Углы установки колес ваз 2110: Углы установки передних колес Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Сегодня регулировка развал схождения колёс уже не является большой проблемой. Многие станции предоставляют услуги по регулировке развал схождения, ею можно воспользоваться как в городе, так и на трассе. Сервисы, выполняющие развал схождение автомобиля, имеют оборудование, которое отвечает «последнему слову» техники. С помощью компьютерных, оптических и лазерных стендов, можно выполнить процедуру развал схождения с максимальным эффектом и в считанные минуты. А ведь раньше водителям приходилось самостоятельно устанавливать необходимые углы. Разберем подробно как сделать развал схождения автомобиля.

Если положительный угол схождения (передняя часть колеса «смотрит» внутрь) больше нормы, резина будет вытираться снаружи, а если превышает норму отрицательный угол (передняя часть колеса смотрит наружу), то износ будет заметен с внутренней стороны шины.

Оборудование и материалы для регулировки развал схождения колес своими силами

Виды неисправностей развал схождения

Для проведения регулировки Вам понадобиться площадка, она должна быть ровной, также желательно наличие смотровой ямы.

Подсказка! Если развал схождение регулируется в «полевых» условиях, то для создания эффекта ровной поверхности, под колёса можно подложить ровные доски.

Для того чтобы выполнить развал схождение своими руками понадобятся :

• верёвка с отвесом,
• телескопическая линейка,
• гаечный ключ.

Подсказка! Вместо телескопической линейки можно использовать любое устройство, напоминающее удочку, или держатель шторки для ванной, или домашнего турника. По факту, это должны быть 2 трубы разного диаметра с выдвижением и возможностью фиксации.

Регулировка угла развала

• Выставляем авто на ровную площадку, рулевое колесо выставляем строго прямо.
• Мелом ставим отметки на колёсах по всему диаметру сверху и снизу.
• Закрепляем на крыле авто верёвку с обвесом и измеряем расстояния от обода до верёвки.
• Прокатываем авто на пол оборота колеса, чтобы метки поменять местами;
• Снова измеряем расстояние от обода до верёвки вверху и внизу.
• Снимаем колесо и ослабляем болты крепления поворотного кулака и амортизатора.
• Сдвигаем поворотный кулак, чтобы уравнять расстояние, которое получилось в результате замеров.
• Затягиваем болты.

Регулировка угла схождения

• Машина всё ещё на ровной площадке.
• Мелом ставим метки, но теперь на внутренней стороне колеса на стыке диска с резиной.
• Устанавливаем телескопическую линейку на метки и совмещаем отметку «0» с неподвижным указателем, а затем фиксируем линейку.
• Двигаем машину немного вперёд и назад, и проверяем показания. Если расстояние между колёсами сзади уменьшилось, то нужно с помощью муфты укоротить рулевые тяги. Если расстояние увеличилось, то рулевые тяги необходимо удлинить.

Подсказка! Во время движения и фиксации, телескопическая линейка или устройство, заменяющее ее, не должна касаться никаких деталей подвески и кузова.

Если всё выполнено правильно, то после выполнения регулировки развала схождение уже можно ездить на авто. При этом лучше проверять, не происходит ли преждевременный и неравномерный износ резины.

В данной статье описан способ, которым можно отрегулировать углы развала схождения автомобиля ВАЗ своими руками. Но если Вы владеете дорогим автомобилем с дорогими шинами, то лучше всего повторить процедуру регулировки, используя современное оборудование.

На видео: Как сделать развал схождение. Часть 1 из 2

На видео: Как сделать развал схождение. Часть 2 из 2

Развал схождение своими руками ваз 2110 вполне реально исправить, используя при этом простые приспособления и подручные средства.

В первую очередь стоит отметить, что замена рулевого шарнира или же амортизаторов приводит к значительному изменению углов, которое в последствие потребует регулировки. Как правило, в большинстве случаев достаточно отрегулировать всего лишь два данных параметра: углы схождения и развала колес. Кроме того, существует третий параметр, а именно угол продольного наклона шкворня, который нуждается в корректировке значительно реже остальных.

Диагностика

Итак, для того чтобы отрегулировать схождение колес делать замеры удобней всего при помощи специальной линейки, при этом наиболее комфортно работать на яме. Кроме того, не забудьте расположить руль строго в положение прямолинейного движения. Прежде чем корректировать развал схождение своими руками ваз 2110, необходимо с внутренней стороны колес нанести метки, для этого можно использовать мел. После того, как создадите в линейке натяг, ее нужно установить, уперев двумя концами в ранее намеченные точки. Затем слегка встряхните линейку, а далее совместите «ноль» с указателем.

Развал-схождение на ВАЗ 2110

Не забудьте зафиксировать шкалу. После этого прокатите машину немного вперед, чтобы линейка сместилась вместе с колесами, но при этом не коснулась подвески или же кузова. Затем необходимо проверить показания. Развал схождение своими руками ВАЗ 2110 вполне реально откорректировать, не имея особого опыта.

Регулировка схождения

Итак, если на автомобиле расстояние между колесами, расположенными сзади, меньше чем спереди, то необходимо укорачивать рулевые тяги, а если больше — то наоборот удлинять. Стоит отметить, что проводить подобные корректировки необходимо практически после каждого ремонта ходовой части автомобиля. Кроме того, даже если вы не проводили каких-либо ремонтных работ, обязательно проводите диагностику автомобиля, по крайней мере, каждые полгода.

Для того чтобы не регулировать развал схождение не пришлось проводить после ремонта, прежде чем разбирать подвеску нужно метить абсолютно все разъединяемые соединения, если нет под рукой мела, то можно обойтись краской или же зубилом. Кроме того, следует считать количество оборотов во время выворачивания наконечников из тяг.

Впрочем, развал схождение своими руками ВАЗ 2110 вполне обычная процедура, с которой сможет без особого труда справиться любой опытный автомобилист.

Благодарю за внимание.

Ремонт передней подвески, проверка и устранение шумов и стуков в подвеске лада 2110 своими руками, этапы замены защитного чехла шаровой опоры лада 2112, порядок снятия и установки амортизаторной стойки ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Углы установки колес Устройство передней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт ремонт ходовой части передняя подвеска, руководство по обслуживанию

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса ваз 2110 установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулируют три параметра: схождение, угол развала колеса, угол продольного наклона оси поворота.

Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки ваз 2111, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки. Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают. При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19″. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.

Угол продольного наклона оси поворота

Угол развала колеса – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески ваз 2110. Угол регулируется поворотом верхнего болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

Угол развала колеса

Схождение колес – угол между плоскостью вращения колеса ваз 2112 и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.

Схождение колес

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг ваз 2112. Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса – горизонтально). Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного).

Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Автомобиль ваз 2111 устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (см. ниже). (Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение – не более 0,7 мм, осевое – не более 1 мм).

Проверка углов установки колес ваз 2112 обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение. У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес ваз 2111 должны находиться в следующих пределах:

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:

Передняя подвеска Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Многие автомобилисты попадают в такие ситуации, когда помощь автосервиса не доступна или у нет возможности обратиться за квалифицированной помощью. Это может произойти и в случае, когда требуется сделать сход-развал. Если у вас Ваз 2110, то передние колеса отрегулировать не так сложно и процедуру можно выполнить самостоятельно.

Для проведения сход-развала автомобиль необходимо поставить на эстакаду или загнать на яму. Колеса необходимо выставить строго прямо, отрегулировав их рулем. Далее проводим замеры между дисками колес: можно использовать простую рулетку, однако в данном случае измерения могут быть не очень точны и весьма трудоемки. Можно использовать перископическую трубку или линейку. Если вы решите использовать линейки, то на них очень удобно ставить риски. На ваз 2110 развал схождение можно выполнить самостоятельно, только если колесные диски не деформированы, имеют ровную геометрию. Измерения проводятся строго в горизонтальной плоскости, при этом измерять нужно не только передние диски, но и задние. Перископическая линейка позволяет ставить отметки или риски: измерив результат в одном месте, можно отметить результат второго измерения, после чего замеры сравниваются между собой. При наличии возможной разницы колеса требуют регулировки, и выполнения развал-схождения. Допустим, у вас получился результат со смещением в 1 миллиметр в сторону схождения.

Итак, приступаем к выполнению сход-развала на ВАЗ 2110. На рулевых тягах откручиваются контргайки. Далее, установив колеса в одно положение, выполняется регулировка вторыми гайками на рулевых тягах в сторону уменьшения или увеличения. Важно, чтобы рулевые тяги имели одинаковую длину. Если одна тяга относительно другой уменьшится на 4 миллиметра, то произойдет перекос. Поэтому надо одну тягу уменьшить на 2 миллиметра, а вторую удлинить на 2 миллиметра, тем самым, выровняв их. После этого не забудьте тщательно завернуть контргайки на каждой рулевой тяге.

Для проверки выполненного схождения машину необходимо разогнать до скорости в 60-70 км/ч. Нужно обратить внимание: нет ли биения в колесах или не ведет ли машину в сторону. При наличии этих показателем, требуется выполнить регулировку заново.

Важно помнить, что изначальные замеры лежат в основе всего процесса развала-схождения. Если вы отвечаете на вопрос: смогу ли я измерить с точностью до 1 миллиметра, утвердительно. То вы сможете осуществить грамотных сход-развал. Если нет, то лучше найти время и средства и обратиться за помощью квалифицированных сотрудников в автосервисе.

Могут возникнуть ситуации, когда даже после грамотного выполнения сход-развала автомобиль ведет себя некорректно: рыскает или ведет в сторону даже после выполнения сход-развала. Возможно, причиной является неправильная геометрия колесных дисков, неисправность рулевых тяг, смещение шаровых опор или прочие. Устранение подобных неисправностей производится в автосервисе.

На сегодняшний день эвакуация автомобиля — это одна из популярных услуг, позволяющая быстро доставить поврежденный или неисправный автомобиль в нужное для вас место. Для того чтобы заказать эвакуатор сао вам необходимо связаться с диспетчером нашей компании и сообщить ему где находится ваш автомобиль и куда надо его перевезти.

С какой стороны ставить внутренний сепаратор ШРУС. Делаем штопор из разделителя ШРУСа своими руками. Важные моменты при замене

Равные угловые скорости шарниров (ШРУС) являются неотъемлемым элементом любого современного автомобиля, хотя лишь небольшая часть автомобилистов и автомехаников знает о его существовании и, тем более, ремонте.

Петля выполняет очень важную функцию — передает крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса.Благодаря конструктивным особенностям ШРУС можно поворачивать на угол до 70 градусов. Поэтому петли установлены на колесах, которые также выполняют функцию направляющих.

Подводя итог, можно сделать вывод, что ШРУСы присутствуют как на всех переднеприводных, так и на полноприводных автомобилях … В условиях современного рынка это подавляющее большинство машин.

С тех пор, как ШРУСы получили такое широкое распространение и играют такую ​​важную роль в нормальной эксплуатации автомобиля, каждому автовладельцу необходимы хотя бы минимальные знания об устройстве, принципе работы и наиболее распространенных неисправностях этого агрегата.В этой статье мы, в том числе, расскажем о ремонтных работах, которые позволят вернуть неисправные ШРУСы в нормальный режим работы или хотя бы отвезти в ближайший автосервис.

Устройство ШРУС

Прежде чем говорить о ремонте или гипотетических неисправностях в приводе ШРУС, необходимо точно представить, с чем вам предстоит столкнуться. Если вы впервые слышите аббревиатуру «ШРУС», рекомендуем вам особенно внимательно прочитать этот абзац. На фото ниже представлено изображение привода ШРУС с нанесенными названиями его основных элементов:

Обычно, когда в разговоре упоминается термин «ШРУС», говорят обо всем приводе.Когда необходимо указать одну из двух петель (внешнюю или внутреннюю), это указывается отдельно. Внешне привод не выглядит особо сложным агрегатом, но состоит из двух очень сложных узлов. Чтобы иметь представление о том, с чем придется столкнуться, когда есть возможность его отремонтировать, посмотрите фото с разрезом привода ШРУС:

Основными элементами привода являются:

• стопорные кольца ;
• сами петли;
• защитные кожухи — пыльники.

Наружный ШРУС соединен с одним из передних колес автомобиля, задний — с коробкой передач, а сам вал входит в зацепление с дифференциалом. Исходя из расположения шарниров, очевидно, что внешний ШРУС будет подвергаться большим нагрузкам и с большей вероятностью будет взаимодействовать с окружающей средой. Это приводит к тому, что он выходит из строя чаще, чем внутренний. Именно поэтому так важно уметь своевременно выявить неисправность или изменения в работе наружного шарнира, чтобы не допустить серьезных поломок.

Определение неисправности в наружном ШРУСе

Итак, прежде чем разбирать внешний ШРУС и приступать к ремонту, нужно убедиться, что это действительно необходимо. Следующие признаки с вероятностью почти 100% говорят о том, что с внешним ШРУСом что-то не так:

• Переключите автомобиль на переднюю передачу (автоматическая коробка передач) или первую передачу (механическая коробка передач), поверните левое колесо ru полностью в сторону. Далее резко заводите, вдавливая педаль газа в пол.Сигналом о возникновении неисправности будет треск и щелчки спереди автомобиля (точнее «с колес»).

Важно! Прежде чем начинать такой маневр, убедитесь, что у вас достаточно места для его выполнения.

• Визуальный способ: осмотреть диски передних колес … Если вы обнаружите на них следы густой смазки, значит, порвался внешний пыльник и ШРУС практически лишен смазки и защиты. Этот метод удобнее всего использовать на автомобилях на литых дисках, потому что штампованные оставляют мало места для просмотра.
• Второй вариант визуальный осмотр: внимательно осмотреть пыльники наружных ШРУСов. При обнаружении трещин, следов масла или любых других признаков дефектов пыльника внешний ШРУС необходимо отремонтировать.

Полную информацию по диагностике неисправностей внешних ШРУСов вы можете увидеть в видео ниже:

Возможные неисправности

Несмотря на то, что ШРУС является самым надежным и долговечным узлом во всем автомобиле (его ресурс может значительно превышать ресурс любой другой детали автомобиля при нормальных условиях эксплуатации) в ней часто возникают различные проблемы.Обычно они связаны как раз с нарушением так называемого режима нормальной эксплуатации, то есть с попаданием воды, пыли или грязи. От воздействия окружающей среды шарнир защищен защитным чехлом — чехлом, который обычно изготавливается из резины или пластика.

Пыльники крепятся к валу с помощью специальных креплений — хомутов. Однако хомуты для внешних ШРУСов отличаются от хомутов, используемых для водопроводных труб. Выглядят они так:

Также на фото можно увидеть специальное приспособление для затяжки хомутов и как оно работает.

Итак, основные неисправности внешнего ШРУСа связаны, как правило, с нарушением целостности пыльника и попаданием грязи и влаги в ШРУС. Это приводит к образованию коррозии и увеличению износа в десять раз. Если вы столкнулись с такой проблемой, то серьезность ее последствий напрямую зависит от того, как долго вы эксплуатируете автомобиль с поврежденным багажником.

Для ремонта пыльника вам понадобится резиновая накладка для автомобильных покрышек, герметик, новые фиксаторы.Алгоритм действий при обнаружении нарушения целостности пыльника следующий:

Важно! Этот метод подходит только для ремонта резиновых сапог, а не пластиковых!

Еще один способ ремонта пыльника — скорее временная мера, которая позволит вам попасть в автосервис или гараж, где вы замените пыльник или проведете капитальный ремонт (первый способ). Его суть заключается в обмотке пыльника большим количеством полиэтилена и скотча.

Прежде всего, поднимите автомобиль домкратом, снимите колесо и очистите пыльник. Далее с помощью шприца добавляем в него смазку. Конечно, лучшим вариантом будет снятие пыльника, промывка внешнего ШРУС керосином, набивка новой смазки … Но поскольку мы рассматриваем бюджетный экспресс-метод, то будем ему во всем верны. Теперь возьмите полиэтиленовый пакет или пленку, аккуратно оберните им пыльник и близлежащие участки голенища. Чтобы убедиться, что обмотка не мешает нормальной работе вала — проверните его на в направлении вращения колеса … Теперь остается только перемотать все скотчем и отправиться в путь, избегая ям, луж или просек с высокой травой.

Совет! Вы также можете выдавить старую смазку, заменив ее новой. Это значительно увеличит вероятность того, что внутри петли не возникнет серьезных неисправностей.

Более подробно процесс ремонта пыльника вторым способом рассмотрен в этом видео:

Разборка и ремонт

Есть несколько способов обнаружения неисправностей внешнего ШРУСа:

• обнаружить видимое разрушение защитного крышка, нарушение ее герметичности: участки трещин, смазка на внешней поверхности, другие дефекты;
• распознавать на слух характерные для данного типа неисправности звуки: щелчки, треск.

Если одним из двух способов, приведенных выше, вы определили, что у вас могут быть неисправны один или оба внешних ШРУСа, вам необходимо их разобрать и убедиться в этом. Думаю, что многим автолюбителям понадобится инструкция, как разобрать внешний ШРУС. Следует понимать, что автомобили разных марок могут иметь свои конструктивные особенности, поэтому в инструкции ниже будут отражены основные моменты, общие для большинства автомобилей.

Прежде чем начать, найдите гараж со смотровой ямой или лифтом.Если у вас такой возможности нет, подойдет сухое помещение с ровным полом. Затем оторвите колесные гайки и гайку ступицы. Поддомкрачиваем машину, откручиваем до конца гайки крепления колеса и снимаем. В целях безопасности поместите под автомобиль колесо или другую опору.

Теперь полностью отверните гайку ступицы и снимите стопорное кольцо с вала. Затем снимите тормозные колодки и суппорт, закрепив его каким-нибудь крюком на стойке амортизатора, иначе он будет висеть на тормозном шланге, что может оторвать его от воды.Затем откручиваем болты крепления колеса с головкой.

Затем нужно выдавить шаровую опору из кулака. Поскольку мы заранее сняли суппорт, это значительно облегчит задачу (хотя этот шаг можно пропустить, если у вашего автомобиля есть достаточный доступ к ШРУСу и шаровому приводу). Откручиваем болты крепления шарового шарнира, после чего легкими ударами молотка выбиваем шар из кулака. Для тех, у кого остались вопросы, как запрессовать шаровую опору, подробная видеоинструкция:

Теперь вы можете снять ступицу, а значит, есть прямой доступ к внешнему ШРУСу.Подробнее о том, как добраться до внешнего ШРУСа, вы можете узнать из видео:

Итак, вы разобрали внешний ШРУС и обнаружили на его элементах следы износа. Значит ли это, что внешнюю гранату придется полностью заменить, или есть способы сделать ремонт самостоятельно? Конечно, варианты самостоятельного ремонта существуют и все зависит от того, какой из элементов гранаты был поврежден.

