Замена главного цилиндра сцепления: Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

G 1.6 MPI (Смотрите — «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

G 1.4 MPI (Смотрите — «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

D 1.6 TCI-U2 (Смотрите — «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

D 1.4 TCI-U2 (Смотрите — «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

G 1.6 GDI (Смотрите — «Электронный блок управления двигателем» в разделе «Топливная система»)

D 1. 6 TCI-U2 (Смотрите — «Топливный фильтр» в разделе «Топливная система»)

D 1.4 TCI-U2 (Смотрите — «Топливный фильтр» в разделе «Топливная система»)

(Бензиновые двигатели)

(Дизельные двигатели)

 6. Установите главный цилиндр (A), завернув его по часовой стрелке.

 Установка

 1. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

 2. По завершении монтажа залейте тормозную жидкость и выпустите воздух из цилиндра выключения сцепления.

Как заменить главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления — это часть системы сцепления, которая оказывает помощь оператору. Главный цилиндр сцепления работает так же, как главный цилиндр тормозной системы. Главный цилиндр сцепления содержит резервуар, в котором хранится тормозная жидкость, только типа точка 3. Цилиндр соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления, расположенным на трансмиссии.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для включения сцепления.Когда вы отпускаете педаль сцепления, возвратная пружина, расположенная на рабочем цилиндре, заставляет тормозную жидкость возвращаться в главный цилиндр сцепления.

Часть 1 из 10: Признаки неисправности

Существует три различных способа определить, вышел ли из строя главный цилиндр сцепления. Уплотнение основной камеры в задней части главного цилиндра сцепления расколется, и из него будет вытекать тормозная жидкость, в результате чего резервуар опустится. Когда педаль нажимается вниз, чашка поршня внутри корпуса цилиндра создает всасывание и втягивает воздух, вызывая потерю давления.

Втулка бачка высохнет и потрескается, что приведет к вытеканию тормозной жидкости. Когда тормозной жидкости в резервуаре слишком мало и втулка имеет трещины, воздух будет втягиваться и вызывать потерю давления.

Уплотнение чашки поршня выплевывает внутрь главного цилиндра сцепления, заставляя тормозную жидкость двигаться вперед и назад. Это исключает перемещение жидкости к рабочему цилиндру, что приводит к потере работы.

Закон Паскаля гласит, что все области, в которых заключена жидкость, не сжимаемы, и все давления одинаковы во всех местах.Применение большего измерения будет иметь больший эффект, чем меньшее измерение.

Закон Паскаля играет большую роль в гидравлической системе сцепления. Пока в системе есть жидкость на должном уровне, приложенная сила и весь воздух удален, гидравлическая система сцепления будет работать правильно.

Однако, когда воздух попадает в систему, воздух становится сжимаемым, позволяя жидкости создавать остановку. Если уровень жидкости низкий или приложенная сила минимальна, тогда сила будет низкой, что приведет к срабатыванию рабочего цилиндра примерно на полпути.Это приведет к проскальзыванию сцепления без включения передач, и сцепление не будет отключаться должным образом.

Часть 2 из 10: Проверка состояния главного цилиндра сцепления

Шаг 1: Откройте капюшон . Посмотрите на брандмауэр автомобиля и найдите главный тормозной цилиндр.

Главный цилиндр сцепления будет рядом с ним.

Шаг 2: Осмотрите главный цилиндр сцепления на предмет утечки тормозной жидкости .Если присутствует тормозная жидкость, откройте или открутите крышку бачка и проверьте уровень жидкости.

Если уровень находится в верхней части бачка, значит, гидравлическая система сцепления переполнена. Если в бачке было мало, значит, произошла внешняя утечка в гидросистеме сцепления.

Шаг 3. Проверьте крепежные детали для главного цилиндра сцепления . Визуально проверьте, все ли стопорные гайки присутствуют.

Попробуйте вручную сдвинуть главный цилиндр сцепления.Он должен быть твердым и не двигаться.

Часть 3 из 10: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . Они останутся на земле.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата . Поддомкрачивание должно проходить под точками поддомкрачивания, а затем опускать автомобиль на поддомкратные опоры.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов находятся на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Часть 4 из 10: Снятие встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключ торцевой в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Снимите крепеж
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы игольчатые
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ
• Помпа и бутылка вампира

Шаг 1: Возьмите вампирскую помпу с бутылкой .Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Используйте вампирский насос и соберите всю тормозную жидкость из резервуара. После удаления всей тормозной жидкости снова закройте крышку бачка.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию и скалыванию краски.

Шаг 2: Снимите гидравлическую линию с главного цилиндра сцепления . Обязательно наденьте полиэтиленовый пакет на конец лески с резинкой, чтобы тормозная жидкость не протекла.

