Устранить течь антифриза через алюминиевый патрубок: Антифриз уходит без явных следов #утечка #запах в салоне #слабо греет печка — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Потек радиатор системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109

Неисправность: потек радиатор системы охлаждения двигателя часто встречается на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 с большим пробегом.

Рассмотрим ее признаки, причины, места подтекания, способы самостоятельного устранения.

Признаки неисправности «потек радиатор системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099»

— Как минимум: сладковатый запах тосола (антифриза) и едва заметный пар под капотом автомобиля после прогрева двигателя (радиатор «парит»). Скорее всего, охлаждающая жидкость слегка сочится через уплотнения радиатора, либо через трещину где-то в его алюминиевых трубках. В большинстве случаев место сочения ОЖ отпотевает и на цвет отличается от всей поверхности радиатора. При нагреве тосол испаряется и источает сладковатый запах. Уровень в расширительном бачке практически не падает.

— Как максимум: к запаху и парению добавляется самая настоящая течь ОЖ (радиатор потек). Течь может быть маленькая (капли на асфальте на месте стоянки автомобиля), либо большая (под автомобилем лужа тосола). Радиатор в этом случае может течь как на холодную, так и на горячую. Уровень жидкости в расширительном бачке периодически или постоянно падает.

1. Возможные места течи охлаждающей жидкости.

— Соединения патрубки радиатора – шланги системы охлаждения

— Алюминиевые трубки радиатора

— Уплотнения бачков радиатора

— Пробка слива охлаждающей жидкости

2. Причины течи радиатора.

— Механическое повреждение

— Неплотное соединение патрубков и шлангов

— Разрушение резиновых прокладок бачков радиатора

3. Диагностика неисправности.

Диагностировать неисправность помогает визуальный осмотр радиатора и его шлангов. Места течи обычно имеют потеки и запотевания которые довольно легко обнаружить. Осмотр следует провести на холодном двигателе и на прогретом (завести и смотреть где будет течь по мере прогрева).

4.

Способы устранения неисправности.

Во многих случаях при возникновении серьезной течи радиатора самостоятельный ремонт не приносит ожидаемого положительного эффекта, либо приносит, но временный. Но попробовать отремонтировать потекший радиатор все же стоит.

Во первых, если подтекают соединения патрубки радиатора – шланги системы охлаждения следует для начала подтянуть их хомуты. Если не помогает, заменить хомуты более качественными. Если и это не помогает, заменить шланги системы охлаждения. В такой ситуации, когда течь ОЖ не затрагивает сам радиатор это должно помочь.

Если обнаружена небольшая трещина в алюминиевой трубке каркаса радиатора ее можно замазать холодной сваркой. Если к такому ремонту подойти со всей ответственностью: снять радиатор с автомобиля, тщательно зачистить место течи, высушить, сдуть пыль и грязь, приобрести качественную холодную сварку, замазать все по инструкции к ней, то успех в борьбе с течью обеспечен. Качественная холодная сварка и тщательная зачистка места течи дадут возможность поработать радиатору еще несколько лет.

Большую дыру или множественные дыры и повреждения в алюминиевых трубках радиатора нужно варить аргоновой сваркой. Если есть такая возможность, то можно снять радиатор, зачистить места повреждений и заварить. Единственный минус, что цена ремонта аргоновой сваркой может быть довольно высока.

В случае если охлаждающая жидкость течет через резиновые уплотнения бачков радиатора проще заменить радиатор новым или рабочим бэушным чем возиться с таким ремонтом.

При обнаружении течи из-под сливной пробки радиатора можно попробовать заменить ее новой.

В случае обнаружения трещин в пластмассовых бачках радиатора он подлежит замене.

Примечания и дополнения

— Помимо механического повреждения течь охлаждающей жидкости через уплотнения радиатора может вызывать ее черезмерный перегрев и повышенное давления в системе охлаждения. К такой ситуации приводят засорение системы охлаждения в целом и радиатора в частности, неисправность пробки расширительного бачка, неисправность термостата, неисправность электровентилятора на радиаторе. Следует последовательно проверить все перечисленные элементы, а так же при необходимости промыть систему охлаждения.

— Использование специальных присадок в охлаждающую жидкость для устранения течи радиатора не рекомендуется из-за возникновения негативных последствий: закупорки его трубок, а так же закупорки трубок «печки» и засорения системы охлаждения двигателя в целом.

Еще статьи по системе охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Заклинил термостат, признаки и причины неисправности

— Почему кипит антифриз в расширительном бачке?

— Белый налет на крышке маслозаливной горловины, причины

— Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Постоянно работает вентилятор на радиаторе, причины неисправности

Подписывайтесь на нас!