Если изношены только тела качения, то вариант ремонта может быть только один — покупка новых.Вы можете легко найти мячи в любом автосалоне или на ближайшем авторынке, причем по очень низкой цене. Самое главное — выбрать шары подходящего размера.

Если обойма изношена, можно попробовать два способа ее ремонта (исключая вариант с покупкой нового ШРУСа):

Суть первого метода — приобрести ремкомплект внешних ШРУСов или приобрести б / у сепаратор для анализа. Приобретая втулочный сепаратор, внимательно осмотрите его и убедитесь, что он намного менее изношен, чем ваш.Смочите его средством для удаления ржавчины перед установкой, а затем отшлифуйте наждачной бумагой. Даже если на нем не было следов коррозии, эта процедура ему не повредит.

Второй способ очень простой: нужно переставить гранаты с правого и левого полуосей на другую сторону автомобиля (то есть слева — направо, справа — налево). Это может быть полезно, потому что клетка обычно изнашивается неравномерно, и при изменении направления вращения будут задействованы неизношенные части.

ШРУС внутренний ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей , или, как говорят, «гранат», является частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль — непрерывная передача вращения от коробки передач к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у разных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями … К тому же разные условия эксплуатации вызывают различия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Шрус выполняет в автомобиле важную функцию, он состоит из семи частей:

1. Стопорное кольцо.
2. Воздушные шары.
3. Сепаратор.
4. Ботинок, указанный в техническом руководстве, указан как складчатый мешочек.
5. Рама.
6. Приводной вал.
7. Внутренний зажим.

Привод ВАЗ 2110 отвечает за передачу крутящего момента на колесо от коробки передач. ШРУС позволяет передней колесной паре совершать повороты за счет нормализации изменяющегося угла между полуосями.В автомате две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач на вал.

Легче всего увидеть снизу машины, кстати, снимать придется залезть под днище, хотя можно и без него (например, можно подложить доски под передние колеса и приподнимите переднюю часть двумя домкратами, при условии, что оба домкрата стоят на этих планках, тем самым впереди будет выше, особенно удобно, если машина высокая), но все же лучше машину заехать на подъемник и заменить нужный ШРУС на там новый, но мы сразу вам объясним, что означают внешний и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и больше не путались (просто в статье мы будем часто о них говорить и чтобы вы сразу понимали, что вид ШРУСа, о котором мы говорим), так что внешний — это тот, который обращен к колесу автомобиля и вставляется в ступицу (оба внешних обозначены зелеными стрелками), а внутренний — тот, который вставляется в поле (они обозначены желтыми стрелками) и th У всего ШРУСа спереди находятся четыре ведущих машины, две из них с левой стороны размещены и переходят на левое колесо, а два других — на правое и переходят на правое колесо, но приводы на которых есть ШРУС всего два, и оба они обозначены на фото синими стрелками.

Расположение внутреннего и внешнего ШРУСов ВАЗ 2110 указано стрелками

Если постоянно уделять внимание и следить за внутренним ШРУСом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. Км. В противном случае неисправности могут появиться уже на первых сотнях тысяч км.

Главные враги любых навесных механизмов — это пыль и грязь, которые играют роль абразива и ускоряют износ гранаты.Если автовладелец пропустит повреждение эластичного чехла и какое-то время будет ездить без его замены, внутрь попадет сама грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если поменять пыльник.

Есть и другие причины, приводящие к неисправности и замене элементов:

1. в механизме недостаточно смазки или ее качество оставляет желать лучшего;
2. Слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
3. Заводской брак в деталях сборки.

Вывод: большинство причин можно предвидеть и предотвратить с помощью профилактики, отложив замену гранаты на неопределенный срок.

Если в процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 появляются следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

1. при прохождении поворотов из передней части автомобиля слышен характерный резкий звук, словно стальные шарики прикасаться к телу во время работы;
2. то же, только вместо хруста слышен стук, при прямолинейном движении может исчезнуть;
3. Постоянный хруст, не исчезающий при движении по прямой, свидетельствует об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления таких шумов с одной или с двух сторон откладывать ремонт сразу нельзя. В противном случае неисправный ШРУС может доставить массу неприятностей на ходу.

Чтобы убедиться, что граната сломана, вы можете проверить это двумя способами:

1. Выберите ровную площадку с достаточным пространством для поворота «Нивы». Сделайте несколько кругов сзади и против часовой стрелки, повернув колесо до упора. Внимательно слушайте возникающие звуки. Если они звучат как хруст, переходите к части 2 диагностики.
2. Поместите машину над смотровой ямой и вручную проверьте люфт во всех 4 блоках, качая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
3. Если при этом было обнаружено, что пыльник поврежден или из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте, вероятно, пришел в негодность.

А теперь подробнее поговорим о люфте в шаровых опорах. Люфт, возникающий в результате износа опоры, отрицательно скажется на состоянии ШРУСа.А если при движении на скорости шкворень шарикоподшипника вырвется из крепления, внутренний ШРУС может вообще сломаться. Кстати, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И это связано с тем, что они подключены через ступицу к колесу. Именно от колеса шарнир равных угловых скоростей получает мощные толчки и сотрясения. А вода с грязью под колесами попадает быстрее и точнее на внешние ШРУСы. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно попробовать.Исключение составляет ситуация, когда шкворень шарового шарнира выдернут.

Перед началом работ по самостоятельной замене внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110 нужно все подготовить.

Для этого нужно починить машину, включить 4-ю скорость, затянуть ручник. Закрепите клинья отдачи задних колес. Если их нет, используйте бруски аналогичной формы. Снимаем защитный колпачок, откручиваем гайку ступицы с «буртиком» (удлинителем) — трубой или монтировкой.После того, как снята гайка ступицы, откручиваем колесные болты.

Перейдем к пошаговой инструкции:

1. Вывешиваем колесо, на котором предполагается замена ШРУСа, на домкрат.
2. Выкрутите болты, чтобы снять упорную шайбу гайки ступицы.
   
3. Выкрутите 2 болта крепления нижнего шарового шарнира поворотного кулака.
4. Если ШРУС заменяется справа, поверните руль до упора влево, а если слева, то вправо.
   
5. Вытяните назад округлый кулак и стойку. Снимите шлицевой конец внешнего ШРУСа со ступицы.
   Вынуть монтировкой внутренний шарнир из коробки передач.
6. Закрепите приводной вал в тисках, снимите хомуты с внешнего и внутреннего ШРУСов. Выверните пыльники наизнанку. Если они где-то надорваны или порезаны, их можно просто отрезать ножом.
   
7. Демонтировать ШРУС ВАЗ 2110 с вала. Можно использовать молоток и деревянную или бронзовую насадку.
8. Сборка осуществляется в обратном порядке.При этом установите новую гайку ступицы. По окончании затяжки нужно зафиксировать его край, чтобы не раскручивался.
   
9. При установке внутреннего ШРУСа пластиковая заглушка надевается на конец вала.
   
10. Перед тем, как поставить ШРУС ВАЗ 2110, нужно убедиться в достаточном количестве смазки. Надеть стопорное кольцо на внутренний ШРУС.
    

1. Как только привод будет в коробке, поместите его в шестерню полуоси так, чтобы он полностью зафиксировался.Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной направляющей по всему периметру оси вала.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который обычно называют просто «гранатомёт», выполняет важную функцию и является важнейшим узлом автомобиля. ШРУС передает крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса, задавая при этом направление движения. То есть, помимо вращения вокруг оси, ШРУС должен иметь возможность вращаться, обычно угол поворота ограничивается 70 градусами.

Исходя из назначения ШРУС, можно сделать вывод, что он используется в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют передний или полный привод, поэтому понимание конструкции ШРУСов и их возможных неисправностей будет полезно каждому автовладельцу. Далее в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУСа, а также его наиболее частые неисправности и их причины.

Дизайн ШРУС

Перед тем, как начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, вы должны четко понимать, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фото привода ШРУС, на котором подписаны его элементы и их названия:

Для полного понимания устройства приводных элементов ниже вы увидите его изображение в разрезе:

Возможные неисправности

Этот агрегат очень надежен: при нормальных условиях эксплуатации его срок службы может превышать срок службы остальной части автомобиля.Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды в шарнир увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая износ и ускоряя выход из строя. ШРУСы ввиду их важности для нормальной работы автомобиля хорошо защищены специальными «защитными крышками» — пыльниками. Они обеспечивают надежную защиту шарнира от пыли и грязи, а также полную герметичность. из плотной резины или пластика и крепятся к приводному валу с помощью хомутов.Кстати, обычно хомуты пыльников имеют немного необычный вид … На фото ниже вы видите хомуты для пыльников, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин Неисправность ШРУСа связана с попаданием грязи или воды через повреждение пыльника. Если случилось так, что ваш ботинок повредился и грязь попала в шарнир, необходимо немедленно осмотреть его, а затем почистить (при необходимости отремонтировать).Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее убедитесь в отсутствии чрезмерного износа элементов и установите их обратно после заполнения ШРУС свежей смазкой.

Важно! Обязательно замените или отремонтируйте поврежденный пыльник.

Восстановить поврежденный пыльник можно с помощью обычной заплатки для шин и герметика. Также вы можете использовать метод ремонта, как на видео ниже:

Внешний ШРУС

Обнаружить возможные неисправности в внешнем (внешнем) ШРУСе можно двумя способами:

• визуально определить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, разрывы, следы смазки на внешней стороне;
• по характерным звукам (характерный треск, хруст) при повороте руля, входе в поворот и т. Д.

Если разобрать внешний ШРУС и обнаружить износ одного из его компонентов, то можно значительно продлить срок службы шарнира без его замены. Во-первых, если вы обнаружите износ обоймы в точках соприкосновения с шарами, то паниковать нет смысла. В нем устанавливаются тела качения с зазором, причем значительным, так что развитие в местах контакта совершенно безвредно. Другое дело, появляется ли износ на самих телах качения или где-либо еще в сепараторе.

Если изношены только тела качения, то их ремонт невозможен. Но такие же найти не составит труда на ближайшем автоанализе, авторынке или автомагазине. Главное, подобрать шары необходимого диаметра.

Если сепаратор изношен, то есть два основных метода ремонта:

1. заменить весь наружный ШРУС;
2. заменить сепаратор;
3. поменять местами ШРУС.

Первый способ проще и предпочтительнее, но окажется дороже второго.О том, как правильно заменить внешний ШРУС, написано много статей и снято множество видеоуроков. С каждой конкретной моделью автомобиля может быть связано множество особенностей и тонкостей.

Второй способ — приобрести ремкомплект (который выпускается в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборке внешний ШРУС для своего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить его в старый ШРУС. Естественно, перед установкой бывшего в употреблении сепаратора нужно убедиться в отсутствии видимых следов износа.Затем погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть какие-либо следы коррозии. После этого нелишним будет очистить его наждачной бумагой.

Суть третьего метода ремонта — переставить гранаты левого и правого полуосей местами. Это поможет, потому что направление вращения тел качения изменится (останутся задействованные неиспользуемые участки). Однако это приведет к хрусту во время движения. задний ход.

Еще один «хитрый» метод, позволяющий не тратиться на покупку всего ШРУСа или его узлов.Однако не каждый автомобиль можно «отремонтировать» таким способом. Его суть заключается в замене внешнего сепаратора клетки внутренним сепаратором клетки. Здесь, конечно, есть два условия:

• Во-первых, разделители должны быть идентичны друг другу.
• Во-вторых, внешний износ не должен быть слишком сильным, а внутренний (в идеале) практически не иметь износа.

Так как эти два условия соблюдаются не на всех моделях автомобилей, то такой ремонт нельзя проводить ни на одном автомобиле.

ШРУС внутренний

ШРУС внутренний, как и внешний, защищен пыльником. Соответственно, при нарушении ее целостности в петлю попадает грязь и вода, что приводит к ее выходу из строя. Способы ремонта внутренних ШРУСов в этой ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазкой и заменить поврежденным пыльником.

Еще одна основная проблема внутренних ШРУСов — люфт карданного вала со стороны коробки передач.Визуально разницу между «нормальным» и люфтом можно увидеть на видео ниже:

Следует различать два типа люфта внутреннего ШРУСа:

• непосредственно во внутреннем шарнире;
• в соединении между приводом и дифференциалом.

Поскольку визуально определить наличие люфтов невозможно, и не каждый автовладелец будет регулярно пролезать под машину и «раскачивать» внутреннюю гранату, необходимо уметь определять их по-разному.Самый действенный способ понять, что люфт появился во внутреннем ШРУСе, — это понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните автомобиль примерно до 80-90 км / ч и посмотрите, появляется ли на этой скорости рулевое колесо и вибрация на кузове. Обратите особое внимание на вибрацию передней панели, особенно вокруг педалей.

Важно! Разгонитесь до этой скорости и продолжайте движение, не меняя скорости.

Если вы обнаружите вибрацию, то снова разгоните машину.Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км / ч. Если после разгона вибрации исчезают, можно сделать вывод о наличии люфта во внутренней гранате. Необходимо как можно скорее удалить его и в этом убедиться. Если у вас возникли трудности со снятием привода ШРУСа, то воспользуйтесь следующей видеоинструкцией:

Причиной люфта в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и треноги. Если износ небольшой, то есть простой метод устранения такой неисправности.Итак, в первую очередь нужно очистить все элементы от грязи и жира. Решения помогут вам в этом. моющие средства с водой и бензином или керосином. После того, как вы очистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение … Если вы обнаружили на них коррозию, обработайте их напильником.

Проделайте то же самое со шлицами вала. Чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее просушите детали и обработайте обезжиривателем.Затем соберите все элементы на валу, кроме звездочек. Перед этим нанесите Loctite 648 на вал и звездочку. Это своего рода «клей» для таких соединений.

Наденьте звездочки на вал, немного поверните их, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После этого можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт полностью устранит люфт в шлицевом соединении.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автомобилисты, — повреждение трипоида. В общем, есть ремкомплекты внутреннего ШРУСа, которые сэкономят вам много времени. Правда, стоить они будут недешево. Если не хотите тратиться, то можете воспользоваться следующим методом ремонта внутреннего ШРУСа:

На переднеприводных автомобилях есть такая деталь в приводе, как ШРУС — он обеспечивает передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса. Автолюбители называют эту деталь «гранатой».В машине два ШРУСа. Это снаружи и внутри. Поговорим об открытой гранате.

Устройство

Тем, кто только что сел за руль и купил переднеприводный автомобиль, данная информация будет очень полезна. Часто новички практически не знакомы с устройством автомобиля и не могут правильно диагностировать проблемы. Попробуем восполнить этот пробел. На полуоси устанавливается внешняя граната, или ШРУС. Элемент представляет собой вал с стопорными кольцами, удерживающими петли.ШРУСы работают в сложных условиях и оснащены пыльниками для защиты и долговечности.

Внешний шарнир соединен с передним колесом через шлицевое соединение. Гайка ступицы удерживает ее на колесе. На другом конце полуоси находится внутренний шарнир, который прикреплен к коробке передач и входит в зацепление с дифференциалом.

Что касается самого ШРУСа, то в большинстве переднеприводных автомобилей используется так называемый шарнир «Rceppa», или шестишариковый шарнир. Он имеет внешнюю и внутреннюю обоймы с канавками, в которые входят шарики.В устройстве также есть разделитель. Петля этого типа отлично показывает себя даже на очень высоких оборотах и ​​максимально повернутых колесах в любую сторону.

Есть еще один вид ШРУСов. Его чаще устанавливают на японские и европейские автомобили … Это так называемый штатив. В его корпусе неподвижно установлена ​​деталь в виде трехконечной звезды, на которой установлены ролики. Крутящий момент на ось передается через вилку со сферическими каналами, по которым движутся ролики. Такая конструкция хороша со всех сторон, но единственный недостаток — небольшой угол изменения оси вращения.Но сама возможность осевого перемещения позволяет использовать штатив как шарнир равных угловых скоростей.

Внутренний ШРУС работает, когда угол поворота одного из ведущих колес составляет от 10 до 30 градусов. Внешняя граната поворачивается на такой же угол при движении по прямой. Когда водитель поворачивает руль, и автомобиль поворачивается, угол наклона внешнего шарнира увеличивается до 60 градусов. При движении автомобиля по неровностям расстояние от внешнего ШРУСа до внутреннего практически постоянно меняется.Полуось, расположенное между двумя шарнирами, закреплено так, что при изменении расстояний вал перемещается внутрь или наружу. Полуоси, у которых с одной стороны шарнир «Rceppa», а с другой — тренога, дороги в производстве. Поэтому на бюджетных моделях «Rceppa» петли устанавливаются с двух сторон полуоси.

Типичные неисправности

Считается, что уличная граната является очень надежным и прочным элементом всей машины. Ресурс ШРУСов может очень заметно превышать ресурс всех остальных элементов при нормальных условиях эксплуатации.С петлями не бывает серьезных проблем. Обычно все неисправности связаны с нарушением их нормальной работы.

Как известно, внутри петли есть шарики и каналы для них. Под воздействием пыли, грязи водяные каналы и шарики интенсивно изнашиваются. Шрус защищен резиновым пыльником, закрепленным на полуось с помощью специальных хомутов.

Любые неисправности связаны с дефектами пыльника и попаданием в агрегат песка, грязи, воды.Это приводит к коррозии и интенсивному износу. В этом случае поможет замена. Цена гранаты разная. Например, для первой десятки он стоит порядка 1100-1300 рублей.

Признаки неисправности

Если граната (ШРУС) неисправна, то это можно определить по характерному хрусту при движении на перевернутых колесах. Хруст будет не во время самого руля, а в процессе поворота машины в ту или иную сторону. Также звук можно услышать в начале движения, особенно при резком старте.

Причины неисправностей

Так часто бывает, что в продаже есть бракованная, бракованная внешняя граната ВАЗ (чаще всего китайского производства). Все дело в низком качестве металла. Также можно выделить нарушение правил установки в процессе замены. ШРУС быстро придет в негодность, если в нем будет недостаточное количество или полное отсутствие смазки. Смазка может вытекать из узла, если пыльник поврежден во время движения машины.

Часто неосторожная езда по плохим дорогам приводит к выходу из строя шарниров. ШРУСы не любят неровностей и плохих ухабистых дорог. И, наконец, мы можем выделить естественный износ, когда петля «умирает» сама по себе из-за возраста.

