Замена главного цилиндра сцепления: Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Содержание

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Главный цилиндр сцепления – благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!

Примечание!
Для замены главного цилиндра вам понадобится: Гаечный ключ «на 13» и ещё можно будет воспользоваться удлинителем с накидной головкой.

А так же вам нужно будет запастись резиновой грушей и отвёрткой!

Краткое содержание:

Где находится главный цилиндр сцепления?
Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?
Его необходимо заменять, при:

1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.

2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Примечание!
Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Примечание!
Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Примечание!
Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!

Установка:
1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда новый цилиндр будет установлен, обязательно прокачайте гидропривод а иначе сцепление у вас очень плохо работать! (Как прокачать гидропривод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Хотите более подробней узнать процесс замены главного цилиндра сцепления на автомобилях «Классического» производства? Если Да! То тогда просмотрите познавательный видео-ролик, в котором процесс замены описывается детально.

Замена главного цилиндра сцепления для Корса C в Москве в автосервисе “Автономия”

Москва

+7 (495) 023-57-03 Позвонить Заказать звонок
  • Доставка
  • Оплатить заказ
  • Контакты
Личный кабинет
  • Сервис
    • Ремонт Ford
      • Ремонт Ford Focus
        • Ford Focus 1 (1999-)
        • Ford Focus 2 (2004-)
        • Ford Focus 2 (2008-)
        • Ford Focus 3 (2011-)
        • Ford Focus 3 (2015-)
      • Ремонт Ford Mondeo
        • Ford Mondeo 3 (2001-)
        • Ford Mondeo 4 (2007-)
        • Ford Mondeo 5 (2014-)

Замена главного/рабочего цилиндра сцепления : АВТОСЕРВИС КИЕВСКИЙ КАЛИНИНГРАД АВТОРЕМОНТ

Главный и рабочий цилиндры, как правило, служат достаточно долго.

Это надежные детали, которые если и выходят из строя, то подлежат замене на новые. Ремонт этих деталей не осуществляется.

Как и где провести диагностику и замену цилиндров сцепления?

Определить проблемы с цилиндрами сцепления можно следующим образом:

  1. Визуальный осмотр на наличие признаков разгерметизации.
  2. Проверка уровня рабочих жидкостей. При заметном снижении можно говорить о неисправностях манжеты и поршня.
  3. Тест на наличие воздуха в системе. Если после прокачки проблема не ушла, производится замена цилиндров сцепления.
  4. Проверка на наличие посторонних шумов. Одной из причин может быть выход из строя цилиндров сцепления.

Этапы работы по замене рабочего цилиндра сцепления:

  1. Отсоединить шплинтующий элемент от толкателя РЦ.
  2. Снять оттяжную пружину с вилки.
  3. Открутить штуцерный шланг.
  4. Открутить болты крепления рабочего цилиндра.
  5. Извлечь толкатель из вилки.
  6. Произвести демонтаж цилиндра.
  7. Установить новый цилиндр в обратной последовательности.
  8. Произвести регулировку системы.

Все работы по замене рабочего/главного цилиндра цилиндров сцепления в Калининграде, быстро и качественно выполнят мастера автосервиса «Киевский», по адресу: ул. Узловая, 16б. Это один из лучших сервисов по ремонту авто в Калининграде, который зарекомендовал себя, как надежный и доступный центр ТО среди тысяч своих клиентов.

Необходимое оборудование и детали для замены цилиндров по самым низким ценам можно заказать на сайте магазина «Запчасти 39»..В случае необходимости, консультант поможет вам сделать выбор. Ассортимент магазина постоянно обновляется. Магазин работает с индивидуальными заказами, осуществляет доставку запчастей на иномарки в любой регион России.

Замена главного цилиндра сцепления Lada Largus / Лада Ларгус

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи .

Снять защиту картера двигателя

Отвернуть две гайки 1, рисунок 9-1, крепления расширительного бачка (ключ )

Рисунок 9-1 - Отсоединение расши рительного бачка:

1 - гайка крепления расширитель ного бачка;
2 - расширительный бачок

Снять и отвести в сторону расширительный бачок 2, не отсоединяя шлангов. Отсоединить разъем 1, рисунок 9-2, датчика уровня тормозной жидкости.

Рисунок 9-2 - Снятие главного цилиндра привода сцепления:

1 - разъем датчика уровня тормозной жидкости;
2 - подающий трубопровод главного цилиндра привода сцепления;
3 - главный цилиндр привода сцепления;
4 - фиксатор;
5 - трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;
6 - бачок гидравлического привода тормозов;
7 - пробка бачка гидравлического привода тормозов

Снять пробку 7 бачка гидравлического привода тормозов.

Удалить шприцом тормозную жидкость из бачка 6 гидравлического привода тормозов, так чтобы ее уровень находился ниже отверстия подачи жидкости к главному цилиндру привода сцепления на бачке.

Положить ветошь под отверстие бачка гидравлического привода тормозов.

Отсоединить трубопровод 2 главного цилиндра привода сцепления от бачка гидравлического привода тормозов.

Вставить заглушки в отверстия трубопровода и бачка (заглушки технологические).

Положить ветошь под рабочий цилиндр сцепления.

Снять заглушку 1, рисунок 9-3, со штуцера для удаления воздуха.

Рисунок 9-3 - Удаление тормозной жидкости из системы гидропривода сцепления:

1 - заглушка штуцера для удаления воздуха;
2 - фиксатор;
3 - трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;
4 - рабочий цилиндр привода сцепления;
5 - коробка передач

Подсоединить прозрачный шланг к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный ниже отверстия для удаления воздуха.

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Нажать рукой на педаль сцепления для удаления жидкости из главного цилиндра и трубопровода.

Положить ветошь под главный цилиндр сцепления.

Поднять фиксатор 4, рисунок 9-1, крепления трубопровода 5, соединяющего главный и рабочий цилиндры привода сцепления, на главном цилиндре.

Отсоединить трубопровод 5 от главного цилиндра привода сцепления.

Вставить заглушки в отверстия на трубопроводе и главном цилиндре привода сцепления (заглушки технологические).

Извлечь из скоб крепления и отвести в сторону трубопровод 5.

Отсоединить шаровую головку толкателя 1, рисунок 9-4, главного цилиндра привода сцепления от педали 2 сцепления в салоне.

Снять главный цилиндр сцепления со щитка передка, повернув его в моторном отсеке на четверть оборота по часовой стрелке с помощью приспособления, рисунок 9-5 (приспособление Emb. 1596 или Emb. 1797 для снятия главного цилиндра привода сцепления).

Рисунок 9-4 - Отсоединение главного цилиндра привода сцепления от педали сцепления:

1 - толкатель главного цилиндра привода сцепления;
2 - педаль сцепления

Рисунок 9-5 - Приспособление Emb. 1596 для снятия главного цилиндра привода сцепления

Установка

Проверить состояние уилотнительного кольца на трубопроводе 5, рисунок 9-2, при необходимости заменить.

Установить главный цилиндр 3 сцепления, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки с помощью приспособления, рисунок 9-5.

ВНИМАНИЕ! При установке главного цилиндра сцепления не использовать штуцер в качестве упора.

Установить шаровую головку толкателя 1, рисунок 9-4, главного цилиндра сцепления на педаль 2 сцепления в салоне.

Извлечь заглушки из отверстий трубопровода и главного рабочего цилиндра привода сцепления.

Установить трубопровод 5, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления, на главный цилиндр.

Нажать на фиксатор 4 главного цилиндра привода сцепления.

Зафиксировать трубопровод гидравлического привода сцепления скобами для крепления к кузову.

Смазать тормозной жидкостью конец подающего трубопровода 2 главного цилиндра привода сцепления.

Присоединить подающий трубопровод главного цилиндра привода сцепления к бачку 6 гидравлического привода тормозов.

Установить расширительный бачок 2, рисунок 9-1, и затянуть гайки 1 крепления расширительного бачка с моментом 8 Н.м (0,8 кгс.м).

Залить тормозную жидкость в бачок и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками "МАХ" и "MIN" (жидкость тормозная).

Удалить воздух из гидропривода сцепления

Проверить работоспособность сцепления.

Установить защиту картера двигателя


инструкция с фото и видео

Одним из важных элементов автомобиля Форд Фокус 2 с механической коробкой перемены передач является главный цилиндр сцепления. Его ресурс превышает 100 тыс. км. Срок службы цилиндра зависит от условий эксплуатации машины и стиля вождения.

За что отвечает главный цилиндр сцепления Ford Focus II?

Форд Фокус 2 имеет гидравлический привод включения и выключения сцепления. Для преобразования усилия в давление рабочей жидкости служит главный цилиндр. Выход из строя ГЦС приводит к тому, что управлять машиной становится трудно. В некоторых случаях приходится прекратить движение.

Главный цилиндр сцепления отвечает за передачу команды на отключение или включение передачи крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. При нажатии на педаль жидкость по герметичному контуру от ГЦС передает усилие на рабочий цилиндр. Далее сигнал приходит на вилку. Она прижимает выжимной подшипник, что позволяет разъединить мотор и коробку перемены передач.