• Примечание : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она может треснуть или сломаться.

Шаг 3: Снимите шплинт . Зайдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного штифта.

Он находится на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

Шаг 4: Снимите анкерный штифт с вилки толкателя .

Шаг 5: Снимите крепежные гайки с главного цилиндра сцепления .

Шаг 6: Снимите главный цилиндр сцепления с брандмауэра . Убедитесь, что сторона крепления троса направлена ​​вверх, чтобы предотвратить капание тормозной жидкости.

Поместите главный цилиндр сцепления в сумку.

Часть 5 из 10: Снятие узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключ торцевой в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Поддон
• Снимите крепеж
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы игольчатые
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ
• Помпа вампира

Шаг 1: Удалить всю тормозную жидкость .Снимите крышку резервуара с резервуара цилиндра.

Используйте вампирский насос и соберите всю тормозную жидкость из резервуара. После удаления всей тормозной жидкости снова закройте крышку бачка.

• Предупреждение : Не допускайте попадания тормозной жидкости на краску. Это приведет к отслаиванию и скалыванию краски.

Шаг 2: Снимите шплинт . Войдите в кабину водителя автомобиля и снимите шплинт с анкерного штифта на вилке.

Он будет прикреплен к толкателю главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

Шаг 3: Снимите анкерный штифт с вилки толкателя .

Шаг 4: Снимите крепежные гайки с главного цилиндра сцепления .

Шаг 5: Найдите гидравлическую линию, соединяющую главный цилиндр сцепления с рабочим цилиндром . Снимите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к транспортному средству.

Шаг 6: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль .Снимите два болта или зажим, которыми рабочий цилиндр крепится к трансмиссии.

Шаг 7: Удалите всю систему . Очень осторожно снимите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлическую линию и рабочий цилиндр) через моторный отсек.

• Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Часть 6 из 10: Подготовьте встроенный главный цилиндр сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключ торцевой в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Снимите крепеж
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы игольчатые
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки .Визуально проверьте цилиндр на предмет повреждений.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2: Возьмите главный цилиндр сцепления и вставьте его в тиски . Зажмите до тех пор, пока цилиндр не перестанет двигаться.

Шаг 3: Установите гидравлическую линию для трубки . Установите трубку в отверстие, в которое должна проходить гидравлическая линия.

Снимите крышку резервуара и поместите резервуар в резервуар.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма от верха пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пуансон в качестве удлинителя для заливки цилиндра . Медленно качайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость стекала из прозрачной трубки в резервуар. Это заправляет цилиндр и удаляет весь воздух внутри цилиндра.

Часть 7 из 10: Подготовка узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключ торцевой в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Снимите крепеж
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы игольчатые
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ

Шаг 1: Извлеките главный цилиндр сцепления из упаковки . Визуально проверьте цилиндр на предмет повреждений.

Убедитесь, что уплотнение находится в задней части корпуса цилиндра.

Шаг 2. Поместите главный и рабочий цилиндры сцепления в тиски . Зажмите до тех пор, пока главный цилиндр сцепления не перестанет двигаться.

Поместите рабочий цилиндр на табурет или что-нибудь, чтобы поддержать его.

Шаг 3: Снимите спускной винт . Поместите поддон под рабочий цилиндр и снимите спускной винт.

Шаг 4: Заполните бачок тормозной жидкостью . Оставьте 1/4 дюйма от верха пустым.

Шаг 5: Используйте латунный пуансон в качестве удлинителя для заливки цилиндра . Медленно качайте цилиндр с задней стороны главного цилиндра сцепления.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не капала из рабочего цилиндра. Вам придется наполнять резервуар примерно три раза, чтобы заполнить всю систему. Это заполняет цилиндр и удаляет большую часть воздуха внутри цилиндра, гидравлической линии и рабочего цилиндра.

Когда сплошная струя тормозной жидкости выходит из выпускного отверстия на рабочем цилиндре, остановите и установите спускной винт.

Шаг 6. Получите помощника . Попросите помощника использовать латунный пробойник и накачать цилиндр.

Затем вам нужно будет ослабить винт для прокачки, чтобы позволить воздуху выходить при выходе тормозной жидкости.

• Примечание : Вам может потребоваться несколько раз ослабить винт для прокачки во время цикла откачки, чтобы удалить весь воздух из гидравлической системы.

Шаг 7: Убедитесь, что спускной винт затянут. Залейте в бачок тормозную жидкость до заливной линии и установите крышку бачка.

Часть 8 из 10: Установка встроенного главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключ торцевой в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Поддон
• Снимите крепеж
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы игольчатые
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ

Шаг 1: Установите главный цилиндр сцепления в брандмауэр . Обязательно оставьте прозрачную трубку, чтобы не капала тормозная жидкость.

Шаг 2: Установите крепежные гайки . Зайдите в кабину водителя автомобиля и установите крепежные гайки на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если инструкций нет, затяните болты вручную, затем на 1/8 оборота.

Шаг 3: Установите анкерный штифт . Установите его в скобу толкателя.

• Примечание : Не нажимайте педаль сцепления. Сила может привести к тому, что прозрачная трубка выйдет из главного цилиндра сцепления и начнет вытекать тормозная жидкость.

Шаг 4: Установите новый шплинт . Его следует установить в анкерный штифт на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью плоскогубцев.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости.Старый шплинт может преждевременно сломаться.
  

Шаг 5: Возьмите поддон и поместите его под главный цилиндр сцепления . Снимите прозрачную трубку и установите гидравлический трубопровод сцепления.

• Предупреждение : Не перекрещивайте гидравлическую линию при ее установке. Тормозная жидкость вытечет.

Шаг 6: Удалите воздух из гидравлической линии к цилиндру . Попросите помощника нажать и удерживать педаль сцепления. Ослабьте линию и выпустите воздух из системы.

Возможно, вам потребуется еще пару раз выполнить процедуру удаления воздуха, чтобы удалить весь воздух. Плотно затяните леску.

Шаг 7: Снимите крышку резервуара . Полностью залейте тормозную жидкость.

Часть 9 из 10: Установка узла гидросистемы сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Ключ торцевой в коробке
• Пуансон из латуни
• Отбойный стержень
• Поддон
• Снимите крепеж
• Трещотка с метрической и стандартной головкой
• Плоскогубцы игольчатые
• Набор бит Torques
• Динамометрический ключ
• Помпа и бутылка вампира

Шаг 1. Установите всю систему .Очень осторожно установите всю систему (главный цилиндр сцепления, гидравлическую линию, рабочий цилиндр) вниз через моторный отсек.

• Предупреждение : Не сгибайте гидравлическую линию, так как она сломается.

Шаг 2: Установите рабочий цилиндр . Пройдите под автомобиль и установите рабочий цилиндр, затянув болты вручную, затем на 1/8 оборота, чтобы затянуть зажим.

Шаг 3: Установите главный цилиндр сцепления в брандмауэр .

Шаг 4: Установите крепежные гайки . Зайдите в кабину водителя автомобиля и установите крепежные гайки на главный цилиндр сцепления.

Затяните их в соответствии со спецификациями, указанными на упаковке. Если инструкций нет, затяните болты вручную, затем на 1/8 оборота.

Шаг 5: Установите анкерный штифт в скобу толкателя .

Шаг 6: Установите новый шплинт . Проделайте это в анкерный штифт на вилке, прикрепленной к штоку главного цилиндра сцепления с помощью пары игольчатых пластин.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 7: Установите все монтажные изолированные зажимы . Вернитесь в моторный отсек и установите все монтажные изолированные зажимы, которые крепят гидравлическую линию к транспортному средству.

• Примечание : Имейте в виду, что узел гидросистемы сцепления уже залит и заполнен жидкостью, а весь воздух выходит из системы.

Шаг 8: Поднимите автомобиль . Поднимайте под автомобилем в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 9: Снимите опоры домкрата . Отодвиньте их подальше от автомобиля.

Шаг 10: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 11: Снимите противооткатные упоры с задних колес . Отложите их в сторону.

Часть 10 из 10: Тестирование нового главного цилиндра сцепления

Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении .Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления . Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Шаг 3. Тест-драйв автомобиля . Проехать на автомобиле вокруг квартала.

• Примечание : Во время тест-драйва переключайте передачи с первой передачи на высшую по очереди.

Шаг 4: Нажмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 5: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее с должным образом выключенным сцеплением. Этот процесс призван предотвратить повреждение сцепления и трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, то главный цилиндр сцепления закреплен правильно.

Если вы не можете включить трансмиссию без притирки или если педаль сцепления не двигается, возможно, потребуется дальнейшая диагностика узла педали сцепления или возможный отказ трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

Вот как заменить главный цилиндр сцепления

Некоторое время назад читатели Jalopnik посоветовали мне проредить мое стадо юнкеров. Когда я не прислушался к этому совету, он укусил меня за задницу, оставив меня в затруднительном положении. Теперь я наконец-то делаю это: продаю две свои машины. Но сначала я должен сделать пару быстрых исправлений. Вот как я делал главный цилиндр сцепления на самой ненадежной в мире Honda.

Теперь, когда погода в Мичигане не невыносимая, я могу выйти на улицу и помучиться.Итак, моей первой задачей было починить проклятый протекающий главный цилиндр сцепления на Honda Accord 1995 года выпуска. Вот как она выглядела до исправления:

Тормозная жидкость протекала через брандмауэр и капала на мой ковер. Затем он попал на мои туфли и задел мои педали, так что теперь у меня запачканный ковер и разорванные резиновые накладки на педали. Замечательный.

G / O Media может получить комиссию

Хорошая новость заключается в том, что замена протекающего главного цилиндра была легкой задачей, хотя места было мало.Видите стрелку на картинке выше? Это указывает на резервуар для жидкости сцепления, но сам главный цилиндр сцепления зажат между этим резервуаром и брандмауэром, поэтому любой, у кого огромные руки, может захотеть нанять малыша для этой работы.

Удаление старого главного цилиндра

Первое, что я сделал, это снял 10-миллиметровый болт с кронштейна резервуара, чтобы я мог отодвинуть его в сторону и получить лучший доступ к главному цилиндру внизу.

Затем, обнаружив главный цилиндр сцепления, я схватил комбинированный ключ на 12 мм и ослабил конусную гайку.Мне следовало использовать гаечный ключ, но у меня его не было, поэтому я рискнул закруглить гайку с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Это очень неразумно; не делай того, что я делаю.

Затем я изогнулся, чтобы попасть в пространство для ног крошечного водителя. Оказавшись там, я снял две гайки, крепящие главный цилиндр к брандмауэру (одна показана на картинке ниже, а другая в противоположном углу скрыта от глаз).

После этого я удалил маленький штифт (и шплинт), соединяющий шток главного цилиндра с педалью сцепления.

С отсоединенной снаружи жесткой линией и снятыми штифтом и двумя гайками изнутри автомобиля, я вернулся под капот и выдернул старый главный цилиндр, что, на мой взгляд, было великолепным моментом.

Удалите новый главный цилиндр в

Затем я прикрепил шланг резервуара к новому новому главному цилиндру и нанес немного герметика RTV на сопрягаемую поверхность, чтобы предотвратить утечку через брандмауэр. Я вставил чистую блестящую часть в отверстие в межсетевом экране и прикрепил жесткий кабель.

Затем я соскользнул обратно в чрезвычайно крошечное пространство для ног (опять же, нанять малыша может быть лучшим вариантом для этого.)

Внутри я затянул две гайки, заменил штифт, который соединяет педаль с мастером. толкатель цилиндра и вставьте скрепку обратно в отверстие для штифта.

Тогда пришло время регулировать педаль.

Регулировка свободного хода педали

Следующим шагом была регулировка толкателя главного цилиндра. Если она не отрегулирована должным образом, сцепление может не отключиться, когда я нажимаю на педаль, и оно все равно может оказывать давление на гидравлику сцепления, когда моя нога полностью отключена.Поэтому очень важно, чтобы толкатель был правильно отрегулирован.

К счастью, работа настолько проста, что с ней справится даже малыш (еще одна причина нанять Тимми с улицы). Я просто ослабил гайку и вручную повернул толкатель. Цель заключалась в том, чтобы отрегулировать его так, чтобы, когда педаль опиралась на свой резиновый упор, толкатель находился на краю своего углубления, но не оказывал никакого давления на систему.

Удаление воздуха из системы

Удаление воздуха из системы заняло вечность, так как я не производил прокачку главного цилиндра, поэтому в системе было много воздуха.И все же это была не ракетостроение.

Я наполнил резервуар тормозной жидкостью, несколько раз сжал резиновый шланг, чтобы убедиться, что жидкость попала в главный цилиндр, и прикрепил приспособление для удаления воздуха для одного человека к ниппелю рабочего цилиндра, показанному ниже.

Затем я просто ослабил ниппель и накачал педаль, удерживая уровень жидкости в резервуаре, чтобы он не упал слишком низко. Когда весь воздух вышел из системы, я снова затянул ниппель рабочего цилиндра, и все было готово.

Итак, теперь у меня есть педаль сцепления, которая на ощупь очень приятная и не пропускает ядовитую жидкость по всей моей обуви.

Теперь все, что мне нужно сделать, это заменить ремень ГРМ и водяной насос, прежде чем я наконец смогу выбросить эту дрянную Хонду из своей жизни. Я уже приступил к этой работе, и до сих пор это был настоящий ад. Оставайтесь с нами, чтобы узнать об этом больше.

6 признаков неисправности главного цилиндра сцепления, расположение и стоимость замены

Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, скорее всего, у вас есть главный цилиндр сцепления.Это малоизвестный компонент, который выполняет чрезвычайно важную работу. Но когда у вас возникают проблемы с переключением передач, это одно из первых мест, куда вам следует обратить внимание.

