Паяные и увеличенные ножки впускного коннектора.
63: 600
На самом входе клеммного разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ее ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда закончили с этим, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей
63: 2460

64: 506
Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.
64: 607
При этом работы с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, которое я на нее тратила, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6
64: 1261

65: 1768
Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6
65: 1963
Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.
65: 2445

66: 506
Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3
66: 711
Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0
66: 1312

67: 1819
Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал отключить обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1
67: 2302

68: 506
Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1
68: 739
Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.
68: 1728

69: 2235
Покрытия перемычки лакированные.
69:59
Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, хотя бы снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы минимизировать окисление.
69: 385

70: 892
Залил плату лаком от души.
70: 943

71: 1450
Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.
71: 2240

72: 506
Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.
72: 647
Я тоже решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, которые они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока
72: 1137

73: 1644
Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.
73: 1817
И собрал блок в один.
73: 1873

74: 2380
Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.
74: 130
Ставить на аккум в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, куда входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов
74: 2499

75: 506
Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.
75: 617
накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.
75: 1031

76: 1538
Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке
76: 1864

77: 2371
Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.
77: 383

78: 890
Вот такая змея-Горыныч
78: 961
Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.
78: 1271

79: 1778
Готовый кабель от генератора к агрегату.
79: 1850
Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.
79: 3838
В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.
79: 567
Если у кого-то есть желание усилить следы платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.
79: 930
А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что он не выкипает глаза.
79: 1346

80: 1853
Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3
80: 2022
Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)
80: 827
В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.
80: 1332
Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)
80: 1497

81: 2004
Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента
81: 193

82: 700
Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки
82: 880

83: 1387

84: 1894
Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)
84: 2398

85: 506
крупный план
85: 537

86: 1044
общая форма
86: 1065
Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.
86: 1133

87: 1640
Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет на левое крыло, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.
87: 2844

88: 506

89: 1013
РЕЗУЛЬТАТ:
89: 1036

90: 1543
Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».
90: 1799
Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: некоторые диоды в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:
90: 2954
Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM
90:49
Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM
90: 103
Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с кольцами засадного контакта, нигде не продаются. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски в итоге привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.
90: 705

91: 1212
Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:
91: 1453

92: 1960
Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:
92: 2188

93: 506
Платье изолирующей шайбой:
93: 559

94: 1066
Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:
94: 1167

95: 1674
Собираем генератор:
95: 1714

96: 2221
Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.
96: 181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры
У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.
96: 512
Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не заводится, потребители выключены.
96: 658

97: 1165

98: 1672
После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.
98: 1834

99: 2341
100: 506
Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.
100: 709
Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15
100: 927
Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.
100: 1210
Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
Второй вывод накручиваем гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.
100: 1670

101: 2177
Клеммы / контакты на генераторе
101: 58
Затем отверните эти болты в порядке
101: 140

102: 647
И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.
102: 748 102: 1046

103: 1553 103: 1617

104: 2124
Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!
104: 297
В принципе все, теперь генератор в ваших руках.
104: 399

105: 906
До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.
105: 1038
Чего нельзя делать:
105: 1078
На генераторе есть болт / шпилька, откручивать которую НЕ НУЖНО! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.
105: 1414

106: 1921
Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.
106: 2445
Вот эта шпилька
106: 31

107: 538
Он упирается в корпус и тянуть не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.
107: 721
108: 1228
Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.
108: 1479
109: 1986
На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.
109: 2198
Итак, по порядку.
109: 46
Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / регулятор напряжения / щетки
109: 363

110: 870
Снимите крышку
110: 901
Получаем вот такую картинку (не теряем только шайбы)
110: 999

111: 1506
Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения
111: 1679

112: 2186

113: 506
Смотрим состояние щеток
113: 559

114: 1066
Нижняя щетка 11 мм
114: 1100

115: 1607
Верхняя щетка 12 мм
115: 1643
И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. Некоторые генераторы могут быть 3.
115: 2320