Помогите устранить течь антифриза из термостата. — 2 — Ремонт

27. 01.2020, 21:20 #11

Не совсем понял как это может произойти? Можете объяснить пожалуйста.
— — — Добавлено — — —
— — — Добавлено — — —
Как может вал бить? Перепады давление?
27.01.2020, 22:57 #12

Попробуй разобрать и просмотреть посадочные места. возможно гдето трещина которая может расходится при затяжке. Если всё таки ссыт через через прокладку точней резиновое кольцо. То может пи затяжке деформирует фасонину, Попробуй не затягивать по самые небалуйся. И если течь всё же через стык то накладываешь герметик по возможности равномерным слоем в 1-2мм. даёшь ему полностью высохнуть а потом ставишь. Но не затягиаваешь до конца. Заливаешь антифриз. А по факту протекания подтягиваешь. Деталюха пластик её перекосит мигом.
— — — Добавлено — — —
Да ещё как то надо проверить крышку расширительного бачка. Там два клапана один «на» другой в «в». Если выпускной забит то и давление не сбрасывает и ссыт где найдёт. Попробовать подменить и покататься. А так по конкретней откуда течёт. Речь шла о сальнике. Если сальник пустил то течёт через контрольное то там подтёки, должно быть видно. И возможно подшипникам уже капут. И тогда, новую помпу надо.
27.01.2020, 23:37 #13

Сообщение от aleksey996
Попробуй разобрать и просмотреть посадочные места. возможно гдето трещина которая может расходится при затяжке. Если всё таки ссыт через через прокладку точней резиновое кольцо. То может пи затяжке деформирует фасонину, Попробуй не затягивать по самые небалуйся. И если течь всё же через стык то накладываешь герметик по возможности равномерным слоем в 1-2мм. даёшь ему полностью высохнуть а потом ставишь. Но не затягиаваешь до конца. Заливаешь антифриз. А по факту протекания подтягиваешь. Деталюха пластик её перекосит мигом.
— — — Добавлено — — —
Да ещё как то надо проверить крышку расширительного бачка. Там два клапана один «на» другой в «в». Если выпускной забит то и давление не сбрасывает и ссыт где найдёт. Попробовать подменить и покататься. А так по конкретней откуда течёт. Речь шла о сальнике. Если сальник пустил то течёт через контрольное то там подтёки, должно быть видно. И возможно подшипникам уже капут. И тогда, новую помпу надо.
Помпа новая, лично с мастером устанавливали, там не грешу. Да, я тоже грешил на крышку расширительного бочка, и его заменил, предварительно проверив. На что грешить не знаю, то пластик хреновый, я та туго затянул, возможно ушки загнулись.. или сальник хреновый, общем не везет. Думаю алюминиевый запихнуть, правда дорого стоит и поможет ли… Герметиком я мазал, не помогло, попробую еще раз сделать.
— — — Добавлено — — —
Где течет явно видно (9 и 2 часа) направление.
28.01.2020, 08:48 #14

На патрубок обрати внимание. Было лопнула внутренняя оболочка и по межслойному корду сочилось на срезе. Бывают и дырочки от пузырьков воздуха или х заут от чего как от иглы. Нагревается и течёт. Когда невидно откуда можно попробовать смешать мыло, молоко, и сахар. И на тёплую всё замазать. Чтобы увидеть по разборке от куда. И про крышку расшрительного не забудь.
28. 01.2020, 09:07 #15

Неа, дело не в патрубке. Там четко вижу откуда течет, сальник пропускает. Как вот устранить его не знаю. И сальник менял и даже новый термостат поменял на новую и герметик мазал и без герметика пробовал все не помогает.
28.01.2020, 10:31 #16

Саша0312,
Откуда там взялся САЛЬНИК ???!!!
Где там вращающийся вал?
28.01.2020, 20:40 #17

Вот пришлось таки одеть очки, и покопать вместо тебя интернет.
По твоему движку. Марку двигателя я за тебя буду указывать? Вот смотри ты говоришь помпа и сальник течёт. Но помпа стоит под кожухом для ремня ГРМ с другой стороны. И если потечёт то только в низ. и ничего кроме лужи не увидишь. На фото крышка термостата. Подумал что ты попутал или ещё что. Но ты упорен как танк. В месте на фото нет сальника. Там только прокладки гадкие или корпус с трещиной всё другого не дано. И посему или у тебя руки не от туда или ты не в курсе дела того о чём тут пишешь. Но голову ты морочишь конкретно. И скорей всего при замене вы закрутили это до упрись как на жихуях. У вас там что то лопнуло а вы тут теперь мозги е…те.
28.01.2020, 21:47 #18