Диагностика

Для начала нужно попробовать определить, хрустит ли внешний гранат. Автомобиль должен быть неподвижен. По очереди потяните за полуоси с каждой стороны. Если есть стук, значит в гранате люфт. Этот шарнир необходимо заменить.Другой способ потребует разборки и разборки агрегата — так можно выявить неисправность.

Далее машина должна двигаться по ровной дороге. Чтобы определить, какой из шарниров вышел из строя, поверните рулевое колесо полностью вправо, а затем влево. Если после поворота вправо возник хруст, то нужно заменить внешнюю гранату на правую. Если после поворота влево хрустит, то нужно менять левый.

Ремонт

Для начала нужно добраться до гранаты.Для этого нужно открутить колесные болты и гайку ступицы. Затем колесо снимается полностью, а затем откручивается гайка ступицы. Далее с вала снимается стопорное кольцо. Потом — стопорная опора … Далее откручиваем болты крепления привода, выдавливаем шаровую опору. Теперь вы можете полностью снять втулку и получить прямой доступ к внешней гранате. Она снята и разобрана.

Если на элементах петли есть признаки износа, значит граната полностью меняется. Впрочем, по карману это не особо ударит, например, цена гранаты для ВАЗа в среднем 1200 руб.Если есть износ только на шариках, то они продаются отдельно в автосалонах по невысоким ценам … Самое главное — подобрать шарики нужного размера … Если износился сепаратор, то петля может подлежат ремонту заменой сепаратора или перестановкой гранаты ШРУС.

В первом варианте достаточно приобрести ремкомплект для ремонта или выбрать подходящий сепаратор на одной из разборок. Главное, чтобы износ новой детали был меньше.Второй способ — переставить ШРУСы с правого и левого полуосей на другую сторону. Дело в том, что обойма имеет неравномерный износ. В обратном направлении вращения будут работать неизношенные детали.

Замена

Не все знают, как поменять ШРУС. На самом деле поменять довольно просто. Вместо снятого на полуось устанавливается новый агрегат, набивается смазкой и собирается в обратном порядке.

Для выполнения ремонтных работ по разборке ШРУСа потребуется емкость, в которую можно складывать шарики шарниров в порядке их извлечения (например, сделать проточку из угла).

Демонтаж ШРУСа

1. Снимите внутренний шарнир (см. Стр. 1-5 «»).

2. Установив мягкие накладки на губки тисков, закрепите петлю в тисках. Перманентным маркером наносим на торцевые поверхности деталей петли отметки, определяющие их взаимное расположение.

Полезный совет. Если такого «нестираемого» маркера нет, его можно нанести алмазным напильником.

Предупреждение. При закреплении ШРУС (внутреннего шарнира) в тисках будьте особенно осторожны с поверхностью, соприкасающейся с рабочей кромкой сальника коробки передач.Даже незначительные царапины на этой поверхности могут повредить сальник.

3. С помощью тонкой шлицевой отвертки снимите фиксатор с корпуса петли.

4. Снимаем внутреннюю обойму вместе с шариками и сепаратором с корпуса петли.

5. Положив обойму на чистую поверхность, слегка сдвиньте внутреннюю обойму вниз и извлеките шарики из обоймы. Вставляем шарики в подготовленную канавку, начиная с первого шарика, расположенного напротив отметки, а затем по часовой стрелке.При сборке каждый шар необходимо установить на то место, с которого он был снят.

6. Поворачивая внутреннюю обойму внутри сепаратора так, чтобы ее штифты находились напротив окон сепаратора, снимите обойму с сепаратора.

7. Тщательно промойте все детали ШРУСа в керосине. Проверяем все детали на предмет повреждений. Если на какой-либо из деталей обнаружены следы коррозии или износа, замените ШРУС в сборе. Использование шаров от другого ШРУСа не допускается.

Сборка ШРУСа

1. Совместите метки на внутренней клетке и сепараторе. Вставляем шарики в сепаратор, каждый в том месте, с которого был снят при разборке

2. Вставляем в корпус петли третью часть смазки для ШРУСов (куб 80 см на всю петлю).

3. Совместив метки, нанесенные при разборке петли на сепараторе и корпусе петли, вставьте узел сепаратора с внутренней обоймой и шариками во внешний корпус петли (кольцевой паз на обойме должен находиться на внешней стороне шарнир).

4. Заполняем имеющиеся полости сепаратора смазкой для ШРУСов и погружаем сепаратор с обоймой в корпус шарнира. Оставшуюся часть смазки заливаем в шарнир, а также смазываем его внутреннюю поверхность пыльником.

5. Используя шлицевую отвертку, вставьте фиксатор в паз на корпусе петли.

Проверка угла схождения передних колес своими руками. Как самостоятельно отрегулировать развал

Обвал сегодня делают на любой почте.Для этого есть специальное оборудование. Обычно процесс не занимает много времени и осуществляется с помощью электроники. Сама услуга недорогая, поэтому многие автолюбители не знают, как выполнить эту процедуру своими руками. Тем не менее, ничего сложного здесь нет, однако важна точность. Только правильно отрегулированная колесная база станет залогом успеха.

Что чревато нерегулируемой базой колеса?

Надо понимать, что развал ВАЗ, «Ниссан», «БМВ» и авто любой другой марки практически одинаково.Если эту процедуру не проводить периодически, могут возникнуть неприятности. Сначала машина начинает уводить в сторону, что нехорошо. Во-вторых, значительно увеличивается износ шин. В зависимости от того, как спроектировано схождение или разрушение, сначала поднимается внешняя сторона шины, а затем внутренняя. А в целом нерегулируемая колесная база приводит к тому, что теряется уверенность в управлении автомобилем, значительно снижаются динамические показания, при этом увеличивается расход топлива. Тем не менее, если через каждые 5-10 тысяч километров приходить на сотню, то всего этого можно избежать.Но если автосервиса поблизости все же нет, и вам нужно выполнить работу, то вы сможете справиться и своими силами.

Основные понятия и термины

Разрушение — это угол наклона плоскости вращения колеса к его вертикали. В этом случае обвал бывает положительным и отрицательным. Первый вид отличается тем, что верхняя часть колеса направлена ​​наружу. Второе, наоборот, в том, что колесо несколько наклонено внутрь автомобиля.

Центровка — это угол между плоскостью вращения колеса и направлением движения. Обычно он определяется в миллиметрах, но на некотором оборудовании расчет производится в градусах / минутах. Также введено такое определение, как угол поперечного наклона. Это угол между проекцией оси вращения и поперечной плоскостью колеса.

Угол наклона шкворня, так называемый Кастр, отвечает за стабилизацию колес во время движения.Поэтому специалисты рекомендуют проводить разрушение каждые 5-10 тысяч километров. Но бывают и незапланированные случаи, когда колесную базу необходимо срочно регулировать, например, если происходит деформация диска колес из-за механического повреждения.

Tarrowing: цена и еще кое-что

Как уже было сказано выше, в настоящее время почти каждая сотня производит регулировку колесной базы. Для этого есть специальные стенды, на которых выполняются работы. Что касается стоимости услуг, то она начинается от 400 руб.И сегодня очень популярна компьютерная отладка развала. Ключевой особенностью этого метода является точная корректировка углов. Правда, стоимость компьютерного метода обычно начинается от 500-600 рублей, но оно того стоит. Например, проверка и регулировка одной оси легкового автомобиля обойдется примерно в 400 рублей. Два топора — 800 руб. Если нужно проверять и настраивать коммерческие автомобили, то за одну ось придется отдать 800 рублей, а за две тысячи. В принципе, такие показатели для обвала образцовые.Цена может отличаться в зависимости от выбранной услуги. Сроки работы — от получаса до часа. Это зависит от сложности и некоторых других факторов.

Что нужно для начала работы?

Вы должны понимать всю серьезность выполняемой процедуры и относиться к ней ответственно. Вам это нужно в первую очередь. Для выполнения регулировки углов наклона потребуется не так много. Сначала машину нужно поставить на смотровую яму. Во-вторых, достаньте шнур с отвесом и небольшим кусочком мела.Также желательно иметь обычную мерную линейку и набор инструментов для ТК (ключи, отвертки и т. Д.).

После этого постарайтесь стать смотровой ямой, чтобы колеса смотрелись как можно больше. Сделайте снизу и сверху мелом. Затем используйте шнур с отвесом. Его наносят на крыло транспортного средства, после чего измеряют расстояние между шнуром и ободом возле отметок. Допустимая разница — 3 мм.

Независимая регулировка. Развал с вылетом находится у меня в гараже

После описанных выше действий нужно открутить руль и немного покататься.При этом этикетки должны поворачиваться на 90 градусов. Процедуру желательно повторить еще раз и записать результаты. Это необходимо для так называемой чистоты измерений. Дело в том, что ни поверхность, ни крыло, ни колесо в идеале не ровные, и в нашем случае нужно постараться уменьшить погрешность. После этого производится снятие колеса и ослабление поворотного кулака с амортизатором.

Поворотный кулак нужно переместить внутрь нищего или наружу, в зависимости от направления, которое было получено в результате измерений.После закреплены колесо и кронштейны. В принципе, после такой несложной процедуры нужно было добиться правого угла обвала. Но стоит помнить, что есть допустимые ошибки. Для заднеприводных машин он составляет + 1 / + 3 мм, а для переднеприводных -1 / + 1 мм.

Как выставить схождение

После того, как угол развала отрегулирован, надо проделать путь. При этом обязательно установите автомобиль на ровную поверхность и открутите колеса до «правильного» положения.С внутренней стороны покрышки выполнены в виде точек. Их необходимо разместить рядом с диском. Кстати, для выполнения работ вам понадобится телескопическая линейка — это будет ваш самый главный инвентарь. Непривязанное схождение без такого приспособления невозможно.

Концы лески устанавливаются на метки и закрепляются. При этом он не должен касаться частей тела. Далее необходимо совместить отметку «0» и фиксированную шкалу на линии. Немного движется впереди машина, чтобы линия двигалась, но при этом ничего не касалось.Далее нужно проверить показания. Если расстояние между колесами уменьшилось, то рулевую тягу нужно несколько укоротить, и наоборот. Регулировка длины груза выполняется при помощи муфты.

Вывод

Вот мы в принципе придумали, как отрегулировать развал ВАЗа. Своими руками работа может быть проведена на ТК других марок. Но на иномарках точность должна быть выше, а погрешности практически недопустимы.При этом машины зарубежного производства проходят подобную наладку реже, чем отечественные. Но плохие дороги рано или поздно дают о себе знать. В принципе, ничего сложного нет, но потребуется время и эмоции. Если нет желания заниматься таким делом, то сходите на СТО и потратите 500 рублей на выравнивание. Учитывая невысокую частоту выполнения такой регулировки, это не так уж и много.

Человек, пришедший на сотню, операции по настройке коллапса и конвергенции, которые мастер делает непроницаемым взглядом, кажутся шаманским ритуалом.Но делать это оказывается в обычном гараже, с помощью приспособлений, которые я опишу, а также изготовлю. Но сначала мы немного понимаем, для чего нам нужны коллапсы и конвергенции.

Как известно, передние колеса машины установлены не параллельно направлению движения машины, а повернуты на какой-то угол, а точнее на два: угол развала и угол схождения. Если плоскости, в которых лежат колеса, сходятся перед автомобилем (см. Рисунок слева), угол схождения считается положительным.Разрушение считается положительным, когда эти плоскости сходятся под машиной (см. Рисунок справа).

Зачем нужны эти уголки? Прежде всего, чтобы обеспечить равномерный износ шин. Специалисты еще не пришли к единому мнению о процессах, возникающих при качении автомобильных колес, и влиянии на них углов схождения и развала. Поэтому я постараюсь изложить лишь некоторые соображения, не претендуя на полноту вопроса.

Схождение компенсирует деформацию упругих элементов подвески — пружин или рессор во время движения автомобиля и заставляет колесо принимать положение, в котором коэффициент трения качения наименьший.Величина и угол схождения зависят от конструкции подвески, типа рулевого управления и привода, и на разных автомобилях они разные. Например, у многих автомобилей с передним приводом схождение колес отрицательное. Схождение также обеспечивает дополнительную стабилизацию прямой линии автомобиля. Разборка предназначена для обеспечения наименьшего сопротивления качению, а также для разгрузки внутреннего подшипника ступицы (на старых моделях).

То, что управление колесами нарушено, может почувствовать только очень опытный водитель по поведению, да и то с очень большим отклонением.Обычно мы смотрим на протектор, этого может не хватить о том, правильно ли установлены колеса. Неправильное положение — неравномерное по ширине износа шины, по характеру которого можно определить, какой реальный угол нарушается. Существует два основных типа неравномерного износа покрышек (об этом еще можно прочитать), так называемые пилы и ступеньки (см. Рис. 4 и 3). Пила с внешней стороны колеса происходит из-за чрезмерного положительного схождения, а с внутренней стороны покрышек — под отрицательным углом.Ступеньки на внутренней стороне шины указывают на отрицательный коллапс, а чрезмерный положительный коллапс — явление довольно редкое и может произойти только при неумелой регулировке.

Если ваши опасения подтвердились и состояние шин говорит о неправильной установке колес, то не спешите брать в руки приспособления и регулировать развал и схождение. Ваша работа может не дать положительных результатов. Это случается при износе подшипников ступиц, шаровых опор подвески, сайлентблоков, шаровых опор рулевого управления, а также при сильной деформации колес.В первых трех случаях попытки установить требуемые значения углов обречены на провал из-за люфта в подвеске. Но эти три неисправности легко определить, встряхнув колесо, размещенное на домкрате, а изношенные или потрескавшиеся сайлентблоки определяются визуальным осмотром.

Что касается колес, если они неровные («квадратные»), шина деформируется, неравномерно изнашивается и может иметь такие отклонения от правильной формы, что любые измерения будут неточными.Кроме того, «квадратные колеса» не поддаются балансировке, и их дисбаланс довольно быстро будет угрожать не только шинам, но и подшипникам ступиц.

Поэтому советую начинать замер и регулировку не раньше, чем заменять описанные выше изношенные и деформированные детали, влияющие на установку колес.

Начнем с замера развала А для этого вам понадобятся какие-то устройства. Им может быть отвес, уровень или строительный кухонный, и линейка.Отвес — наименее точный и неудобный прибор из перечисленных, так как мешает сама толщина отвеса и его колебания. Уровень, особенно металлический, который можно измерить не только по горизонтали, но и по вертикали, в сочетании с большим коцентером может дать нормальную точность до 15 минут. Очень удобен как квадрат, совмещенный с уровнем. Квадрат наносится на боковины покрышек в центре колеса, а разрушение определяется по шкале на уровне стекла (см. Рисунок 5).Отклонения по регулировке регулировочных шайб в подвеске или эксцентрикового болта на подвеске как в ВАЗ2108 (см. Статью), а точное значение установки угла есть в мануале автомобиля, так как это значение у разных моделей разное.

Немного сложнее обстоит дело с управлением , сходиться и рекомендуемых здесь способов два. В первом случае измеряется разница расстояний между передней и задней частями колес, а для этого требуется специальная линейка.Он может быть изготовлен из рейки и штангенциркуля, а лучше — цифровой (см. Рисунок 6). Есть другой вариант, но для этого нужна смотровая яма или эстакада. Для вашего автомобиля, на котором уже установлен схождение, сделайте планку сечением около 30х30 мм и длинное, точно соответствующее расстояние между внутренними поверхностями шин перед ними (для машин с отрицательным контекстом штанги, отрежьте расстояние внутренних поверхностей покрышек в задней части). Если вам нужно проверить, изменилась ли их регулировка, вставьте планку между задними частями шин.Живой размер равен размеру зазора, который легко измерить стопкой монет (монеты берут толщиной 1 мм). Величина схождения регулируется путем поворота шаровых опор рулевого управления, и мы находим точное значение в инструкции по эксплуатации конкретной модели автомобиля. Такие устройства не займут много места в гараже. Эти способы не самые удобные, так как измерения нужно проводить как минимум дважды — до угла угла и после него.

Предлагаю сделать универсальную стяжку (и на разборку, и на схождение), которая работает по простому принципу и очень удобна.Как объясняют, как работают на примере обычных сейстеров жигули. Расстояние между центрами следов шин на земле составляет 1365 мм. Если вы проведете две параллельные линии через эти точки через эти точки, то они могут стать ориентиром для последующих корректировок. Однако это невозможно, так как выступающие части боковых поверхностей кузова автомобиля будут помехой. Следовательно, эти параллельные линии нужно проводить на некотором расстоянии от автомобиля. Можно осуществить помощь кантователя, который я опишу, и который можно сделать своими руками, имея простые и распространенные инструменты.

Основа тельтомера (нужно сделать два одинаковых) — грабли из массива дерева, но я предпочитаю вариант из металла, а на фото показаны два варианта. Длина рельсов от 450 до 500 мм, а если у вас джип или автомобиль с тюнингованными колесами большего диаметра, то габариты тельтомера естественно больше. На фото слева показана деревянная рейка длиной 500 мм, толщиной 30 мм и шириной 70 мм. На фото справа изображена квадратная труба размером 25х25 мм и длиной 450 мм.На равном расстоянии от концов рейки просверливаются отверстия под пятку диаметром 6 или 8 мм. Расстояние между их центрами соответствует диаметру колеса 360 мм колеса (делаем под диаметр вашего колеса, и вы можете сделать несколько отверстий под разные колеса). В эти отверстия вставляем шпильки упоров, и привариваем стойки 3 (см. Фото) из листового металла толщиной 4 мм, длиной 120 мм и высотой 50 мм. При установке контроллера на колесо автомобиля упоры должны приближаться к краю обода колеса и касаться поверхности шины.Края упоров в месте контакта с шиной срезаны под углом 45 градусов.

Основание датчика при помощи специальных штифтов М8 с зацепами на конце притягивается к диску колеса, и давление в шинах должно быть нормальным. Используя эластичность покрышек, мы притягиваем к наклоне одну за другой шпильку, затем другую, при этом планка параметра не параллельна штанге колеса, а параллельна проверяемой линейке или суппорту. С одного конца к планке прикреплена катушка с леской, толщиной 0.3 — 0,5 мм и длиной около двух метров с отвесом на конце массой 20-30 грамм. С другой стороны, планка фиксируется в прорези подвижной миллиметровой линией длиной 80-100 мм, которая зажимается винтом. На планке вершина строго над ее центром закреплена дуга из листового металла толщиной 2-4 мм на фото 25 мм на фото справа и шириной 70 мм на фото слева . На деревянной доске дугу можно закрепить с помощью саморезов, а на металлической планке — электросваркой.