Когда необходимо поменять цилиндр сцепления?

Замена цилиндра сцепления Форд Фокус 2 обычно требуется при его чрезмерном износе. В таком случае возникает течь рабочей жидкости. При осмотре ГЦС обнаруживаются трещины, поломка штуцеров, механические повреждения корпуса.

Первым признаком протечки является попадание тормозной жидкости в салон. Ее следы появляются на моторном щитке. Разгерметизация ГЦС ведет к снижению уровня жидкости в бачке.

Заменять главный цилиндр требуется и при ненормальной работе сцепления. При выходе ГЦС из строя водителю приходится нажимать на педаль по несколько раз. Возникает завоздушивание гидропривода. Разъединение двигателя и трансмиссии происходит не до конца. Передачи переключаются с усилием и ударными нагрузками. Эффективность работы тормозов снижается.

В продаже есть ремонтные комплекты. Применять их стоит при износе или повреждении резиновых уплотнителей. Если же есть серьезные повреждения, проводить ремонт узла нет смысла - требуется замена ГЦС в сборе.

Выбираем деталь под замену

Под замену главного цилиндра лучше приобретать оригинал. На большинстве Форд Фокус 2 цилиндр имеет артикул 3M517A543AG. Также на автомобилях встречаются детали с каталожными номерами:

  • 1476806;
  • 1232971;
  • 1539937;
  • 1224067.
Для Фокус 2 подходит и оригинальный ГЦС от Mazda. Деталь имеет артикульный номер BP4K41400E.

Оригинальный ГЦС для Форд Фокус изготавливается компанией FTE. Прямой аналог идет с каталожным номером KG190089.4.39. Прочие достойные альтернативы оригиналу представлены в таблице ниже.

Таблица - Аналоги родного ГЦС на Фокус

Производитель

Артикульный номер

Febi

34994

Swag

50934994

Brembo

C24010

Bosch

0986486150

Febest

2181CB4

BSG

30425011

Metelli

550089

ABS

51226

Sachs

6284600627

Замена главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Замена ГЦС на Форд Фокус 2 выполняется за час. Процесс осложнен тем, что компоновка моторного отсека не позволяет получить легкий доступ к узлу. Приходится снимать элементы подкапотного пространства. Посмотреть, как производится замена, можно в следующем видео:

Какие инструменты нужны?

Для успешной замены ГЦС автовладельцу нужны такие инструменты:

Таблица - Инструменты для замены

Название

Примечание

Головка

"на 10"

Вороток

С трещоткой и карданным шарниром для головок

Отвертка

С прямым лезвием

Рожковый ключ

"на 13", "на 15"

Шприц

Для откачки тормозной жидкости

Плоскогубцы

Можно заменить пассатижами

Снятие кронштейна с ГЦС выполняется в стесненном пространстве. Чтобы подлезть ключом, недостаточно места. Поэтому лучше использовать карданный шарнир для головок.

При замене ГЦС требуется ветошь. Так как рабочая жидкость вступает в реакцию с маслом, тряпки не должны быть испачканы смазкой. Также недопустимо наличие ворса или отслаивающихся нитей.

Пошаговая инструкция

Заменить главный цилиндр сцепления на Фокус 2 можно по инструкции, приведенной ниже:

  1. Отсоединить аккумуляторную батарею. Первой следует скидывать "минусовую" клемму.
  2. Демонтировать АКБ с автомобиля.
  3. Открутить три болта, которые фиксируют короб аккумулятора.
  4. Увеличив рабочее пространство, снять корпус воздушного фильтра.
  5. Откачать шприцем из бачка рабочую жидкость.
  6. Отсоединить 2 трубки от штуцеров узла. Верхний шланг зафиксирован быстросъемным механизмом. Для его снятия требуется потянуть за кольцо. На нижнем - стопорная скоба. Ее нужно тянуть вниз для отсоединения шланга.
  7. Переместить до конца назад сидение водителя.
  8. Снять подрулевой щиток.
  9. Снять с кронштейна датчик положения педали сцепления. Для предотвращения обрыва проводов рекомендуется крепить концевик с помощью проволоки к любому неподвижному элементу.
  10. Открутить крепления педали.
  11. Снять педаль в сборе с кронштейном.
  12. Отсоединить главный цилиндр сцепления от кронштейна. Для этого нужно провернуть корпус на 55-65° до совмещения выступов с вырезами.
  13. Изъять узел из кронштейна.
  14. Заменить вышедший из строя ГЦС на новый.
  15. Собрать все в обратном порядке.
  16. Выполнить прокачку сцепления - 5 раз выжать педаль до упора и при ее удержании стравить воздух через штуцер.

Выполнить замену или ремонт главного цилиндра сцепления можно самостоятельно, но важно рассчитывать свои силы. Допустив ошибку, снизишь безопасность автомобиля и повысишь риск оказаться в аварии. Если у вас нет достаточного опыта, обратитесь в сеть автосервисов DDCAR. Мы вернём полностью исправный автомобиль в течение 1 часа!

Замена главного цилиндра сцепления Mitsubishi в Краснодаре

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

устройство Рабочего цилиндра сцепления

Устройство главного цилиндра сцепления: 1 – бачок гидропривода; 2 – хомут бачка; 3 – заглушка; 4 – корпус; 5 – защитный чехол; 6 – толкатель поршня; 7 – стопорное кольцо; 8 – опорная втулка; 9 – поршень; 10 – манжета поршня; 11 – фиксатор; 12 – пружина; 13 – обойма клапана; 14 – пружина клапана; 15 – клапан

Мы даем гарантию на работы по замене главного цилиндра сцепления 6 месяцев

 

Процесс замены

главного цилиндра сцепления по этапам

  


почему ломается

главный цилиндр сцепления

  

Несвоевременная замена гидравлической жидкости

Последствия:  Со временем гидравлическая жидкость накапливает в себе воду что снижает ее свойства и приводит к коррозии деталей цилиндра сцепления.


Износ уплотнителей цилиндра сцепления

Последствия:  Повреждение уплотнительных колец приводит к утечке жидкости и потере давления в механизме.


Естественный износ

Последствия:  В процессе длительной эксплуатации на зеркале цилиндра и поршне появляются задиры, что приводит к некорректной работе и потере давления.


как понять, что сломался 

ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления

  

Неточно включаются передачи

Причины:  Поломка пружины главного цилиндра сцепления.

Решение:  Диагностика сцепления, замена пружины главного цилиндра сцепления.


Педаль сцепления слишком мягкая, слишком жесткая или проваливается

Причины:  Износ уплотнительных колец, повреждение корпуса или зеркала цилиндра - потеря давления в системе.

Решение:  Диагностика сцепления, замена главного цилиндра сцепления.


Падает уровень жидкости в бачке

Причины:  Износ уплотнительных колец, повреждение корпуса или зеркала цилиндра.

Решение:  Диагностика сцепления, замена главного цилиндра сцепления.

 


Подтеки на главном цилиндре сцепления

Причины:  Износ уплотнительных колец, повреждение корпуса или зеркала цилиндра.

Решение:  Диагностика сцепления, замена главного цилиндра сцепления.

 


узлы выходящие из строя в результате неисправности

главного цилиндра сцепления

Неисправность цилиндра сцепления может привести к неисправности одного из главных агрегатов автомобиля - сцепления. Неполное выключение сцепления из-за неисправного цилиндра приведет к быстрому износу диска сцепления и соответственно дорогостоящему ремонту.

  


РЕЙТИНГ производителей главных ЦИЛИНДРов СЦЕПЛЕНИЯ

Не стоит покупать цилиндр сцепления, стоимость которого значительно ниже средней цены цилиндра на ваш автомобиль. Низкая цена на цилиндры сцепления говорит о том, что при производстве использовались дешевые материалы низкого качества, которые не обеспечивают эффективную работу.

В автомобильном сообществе, благодаря отзывам автовладельцев и мастеров, со временем сформировался рейтинг производителей цилиндров сцепления, которые можно порекомендовать для установки: LUK, SACHS, FTE, TRW, ATE.


ЗАПЧАСТИ / МАТЕРИАЛЫ ТРЕБУемые ДЛЯ замены

главного цилиндра сцепления

Устройство главного цилиндра сцепления достаточно простое, но его замена без наличия знаний, специнструментов и точно подходящих деталей может доставить множество трудностей и привести к более серьезным поломкам автомобиля. В автосервисе TOR MOTORS всегда есть в наличии запчасти для ремонта сцепления и замены главного цилиндра сцепления: 

  • Ремкомплект цилиндра сцепления
  • Главный цилиндр сцепления

  


НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ замены

главного ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ

          • Спец ключи для монтажа/демонтажа

 

ПОЧЕМУ tor motors?

Наша компания является лидером по агрегатному ремонту (двигатели, трансмиссия, рулевое управление, системы турбонаддува), так же мы осуществляем ремонт сцепления в том числе замену главного цилиндра сцепления в Краснодаре.

Мы настолько уверены в качестве нашего ремонта, что даем гарантию от 6 месяцев.
У нас большой склад запчастей для проведения ремонта сцепления всех видов и модификаций.