Сообщение от

aleksey996
Вот пришлось таки одеть очки, и покопать вместо тебя интернет. По твоему движку. Марку двигателя я за тебя буду указывать? Вот смотри ты говоришь помпа и сальник течёт. Но помпа стоит под кожухом для ремня ГРМ с другой стороны. И если потечёт то только в низ. и ничего кроме лужи не увидишь. На фото крышка термостата. Подумал что ты попутал или ещё что. Но ты упорен как танк. В месте на фото нет сальника. Там только прокладки гадкие или корпус с трещиной всё другого не дано. И посему или у тебя руки не от туда или ты не в курсе дела того о чём тут пишешь. Но голову ты морочишь конкретно. И скорей всего при замене вы закрутили это до упрись как на жихуях. У вас там что то лопнуло а вы тут теперь мозги е…те.
Помпа не течёт! Выше написал, что термостат течёт! С помпой проблем нету вообще, стоит новый пашет нормально. Вот термостат новый мой мозг еб*т. Сегодня вытащил обратно термостат, вот держу его что с ним делать не знаю, уже второй новый поставил. Видимо из за того, что термостат закручивается на 2 болтах вся это проблема, «ушки» загибаются.
Решил найти и поставить алюминиевый термостат, попробую что с ним будет.
— — — Добавлено — — —
Марка двигателя написан в профиле (А15MF)
29.01.2020, 00:21 #19

Я уже разобрался. Можно вырезать прокладку из мягкого и толстого картона и зарядить её на место где течёт и по вмятинам попробовать сообразить что там не так.
29.01.2020, 11:30 #20

Сообщение от Саша0312
термостат течёт!…Видимо из за того, что термостат закручивается на 2 болтах вся это проблема, «ушки» загибаются
У меня так было, когда прокладку неправильную поставил — в наборе к термостату шло несколько разных прокладок. Правда двиг другой. Подтяжка болтов кончилась отломом уха люминового корпуса термостата.

« Не заводиться в мороз -25 | залито масло 5w40, какое залить чтобы гидрокомпенсаторы работали спокойнее »

Как заменить или модернизировать трубку охлаждающей жидкости Porsche Cayenne S или Cayenne Turbo — настройка ECS

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Посмотреть увеличенное изображение

Porsche Cayenne в конце 90-х и начале 2000-х сделал то, что Lamborghini не смогла сделать в 19-м80-е годы. Их высокопроизводительные, роскошные внедорожники получили высокую оценку как способные внедорожники, семейные тягачи, водители на каждый день и исключительно хорошие туристические автомобили. Однако, как и все первопроходцы, они не обошлись без некоторых ранних проблем, поскольку Porsche принял платформу V8 для установки на более крупный Cayenne. Трубки охлаждающей жидкости под впускным коллектором имеют тенденцию протекать, так как они сделаны из пластика на моделях Cayenne Turbo и Cayenne S 2003-2006 годов. Сегодня, с помощью моих хороших друзей из нашего отдела исследований и разработок, я пройдусь. вы точно знаете, что нужно для замены и модернизации трубок охлаждающей жидкости в качестве превентивной меры или ремонта, в котором вы, возможно, отчаянно нуждаетесь.

Во-первых, вот список всех инструментов, которые вам понадобятся для выполнения работы. Если у вас чего-то нет, предоставленные ссылки приведут вас прямо к этому инструменту, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое, прежде чем начинать свой проект. Имейте в виду, что это довольно сложный проект «сделай сам», но не тот, который требует высокого уровня навыков или знакомства с механикой. Если у вас есть все необходимые инструменты для работы и вы следуете этой инструкции, вы можете уверенно выполнять эту услугу дома в своем гараже.

Необходимые инструменты:

Клещи для топливопроводов (ES1306816)
Поддон для слива охлаждающей жидкости
Отвертка Torx T40
Торцевая головка E10
Трещотки/удлинители/вертлюг
Динамометрический ключ
Чистые полотенца
Тестер давления в системе охлаждения
Рефрактометр
Ручной экстрактор жидкости
Набор инструментов для эвакуации охлаждающей жидкости Schwaben
Инструмент для пружинного зажима
Отвертка с тройным квадратным гнездом, 12 мм
Головка 16 мм

Чтобы слить охлаждающую жидкость, вам нужно будет поднять автомобиль. Кроме того, при прокачке автомобиля, если вы решите сделать это без инструмента для продувки охлаждающей жидкости, вам нужно, чтобы точка прокачки была самой высокой точкой автомобиля, поэтому переднюю часть необходимо будет поднять. Вот схема, которая поможет вам проверить точки подъема и правильно закрепить автомобиль.

Обязательно отключите аккумулятор, так как вы будете работать рядом и не хотите навредить себе или машине.

Советы по инструментам

Далее, эти инструменты, о которых мы упоминали ранее, сделают вашу жизнь намного проще. Вот несколько наших советов:

Плоскогубцы для шланговых хомутов Schwaben позволяют техническим специалистам получить доступ к плоским хомутам для шлангов, расположенным в труднодоступных местах. Плоскогубцы имеют фиксирующий механизм, удерживающий зажимы в открытом положении, что значительно упрощает снятие и установку зажимов.