Но что делает главный цилиндр сцепления, где он находится и как узнать, когда его нужно заменить? Не менее важно то, что, если вы сузите проблему до главного цилиндра сцепления, сколько будет стоить его замена?

Здесь мы разберем все, что вам нужно знать.

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

1. Жидкость муфты низшей передачи
2. Мягкая или пористая педаль сцепления
3. Сцепление включается в другой точке
4. Темная жидкость сцепления после ее замены
5. Трудно выжать сцепление
6. Педаль сцепления застряла в полу

Здесь представляет собой более подробный список общих симптомов неисправного главного цилиндра сцепления.

Жидкость муфты низшей передачи

Нет, мы не дергаем вашу цепь; жидкость сцепления настоящая вещь. И если вы смотрите в бачок с жидкостью сцепления, жидкость всегда должна быть на одной высоте. В противном случае у вас есть проблема где-то в системе, и наиболее вероятная причина — негерметичный главный цилиндр сцепления.

Во многих моделях автомобилей главный цилиндр сцепления использует тормозную жидкость, поэтому они используют общий резервуар. Так что, если вы не можете найти бачок с жидкостью сцепления, велика вероятность, что в нем используется тормозная жидкость.

Мягкая или губчатая педаль сцепления

Жидкость сцепления похожа на тормозную жидкость в том смысле, что если она кажется губчатой ​​или мягкой, значит, в системе присутствует вода или воздух. Влага в гидравлической системе — убийца, а с жидкостью для сцепления нет никаких причин, по которым она должна когда-либо присутствовать.

Итак, если у вас мягкая или пористая педаль сцепления, где-то в системе есть утечка. Один из наиболее вероятных виновников — главный цилиндр сцепления.

Ваше сцепление срабатывает в другой точке

Если жидкость в сцеплении резко упала, вероятно, сцепление тоже сработает в другой точке.Обычно в результате вам придется полностью нажать педаль сцепления, чтобы выключить сцепление, что обычно сильно отличается от вашей обычной точки включения.

Он может не только изменить точку взаимодействия, но и сделать это за короткий период времени. Это означает, что у вас может не возникнуть никаких проблем по дороге с работы домой, но когда вы сядете в машину на следующее утро, вы можете несколько раз заглохнуть, пока пытаетесь понять, что происходит.

Если это происходит, посмотрите на жидкость для сцепления и убедитесь, что у вас ее достаточно.

Темная жидкость для сцепления после замены

Жидкость сцепления изнашивается и выходит из строя, поэтому, если у вас есть автомобиль с пробегом более 100 000 или 200 000 миль и вы заметили, что жидкость сцепления немного темная, это совершенно нормально. Идите и промойте жидкость и посмотрите, решит ли это вашу проблему.

Но если вы проверите свою жидкость через несколько тысяч миль после замены, и она уже темнеет, это признак более серьезной проблемы. Обычно это выход из строя прокладки и уплотнений в главном цилиндре сцепления.Мало того, что эти загрязнения создают проблему, но есть вероятность, что ваш главный цилиндр сцепления тоже протекает.

Трудно выжать сцепление

Главное назначение главного цилиндра сцепления — помочь вам выключить сцепление. Таким образом, имеет смысл, что если ваш главный цилиндр сцепления протекает, выжимать сцепление будет сложнее. Фактически, если утечка достаточно велика, вы вообще не сможете выключить сцепление!

Педаль сцепления застряла в полу

Если вы обнаружите, что ваша педаль сцепления прилипла к полу, вы потеряли гидравлику в вашей системе сцепления.Наиболее вероятная причина — сильная утечка в главном цилиндре сцепления. Если это произойдет, вам нужно будет немедленно произвести ремонт, так как вы не сможете переключить передачи, если педаль сцепления застряла.

Главный цилиндр сцепления, функция

Главный цилиндр сцепления — это камера, в которую ваш автомобиль проталкивает жидкость сцепления, чтобы помочь вам выключить сцепление. На одном конце цилиндра есть толкатель, и когда вы нажимаете на сцепление, вы толкаете этот стержень против жидкости сцепления, которая толкает его к рабочему цилиндру и, в конечном итоге, к вилке сцепления в трансмиссии.

Главный цилиндр сцепления — это то, что передает усилие нажатия педали сцепления на трансмиссию!

Расположение главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления обычно расположен перед педалью сцепления, но с другой стороны перегородки в моторном отсеке. Его часто можно найти рядом с главным тормозным цилиндром.

Как правило, главный цилиндр сцепления напрямую соединяется с педалью сцепления посредством толкателя, поэтому, если вы проведете прямую линию от педали сцепления до моторного отсека, вы обычно найдете главный цилиндр сцепления.