Мастера сервис центра TOR MOTORS в Краснодаре произведут качественный ремонт сцепления и замену главного цилиндра сцепления, учитывая регламент завода производителя. Наш автосервис имеет все необходимое оборудование, для осуществления диагностики и обслуживания автомобилей. Все работы производятся в оборудованном агрегатном цехе.

Замена главного цилиндра сцепления Kia Ceed / Киа Сид


1. главный цилиндр
2. Переключатель блокировки зажигания
3. Датчик нажатия педали сцепления
4. Площадка педали

 Снятие

 1. Извлеките штифт (A), снимите шайбу (B) и отсоедините нажимной шток (С).

 2. Снимите аккумуляторную батарею и лоток батареи.

G 1.6 MPI (Смотрите - «Аккумуляторная батарея« в разделе «Электрооборудование двигателя«)

G 1. 4 MPI (Смотрите - «Аккумуляторная батарея« в разделе «Электрооборудование двигателя«)

D 1.6 TCI-U2 (Смотрите - «Аккумуляторная батарея« в разделе «Электрооборудование двигателя«)

D 1.4 TCI-U2 (Смотрите - «Аккумуляторная батарея« в разделе «Электрооборудование двигателя«)

G 1.6 GDI (Смотрите - «Аккумуляторная батарея« в разделе «Электрооборудование двигателя«)

 3. Снимите ЭБУД.

G 1.6 MPI (Смотрите - «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

G 1.4 MPI (Смотрите - «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

D 1.6 TCI-U2 (Смотрите - «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

D 1.4 TCI-U2 (Смотрите - «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

G 1.6 GDI (Смотрите - «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

 4. В случае, если на автомобиле установлен дизельный двигатель, снимите топливный фильтр.

D 1. 6 TCI-U2 (Смотрите - «Топливный фильтр» в разделе «Топливная система»)

D 1.4 TCI-U2 (Смотрите - «Топливный фильтр» в разделе «Топливная система»)

 5. Отсоедините трубку (B) сцепления и шланг (A) бачка от главного цилиндра сцепления.
 

Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные компоненты автомобиля. Если же это произошло, немедленно смойте ее водой, чтобы предупредить повреждение краски.

(Бензиновые двигатели)


(Дизельные двигатели)


 6. Установите главный цилиндр (A), завернув его по часовой стрелке.

 Установка

 1. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

 2. По завершении монтажа залейте тормозную жидкость и выпустите воздух из цилиндра выключения сцепления.

Как заменить главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления - это часть системы сцепления, которая оказывает помощь оператору. Главный цилиндр сцепления работает так же, как главный цилиндр тормозной системы. Главный цилиндр сцепления содержит резервуар, в котором хранится тормозная жидкость, только типа точка 3. Цилиндр соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления, расположенным на трансмиссии.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для включения сцепления.Когда вы отпускаете педаль сцепления, возвратная пружина, расположенная на рабочем цилиндре, заставляет тормозную жидкость возвращаться в главный цилиндр сцепления.

Часть 1 из 10: Признаки неисправности

Существует три различных способа определить, вышел ли из строя главный цилиндр сцепления. Уплотнение основной камеры в задней части главного цилиндра сцепления расколется, и из него будет вытекать тормозная жидкость, в результате чего резервуар опустится. Когда педаль нажимается вниз, чашка поршня внутри корпуса цилиндра создает всасывание и втягивает воздух, вызывая потерю давления.

Втулка бачка высохнет и потрескается, что приведет к вытеканию тормозной жидкости. Когда тормозной жидкости в резервуаре слишком мало и втулка имеет трещины, воздух будет втягиваться и вызывать потерю давления.

Уплотнение чашки поршня выплевывает внутрь главного цилиндра сцепления, заставляя тормозную жидкость двигаться вперед и назад. Это исключает перемещение жидкости к рабочему цилиндру, что приводит к потере работы.

Закон Паскаля гласит, что все области, в которых заключена жидкость, не сжимаемы, и все давления одинаковы во всех местах.Применение большего измерения будет иметь больший эффект, чем меньшее измерение.

Закон Паскаля играет большую роль в гидравлической системе сцепления. Пока в системе есть жидкость на должном уровне, приложенная сила и весь воздух удален, гидравлическая система сцепления будет работать правильно.

Однако, когда воздух попадает в систему, воздух становится сжимаемым, позволяя жидкости создавать остановку. Если уровень жидкости низкий или приложенная сила минимальна, тогда сила будет низкой, что приведет к срабатыванию рабочего цилиндра примерно на полпути.Это приведет к проскальзыванию сцепления без включения передач, и сцепление не будет отключаться должным образом.

Часть 2 из 10: Проверка состояния главного цилиндра сцепления

Шаг 1: Откройте капюшон . Посмотрите на брандмауэр автомобиля и найдите главный тормозной цилиндр.

Главный цилиндр сцепления будет рядом с ним.

Шаг 2: Осмотрите главный цилиндр сцепления на предмет утечки тормозной жидкости .Если присутствует тормозная жидкость, откройте или открутите крышку бачка и проверьте уровень жидкости.

Если уровень находится в верхней части бачка, значит, гидравлическая система сцепления переполнена. Если в бачке было мало, значит, произошла внешняя утечка в гидросистеме сцепления.

Шаг 3. Проверьте крепежные детали для главного цилиндра сцепления . Визуально проверьте, все ли стопорные гайки присутствуют.

Попробуйте вручную сдвинуть главный цилиндр сцепления.Он должен быть твердым и не двигаться.

Часть 3 из 10: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . Они останутся на земле.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата . Поддомкрачивание должно проходить под точками поддомкрачивания, а затем опускать автомобиль на поддомкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов находятся на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Часть 4 из 10: Снятие встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Ключ торцевой в коробке
  • Пуансон из латуни
  • Отбойный стержень
  • Снимите крепеж
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Плоскогубцы игольчатые
  • Набор бит Torques
  • Динамометрический ключ
  • Помпа и бутылка вампира

Шаг 1: Возьмите вампирскую помпу с бутылкой .Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Используйте вампирский насос и соберите всю тормозную жидкость из резервуара. После удаления всей тормозной жидкости снова закройте крышку бачка.

  • Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию и скалыванию краски.

Шаг 2: Снимите гидравлическую линию с главного цилиндра сцепления . Обязательно наденьте полиэтиленовый пакет на конец лески с резинкой, чтобы тормозная жидкость не протекла.

  • Примечание : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она может треснуть или сломаться.

Шаг 3: Снимите шплинт . Зайдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного штифта.

Он находится на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

Шаг 4: Снимите анкерный штифт с вилки толкателя .

Шаг 5: Снимите крепежные гайки с главного цилиндра сцепления .

Шаг 6: Снимите главный цилиндр сцепления с брандмауэра . Убедитесь, что сторона крепления троса направлена ​​вверх, чтобы предотвратить капание тормозной жидкости.

Поместите главный цилиндр сцепления в сумку.

Часть 5 из 10: Снятие узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Ключ торцевой в коробке
  • Пуансон из латуни
  • Отбойный стержень
  • Поддон
  • Снимите крепеж
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Плоскогубцы игольчатые
  • Набор бит Torques
  • Динамометрический ключ
  • Помпа вампира

Шаг 1: Удалить всю тормозную жидкость .Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Используйте вампирский насос и соберите всю тормозную жидкость из резервуара. После удаления всей тормозной жидкости снова закройте крышку бачка.

  • Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию и скалыванию краски.

Шаг 2: Снимите шплинт . Войдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного штифта на вилке.

Он будет прикреплен к толкателю главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

Шаг 3: Снимите анкерный штифт с вилки толкателя .

Шаг 4: Снимите крепежные гайки с главного цилиндра сцепления .

Шаг 5: Найдите гидравлическую линию, соединяющую главный цилиндр сцепления с рабочим цилиндром . Снимите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к транспортному средству.

Шаг 6: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль .Снимите два болта или зажим, которыми рабочий цилиндр крепится к трансмиссии.

Шаг 7: Удалите всю систему . Очень осторожно снимите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлическую линию и рабочий цилиндр) через моторный отсек.

  • Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Часть 6 из 10: Подготовьте встроенный главный цилиндр сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Ключ торцевой в коробке
  • Пуансон из латуни
  • Отбойный стержень
  • Снимите крепеж
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Плоскогубцы игольчатые
  • Набор бит Torques
  • Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки .Визуально проверьте цилиндр на предмет повреждений.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2: Возьмите главный цилиндр сцепления и вставьте его в тиски . Зажмите до тех пор, пока цилиндр не перестанет двигаться.

Шаг 3: Установите гидравлическую линию для трубки . Установите трубку в отверстие, в которое должна проходить гидравлическая линия.

Снимите крышку резервуара и поместите резервуар в резервуар.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма от верха пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пуансон в качестве удлинителя для заливки цилиндра . Медленно качайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость стекала из прозрачной трубки в резервуар. Это заправляет цилиндр и удаляет весь воздух внутри цилиндра.