Набор инструментов для откачки охлаждающей жидкости Schwaben используется повсеместно на всех транспортных средствах, использующих метод Вентури, чтобы гарантировать отсутствие воздушных карманов при заправке системы охлаждения и может помочь определить наличие утечек. Как только вы убедитесь, что система готова, вы можете добавить охлаждающую жидкость, открыв клапан после того, как манометр покажет 0, система заполнена.

Рефрактометр — это наиболее точный способ измерения удельного веса смеси охлаждающей жидкости для обеспечения надлежащей защиты от замерзания. С помощью пипетки нанесите несколько капель хладагента на окошко для образца под прозрачной пластиковой крышкой и посмотрите в окуляр, чтобы увидеть точное соотношение воды и хладагента и степень защиты от замерзания, отображаемые на числовой шкале. Ищите 34 градуса по Фаренгейту, что указывает на смесь 50/50. Помните, слишком много антифриза — это плохо. Никогда не превышайте соотношение антифриз/вода для смешивания 60:40.

Под капотом

Мы начнем с этого вида моторного отсека с высоты птичьего полета. Потратьте несколько минут, чтобы ознакомиться с основными компонентами и их расположением, так как это поможет вам легко ориентироваться на снимки крупным планом во время сборки своими руками. Трубки охлаждающей жидкости, которые мы заменяем в этом уроке, расположены под впускным коллектором. Впускной коллектор изготовлен из пластика и удерживается на месте 10 крепежными элементами. В дополнение к узлу коллектор-корпус дроссельной заслонки, мы также должны снять Y-образную трубу переднего воздухозаборника и отсоединить все датчики, топливные форсунки и топливные, паровые и вакуумные линии, прикрепленные к коллектору и корпусу дроссельной заслонки. Возвращайтесь к этой легенде по мере необходимости, чтобы идентифицировать компоненты и их расположение.

На этом изображении показан двигатель после снятия впускного коллектора. Обратите внимание на расположение трех меньших трубок охлаждающей жидкости и их место установки между корпусом термостата и резиновыми шлангами охлаждающей жидкости в задней части двигателя. Также обратите внимание на расположение дыхательного шланга, входящего в комплект.

На этом изображении показан двигатель со снятыми тройными трубами меньшего размера. Большая труба охлаждающей жидкости расположена «этажом ниже» под тройной системой труб охлаждающей жидкости над ней. Большая трубка соединяет корпус термостата с камерой охлаждающей жидкости, расположенной в задней части двигателя. Теперь, когда у вас есть ориентиры, давайте начнем.

1) (Только для автомобилей с пневматической подвеской) При подъеме автомобиля с колес Porsche рекомендует перевести подвеску в сервисный режим. Включите зажигание, нажмите тумблер вперед на 5-10 секунд, пока на приборной панели не появится сообщение о сервисном режиме. Система автоматически вернется в нормальный режим работы, когда вы тронетесь с места. Руководство пользователя содержит длинный раздел о работе подвески и органах управления.

2) Отсоедините аккумулятор (расположен под сиденьем водителя). Самый простой способ сделать это — снять ковровое покрытие с передней части основания сиденья водителя, чтобы открыть переднюю часть аккумулятора. Затем отсоедините основной заземляющий ремешок между аккумулятором и кузовом.

3) Снимите передний защитный пластиковый щиток под двигателем, чтобы получить доступ к сливной пробке радиатора, расположенной в нижней правой части радиатора. Слейте охлаждающую жидкость двигателя, отвинтив синюю пластиковую сливную пробку с прорезью. Оставьте крышку радиатора открытой, когда вы впервые открываете слив. Имейте гибкую сливную воронку и дренажный поддон большой емкости, расположенный под сливом для сбора охлаждающей жидкости. Откройте слив, затем медленно ослабьте крышку заливной горловины кувшина. Это будет сливать охлаждающую жидкость медленнее, поэтому она не будет у вас повсюду! Затем установите и вручную затяните сливную пробку. (Не слишком туго, подойдет плотно!)

4) Назад в моторный отсек. Снимите пластиковые декоративные накладки с правого внутреннего крыла и капота. Поверните пластиковые байонетные фиксаторы с прорезями (стрелки) на четверть оборота, чтобы освободить их

5) Отсоедините и снимите насосы впрыска вторичного воздуха. Три болта: требуется отвертка T40 Torx и трещотка. (Мы обнаружили, что удаление обоих насосов дает дополнительное пространство для локтей.) Ослабьте болты кронштейна фиксатора воздушного насоса на правом кронштейне насоса. (Требуется головка Torx E10 и удлинитель.) Нет необходимости полностью удалять винты или скобу. Просто ослабьте скобу настолько, чтобы вы могли снять правую декоративную крышку двигателя, не поцарапав ее.