Сделав наклон, замечаем на движущейся линии, например, предварительный маркер метки, высота которого должна быть равна высоте дуги. Теперь леска, натянутая отвесом по поверхности дуги, а метка на леске — параллельна плоскости, то есть параллельна плоскости колес. Во время регулировки колес машина должна располагаться на ровной горизонтальной поверхности и необходимо обеспечить доступ к передней части днища автомобиля (например, яма в гараже).С помощью домкрата поочередно поднимайте колеса и выставляйте углы перпендикулярно земле, при этом линейка со шкалой должна находиться внизу колес. Леска при установке должна слегка касаться поверхности лески с чешуей. После этого колеса опускаем на землю и руководствуясь рекомендациями производителя станка (смотрите в мануале), выставляем размеры развала.

При регулировке угла схождения колес оппоматтеры естественным образом фиксируются в горизонтальном положении, и этого можно добиться, не снимая мерку с колеса, а просто поднять колесо к домкрату и развернуть на 90 градусов.Линейка со шкалой должна быть перед движением машины. Далее на расстоянии 1,5 — 2 метра от передней части машины на уровне стейков уголков устанавливаем (можно стоять на подставках или ящиках) грабли или трубку толщиной 20 — 25 мм и 1,5 — 1,6 метра. длинные (естественно на Хаммерах или грузовиках побольше). Затем из витков уголков натяните леску (стойки параллельны пластинам, как описано выше) с сантехникой, которые образуют приблизительные линии, с помощью которых можно регулировать регулировку в соответствии с данные конкретного автомобиля.

Такие углы очень надежны и точны, никогда не забиваются даже при минусовой температуре, в отличие от современной электроники, а изготовить их своими руками можно буквально за день. Кстати, как сделать простейший лазерный талант, который никогда не проиллюстрирую и очень точный, советую прочитать все в успехе!

В каждой легковой машине отыгрывается правильная установка направления колес. При малейших отклонениях в развале или как следствие возникает повышенный расход топлива и ускоренный износ шин.Для жителей крупных населенных пунктов Выполнить регулировку положения колес предложат многочисленные автосервисы. Но как быть тем автомобилистам, которые живут вдали от цивилизации? Им стоит научиться делать коллапс-схождение своими руками.

Любой опытный автомобилист, начавший водить машину еще в советское время, большую часть работ по обслуживанию своего железного коня выполнял самостоятельно или с помощью соседей и знакомых. В отечественных автомобилях Развал схождения устанавливался с помощью простейших измерительных приборов.Современные автомобили Отличаются большей точностью при регулировке и некоторыми сложностями в эксплуатации.

Основные параметры настройки колес

Если автомобилисту необходимо своими руками произвести развал схождения колес, в первую очередь необходимо определить те соединения в подвеске, которые влияют на изменение ориентации шин. Многие работы по замене подвесных деталей предполагают последующую настройку развала схождения. Например, замена шаровой опоры, руля и наконечников амортизатора не обходится хотя бы без простой проверки основных размеров.Тогда можно будет сохранить шины до следующего визита на СТО.

Не нужно заниматься установкой углов колес при наличии неисправностей в подвеске автомобиля. Только после замены всех поврежденных деталей и узлов можно приступать к регулировке развала схождения.

Индикаторы сплит-схождения

Коллапс и конвергенция — два разных параметра.

1. Развалом называют угол, соединяющий плоскость вращения колеса и его вертикаль.Положительный развал наблюдается в том случае, когда верхняя часть колеса выступает относительно низы. При отрицательном развале верх отправляется внутрь станка.
2. Центровка колес — это угол, который связывает плоскость вращения колеса и направление его движения. При правильном выборе времени колеса оно расположено параллельно или передняя часть колеса несколько повернута внутри автомобиля.

Важные параметры для управляемых колес

Передняя подвеска имеет ряд отличий из-за необходимости поворота колес.Здесь есть несколько дополнительных параметров.

• Важным показателем является продольный угол наклона поворотной оси колеса (Caster). Этот угол связывает выступ на продольной плоскости оси вращения колеса и вертикали. Правильно отрегулированный Castres отвечает за самопроизвольное схождение колес на скорости. Оптимальный показатель продольного угла наклона — 6 градусов.
• Поперечный угол наклона соединяет выступ по вертикальной оси вращения колеса и поперечной плоскостью.

Эти параметры обычно не регламентируются, они зависят только от исправности деталей шасси.

Инструменты и приспособления

Для регулировки установки колес потребуются простые измерительные приборы и набор ключей. Понятно, что приобретать в личное пользование дорогую компьютерную будку не имеет смысла. Но найти старую телескопическую линию, которую даже «Запорожцы» достроили, не составит большого труда. В крайнем случае можно использовать две металлические линейки длиной 1 м или на старую телескопическую штангу приклеить бумажную «рулетку».

Регулировочная техника

Регулировка происходит в два этапа. Сначала нужно установить угол развала, а затем заняться регулировкой схождения.

Установка уголка развала

Для установки угла развала своими руками нужно установить станок на ровной площадке (желательно со смотровой ямой), подготовить такие аксессуары, как линейка, сантехнический шнур и мел.

Методика регулировки развала колеса следующая.

1. Сначала колеса выставлены строго по прямой линии.
2. На верхней и нижней части покрышки мелом нанесены две отметки.
3. К крылу автомобиля прикладывают водопроводный шнур, который нужно заливать параллельно плоскости колес.
4. Теперь нужно измерить расстояние от шнура до обода колеса. Разница в размерах не должна превышать 3 мм.
5. Следующее действие переместит машину вперед с целью поворота этикеток на угол 90 градусов.После этого процедура измерения повторяется. Это позволит получить более точные носители.
6. Для регулировки развала необходимо снять колесо, отпустить болты заправки поворотного кулака и амортизирующей стойки.
7. Теперь, в зависимости от данных измерения, необходимо переместить закругленный кулак внутрь или наружу.
8. После этого закручиваются болты, колесо устанавливается на место и проводится контрольный замер.

Благодаря таким действиям удастся добиться правильного развала колеса.Для заднеприводных машин погрешности допускаются в пределах + 1 … + 3 мм, а для переднеприводных этот показатель ограничивается диапазоном -1 … + 1 мм.

Установка схождения колес

Для регулировки указателя угла схождения необходима телескопическая линейка. Обязательным условием станет наличие ровной поверхности и прямонаправленное положение колес.

1. Работа начинается с установки меловых меток в виде точек на внутренней стороне обеих шин (передних), рядом с диском.
2. Телескопическая леска установлена ​​таким образом, чтобы ее концы касались точек на шинах, но при этом измерительный прибор не касался частей машины. В этом положении линия фиксируется и производится измерение.
3. После этого автомобиль откатился вперед так, чтобы телескопическое устройство сместилось назад, никакие элементы подвески не касаться.
4. Теперь осталось проверить полученные показания и сравнить их с замером впереди.
5. Если расстояние между шинами уменьшилось, усилие рулевого управления следует уменьшить.С увеличением дистанции необходимо удлинять тягу. Для регулировки предварительно ослабьте контргайки, расположенные рядом с рулевыми наконечниками. После установки угла схождения не забудьте закрутить гайки.

Проведение несложных регулировочных действий своими руками даст возможность в домашних условиях приблизить развал расклада. Если после установки колес автомобиль въезжает в одну из сторон, наблюдается плохое «качение», внешняя или внутренняя сторона резины выдвигается перед глазом, необходимо обратиться на станцию ​​техобслуживания для получения дополнительной информации. точные настройки.

Шасси автомобиля — сложная деталь с множеством параметров. Любое вмешательство в нее приведет к изменению углов установки колес. В результате поведение машины на дороге меняется в худшую сторону: затрудняется прохождение поворотов, машина может оживать при торможении и разгоне, становится трудно направлять ее в определенном направлении, возникают заносы. Чтобы исправить проблему, прибегните к развалу. Можно ли сделать это своими руками и что для этого нужно?

Что протягивается

Под развалом колеса понимается угол между его центральной плоскостью и поверхностью дороги.Это напрямую влияет на качество сцепления и точность управления автомобилем. Если все настроено правильно, колеса повернутся именно туда, куда вы его отправите.

Центровка — разница в расстоянии между крайними передними и задними точками колес. Он измеряется в миллиметрах или градусах. Центровка влияет на срок службы шин. Если он неправильный, шины быстро придут в негодность.

Еще один важный параметр колеса — Caster, т.е. продольный уклон ккворна.Это влияет на точность управления автомобилем и способность колес к самобалансировке. Если ролик отрегулирован неправильно, возникнут трудности с рулевым управлением.

Центровка — это регулировка перечисленных параметров для обеспечения управляемости и снижения износа шин.

Когда и зачем это нужно

Производители рекомендуют владельцам иномарок проводить процедуру каждые 30 000 км пробега, а владельцам отечественных автомобилей — каждые 15 000 км. Срок может уменьшиться, если машина эксплуатируется в тяжелых условиях и часто ездит по плохим дорогам.В некоторых случаях может потребоваться внеплановая процедура:

• , если диск посмеялся на входе в яму на большой скорости;
• , если проводился ремонт корня;
• Если на автомобиль были поставлены укороченные рессоры или изменен зазор по другим причинам, устанавливались автоводы;
• , если при езде отчетливо ощущается «УВС» автомобиль в сторону;
• , если шины стали изнашиваться намного быстрее;
• , если после поворота руль плохо возвращается в исходное положение.

Что вы получите по результатам обвала?

1. Повышена курсовая устойчивость машины. При прямом движении транспорт будет двигаться только вперед, без смещения в сторону.
2. Автомобиль станет более маневренным, исчезнут сильные заносы, упростится управление.
3. Уменьшит расход топлива, увеличится срок службы шин.

В зависимости от назначения может быть выбран тот или иной вид развала колес.

Признаки необходимости таких работ на автомобиле

Есть несколько признаков и симптомов, по которым можно понять, что закрытие пора регулировать.

• При движении руль находится в центральном положении, а автомобиль отклоняется в сторону.
• Руль повернут в одну из сторон, но машина все равно движется по прямой.
• Если вы только что купили машину, обязательно обращайтесь в автосервис развал.Мастера магазина внутренней сотни должны провести процедуру перед продажей, но на практике это не всегда происходит. В идеале лучше спросить об этом перед покупкой.
• При замене резины смотреть на станции техобслуживания Проверять соосность колес. Возможно, этого и не нужно делать, но вероятность есть.
• Кроме того, обратите внимание на расход топлива и скорость износа шин. Если эти параметры увеличились, возможно, проблема в состоянии колес.

Развал задних колес

Нужно ли выполнять развал задних колес в переднеприводной машине? Да, но необходимо иметь в виду небольшой нюанс.Если заднее колесо повернуть наружу, задний мост унесет на обочину, что приведет к появлению сильных заносов на поворотах. Если колесо развернуто к центру вращения, машина вряд ли повернет машину. Однако незначительное уменьшение этих частей машины только одна в другую на пользу водителю, так как по прямой будет легче двигаться, а подвеска сможет даже «крутить» в определенную сторону. при сильных боковых порывах ветра, что является немономическим подспорьем для машиниста головы.

Так вот, если нижние стороны задних колес слегка прижаты друг к другу — это нормально. Но их несоответствие нужно устранить.

Проблемы шасси и параметры настройки

Обязательно устраните неисправность, если транспортировка шасси была отремонтирована. Это особенно важно сделать при замене следующих деталей:

• сайлентблоков;
• рулевые наконечники;
• рычаги подвесные.

Теоретически при замене верхних и нижних шаров, рессор и амортизаторов прибегать к процедуре не нужно, но некоторые специалисты рекомендуют выполнять ее при работе с абсолютно любыми компонентами шасси.На всякий случай.

Какими должны быть углы установки: отрицательные и положительные значения

Оптимальное значение для легковой машины — либо нулевое, либо слегка отрицательное (т.е. колеса должны быть немного направлены к низу днища). Возможна установка положительного значения — от 0 до 4,5 градусов. В спортивных автомобилях используется отрицательное значение от -0,5 до -5,5 градусов. За счет этого достигается высокий уровень сцепления, повышается устойчивость на поворотах.

Отрицательные углы имеют минусы.Так, при движении по прямой внутренний край покрышки будет быстрее изнашиваться, возможна нестабильность при разгоне и торможении на прямом пути. Оптимальный вариант — установить индикатор на уровне -0,5 градуса.

Регулировка развала и схождения без посещения автосервиса

Подготовка

Подготовьте следующие предметы:

• телескопическая линейка для проверки счета;
• шнур с сантехникой;
• стандартный набор ключей автомобилиста.

Работы на участке должны выполняться без нарушений. Желательно, чтобы на нем располагался подъемник, но подойдет и яма.

Во-первых, необходимо определить, насколько точен существующий показатель интеллокации. Для этого ставим машину на плоскую площадку, поворачиваем руль в одну сторону, пока она не готовится к преграде, и делаем бирку мелом посередине. Затем поверните руль в обратном направлении (также как можно больше), учитывая необходимое для этого количество оборотов и кругов.Результат разделите на 2 и поверните руль обратно на получившееся количество оборотов. Если руль установлен в обычное положение, все в порядке. Если нет — придется заняться настройкой стойки.

Правила регулирования своими руками

1. Снимаем руль, открутив гайку.
2. Зафиксируйте элемент управления в определенном ранее оптимальном положении.
3. Найдите гайки на наконечниках рулевого управления и ослабьте их. Слегка удалите один из них, подсчитав необходимое вам количество оборотов.Затем затяните вторую гайку на такое же количество оборотов.

Все, машина готова к развалу.

Выровнять (по схеме)

1. Авто должно стоять на ровной площадке. Колеса направлены вперед. Лучше всего выполнять работы в яме.
2. Нанесите на внутреннюю часть левого и правого колеса по метке — они должны быть рядом с дисками.
3. Создайте в линейке предварительное натяжение. Поместите его между колесами так, чтобы измерительный прибор упирался в этикетку, но не касался других частей автомобиля.
4. Встряхните линейку. Совместите указатель с делением «0» (ноль).
5. Оставив линейку на колесах, прокатитесь на машинке вперед. Измерительный прибор должен вращаться вместе с колесами без контакта с кузовом и элементами подвески.
6. Посмотрите модельный ряд. Изменились ли показания? Если нет или изменился незначительно (до 1 деления), то с контекстом все в порядке. Если разница больше — нужна корректировка.
7. Ослабьте контргайки на рулевых тягах.Поверните муфту, чтобы изменить длину тяги.
8. Затяните контргайку и снова измерьте показания. Повторяйте, пока не получите желаемый результат (т.е. от нуля до ± 1).

Этот процесс сложнее, чем регулировка схождения.

1. Поднимите автомобиль так, чтобы его колеса не касались земли.
2. Установите колеса в положение для движения по прямой.
3. Сделайте отметку мелом в самой верхней и самой нижней частях обода колеса.
4. Наденьте шнур на крыло с грузом так, чтобы он и ваши отметки находились в одной плоскости. Измерьте расстояние от шнура до каждой метки (необходимо измерить расстояние от шнура до диска, т.е. сориентировать по нижней части метки). Запишите результат.
5. Некоторые едут на машине вперед, так что колеса проверяются под углом 90 градусов. Сделайте новые отметки в верхней и нижней частях, повторите процедуру с грузом и линейкой. Снова запишите результат.

Разница расстояний между шнуром каждой из этикеток должна составлять ± 1 мм для машин с передним приводом и ± 3 мм для автомобилей с задними ведущими колесами.Если это так — с развалом все в порядке. Если нет, сделайте следующее.

1. Домкрат поднимите машину. Снимаем колесо. Откручиваем 2 болта крепления кронштейна амортизатора к кулачку.
2. На поворотной кулаке находится специальный болт. В свою очередь, предмет будет двигаться внутрь или наружу. Ваша задача на этом этапе — поставить кулак так, чтобы колеса заняли правильное положение.
3. Затяните болты и установите колесо на место. Проезжайте на машине пару метров вперед.Снова повесьте шнур и отмерьте расстояние от него до меток. Если расстояние нормальное, вы справились с регулировкой развала. Если нет, снимите колесо и повторите шаги с поворотным кулаком до победного.

Видео: Как проверить и отрегулировать схождение развалов на ВАЗ 2110

Главное, что требуется для самостоятельного развала, — это аккуратность и аккуратность. Внимательно следите за каждым показателем, от правильного измерения зависит успех всей работы.

При движении каждой машины возникают особенно значительные нагрузки на ее шасси, в том числе подвеску и колеса. Чтобы хотя бы частично снизить нагрузку, а также обеспечить прямолинейность движения машины, колеса устанавливают под определенными углами. Вдобавок к имеющимся колесам сказываются углы наклона.

Угол схождения

Углы, под которыми устанавливаются колеса, несколько, один и их — так называемый развал колес, второй — центровка.

Регулировка углов установки колес. Что это для чего?

Развал — это угол отклонения оси колеса от вертикального положения. Разрушение бывает положительным, когда верхняя часть колес отклонена за пределы центра автомобиля, и отрицательной — когда верхняя часть направлена ​​к центру автомобиля.

Этот угол нужен для уменьшения передачи на рулевое управление Колебательные движения колеса при движении по неровностям. Также в задачу этого угла входит обеспечение большего зазора протектора протектора с поверхностью гусеницы.Наличие этого угла также влияет на сопротивление автомобиля при прохождении поворотов.

Шпоночное колесо

На автомобилях без подвески McPherson развал имеет небольшое положительное значение, то есть верхняя часть колес отклонена от центра автомобиля. Обычно величина проката небольшая, около 2 градусов.

У подвески MacPherson этот угол имеет либо нулевое значение, то есть ось колеса имеет строго перпендикулярное положение относительно поверхности дороги, либо в некоторых случаях разрушение колеса в подвеске MacPherson имеет отрицательное значение.

Отрицательные значения угла стержня также используются на автомобилях, участвующих в соревнованиях по кольцевой трассе.

Следует сказать, что при установке этого уголка сложно добиться значительной точности, часто его регулировка производится довольно грубо. В результате установка уголка развала приводит только к тому, что нет большого износа покрышек. Также регулировку развала нужно проводить сразу на обоих колесах, иначе в дальнейшем машину оттолкнет в сторону, где выставлен меньший угол.Что ж, с одной стороны, покрышка будет намного быстрее.

Схождение колес

Переходим к уголку колесной установки, который называется «Центровка». Это угол, который устанавливается между плоскостью колеса и продольной осью самого автомобиля. Этот угол нужен для уменьшения автостанции. Также этот угол существенно влияет на скорость износа шин. Этот угол можно измерить в градусах или миллиметрах. Измерить сходимость в миллиметрах довольно просто.Автомобиль ставится на платформу сначала на расстояние между внутренними краями передних колес в их задней части, а затем в передней. Затем из значения, полученного при измерении в задней части, значение, полученное при измерении расстояния между колесами перед ними. Это значение должно иметь либо нулевое значение для подвески МакФерсон, либо положительное значение — для других типов подвески. Если значение отрицательное, этот угол имеет неправильную установку.

Кастор — угол продольного отклонения стойки подвески от перпендикулярного положения относительно поверхности дороги.Этот угол обеспечивает дополнительную стабилизацию колес в условиях их прямолинейного движения. Он также обеспечивает самоустанавливающееся положение колес во время движения, обеспечивая спокойствие. Этот угол должен иметь одинаковое значение на обеих стойках, иначе разница между этими углами может привести к сносу автомобиля в одну из сторон.

Как настроить развал своими руками

В большинстве случаев регулировка углов установки колес производится на специальных стендах с компьютерным расчетом углов.Однако выполняем развал схождения. гаражные условия Но для этого необходимо будет знать, как правильно установить установку, а также иметь оборудование для выполнения этой процедуры. Для регулировки углов вам понадобится:

• Набор ключей;
• Специальная измерительная линейка;
• Шнур с грузом;
• Правило (обыкновенное):

Регулировка развала колеса

При регулировке развала-схождения первым измеряется развал колес.Этот угол измеряется в градусах, но его можно перевести в миллиметры. Последовательность действий для расчета обвала следующая:

1. Автомобиль поставлен на ровную поверхность. Желательно регистрироваться в гараже с имеющейся в нем смотровой ямой. В нем должно быть место для перемещения автомобиля при проведении измерений.
2. После установки автомобиля на участок нужно выставить колеса так, чтобы они «смотрели» плавно. Выровняв колеса, нужно нанести на колесо небольшие метки.Метки устанавливаются вверху и внизу колеса.
3. Далее идет шнур с кораблем. Его необходимо приложить к крылу автомобиля так, чтобы шнур имел строго параллельное положение относительно наклеенных меток. Для удобства шнур можно приклеить к крылышку скотча.
4. Обычная линия с делениями на миллиметры измеряется от колеса до шнура в верхней и нижней части. Чтобы не было ошибки, это расстояние измеряется не от шины, а от обода колеса.
5. После машины нужно перекатиться вперед, чтобы этикетки развернулись на 90 градусов.На колесе снова сверху и снизу параллельно шнуру наносятся еще две отметки и снова измеряется расстояние между шнуром и ободом в верхней и нижней частях.
6. Потом авто снова покатило, но теперь так, что колеса проверены на 180 градусов. То есть нужно поменять местами два последних тега. Верх сдвинется вниз, а низ — вверх, и измерения производятся снова.
7. Разница в трех измерениях не должна существенно отличаться. Также при нормальном угле разница между расстояниями в верхней и нижней частях колеса во всех трех измерениях должна составлять 1 мм — в автомобиле с передним приводом и 1-3 мм — в модели с задним приводом. .
8. Если показатели различаются, нужно произвести корректировку. Для этого автомобиль приглушается, а колесо снимается.
9. После снятия колеса потребуется отсоединить кронштейн стойки от поворотного кулака. Это позволит воспользоваться подготовленным набором ключей.
10. При повороте эксцентрикового болта, имеющегося на поворотном кулаке, он сдвигается в ту или иную сторону, тем самым выполняется регулировка. Насколько нужен поворотный кулак, будут предложены первые измерения.
11. После этого кронштейн подкоса соединяется с кулаком и колесо автомобиля ставится на место. После установки развала колес необходимо будет снова произвести замеры, чтобы убедиться в правильности регулировки.

Регулировка угла схождения колес

Закончив разрушение, можно переходить к проверке и регулировке второго угла — схождения.

Последовательность проверки и регулировки этого угла следующая:

1. Автомобиль становится платформой, колеса выровнены.
2. На внутренней стороне колес спереди наклеены две метки, их нужно нанести ближе к ободу.
3. Телескопическая линия для измерения схождения подготавливается путем создания предварительного натяжения. Концы строки должны быть отмечены в доступных тегах. Скользящую шкалу линии необходимо перемещать так, чтобы отметка «0» совпадала с неподвижным указателем.
4. После установки стропу автомобиль нужно откатить вперед, чтобы строп оказался в задней части колеса.ВАЖНО при катании проводите трассу так, чтобы леска ничего не зацепила.
5. Далее нужно посмотреть, есть ли отклонение на шкале и насколько. В переднеприводном авто значение схождения должно быть «0 / + — 1». Если показания линии такие, то корректировки не нужны.
6. Если показания больше, то установка произведена. Эта операция производится изменением длины рулевого управления. На тягу нужно отправить стопорную гайку и в зависимости от того, нужно ли ее удлинить или укорачивать, тягу нужно либо открутить, либо прикрутить.После этого затяните контргайку.
7. Закончив настройку, нужно еще раз проверить.

Пользовательская регулировка обычно не выполняется. Важно учитывать, что перед началом проверки и регулировкой развала / схождения своими руками следует проверить состояние резиновых элементов подвески на износ, а также проверить состояние наконечников рулевого управления. При сильном износе показаний, когда измерения будут отличаться и правильно отрегулировать углы будет невозможно.

После регулировки установку развал колес можно проверить в дороге. Автомобиль не должен уклоняться в сторону, ватин в рулевом колесе должен отсутствовать.

В чем может быть некачественная регулировка обвала?

Приводим несколько дефектов, которые могут появиться после неправильной регулировки развала колес и способы их устранения.

Быстрый износ резины при неправильной настройке схождения колес

1.Положение руля при прямолинейном движении автомобиля отклонено от среднего положения.

Причин появления такого дефекта может быть несколько:

• ручной укрытие приподнятое, не учтенное при регулировке схождения;
• задний мост немного повернут относительно продольной оси автомобиля. Этот дефект можно не заметить, если работа велась на оптическом стенде, а также при отключенном режиме измерения осевой установки мостов на компьютерном стенде;
• — перепад давления в шинах правого и левого колеса, не устраненный до регулировки;
• наличие других скрытых дефектов подвесной системы, которые были упущены при осмотре и проверке ходовой части автомобиля перед регулировкой;
• бывают случаи, когда среднее положение руля меняется, если колеса на передней подвеске меняются между собой.

В случаях, когда происходит самопроизвольное уклонение от прямого движения (внутрь), необходимо выявить и устранить причину уклонения, и только потом проверить среднее положение руля.

2. Автомобиль самопроизвольно отклоняется от направления движения.

Причин также может быть несколько:

• Отличие в изготовлении передних колес, выражающееся в неоднородности глушителей характеристик, их металлический каркас.Это часто встречается. Для проверки нужно поменять передние колеса — УТИ должен изменить свое направление. Для его устранения следует поменять колеса, подобрав такую ​​пару, в которой самопроизвольное ИМП прекратится;
• дефектов заднего моста, диагностика которых пропущена. Вы должны осмотреть и проверить положение задней оси;
• наличие скрытых дефектов в подвесных системах, не выявленных при их диагностике, проведенной не в полном объеме или некачественно;
• некачественный стенд юстировки или некалиброванный поверочный стенд.

3. Односторонняя грн автомобиля появилась только после проведения регулировки, до этого уклонения не было, но был характерный неравномерный износ резины.

Причиной может быть упомянутая выше разница в качестве шин, приводящая к самопроизвольному уклонению машины от прямого движения. Однако до этого развитие компенсировалось неправильным согласием, устранение которого привело к появлению уклонения. В этом случае резину следует сменить.

Что лучше ваз 2199 или 2110.

Когда не хватает финансовых возможностей для покупки новой машины, многие люди оставляют свой выбор на подержанной. … У россиян особой популярностью пользуются переднеприводные «восьмерки» и «девятки» — эти модели ВАЗ заслужили доверие надежностью, практичностью, неприхотливостью и надежностью. Предлагаем вашему вниманию несколько простых полезных советов — на что обращать внимание, чтобы правильно выбрать подержанный автомобиль.

Как правильно выбрать б / у ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099? Полезные подсказки:

• Конечно, в первую очередь все зависит от финансовых возможностей человека, который хочет купить машину.Но за 100-150 тысяч рублей на авторынке можно купить неплохую машину, несмотря на то, что она уже была в чьих-то руках. Стоит отметить, что подержанная иномарка будет стоить примерно вдвое дороже. Кроме того, нужно учитывать стоимость очень дорогих запчастей и т. Д.
• Остановив свой выбор на отечественном автомобиле, в первую очередь необходимо убедиться в его юридической чистоте. Чтобы в будущем не иметь проблем с законом, в первую очередь необходимо разобраться со всеми юридическими нюансами.
• Конечно, без необходимых юридических знаний и без той базы автомобилей, которая есть в правоохранительных органах, сделать это непросто.

Однако перед покупкой подержанного автомобиля необходимо ознакомиться с некоторыми правовыми основами.

• Основным документом автомобиля является паспорт автомобиля … Этот документ подтверждает право собственности продавца на данную машину. В паспорте есть данные о самом автомобиле, а также обо всех его владельцах.У продавца должен быть оригинал паспорта. В том случае, если при покупке предоставляется дубликат паспорта, необходимо быть внимательными и выяснить у владельца причину получения дубликата паспорта автомобиля. Помимо паспорта транспортного средства, продавец должен иметь собственный паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.
• Необходимо внимательно изучить предоставленные документы. Это сделано для того, чтобы вы не имели дела с мошенниками. Также станет ясно, сколько человек уже владеют данным транспортным средством.Также по документам можно узнать, каким техническим изменениям подвергся автомобиль: замена, замена кузовных деталей, перекраска в другой цвет.
• Естественно, чем меньше у машины было владельцев, тем лучше. Если машина за короткое время побывала у нескольких владельцев, то этот факт должен настораживать — должны быть веские причины, по которым владельцы постарались как можно скорее избавиться от этой машины.
• Только после проверки всех документов можно приступать к осмотру самого автомобиля.Для начала нужно отступить на несколько метров и внешне осмотреть машину под разными углами. Кузовные детали автомобиля не должны иметь деформаций, а его цвет не должен иметь разных оттенков — это свидетельство того, что проводилась рихтовка и последующая покраска кузова. Небольшие потертости и царапины на бампере говорят о неаккуратности владельца при эксплуатации автомобиля.
• Далее следует определить состояние резины, о котором можно многое сказать. Равномерно изношенные шины не должны вызывать подозрений, но если они изношены неравномерно, стоит подумать об этом.Это может быть причиной проблем с выравниванием развала колес или неисправностей рулевого управления или опорных тяг.
• Диски также необходимо внимательно осмотреть. Наличие вмятин говорит о том, что машина на скорости ударилась о серьезную яму или открытый люк. В результате движущиеся части могут быть повреждены и даже немного деформированы.
• После этого можно переходить к осмотру салона. Есть несколько секретов, по которым можно узнать истинное состояние автомобиля. Изношенные руль и ручка КПП, изношенные резинки на педалях тормоза и газа говорят о значительном пробеге автомобиля, хотя на счетчике может быть довольно много тысяч километров — пробег можно «сбросить» сколько угодно нравиться.По состоянию ручки КПП, руля и педалей можно узнать гораздо больше, несмотря на заверения владельца автомобиля, что его пробег не превышает 30 тысяч, так как он почти все время находился в гараже.
• Нужно быть очень осторожным, так как всегда можно рискнуть купить машину, которая использовалась как такси. Несмотря на 3-4-летний возраст, если хозяин работал водителем, машина может оказаться такой же «убитой», как и ее 10-15-летние собратья.
• После осмотра салона нужно осмотреть подкапотное пространство.Первым делом убедитесь, что в моторном отсеке нет подтеков антифриза или масла. Двигатель не обязательно должен быть чистым — главное, чтобы он был сухим. Чистый двигатель говорит о том, что он был промыт перед продажей, поэтому сложно определить, есть ли какие-то проблемы. Также необходимо сверить номер двигателя с тем, который указан в паспорте автомобиля. Также необходимо проверить номер и номер тела.
• Убедившись, что числа совпадают, а также что они не прерываются, нужно попросить завести машину и понаблюдать за работой двигателя.В исправной машине двигатель работает стабильно, плавно, без вибраций и сбоев. Можно использовать небольшой тест — надеть на мотор обычный спичечный коробок. Если не съезжает, значит двигатель отрегулирован правильно. Мертвая коробка говорит о наличии определенных проблем с регулировкой двигателя.
• Необходимо поинтересоваться у владельца автомобиля, в каком состоянии находится силовой агрегат, как часто доливают масло в процессе эксплуатации и как часто его меняют. Считается, что в бензиновых двигателях масло заливается только при его замене; нет необходимости доливать масло между заменами.Двигатель нормально масло не «ест».
• Далее нужно остановить двигатель и проверить уровень масла по щупу — он должен быть между минимальной и максимальной отметками. При превышении максимального уровня масло будет вытекать через заливную горловину. Когда уровень масла ниже минимального, эксплуатировать автомобиль вообще запрещено. Слишком вязкое и густое масло указывает на недавнее изменение, в то время как легкое масло указывает на совсем недавнее изменение. Тем не менее, лучше следовать рекомендации, подсказанной опытом: менять масло сразу после покупки подержанного автомобиля.
• На последнем этапе нужно самому сесть за руль, проехать несколько метров и послушать, как машина набирает скорость. Шестерни должны включаться легко, без рывков. Скорость должна быть установлена ​​пропорционально нажатию на

Интерес к этому тесту «подогрел» тем, что нам в руки попали «ВАЗ 21099» и «ВАЗ 2110» с такими же 1,5-литровыми двигателями. Те. появилась реальная возможность сравнить, насколько улучшилась общая конструкция, и почувствовать прогресс в развитии самого массового автопроизводителя в СНГ, не делая поправки на разницу в мощности.

Если честно, изначально на каждую машину существовало предубеждение, этакий стереотип. «99-я» за годы выпуска заслужила репутацию самого доступного автомобиля для активной езды, столь популярного среди BMW. Особого имиджа в народе «десятка» не имеет. Нам их просто не хватает. Но зато помню свои ощущения от поездки на этой модели ВАЗ с таксистом по Москве два года назад. Честно говоря, качество деталей отделки салона произвело удручающее впечатление.Было интересно посмотреть, что изменилось в отделке «дюжины» в процессе доводки модели и сокращения деталей, выпускаемых по «байпасным» технологиям. И все же «99-я», по предварительным отзывам владельцев ВАЗов, однозначно опережает «десятку», которую больше никто не называл «остатком».

С этими мыслями подхожу к паре свежевымытых машин. Ну хоть убей — у них какая-то «советская» аура. Возникает крамольная мысль при тестировании иномарки… Стоп. Так не пойдет. Сразу ставлю себя в рамки соотношения цена-качество. Необходимо правильно разработать шкалу оценок. И этот выбран — мы тестируем недорогие общедоступные автомобили.

Внешний вид

Вряд ли сегодня найдется хоть кто-то, никогда не видел «ВАЗ 21099». Это просто нереально. Поэтому не будем говорить о внешних параметрах машины. Скажем так, автомобиль выполнен в стиле кубизма.Появление «99-го» может служить лишь фоном для созерцания «десятки». Здесь мы, пожалуй, в двух словах.

Пройдя тернистый путь к конвейеру с середины 80-х до начала 90-х, «ВАЗ 2110» утратил свежесть решений, изначально заложенных в его внешнем виде. Но даже при этом автомобиль выглядит достойным конкурентом «подержанным» иномаркам, относящимся к ценовой категории до 7000 долларов.

Осмотрев автомобиль, вы обнаружите, что профиль кузова имеет клиновидную форму, придающую автомобилю агрессивность, фары красиво закруглены и переходят в боковые поворотники, задние фонари объединены элегантной «красной линией»… В итоге эти стилистические решения создают образ солидного, стилистически законченного автомобиля. Один из наших сотрудников очень точно выразился — это не идеал, но «десятку» можно отнести к нормальным машинам.

Была, конечно, капля мази. Колпаки изготовлены из дешевого пластика. Но это горе легко поправимо: смена колпачков — дело минут. Тем более, что этого хлама хватит в любом автомагазине.

Салон

Поднявшись внутрь «99», я к своему удивлению обнаружил полностью обновленный салон.Вместо одинокой коробочки с парой датчиков у модели теперь полноценный приборный щиток. По краям расположены спидометр (слева) и тахометр (справа), а между ними — указатель уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Вверху — 8 контрольных ламп.

Все индикации очень легко читаются благодаря классическому рулевому колесу «восьмерки». Все просто и функционально.

«Десятка» в этом смысле находится на высшем качественном уровне. Хотя не все с ней хорошо.Первое впечатление было разочарованием. Нет, не убранство и не удобство. Ручки управления кондиционером расположены на центральной консоли. В жаркий день я первым делом выставляю одну из них на 18 градусов по Цельсию, включаю на полную мощность и наивно жду, пока меня обдет холодный ветерок. Жду, жду, но ветерок не становится холоднее. Обиженно смотрю на представителя компании «Автоинвестстрой». Получается, что у «десятков» кондиционер устанавливается только как дополнительное оборудование.Но ручки управления есть даже в базовой версии.

А в остальном претензий не было. Тканевая обивка под цвет автомобиля, мягкий облицовочный пластик, регулируемая по высоте рулевая колонка — все это шаг вперед для ВАЗа. Более того, в машине есть даже бортовой компьютер … Каждый раз при запуске двигателя он проверяет исправность основных систем, услужливо напоминает об открытой двери и отстегнутых ремнях безопасности. Приятный электронный звонок сообщает об окончании проверки.

Они отличаются от «девятых» и сиденьями, которые имеют более удобный прогиб спинки и хорошую поясничную поддержку. Это большой плюс в дальних поездках.

Кстати, впервые на советских машинах обнаружил регулировку по высоте передних ремней безопасности.

На задних сиденьях есть подлокотник. За ней открывается крышка, в которой находятся пара подстаканников и полочка для мелочей. Но основная функция люка — открывать доступ к багажнику — для перевозки длинномерных вещей.Кроме того, подушки сидений еще и откидываются, что значительно увеличивает объем багажного отделения.

После смотрина приступаем к дорожным испытаниям.

Ходовые качества

Как ни странно, но вопреки устоявшейся репутации «ВАЗ 21099» имеет весьма умеренный характер и хорошо подходит для размеренных городских поездок. На прямом участке длиной около полукилометра нашему «ВАЗу» удалось развить скорость 120 км / ч. Показатель неплохой для автомобиля советских времен.

После нескольких коротких, но очень крутых поворотов формируется полный портрет машины. Да, «99-й» может быть атлетом, но не серийным образцом, а модифицированной версией. В стандартной комплектации автомобиль имеет довольно мягкую длинноходную подвеску. Это вызывает крены при прохождении поворотов на высокой скорости, что провоцирует преждевременное сваливание передней оси с траектории. Во многом это произошло из-за шин BL 85 размером 165/70 R 13. При резком повороте руля автомобиль демонстрирует выраженную недостаточную поворачиваемость, или, другими словами, занос передней оси.С этим можно и нужно бороться путем сброса газа.

А что с «десяткой»? Это для нас полная неожиданность. Ну, казалось бы, чего ждать от машины с таким же двигателем и коробкой передач? Без особого энтузиазма трогаюсь и … Боже мой, это кардинально другая машина, и не столько внешне, сколько по темпераменту.

Набор скорости очень живой, а в поворотах на «десятке» хоть и демонстрирует недостаточную поворачиваемость, но во многом это связано с шинами, аналогичными тем, что устанавливаются на «99».Хотя «ВАЗ 2110» создавался как семейный автомобиль, после легкого тюнинга он может стать отличным, естественно, в рамках своей цены спортивным седаном. Кстати, на очень короткой прямой машина «разогналась» до 140 км / ч.

Иными словами, тест показал, что существующие стереотипы прямо противоположны действительности. Основанием для них послужил внешний вид автомобилей и отсутствие сравнения, а не их содержание.

Говоря отдельно о самих автомобилях, хотелось бы отметить, что «ВАЗ 21099» оказался настоящим народным автомобилем, без претензий, но достаточно комфортным и способным перемещаться в пространстве с приемлемой скоростью.

Дюжина — другое дело. Несмотря на то, что качество отделки деталей еще оставляет желать лучшего, ВАЗ 2110 оказался технически отлаженным автомобилем. Можно сказать, что годы задержки в выпуске продукции прошли не зря.

П.С. Редакция выражает благодарность компании «Автоинвестстрой» за предоставленную для испытаний технику.

ВАЗ-21099 выпускается с 1990 года, в 2004 году производство модели из Тольятти было перенесено в Запорожье. Его преемник ВАЗ-2110 продержался на конвейере Тольятти с 1996 по 2008 год, после чего «перебрался» в Черкассы (завод «Богдан»). Причем, и на «ЗАЗе», и на «Богдане» сборка идет мелко.

«Лада-21099» и «Лада-2110» построены на единой платформе, за счет украинской сборки разница в цене двух поколений небольшая (около 8000 грн). На тестируемых нами автомобилях установлен одинаковый силовой агрегат — 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Моторы бывают простые, средней мощности (80 л.с.) и тяговитые (120 Нм). По сегодняшним меркам двигатели могли бы быть более экономичными и долговечными, но их обслуживают практически на любой СТО. Кроме того, «десятка» может оснащаться такой же 1.Двигатель 6 литров, но с 16-клапанной ГБЦ. Он несколько мощнее (89 л.с., 131 Нм) и крутиться «на макушке» веселее, хотя и сложнее в обслуживании и ремонте.

Коробка передач без опций, это единственная механическая «пятиступенчатая» для всех тольяттинских переднеприводных конструкций. На обоих экземплярах мы отметили сложное включение заднего хода (что характерно для многих некатаных автомобилей отечественного производства), а на «девятке» еще и глухой вой трансмиссии на пятой передаче.

Снаружи и внутри

Что существенно различается между двумя «сестрами», так это кузов. У «десятки» он более современный как по внешнему виду, так и по многим мелочам, определяющим уровень и класс автомобиля: шумоизоляция, вентиляция, герметизация дверей. А вот массивные неокрашенные бамперы «девяносто девятый» практичнее: они не боятся царапин, выдерживают легкие удары. Разница в дорожном просвете, пусть и незначительная (0,5 см), тоже говорит о большей практичности «21099».

Более высокий дверной проем (+1,5 см) «Лада-2110» позволяет легче садиться за руль, низкий порог багажника (74 см против 87 см у «21099») — погрузочные работы. Капот у «десятки» держат газовые амортизаторы, а не длинная спица-опора, как у «девятки». Крышка багажника «Лада-2110» открывается не только по старинке — ключом, но и поднимается сама по команде с кнопки, а в полу по бокам запаски мы обнаружили съемные пластиковые контейнеры. для мелочей.Грузовой отсек «девяносто девятого» немного меньше (-23 литра), но для его увеличения задний диван у обеих машин складывается. А еще у «десятки» есть подлокотник, за которым люк в багажнике.

Наклон руля регулируется для обеих машин. Передние сиденья «Лада-2110» с лучшей боковой поддержкой, но из-за меньшего диапазона регулировки ближе для высоких людей. Кроме того, «десятка» спереди уже «в плечах» (-3 см). Обзорность лучше для старшего поколения, так как у нее более тонкий багажник на крыше.В «базе» обеих машин — центральный замок и передние электростеклоподъемники. У «десятки», кроме того, есть иммобилайзер и термостат-автомат отопителя, «противотуманки» и легкосплавные диски, у «девятки» есть бортовая система управления.

Шасси обеих моделей созданы для наших дорог. Но более качественная звукоизоляция «Лада-2110» обеспечивает больший комфорт.

Вперед!

Звук агрегатов «десятки» тише и мягче по тональности, на рычаге КПП и ручнике таких вибраций нет, большие им не «звучат».пластиковые детали … Кроме того, обтекаемая Лада-2110 создает меньше аэродинамического шума на высоких скоростях.

А вот в динамике и работе шасси разница практически незаметна. В начале разгона обе Lada тянут уверенно, но «без искры», и только при раскручивании двигателя ускорение увеличивается. Менее жесткие в передней части корпуса «десятки» катятся в крутых поворотах. Ожидаете более резкой реакции от «девятки». Но в отличие от ВАЗ-2109 с кузовом, хэтчбек «девяносто девятый» с тяжелой кормой на змейке не выявляет существенных преимуществ перед «десяткой».Однако для бюджетных автомобилей важнее то, что их поведение даже во время экстремальных маневров понятно и предсказуемо.

Энергоемкие подвески украинских ВАЗов не боятся выбоин даже на высоких скоростях. При этом на тело часто передаются мелкие неровности, а большие легко тушатся. В целом шасси «десятки» показалось более комфортным при движении по ухабам и ямам, но, скорее всего, дело в лучшей звукоизоляции.

Считаем отличия

Различия, которые мы зарегистрировали, таковы, что конкретный покупатель может записать их в актив или в обязательство каждой модели. То, что одному владельцу может показаться недостатком, может оказаться плюсом для другого. Но есть два однозначно значимых «отличия»: простота и привычный внешний вид «девятки» и более высокая цена «десятки». На наш взгляд, эта тысяча «зеленых» надбавок просто расставляет все по своим местам.

Варианты

У обеих Lada, помимо версии седан, есть и другие варианты кузова, каждый со своим. Черкасский завод «Богдан» помимо «десятки» выпускает «Лада-2111» с кузовом универсал, а в Запорожье — 5-дверный хэтчбек «Лада-2109», родственный «девяносто девятой» модели. , производится.

Автоцентр резюме

«Жигули-21099»

«Жигули-2110»

Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка

Редакция выражает благодарность автосалону «Автоцентр на Столичном» за предоставленные на тест автомобили

Если вы обнаружите ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110 мы уже не раз рассказывали. Правда, говоря об автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, потому что тогда речь шла не о товарной продукции, а о так называемых ходовых моделях: машинах, предназначенных для опытно-конструкторских испытаний всей конструкции. И вот случилось: долгожданная «десятка» наконец попала на конвейер.

Несмотря на то, что и сейчас многие детали этого автомобиля продолжают изготавливаться по байпасной технологии, уже можно смело судить о том, что в итоге произошло.А чтобы «привязать» наши оценки к уже известной отправной точке, мы провели короткую дуэль «десятки» и только что сошедшей с конвейера ВАЗ-21099.

ВНЕШНИЙ ВИД

Машины принято давать клички. Встретив «восьмерку» на одежде, ее окрестили «стамеской». Ничего страшного: очень скоро большинство автомобилистов стало отдавать предпочтение именно этим автомобилям, и по сей день семейство ВАЗ2108-099 является лидером отечественного автопрома.

А что с десяткой? Пока его мало кто видел, но тольяттинцы уже изобрели: «беременную антилопу». Приживется ли это несколько длинное название по всей стране? Как бы вы назвали ВАЗ-2110?

Машина реально раздутая, выглядит очень тяжелой, тяжеловесной. К тому же нет целостности во внешнем виде автомобиля. Но вряд ли конструкторов упрекнут в том, что они скопировали «десятку» с какой-то иномарки.

ИНТЕРЬЕР

Переходя с «девяносто девятой» на «десятку», несмотря на кажущуюся пухлость этой машины, почему-то чувствуешь себя стянутым.Возможно, это связано с относительно небольшой площадью стекла и впечатляющими передними стойками, сложенными в сторону водителя.

Новый автомобиль мы менее терпимы к высоким водителям и, по сравнению с «девяносто девятым», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится раньше «упираться» в ограничитель и значительно наклонять спинку.

Поступивший на конвейер ВАЗ-2110 является своеобразным автомобилем переходного типа и конструктивно во многом унифицирован с ВАЗ-«переднеприводными автомобилями» предыдущего поколения.Сегодняшняя «десятка» оснащена двигателем ВАЗ-21083 и такой же коробкой передач, но с дополнительной блокировкой задней передачи: чтобы перевести рычаг в положение «R», нужно его немного утопить.

Отличительной особенностью нынешнего конвейерного ВАЗ-2110 является еще и то, что большинство облицовочных панелей и элементов внутренней отделки продолжают делать «на коленях», то есть по обходной технологии.

Об особенностях интерьера ВАЗ-2110 мы рассказывали в предыдущих публикациях.А вот впечатления, основанные на сравнении.

В целом с точки зрения эргономики «десятка» лучше предшественницы. Использовать элементы управления и дополнительное оборудование здесь удобнее, хотя качество исполнения многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинации приборов хоть и далека от идеала, но все же несомненно удачнее, чем на ВАЗ-21099.

Наших дуэлянтов объединяет отсутствие заметности, особенно сзади.«Десятка» так просто шокировала: задняя полка, почему-то нелепого белого цвета, вся отражается в стекле. От этого страдает и блестящий пластик в верхней части передней панели — его отражения на лобовом стекле раздражают и отвлекают.

Поскольку на обеих машинах установлены практически одинаковые силовые агрегаты, то гонку мы не будем проводить, а поговорим о других ощущениях водителя.

ПЛАВНЫЙ БЕГ, ВИБРАЦИИ

В этом вопросе мы безоговорочно отдаем пальму первенства ВАЗ-2110.В отличие от «девяносто девятого» эта машина отлично проходит мелкие неровности на дороге, практически не передает характерных ударов по полу кузова и подушкам сидений и намного меньше качается на пологих волнах, избавляя водителя и пассажиров от сильные вертикальные ускорения.

Но на руль передается вибраций на «десяток» больше, а в поворотах автомобиль «заваливает» кузов еще сильнее.

ВАЗ-21099 жестче, и вибрационная нагрузка здесь выше.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В штатных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкую и плавную реакцию на действия рулевого управления. Уровень реактивного усилия на рулевом колесе близок к оптимальному в средних углах его поворота, однако практически отсутствует в «околонулевой» зоне и явно высок при углах поворота рулевого колеса от 120 ° и более. .

Ten выглядит хуже в аналогичных условиях, и главная проблема в том, что эта машина не дает водителю ощущения единения с машиной.Здесь совершенно иной характер реакций на управляющие воздействия: машина слишком ленива, и для того, чтобы перейти с прямого участка дороги на движение по повороту, водитель вынужден сначала повернуть руль на сознательно больший угол. В результате получается, что машина поворачивает по более крутой дуге, но по реакции на руль этого не чувствуется. Из-за отсутствия гидроусилителя руля контролировать траекторию движения в повороте необходимо только визуально, а также с помощью вестибулярного аппарата.

В крутых поворотах, когда сцепные свойства шин достигают предельных значений, ВАЗ-21099 проявляет выраженную недостаточную поворачиваемость, пытаясь плавно буксировать переднюю ось на больший радиус. Учтите, что автомобиль позволяет водителю чувствовать и, самое главное, контролировать боковое скольжение колес. Реакция на резкое уменьшение подачи топлива в повороте «девяносто девятой» очень логична: однозначное «вкручивание» внутрь и буксование заднего моста.

Машина 2110 на крайних режимах оказалась двуличной.С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: колеса передней и задней оси начинают скользить практически одновременно. Это плюс. Но как только колеса переходят в скольжение, то реактивное усилие на руле резко падает, и у водителя возникают проблемы. При этом все неровности дороги и прочие динамические силы норовят вырвать руль из рук.

Несмотря на то, что объемные багажные отсеки обоих автомобилей имеют одинаковую форму, грузовые отсеки очень разные по форме.Багажное отделение «Девяносто девятого» расширено и имеет слишком большую погрузочную высоту. Нагружать десятку удобнее, к тому же наличие откидного люка-подлокотника на заднем заднем сиденье позволяет перевозить в салоне этого автомобиля длинные предметы, например, лыжи. Но сама спинка здесь, увы, не откидывается

Вы отпускаете газ в повороте, и машина начинает очень неохотно и задумчиво поворачиваться вокруг вертикальной оси.В принципе, это то же самое «прикручивание», но оно как-то невнятно и плохо поддается прогнозам.

Аналогичная вялость наблюдается при заносе заднего моста: «десятка» зависает в заносе и реагирует на корректирующие действия со значительной задержкой. И все же из-за более нейтрального характера недостаточной поворачиваемости в напряженном повороте пробуксовка колес здесь наступает позже, чем на ВАЗ-21099.

Разницу в поведении обеих машин почувствуют не только любители визжать в поворотах.Если вы сядете в ВАЗ-21099 и хорошо разгонитесь по прямой, то, исправляя неизбежные отклонения автомобиля от прямой траектории, вы столкнетесь только с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным воздействием на руль на малом углы ее отклонения. С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях порождает неуверенность, желание сбросить газ, напрягает …

ВОЗ кого?

Даже если не принимать во внимание такой критерий, как цена (а разница в этом параметре между нашими сегодняшними дуэлянтами прогнозируется огромной), мы склонны считать, что ВАЗ-21099 выигрывает по комплексу потребительских качеств. качества.А «десятка» напомнила всем известный анекдот Жванецкого про человека, которому сшили новый костюм. «У вас есть претензии к кнопкам?» «К кнопкам претензий нет!» Действительно, многие технические решения, входящие в первую десятку, сами по себе достойны положительной оценки. Но когда их собрали, не получилось целого образа.

У нас сложилось такое впечатление: в том виде, в котором автомобиль ВАЗ-2110 существует сейчас, он не может конкурировать с зарубежными одноклассниками на российском рынке… И остается надеяться, что рано или поздно завод найдет в себе силы на целый комплекс отделочных работ. Я очень хочу, чтобы это случилось поскорее.

Развал спуска на ВАЗ-2107 своими руками: подготовка, описание, фото

Сделать поломку на ВАЗ-2107 руками несложно, но придется придерживаться ряда требований и рекомендаций. В противном случае резина прослужит недолго. Изгиб — это термин, определяющий угол, под которым колесо автомобиля установлено относительно вертикали.В тех случаях, если верхний край колеса выглядывает наружу, это положительный развал. Если она смотрит внутрь, то это отрицательно. При регулировке на компьютеризированных стойках углы обозначаются префиксами «+» и «-».

Базовые регулировки

Если развал не отрегулирован правильно одной рукой, то при движении автомобиль будет заносить боком. Во время движения по прямой уберите руки с руля и проследите, куда будет тянуть автомобиль. Но перед этим обязательно убедитесь, что в шинах одинаковое нормальное давление.В случае неисправности необходимо произвести на ВАЗ-2107 столкновение-схождение.

Схождение означает, как расположены относительно друг друга передние колеса при движении по дороге. Но при регулировке угол измеряется относительно нормального положения. На семёрках угол схождения положительный, на переднеприводных моделях он должен быть отрицательным. Это необходимо, чтобы после трогания с места и во время езды передние колеса стали ровными.

При неправильной центровке колес своими руками ВАЗ-2107 очень быстро «съест» покрышки.Поэтому следить за углами установки передних колес крайне важно, ведь стоимость самой дешевой шины составляет около 2000 рублей. А процедура настройки занимает не более часа. После удачного ремонта вы получите автомобиль в идеальном состоянии. Автомобиль будет двигаться плавно, бортик больше не будет тянуть, что повысит безопасность и удобство.

Когда нужно регулировать развал и схождение

Перед настройкой углов установки убедитесь, что у вас есть следующий набор инструментов:

1. Штангенциркуль.
2. Гаечные ключи для карабинов и гаечных ключей.
3. клещей.
4. Прочная резьба.
5. Металлические крючки или кнопки.
6. Деревянные бруски — толщиной 2,2 см и 6 мм.

Это минимальный необходимый набор. Не мешает наличие проникающей смазки WD-40, так как гайки и болты находятся близко к дорожному покрытию и постоянно накапливают на них пыль и грязь. Может появиться ржавчина, поэтому перед началом ремонтных работ на автомобиле нужно тщательно очистить резьбовые соединения.С внутренней стороны колес также нужно удалить все скопления грязи.

Когда нужна регулировка

Убедитесь, что на ВАЗ-2107 действительно необходимо отрегулировать развал своими руками. Регулировку необходимо делать при появлении таких симптомов:

• Траектория меняется, несмотря на то, что вы держите руль прямо. Машина все равно постепенно уходит в сторону. Но это нужно проверять при движении по ровной дороге, с одинаковым давлением в шинах.
• Если есть видимые отклонения в установке передних колес. При наличии таких симптомов резина будет изнашиваться неравномерно, расход бензина увеличится. Очень часто выходят из строя элементы подвески и рулевого управления.

• Если произошло участие в ДТП, в результате которого были повреждены узлы подвески автомобиля или рулевого управления, обязательно произвести поломку на ВАЗ-2107 своими руками. Фото этапов процедуры дано для наглядности и понимания процессов.
• При ремонте компонентов подвески или рулевого управления всегда проверяйте регулировку колес.

Обязательные условия

Наиболее точная проверка возможна только в мастерских на стендах. Но при отсутствии таких атрибутов можно воспользоваться проверенным «дедовским» методом. Желательно устанавливать машину на смотровую яму, так как придется откручивать гайки и болты подвески, а без этого проблематично.