Стоимость замены главного цилиндра сцепления

Средняя стоимость замены главного цилиндра сцепления составляет от 200 до 350 долларов. Но если вы хотите немного сэкономить, вы можете сделать это самостоятельно за от 60 до 150 долларов.

Однако эти расходы будут варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, которым вы управляете, и места, куда вы возьмете его для ремонта.

Для начала необходимо приобрести новый главный цилиндр сцепления. Главный цилиндр сцепления на вторичном рынке обычно стоит от 30 до 60 долларов.Тем не менее, OEM-деталь обычно будет стоить дороже, из-за чего возникает много дополнительных затрат, если вы отнесете ее в дилерский центр для ремонта.

Вам также потребуется заменить жидкость сцепления, которая обычно состоит из тормозной жидкости. Это небольшие затраты, но их необходимо учитывать.

Наконец, если вы не выполняете ремонт самостоятельно, вам нужно будет учесть трудозатраты. Цилиндр сцепления не в ужасном состоянии, но, как правило, он будет стоить от 150 до 200 долларов на оплату труда.

Хотя вы можете сэкономить немного денег, выполнив ремонт самостоятельно, если вы не разбираетесь в механике, вы рискуете попасть в систему воздухом или другими загрязнителями, что может повлиять на вашу общую производительность.

Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.

Замена главного цилиндра сцепления E12 / E24

Я закончил статью на прошлой неделе на дерзкой ноте, буквально насмехаясь над Automotive Powers That Be, сказав, что я не ожидал, что не найду никаких проблем при сортировке Sharkey ’79 Euro 635CSi для 2000-мильной поездки туда и обратно до Vintage в Эшвилле.

Такие вещи нельзя делать без последствий.

Я нашел потенциальную остановку шоу забавным образом. Как вы, возможно, помните, прошлой осенью я модернизировал кондиционер в Шарки, но к тому времени, когда я заправил его хладагентом, температура на улице была достаточно низкой, так что я не мог точно сказать, насколько хорошо работает кондиционер. Так что я с нетерпением ждал первого дня в Бостоне с температурой 85 градусов, чтобы я мог водить машину и посмотреть, насколько хорошо работает кондиционер.

И ответ был… чертовски хорошо, за исключением того, что на мою левую лодыжку явно струился горячий воздух из-за проникновения тепла в салон.Я просунул голову под руль и сразу нашел источник: втулка, окружавшая большую часть жгута проводов, была полностью выбита. Путем нащупывания и толкания как со стороны кабины, так и со стороны моторного отсека я смог снова усадить его.

Но когда моя голова была на полу со стороны водителя, и я смотрел вверх, я увидел кое-что неожиданное: протекающий главный цилиндр сцепления. Резиновый чехол был не только мокрым, из его конца сочилась смесь гидравлической жидкости и ржавчины.Нехорошо.

Так вот, эта утечка протекала бессимптомно; У меня не было проблем со сцеплением Шарки. Но учитывая то, через что я прошел с Луи, моим 72-м годом (у которого главный цилиндр сцепления вышел из строя на заправке, где я заправлялся, прежде чем выехать на межштатную автомагистраль, чтобы начать первый этап его тысячелетнего пути домой), когда найди что-то вроде этого, ты действительно искушает судьбу — и не в той шутливой форме, как я был на прошлой неделе — если ты не заменишь это.

Первое, что мне нужно было сделать, это купить замену, и как можно скорее, так как я обнаружил проблему в четверг вечером, и я должен был уехать на Vintage в следующую среду утром.Главный цилиндр сцепления для ранних E24, таких как Sharkey, является широко доступной деталью, продаваемой как BMW, так и вторичным рынком. На сайте FCP Euro в Коннектикуте сказано, что у них есть запасной автомобиль на складе. Я серьезно подумывал поехать туда, чтобы получить его в свои горячие маленькие руки, но затем я нашел новую старую запасную часть ATE на eBay в Майами по цене послепродажного устройства, проданную кем-то, кто рекламировал двухдневную доставку. Я написал ему, подтвердил, что он заберет его как можно скорее, купил его и дождался доставки.Пока я ждал, я сделал , а не , вытащил старый, на тот случай, если деталь пришла поздно — или вообще не пришла — и у меня не было выбора, кроме как поехать на старой.

Для снятия главного привода сцепления с педали сцепления необходимо использовать гаечный ключ на 19 мм и торцевой ключ на 17 мм, чтобы открутить один болт и гайку. Простой.

Новая деталь прибыла в полдень понедельника. С ним в руке рвался на удаление дырявого. Сначала я сделал тривиальную часть: открутил мастер от педали сцепления.Это оставило отключение мастера от брандмауэра. По нескольким причинам это было намного проще, чем в прошлом году с Луи; Во-первых, поскольку на модели 2002 года педали поднимаются снизу пола, главный цилиндр сцепления расположен довольно низко, и для этого требуется доступ из-под автомобиля. В отличие от этого, на E24 педали подвешены сверху, поэтому главный выключатель сцепления находится высоко, что позволяет дотянуться до него из-под капота.

Во-вторых, мастер сцепления 2002 года прикреплен к брандмауэру с помощью гаек и болтов, что означает, что вам нужно заблокировать головку болта, пока вы поворачиваете гайку, или наоборот.Лучше всего это сделать с помощью другого человека, хотя можно зажать гайку тисками и ослабить болт самостоятельно. Вместо этого мастер сцепления Шарки использовал болты, которые ввинчивались со стороны моторного отсека прямо в пластину в брандмауэре (например, без гаек), что устраняло необходимость в помощнике.

Мастер сцепления прямо там, его хорошо видно из-под капота, но к болтам трудно получить доступ.

Однако даже с этими преимуществами достать старый мастер сцепления было нетривиальной задачей.Болты, удерживаемые в главном блоке, были легко видны сверху моторного отсека, но получить на них гаечный ключ или головку и ослабить их было непросто из-за проблем с зазором, создаваемых близостью большого усилителя тормозов.

Это был один из тех случаев, когда я был благодарен за почти 40-летнее накопление инструментов. У меня есть небольшой выключатель на дюйма. Использование этого и 13-миллиметрового гнезда позволило мне получить достаточно крутящего момента на болтах, чтобы сломать их. Затем мне пришлось ослабить болт на одну восьмую оборота за раз и перевернуть гнездо, чтобы получить правильную отправную точку для следующей восьмой оборота.Когда болты были достаточно ослаблены, я переключился на гаечный ключ с гибким удлинителем, который изгибался на 90 градусов, необходимых для достижения головки болтов.

Я использовал гибкий удлинитель гаечного ключа, чтобы ослабить уже потрескавшиеся болты.

Затем я подключил шланг резервуара к новому главному устройству, опустил его на место и установил.

Я прикрепил шланг резервуара перед тем, как опустить ведущую муфту на место.

Как только новый мастер был установлен, мне просто нужно было его удалить.У меня есть прокачка Движущей силы, которую я использую для этого. Я налил около литра жидкости в Motive, прикрепил его колпачок к бачку тормоза, надавил на него, а затем приоткрыл спускной штуцер на ведомом сцеплении и поймал стекающую жидкость шлангом, идущим в бутылку; Я пропустил через него довольно много жидкости, прежде чем пузырьки прекратились. Затем я нажал на педаль сцепления, и мне стало хорошо и тяжело. Я похлопал себя по спине за обнаружение и предупреждение отказа, расстегнул Мотив и спустил машину с того места, где она стояла на лифте, из-за кровотечения.

На следующее утро ничего не оставалось, кроме как упаковать машину инструментами и запчастями. Для этого мне нужно было вытащить машину вперед с места, где был подъемник. Я сел в него и выжал сцепление —

И педаль опустилась прямо на пол.

О боже.

Ведомый сцепления выглядел недавним. А как насчет размера этих проводов к переключателю заднего хода?

Одна мысль пришла мне в голову: я был идиотом из-за того, что заменил главный цилиндр сцепления, но не потратил короткие деньги и одновременно занялся рабочим сцеплением.В мою защиту, ведомый выглядел недавно (хотя металлическая линия выглядела старой, а сечение проводов к переключателю заднего хода, вероятно, было достаточным для питания посадочных огней на взлетно-посадочной полосе аэропорта). Однако раб оказался отвлекающим маневром; Я не могу точно сказать, почему педаль сцепления упала в пол, но после нескольких нажатий она снова стала тяжелой — и так и осталось. После того, как я упаковал машину, я использовал ее для выполнения поручений, и больше никаких проблем со сцеплением у меня не было.

Я пишу это из Clarion Inn, отеля для мероприятий Vintage.Итак, Шарки и я, , сделали здесь .

Но не обошлось и без драмы. И это, друзья мои, станет темой статьи на следующей неделе ». Роб Сигел

Новая книга Роба « Just Needs a Recharge: The Hack Mechanic» ^TM Guide to Vintage Air Conditioning, доступна здесь, на Amazon. Или вы можете заказать копии с личной подписью на веб-сайте Роба: www.robsiegel.com.