6) Снимите реактивную тягу двигателя. Он крепится болтами к правой головке блока цилиндров и к кронштейну кузова на правом внутреннем крыле. (Требуется отвертка с тройным квадратом на 12 мм, храповик с длинной ручкой или ломик и головка/трещотка на 16 мм). . (Стрелки указывают на болты и ответные отверстия в кронштейне.) Это открывает доступ к внутреннему креплению реактивной тяги. Отвинтите болт крепления реактивной штанги от невыпадающей гайки в кронштейне реактивной штанги, используя головку на 16 мм и храповик. Снимите реактивную тягу; отложить в сторону.

8) Снимите переднюю центральную декоративную крышку двигателя над корпусом дроссельной заслонки (только шаровая шпилька и втулка; поднимите вверх, инструменты не требуются). Снимите пластиковые декоративные крышки головки блока цилиндров (фото справа), которые удерживаются на месте шаровыми шпильками и втулками вверху, а также болтами с головкой Torx T27, по одному на каждой катушке зажигания.

9) Отсоедините электрический разъем датчика давления наддува в верхней части Y-образной трубы. Затем сожмите два фиксатора и отсоедините колено трубки Вентури (напорной трубы) от нижней части Y-образной трубы (фото на вставке). Ослабьте хомуты шланга подачи воздуха (стрелки).

10) Y-образная трубка крепится к корпусу дроссельной заслонки двумя пластиковыми нажимными штифтами. Штифты входят в канавки на боковой стенке корпуса дроссельной заслонки. Чтобы снять Y-образную трубку с корпуса дроссельной заслонки, мы должны сначала удалить штифты, а затем разъединить два компонента, как мы сделали здесь.

11) Пластиковые штифты имеют стопорный язычок внизу, который не виден, если смотреть сверху вниз, когда Y-образная трубка установлена на двигателе. Чтобы извлечь штифты, совместите небольшую отметку на головке каждого стопорного штифта с внешней канавкой в отверстии, как показано на рисунке. Затем плоскогубцами потяните каждый штифт прямо вверх, чтобы удалить его. Не пытайтесь отвинтить штифты, иначе вы сломаете язычки замка.

12) Сняв штифты, отсоедините Y-образные резиновые шланги от впускных воздуховодов; снимите Y-образную трубу.

13) Отсоедините все вакуумные линии, шланги вентиляции картера и электрические разъемы на корпусе дроссельной заслонки. Вокруг корпуса дроссельной заслонки сгруппировано довольно много соединений; отметьте, как вещи распадаются (или сделайте еще несколько собственных цифровых фотографий), чтобы вы знали, как они собираются вместе.

14) Аккуратно обращайтесь с пластиковыми защелками на электрических разъемах; они, вероятно, термоупрочнены, хрупки и легко ломаются при нагрузке. Язычки на этом разъеме двигателя дроссельной заслонки очень маленькие, и мы осторожно сжимаем их, когда отсоединяем разъем.

15) Отсоедините шланги вентиляции картера и обратный клапан от двигателя и впускного коллектора (стрелками показаны соединения). На двигателе используется несколько пластиковых соединителей для шлангов. Сожмите круглое кольцо вокруг каждого разъема (стрелки), чтобы освободить фиксирующие выступы, и снимите шланги.

16) Отсоедините два штуцера топливопровода, расположенные в передней части поддона капота, чуть выше задней части впускного коллектора. (См. нашу основную иллюстрацию для определения местоположения.) Вам понадобятся 17 и 19.гаечные ключи с открытым зевом мм. Соберите маленькую каплю топлива из магистрали магазинной тряпкой.

Сожмите фиксатор на правом топливопроводе и отсоедините его.

17) Отсоедините как можно больше электрических разъемов топливных форсунок. (Мы вернемся к более прочным после того, как коллектор будет отвинчен и слегка приподнят, что даст нам лучший доступ. ) Каждый разъем имеет фиксатор провода. Нажмите на пружинный зажим, чтобы сжать его, когда вы отсоединяете каждый разъем от форсунки.

18) Ослабьте болты впускного коллектора T40 Torx (всего 10 болтов). Болты будут греметь внутри своих отверстий в коллекторе, когда они полностью ослаблены, но не будут вытягиваться или выпадать из коллектора.

19) Достать болты заднего коллектора немного сложнее. Возьмите поворотную розетку и удлинитель, чтобы ослабить их.

20) Полностью открутив все болты коллектора, поднимите переднюю часть впускного коллектора достаточно высоко, чтобы получить доступ и отсоединить оставшиеся электрические разъемы топливных форсунок. Затем потяните коллектор вперед настолько, чтобы отсоединить паровую и вакуумную линии в задней части коллектора. Снимите коллектор с двигателя.

21) Вот вид сзади коллектора. (Стрелки 1 и 2 указывают на отсоединенные вакуумные линии, а стрелка 3 указывает на порт трубки Вентури коллектора. ) Запомните эти места при повторной установке коллектора. Отсоедините трубку Вентури от Y-образной трубы. Это другой конец трубки, снятой с Y-образной трубки на шаге 9. Сожмите защелки и потяните. Будьте осторожны, эта трубка на коллекторе тоже пластиковая!

22) Немедленно наклейте липкую ленту на впускные отверстия в головках. Нам хорошо подошла широкая малярная лента, которая чисто сошла при сборке Внимание: Заклеив порты, возьмите пылесос и удалите скопления грязи и песка. (У этого двигателя даже было гнездо для грызунов мирового класса рядом со стартером.) Пластиковые трубы, которые мы заменяем, включая тонкий возвратный трубопровод охлаждающей жидкости, выделены.

23) Установите новые прокладки на впускной коллектор. Новые прокладки имеют приподнятое уплотнительное ребро, которое входит в сопрягаемые канавки в коллекторе, чтобы удерживать их на месте. Не используйте клей или герметики. Закройте отверстия порта коллектора, чтобы не допустить попадания мусора и посторонних предметов, и пока отложите его в сторону.

24) Открутите пластиковый фиксатор шланга в задней части двигателя (три болта; головка E10 Torx и удлинитель). Отсоедините петли фиксатора жгута проводов от витой трубки. Подденьте верхнюю и нижнюю части фиксатора с помощью отвертки. Снимите верхнюю часть фиксатора. (В комплект входят новый фиксатор и новые болты.)

25) Снимите пластиковые трубки охлаждающей жидкости. Ожидайте немного покачиваться и подглядывать здесь. Наши старые пластиковые трубы вышли из строя с трудом. Проверьте отверстия, которые освобождают старые трубки в корпусе термостата. (Это фото снято с задней части двигателя, если смотреть вперед.) Наше тройное трубное соединение охлаждающей жидкости герметизирует эти отверстия с помощью уплотнительных колец, так что тщательно очистите все перед установкой нового трубного узла.

26) Единственный способ снять большую пластиковую трубку охлаждающей жидкости – это разрезать ее на части и вынимать кусками. Вырежьте отверстие в верхней части трубы (стрелка). Откачайте всю оставшуюся охлаждающую жидкость, иначе у вас будет бардак в нише двигателя. Используя выбранную пилу или отрезной круг, разрежьте большую пластиковую трубу и снимите ее.

27) Большая запасная алюминиевая труба состоит из двух частей, поэтому ее можно установить без серьезной разборки двигателя. Есть патрубок, который подходит к задней камере охлаждающей жидкости, и более длинная секция, соединенная с корпусом термостата. После установки две секции выравниваются и соединяются с помощью резинового шлангового соединителя и хомутов.

28) Очистите отверстие в задней камере охлаждающей жидкости. Смажьте уплотнительные кольца патрубка смазкой для уплотнительных колец из комплекта и вставьте ее в гладкое отверстие в задней камере охлаждающей жидкости.

29) Подготовьте большую длинную алюминиевую трубку охлаждающей жидкости. Смажьте внутреннюю часть резинового соединительного шланга свежей охлаждающей жидкостью. Наденьте шланг с резиновой муфтой на конец длинной трубки так, чтобы металлическая трубка и конец шланга оказались заподлицо. Наденьте два хомута на трубу, но оставьте их свободными.

30) Смажьте уплотнительные кольца смазкой из комплекта. Установите конец длинной трубы с уплотнительными кольцами в отверстие для охлаждающей жидкости в корпусе термостата. Убедитесь, что он входит прямо.

31) Полностью вставьте большую трубку в отверстие в корпусе термостата. Здесь труба установлена, но еще не совмещена с задним патрубком.

32) Вращайте трубу в отверстии до тех пор, пока ее открытый конец не совпадет с патрубком. Наденьте резиновый соединительный шланг на штуцер; положение и затяните хомуты. Слегка поверните зажимные головки в стороны, чтобы они не торчали в воздухе, иначе они могут мешать тройной трубе, когда мы будем ее устанавливать в следующий раз.

33) Подготовьте новую тройную алюминиевую трубу; смажьте уплотнительные кольца. Вставьте тройные трубы в отверстия в передней камере. Вставьте их в отверстия с помощью молотка с мягкой головкой. Наши были очень тугими и нуждались в помощи вместе с небольшими монтировками, вставленными между металлическими выступами на трубном узле и лицевой стороной задней камеры.