При проведении работ внимательно осматривайте всю подвеску, состояние сайлентблоков и шаровых опор, наконечников рулевых тяг.Если у них есть люфт, то установка углов колес не принесет никакого результата, и все работы будут выполнены зря, машина самопроизвольно изменит траекторию движения.

Подготовительные работы

Развал-схождение на ВАЗ-2107 своими руками Задние колеса не удерживаются, так как ступицы установлены в одном положении и не могут быть сдвинуты в сторону. Процедура проводится только на передней оси автомобиля. И это не зависит от того, задний или передний привод у машины.Перед тем как начать, выполните следующие действия:

1. Чтобы сделать регулировку как можно точнее, загрузите машину. Вес груза должен составлять 320 кг, и он должен равномерно распределяться по всем четырем колесам. В машину можно посадить четырех человек примерно одинакового веса и положить в багажник мешок с цементом.
2. Обязательное условие — полный бак бензина. Емкость топливного бака в ВАЗ-2107 составляет 39 литров. Убедитесь, что уровень бензина близок к максимальной отметке.
3. В шинах давление должно поддерживаться на нормальном уровне — при необходимости отрегулировать. В зависимости от типа резины давление может варьироваться в пределах 1,8-2,5 атм.

Вот и все, теперь поломку ВАЗ-2107 можно делать самостоятельно, подготовка к процедуре окончена.

Регулировка угла развала передних колес

Следует отметить, что углы развала довольно проблематично выставить самостоятельно, так как возникает много сложностей.Но проверить, насколько угол отклоняется от нормального положения, можно легко. Для этого нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Установите автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте его, нажав на упоры под задними колесами.
2. Сядьте в машину и, вращая руль, убедитесь, что оно встало ровно. Колеса должны быть параллельны кузову автомобиля.
3. Надавить на амортизаторы 2–3 раза, чтобы подвеска машины приняла нормальное положение.Усилие должно быть примерно 40-50 кг. Операция проводится на всех четырех амортизаторах.
4. Возьмите резьбу и закрепите ее на верхнем крыле автомобиля так, чтобы она четко проходила через центр колеса. Чтобы добиться вертикального положения, привяжите гирю к нижнему концу. Измерьте расстояние от верхнего и нижнего краев колеса до резьбы. Разница в значениях — развал колес.

Например, разница составляет 2 мм. Это означает, что развал составляет 20 минут (не градусов).Обычно угол должен составлять 4 градуса 30 минут. Допускается отклонение в сторону повыше не более чем на 20 минут. Но это тот случай, когда машина загружена массой 320 кг. При отсутствии нагрузки угол не должен отклоняться более чем на 20 минут. от значения 0 градусов 5 минут.

Проверка схождения колес

Как видно из вышесказанного, на ВАЗ-2107 можно произвести быструю поломку своими руками. Порядок работы прост, достаточно немного терпения, мастерство придет со временем.

Подготовка к исправлению схождения колес такая же, как и в случае развала, отличия только в следующих действиях:

1. Выровняйте колеса, установите машину на ровную площадку и получите дополнительный груз в теме. Только после проведения подготовительных работ можно приступать к регулировке.
2. Для проверки схождения необходимо использовать прочную нить с завязанными на концах крючками.
3. Закрепите крючки на передних и задних колесах так, чтобы резьба четко проходила через центры обеих осей.
4. Колея задних колес на 44 мм уже передних колес. Поэтому к передней части заднего колеса нужно прикрепить планку толщиной 22 мм. Поверх этой планки укладывается нить.
5. Поверните рулевое колесо так, чтобы резьба касалась с обеих сторон покрышки переднего колеса.
6. Закрепите резьбу на противоположной стороне и установите стержни толщиной 22 и 6 мм под задней частью колеса.

Регулировка углов установки колес

Если установка колес нарушена, потребуется регулировка.Для этого выполните следующие действия:

1. Ослабьте натяжение хомутов муф наконечника рулевой тяги.
2. При использовании хомутов типа «Кобра» необходимо проворачивать сцепление. Перед началом регулировки обязательно очистить все резьбовые соединения от грязи и пыли и обработать проникающей смазкой.
3. Проверните сцепление до тех пор, пока зазор между резьбой и крышкой переднего колеса не станет нормальным.
4. По окончании работы обязательно затянуть резьбовые соединения.
5. Аналогичным образом производится регулировка второго колеса.
6. Общее схождение колес должно быть не более 2 мм.

Заключение

Регулировка развала схождения самостоятельно на ВАЗ-2107 — процедура сложная и ответственная. Если вы не уверены в своих силах или у вас нет смотровой ямы, необходимого набора инструментов, то лучше отказаться от идеи делать эту процедуру самостоятельно. Сходимость должна быть около 2 мм. При этом под тетиву кладут блоки толщиной 34 мм.

Если необходимо выдержать схождение 1,5 мм, то на 3 мм тоньше должна быть планка. И машина должна быть загружена — это обязательное условие для работы. От качества исполнения зависит не только удобство использования автомобиля, но и периодичность ремонта подвески, срок службы шин, безопасность. Поэтому нужно уделять должное внимание состоянию рулевого управления и подвески.

». Какие шины лучше для« девятки »? «Рекомендуемый размер резины для ВАЗ 2109

Можно ли на ВАЗ-2109 установить колеса R14 (а то и больше)? Как это отразится на поведении автомобиля и не возникнут ли проблемы с ГИБДД?

Колеса с диаметром шины 14 дюймов могут быть установлены на «ВАЗ» «Самара».Но при этом другие размеры диска (ширина и вылет) не должны превышать определенных значений, иначе в поворотах и ​​при максимальной загрузке автомобиля колеса будут касаться колесных арок и элементов подвески. «Узким местом» ВАЗ-2108, -09, -099 являются задние арки и подвеска, которые часто «конфликтуют» с крупногабаритными колесами.

Для «Самара» подходят стальные штампованные диски шириной 5 или 5,5 дюймов со вылетом (параметр ЕТ) 38 — 40 мм. Также могут быть установлены легкосплавные диски.В этом случае ширина диска должна быть 6 дюймов, а ЕТ — 33 или 35 мм. В этом случае используется шина размером 175/65 R14 — например такая, как в заводской комплектации ВАЗ-2110 или Skoda Fabia. Возможно использование шин шириной 165 и 185 мм.

Дополнительно допускается установка на «девятки» и «восьмерки» и 15-дюймовые колеса — при условии использования дисков с ЕТ равным 30 — 35 мм, и с достаточно низкопрофильными шинами 185/55 R15. «Восьмерки» также ездят на колесах размером 195/50 R15.Но еще более «крутые» шины 195/55 R15 и 205/50 R15 устанавливаются только на переднюю ось или одновременно с модификацией подвески или колесных арок.

Исходя из опыта эксплуатации «капитально отремонтированного» «Самара» можно сказать, что рекомендуемый размер шин для дисков R15 составляет 195/50, а для R14 — 185/60.

Напомним также, что для любых дисков «ВАЗ» диаметр окружности места расположения четырех крепежных болтов (PSD) составляет 98 мм, что в каталогах имеет код 4×98.Диаметр центрального отверстия в дисках для тольяттинских машин должен быть не менее 58,5 мм.

Установка низкопрофильных шин улучшает управляемость автомобиля при маневрировании и ускоряет прохождение поворотов. Низкие борта шины меньше мнутся при поперечных нагрузках на шину, а рулевое колесо становится «острее», и автомобиль меньше отклоняется от траектории. Но такие колеса хуже поглощают дефекты проезжей части и больше передают на кузов ударные нагрузки при движении по неровностям. Кроме того, шину с низким профилем даже при движении по выбоине на небольшой скорости легко «пробить» до диска, край которого может смяться до полного выхода из строя.

Стоит отметить, что Правила дорожного движения запрещают использование транспортных средств с шинами, которые «не подходят к модели транспортного средства». Однако практика эксплуатации тюнингованных ВАЗ свидетельствует о том, что к 14-дюймовым колесам у сотрудников ГАИ претензий обычно не возникает — очевидно, в связи с тем, что на заводе «14» диски комплектуются «Лада-2110», аналогичной по шасси автомобилю. «Восьмерки» и «девятки». А вот с пятнадцатидюймовыми колесами вероятность «нарваться» во время осмотра выше.

Подготовили Владимир Корницкий, Игорь Широкун
Фото Сергея Кузьмича, Юрия Нестерова и Андрея Яцуляка

Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2109 , можно избежать многих проблем, связанных с их совместимостью и соблюдением рекомендаций производителей автомобилей.Дело в том, что шины и диски оказывают значительное влияние на большинство основных эксплуатационных характеристик автомобиля. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и дисков как активных элементов безопасности. Поэтому крайне важно очень ответственно подойти к их выбору, используя для этого достаточно специфических знаний об этих продуктах.

К сожалению или, наоборот, к счастью, значительная часть автомобилистов предпочитает не изучать досконально техническое устройство собственного автомобиля.Тем не менее, система автоматического выбора окажется чрезвычайно полезной, так как сведет к минимуму вероятность неправильного выбора колес или шин. И выбирать есть из чего, благодаря широчайшему ассортименту такой продукции, представленной в интернет-магазине Мосавтошина.

Если посмотреть на ВАЗ 2109, то размер колес не особо впечатляет своим внешним видом. Сразу бросается в глаза несоответствие небольшого диаметра колеса высокому профилю резины.Поэтому автолюбители часто задумываются, какие диски лучше всего подходят для комфортной езды на автомобиле.

Какие диски выбрать?

Колесные диски выполняют следующие важные функции:

• передача крутящего момента;
• герметизация шины по внутреннему периметру касания;
• точное размещение колеса по отношению к подвеске и кузову.

1. Расшифровка характеристик резины

Прежде всего, нужно разобраться, как расшифровать характеристики резины, которые обычно наносятся на боковую поверхность шины.Обычно размер обозначается 175/70 R13. Из этой записи следует, что ширина шины составляет 175 мм; 70 — высота профиля шины (% от ширины). В этом примере высота профиля определяется следующим образом: 175×0,7 = 122,5 мм.

Переведем диаметр в общий размер: d = 13×25,4 = 330 мм. В результате внешний диаметр шины будет: D = 330 + 122,5×2 = 575 мм.

Для 14-дюймовых дисков основные размеры могут быть следующими: 185/60 R14 и 175/65 R14.

2.Особенности использования широких и узких колес

У каждого размера есть свои достоинства и недостатки. Более широкая шина увеличивает пятно сцепления. В результате улучшается торможение и автомобиль становится более управляемым. Если вы используете легкосплавные диски, они станут намного легче. По прямой машина едет стабильнее, но хуже ныряет в поворот. Чем шире шина, тем больше вероятность того, что он упадет на скоростную полосу.

Благодаря низкому профилю резина более устойчива к деформации на поворотах.Но тогда неровности дороги становятся сильнее. Они перенесены непосредственно на подвеску и кузов. В результате увеличивается износ шасси и ухудшается комфорт езды.

Зимой широкая шина менее способна преодолевать тонкий слой снега или воды, что ухудшает сцепление с дорогой. Высокая шина лучше сглаживает удары от неровностей дороги, но при резком повороте на высокой скорости может «сломаться». Он складывается в сторону или спрыгивает с диска.Диск также может касаться асфальта, что создает опасность опрокидывания.

Использование 15-дюймовых дисков запрещено заводом-изготовителем и автомобиль не может проходить технический осмотр. Если такие диски используются на ВАЗ 2109, рекомендуются размеры колес с шириной 185 мм и 195 мм. В последнем случае широкая покрышка уже начинает касаться арки. Для широкого диска требуется увеличение его вылета, что приводит к перегрузкам и быстрому выходу подшипников из строя.

Изменение внешнего диаметра колеса

Для ВАЗ 2109 обычно стараются брать рекомендуемые размеры колес или чуть больше, насколько позволяет конструкция арок.При установке на автомобиль колеса меньшего диаметра снижается шум и увеличивается динамика разгона. В итоге недостатков становится больше: уменьшается клиренс автомобиля, снижается максимальная скорость, начинает «крутить» спидометр, ухудшается сцепление с дорогой.

Максимальная ширина колес на ВАЗ 2109 — 195 мм. Следующий размер — 205 мм, и это уже превышает лимит. Широкая шина начинает задевать арки, и ее нужно подрезать. Многочисленные видео и фото в Интернете показывают, что это довольно сложная работа.

Увеличение наружного диаметра колеса, если оно не мешает движению, устраняет все вышеперечисленные недостатки, но затем ухудшается ускорение. Увеличивается нагрузка на рулевое колесо, и это заметно, поскольку отсутствует гидроусилитель руля.

Другие настройки

Помимо основных характеристик шины и колеса, необходимо учитывать и другие важные показатели. Одним из них является смещение колеса, то есть расстояние от ступицы колеса до середины диска.

Также можно увеличить дорожный просвет автомобиля, установив проставки под амортизаторами. Вы можете установить их самостоятельно. Тогда свес можно сделать меньше, но его отклонение от рекомендованного приводит к изменению нагрузки на подшипник ступицы. Это приведет к снижению ее ресурса и скажется на управляемости машины.

Вылет можно сделать меньше рекомендованного для широких дисков. Если диски узкие, то можно брать больше.Для правильного выбора желательно обратиться за помощью к специалисту, от которого вы получите точную инструкцию о том, какие параметры необходимы. Приобретая диски, обязательно нужно точно выбрать установочные размеры крепежных болтов и гаек (PCD). Если выбор был сделан даже с небольшой ошибкой, на ступицу можно установить диск с небольшим отклонением PCD, которое визуально не заметно. Тогда одни болты точно подойдут, а другие будут перекошены.На таком колесе заводится «восьмерка», а гайки самопроизвольно раскручиваются.

Заключение

Отклонения размеров шин и ободов от стандартных для вашего автомобиля имеют особенности, которые следует учитывать при вождении. Выбор той или иной версии колеса ВАЗ 2109 зависит от его цены и предпочтений автомобилиста.

К проблеме выбора резины Авторевю уже не первый раз. В начале этого года, например, специалисты Авторевю ознакомили читателей с результатами сравнительных испытаний целого ряда новых отечественных шин, предназначенных в основном для зимней эксплуатации на автомобилях с 14-дюймовыми колесами.На этот раз речь идет о автомобильных шинах ВАЗ-2109 (08), но сначала несколько слов о том, на какой именно вопрос пришлось ответить нашим тестерам и почему возник этот вопрос

Естественно, рано или поздно владельцы «восьмерок» и «девяток» меняют колеса своих машин. Но многие делают это «лукаво». Одни ставят на «родные» диски необычные покрышки (часто более широкие), другие наоборот; заменить стандартные стальные диски на легкосплавные, оставив ту же резину, а другие экспериментируют с обоими.Мы считаем, что одним из мотивов таких замен является желание стать узнаваемым, выделиться из толпы. Более того, в отличие от зарубежных производителей массовых автомобилей, наш АвтоВАЗ не балует нас разнообразием вариантов базовой модели. Так что хозяева своих питомцев все украшают по-своему. Есть некоторые «нововведения» и практическое обоснование. Известно, что сохранить «родные» диски на Самаре в божественном виде можно, только если вы едете по нашим дорогам со скоростью черепахи или вообще не гоните.Но машина покупалась не по той же цене! Легкосплавные диски, благодаря меньшей массе и большей прочности, частично решают эту проблему. А когда появляются изящные диски, хочется поставить такие шины, чтобы они были шире, за обод … А недавно появилась возможность обзавестись еще и 14-дюймовыми колесами. Одним словом, если есть деньги, то — выбирайте! Но мало кто из владельцев может дать внятный ответ на вопрос: почему «брендовые» шины, например, шириной 185 мм, лучше «родных» 165 мм? Автомобиль лучше «держит дорогу»? Он потребляет меньше бензина? Более быстрое ускорение? Шины «бегут» дольше? На самом деле ответы на эти и другие вопросы требуют серьезной профессиональной работы.И наши специалисты попытались начать с моделирования наиболее вероятной комбинации таких замен.

Известный производитель высококачественных кованых легкосплавных дисков компания Aviation Technology предоставила нам два комплекта дисков для «восьмерки» — с посадочным размером 13 дюймов (как у «родных») и с посадочным размером 14 дюймов. . А за резиной мы обратились в известную торговую компанию Ю.В. L. Plus и выбрал там относительно недорогие (с восстановленным протектором), но очень элегантные шины Monarch Mb габаритами 185/60 R13 (цена 112 860 рублей за шину) и 185/60 R14 (122 400 рублей).То есть эти шины отличаются только диаметром посадочного отверстия. (Внешне эти шины повторяют популярные шины P6 от Pirelli тех же размеров.) Эта ссылка очень важна, потому что восстановленные шины Monarch, хотя и обладают высокими характеристиками, они все же заметно тяжелее своих «прототипов». Хотя бы по этой причине, результат нашего теста следует рассматривать не как сравнение 13- и 14-дюймовых шин в целом, а как тест специально для шин Monarch Mb! Ну а за основу, в качестве «базы», ​​мы взяли стандартный Bl-85 габаритами 165/70 R13 Нижнекамская шина Planton стандартной «восьмерки».

И далее. Поскольку автомобили ВАЗ-2109, на которых проводились испытания, не проходили специальной подготовки, то результаты наших измерений (например, динамика разгона, максимальная скорость, экономичность) не следует рассматривать как попытку проверки заводских характеристик. данные, но как основание для выводов только в отношении шин.

Перед началом испытаний давление воздуха во всех колесах было установлено 2,0 кг / кв. См при температуре окружающей среды +15 градусов (в помещении).

ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ

Вне всяких сомнений, нестандартная «обувь» явно выигрывает! ВАЗ-2109 как бы крепче, основательнее встает на ноги. В его «наряде» сразу проявляется какая-то родословная, уверенность в себе. И в этом смысле нам больше всего понравились 14-дюймовые шины. Монарх, и немалая заслуга в этом и изящных дисках компании Aviation Technology. 13-дюймовые легкосплавные диски с шинами Monarch выглядят так же хорошо, но такого эффекта уже нет. Хотя и здесь преимущество перед «родными» колесами очевидно.

ДИНАМИКА УСКОРЕНИЯ И ТОРМОЗА

Необходимо подробно остановиться на описании разгонной динамики и тормозных свойств ВАЗ-2109, «Обутых» в разные шины, нет: численные результаты, приведенные в таблице, полученные с помощью профессионального оборудования Ono Sokki, говорят сами за себя. Отметим лишь, что впечатления специалистов полностью совпадают с полученными цифрами, и что отечественная шина БЛ-85 очень достойно показала себя здесь, причем, напомним, на обычных стальных дисках.

Поэтому остановимся подробнее на тех параметрах, которые обязательно нуждаются в комментариях.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Надо ли говорить, что управляемость существенно влияет на активную безопасность автомобиля, в целом определяя характер его поведения в любых условиях и режимах движения? И шины, конечно же, играют здесь жизненно важную роль.

Проведена оценка надежности движения как в нормальных (нормальных) режимах движения по дорогам общего пользования, так и в аварийных ситуациях (маневр «перестановка» и движение по специальной трассе «горная дорога»).

Вот что произошло. В штатных режимах 14-дюймовые шины Monarch и Bl85 обеспечивают ВАЗ2109 примерно одинаковую чувствительность и задержки на действия рулем. Автомобиль быстрый и даже «спортивный» по своим реакциям. Но есть некоторые отличия. 14-дюймовые шины Monarch при движении с небольшими отклонениями руля обеспечивают автомобилю явно лучший отклик на рулевое колесо, чем шины Bl-85. Это снижает утомляемость водителя, не требуя от него слишком жесткого контроля траектории движения (что, увы, очень характерно для отечественных шин БЛ-85 на скорости более 100 км / ч).

Monarch с посадочным размером 13 дюймов в подобных ситуациях немного меняют характер автомобиля. Он становится более «ватным», вялые в своих реакциях. Заметно увеличиваются задержки действий руля, снижается чувствительность. Но в целом ехать на «девятке» в такой комплектации, особенно при движении по прямой, намного спокойнее. Причем характер увеличения реактивного действия практически такой же, как и у 14-дюймовых шин, однако возникающая в результате неповоротливость автомобиля вряд ли придется по вкусу любителям резкой езды.

Многим владельцам «девяток» и «восьмерок» знакома одна особенность поведения этих автомобилей при движении на высоких скоростях.

Речь идет об интенсивном диагональном раскачивании автомобиля, возникающем на пологих волнах наших дорог. Это сильно мешает водителю, потому что, раскачиваясь вместе с автомобилем, он волей-неволей отклоняет руль, что вызывает пусть небольшие, но все же изменения траектории движения. В нашем случае это явление сохранилось, но шины Monarch (обоих размеров) заметно сгладили этот эффект.

При прохождении поворотов с повышенным поперечным ускорением использованный на тесте ВАЗ-2109 во всех комплектациях показал тенденцию выскальзывать передний мост из поворота, демонстрируя тем самым комфортную недостаточную поворачиваемость. Также вполне приемлема реакция на уменьшение подачи топлива и увеличение угла поворота рулевых колес. И здесь основные зависимости, установленные в штатных режимах движения, сохранены.

Но возникли и конкретные отличия.

На въезде в «предельный» поворот ВАЗ-2109, обутый в 13-дюймовые шины Monarch, гораздо дольше сопротивляется вашим рулевым действиям, требуя больше желаемого угла поворота.Но тогда весь криволинейный участок проходит очень стабильно. Автомобиль с 14-дюймовыми шинами Monarch позволяет намного легче входить в поворот, с меньшими углами поворота, но тогда, когда вы уже двигаетесь по желаемой траектории, вам нужно будет еще немного повернуть руль. Поведение ВАЗ-2109 на шинах БЛ-85 оказалось очень близким к таковому на 14-дюймовых шинах Монарх, однако реакция на рулевое управление здесь заметно быстрее и резче.

Покрышки шире, да еще на штампованных легкосплавных дисках от компании Aviation Technology смотрятся, видите ли, привлекательнее стандартного (слева) набора

Оптическое устройство измеряет максимальную скорость, при которой тестеры смогут не сбить ни один полюс.

Маневр «перестановка» имитирует внезапный объезд препятствия и позволяет численно оценить способность транспортного средства совершать резкие маневры:

При езде по специальной горной дороге в экстремальных режимах шины Monarch оказались на высоте. И 13-, и 14-дюймовые шины Monarch обеспечивали гораздо более уверенное управление. Особенно это актуально для шин Monarch 185/60 R14. Обладая запасом хода 1300 куб. См «девятка», они позволили ходу

по специальной трассе практически без бокового скольжения, а в поворотах лишь слегка «скрипел».Тут, конечно, сказалась нехватка мощности, особенно в переходных режимах. (Ведь трансмиссия не была рассчитана на такие колеса, но в итоге оказалась надежнее, а значит, безопаснее).

На этом фоне ВАЗ-2109 на

BL-85 тоже очень хорош, но скольжение явно сильнее, а при наличии пологих волн часто возникает неприятное боковое раскачивание корпуса.

При выполнении маневра «перестановка» — имитации объезда внезапного препятствия — шины снова оказались лучшими Monarch 185/60 R14.Они позволили достичь максимальной скорости маневра и обеспечили лучшую стабильность результатов. На втором месте — шины Monarch 185/60 R13, но их преимущества перед отечественными БЛ-85 практически не заметны.

ПЛАВНОСТЬ, ВИБРАЦИЯ И ШУМ

Для начала отметим, что по этим параметрам сам по себе ВАЗ-2109 вряд ли можно считать достаточно комфортным для российских дорог. Естественно, полностью исправить эту ситуацию шины не смогли, но их влияние очевидно.

Monarch 185/60 R13. Максимально комфортно машина была на пологих волнах, при прохождении швов, стыков и более жестких препятствий. 14 дюймовые шины Monarch заметно проиграли. В данной комплектации ВАЗ-2109 начинает более детально повторять профиль дороги, увеличивается уровень вертикальных ускорений и общая вибрационная нагрузка. Внутренние панели начинают активную «самостоятельную» жизнь, гремя на каждой выбоине. Но, пожалуй, для нас важнее другое: при входе в глубокие выбоины, прохождение которых вызывает «пробой» подвески, 14-дюймовое колесо чувствует себя намного увереннее, резко снижая вероятность повреждения шин.

БЛ-85 оставили двоякое впечатление. Дело в том, что по передаче вертикальных ускорений они близки к шинам Monarch 185/60 R14, то есть плохо работают. Но при езде по швам и стыкам Bl-85 не только не уступает обоим английским конкурентам, но и резко снижает общий уровень вибрации. В результате оказалось, что раскачивание кузова стало более интенсивным, и все неровности от дороги сгладились лучше.

Динамика разгона и торможения, максимальная скорость и экономичность измерялись профессиональным прибором Ono Sokki (Япония)

Тот же результат для внутреннего шума. Здесь Bl-85 легко обходит конкурентов, минимально нагружая уши. А хуже всего выглядели шины Monarch 165/60 R13. Они «поднимают» очень неприятный низкочастотный гул с дороги, который перекрывает все остальные звуки в салоне.

ЧТО ВСЕГО?

Итак, где выбрать? ..

Как мы думали, однозначного ответа нет. И это понятно. Ведь выбор шины — это всегда компромисс, тогда кто важнее. По совокупности впечатлений, на наш взгляд, наибольший интерес представляют шины. Monarch 185/60 R14 и … «родственники» БЛ-85. Покрышки Monarch 185/60 R13 привлекут, пожалуй, своим внешним видом или ценой. Но главное, чтобы ни один тип протестированных шин, иногда оставляя очень заметный отпечаток на потребительских свойствах автомобиля, не выявил «криминала», не снизил уровень активной безопасности (или отдельных ее компонентов). до уровня, когда такая замена может стать опасной.Так что выбирайте смело.

После теста мы решили оставить 14-дюймовые шины на одной из редакционных машин. Монарх. Они казались нам и самыми безопасными, и лучше других, соответствующими размерам и пропорциям. ВАЗ-2109.

И далее. Хотя, как мы уже упоминали, стандартная трансмиссия ВАЗ-2109 и не рассчитана на 14-дюймовые шины, именно с такими колесами показания спидометра «девятки» были максимально приближены к истинной скорости автомобиля. (Кстати, когда один из владельцев «девятки» с пеной у рта рассказывает, как он «легко» разгоняется до 160 и более, то его можно смело осаживать — это спидометр лежит, а машина, на лучший, достиг максимальной «паспортной» скорости.)

По сравнению со «стандартной» у этих шин есть только один серьезный недостаток — ощутимая потеря динамики автомобиля. Но у каждого облака есть серебряная подкладка. 14-дюймовые шины Monarch явно надежнее проезжают глубокие выбоины и выбоины. Максимальная скорость также была выше, а расход топлива в устойчивых условиях (при постоянных скоростях) был ниже. (Хотя в «рваном» режиме вождения затраты явно выше, чем у конкурентов — руль тяжелее.)

Подчеркнем, что отечественные шины БЛ-85 порадовали балансом характеристик, соответствующим возможностям

, его характер.Это неудивительно, ведь несколько лет назад вопросу выбора шин для появившихся тогда переднеприводных моделей ВАЗ было уделено много усилий, и, надо сказать, не зря.

Но времена меняются. А нынешняя автомобильная комплектация ВАЗ-2109 с резиной БЛ-85 габаритами 165/70 R13 годится, пожалуй, только для самых дешевых, базовых комплектаций …

Внешне шины Monarch MB отличаются от всем известного Pirelli P6 за исключением «фирменных» надписей на боковинах

Некоторые результаты дорожных испытаний шин

Желание владельцев автомобиля ВАЗ-2109 отечественного производства по замене заводских колесных дисков на элементы с другим диаметром вполне понятно.

Современные облегченные конструкции могут улучшить управляемость и расход топлива транспортного средства, но обычно причиной такой замены является простое желание улучшить внешний вид.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Выполнить такую ​​операцию несложно.

Правда в зависимости от выбранных вариантов замены это делается либо без проблем, либо такая процедура требует вмешательства в конструкцию автомобиля.

Какие диски устанавливались на разные кузова и комплектации

Автомобиль ВАЗ-2109 представляет собой 5-дверную версию ВАЗ-2108. За весь период производства, с 1987 по 2004 год, автомобиль претерпел 7 модификаций, включая варианты на экспорт. Изменились и параметры их дисков, несмотря на то, что разболтовка всегда оставалась неизменной. Эти различия выражались в выборе ширины обода, размера свеса и в трех вариантах диаметра окружности.

Но на заводе обычно ставились только диски диаметром 13 дюймов. Диски R14 и R15 считались пригодными только для установки. Вот две основные марки колесных дисков, которыми оснащались автомобили на заводском конвейере:

Первые цифры маркировки означают ширину обода, 13 — общий диаметр, ET35-40 — вылет в мм. Заводская стандартная конструкция диска представляла собой штампованное стальное изделие. Проигрывая своим литым легкосплавным конкурентам по ряду показателей, штамповка стали всегда была и остается прочной, недорогой и надежной.

Стандартные размеры колес

Основные технические характеристики колесных дисков любого автомобиля, в том числе ВАЗ-2109, выражаются следующими параметрами:

• Диаметр. Это относится к размеру обода в дюймах без учета шины.
• Ширина обода — Размер сиденья для шины в дюймах.
• Размер центрального отверстия для ступицы.
• Ramping — это параметр, указывающий количество отверстий и размер диаметра окружности, соединяющей их центральные точки.
• Вылет — расстояние между установочной поверхностью ступицы и воображаемой плоскостью, проходящей вертикально через среднюю окружность диска.

В ВАЗ-2109 два параметра всегда были одинаковы:

1. Центральное отверстие 58,5 мм.
2. Разболтовка — 4х98.

Колеса выпускаются в трех исполнениях: R13, R14 и R15. Остальные заводские параметры с учетом соответствующих шин указаны в таблице.

Параметры стандартных гаек

Крепление литого диска к ступице предполагает использование специальных болтов или гаек.Следует отметить, что гайки от штампованных дисков здесь недопустимы. Во-первых, потому, что у литых образцов коническая или сферическая часть крепежа более выражена, чем у штампованных.

Например, коническая часть болта или гайки имеет угол 60 градусов. Это сделано для того, чтобы увеличить площадь их контакта с материалом более мягким, чем сталь. Во-вторых, плашка тоньше литой, и при замене диска длины болта просто не хватит.

Лучше сразу использовать тот крепеж, который подходит к используемому легкосплавному диску, иначе возможна деформация отверстий, крошение и царапины.

Сэкономив на необходимых гайках или болтах, можно безвозвратно повредить более дорогой элемент.

Мягкость металла также подразумевает регулярную проверку затяжки крепежа, особенно сначала и с новыми дисками, когда материал еще не уплотнился от рабочих нагрузок. В противном случае гайки могут самопроизвольно ослабнуть под действием циклических ударов и вибрации.

Гайки должны иметь конические или сферические шайбы. Необходимо следить за тем, чтобы профиль шайб точно входил в соответствующую выемку в отверстии устанавливаемого диска. Некоторые модели дисков предназначены для использования цилиндрических опор с плоскими шайбами.

Какие диски можно установить

При замене старых стальных дисков на легкосплавные следует выбирать либо оригинальные товары, либо продукцию известных производителей, заботящихся о качестве и безопасности своей продукции.

сочетают в себе следующие полезные свойства: они легкие, практичные в использовании, наделены достаточной прочностью и имеют привлекательный внешний вид, который призван преобразить весь внешний вид автомобиля.

Самыми распространенными среди легкосплавных дисков являются изделия из алюминия. Это связано с тем, что они устойчивы к коррозии, соответствуют требованиям прочности и по сравнению с другими легкосплавными дисками остаются относительно недорогими.

Титановый сплав — самый дорогой вариант.Он также соответствует всем техническим характеристикам, но при этом имеет более привлекательный внешний вид. На третьем месте вариант из магниевого сплава.

В последних моделях от АвтоВАЗа используются диски с монтажной схемой 4х100. При установке на ступицу 4×98 используйте эксцентриковые шпильки, чтобы компенсировать разницу в 2 мм. Для установки дисков с другими схемами крепления потребуется использовать соответствующие переходники (проставки).

Надо понимать, что установка дисков больше 15 дюймов невозможна без нарушения конструкции автомобиля.

Максимальные и минимально допустимые параметры нестандартных дисков

Размер колесных арок на ВАЗ 2109 ограничивает возможность установки дисков диаметром больше R15. Получается, что любой нестандартный образец должен помещаться в размерную рамку 13-15 дюймов. Искать что-то меньшего нецелесообразно, а для установки большего диаметра потребуется увеличить колесную арку, то есть изменить конструкцию кузова.

Ограничиваясь приведенными параметрами арки, нужно посмотреть остальные показатели нестандартного диска.Для соединения деталей с разной конфигурацией болтов можно использовать переходные проставки. В этом случае довольно легко решается проблема несовместимости диска со ступицей по отверстиям.

Главное правильно подобрать крепления. Ширина обода, согласно ограничениям, установленным конструкторами ВАЗа, ограничивается 4-7 дюймами. Превышение этих параметров может ухудшить управляемость автомобиля и вызвать вопросы при регистрации.

Вылет диска напрямую зависит от его ширины и конструкции.В заводской сборке этот показатель составлял от 30 до 45 мм. Вы можете изменить смещение с помощью распорок.

Но необходимо помнить, что при уменьшении величины вылета ширина колеи увеличивается, при этом широкие шины могут выходить за пределы установленных габаритных размеров автомобиля. Центральное отверстие нестандартного диска должно быть не менее 58,5 мм.

Хотя варианты замены дисков на ВАЗ-2109 ограничены определенными параметрами, их все же довольно много.Но, в первую очередь, все же стоит обратить внимание на оригинальную, максимально адаптированную к данному автомобилю продукцию. Это проще, безопаснее и выгоднее с финансовой точки зрения.

Стабилизатор, Торсион, Колесо, Корпус, Кронштейн, Микропрофиль, Угол крена, Неровности, Кольцевое кольцо, Винтовая пружина, Амортизация

% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > поток application / pdf

Проверка схождения колес — Авторемонт

Проверяйте центровку колес при каждом втором вращении шин и всегда при установке новых шин.Регулировка углов установки колес, иногда называемая отслеживанием, является частью стандартного технического обслуживания автомобиля, которое заключается в регулировке углов колес таким образом, чтобы они соответствовали техническим требованиям автопроизводителя. Целью этих регулировок является уменьшение износа шин и обеспечение ровного и точного движения автомобиля (без «оттягивания» в сторону). Углы выравнивания также могут быть изменены сверх спецификаций производителя для получения конкретных характеристик управляемости. В автоспорте и на бездорожье по разным причинам может потребоваться отрегулировать углы, значительно превышающие «нормальные».

Первичные углы

Первичные углы — это базовые углы выравнивания колес относительно друг друга и относительно кузова автомобиля. Этими настройками являются изгиб, кастер и носок. На некоторых автомобилях не все из них можно отрегулировать на каждом колесе.

Эти три параметра можно дополнительно разделить на передние и задние, поэтому вкратце параметры следующие:

Передний: Ролик (правый и левый)

• Передний: Развал (правый и левый)
• Передний: Носок (левый, правый и левый) всего)
• Сзади: Развал (влево и вправо)
• Сзади: Схождение (влево, вправо и в целом)
• Сзади: Угол тяги

Вторичные углы

Вторичные углы включают множество других регулировок, например:

SAI (левый и правый)
• Включенный угол (левый и правый)
• Схождение при поворотах (влево и вправо)
• Максимальное количество поворотов (влево и вправо)
• Изменение кривой схождения (влево и вправо)
• Разница в ширине колеи
• Разница колесной базы
• Клиренс спереди (слева и справа)
• Клиренс сзади (слева и справа)
• Угол рамы

Смещение назад (спереди и сзади) часто называют углом установки колес.Однако неудача просто существует из-за измерительной системы и не имеет никаких спецификаций от производителей автомобилей.

Измерение

Блок камеры (иногда называемый «головой») прикрепляется к специально разработанному зажиму, который удерживает колесо. Обычно в системе регулировки углов установки колес четыре блока камеры (блок камеры на каждое колесо). Блоки камер сообщают о своем физическом положении относительно других блоков камер центральному компьютеру, который вычисляет и отображает, насколько смещены изгиб, зацеп и кастинг.

Часто с оборудованием для юстировки эти «головы» могут быть большим прецизионным отражателем. В этом случае юстировочная «башня» содержит как камеры, так и массивы светодиодов. Эта система мигает одним массивом светодиодов для каждого отражателя, в то время как камера, расположенная в центре массива светодиодов, «ищет» изображение узорчатой ​​поверхности отражателей. Эти камеры выполняют те же функции, что и другие виды оборудования для центровки, но устраняют многочисленные проблемы, связанные с перемещением высокоточного узла камеры на каждый обслуживаемый автомобиль.