Часть 7 из 10: Подготовка узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Ключ торцевой в коробке
  • Пуансон из латуни
  • Отбойный стержень
  • Снимите крепеж
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Плоскогубцы игольчатые
  • Набор бит Torques
  • Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки . Визуально проверьте цилиндр на предмет повреждений.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2. Поместите главный и рабочий цилиндры сцепления в тиски . Зажмите до тех пор, пока главный цилиндр сцепления не перестанет двигаться.

Поместите рабочий цилиндр на табурет или что-нибудь, чтобы поддержать его.

Шаг 3: Снимите спускной винт . Поместите поддон под рабочий цилиндр и снимите спускной винт.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма от верха пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пуансон в качестве удлинителя для заливки цилиндра . Медленно качайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не капала из рабочего цилиндра. Вам придется наполнять резервуар примерно три раза, чтобы заполнить всю систему. Это заполняет цилиндр и удаляет большую часть воздуха внутри цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра.

Когда сплошная струя тормозной жидкости выходит из выпускного отверстия на рабочем цилиндре, остановите и установите спускной винт.

Шаг 6. Получите помощника . Попросите помощника использовать латунный пробойник и накачать цилиндр.

Затем вам нужно будет ослабить винт для прокачки, чтобы позволить воздуху выходить при выходе тормозной жидкости.

  • Примечание : Вам может потребоваться несколько раз ослабить винт для прокачки во время цикла откачки, чтобы удалить весь воздух из гидравлической системы.

Шаг 7: Убедитесь, что спускной винт затянут. Залейте в бачок тормозную жидкость до заливной линии и установите крышку бачка.

Часть 8 из 10: Установка встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Ключ торцевой в коробке
  • Пуансон из латуни
  • Отбойный стержень
  • Поддон
  • Снимите крепеж
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Плоскогубцы игольчатые
  • Набор бит Torques
  • Динамометрический ключ

Шаг 1: Установите главный цилиндр сцепления в брандмауэр . Обязательно оставьте прозрачную трубку, чтобы не капала тормозная жидкость.

Шаг 2: Установите крепежные гайки . Зайдите в кабину водителя автомобиля и установите крепежные гайки на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если инструкций нет, затяните болты вручную, затем на 1/8 оборота.

Шаг 3: Установите анкерный штифт . Установите его в скобу толкателя.

  • Примечание : Не нажимайте педаль сцепления. Сила может привести к тому, что прозрачная трубка выйдет из главного цилиндра сцепления и начнет вытекать тормозная жидкость.

Шаг 4: Установите новый шплинт . Его следует установить в анкерный штифт на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью плоскогубцев.

  • Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости.Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 5: Возьмите поддон и поместите его под главный цилиндр сцепления . Снимите прозрачную трубку и установите гидравлический трубопровод сцепления.

  • Предупреждение : Не перекрещивайте гидравлическую линию при ее установке. Тормозная жидкость вытечет.

Шаг 6: Удалите воздух из гидравлической линии к цилиндру . Попросите помощника нажать и удерживать педаль сцепления. Ослабьте линию и выпустите воздух из системы.

Возможно, вам потребуется еще пару раз выполнить процедуру удаления воздуха, чтобы удалить весь воздух. Плотно затяните леску.

Шаг 7: Снимите крышку резервуара . Полностью залейте тормозную жидкость.

Часть 9 из 10: Установка узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Ключ торцевой в коробке
  • Пуансон из латуни
  • Отбойный стержень
  • Поддон
  • Снимите крепеж
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Плоскогубцы игольчатые
  • Набор бит Torques
  • Динамометрический ключ
  • Помпа и бутылка вампира

Шаг 1. Установите всю систему .Очень осторожно установите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлическую линию, рабочий цилиндр) вниз через моторный отсек.

  • Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Шаг 2: Установите рабочий цилиндр . Пройдите под автомобиль и установите рабочий цилиндр, затянув болты вручную, затем на 1/8 оборота, чтобы затянуть зажим.

Шаг 3: Установите главный цилиндр сцепления в брандмауэр .

Шаг 4: Установите крепежные гайки . Зайдите в кабину водителя автомобиля и установите крепежные гайки на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если инструкций нет, затяните болты вручную, затем на 1/8 оборота.

Шаг 5: Установите анкерный штифт в скобу толкателя .

Шаг 6: Установите новый шплинт . Проделайте это в анкерный штифт на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

  • Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 7: Установите все монтажные изолированные зажимы . Вернитесь в моторный отсек и установите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к транспортному средству.

  • Примечание : Имейте в виду, что узел гидросистемы сцепления уже залит и заполнен жидкостью, а весь воздух выходит из системы.

Шаг 8: Поднимите автомобиль . Поднимайте под автомобилем в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 9: Снимите опоры домкрата . Отодвиньте их подальше от автомобиля.

Шаг 10: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 11: Снимите противооткатные упоры с задних колес . Отложите их в сторону.

Часть 10 из 10: Тестирование нового главного цилиндра сцепления

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении .Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления . Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Шаг 3. Тест-драйв автомобиля . Проехать на автомобиле вокруг квартала.

  • Примечание : Во время тест-драйва переключайте передачи с первой передачи на высшую по очереди.

Шаг 4: Нажмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 5: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее с должным образом выключенным сцеплением. Этот процесс призван предотвратить повреждение сцепления и трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, то главный цилиндр сцепления закреплен правильно.

Если вы не можете включить трансмиссию без притирки или если педаль сцепления не двигается, возможно, потребуется дальнейшая диагностика узла педали сцепления или возможный отказ трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Вот как заменить главный цилиндр сцепления

Некоторое время назад читатели Jalopnik посоветовали мне проредить мое стадо юнкеров. Когда я не прислушался к этому совету, он укусил меня за задницу, оставив меня в затруднительном положении. Теперь я наконец-то делаю это: продаю две свои машины. Но сначала я должен сделать пару быстрых исправлений. Вот как я делал главный цилиндр сцепления на самой ненадежной в мире Honda.

Теперь, когда погода в Мичигане не невыносимая, я могу выйти на улицу и помучиться.Итак, моей первой задачей было починить проклятый протекающий главный цилиндр сцепления на Honda Accord 1995 года выпуска. Вот как она выглядела до исправления:

Тормозная жидкость протекала через брандмауэр и капала на мой ковер. Затем он попал на мои туфли и задел мои педали, так что теперь у меня запачканный ковер и разорванные резиновые накладки на педали. Замечательный.

G / O Media может получить комиссию

Хорошая новость заключается в том, что замена протекающего главного цилиндра была легкой задачей, хотя места было мало.Видите стрелку на картинке выше? Это указывает на резервуар для жидкости сцепления, но сам главный цилиндр сцепления зажат между этим резервуаром и брандмауэром, поэтому любой, у кого огромные руки, может захотеть нанять малыша для этой работы.

Удаление старого главного цилиндра

Первое, что я сделал, это снял 10-миллиметровый болт с кронштейна резервуара, чтобы я мог отодвинуть его в сторону и получить лучший доступ к главному цилиндру внизу.

Затем, обнаружив главный цилиндр сцепления, я схватил комбинированный ключ на 12 мм и ослабил конусную гайку.Мне следовало использовать гаечный ключ, но у меня его не было, поэтому я рискнул закруглить гайку с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Это очень неразумно; не делай того, что я делаю.

Затем я изогнулся, чтобы попасть в пространство для ног крошечного водителя. Оказавшись там, я снял две гайки, крепящие главный цилиндр к брандмауэру (одна показана на картинке ниже, а другая в противоположном углу скрыта от глаз).

После этого я удалил маленький штифт (и шплинт), соединяющий шток главного цилиндра с педалью сцепления.

С отсоединенной снаружи жесткой линией и снятыми штифтом и двумя гайками изнутри автомобиля, я вернулся под капот и выдернул старый главный цилиндр, что, на мой взгляд, было великолепным моментом.

Удалите новый главный цилиндр в

Затем я прикрепил шланг резервуара к новому новому главному цилиндру и нанес немного герметика RTV на сопрягаемую поверхность, чтобы предотвратить утечку через брандмауэр. Я вставил чистую блестящую часть в отверстие в межсетевом экране и прикрепил жесткий кабель.

Затем я соскользнул обратно в чрезвычайно крошечное пространство для ног (опять же, нанять малыша может быть лучшим вариантом для этого.)

Внутри я затянул две гайки, заменил штифт, который соединяет педаль с мастером. толкатель цилиндра и вставьте скрепку обратно в отверстие для штифта.

Тогда пришло время регулировать педаль.

Регулировка свободного хода педали

Следующим шагом была регулировка толкателя главного цилиндра. Если она не отрегулирована должным образом, сцепление может не отключиться, когда я нажимаю на педаль, и оно все равно может оказывать давление на гидравлику сцепления, когда моя нога полностью отключена.Поэтому очень важно, чтобы толкатель был правильно отрегулирован.

К счастью, работа настолько проста, что с ней справится даже малыш (еще одна причина нанять Тимми с улицы). Я просто ослабил гайку и вручную повернул толкатель. Цель заключалась в том, чтобы отрегулировать его так, чтобы, когда педаль опиралась на свой резиновый упор, толкатель находился на краю своего углубления, но не оказывал никакого давления на систему.