34) Пластиковый фиксатор шланга в комплекте модернизации состоит из двух частей, с металлическими прокладками и новыми крепежными болтами. Вставьте нижнюю половину фиксатора под тройную трубу. Подсоедините резиновые шланги и закрепите их зажимами. Совместите три отверстия (стрелки) в основании фиксатора с резьбовыми отверстиями в задней камере охлаждающей жидкости. Фиксатор: 1) Болты к двигателю и зажимы вокруг алюминиевых труб, чтобы удерживать их на месте. 2) Поддерживает гофрированную трубку жгута проводов.

35) Установите новую трубку сапуна, входящую в комплект. Защелкните колена над отверстиями в двигателе и подсоедините небольшой резиновый шланг сзади (стрелки). Убедитесь, что фиксаторы защелкнулись на передних коленях (нижние стрелки).

36) Установите верхнюю часть фиксатора шланга. Убедитесь, что шланг сапуна, присоединенный на последнем шаге, проложен, как показано (1). Закрепите жгуты проводов в петлях (2). Совместите верхний и нижний фиксаторы. Вставьте три металлические прокладки из комплекта в отверстия под болты фиксатора. Прикрутите узел к двигателю с помощью трех новых болтов Torx, входящих в комплект (3).

Стоп! Все трубы и шланги установлены и подключены. Прежде чем продолжить, проверьте систему охлаждения на герметичность. Сделайте это перед повторной установкой впускного коллектора. Вы НЕ хотите найти утечку после установки впускного коллектора!

37) Тестирование системы охлаждения Здесь мы создали вакуум в системе охлаждения, затем закрыли регулирующий клапан, чтобы уловить вакуум. Мы подождем несколько минут, чтобы увидеть, держится ли вакуум.

38) Не пугайтесь, если шланги затянуты, как на нашем фото. Это должно произойти. Налейте охлаждающую жидкость в чистое ведро. Когда вы будете готовы заправить систему, вставьте заливную трубку в ведро и дайте ей всосать свежую охлаждающую жидкость, полностью заполнив систему охлаждения без воздушных пробок. Заполнение системы путем заливки охлаждающей жидкости в расширительный бачок занимает больше времени и может потребовать многократного выпуска воздуха для удаления всего воздуха из системы охлаждения.

39) В качестве последней меры предосторожности мы тестируем систему под давлением. Porsche рекомендует испытательное давление 1,5 бар (22 фунта на кв. дюйм). Если у вас нет специального адаптера для тестера системы охлаждения Porsche, который привинчивается к кувшину для сбора охлаждающей жидкости, используйте универсальный адаптер, который можно приобрести на вторичном рынке.

40) Если система охлаждения герметична, переустановите впускной коллектор.

Снимите защитную ленту с впускных отверстий.
Расположите впускной коллектор между головками.
Сдвиньте его назад, к брандмауэру, оставив достаточно места для повторного присоединения вакуумных линий и линии Вентури к задней части коллектора. (См. фото шага 21.)

Таблица крутящих моментов:

Впускной коллектор к головке блока цилиндров M6 10 Нм (7,0), затем 15 Нм (12)
Моментный рычаг двигателя на кронштейне и на кузове 60 Нм (44)
Болты насоса вторичного воздуха 10 Нм (7,5)
Кабель массы аккумулятора к болту шасси 20 Нм (15).
Винты декоративной крышки ГБЦ на витках 4-5 Нм (3-3,5)

Повторная установка:

Подсоедините все восемь электрических разъемов форсунок. Убедитесь, что тросы замка полностью защелкнулись
Сдвиньте коллектор в обычное установленное положение. Вкрутите все 10 болтов коллектора в свои отверстия, но оставьте их незатянутыми, пока все не будут полностью закручены.
Затяните крест-накрест все болты коллектора моментом 7,5 футо-фунтов; затем окончательный крутящий момент до 12 футо-фунтов.
Подсоедините все шланги и разъемы к корпусу дроссельной заслонки.
Переустановите Y-образную трубку. Аккуратно расположите шланги, проложенные под Y-образной трубой. Убедитесь, что они надежно закреплены в пластиковом держателе, иначе они могут натирать переднюю часть двигателя.
Замена косметических крышек ГБЦ.
Снова затяните кронштейн правого воздушного насоса (торкс E10 и удлинитель) и установите на место оба насоса вторичного воздуха. Снова подсоедините резиновые шланги воздушного насоса и электрические разъемы.
Установите на место реактивную тягу. • Установите вакуумный насос/кронштейн над внутренним кронштейном торсионной штанги.
Замените декоративные крышки над бачком охлаждающей жидкости и на кожухе.
Снова подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и замените покрытую ковром крышку аккумуляторного отсека на передней части основания сиденья водителя.
Пробная поездка и проверка на герметичность. С помощью рефрактометра дважды проверьте удельный вес охлаждающей жидкости, ищите смесь охлаждающей жидкости с водой 50/50 и защиту от замерзания до -34 градусов по Фаренгейту. Это завершает замену трубы охлаждающей жидкости.