116: 506 116: 520

117: 1027
Проверка генератора
117: 1070
Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, это означает, что в обмотке ротора произошел обрыв и ее необходимо заменить.
117: 1538
У меня 3,2 Ом — норма.
117: 1578
118: 2085
Для проверки дополнительных диодов подключите «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
118: 589
Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.
118: 697
119: 1204
Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
119: 1820
Я так сделал, по задумке тоже самое
119: 1913
120: 2420
Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)
120: 458
В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.
120: 534

121: 1041
Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка, и еще что-то в этом роде.
121: 1206
Почистил все контакты что смог
121: 1430
1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ
121: 2068
А теперь немного фото
121: 41

122: 548

123: 1055
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ:
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9
123: 1570
Раньше было 13,3в — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.
123: 1783
Кисти не менял.
123: 1817
Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!
123: 2123
На фото, где изображена небольшая развертка на якорях генератора, в принципе развертка небольшая.
123: 181

124: 688
Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И когда ты проходишь этот танец, начинается нарастание напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.
124: 2178
Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.
124: 565
С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.
124: 849
Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.
124: 935

125: 1442
Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)
125: 1577
126: 2084
Инструкции 1 сторона
126: 40
127: 547
Инструкции, 2 стороны
127: 588
128: 1095
оборотная сторона упаковки
128: 1147
Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.
128: 1304

129: 1811
Главная
129: 1848

130: 2355
страница с регулятором
130: 45
Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.
130: 170
Помимо инструкции в упаковке
130: 236

131: 743
Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка
131: 837

132: 1344
больше контраста
132: 1379

133: 1886
Стандартный регулятор и термооптимизированный
133: 1977

134: 2484
Вид спереди
134: 24

135: 531
Даже крепления такие же.
135: 581

136: 1088
на оборотной стороне
136: 1126

137: 1633 137: 1649

138: 2156
Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)
138: 95
Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)
138: 569
График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)
138: 873

139: 1378
График зависимости напряжения от температуры датчика
139: 1477
14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.
139: 1809
Демонстрация работы и регулировка напряжения.
139: 1898
Работа регулятора при изменении температуры датчика.
139: 2000
Напоследок хотел сделать замечание производителю.
139: 89

140: 596 140: 608

141: 1115
Возврат слота 2
141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114
Речь пойдет о напряжении, токе на выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.
141: 1603
Теперь обо всем по порядку
141: 1655

142: 2162
Сравнение размеров
142: 38
Сейчас я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.
142: 298

143: 805
Места, где это мешает
143: 839
Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …
143: 979

144: 1486
вид изнутри
144: 1511
Забрал домой, позвонил паяльником.
144: 1570

145: 2077
Плавленый лишний пластик
145: 45

146: 552
Отверстия для охлаждения
146: 595
Пытался разложить на улице и побыстрее — результат не эстетичный.
146: 718

147: 1225
отверстие заполнено термоклеем
147: 1279

148: 1786
Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)
148: 1876

149: 2383
Вот что случилось в итоге
149: 41
Все эти заморочки позволили защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.
149: 213
После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
149: 363
Сейчас измерения
149: 392
150: 899
Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)
150: 976
Эта картинка про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.
150: 1685
Смотрите видео с аннотациями!
150: 1769 150: 1779
ну про нынешнюю
150: 1818 150: 1824
Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.
150: 2184
Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!
150: 83
Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»
150: 189
Запас регулятора от генератора
150: 254 150: 260

151: 767
генератор 90А
151: 794

152: 1301
Генератор проблем — K1216EN1
152: 1354

Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.
152: 1571
https://www.drive2.ru/l/10/#post, https://www.drive2.ru/l/10/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/
152 : 1797
https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/
152: 2014 248973
Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев оптимальным вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.
Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.
Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:
Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
Крыло отвинчено;
С генератора снимаем соединительную колодку D;
После этого с помощью ключа откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
Генератор снят;
Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Разборка

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
Снимите статор;
Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой его сбить;
Осталось только снять подшипник съемником.
Немного предыстории …
Утром встал, аккум разрядился … Плохо … ушел зарядился, погас батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.
Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13) ослабляем поворотный болт снизу (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).
Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.
Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать так же caution , не забивайте намоточные пластины вовнутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.
Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.
Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.
Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.
В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?
Съездил по местным магазинам и слава богу нашел в одном из них комплект для ремонта колец , , советую сразу покупать, если изношены.
И снова полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольца соответственно в любом случае будут замкнуты (могу ошибиться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).
Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.
Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!
Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?
Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:
Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство
Работа генераторной установки обусловлена тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.
Технические характеристики генераторного аппарата:
для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
генератор
вырабатывает ток 80 А;
при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.
Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.
Возможные неисправности: признаки и причины
Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.
Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.
Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.
Признаки неисправности в электросети:
генератор не заряжает аккумулятор;
слишком низкое напряжение зарядки;
слишком высокое напряжение зарядки;
агрегат с подогревом.
Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.
Диагностика узла
Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.
Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).
Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.
Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:
Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
Затем следует включить ближний свет и радио.
Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.
Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.
Падение напряжения возможно по следующим причинам:
ослабить натяжение ремня генератора;
износ щетки;
неисправность реле-регулятора;
износ всей генераторной установки.
Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.
Сборка Руководство по снятию
Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:
набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
торцовая головка на «15»;
крепление или кусок металлической трубы.
Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.
Процедура состоит из шагов:
Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
Нижняя часть генератора крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
Теперь узел генератора можно снять вверх.
В случае демонтажа генератора через днище нужно снять защиту.
Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?
Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:
Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
Замена щеток генератора производится совместно с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.
Фотогалерея
1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел
Заключение
Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

Противотуманные фары на ваз 2114 — 15 ( Оригинал )

Противотуманные фары ВАЗ 2114: установка, подключение, замена ламп

Как установить ПТФ

Схема подключения

Какие лампочки стоят в штатных противотуманках

Как поменять лампочку

Возможные неисправности и способы их устранения

Самостоятельная установка противотуманных фар на ВАЗ 2107

Особенности противотуманок

Что выбрать для установки?

Что потребуется для установки противотуманок самостоятельно

Особенности установки противотуманок

Подключение схемы противотуманок

Регулировка противотуманных фар ВАЗ 2110 – работа, которая по силам каждому

Назначение рассматриваемых конструкций и рекомендации по их установке

Процесс регулировки

Подготовительные работы

Настройка

Вывод

Противотуманные фары ВАЗ 2114 и ПТФ ВАЗ 2115: какие лучше установить

Туманки ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115: что нужно знать

Как выбрать противотуманки ВАЗ 2115 и ПТФ ВАЗ 2114

Выбор корпуса и основные критерии при подборе ПТФ ВАЗ

Установка, подключение и регулировка ПТФ

Что в итоге

Противотуманные фары на ВАЗ 2114: какие лучше

Самостоятельный ремонт или монтаж

Сложность регулировки

Виды противотуманных фар

Противотуманные фары на ВАЗ 2109: как установить правильно?

Материалы и требования к установке

Как установить противотуманные фары на ВАЗ 2109?

ВАЗ 2106 v2.0 Mod — Farming Simulator 19 Mod / FS19

Какие лампы стоят ваз 2114. Противотуманные фары (ПТФ)

Ремонт или установка своими руками

Сложность регулировки

Типы противотуманных фар

1

2 Ксеноновые туманки ВАЗ 2114 — установка своими руками

3 Как ездить с ксеноном — в чем прикол?

Статьи посвященные ПТФ

Пикап монтажные блоки автомобилей ВАЗ. Монтажный блок где стоит предохранитель на печку ВАЗ 2109

Что нужно знать о блоке предохранителей 2109?

Блок-схема предохранителей ВАЗ 2109.

Монтажный блок 17.3722.

Монтажный блок 2114-3722010-60.

Схема соединений узла крепления 2114-3722010-60.

Схема соединений монтажного узла 17.3722.

Возможные неисправности предохранителей ВАЗ 2109 и способы их устранения.

1. Поломка предохранителя (одного или нескольких).

2. Окисление контактов платы с текущими дорожками.

Схема генератора ВАЗ 2114

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Как работает генератор?

Возможные неисправности: признаки и причины

Диагностика узла

Сборка Руководство по снятию

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Фотогалерея

Заключение

Добавить комментарий Отменить ответ