Удаление воздуха из системы

Удаление воздуха из системы заняло вечность, так как я не производил прокачку главного цилиндра, поэтому в системе было много воздуха.И все же это была не ракетостроение.

Я наполнил резервуар тормозной жидкостью, несколько раз сжал резиновый шланг, чтобы убедиться, что жидкость попала в главный цилиндр, и прикрепил приспособление для удаления воздуха для одного человека к ниппелю рабочего цилиндра, показанному ниже.

Затем я просто ослабил ниппель и накачал педаль, удерживая уровень жидкости в резервуаре, чтобы он не упал слишком низко. Когда весь воздух вышел из системы, я снова затянул ниппель рабочего цилиндра, и все было готово.

Итак, теперь у меня есть педаль сцепления, которая на ощупь очень приятная и не пропускает ядовитую жидкость по всей моей обуви.

Теперь все, что мне нужно сделать, это заменить ремень ГРМ и водяной насос, прежде чем я наконец смогу выбросить эту дрянную Хонду из своей жизни. Я уже приступил к этой работе, и до сих пор это был настоящий ад. Оставайтесь с нами, чтобы узнать об этом больше.

6 признаков неисправности главного цилиндра сцепления, расположение и стоимость замены

Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, скорее всего, у вас есть главный цилиндр сцепления.Это малоизвестный компонент, который выполняет чрезвычайно важную работу. Но когда у вас возникают проблемы с переключением передач, это одно из первых мест, куда вам следует обратить внимание.

Но что делает главный цилиндр сцепления, где он находится и как узнать, когда его нужно заменить? Не менее важно то, что, если вы сузите проблему до главного цилиндра сцепления, сколько будет стоить его замена?

Здесь мы разберем все, что вам нужно знать.

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

  1. Жидкость муфты низшей передачи
  2. Мягкая или пористая педаль сцепления
  3. Сцепление включается в другой точке
  4. Темная жидкость сцепления после ее замены
  5. Трудно выжать сцепление
  6. Педаль сцепления застряла в полу

Здесь представляет собой более подробный список общих симптомов неисправного главного цилиндра сцепления.

Жидкость муфты низшей передачи

Нет, мы не дергаем вашу цепь; жидкость сцепления настоящая вещь. И если вы смотрите в бачок с жидкостью сцепления, жидкость всегда должна быть на одной высоте. В противном случае у вас есть проблема где-то в системе, и наиболее вероятная причина - негерметичный главный цилиндр сцепления.

Во многих моделях автомобилей главный цилиндр сцепления использует тормозную жидкость, поэтому они используют общий резервуар. Так что, если вы не можете найти бачок с жидкостью сцепления, велика вероятность, что в нем используется тормозная жидкость.

Мягкая или губчатая педаль сцепления

Жидкость сцепления похожа на тормозную жидкость в том смысле, что если она кажется губчатой ​​или мягкой, значит, в системе присутствует вода или воздух. Влага в гидравлической системе - убийца, а с жидкостью для сцепления нет никаких причин, по которым она должна когда-либо присутствовать.

Итак, если у вас мягкая или пористая педаль сцепления, где-то в системе есть утечка. Один из наиболее вероятных виновников - главный цилиндр сцепления.

Ваше сцепление срабатывает в другой точке

Если жидкость в сцеплении резко упала, вероятно, сцепление тоже сработает в другой точке.Обычно в результате вам придется полностью нажать педаль сцепления, чтобы выключить сцепление, что обычно сильно отличается от вашей обычной точки включения.

Он может не только изменить точку взаимодействия, но и сделать это за короткий период времени. Это означает, что у вас может не возникнуть никаких проблем по дороге с работы домой, но когда вы сядете в машину на следующее утро, вы можете несколько раз заглохнуть, пока пытаетесь понять, что происходит.

Если это происходит, посмотрите на жидкость для сцепления и убедитесь, что у вас ее достаточно.

Темная жидкость для сцепления после замены

Жидкость сцепления изнашивается и выходит из строя, поэтому, если у вас есть автомобиль с пробегом более 100 000 или 200 000 миль и вы заметили, что жидкость сцепления немного темная, это совершенно нормально. Идите и промойте жидкость и посмотрите, решит ли это вашу проблему.

Но если вы проверите свою жидкость через несколько тысяч миль после замены, и она уже темнеет, это признак более серьезной проблемы. Обычно это выход из строя прокладки и уплотнений в главном цилиндре сцепления.Мало того, что эти загрязнения создают проблему, но есть вероятность, что ваш главный цилиндр сцепления тоже протекает.

Трудно выжать сцепление

Главное назначение главного цилиндра сцепления - помочь вам выключить сцепление. Таким образом, имеет смысл, что если ваш главный цилиндр сцепления протекает, выжимать сцепление будет сложнее. Фактически, если утечка достаточно велика, вы вообще не сможете выключить сцепление!

Педаль сцепления застряла в полу

Если вы обнаружите, что ваша педаль сцепления прилипла к полу, вы потеряли гидравлику в вашей системе сцепления.Наиболее вероятная причина - сильная утечка в главном цилиндре сцепления. Если это произойдет, вам нужно будет немедленно произвести ремонт, так как вы не сможете переключить передачи, если педаль сцепления застряла.

Главный цилиндр сцепления, функция

Главный цилиндр сцепления - это камера, в которую ваш автомобиль проталкивает жидкость сцепления, чтобы помочь вам выключить сцепление. На одном конце цилиндра есть толкатель, и когда вы нажимаете на сцепление, вы толкаете этот стержень против жидкости сцепления, которая толкает его к рабочему цилиндру и, в конечном итоге, к вилке сцепления в трансмиссии.

Главный цилиндр сцепления - это то, что передает усилие нажатия педали сцепления на трансмиссию!

Расположение главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления обычно расположен перед педалью сцепления, но с другой стороны перегородки в моторном отсеке. Его часто можно найти рядом с главным тормозным цилиндром.

Как правило, главный цилиндр сцепления напрямую соединяется с педалью сцепления посредством толкателя, поэтому, если вы проведете прямую линию от педали сцепления до моторного отсека, вы обычно найдете главный цилиндр сцепления.

Стоимость замены главного цилиндра сцепления

Средняя стоимость замены главного цилиндра сцепления составляет от 200 до 350 долларов. Но если вы хотите немного сэкономить, вы можете сделать это самостоятельно за от 60 до 150 долларов.

Однако эти расходы будут варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, которым вы управляете, и места, куда вы возьмете его для ремонта.

Для начала необходимо приобрести новый главный цилиндр сцепления. Главный цилиндр сцепления на вторичном рынке обычно стоит от 30 до 60 долларов.Тем не менее, OEM-деталь обычно будет стоить дороже, из-за чего возникает много дополнительных затрат, если вы отнесете ее в дилерский центр для ремонта.

Вам также потребуется заменить жидкость сцепления, которая обычно состоит из тормозной жидкости. Это небольшие затраты, но их необходимо учитывать.

Наконец, если вы не выполняете ремонт самостоятельно, вам нужно будет учесть трудозатраты. Цилиндр сцепления не в ужасном состоянии, но, как правило, он будет стоить от 150 до 200 долларов на оплату труда.

Хотя вы можете сэкономить немного денег, выполнив ремонт самостоятельно, если вы не разбираетесь в механике, вы рискуете попасть в систему воздухом или другими загрязнителями, что может повлиять на вашу общую производительность.

Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.

Замена главного цилиндра сцепления E12 / E24

Я закончил статью на прошлой неделе на дерзкой ноте, буквально насмехаясь над Automotive Powers That Be, сказав, что я не ожидал, что не найду никаких проблем при сортировке Sharkey '79 Euro 635CSi для 2000-мильной поездки туда и обратно до Vintage в Эшвилле.

Такие вещи нельзя делать без последствий.

Я нашел потенциальную остановку шоу забавным образом. Как вы, возможно, помните, прошлой осенью я модернизировал кондиционер в Шарки, но к тому времени, когда я заправил его хладагентом, температура на улице была достаточно низкой, так что я не мог точно сказать, насколько хорошо работает кондиционер. Так что я с нетерпением ждал первого дня в Бостоне с температурой 85 градусов, чтобы я мог водить машину и посмотреть, насколько хорошо работает кондиционер.

И ответ был… чертовски хорошо, за исключением того, что на мою левую лодыжку явно струился горячий воздух из-за проникновения тепла в салон.Я просунул голову под руль и сразу нашел источник: втулка, окружавшая большую часть жгута проводов, была полностью выбита. Путем нащупывания и толкания как со стороны кабины, так и со стороны моторного отсека я смог снова усадить его.

Но когда моя голова была на полу со стороны водителя, и я смотрел вверх, я увидел кое-что неожиданное: протекающий главный цилиндр сцепления. Резиновый чехол был не только мокрым, из его конца сочилась смесь гидравлической жидкости и ржавчины.Нехорошо.