Найдите оставшиеся детали Porsche , чтобы ваш Cayenne работал стабильно, прямо здесь, в ECS Tuning!

Поиск

Поиск:

Последние сообщения

Делаем собственность энтузиастов доступной: профилактическое обслуживание 10 марта 2023 г.
Что будет дальше: доступное владение для энтузиастов в недоступное время 4 марта 2023 г.
B6 A4 — это Audi, которую забыли времена, но почему? 25 февраля 2023 г.
Почему MK5 GTI — ваш следующий бюджетный VW 18 февраля 2023 г.
Базовая модель или бюст: почему BMW E46 3-Series — следующий популярный автомобиль на сцене 11 февраля 2023 г.

Категории

КатегорииВыбрать категориюО компании (213)Audi (217)BMW (219)Кузов и экстерьер (44)Тормозная система (24)Руководство по покупке (17)Уход за автомобилем (42)автосалон (13)Углеродное волокно (24)Сделай сам (154)Привод (35)ECS Nation (63)ECS Show Nation (47)Двигатель (66)Выхлоп (29))Общее (77)Впуск (37)Интерьер (32)Освещение (20)Mercedes-Benz (51)MINI (64)Новинки (32)Производительность (82)Porsche (69)Project Cars (50)Schwaben (25)Schwaben Professional Scan Tool BMW (7)Schwaben Professional Scan Tool VAG (5)Программное обеспечение (21)spin to win (2)Подвеска (55)Технические советы (46)Turbo (19)Без категорий (85)Volkswagen (230)Колеса (73)

Переключить область ползунка

Легко устраняйте утечки в сердечнике нагревателя с помощью Bar’s Leaks® Liquid Aluminium™

by | 31 мая 2012 г. | Новости дилеров/GM, Новости стационарных операций

Bar’s Leaks Жидкий алюминиевый радиатор и сердечник нагревателя Stop Leak — это простое решение для устранения многих утечек сердечника нагревателя.

Холли, штат Мичиган, — Утечки радиатора нагревателя становятся все более распространенным явлением, и их ремонт становится все более дорогим. Bar’s Leaks ^® Liquid Aluminium™ Radiator & Heat Core Stop Leak может сэкономить деньги ваших клиентов за счет химического ремонта многих утечек радиатора обогревателя без трудоемкого и дорогостоящего процесса снятия приборной панели автомобиля.

«Количество вторичного электрооборудования в современных автомобилях выросло в геометрической прогрессии за последние 15–20 лет, — говорит Клэй Паркс, вице-президент по развитию Bar’s Leaks. «Вместе с этим ростом произошло соответствующее увеличение повреждения сердечника нагревателя, вызванного электролизом из-за блуждающего электрического тока, попадающего в систему охлаждения. На самом деле, электролиз является основной причиной преждевременного выхода из строя сердечника нагревателя. Механическая замена радиатора отопителя обычно требует снятия приборной панели, вакуумирования системы и полной разборки корпуса отопителя и воздуховода. Это большой труд, который в сумме составляет счет за ремонт, который может варьироваться от 1000 до 1500 долларов. Напротив, жидкий алюминий нашего бара Leaks продается менее чем за 10 долларов. Вы просто добавляете его в систему охлаждения, даете двигателю поработать на холостом ходу 10-20 минут, и ваш ремонт готов. Вам даже не нужно предварительно сливать антифриз».

Жидкий алюминий Bar’s Leaks (P/N 1186) входит в линейку продуктов Bar’s Leaks для устранения утечек следующего поколения, которые не только герметизируют утечки, но и обеспечивают защиту системы охлаждения от будущих утечек. Содержит фирменный смачивающий агент Xtreme Cool™, который останавливает перегрев, улучшает теплопередачу и снижает температуру охлаждающей жидкости.

В дополнение к устранению утечек радиатора нагревателя, жидкий алюминий Bar’s Leaks гарантирует безопасное и легкое устранение утечек в пластиковых, алюминиевых и металлических (медь/сталь) радиаторах, прокладках и заглушках. Он работает в легковых автомобилях, грузовиках, фургонах, внедорожниках и внедорожниках. Он совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей, включая желтые, оранжевые, розовые, красные, синие и зеленые антифризы и/или воду на силикатной и несиликатной основе (OAT/HOAT). При правильной установке он не повредит систему охлаждения и не засорит радиатор отопителя.

Как и все продукты Bar’s Leaks, Liquid Aluminium производится в США. Он доступен для распространения в упаковках по шесть бутылок. На этикетке указаны инструкции на английском и испанском языках.

Для получения дополнительной информации о жидких алюминиевых радиаторах и нагревателях Bar’s Leaks Stop Leak звоните (800) 345-6572, пишите по адресу customersupport@barsproducts. com или посетите веб-сайт www.