Комментарии

Замена главного цилиндра сцепления Vanagon

Связанные темы:

Обзор гидравлической системы сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления
Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления

Перед тем, как начать, ознакомьтесь с «Обзор гидравлической системы сцепления Vanagon»

1. Начните с некоторых энергичных упражнений на растяжку и художественной гимнастики в соответствии с инструкциями в Phys.Эд. тренер; Главный цилиндр сцепления, в частности, очень хорошо спрятан под приборной панелью, и нет удобного способа работать с ним, не принимая различные искаженные позы и компромиссные положения.
2. Я предлагаю вам использовать пандусы или опоры для подъема задней части Vanagon. Позже это будет стимулировать неизбежную миграцию пузырьков воздуха в гидравлической линии обратно в рабочий цилиндр, откуда они могут быть легко удалены. Включите стояночный тормоз и включите передачу заднего хода или первую передачу.
3. Снимите кожух, закрывающий комбинацию приборов, чтобы получить доступ к бачку с гидравлической жидкостью. Также снимите нижнюю крышку рулевой колонки, открутив два винта и осторожно ослабив ее.
4. Положите пластиковую пленку и плотно обмотайте ею основание рулевой колонки. Гидравлическая жидкость проникает в ковровое покрытие и растворяет краску, поэтому сделайте все возможное, чтобы предотвратить ее попадание на окрашенный кузов. Для очистки пролитого вещества используйте холодную воду или медицинский спирт.
5. Гидравлический бак содержит несколько унций жидкости, и если вы просто отсоедините плетеный резиновый шланг подачи, ведущий к главному цилиндру сцепления, примерно половина этой жидкости вытечет на пол, так что приготовьте уловитель. Либо используйте насадку для индейки, чтобы удалить достаточно жидкости, чтобы ее уровень упал ниже выходного отверстия подающего шланга, либо используйте зажимной инструмент, чтобы аккуратно перещипнуть подающий шланг. Затем осторожно извлеките шланг из пластикового ниппеля на главном цилиндре.
6. Возьмите резиновый пылезащитный колпачок для винта для удаления воздуха из нового или старого рабочего цилиндра и держите его под рукой. Начните ослаблять штуцер давления на металлической линии высокого давления, выходящей из задней части главного цилиндра, затем снимите два стопорных болта, которые удерживают главный цилиндр на его кронштейне.
7. Полностью снимите металлическую магистраль с главного цилиндра. Чтобы предотвратить попадание нескольких унций гидравлической жидкости на пол, временно наденьте резиновый пылезащитный колпачок на конец линии.Отжав резиновый шланг подачи и закупорив конец металлической линии, у вас должно получиться не более столовой ложки или около того гидравлической жидкости для очистки. ПРИМЕЧАНИЕ. В автомобилях Vanagons, построенных до 1987 г., для этого применения используется штуцер с накидной гайкой, а в более поздних моделях используется штуцер типа «банджо» со сквозным болтом и двумя медными шайбами. Если вы используете последний стиль, не забудьте заменить эти шайбы при повторной установке.
8. Осторожно опустите главный цилиндр со своего места, обращая внимание на приводимый в действие педалью шток, который выскользнет из резинового чехла на вершине главного цилиндра.
9. Установка вашего нового блестящего главного цилиндра в значительной степени противоположна снятию, начиная с осторожного продевания штока привода в резиновую манжету главного цилиндра. После снятия резинового пылезащитного колпачка с конца металлической линии вам может быть легче начать ввинчивать штуцер высокого давления в главный цилиндр, если вы сделаете это до установки главного цилиндра. Затяните крепежные болты главного цилиндра до 18 футов / фунт, а фитинг линии высокого давления до 12 футов./ фунт

После того, как все правильно подключено, вы можете перейти к «Замена рабочего цилиндра сцепления Vanagon» или, если этого не сделаете, перейти к разделу «Прокачка гидравлической системы сцепления Vanagon».

Как вы думаете? Оставьте вопрос или комментарий ниже и используйте ссылки в соцсетях, чтобы поделиться с друзьями!

Полное руководство по стоимости замены рабочего цилиндра сцепления

Рабочий цилиндр сцепления прикреплен к сцеплению с помощью ряда шлангов, и в нем содержится тормозная жидкость.Когда педаль тормоза нажата, рабочий цилиндр выпускает тормозную жидкость. Если этот цилиндр начнет выходить из строя, вашему автомобилю потребуется ремонт, который может быть довольно дорогим, в зависимости от типа вашего автомобиля.

По нижнему пределу вы заплатите около 130 долларов за замену рабочего цилиндра сцепления. Высокий уровень примерно на тысячу долларов дороже. Огромный диапазон затрат зависит от типа имеющейся у вас машины и трудозатрат, связанных с заменой запчастей. Стоимость этих запчастей начинается от 50 до 300 долларов, но стоимость рабочей силы может колебаться от 70 до 550 долларов.

Сравнение затрат на замену рабочего цилиндра сцепления

Ваш механик