Так вот, эта утечка протекала бессимптомно; У меня не было проблем со сцеплением Шарки. Но учитывая то, через что я прошел с Луи, моим 72-м годом (у которого главный цилиндр сцепления вышел из строя на заправке, где я заправлялся, прежде чем выехать на межштатную автомагистраль, чтобы начать первый этап его тысячелетнего пути домой), когда найди что-то вроде этого, ты действительно искушает судьбу - и не в той шутливой форме, как я был на прошлой неделе - если ты не заменишь это.

Первое, что мне нужно было сделать, это купить замену, и как можно скорее, так как я обнаружил проблему в четверг вечером, и я должен был уехать на Vintage в следующую среду утром.Главный цилиндр сцепления для ранних E24, таких как Sharkey, является широко доступной деталью, продаваемой как BMW, так и вторичным рынком. На сайте FCP Euro в Коннектикуте сказано, что у них есть запасной автомобиль на складе. Я серьезно подумывал поехать туда, чтобы получить его в свои горячие маленькие руки, но затем я нашел новую старую запасную часть ATE на eBay в Майами по цене послепродажного устройства, проданную кем-то, кто рекламировал двухдневную доставку. Я написал ему, подтвердил, что он заберет его как можно скорее, купил его и дождался доставки.Пока я ждал, я сделал , а не , вытащил старый, на тот случай, если деталь пришла поздно - или вообще не пришла - и у меня не было выбора, кроме как поехать на старой.

Для снятия главного привода сцепления с педали сцепления необходимо использовать гаечный ключ на 19 мм и торцевой ключ на 17 мм, чтобы открутить один болт и гайку. Простой.

Новая деталь прибыла в полдень понедельника. С ним в руке рвался на удаление дырявого. Сначала я сделал тривиальную часть: открутил мастер от педали сцепления.Это оставило отключение мастера от брандмауэра. По нескольким причинам это было намного проще, чем в прошлом году с Луи; Во-первых, поскольку на модели 2002 года педали поднимаются снизу пола, главный цилиндр сцепления расположен довольно низко, и для этого требуется доступ из-под автомобиля. В отличие от этого, на E24 педали подвешены сверху, поэтому главный выключатель сцепления находится высоко, что позволяет дотянуться до него из-под капота.

Во-вторых, мастер сцепления 2002 года прикреплен к брандмауэру с помощью гаек и болтов, что означает, что вам нужно заблокировать головку болта, пока вы поворачиваете гайку, или наоборот.Лучше всего это сделать с помощью другого человека, хотя можно зажать гайку тисками и ослабить болт самостоятельно. Вместо этого мастер сцепления Шарки использовал болты, которые ввинчивались со стороны моторного отсека прямо в пластину в брандмауэре (например, без гаек), что устраняло необходимость в помощнике.

Мастер сцепления прямо там, его хорошо видно из-под капота, но к болтам трудно получить доступ.

Однако даже с этими преимуществами достать старый мастер сцепления было нетривиальной задачей.Болты, удерживаемые в главном блоке, были легко видны сверху моторного отсека, но получить на них гаечный ключ или головку и ослабить их было непросто из-за проблем с зазором, создаваемых близостью большого усилителя тормозов.

Это был один из тех случаев, когда я был благодарен за почти 40-летнее накопление инструментов. У меня есть небольшой выключатель на дюйма. Использование этого и 13-миллиметрового гнезда позволило мне получить достаточно крутящего момента на болтах, чтобы сломать их. Затем мне пришлось ослабить болт на одну восьмую оборота за раз и перевернуть гнездо, чтобы получить правильную отправную точку для следующей восьмой оборота.Когда болты были достаточно ослаблены, я переключился на гаечный ключ с гибким удлинителем, который изгибался на 90 градусов, необходимых для достижения головки болтов.

Я использовал гибкий удлинитель гаечного ключа, чтобы ослабить уже потрескавшиеся болты.

Затем я подключил шланг резервуара к новому главному устройству, опустил его на место и установил.

Я прикрепил шланг резервуара перед тем, как опустить ведущую муфту на место.

Как только новый мастер был установлен, мне просто нужно было его удалить.У меня есть прокачка Движущей силы, которую я использую для этого. Я налил около литра жидкости в Motive, прикрепил его колпачок к бачку тормоза, надавил на него, а затем приоткрыл спускной штуцер на ведомом сцеплении и поймал стекающую жидкость шлангом, идущим в бутылку; Я пропустил через него довольно много жидкости, прежде чем пузырьки прекратились. Затем я нажал на педаль сцепления, и мне стало хорошо и тяжело. Я похлопал себя по спине за обнаружение и предупреждение отказа, расстегнул Мотив и спустил машину с того места, где она стояла на лифте, из-за кровотечения.

На следующее утро ничего не оставалось, кроме как упаковать машину инструментами и запчастями. Для этого мне нужно было вытащить машину вперед с места, где был подъемник. Я сел в него и выжал сцепление -

И педаль опустилась прямо на пол.

О боже.

Ведомый сцепления выглядел недавним. А как насчет размера этих проводов к переключателю заднего хода?

Одна мысль пришла мне в голову: я был идиотом из-за того, что заменил главный цилиндр сцепления, но не потратил короткие деньги и одновременно занялся рабочим сцеплением.В мою защиту, ведомый выглядел недавно (хотя металлическая линия выглядела старой, а сечение проводов к переключателю заднего хода, вероятно, было достаточным для питания посадочных огней на взлетно-посадочной полосе аэропорта). Однако раб оказался отвлекающим маневром; Я не могу точно сказать, почему педаль сцепления упала в пол, но после нескольких нажатий она снова стала тяжелой - и так и осталось. После того, как я упаковал машину, я использовал ее для выполнения поручений, и больше никаких проблем со сцеплением у меня не было.

Я пишу это из Clarion Inn, отеля для мероприятий Vintage.Итак, Шарки и я, , сделали здесь .

Но не обошлось и без драмы. И это, друзья мои, станет темой статьи на следующей неделе ». Роб Сигел

Новая книга Роба « Just Needs a Recharge: The Hack Mechanic» TM Guide to Vintage Air Conditioning, доступна здесь, на Amazon. Или вы можете заказать копии с личной подписью на веб-сайте Роба: www.robsiegel.com.

Комментарии

Замена главного цилиндра сцепления Vanagon

Связанные темы:

Обзор гидравлической системы сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления
Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления

Перед тем, как начать, ознакомьтесь с «Обзор гидравлической системы сцепления Vanagon»

  1. Начните с некоторых энергичных упражнений на растяжку и художественной гимнастики в соответствии с инструкциями в Phys.Эд. тренер; Главный цилиндр сцепления, в частности, очень хорошо спрятан под приборной панелью, и нет удобного способа работать с ним, не принимая различные искаженные позы и компромиссные положения.
  2. Я предлагаю вам использовать пандусы или опоры для подъема задней части Vanagon. Позже это будет стимулировать неизбежную миграцию пузырьков воздуха в гидравлической линии обратно в рабочий цилиндр, откуда они могут быть легко удалены. Включите стояночный тормоз и включите передачу заднего хода или первую передачу.
  3. Снимите кожух, закрывающий комбинацию приборов, чтобы получить доступ к бачку с гидравлической жидкостью. Также снимите нижнюю крышку рулевой колонки, открутив два винта и осторожно ослабив ее.
  4. Положите пластиковую пленку и плотно обмотайте ею основание рулевой колонки. Гидравлическая жидкость проникает в ковровое покрытие и растворяет краску, поэтому сделайте все возможное, чтобы предотвратить ее попадание на окрашенный кузов. Для очистки пролитого вещества используйте холодную воду или медицинский спирт.
  5. Гидравлический бак содержит несколько унций жидкости, и если вы просто отсоедините плетеный резиновый шланг подачи, ведущий к главному цилиндру сцепления, примерно половина этой жидкости вытечет на пол, так что приготовьте уловитель. Либо используйте насадку для индейки, чтобы удалить достаточно жидкости, чтобы ее уровень упал ниже выходного отверстия подающего шланга, либо используйте зажимной инструмент, чтобы аккуратно перещипнуть подающий шланг. Затем осторожно извлеките шланг из пластикового ниппеля на главном цилиндре.
  6. Возьмите резиновый пылезащитный колпачок для винта для удаления воздуха из нового или старого рабочего цилиндра и держите его под рукой. Начните ослаблять штуцер давления на металлической линии высокого давления, выходящей из задней части главного цилиндра, затем снимите два стопорных болта, которые удерживают главный цилиндр на его кронштейне.
  7. Полностью снимите металлическую магистраль с главного цилиндра. Чтобы предотвратить попадание нескольких унций гидравлической жидкости на пол, временно наденьте резиновый пылезащитный колпачок на конец линии.Отжав резиновый шланг подачи и закупорив конец металлической линии, у вас должно получиться не более столовой ложки или около того гидравлической жидкости для очистки. ПРИМЕЧАНИЕ. В автомобилях Vanagons, построенных до 1987 г., для этого применения используется штуцер с накидной гайкой, а в более поздних моделях используется штуцер типа «банджо» со сквозным болтом и двумя медными шайбами. Если вы используете последний стиль, не забудьте заменить эти шайбы при повторной установке.
  8. Осторожно опустите главный цилиндр со своего места, обращая внимание на приводимый в действие педалью шток, который выскользнет из резинового чехла на вершине главного цилиндра.
  9. Установка вашего нового блестящего главного цилиндра в значительной степени противоположна снятию, начиная с осторожного продевания штока привода в резиновую манжету главного цилиндра. После снятия резинового пылезащитного колпачка с конца металлической линии вам может быть легче начать ввинчивать штуцер высокого давления в главный цилиндр, если вы сделаете это до установки главного цилиндра. Затяните крепежные болты главного цилиндра до 18 футов / фунт, а фитинг линии высокого давления до 12 футов./ фунт

После того, как все правильно подключено, вы можете перейти к «Замена рабочего цилиндра сцепления Vanagon» или, если этого не сделаете, перейти к разделу «Прокачка гидравлической системы сцепления Vanagon».

Как вы думаете? Оставьте вопрос или комментарий ниже и используйте ссылки в соцсетях, чтобы поделиться с друзьями!

Полное руководство по стоимости замены рабочего цилиндра сцепления

Рабочий цилиндр сцепления прикреплен к сцеплению с помощью ряда шлангов, и в нем содержится тормозная жидкость.Когда педаль тормоза нажата, рабочий цилиндр выпускает тормозную жидкость. Если этот цилиндр начнет выходить из строя, вашему автомобилю потребуется ремонт, который может быть довольно дорогим, в зависимости от типа вашего автомобиля.

По нижнему пределу вы заплатите около 130 долларов за замену рабочего цилиндра сцепления. Высокий уровень примерно на тысячу долларов дороже. Огромный диапазон затрат зависит от типа имеющейся у вас машины и трудозатрат, связанных с заменой запчастей. Стоимость этих запчастей начинается от 50 до 300 долларов, но стоимость рабочей силы может колебаться от 70 до 550 долларов.

Сравнение затрат на замену рабочего цилиндра сцепления

Ваш механик

$ $
Работа Гарантия Цена
8 месяцев

Midas

910

Шина
Работа Гарантия Цена
Запасные части и ремонт 12 месяцев $ 11

  • 0
  • 9198

    9198
    Работа Гарантия Цена
    Комплектующие и ремонт 12 месяцев $ 124- $ 329
    Работа Цена Цена
    Детали и работа 24 месяца $ 140- $ 319

    Walmart

    Детали Limited $ 50- $ 169

    Amazon

    909 902 902 $ 186
    Работа 909

    Что я s Замена рабочего цилиндра сцепления?

    Рабочий цилиндр соединен с главным цилиндром, и если один выходит из строя, то другой, вероятно, не сильно отстает.Рекомендуется заменять их оба одновременно. Большинство ремонтов любой части системы сцепления включают замену нескольких частей, поэтому обязательно попросите вашего механика осмотреть все сцепление, чтобы увидеть, нужно ли снимать другие части.

    В некоторых случаях это довольно быстрая процедура, но в других случаях, в зависимости от типа вашего автомобиля, она может занять несколько часов. Вам следует заранее позвонить механику, чтобы знать, чего ожидать, когда вы доберетесь туда.

    Преимущества замены рабочего цилиндра сцепления

    Если вы замените рабочий циклон сцепления, то вы сможете снова отправиться в путь на надежном и управляемом автомобиле.Вы ничего не сможете сделать, если рабочий цилиндр сцепления выйдет из строя. Если он ослаблен и еще не полностью сломан, вы все равно можете водить машину, но вы просто будете ждать, пока упадет молот и наша машина перестанет переключать передачи. Чем раньше вы решите эту проблему, тем скорее вы сможете спокойно относиться к своему автомобилю и последствиям поломки рабочего цилиндра.

    Что делается при замене рабочего цилиндра сцепления?

    В первую очередь механику необходимо осмотреть цилиндр сцепления.Он должен будет определить степень повреждения и количество деталей, которые необходимо заменить. Он также осмотрит тормозную жидкость, определит, течет ли она и в каком состоянии. Механик также осмотрит педаль сцепления, чтобы оценить, как сцепление работает.

    Затем ему нужно будет снять рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр и выпустить воздух из главного цилиндра. Как только это будет сделано, он сможет заменить детали и проверить машину.

    Когда производить замену рабочего цилиндра сцепления

    Это тот вид ремонта, который у вас не будет особого выбора, как только он произойдет.Вы можете просто перестать водить машину, как только рабочий цилиндр сцепления выйдет из строя, так как вы точно никуда не поедете.

    Первым признаком поломки цилиндра является падение педали сцепления на пол. Вы также можете заметить утечку вокруг педали сцепления. Это может быть утечка тормозной жидкости. У вас также могут возникнуть проблемы с переключением передач.

    Просто позаботьтесь об этой проблеме, как только узнаете о ней.

    Как сэкономить деньги на замене рабочего цилиндра сцепления

    В некоторых случаях вы можете сэкономить деньги, выполнив замену самостоятельно.Во многих автомобилях это довольно простая процедура, которая занимает около часа. Однако в некоторых автомобилях это очень сложная и трудоемкая процедура, и большинство людей не смогут справиться с ней без механической мастерской и квалифицированного механика в их распоряжении. Если вам предстоит длительный и сложный ремонт, лучше доверить его профессионалам.

    Вы можете сэкономить деньги, получив лучшую цену за замену. Просто поспрашивайте и посмотрите, кто предлагает самую низкую цену за эту работу.

    Пример затрат на замену рабочего цилиндра сцепления

    114 $ a - 145 $
    Модель Рабочая сила Детали Итого
    Ford F-Series

    $ - $ 232
    Chevrolet Silverado $ 51- $ 87 $ 114- $ 145 $ 165-232 $
    Ford Focus $ 51- $ 87 $ 114- $ 145 8 $ $ 126- $ 161 $ 81- $ 189 $ 207- 350 $
    Toyota Corolla $ 126- $ 161 $ 66- 103 $ $ 192- 264 $ 31
    $ 165- 232 $
    Honda CR-V $ 63- 80 $ $ 48- 71 $ $ 111- $ 151
    Honda Civic 63-80 долларов 48-71 долларов 111- 151 долларов
    Honda Accord 63-80 долларов 70-78 долларов 133- 158 долларов
    Ford Fusion
    Ford Fusion 148 $ $ 174- 240 $

    Замена главного цилиндра сцепления

    Замена главного цилиндра сцепления

    СЦЕПЛЕНИЕ-04, замена главного цилиндра сцепления


    Версия для печати Acrobat Введение

    В этой процедуре подробно описана замена главного цилиндра сцепления на 944 и 968.Терри Дженнер отлично справился с этой процедурой. Он написал процедуру, сделал снимки и задокументировал все с такой детализацией (в том числе, где изображения должны располагаться в процедуре), что это сделало мою работу по развертыванию ее на веб-странице чрезвычайно простой. Я сделал несколько незначительных редакционных дополнений, чтобы учесть различия в узлах педали сцепления. Спасибо Терри за отличную работу над этой процедурой.

    Есть некоторые отличия в расположении педали раннего 944 (1982-89) и педали более поздних автомобилей (1990-91 944, 1992 - 968).Одно заметное отличие состоит в том, что они используют другой главный цилиндр сцепления (см. Список деталей), и способ крепления узла толкателя главного цилиндра к педали сцепления немного отличается. Ниже в разобранном виде показаны ранняя и поздняя педали. В следующей процедуре я попытался задокументировать номера деталей в разобранном виде, где это необходимо, чтобы упростить работу.


    Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1982-89) Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1990-91 / 968, все)

    Инструменты

    • Рабочий свет
    • Головка 10мм, Головка 13мм, торцевой ключ, удлинители, универсальный адаптер
    • Плоскогубцы
    • Клещи для скользящих шарниров
    • Гаечный ключ с накидом на 12 мм
    • Тряпки
    • Сумки на молнии
    • Тормозная жидкость
    • Устройство для прокачки под давлением или друг, прозрачная пластиковая трубка для спускного ниппеля, поддон-уловитель
    • Гаечный ключ на 7 мм для прокачки рабочего цилиндра сцепления
    • Краска или лак для ногтей
    • Коробка 13 мм / гаечный ключ
    • Ластер из индейки
    • Джек стоит
    • Домкрат гидравлический
    • Бокорезы
    • Терпение

    Детали

    Список деталей главного цилиндра сцепления
    Деталь Описание Номер детали Porsche Ориентировочная стоимость
    Главный цилиндр сцепления (12) 477-721-171 (1982-1989 944 - все) 65 долларов.00 USD (Вершина)
    110,66 долларов США (Porsche)
    Главный цилиндр сцепления (30) 944-423-149-00 (1990-91 944, 968 - все) $ 60.00 USD (вершина)
    109,83 долларов США (Porsche)
    Прокладка (18, 33) 928-423-191-00 3,17 доллара США (Porsche)
    Втулка / подшипник скольжения (15, 944 - с 1982 по 1988) 999.924.002.40 $ 1.27 долларов США (Porsche)
    Втулка / подшипник скольжения (22, 944 - 1989-1991, 968 - все) 999-924-039-00 5,38 доллара США (Porsche)
    Синий шланг тормозного бачка (21, 36) НЕТ 2,00 доллара США / фут от Paragon (требуется примерно 2 фута)
    27 долларов США от Porsche
    Хомуты из нержавеющей стали НЕТ 3,00 доллара США
    Тормозная жидкость
    (Рекомендуется ATE Super Blue)
    НЕТ (10 долл.00 USD / кварта
    Снятие
    1. Поместите переднюю часть автомобиля на пандусы или домкраты, чтобы вы могли работать под автомобилем и добраться до рабочего цилиндра сцепления, чтобы прокачать сцепление после завершения этого проекта. Это также поднимает машину на уровень, на котором вы можете работать, не повредив спину.
    2. Во-первых, вы обнаружите, что, если вы не снимете сиденье, вы будете лежать на спине в небольшом пространстве, пока не снимете несколько деталей.Не знаю, насколько крупные люди это делают. Иметь терпение. Ты можешь это сделать.
    3. На педальном блоке есть пластиковая крышка на шатуне между главным цилиндром и педалью сцепления. Я думаю, он был помещен туда, чтобы большие ножки не рвали всю эту проводку, но он также не дает вам отсоединить главный цилиндр сцепления, поэтому вам нужно снять эту крышку, чтобы добраться до шатуна / пружинного зажима / втулки.
    4. Используя торцевой ключ на 10 мм, снимите три нейлоновые гайки, удерживающие пластиковую крышку на месте.Их две на левом краю (если смотреть сзади машины, смотрящей вперед) и одна в правом заднем углу.
    5. Снимите пружинный зажим с педали сцепления в том месте, где вилка (в разобранном виде 14, 28) соединяется с узлом педали сцепления. Просто потяните зажим с помощью плоскогубцев. Отметьте ручкой для краски место соединения вилки с шатуном главного цилиндра сцепления. Этот стержень необходимо будет отрегулировать для обеспечения надлежащего зазора при установке главного цилиндра сцепления на место.Не снимайте вилку с толкателя главного цилиндра сцепления до тех пор, пока вы не измерили длину узла толкатель / вилка (подробно описано в разделе, посвященном установке). ПРИМЕЧАНИЕ

      На более поздних моделях 944 и 968 пружинный зажим был помещен туда, чтобы удерживать довольно крепкий болт (944-423-387-00), который устанавливается поперек педали сцепления в сборе через вилку. На педалях сцепления ранних моделей 944 (1982-89 гг.) Вместо болта, удерживающего вилку, имеется стойка, которая физически является частью педального узла (см. Покомпонентные изображения).

    6. На поздних 944-х и 968-х, после того, как пружинный зажим будет удален, вытолкните болт скобы через правую сторону (слева от вас, когда вы выполняете гимнастику на спине под рулевым колесом). Шток / вилка главного цилиндра теперь не должны касаться педали сцепления. На ранних моделях 944-х после снятия пружинного зажима вы сможете вытащить вилку прямо из стойки на узле педали сцепления. Сохраните пластиковую втулку (обычную для ранних и поздних сборок).Замените, если сломано. Поместите пружинный зажим, большой стержень, втулку и 3 нейлоновые гайки в сумку с застежкой-молнией.
    7. Используя тряпки для защиты краски от коррозионной тормозной жидкости, используйте средство для индейки, чтобы удалить большую часть тормозной жидкости из бачка с тормозной жидкостью.
    8. Ослабьте хомут, соединяющий синюю линию тормозной жидкости с резервуаром для жидкости, а затем снимите шланг, стараясь не сломать пластик в месте соединения резервуара с синим шлангом. Убедитесь, что под удаляемыми соединениями достаточно тряпки.Возможно, вам придется отрезать заводские хомуты с помощью бокового ножа и заменить их новыми хомутами из нержавеющей стали, доступными в строительных магазинах.
    9. С помощью ключа для накидной гайки 12 мм снимите сплошную линию с передней части главного цилиндра сцепления. Отодвиньте трос в сторону, чтобы вытащить главный цилиндр, когда придет время.
    10. Используя адаптер универсального шарнира на торцевом гаечном ключе, снимите два 13-миллиметровых болта, крепящих главный цилиндр сцепления к брандмауэру.Поместите магнит возле гнезда во время работы, чтобы захватить гайку и вогнутую шайбу. Я набил тряпками открытые пространства под главным цилиндром, чтобы помочь поймать летящие части.
    11. Если бумажная прокладка порвалась, замените ее новой. Следите за тем, чтобы не перевернуть угловую трубку в верхней части главного цилиндра сцепления. Если он сломается или выйдет из корпуса главного цилиндра сцепления, вы будете там, где я, который заменяю цилиндр на новый OEM.
    12. С помощью плоскогубцев для скользящих шарниров осторожно оттяните главный цилиндр сцепления от брандмауэра.Выйдя из шпилек, потяните вверх под углом, чтобы вытянуть весь главный цилиндр сцепления, пыльник, шатун и вилку из брандмауэра. Соберите детали в пакет.

    Установка

    1. Извлеките новый главный цилиндр сцепления из коробки. Снимите пластиковый колпачок, защищающий резьбу на передней части главного цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ В руководстве Porsche 968 обсуждается проверка и регулировка длины толкателя (вилки) педали сцепления для обеспечения правильного положения педали (это также относится к педальным узлам 1990-91 944).Однако в заводском руководстве 944 это не обсуждается. Поскольку педаль сцепления 968 и педаль сцепления 944 различаются, длина толкателя, вероятно, также различается (не удалось проверить это). Поэтому на ранних моделях 944-х, прежде чем снимать скобу со старого толкателя главного цилиндра сцепления, измерьте и запишите расстояние от монтажной пластины (собачьих проушин) корпуса главного цилиндра до центра монтажного отверстия на вилке.
    2. Снимите вилку и стопорную гайку со старого толкателя главного цилиндра сцепления и установите на новый главный цилиндр.
    3. Для ранних 944-х отрегулируйте длину толкателя до длины, измеренной в примечании выше, и зафиксируйте положение с помощью стопорной гайки.
    4. Для более поздних моделей 944 и 968 отрегулируйте длину узла толкатель / скоба (расстояние A на рисунке ниже) до длины, указанной ниже. После регулировки зафиксируйте вилку на месте с помощью стопорной гайки. ПРИМЕЧАНИЕ

      Расстояние A ниже обычно измеряется от кузова автомобиля до центра монтажного отверстия на скобе после того, как главный цилиндр установлен в автомобиле.Однако гораздо проще установить вилку и установить длину до того, как будет установлен главный цилиндр. Поэтому, если вы добавите 3 мм к длине, указанной ниже (чтобы учесть толщину брандмауэра), вы можете отрегулировать длину узла толкатель / скоба перед установкой главного цилиндра. В противном случае это нужно делать после установки главного цилиндра.

      A = 147,0 мм для автомобилей с левым рулем
      A = 109,5 мм для автомобилей с правым рулем
    5. Отрежьте 16-18 дюймов нового синего шланга.Осторожно прикрепите к угловой трубе главного цилиндра сцепления с помощью шлангового хомута из нержавеющей стали. Не затягивайте слишком сильно. Установите другой зажим из нержавеющей стали достаточно туго, чтобы он не упал во время работы.
    6. Установить новый главный цилиндр сцепления со шлангом, прикрепленным к прокладке брандмауэра. Попросите друга направить шток на место на педали сцепления, чтобы он не застрял.

      Затяните гайки с вогнутыми шайбами ​​за ними. Я использовал универсальный шарнир для торцевого ключа, но обнаружил, что дюймовая головка работает без универсальной насадки.Ваш пробег может отличаться.

    7. Установите жесткую ленту на переднюю часть главного цилиндра сцепления с помощью гаечного ключа с накидом на 12 мм. Наберитесь терпения, здесь мало места для работы.
    8. Установить синий шланг на бачок тормозной жидкости. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть и не сломать пластиковый ниппель.
    9. Теперь вернитесь под приборную панель, чтобы установить болт с головкой, пластиковую втулку и пружинный зажим. При правильной регулировке главный цилиндр сцепления должен пройти примерно 1/8 дюйма, прежде чем он войдет в зацепление.Вы можете отрегулировать это после прокачки системы.
    10. Заполните бачок тормозной системы до отметки выше минимальной (MIN) линии.
    11. Установите на резервуар пустое устройство для удаления воздуха из силового агрегата. Увеличьте давление до 10-15 фунтов на квадратный дюйм и проверьте на предмет утечек. Устраните любые утечки перед добавлением жидкости в устройство для удаления воздуха.
    12. После проверки и устранения утечек добавьте одну литр свежей тормозной жидкости в устройство для прокачки. Подайте давление до 15 фунтов на квадратный дюйм и вставьте под автомобиль с помощью уловителя, гаечного ключа на 7 мм и прозрачной пластиковой трубки.
    13. Откройте выпускной штуцер на рабочем цилиндре сцепления и следите за потоком воздуха, в системе должно быть много воздуха.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *