Замена передней подвески ваз 2107: Ремонт передней подвески 2107 своими руками. Как отремонтировать переднюю подвеску на ВАЗ 2107. Ремонт передней подвески ВАЗ 2107.

Ремонт передней подвески 2107 своими руками. Как отремонтировать переднюю подвеску на ВАЗ 2107. Ремонт передней подвески ВАЗ 2107.

Каждый обладатель отечественного автомобиля должен знать, каким образом устроена подвеска его транспортного средства. Ходовая часть требует периодического обслуживания, которое предполагает замену изношенных компонентов. Осуществлять эти работы можно самостоятельно, если знать, как снять или установить ту либо иную деталь. С данного материала вы подробно об этом узнаете. ВАЗ 2107 является последним транспортным средством отечественного автопроизводителя, который выпущен по классической компоновке, т. е. с задним приводом. Масса российских автолюбителей отдает предпочтение именно заднеприводным автомобилям, поэтому т. н. «семерка» популярна и по сей день. Ходовая часть автомобиля состоит из задней и передней подвески. Последняя отличается довольно простой конструкцией, поэтому с ее систематическим ремонтом справится каждый автолюбитель.

 Устройство передней подвески

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 отличается независимой конструкцией и состоит из 2-х рычагов — один снизу, второй сверху. Также имеется телескопический амортизатор-стойка и винтовая пружина. В конструкцию подвески входит стабилизатор поперечной устойчивости. Нижний рычаг своей осью прочно закреплен болтами на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. Стойка брызговика соединена с верхним рычагом, однако собственной оси рычаг не имеет — ее роль играет длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы обеспечить поворот рычагов вокруг оси, конструкция предусматривает сайлентблоки, являющие собой резинометаллические шарниры. Непосредственно на концах рычагов расположены шаровые шарниры, которые соединены с поворотным кулаком и цапфой для монтажа ступицы. Винтовая пружина находится между нижним рычагом и стойкой брызговика. Для ее фиксации концы вмонтированы в опорные чашки.

Внутри пружины расположен гидравлический амортизатор, корпус которого прикреплен к нижнему рычагу посредством резинометаллического шарнира. Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости концами соединен с нижними рычагами ходовой части, а центром — с лонжеронами. Чтобы исключить контакт стабилизатора с лонжеронами, между ними расположены резиновые подушки.

Неисправности передней подвески

К неисправностям подвески автомобиля ВАЗ 2107 можно отнести износ шаровых опор и резиновых компонентов подвески. В некоторых случаях при эксплуатации выходят из строя стойки-амортизаторы и пружины.

Самостоятельно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 можно в домашних условиях, однако сначала следует продиагностировать ее состояние.

Диагностика

Загоняем автомобиль на эстакаду либо смотровую яму. Осматриваем состояние резиновых элементов, проверяем целостность пружины, обращаем внимание на зазоры в шаровых, а также проверяем, есть ли масляные подтеки из амортизатора.

Чтобы самостоятельно проверить состояние амортизатора,  нажмите сверху на крыло автомобиля, добившись его сжатия. Затем отпустите его и обратите внимание на поведение транспортного средства. Амортизатор должен моментально без лишних колебаний принять начальное положение. При существенном износе стоек автомобиль будет качаться, что свидетельствует о потребности в их замене.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта

Для ремонта передней подвески автомобиля ВАЗ 2107 понадобятся такие инструменты и материалы:

1. Чистая ветошь.
2. Домкрат.
3. Комплект ключей.
4. Специальный съемник для сайлентблоков.
   

Замена шаровой опоры, пошагово

Чтобы заменить шаровые опоры, следует снять колесо и очистить компоненты подвески от грязи. Далее подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его — это нагрузит подвеску вашего автомобиля.

С помощью ключа откручиваем гайку пальца верхней опоры и выпрессовываем из поворотного кулака палец. Когда палец выступит из кулака, выкручиваем крепление шаровой и извлекаем опору из верхнего рычага со специальным защитным чехлом. Монтируем новую шаровую вместо старой и собираем все обратно. После замены шаровых опор следует обратиться в сервисный центр, чтобы отрегулировать развал-схождение, поскольку самостоятельно сделать это не удастся.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2107 пошагово

Для замены сайлентблоков вам понадобится набор ключей и специальный съемник. Если сайлентблоки расположены в верхнем рычаге, вам придется его полностью демонтировать. Если же они находятся в нижнем рычаге — этого делать не нужно. Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выпрессовать из поворотного кулака палец шаровой опоры. Затем снимаем болт крепления бампера и откручиваем гайки, которые держат ось верхнего рычага, после чего извлекаем ее. Теперь снимаем с автомобиля верхний рычаг.

Далее с помощью съемника вытаскиваем износившиеся сайлентблоки и устанавливаем новые. Установку рычага производим в обратной последовательности. Для монтажа пальца шаровой опоры нагрузите подвеску подставленным под нижний рычаг домкратом.

Чтобы заменить сайлентблоки нижнего рычага, не обязательно его снимать. Достаточно выкрутить гайки оси рычага, а затем съемником достать шарниры. Далее установите новые сайлентблоки и затяните гайки. Демонтаж нижнего рычага производится при его повреждении, однако такое бывает редко.

Амортизаторы, замена своими руками, почему нужно менять пару, даже если сломался один, пошаговая инструкция

Если стойки-амортизаторы износились, необходимо произвести их замену. Если вышел из строя лишь один из них, менять их все ровно необходимо в паре. Чтобы заменить амортизатор, сначала следует выкрутить гайку крепления штока, после чего со штока демонтируем верхнюю резиновую подушку и шайбы.

От нижнего рычага следует открутить нижний кронштейн крепления стойки, а посредством технологического отверстия в рычаге вытаскиваем сломанный амортизатор. Затем снимаем его с кронштейна крепления и монтируем новую стойку.

Пружины подвески, как заменить поврежденную пружину, пошагово

Для замены поврежденных или изношенных пружин следует снять амортизатор и отсоединить его от рычага стабилизатора. Затем ослабляются гайки, держащие на поперечине ось нижнего рычага. С помощью домкрата поджимаем нижний рычаг, однако не нагружаем подвеску. При помощи съемника извлекаем палец шаровой опоры.

Затем плавно опускаем домкрат, ослабив пружину. С помощью лопатки извлекаем ее с нижней опорной чашки. Прежде, чем установить новую пружину, ее необходимо сжать специальными стяжками. Далее монтируется новая пружина, а нижний рычаг поджимается вверх с помощью домкрата, что даст возможность вставить шаровую опору в поворотный кулак.

Зафиксировав опору, демонтируем с пружины стяжки. Затем собираем все элементы подвески обратно.

Советы профи

Как видите, самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2107 — работа не слишком сложная, если действовать согласно выше описанной инструкции.

Передняя подвеска ВАЗ 2107: ремонт своими руками

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

• подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
• сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
• шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
• устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
• завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

• Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
• «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

• Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
• Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
• Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
• Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

• Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
• Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
• Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
• Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

• Отворачиваем гайку крепления на штоке;
• Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
• Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
• Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
• Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Устройство и ремонт передней подвески ВАЗ 2107 (Видео)

“Семерка” – последняя заднеприводная машина в модельном ряде ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем у “старших” переднеприводных моделей, потому ремонт ее проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

“Семерка” оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги связаны между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Оси нижних рычагов жестко прикреплены к поперечине (балке), которая закреплена на передних лонжеронах кузова. Роль осей верхних рычагов выполняют болты крепления, которыми рычаги прикручены к стойкам брызговиков.

Подвижность рычагов обеспечивается за счет резинометаллических шарниров — сайлентблоков.

Ступица колеса прикручена к поворотному кулаку, который удерживается на концах рычагов за счет шаровых опор (верхней и нижней). Это обеспечивает поворот колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при проезде неровных участков дороги, стоят между нижними рычагами и брызговиком. Что пружины не смещались во время езды, их края вставлены в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию колебаний, крепятся корпусом к нижнему рычагу, а их штоки прикручены к брызговикам через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединяется с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки, чтобы исключить непосредственный контакт металлических деталей и компенсировать ударные нагрузки.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется в случае износа или поломки ее деталей. Больше всего подвержены износы резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Поломка последних наиболее опасна, так как поворотный кулак в таких случаях выворачивается вместе с колесом, а машина теряет управление.

Для определения поломок необходимо провести осмотр и диагностику состояния передней подвески.

Осмотр состоит в проверке отсутствия подтеканий масла из амортизаторов, состояния резиновых частей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Состояние амортизаторов проверить просто: сильно надавить на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжаться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и не продолжать раскачиваться.

Состояние шаровых опор можно оценить, проверив люфты деталей при нагруженной и разгруженной подвеске.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, сайлентблоки) необходимо менять при первых признаках износа или повреждения. Сайлентблоки также подлежат замене в случае наличия люфта рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровой необходимо поддомкратить и снять колесо. Затем открутить гайку, удерживающую в поворотном кулаке палец опоры и выпрессовать последний.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Остается установить новую шаровую опору с новым пыльником и произвести сборку, выполнив предыдущие операции в обратной последовательности.

После замены шаровой желательно отрегулировать углы установки передних колес (развал-схождение).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ваз 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без демонтажа рычага с автомобиля.

Сайлентблоки выпрессовываются из рычага и запрессовываются в него при помощи специального съемника. Для снятия верхнего рычага необходимо выпрессовать палец опоры.

Сайлентблоки нижних рычагов можно заменить, открутив гайки на оси рычага. Снимать нижние рычаги стоит лишь для замены на новые. Но такая операция обычно требуется лишь при ликвидации последствий ДТП.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 нельзя отремонтировать, поэтому в случае плохой работы или наличия масляных потеков их меняют на новые. Чтоб заменить их, достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку, фиксирующую шток амортизатора в чашке брызговика. Амортизаторы извлекаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтоб достать или вставить амортизатор, его необходимо сжать.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена пружин передней подвески производится после снятия амортизаторов и отстыковки стабилизатора поперечной устойчивости (последний мешает свободно ходить рычагам). Также для замены пружины следует ослабить гайки, крепящие ось нижнего рычага.

Чтобы максимально опустить нижний рычаг и высвободить пружину, необходимо выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака.

Новую пружину перед установкой необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка узла производится в обратной последовательности. Стяжки с пружины можно снимать лишь после крепления пальца шаровой в поворотном кулаке.

Более подробную информацию по замене пружин вы можете прочитать здесь

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особой сложности и не требует специальных знаний и особой квалификации. Вопрос лишь в наличии в гараже специального инструмента (съемников и стяжек) и смотровой ямы.

Вот видео о полной разборке и правильной последовательности передней подвески

Советы по ремонт ходовой ВАЗ 2107 своими руками? 

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как устроена подвеска машины. Ходовая часть нуждается в периодическом обслуживании, предполагающем замену изношенных элементов. Производить эти работы можно своими руками, если знать, как правильно снимается или устанавливается та или иная деталь. В данном материале мы вам подробно об этом расскажем.

ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автомобилисты отдают предпочтение именно заднеприводным авто, поэтому так называемая семерка по сей день популярна. Ходовая автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передняя имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с ее периодическим ремонтом справится каждый.

к содержанию ↑

Как устроена передняя подвеска?

Вид рычагов снизу

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу. Также имеется винтовая пружина и телескопический амортизатор-стойка. В подвеске есть стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг осью прочно закреплен на поперечине подвески болтами, а она, в свою очередь, держится на передних лонжеронах. Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика, но собственной оси у рычага нет – в ее качестве выступает длинный болт, который проходит через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов находятся шаровые шарниры, к которым прикреплен поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Винтовая пружина располагается между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы она не сдвинулась с места, концы установлены в опорные чашки. Внутри пружины находится гидравлический амортизаторы. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Через резиновые подушки шток амортизатора прикреплен к кузову. Стабилизатор поперечной устойчивости концами крепится к нижним рычагам ходовой части, а в центре к лонжеронам. Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними располагаются резиновые подушки.

к содержанию ↑

Возможные поломки ходовой части

Поднятие авто 

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, а также могут износиться шаровые опоры. Иногда во время эксплуатации из строя выходят пружины и стойки-амортизаторы.

Выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 своими руками можно в гаражных условиях, но сначала нужно продиагностировать ее состояние. Загоните машину на смотровую яму или эстакаду, а при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии масляных подтеков из амортизатора, а также проверьте целостность пружины.

Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо хорошенько нажать на крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как поведет себя авто. Амортизатор должен моментально принять начальное положение без лишних колебаний. При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить.

к содержанию ↑

Замена шаровых опор

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от загрязнений. После этого подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его – так вы нагрузите подвеску ВАЗ 2107.

При помощи ключа надо открутить гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, выкрутите крепление шаровой и извлеките ее из верхнего рычага с защитным чехлом. Вместо старой шаровой вставьте новую и соберите все в обратном порядке. Нижнюю шаровую меняют точно так же. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно сделать это вам не удастся.

к содержанию ↑

Замена сайлентблоков рычагов

Замена сайлентблоков

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник. Если они находятся в верхнем рычаге, его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним рычагом делать этого не нужно. Для снятия верхнего рычага выпрессуйте палец шаровой опоры из поворотного кулака. Далее снимите болт крепления бампера и открутите гайки, держащие ось верхнего рычага, а потом извлеките ее. Верхний рычаг снимите с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить износившиеся сайлентблоки, а потом с его помощью вставить новые. Монтаж рычага осуществляют в обратной последовательности, но для установки пальца шаровой опоры нужно нагрузить подвеску домкратом, подставленным под нижний рычаг.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага его не обязательно снимать. Просто выкрутите гайки оси рычага и съемником достаньте шарниры. Затем установите новые на их места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг нужно в случае его повреждения, но такое бывает редко.

к содержанию ↑

Замена амортизаторов

При износе стоек-амортизаторов их приходится менять. Если сломался один из них, менять все равно нужно их в паре. Для замены амортизатора сначала выкрутите гайку крепления штока, а затем со штока демонтируйте шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Выкрутите нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага, а через технологическое отверстие в рычаге вытащите вышедший из строя амортизатор. Далее снимите его с кронштейн крепления и установите новую стойку в обратном порядке.

к содержанию ↑

Замена пружин

Старая пружина

Для замены изношенных или поврежденных пружин необходимо демонтировать амортизатор и отсоединить от рычага стабилизатора. Далее ослабляются гайки, которые держат ось нижнего рычага на поперечине. При помощи домкрата подожмите нижний рычаг, но не нагружайте подвеску. Съемником извлеките палец шаровой опоры.

Далее домкрат плавно опустите, ослабив пружину. При помощи лопатки ее следует извлечь из нижней опорной чашки. Перед монтажом новой пружины ее сжимают специальными стяжками, чтобы она вместилась на свое место.

Новая пружина устанавливается в нижнюю опорную чашку, а затем при помощи домкрата поджимается нижний рычаг вверх, что позволит вставить в поворотный кулак его шаровую опору.

Зафиксировав опору, снимите с пружины стяжки. Другие части подвески соберите в обратной последовательности. Как видите, ремонт ВАЗ 2107 своими руками – работа не очень сложная, если вы будете действовать по нашей инструкции.

к содержанию ↑

Подробное видео по ремонту ходовой ВАЗ 2107

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Ремонт передней подвески ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса.

А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор.

Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес.

Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108.

Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

Но в то же время, из-за того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, существует большая вероятность возникновения неисправности.

Устройство передней подвески

Подвеска передней части ВАЗ-2107 является независимой. Состоит она из двух рычагов, один из которых располагается вверху, второй — снизу, а также из телескопического амортизатора и винтовой пружины. Довершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг своей осью жестко крепиться к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но своей оси рычаг не имеет, ею служит длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы рычаги могли проворачиваться вокруг оси, применяются резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина ставиться между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась со своего места, концы ее устанавливаются в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепиться к нижнему рычагу с использованием резинометаллического шарнира.

Шток же амортизатора через резиновые подушки крепиться к кузову автомобиля. Закреплен же стабилизатор поперечной устойчивости своими концами на нижних рычагах подвески, а посредине – к лонжеронам.

Чтобы исключить непосредственного контакта стабилизатора с лонжеронами, между ними устанавливаются резиновые подушки.

Неисправности подвески

К неисправностям передней подвески можно отнести износ резиновых частей подвески, возможен также износ шаровых опор. Нередки случаи, когда при эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого, для начала, потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Во время осмотра определяется состояние всех резиновых частей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие подтеков масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверяем амортизатор

Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло авто, чтобы амортизатор сжался, а затем отпустить. Амортизатор должен сразу же вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа частей производится ремонт подвески. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, то их просто заменяют.

Чтобы сделать ремонт потребуется всего лишь набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

Шаровые опоры

Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску.

Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.

После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шаровой опоры и извлечь ее вместе с защитным чехлом из верхнего рычага.

На место старой шаровой опоры ставиться новая и производится сборка в обратной последовательности.

Нижняя шаровая опора меняется таким же способом, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, если потребуется, регулировки углов развала и схождения передних колес.

Рычаги передней подвески

Чтобы поменять сайлент-блоки на автомобиле, потребуется кроме ключей и наличие специального съемника для них.

Но в случае с верхним рычагом, то его потребуется снимать с автомобиля, в то время как для замены сайлент-блоков нижнего рычага этого не потребуется.

Чтобы снять верхний рычаг, потребуется для начала выпрессовать палец его шаровой опоры из поворотного кулака.

Затем нужно снять болт кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось извлекается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником извлекаются изношенные сайлент-блоки и тем же съемником на их место ставятся новые.

Установка рычага производится в обратной последовательности. Но, для того чтобы установить палец шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску при помощи домкрата, установленного под нижний рычаг.

Как уже говорилось, для замены резинометаллических шарниров на нижнем рычаге, снимать его не нужно.

Достаточно открутить гайки оси рычага и при помощи съемника извлечь шарниры. После чего на их место устанавливаются новые и затягиваются гайки.

Снимают нижний рычаг только в том случае, если он поврежден. Но это случается крайне редко.

Амортизаторы

В случае выхода из строя амортизатора – его заменяют. Причем, даже если сломался только один амортизатор, то второй тоже заменяют.

Чтобы поменять амортизатор вначале нужно открутить гайку крепления его штока. После чего со штока снимаются установленные на него шайбы, а также верхнюю резиновую подушку. А если амортизатор стучит, то причину этого можно узнать здесь.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Через технологическое отверстие в рычаге сломанный амортизатор извлекается.

После чего нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Читайте также:

Пружина

Чтобы заменить поврежденную или просевшую пружину потребуется произвести снятие амортизатора и отсоединение от рычага стабилизатора устойчивости.

Затем нужно послабить гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине. Домкратом поджимается, но, не нагружая подвеску, нижний рычаг. Из него съемником извлекается палец шаровой опоры.

После чего домкрат медленно опускают, послабляя пружину. Ослабленную пружину лопаткой извлекают из нижней опорной чашки.

Перед тем, как ставить новую пружину ее нужно сжать при помощи специальных стяжек для пружин, иначе пружина на место не влезет.

Новую пружину ставят в нижнюю опорную чашку, после чего домкратом поджимают нижний рычаг вверх, чтобы вставить его шаровую опору в поворотный кулак.

Закрепив опору, с пружины снимают стяжки. Остальные части подвески собираются в той же последовательности что и снимались.

Подведя итог, можно сказать, что ремонт передней подвески ВАЗ 2107 на первый взгляд может показаться не сложным, но как правило у неопытного водителя он может вызывать трудности.

И связано это не только с наличием определенный знаний, которые, мы надеемся, Вы получили из нашей статьи, но и наличием определенной сноровки, без которой отремонтировать любой отечественный автомобиль у Вас вряд ли получиться.

Ремонт ходовой части автомобилей ВАЗ

Ходовая часть автомобилей ВАЗ представляет собой сложную систему, которая состоит из передней и задней подвески, колёс и шин. Основное её предназначение — смягчение и гашение колебаний, которые возникают при езде по неровной дороге. Кроме того, за счёт ходовой части обеспечивается плавное движение автомобиля, минимальный крен при вхождении в поворот и осуществляется передача информации водителю о состоянии дорожного полотна.

Качество дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, поэтому ходовая часть автомобилей ВАЗ испытывает значительные нагрузки и может периодически выходить из строя. Чаще всего возникает необходимость в замене шаровых опор, которые являются наиболее уязвимыми местами транспортных средств этой марки. Поломки ходовой будут иметь следствием снижение безопасности и комфортности передвижения, поэтому должны своевременно устраняться.

N	Наименование работ	Модель	Стоимость
1	с/у задний мост с тормозами	01-07	3000
2	с/у задний мост с тормозами	08-099	3000
3	Карданная передача в сборе с/у		600
4	Крестовина с/у		800
5	Подшипник опоры кардан.вала(средн.) -замена		1200
6	Замена промеж. вала кардана	2121
7	Эластичная муфта с/у		800
8	Сальник полуоси -замена		700
9	Редуктор или прокладка с/у		2000
10	Замена сальника ведущей шестерни		700
11	Полуось -замена		800
12	Пружина подвески (передняя)	01-07  1000-00	08-099   1200
13	Пружина подвески (задняя)	01-07 400-00	08-099    1000
14	Рычаг нижний с/у в сборе	01-07	1500
15	Втулка нижнего рычага, (2 шт сайлентблоки) -замена		700
16	Рычаг верхний с/у		850
17	Втулка верх. рычага, (2 шт сайлентблоки) -замена		850
18	Шаровый палец ниж. или верх. -замена		350
19	Шаровый палец ниж. или верх. -замена	2121	500
20	Амортизатор с/у		500
21	Амортизатор передний	08-099	1200
22	Амортизатор задний	08-099	1000
23	Стабилизатор с/у	06	300
24	Кронштейн стабилизатора с/у	08-099	350
25	С/у задн. подвеску штанги (реакт. тяга)	01-07	300
26	Шрус -замена	08-099	1000
27	Граната -замена		800
28	Пыльник гранаты -замена		800
29	Диагностика ходовой		300
30	Кронштейн растяжки	08-099	500
31	Замена заденго моста	01-07	3000
32	Замена балки заднего моста	099	3000
33	Замена задней реактивной тяги	01-07	300

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107

 Передняя подвеска  ВАЗ 2107 является самой уязвимой частью автомобиля. Замена передней подвески ваз 2107 включает в себя замену  сайлентблоков, амортизаторов, и шаровых опор. Подвеска станет мягкой. Поездка будет более приятная.

Содержание статьи:

Снятие амортизаторов

Разборка начинается со снятия амортизаторов. Это не трудно сделать. Откручивается верхняя гайка крепления штока. Она откручивается без особых усилий. В случае если шток начнет проворачиваться, при откручивании гайки.На конце штока, имеется двухсторонняя проточка. В которую можно вставить ключ или специальное приспособление и зафиксировать шток амортизатора. Открутив, верхнюю гайку откручивается нижний кронштейн. За который крепится амортизатор. Он крепится на нижнем рычаге двумя гайками.

При откручивании гаек, приложив не большое усилие, сломались шпильки. Можно конечно впоследствии вместо них наварить болты, Но лучше этого не делать и приобрести  новый нижний рычаг. Потому что сварка ослабит рычаг. И в этом месте в последствии появится трещина. В результате рычаг переломится.

Амортизатор снимается вместе с нижним кронштейном. для этого под домкрачивается автомобиль. Очень важно под кузов подставить надежный упор помимо домкрата. Так как все работы будут производиться на под домкраченном автомобиле и необходимо надежно его закрепить. Чтобы исключить возможность падения.

Замена шаровых опор ваз 2107

После того как автомобиль надёжно закреплен, снимается колесо. Теперь основная задача выпрессовать пальцы шаровых опор из поворотного кулака. откручиваются гайки крепления пальцев, но не полностью, а на 2-3 мм. Удобнее всего пальцы выпрессовать при помощи специального съёмника, поставив его в распор между пальцами. Но можно и при помощи молотка. Если наносить резкие удары с боку по кулаку. В месте где крепится палец. Перед тем как выпрессовывать. Гайки откручиваются полностью. Чтобы они свободно вращались по резьбе. Потом закрутить их обратно, так же не докручивая до конца на 2-3 мм. Это необходимо для того чтобы потом проще можно было выкрутить гайки, так как наконечники будут свободно вращаться. И зафиксировать наконечник , чтобы открутить гайку будет очень тяжело. То есть гайка будет проворачиваться вместе с наконечником. Прежде чем откручивать гайки наконечников шаровых опор. Устанавливается реечный домкрат под нижний рычаг. для того чтобы плавно отпустить пружину.

Раскручиваются гайки шаровых опор, Снимается поворотный кулак и опускается реечный домкрат. Пружина плавно разжимается, теперь её можно свободно вынимать.

Снятие верхнего и нижнего рычагов.

Раскручивается гайка вала  верхнего рычага и вынимается вал.Но он свободно не выходит ему не дает болт крепления бампера. Раскручивается и вынимается болт. А затем вынимается вал верхнего рычага и снимается сам верхний рычаг. Раскручиваются болты крепления вала нижнего рычага и снимается нижний рычаг.

Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107

Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107 удобнее всего произвести  при помощи съёмника, который свободно продаётся практически во всех магазинах авто запчастей. Они бывают,  дороже, бывают  дешевле. По цене можно судить о его надёжности. Чем он дороже, тем он сделан массивнее и прочнее. Самый дешёвый прекрасно справляется со своей работой.

Снятие сайлентблоков нижнего рычага

Закрепляется съёмник на одной стороне  оси как показано на фотографии.Вращая гайку съёмника сначала вытягивается первый сайлентблок.

Процедура установки также не составила большого труда. Сайлентблок устанавливается при помощи того же съёмника и оси рычага. С одной стороны оси устанавливается сферическая гайка. Чтобы она одной стороной уперлась в корпус сайлентблока.

с другой стороны прижалась гайкой оси рычага. Съёмник устанавливается с противоположной стороны оси как показано на фотографии.

Затягивая  гайку съёмника, сайлентблок запрессовывается на своё место. Запрессовывать необходимо до тех пор, пока кромка на корпусе не прижалась плотно к рычагу. Тоже, делается и со вторым сайлентблоком.  Сайлентблок садится на своё место с большим трудом. Поэтому приходится немного помочь, осадив ударом молотка по гайке прижимающей сферическую шайбу. После того как оба сайлентблока сели на свое место вместе с осью  рычага устанавливаются наружные шайбы и притягиваются гайками. Все рычаг готов к установке на балку.

 

Установка сайлентблоков верхнего рычага

Процедура установки сайлентблоков верхнего рычага приблизительно похожа. В комплекте съёмника есть приспособление для замены сайлентблока верхнего рычага.

Устанавливается съёмник следующим образом и вытягивается сайлентблок.

И затем также при помощи сферической шайбы устанавливаетсяновый.

Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107 продолжится последующей установкой рычагов на автомобиль. Предварительно необходимо установить на них  шаровые опоры.

Установка пружины

Необходимо установить пружину. Если стянуть её при помощи специальных стяжных устройств то в этом положении не получится установить её на своё место. Потому что стяжки будут мешаться. С одной стороны   пружину можно стянутьпростой проволокой. В том месте, где пружина изогнется,  чтобы её концы   попали в по направляющей в нижнем рычаге. Сняв стяжки, пружина изогнулась в нужную  сторону.

Затем устанавливается верхняя подушка. И ставится пружина между нижним рычагом и верхней подушкой. Теперь устанавливается реечный домкрат под нижний рычаг. И поднимается. При этом пружина сжимается, и становится на своё место. Нижний рычаг  поднимается до тех пор, чтобы поворотный кулак можно было установить в наконечники шаровых опор. На наконечники накручиваются гайки. И затягиваются. После этого можно удалить проволоку, с помощью которой стягивалась пружина.  Устанавливаю амортизатор. В начале  закрепляется шток. Для этого на шток надевается резиновая подушку. И вставляется амортизатор внутри пружины. Чтобы шток попал в отверстие. С верху надевается вторая подушка. Устанавливается шайба, гравер и затягивается шток. Снизу прикручивается амортизатор к кронштейну и закрепляется кронштейн на рычаге.  Осталось установить новую втулку на стабилизатор и закрепить её при помощи хомута на нижнем рычаге. Ту же самую операцию проделывается с другой стороны подвески.

Замена передней подвески ваз 2107 позволяет сделать автомобиль более устойчивый на дороге. Кроме того руль становится легче. И автомобилем становится легче управлять

Как правильно настроить и усилить подвеску автомобилей ВАЗ. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ваз Усилить переднюю подвеску ваз 2107

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает на себя удары судьбы», являясь наиболее нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременный осмотр его основных узлов, их ремонт и замена станут залогом успешной езды на ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» надежнее последующих переднеприводных модификаций ВАЗ, так как у автомобиля с задним приводом меньше деталей в передней подвеске, ее устройство более «экономично».

В конструкции передней подвески есть важные узлы, без которых невозможна плавная езда автомобиля.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

• подвеска на двойных поперечных рычагах, есть верхние и нижние рычаги, существующие независимо; верхняя крепится через стойку брызговика длинным болтом, нижняя крепится болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединяется с передними лонжеронами.
• сайлент-блоки или бесшумные резино-металлические петли. Они нужны для поворота рычагов. Требуется замена в случае износа.
• шаровые опоры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой окончательно устанавливается ступица колеса.
• Демпфирующее устройство включает пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
• штанга (стабилизатор) боковой устойчивости завершает список базовых устройств.

Устройство и важнейшие детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа поворотного кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхний стакан опорной пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — стабилизатор поперечной устойчивости; 34 — лонжерон корпуса; 37 — болты оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так подвеска выглядит снизу.Хорошо видны все элементы конструкции (рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор, шар и т.д.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

• Усыхание и простой временной износ резиновых деталей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, износ шаровых опор, износ подушек стабилизатора поперечной устойчивости;
• «Усталость» металла, что может привести к поломке пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как ремонт в домашнем гараже проводить проще, а конструкция подвески открытая.Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно сказать при осмотре подвески?

• Состояние износа, крошения, сухости всех резиновых деталей;
• Определяют, насколько сухой амортизатор и нет ли из него течи масла, а также оценивают его работу. Схема испытаний проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительных колебаний.
• Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
• Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все остальные) начинается с очистки деталей от засохшей грязи. Необходимо взять за правило очищать все элементы днища автомобиля, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это сделать сначала струей воды из насадки переносной автомойки, а затем просушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор сначала снимите колеса ВАЗ 2107.

Домкраты для нагружения нижней части подвески упираются в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

• Открутить гайку шарового пальца (например, верхнюю).
• Для разделения поворотного кулака и опорного пальца используется специальная трамбовка;
• Шаровая опора вывернута и убрана в защитный чехол.
• Ставится новая опора и сборка производится в обратном порядке.

Также заменена нижняя опора. После этого машину поддомкрачивают с другой стороны и меняют шаровые опоры с другой стороны подвески.

После этого необходимо отрегулировать развал-схождение, это необходимо сделать на СТО на специальном стенде.

Сайлентблоки.

Напомним, что сайлентблок является соединительным элементом подвески ВАЗ 2107, как и любой другой «классики», имеющей эластичную вставку из полиуретана или резины для смягчения ударов и вибраций подвески.Эти детали воспринимают большие ударные нагрузки.

На рисунке представлена ​​схема крепления сайлентблока нижнего рычага.

Из-за этого сайлентблоки способны к износу, в результате чего нарушается развал-схождение. Сайлентблоки желательно менять каждые 50-100 тыс. км. Бегать.

Замена амортизаторов

Амортизатор является неразборной парной деталью. То есть если один из них выходит из строя, то меняются оба.

Для замены амортизатора необходимо выполнить следующие действия:

• Откручиваем гайку крепления на штоке;
• Снимите шайбы вместе с верхней подушкой из резины;
• Откручиваем кронштейн, которым амортизатор соединяется с нижним рычагом;
• Сломанный амортизатор можно извлечь через прорезь в корпусе рычага;
• Кронштейн снимается с амортизатора и устанавливается новый амортизатор в обратном порядке.

Замена сломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) необходимо снять амортизатор, отсоединить его от поперечного стабилизатора. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после чего он поддомкрачивается, затем при помощи специального съемника снимаем шаровой палец.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто делают это для того, чтобы придать отечественному автомобилю, например автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработок подвески ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, выпускаемых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет отличаться.

Самый популярный элемент, широко используемый многими владельцами российских автомобилей, это передняя поперечина.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления распорок между стаканами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки помогает устранить «плавание» геометрии рычагов подвески, возникающее при сильных ударах о дорожные ямы или неровности.

Основной причиной, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят такие модификации, является недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялости» руля и проявление чрезмерных кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкли к спокойной, неспешной езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Проставка представляет собой достаточно толстый металлический стержень, либо фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, либо наделенный возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при размещении машины на ровной поверхности путем навинчивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-то причинам произошло несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «потянуть» в нужном направлении.

Установка поперечины имеет смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузова, благодаря улучшенному сопротивлению кручению.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя еще одним вспомогательным модулем является минимизация амплитуды колебаний двигателя при резком торможении, разгоне и преодолении дорожных бугров или ям.

Его наличие исключает так называемое «клевание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное выключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Самостоятельно установить этот компонент обычно сложно.

Требуется определенный навык, которым не всегда обладает рядовой автомобилист.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, существенно улучшает условия работы электронного модуля, удаляя его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней балки

Элемент своим назначением считает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задние амортизаторы при проезде неровностей одним из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит крайне сильное вывешивание, нередко приводящее к выдергиванию штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор устанавливается непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных ВАЗ и других автомобилей.

Установка усилителя балки не должна вызвать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить брус к брусу.

Единственная трудность, которая может возникнуть, это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Стабилизатор передний повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного улучшения качества управляемости автомобиля.

Основное отличие от стандартной детали — более твердые резиновые втулки, расположенные в местах крепления.

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как работает подвеска автомобиля. Ходовая часть требует периодического обслуживания, включающего замену изношенных элементов. Вы можете выполнить эту работу своими руками, если знаете, как правильно снять или установить ту или иную деталь.В этом материале мы подробно расскажем вам об этом.

ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпускаемый по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автолюбители отдают предпочтение заднеприводным автомобилям, поэтому так называемая семерка популярна и по сей день. Ходовая часть автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передний имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с его периодическим ремонтом справится каждый.

Как работает передняя подвеска?

Рычаги, вид снизу

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу.Также имеется спиральная пружина и телескопическая амортизаторная стойка. Подвеска имеет стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг прочно прикручен к оси осью, а он, в свою очередь, опирается на передние лонжероны. Верхний рычаг крепится к стойке брызговика, но у рычага нет собственной оси — это длинный болт, проходящий через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры.На концах рычагов имеются шаровые опоры, к которым крепится поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Спиральная пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы он не сдвинулся с места, концы устанавливаются в опорные стаканы. Внутри пружины находятся гидравлические амортизаторы. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира.

Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые прокладки. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится по концам к нижним рычагам шасси, а по центру к лонжеронам.Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними расположены резиновые подушки.

Возможное повреждение шасси

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, также могут изнашиваться шаровые опоры. Иногда в процессе эксплуатации выходят из строя пружины и амортизаторы.

Отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 своими руками можно в условиях гаража, но предварительно необходимо провести диагностику ее состояния.Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, и при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии течи масла из амортизатора, а также проверьте целостность весна.

Чтобы проверить состояние амортизатора своими руками, нужно сильно прижать крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как ведет себя машина. Амортизатор должен мгновенно принять исходное положение без лишних колебаний.Если стойки сильно изношены, машина будет раскачиваться и ее придется заменить.

Замена шаровых шарниров

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить от грязи элементы подвески. После этого подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его – так вы нагружаете подвеску ВАЗ 2107.

Гаечным ключом отвернуть гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, откручиваем шаровую опору и снимаем ее с плеча вместе с защитным пыльником.Вместо старого шара вставляем новый и собираем все в обратном порядке. Таким же образом меняется нижний шар. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно вы это сделать не сможете.

Замена сайлентблоков рычагов

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник. Если они в верхнем рычаге, то его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним в этом нет необходимости.Чтобы снять верхний рычаг, выдавите палец шарового шарнира из поворотного кулака. Далее откручиваем болт крепления бампера и откручиваем гайки удерживающие ось верхнего рычага, после чего снимаем его. Снимите верхний рычаг с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить изношенные сайлентблоки, а затем с его помощью вставить новые. Установка рычага производится в обратном порядке, но для установки шкворня шаровой опоры необходимо нагрузить подвеску домкратом, поставленным под нижний рычаг.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага снимать не обязательно. Просто открутите гайки оси рычага и съемником снимите шарниры. Затем поставьте новые на свои места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг необходимо при его повреждении, но это бывает редко.

Замена амортизаторов

При износе амортизаторных стоек их необходимо менять. При поломке одного из них все равно нужно менять их парами.Для замены амортизатора сначала отверните гайку крепления штока, а затем снимите со штока шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Открутить нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага и через технологическое отверстие в рычаге вытащить поврежденный амортизатор. Затем снимите ее с монтажного кронштейна и установите новую подставку в обратном порядке.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все правильно, но что-то все равно не так.А остальные действия уже зависят от самого водителя — кому-то с головой хватает комбинаций приборов с оригинальным дизайном шкал, а кто-то хочет модернизировать практически каждый элемент транспортного средства.

В связи с высоким спросом на тюнинг тех или иных элементов, магазины были просто переполнены различными аксессуарами, автомастерские были вынуждены набирать специалистов по тюнингу разной сложности, а на прилавках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, так как в центре внимания находится информация, а не изображения.

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его автомобиль был идеальным во всех отношениях, от элементов салона до двигателя.

По большей части усовершенствование автомобиля останавливается на установке аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного в стремлении увидеть свой автомобиль не таким, каким его задумал производитель. Все зависит от вкусов каждого человека. Однако важно знать меру, так как чрезмерное увлечение тюнингом придает автомобилю несколько странный и непонятный вид.

Есть и другие энтузиасты тюнинга, которые мечтают об улучшении двигателя. Они просто напросто мучают двигатели автомобилей, расширяя рабочие объемы, степень сжатия, модернизируют КШМ и ГРМ, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и прочие элементы. Но тут уже стоит хорошо подумать, ведь такие методы, увеличивающие мощность транспортного средства, требуют и повышения ответственности на владельце в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство опасно само по себе, а если у автомобиля просто огромная мощность, не сравнимая с тормозной динамикой, то это уже стоит учитывать.Как вы можете защитить себя и как защитить других от потенциальных опасностей? Неверно полагать, что автомобилист, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь такие операции делаются для того, чтобы выжать из мотора все свои силы. Скорость возрастет, и любой серийный агрегат просто не сможет справиться с поставленными задачами. Подвеска и ее средние характеристики совершенно не подходят для этого дела, тормоза доходят даже до критического режима работы.Стандартные покрышки не способны обеспечить машине ту нежность, которая необходима для интенсивной управляемости на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески приносит с собой такие плюсы, практически полностью утрачивается уменьшение поворотов кузова при прохождении поворотов, продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов. Кроме того, общая подвеска становится очень стабильной.

Проблемы с настройкой

Когда на скользкой дороге поток машин обгоняет тусклый тонированный автомобиль с поднятой кормой, через десять минут приходится наблюдать за работой спасателей, которые застревают в железобетонных бамперах.После этого невольно хочется задать довольно очевидный вопрос. Старая мудрость о том, что не стоит брать высокую скорость без необходимой уверенности, будет актуальна во все времена. В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует твердой и уверенной руки. Поэтому подход к целесообразной эксплуатации всех силовых резервов экстремального автомобиля должен быть настолько же серьезным, насколько серьезно отношение врачей к своей работе в ходе операций.Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, который никогда не открывал книгу по анатомии. Потому что профессиональное вождение важнее форсированного двигателя, эталонной подвески и доработанных тормозов.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойный характер и терпение по отношению к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов по поводу и без повода, не нужно пугать их, набирая скорость после включения зеленого сигнала светофора.Вы также должны быть более чувствительными к водителям, для которых вождение может быть стрессовым. К старушкам, детям, молодым матерям тоже нужно относиться снисходительнее. Конечно, после напряженного дня об этом легко забыть, а хочется, чтобы все они двигались быстрее. Все-таки нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для быстрого разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, стоит учесть следующие нюансы: выдержит ли прокладка между рулем и сиденьем силу, с которой может справиться прокладка ГБЦ? Если вы не можете ответить утвердительно на этот вопрос, то лучше не использовать весь потенциал машины одним махом.Ну а если амбиции зашкаливают, есть смысл посетить школу, ориентированную на экстремальное вождение. С учетом ситуации на отечественных дорогах будет очень и очень полезно. В конце курса мало кто из водителей нажмет на газ, не обдумав это заранее. Ведь для человека естественно приобретать не только конкретные навыки, но и меняется его отношение к вождению автомобиля в целом как к явлению.

Прежде чем приступить к модификации техники, важно точно знать, какой она будет, насколько радикальными будут изменения и что они с собой принесут.Одно дело — вместить накладки на педали, хромированную ручку КПП, спортивные сиденья и руль. А вот вмешательство в конструкцию двигателя, подвески, тормозов и кузова — совсем другое дело. Хотя обе ветви подпадают под одну категорию.

Также важно, какое транспортное средство будет модифицироваться. Из ретроавтомобилей кругом сделать спорткары можно, но смысла в этом практически нет. Поставить мощный двигатель на раритет — это только полдела, чтобы реализовать его потенциал без вреда себе и окружающим, вам потребуется пересмотреть конструкцию автомобиля как таковую.Конечно, истинных фанатов этого занятия никто не остановит, но рядовому автолюбителю эта идея покажется сложной в реализации и сильно бьющей по карману. Поэтому выбор должен быть окончательным и комплексным. Такой процесс, как тюнинг подвески, требует соблюдения определенной регулярной последовательности. В первую очередь нужно все делать логично, благодаря чему транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Имеет смысл работать на резерв.

В дальнейшем начинают проектировать мотор. На данный момент для деятельности предоставляется широкий выбор: начиная от многогранных модификаций стандартного мотора и заканчивая установкой более мощной версии. Это также зависит от вкусов и приоритетов владельца.

Получив двигатель с разными характеристиками, возникает необходимость получить двигатель в сборе с трансмиссией, чтобы получить максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка передач в сочетании с ГП с обновленным двигателем будет препятствовать слаженной работе системы, поэтому потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее, исходя из мощности двигателя, рассчитать требуемые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации автомобиля, нужно заняться подбором оптимальных характеристик подвески, в том числе колес и шин.

Разобравшись с шасси, можно приступать к внешнему и внутреннему убранству. Также есть широкий выбор: уникальные световые приборы, аэродинамические решения, нанесение изображения и другие интересные вещи. Изменения салона тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным – дополнительные устройства, спортивные сиденья и руль, различные накладки и элементы управления, коврики и многие другие элементы, придающие автомобилю индивидуальность.

Первый этап модернизации подвески

Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда влекла мысль о дальних путешествиях.Однако есть много мест, которые нельзя посетить пешком, поэтому мужчине пришлось приручить лошадей. Блуждать в одиночку оказалось опасно и скучно, и бедный парнокопытный не мог тащить в одиночку больше одного-двух человек. И это не говоря о дорожном скарбе — поэтому и пришла к людям идея кареты. В перерывах между любованием красотами окружающих пейзажей люди все чаще задумывались о комфорте путешествия, что и послужило причиной появления кожаного ремня.На смену ремню пришли деревянные пружины. Но затем их вытеснили более практичные металлические вариации.

На смену лошадям пришли паровые машины и первые двигатели.

Скорость росла все больше и больше, как и требования к машинам и самим водителям. Основными факторами были безопасность, управляемость, ходовые качества, комфорт и долговечность. Потребовалась полная переработка не только конструктивных особенностей подвески, но и самого автомобиля.

Элементы подвески можно разделить на: основные и дополнительные.Основные характеристики делятся на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, резиновые и пластмассовые изделия. Их задача – удерживать кузов в определенном положении и обеспечивать упругое взаимодействие автомобиля с дорогой.

К элементам дополнительным относятся шарниры, соединяющие элементы подвижного типа в подвеске с кузовом. Они необходимы для подавления вибраций и вибраций в диапазоне высоких частот.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные.В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти рядные винтовые пружины с фиксированным шагом и толщиной стержня предназначены для безопасной и чрезвычайно комфортной езды по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины изменяется независимо от изменения длины. Существуют цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили благодаря значительному увеличению жесткости при сжатии, предотвращению проколов и повышению управляемости автомобиля.

Также важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин разной жесткости. Их разделяет специальная шайба с необходимым уровнем упругости или жесткости.

Этот вариант уменьшит вибрацию от мелких вибраций, благодаря работе упругого элемента с малым диаметром стержня и с малым шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине устраняются дырки в подвеске при больших повреждениях на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость без ущерба для комфорта.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги или силами инерции. Предотвращает вибрации колес, шин, колесных тормозов, осей, полуосей, балок, ступиц и рычагов по отношению к кузову.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфорт и безопасность, так как, помимо снижения вибраций, в его задачи входит обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.

Наиболее распространенными в современных подвесках являются гидравлические и гидропневматические амортизаторы, которые отличаются надежностью, экономичностью и технологичностью.

Их рабочий процесс включает преобразование определенного количества кинетической колебательной энергии в тепло и рассеивание тепла. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты вибрации. Принцип работы основан на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы можно разделить на три типа:

• Гидравлические двухтрубные решения.
• Гидропневматические двухтрубные решения.
• Гидропневматические однотрубные решения.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они уже давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные варианты характеризуются согласованными осями цилиндров. Внешний цилиндр называется резервуаром, а внутренний цилиндр не имеет другого названия. Цилиндр содержит подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра расположены перепускной и компрессионный клапаны, каждый из которых был смонтирован в отдельном корпусе.Цилиндр заполнен амортизирующей жидкостью на весь объем, резервуар заполнен только на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется за счет гидравлического сопротивления, оказываемого водой при циркуляции через клапанную систему. Сопротивление, а также уровень жесткости регулируются вышеупомянутыми клапанами. Перепускной клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

При сжатии амортизатора происходит перетекание воды из области под поршнем в область над поршнем, а объемы жидкости, вытесненные частями входящего штока цилиндра, поступают в бачок снаружи.При освобождении процесс идет в обратном порядке.

Стоит подробно остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, в просторечии именуемом «газовым» амортизатором.

Принципиально аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости через калиброванные клапаны сжатия и отбоя. В этом случае каждый клапан расположен на поршне, а единственный патрубок играет роль и корпуса, и цилиндра, поэтому бачок как таковой отсутствует.Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость сжать нельзя, а в случае с газом все иначе — его можно сжать. Это свойство было использовано дизайнерами в процессе разработки элементов. На дно цилиндра поместили разделительный поршень, а также закачали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. В результате объемы жидкости, вытесняемые поршнем при сжатии, компенсируются сжимаемым газом ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедряют амортизаторы, управляемые электронной технологией.Кроме того, системы работают с полуактивным управлением, за счет чего регулировка амортизатора производится, начиная со скорости автомобиля.

Подержанные конструкции

Как известно, всегда есть к чему стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.

Поэтому каждое новое техническое решение удивляет своей выверенной сложностью или простотой, однако в обеих категориях приоритетом является модернизация качеств автомобиля. Мы не сможем изучить каждую из имеющихся подвесок, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвески делятся на два основных типа: зависимые и независимые. Первые используются на грузовиках и тяжелых внедорожниках, поэтому не являются краеугольным камнем статьи. Но наиболее подходящим для данной статьи является независимый тип, так как он используется в легковых автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или косыми рычагами.

Передний и задний мосты могут использоваться в случае со стойками Макферсона, верхними и нижними А-образными поперечными рычагами и косыми поперечными рычагами.

Все они характеризуются разнообразием кинематических возможностей, а также плюсами и минусами, на которых нет особого смысла заострять внимание. А вот в случае с общими системными требованиями лучше помнить.

Как известно, работа подвески напрямую связана с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу средних вариантов. Снижать уровень безопасности в угоду комфорту никто не позволит, да и репутации от таких действий будет нанесен ущерб.В то же время урезать комфорт в угоду безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Поэтому производители пытаются найти некий компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем их касаться и обратимся непосредственно к рассматриваемой теме.

Для получения требуемой мощности потребуется замена характеристик элементов упругого и демпфирующего типа.Начать стоит с упругих элементов.

Мягкость пружин и большой ход подвески являются предпосылками высокого комфорта езды, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием. Однако есть один важный недостаток, касающийся мягкости пружины.

Этот фактор является причиной большого перебалансирования кузова при прохождении поворотов и сниженной способности шин реагировать на боковые силы.Иными словами, при прохождении поворотов транспортное средство будет отклоняться от намеченной траектории, что сделает скоростное прохождение весьма проблематичным. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и коротким ходом.

Как это сделать? Ответ довольно прост – путем установки модифицированных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно присмотреться к прогрессивным пружинам, что полезно, если вы хотите уменьшить клиренс автомобиля.

Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожным покрытием, при незначительных потерях в плавности хода.

О преимуществах амортизаторов и пружин можно говорить долго, но стоит уменьшить неподрессоренные массы. Именно для этого предназначены легкосплавные и кованые диски. Также стоит отметить покрышки, ведь высокопрофильная резина способна свести на нет практически любую трансформацию в подвеске вне зависимости от ее жесткости.

В первую очередь это уменьшение кренов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезают продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов.Кроме того, общая подвеска становится очень стабильной.

Кроме того, автомобиль будет быстрее реагировать на тот или иной поворот руля, потеряв свойственную стоковым вариациям паузу при перестроении, в повадках будут преобладать более острые реакции. Также стоит отметить, что дорожный просвет будет уменьшен, тем самым напоминая о спортивных автомобилях.

Возможные проблемы

Стоит помнить, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желаемым образом скажется на кузове: возрастут динамические нагрузки, которым подвержены несущие элементы, кузов будет больше нагружен вибрациями .Так как при движении по неровной поверхности гасится такое же количество энергии, как и в случае с мягкой серийной пружиной и амортизаторами в подвесках с длинным, но более коротким ходом, и эта особенность способствует снижению ресурса кузова, способствующие преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек двигателя.

При значительно уменьшенном дорожном просвете не рекомендуется соваться на разбитые проселочные дороги по понятным причинам. А в городских условиях можно случайно за что-нибудь зацепиться нижней частью бампера или рычагом подвески.В лучшем случае это будут небольшие камни.

Впрочем, с клиренсом все не так плохо, как может показаться. Многие фирмы, торгующие элементами для рассматриваемого элемента, изготавливают комплекты, включающие в себя амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками. Кроме того, представлены разработки, способные регулировать клиренс и уровень жесткости в быстрой теме и в широком диапазоне. Из этого следует, что вы можете получить надстройки фактически для самых разных условий использования, тем самым удовлетворив любой запрос всего одним комплектом.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине этому узлу необходимо уделять особое внимание не только при ремонте, но и при совершении доработок автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более крепких и крепких механизмов.

Структура подвески «семерки»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки».Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги крепятся к стойкам брызговика. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Чтобы рычаги при движении свободно перемещались вверх-вниз, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при езде по неровным поверхностям.Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и пружин. Хотя рычаги усилены, чрезмерное напряжение может вызвать трещины.
2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
3. Сушка резиновых деталей, входящих в состав передней подвески — втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем найдете все люфты, которые присутствуют в элементах.Визуальный осмотр позволяет:

1. Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
2. Определить люфт в шаровых шарнирах.
3. Найти дефекты в рычагах и пружинах.
4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 являются достаточно прочными элементами, но если их усовершенствовать, то можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку».Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автолюбители стараются максимально усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

1. Улучшить плавность хода.
2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
3. Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
4. Для повышения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга – установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами.В частности, это касается амортизаторов, грамотный выбор которых может решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Можно сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, которые улучшат использование автомобиля. Можно внести следующие изменения:

1. Установить газомасляные стойки подвески.
2. Ограничьте ход и уменьшите длину пружин.
3. Установка специальных типов подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных опор или винтов.
4. Крепление на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять кастор.

Кастор — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между осевой линией вращения колеса и вертикалью.Чем больше кастора, тем лучше управляемость автомобиля. А вот руль крутить гораздо сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение колеса может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

Как усилить стабилизатор?

Чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор.Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости и втулки к нему. Целесообразно полностью заменить переднюю подвеску ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Порядок установки второго стабилизатора:

1. Снимите резинки с втулок.
2. Приварите металлические кольца к лонжерону.
3. Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
4. Отрежьте по опциональному стабилизатору края не более 8 см.
5. Снимите крепления, установленные на лонжероне.
6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
7. Закрепите всю конструкцию.

Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крены при прохождении поворотов, а также улучшит управляемость при движении по неровной дороге.

Улучшающие рычаги

На нижних рычагах подвески классических автомобилей ржавеют шпильки, по этой причине они часто обламываются.И самое обидное, что это происходит в процессе сборки, когда затягиваешь гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

1. Смазать шпильки литолом перед затяжкой гаек.
2. На резьбу, выступающую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые колпачки.

Крышки изготавливаются из труб подходящего диаметра; В качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы их не повредите. В том же случае, если шпильки вдруг сломались, их необходимо полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые установите болты и гайки. Но лучший вариант – нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

Консультация

Подвеска автомобиля УАЗ Устройство подвески автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с …

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задается большинство автовладельцев, в автомобилях которых установлена ​​данная система. Какой…

Одним из самых популярных автомобилей на отечественном рынке является Lada Kalina.Автомобиль выпускается с 2004 года, а в 2019 году имя …

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то …

Независимо от автомобиля генераторная установка считается одним из основных компонентов электрической сети. Так как именно он позволяет…

Антифриз для Hyundai Getz В таблице указаны тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Hyundai Getz, выпускаемый с 2002 по 2011 год…

Купить запчасти Амортизатор по низкой цене

В этом разделе вы можете купить Амортизатор на Лада РИВА 2101-2107.

Стойки передних амортизаторов, так они вообще нужны?
Наблюдая хотя бы раз за гонками, подобными ралли, можно было заметить, как сильно на тех автомобилях подвеска влияет на исход соревнований. Даже если, ваша машина не участвует во всяких гонках, ей всего лишь нужна работающая подвеска.Так как от этого зависит не только комфорт вашего передвижения на автомобиле, но и безопасность. Передняя подвеска играет важную роль в управлении автомобилем. Поэтому поломка какой-либо детали передней подвески чаще всего оборачивается большими потерями. В переднеприводных автомобилях бюджетного класса в большинстве случаев устанавливается передняя подвеска типа «МакФерсон». Его применение обусловлено рядом положительных качеств, к которым относятся: простота и дешевизна в обслуживании, а для его работы необходимо минимальное подкапотное пространство.В ходовой такого типа передняя стойка амортизатора берет на себя не только демпфирующую функцию, но кроме того, она выполняет роль оси поворота колеса. И в связи с этим передние амортизаторы оставлять в неисправном состоянии нельзя.

Какие есть варианты ремонта передних стоек?
Первое, что приходит на ум, это банальная замена неисправных амортизаторов, на новые. Этот путь самый простой, и в то же время самый дорогой, потому что новые стойки амортизаторов стоят на порядок дороже, чем замена их аналогов.Второй, более бюджетный вариант ремонта, это покупка и замена стоечного амортизатора. Так как большинство стоек амортизаторов разборного типа, и замене подлежат только изношенные внутренние элементы амортизатора. Это позволит, восстановить прежнее качество стеллажа, и в то же время удешевить ремонт. Последний и самый экономичный вариант восстановления стойки – замена изношенных деталей внутреннего демпфера. При ремонте стойки потребуются: ремкомплект амортизатора, немного знаний устройства стабильно, и большое желание, ведь процесс этот не из легких.Конечно, если у вас нет необходимых знаний и инструментов, то в этом случае вы можете воспользоваться услугами СТО. Только, к сожалению, мало на каких станциях таковых. сервис, возьмется за этот вид работ. Потому что он очень дорог для временных ресурсов. В любом случае, когда вы решили отремонтировать автомобиль, вам в первую очередь нужно купить стойки и амортизаторы передние на машину. Для реализации данной акции следует воспользоваться услугами, проверенными временем, сайтом интернет-магазина автозапчастей «ПАРТЛАДА».В нем представлен широкий ассортимент качественных запчастей по очень привлекательным ценам.

Замена резинки переднего стабилизатора ВАЗ 2107. Замена втулок (резинок) переднего стабилизатора передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos

Инструмент

Для ремонта потребуются: торцевой ключ с удлинителем и двумя «головками» — на 13 и 8 (для снятия грязезащитного кожуха), монтажная лопатка, тиски, инструмент WD-40, литоловая смазка, колодки, домкрат, 4 резинки на замену — две боковые и две центральные.Запаситесь парочкой лишних резинок: если будете устанавливать их самостоятельно, то легко можете их повредить.

Подготовка к замене резинок стабилизатора ВАЗ 2107

По возможности установить автомобиль на ровную прочную площадку. Идеальный вариант – смотровая яма или эстакада. Всегда заменяйте хотя бы одно колесо с противоскользящими упорами с обеих сторон. Остановить автомобиль стояночным тормозом.

Снятие боковых резинок стойки стабилизатора ВАЗ 2107

Вывешиваем перед автомобиля.
Желательно пометить положение зажимов резиновых втулок на штоке — потом установить точно на то же место.
Имейте в виду, что правый и левый зажимы не взаимозаменяемы.
Хомуты боковых втулок крепятся двумя гайками к нижним рычагам передних колес. Отвернуть гайки ключом на 13. Монтажной лопатой отвести планку немного в сторону и осторожно снять обойму со шпилек (не повредить резьбу на шпильках!).
Обрызгав средством WD-40 резинку и конец стержня, потяните втулку вниз, закручивая ее на стержне.Аналогично снимаем второй.
Если замена внутренних втулок не требуется — перейти к «Сборке».

Снятие резинок кронштейна крепления стабилизатора к кузову (внутренних рукавов)

Если на а/м имеется брызговик (возможно с дополнительным щитком), снимите его одним ключом на 8.
Убедитесь, что груз на правой и левой передних рессорах примерно поровну — иначе скрученный стабилизатор поперечной устойчивости распрямится при отцеплении от кузова и может стать причиной травмы.
Отметить положение фиксаторов внутренних втулок.
Кронштейны стабилизатора с внутренними втулками крепятся к корпусу двумя гайками. Проворачиваем их ключом на 13 с удлинителем.
Снимите стабилизатор и очистите его от грязи.
Зажимаем скобу в тисках
Обрызгивая средством WD-40 саму резинку и конец планки, вынимаем планку из скобы, закручивая ее в разные стороны.
Кронштейн штанги не складывается!
С помощью плоской отвертки снимите резинку с кронштейна.

Обратная установка выполняется в обратном порядке. Установите резинки и скобы точно на отмеченные места. Для запрессовки внутренних втулок в кронштейны и перемещения новых резинок по штоку используйте WD-40.

При заметном износе можно заменить втулки корпуса, кронштейны и гайки крепления. Резьба обильно смазывается литолом.

На этом замена резиновых штанг стабилизатора ВАЗ 2107 завершена.

6. С помощью торцевого ключа на 13 с удлинителем поперечной устойчивости открутить две гайки крепления рычага стабилизатора к лонжерону кузова автомобиля ВАЗ 2107.
  7. Аналогично отворачиваем гайки крепления второго рычага и снимаем с автомобиля ваз 2107 стабилизатор поперечной устойчивости. Очищаем планку стабилизатора поперечной устойчивости от грязи.
  8. Для замены втулки плеча стабилизатора поперечной устойчивости зажимаем плечо в тиски. Если штанга стабилизатора поперечной устойчивости не требует замены, то отметьте положение ступицы кронштейна относительно стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения последующей сборки.Смажьте штангу стабилизатора поперечной устойчивости мыльным раствором, чтобы облегчить снятие кронштейна с втулкой.
  9. Поверните шток стабилизатора поперечной устойчивости в разные стороны, вытащите его из кронштейна ступицы.
  10. С помощью плоской отвертки снимите резиновую втулку с кронштейна.
  11. Аналогичным образом снимите втулку второго кронштейна.

Установка втулок и штанг стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107
  1.Установка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107 осуществляется в обратной последовательности.
  2. Если тяга стабилизатора поперечной устойчивости не заменялась, то ориентируем втулки стабилизатора по ранее нанесенным меткам.
  3. Заворачиваем гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Сначала установите зажим на нижний штифт рычага и поверните гайку на 2-3 оборота. Раздвижными плоскогубцами нажимаем клипсу и делаем вторую гайку.
  5. Убедившись, что выступ втулки находится в отверстии клетки, окончательно затяните гайки. Аналогично установить фиксатор стабилизатора поперечной устойчивости с другой стороны автомобиля ВАЗ 2107.

Втулка считается одним из важнейших элементов конструкции стабилизатора. Их два вида – сферические и резиновые втулки. Конструкция первого чем-то похожа на конструкцию шарикоподшипника. Как и любая часть машины, втулка стабилизатора подлежит замене в случае неисправности, иначе управляемость и ход машины значительно ухудшатся.При неисправном состоянии втулки стабилизатора могут появиться шумы в подвеске, особенно на высоких скоростях или при приближении к препятствию. Именно эти шумы свидетельствуют о наличии неисправностей в подвеске. Чтобы определить, требуется ли замена втулок стабилизатора, старайтесь регулярно проводить диагностику подвески.

  Процесс замены ступицы заднего или переднего стабилизатора не представляет собой ничего сложного и состоит из трех этапов:

1. Снимите зажимные болты.
2. Отведите стабилизатор в сторону. Рассматриваемый порядок действий позволит обратить внимание на различия в стойках стабилизатора и избежать неправильного монтажа рассматриваемых деталей.
3. Снятие старых втулок стабилизатора и установка на их место новых.

Процедуру можно провести самостоятельно, но также возможно воспользоваться услугами специалистов автосервиса. Благодаря новым втулкам стабилизатора езда станет комфортнее, а препятствия на дороге преодолевать намного легче.Кроме того, новые втулки позволяют снизить вероятность быстрого износа стоек.

Если вы не знаете, как поменять втулки стабилизатора, следующая информация будет крайне полезна.

Список необходимых инструментов:

• Для откручивания болта подрамника необходим ключ на 24.
• Для болтов стойки стабилизатора ключ на 13.
• Ключи на 15 и 17.
• Ключ на 10 для снятия винтов защиты двигателя.
• Две втулки стабилизатора.
• Две металлические скобы на 20, которые будут использоваться для установки на стабилизатор.
• ВД-40.
• Графитовая смазка.
• Винтовой домкрат.
• Кусок трубы диаметром 15 миллиметров и местами длинной. Рассматриваемый элемент будет использоваться в качестве рычага.
• Головка 27 для прокладки между подрамником и кузовом.

Замена втулок стабилизатора — по шагам:

1. Зафиксируйте машину в стационарном положении.
2. Снимите колеса. В правой колесной арке снимаем заднюю защиту двигателя, для этого нужно использовать ключ на 10 и открутить два винта.
3. Продлить WD-40 — болты стабилизатора справа и слева, а также крепления стойки стабилизатора к АММО.
4. Используйте рожковую часть ключа на 17, чтобы найти пазы на пальце левой стойки. Зафиксируйте ключ в найденных пазах.
5. Отвинтить выступающую часть ключа к гайке на 15, крепящей AMMO.
6. На следующем этапе необходимо отсоединить обе стойки стабилизатора от АММО.
7. Установите домкрат под левую сторону подрамника. Расстояние от его задней части не должно быть больше двадцати сантиметров. Поднять кузов домкратом. Если вы предпочитаете гидравлический домкрат, то под опорную часть домкрата нужно подложить металлическую пластину. Так упорная часть не будет вдавливаться в подрамник и не будет его сгибать.
8. Далее необходимо ключом на 24 открутить задний болт подрамника. С помощью домкрата можно максимально эффективно открутить болт подрамника.
9. На следующем этапе нужно опустить домкрат. Подрамник упадет на расстоянии сантиметра от кузова.
10. Вставьте трубу между подрамником и кузовом. Отжать подрамник от корпуса и вставить головку между шайбой подрамника и кузова на 27 в положении лежа. Лучше всего вставлять головку с помощью плоскогубцев, чтобы пальцы оставались в безопасности в случае, если подрамник сорвется с упора.
11. Откручиваем болты хомута, проливая резьбу WD-40.Если процесс слишком тугой, не давите слишком сильно на болты, немного их открутите.
12. Снимите хомут ступицы, а затем снимите старую втулку.
13. Установите новую втулку на свободное место так, чтобы срез на самой ступице был направлен назад.
14. Переместите втулку в исходное положение.
15. Установите его на зажим.
16. Затем пальцами затяните зажимные болты и затяните ключ. Старайтесь равномерно обернуть все элементы.
17. В некоторых случаях стабилизаторы идут со сломанными ограничителями.Во избежание поломки установите металлическую скобу за кольцо вплотную к пластиковому кольцу.
18. Удалите между подрамником и корпусом головку на 27, постарайтесь не забыть о безопасности. Притачать подрамник к кузову, но в этом случае домкратом пользоваться нельзя.
19. Проделайте аналогичные операции с правой вилкой.
20. Установите обе стойки на место
21. Смажьте резьбовые детали графитной смазкой перед установкой крепежа, чтобы предотвратить закипание.
22. В обратном порядке соберите конструкцию.

В целом, рассматриваемая процедура не так сложна, как кажется, и замену втулок можно провести самостоятельно, а также . В этом случае важно ознакомиться с пошаговой инструкцией, особенно если данная операция проводится вами впервые. Также обратите особое внимание на соблюдение техники безопасности, поскольку рассматриваемая процедура предполагает наличие неоднозначных моментов, при которых неправильное обращение с прибором может привести к плачевным последствиям.Будьте очень осторожны и тщательно следуйте инструкциям.

Видео инструкция — «Как заменить втулки стабилизатора»

Для соединения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и прокладок из резины. Однако эти элементы имеют очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации очень быстро изнашиваются, образуют люфты. Как следствие, эксплуатация автомобиля становится небезопасной, после износа втулок могут возникнуть очень серьезные поломки.Все это касается резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор. Поэтому, если во время работы автомобиля вы услышали упругий стук в передней его части – знайте, вам грозит замена резинок стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где находятся резинки или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них есть люфт, Вам будет сообщен отчетливо выраженный звук, проявляющийся при работе двигателя автомобиля (точнее, при каждом обороте).Особенно это заметно, когда машина едет одним колесом по небольшому холму или случайно попадает в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми нет резиновой прокладки.

На обычном автомобильном стабилизаторе четыре резиновые втулки. Найти их на этом механизме несложно. Два из них очень легко найти и снять: они находятся под крепежными скобами, образующими для них нечто вроде крышки или «домика». Еще два стоит поискать в металлических держателях.

Основная функция, которую выполняют резинки стабилизатора, это роль эластичной прокладки между штангой и фиксирующими элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении. Кроме того, наличие втулок помогает продлить срок службы штанги стабилизатора и сделать ее абсолютно бесшумной. Именно по этой причине очень важно, чтобы все втулки были исправны и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора можно сделать практически свободными. Если же, наоборот, корпус слегка прогибается и получает свое боковое смещение, стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, находящиеся под прикрытием кронштейнов крепления. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для выполнения такого рода работ понадобится совсем немного, но их нужно подготовить заранее, чтобы во время работы они все были под рукой.Итак, вам понадобится:

1. Складной ключ (10 и 13).

2. Торцевые головки (полезно на 13 и 14, но лучше, если головка на 13 будет длиннее).

3. Ключи с трещоткой.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Домкрат.

  Но стоит сразу отметить, что не всегда можно обойтись наличием только такого простого набора инструментов.Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора. Тут можно постигнуть одно очень неприятное открытие: гайки крепятся к корпусу детали и не поддаются обычному ключу. В такой ситуации дело может дойти до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого вместе с заменой резинок стабилизатора потребуются и новые стойки для этой детали.

И еще о том, зачем вам это нужно.С его помощью вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам. Также его можно использовать, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости вдруг отходит в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение ломом. В этой ситуации с помощью домкрата нужно просто приподнять заднюю часть автомобиля, после чего штанга должна стать на место.

Ну и, конечно, для осуществления замены резинок стабилизатора потребуются сами резинки.Купить их можно на любом авторынке или в автосалоне. Однако не стоит забывать, что практически для каждой модели автомобиля нужны свои втулки, которые идеально подойдут для его стабилизатора. Поэтому, прежде чем отправиться за покупкой новых втулок, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними тоже надо идти в магазин. В этом случае вы минимизируете вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора.Известно, что они могут быть изготовлены как из натурального каучука, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный каучук имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, все же искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

  Ну что ж, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень просто, однако перед началом работ рекомендуется установить автомобиль так, чтобы все его колеса находились на одном уровне.За счет этого стабилизатор поперечной устойчивости окажется в нужном положении. Мы рекомендуем вам выполнить все следующие шаги в соответствии с приведенными ниже инструкциями:

1. Фиксируем автомобиль в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

2.  Снять с автомобиля передние колеса, предварительно подняв автомобиль домкратом. Под правой аркой переднего колеса также потребуется снять задний щиток, предназначенный для защиты двигателя.Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, которым вы сможете открутить два винта крепления.

3. С помощью специальной смазки (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем болты крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся ленты стабилизатора. Также необходимо обработать его монтажные стойки.

4. Занимаемся крепежом, с помощью которого фиксируются стойки стабилизатора. Для этого потребуется найти четыре болта и открутить их подходящим ключом.В том случае, если вы не можете дотянуться до болтов, используйте торцевые головки. Если они все равно не поддаются — придется брать на болгарку или напиливать. В результате необходимо полностью снять обе стойки стабилизатора автомобиля.

5.   Под левой частью подрамника автомобиля необходимо установить домкрат. Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата. В том случае, если используется гидравлический домкрат, под его упорную часть всегда необходимо подкладывать плотную металлическую пластину.Благодаря этому вы сможете избежать повреждения подрамника.

6.   С помощью ключа открутите задний болт крепления подрамника. Так как автомобиль находится в приподнятом положении, сделать это будет очень легко.

7.   Отпустим домкрат, чтобы машина опустилась на такой же уровень, как если бы она стояла на колесе. При этом подрамник должен опускаться на расстояние 1 см от кузова.

8.  В это пространство между кузовом и подрамником нужно вставить кусок трубы, нажимая на которую, можно отжать подрамник от кузова автомобиля.Когда вы сможете увеличить этот зазор, вставьте в него торцевую головку. Но действуйте очень осторожно, так как носилки могут в любой момент соскочить и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому головку необходимо уложить с помощью пассатижей.

9.  Открутите болты крепления хомута стабилизатора, сбрызнув резьбу аэрозолем WD-40. Откручивать винты нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прилагать к ним слишком много усилий, чтобы не повредить другие детали.

10.  После снятия крепежных болтов можно снять хомут ступицы, а затем и саму втулку, находящуюся в непригодном состоянии.

11. На место старой втулки устанавливаем новую, следим, чтобы срез на ней был направлен назад. Очень часто с процессом установки новой втулки связано то, что она не садится на абсолютно сухие детали. В этой ситуации опытные автолюбители рекомендуют использовать теплый мыльный раствор.

12.  После установки втулки ее необходимо переместить в исходное положение, то есть установить так же, как была установлена ​​старая.

13. Надеваем хомутик ступицы, он должен хорошо держаться даже без креплений.

14. Берем болты, которые крепят хомут, и сначала вставляем их в пальцы, а потом уже до упора закручиваем гаечным ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

15.  Очень часто случается так, что стабилизатор автомобиля ломает ограничитель. В этом случае необходимо установить хомут из металла, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затягивании креплений вы рискуете повредить хомут.

16.   С помощью пассатижей необходимо снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Снова прикрепите подрамник к болтам, домкрат может больше не понадобиться.

17. Устанавливаем водостоки на прежнее место, прикручиваем болтами. Если в процессе демонтажа вам пришлось спилить гайки стоек, то и эту деталь придется заменить на новую.

18.   Все резьбовые детали необходимо обработать специальной графитовой смазкой. Делать это рекомендуется до установки креплений, что предотвратит возможность «закипания» болтов.

19.  Заканчиваем процесс установкой колеса.

  Как вы сами смогли убедиться, что заменить резинки стабилизатора можно даже в домашних условиях без помощи напарника. Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, так это о безопасности. Не забывайте, что вес автомобиля может нанести вам очень серьезные травмы, поэтому заранее проверяйте работоспособность домкрата и выполняйте все операции с большой осторожностью.

Подпишитесь на наши новости в

Задние пружины на ваз 2107 какие лучше

ВАЗ 2107 – автомобиль, который отличается технической простотой.Он создавался специально для езды по дорогам России, для ее климата. Но, несмотря на высокую выносливость этого автомобиля, плохое качество дорожного покрытия часто вызывает проблемы в задней подвеске. Первые сигналы о том, что водителю пора заглянуть под днище автомобиля:

• Частые поломки на ямах;
• Появление нехарактерных шумов и стуков;
• Отклонение автомобиля от прямой линии.

На ВАЗ 2107 на заводе устанавливается задняя зависимая подвеска, имеющая цилиндрические цилиндрические пружины и гидравлические амортизаторы.Четыре продольных стержня и один поперечный стержень на резинометаллических сайлентблоках удерживают балку заднего моста на кузове. Все сайлентблоки, устанавливаемые на подвеску, имеют одинаковую конструкцию и могут заменять друг друга, что в несколько раз облегчает их замену и ремонт.

Пружины в конструкции задней подвески упираются верхними концами в резиновые прокладки, которые изолируют вибрацию и в свою очередь упираются в кузов, а на нижние концы пружины надеваются пластиковые прокладки, которые упираются в чашки, которые приварены к балке заднего моста.Возможность сжатия пружин регулируется специальными цилиндрическими упорами, которые выштампованы в корпусе. Концы упоров снабжены резиновыми буферами. Еще один дополнительный буфер, регулирующий компрессию, расположен на кронштейне над картером. Амортизаторы закреплены на сайлентблоках.

Замена пружин ВАЗ 2107 очень часто является способом устранения неисправности в задней подвеске. Осмотр в этом случае всегда проводится на подъемнике или специальной смотровой яме.Иногда используются домкраты, но их мощности недостаточно для проведения полноценного осмотра и диагностики. Амортизаторы и шарнирные втулки также являются очень распространенными причинами поломки. Они быстро изнашиваются и выходят из строя, как и пружины. Трещины и сколы на резине внутренних втулок также приведут к неисправности устройства. Некоторые виды неисправностей можно определить, разобрав автомобиль. Например, о повреждении амортизатора сигнализируют следы масла на стенках его корпуса.

Замена пружин задней подвески требует от мастера определенных знаний и навыков, хотя и не является самой сложной из существующих видов ремонтных работ.Несколько простых советов помогут упростить процесс:

1. Перед ремонтом задней подвески обязательно закрепите автомобиль с помощью устройств предотвращения отката.
2. Открутите заржавевший болт, гайку или крепеж, сначала очистите его проволочной щеткой, затем смочите специальной жидкостью, например керосином.
3. Для ремонта полностью демонтировать задний мост не требуется. Вы можете заменять детали по одной. Но демонтажа продольного бруса не избежать.Для этого вам понадобится ключ «на 19».
4. Чтобы не приходилось несколько раз выполнять одну и ту же работу, заменяйте сразу все те детали, которые выглядят подозрительно.
5. Замена пружин производится только после снятия амортизатора. Меняйте их по очереди. Если опорное кольцо потеряло форму, то его также необходимо заменить.

Разбор подвески хоть и не требует от мастера высокого мастерства, как ремонт электрооборудования на ваз, но все же процедура ответственная.Поэтому, если у вас нет опыта сантехнических работ, лучше довериться мастерам на СТО.

а) Штатная
б) от четверки
в) от нивы
Посоветуйте кто что знает.

Сколько лет пружинам? Если их много, то лучше купить и поставить пружины от 2107 или поставить подушки под пружины. Если диски 14 или 15, то между барабаном и диском можно поставить гайку, не помешает.

В общем такая проблема — 2 человека сидят сзади и хвост падает на рундуки — ппц шорты.И тут я решил поставить газ, а это еще 50 кг. В общем заменить пружины, но какие? Есть несколько вариантов:
а) Штатная
б) от четырех
в) от нивы
г) поставить какие-то проставки
Посоветуйте кто что знает.
И фара стала запотевать, что делать?
а) со штанами думаю такая же беда будет
б) если ставить от 4, то задница у «зедерца» вверх, но прямо почти с любой нагрузкой
в) даже не думай
г)

я бы посоветовал поставить пружины с переменным шагом витка, т.е.е. при увеличении нагрузки они становятся жестче, можно от 4…хотя вариант «а)» тоже ниче

пружины с переменным шагом, т.е. при увеличении нагрузки они становятся жестче Ставлю на пятерку с переменным шагом, купил на спарке, зад влез в низ, аморты растянулись полностью и если ехать по калдобам без пассажиров сзади, то такое ощущение, что нет ни пружин, ни амортов, а пассажиры в кузове после поездок жалуются на битую задницу.Но я пару раз проехался в кузове на четверке, даже близко ничего не шкрябало + у меня ГБО.

В общем такая проблема — 2 человека сидят сзади и хвост падает на рундуки — ппц шорты. И тут я решил поставить газ, а это еще 50 кг. В общем заменить пружины, но какие? Есть несколько вариантов:
а) Штатная
б) от четырех
в) от нивы
г) поставить какие-то проставки
Посоветуйте кто что знает.
И фара стала запотевать, что делать?

Ставлю на пятёрку с переменным шагом, купил на спарке, жопа залезла в низ, аморты растянулись полностью и если ехать по калдобам без пассажиров сзади то такое ощущение, что их нет пружины или аморты, а пассажиры сзади после поездки жалуются на разбитую спину…Но я пару раз проехался в кузове на четверке, даже близко ничего не шкрябало + у меня ГБО.
у меня «Фобос» с изменяемым шагом спереди и сзади, покупал в проверенном магазине, где дают гарантию на товар + аммортики Плаза. итог: стало немного тяжелее, мелкие неровности не чувствуются, рельсы теперь проходят мягко и меньше крен кузова на поворотах…
один минус: машина чуть ниже просела сзади, буквально на пару сантиметров.
авто 4

можно поставить дополнительные пружины только высоковато будет)

один вопрос куда их ставить?

А так же про гайку между барабаном и диском

Тоже не понял что к чему

Про дополнительные пружины слышу 1 раз
один вопрос куда их ставить?

может дополнительные аммортики?

Берешь две мертвые пружины и вставляешь одну в другую и на всем можно кататься если нет денег или жалко тратить а еще к базару готовятся

При сильном «проседании» задней части автомобиля возникает вопрос, какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2107.«Усталые» пружины создают не только неудобства при вождении, но и проблемы для водителей. Они выражаются в значительном уменьшении клиренса автомобиля, а это приводит к тому, что глушитель и задняя часть кузова могут цепляться за неровности дорожного покрытия. Также будет резиновое трение в арках задних колес.

Какие пружины лучше поставить на ваз 2107 рассмотрим вместе с вами. Эта статья может быть полезна владельцам других ранних моделей ВАЗовской классики.Замена задних пружин может служить разным целям. Одни владельцы хотят возить грузы большего веса, а другие любители тюнинга хотят повысить скоростные характеристики своего автомобиля. Обо всем этом мы поговорим в этой статье.

Зачем они нужны на машине?

Появление устройства для придания комфорта при вождении началось задолго до появления первых самоходных инвалидных колясок, которые впоследствии стали называть автомобилями. Одной из первых стала рессорная подвеска на задних мостах грузовых автомобилей, которая постепенно перешла к легковым автомобилям.В 50-х годах прошлого века вместо рессор стали устанавливать торсионы, представляющие собой «закручивание» стержней.

Однако конструкторская мысль не стояла на одном месте, что привело к замене торсионов винтовыми пружинами. Сделано повышение эластичности, улучшена управляемость, подвеска стала удобнее в обслуживании. Основной характеристикой пружины является степень сжатия или, как ее еще называют, жесткость пружины. Основной целью установки пружин в подвеску является сохранение дорожного просвета автомобиля, существенное снижение вибраций и ударов при движении.

Для обеспечения должного комфорта необходимо правильно подобрать характеристики этих изделий. Неправильная деталь сводит на нет все положительные черты, которые можно получить от ее установки. Пружины и их жесткость зависят от следующих параметров:

• Важную роль играет диаметр пружины. Чем больше диаметр, тем выше его жесткость;
• Увеличение его наружного диаметра приводит к уменьшению показателя жесткости;
• Увеличение числа витков приводит к уменьшению жесткости;
• Формование также играет важную роль в определении характеристик продукта.

Виды

Сегодня можно найти несколько разновидностей таких деталей. Они могут быть такими:

• Стандартные виды, предназначенные для использования в городских условиях;
• Детали с усилением. Для изготовления используются стержни увеличенного диаметра. Предназначен для автомобилей, предназначенных для перевозки больших грузов по сравнению с обычными автомобилями;
• Детали с прибавкой применяются, когда необходимо несколько;
• Заниженные изделия используются для уменьшения дорожного просвета, это позволяет повысить динамические характеристики машины;
• Переменная жесткость деталей обеспечивает плавность хода и комфорт в любых дорожных условиях.

Что выбрать?

Семерка очень хорошо поддается тюнингу, она относительно дешевая, простая и интересная. Даже самые мелкие переделки могут сделать автомобиль намного лучше и привлекательнее из машин, выпускаемых заводом. Одним из видов таких переделок является замена деталей в задней подвеске.

Многие владельцы пытаются встроить в подвеску более жесткие детали. Попробуем разобраться, что это дает машине и владельцу.Эта модификация резко повышает чувствительность руля к движениям водителя. Аэродинамика становится такой, что при резком повороте колеса на противоположной стороне крена могут даже сойти с дороги, что сильно ухудшает их сцепление с дорогой.

Чаще всего в заднюю подвеску устанавливаются пружины от ВАЗ 2104. Такая замена может быть целесообразна не во всех случаях. Такую замену специалисты рекомендуют для автомобилей, которые переходят на использование топлива с газа, особенно метана. Баллоны для этого топлива тяжелые, поэтому установка таких деталей будет очень кстати.На такие изделия рекомендуется устанавливать амортизаторы от Нивы, ход которых больше штатных.

АвтоВАЗ начал производство ВАЗ 2101 в 1972 году. С тех пор прошло более трех десятков лет, но концепция «Классики» была снята с производства совсем недавно, менее года назад. За 300 лет у автомобиля появилось огромное количество сторонников, столько же врагов, ненавидящих отечественный автопром. Мы не будем стоять ни на одной стороне. Давайте лучше поговорим о том, как можно улучшить эту линейку, а конкретнее ВАЗ 2107.
Надо сказать, что этот автомобиль хорошо поддается тюнингу, хотя многие считают это занятие бесполезным и неблагодарным делом.
А на самом деле тюнинг ВАЗ это достаточно просто, относительно дешево и достаточно интересно. Таким образом, даже минимальные переделки делают автомобиль намного лучше, чем он есть. Не сказать, что «хуже не будет», но факт остается фактом. Итак, внешний тюнинг, который применяется в основном для отечественных автомобилей, всегда способен изменить ВАЗ в лучшую сторону. Но, как правило, дальше него дело редко идет.Но чтобы сделать свой автомобиль неповторимым, нужно подойти к этому занятию с творческой составляющей, так сказать, разносторонне. Ведь аэродинамический обвес ВАЗ 2107, как бы он ни был эффективен, не способен заставить его ехать со скоростью 200 км/ч, для этого требуются совсем другие переделки. Не будем вдаваться в подробности увеличения мощности, обратимся к повышению маневренности.

Теория

Сразу стоит сказать, что рассматриваемый нами объект должен использоваться исключительно для путешествий, а не для перевозки.Если он эксплуатируется как второй вариант, то переделки будут нецелесообразны. Поговорим о том, как поставить более жесткие пружины на ВАЗ 2107. В первую очередь нужно разобраться, для чего это нужно? Ответ одновременно чрезвычайно сложен и прост. Дело в том, что более жесткие пружины могут резко повысить чувствительность к движениям руля. В поворотах серьезно снижается крен, а значит, аэродинамика автомобиля остается постоянной, несмотря на движение в пространстве. Аэродинамический мешок, если его конфигурация остается неизменной, начинает немного «подгонять» автомобиль, а если его, так сказать, деформировать наклоном кузова, то он будет играть совершенно противоположную роль.

Дальше. Так как же усиленные пружины ВАЗ 2107 способны поднять чувствительность руля? Очень простой. Пока автомобиль наклонен в одну сторону, вторая очень сильно разгружается, а значит, колесо частично, а может и полностью, теряет сцепление с дорогой. Пружины повышенной жесткости исправляют этот недостаток и делают развесовку по бокам более постоянной и ровной.
Как известно, спортивная подвеска отличается не только жесткостью, но и высотой. Как правило, к тюнеру отрезается один виток, потому что найти аналогичные пружины меньшей длины практически невозможно.Если это все-таки произошло, то они, скорее всего, будут немного мягче, а значит, теряется смысл.

Практика

На практике все выглядит не так сложно, как в теории. Все зависит от точности и аккуратности. Для начала нужно разобрать подвеску, вытащить шток и выбросить их. Конечно, есть вероятность, что их можно оставить, но только в том случае, если автомобиль будет реэкспортирован из Германии. Их не так уж и много, ведь за границу было перевезено всего 6000 автомобилей.Предположим, что это обычная ВАЗ 2107. тогда вам нужно приобрести пружины от ВАЗ 2104, а затем нарезать ровно один виток. Если отрезать чуть меньше, то в посадочное место не влезет, а если много, то может выскочить, потому что будет болтаться.

Как видите, это не так уж сложно. Еще один момент, на который следует обратить внимание при установке усиленных пружин — более мощные амортизаторы, с более жестким ходом. Если оставить стандартные, то штоки просто вырвутся.Также стоит уделить внимание остальным элементам подвески, как передней, так и задней. Стоит немного усилить поперечные стабилизаторы, тягу Панара, а так же надо бы для достижения максимального эффекта продублировать продольную реактивную тягу. Ну а если очень хочется очень жесткую подвеску, то лучше будет поставить изделия из полиуретановой резины.

Что делать, если на любимой «классике» вышли из строя задние пружины? Вы замечали, что при небольшой загрузке автомобиля увеличивается дорожный просвет? В этом случае задние пружины подлежат замене.В этой статье рассказывается о том, как и чем производится замена задних пружин на Классике.

Давайте понятно разберем весь процесс установки стандартных пружин со средними проставками. Можно конечно немного поэкспериментировать и поставить пружины с высокими проставками, но это допускается, если ставить простые пружины (2101), а не усиленные от 2102.

Пружины от 2102 намного выше штатных пружин, если их использовать в комбинации с высокими или средними проставками они, скорее всего, очень сильно приподнимут машину.Следовательно, хода штатных «вазовских» амортизаторов будет недостаточно, а значит, придется посетить сварщика и для более длинных, например (Москвичевский), он приварит вам дополнительные кольца на самом амортизаторе. Но замена обычных пружин на грузовые необходима, если вы загружаете свою «классику» каждый день.

Инструмент, который нам потребуется для выполнения работ:

1. два домкрата, например, «трапеция» и «лягушка»,
2. большая отвертка,
3. два ключа на 19 и баллонный ключ.

Замена задних рессор

Работы по замене рессор обычно проводятся на эстакаде.

Колесные болты ослабляются и выкручиваются снизу.

Нижний болт заднего амортизатора снимается, затем откручивается, и вынимается болт короткой реактивной тяги.

После этого домкратом поднимаем, колесо останется на земле, так как амортизатор убран, то под чулок заднего моста ставится трапеция домкрата, колесо поднимается.

Как только колесо снято, его нужно опустить с помощью «трапеции», при этом нужно внимательно наблюдать за состоянием пружины, сразу увидите, когда она выйдет из посадочного места, не забудьте про тормозной шланг, его можно сломать.

После этого снимается пружина и вытаскиваются старые проставки.

Перед тем, как приступить к установке пружин, желательно привязать проставки к самим пружинам, используя изоленту или изоленту.

При установке пружины нижний конец направляется точно в выемку чашки заднего моста.

После установки пружины можно ставить колесо.

После этого автомобиль опускают на землю и фиксируют задний амортизатор и короткую реактивную тягу. Измерить результат проделанной работы можно рулеткой.

протирание рычага ППС на Ладе Калине видео о том что может стучать в передней подвеске

Владельцы часто жалуются на нарезы «кузнечиков» где-то в области рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень.Я постараюсь помочь и другим вещам. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, перекрываем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (пусть смущает небольшое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно отвернуть четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха вала дерева. Взору откроет белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает за кожух, он же и башмаки в движении! Штатный пластиковый держатель жгута не спасает.Надеваю на блок кусок резинового шланга, разрезал вдоль, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то спрятался другой источник дребезга, причем более низкий тон. Прислушавшись, я понял, что это «говорит» нижний облицовочный кожух, когда его тревожит рычаг регулировки рулевой колонки. Избавиться от надоедливого звука совсем несложно: опустив рычаг, немного отклонил его.

Довольно громко от Калина могут тарахтеть двери — любой люфт в петлях отдается стуку на кочках.На «Калине» шарниры осей съемные, вкручиваются в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает залипать все сильнее. Затяните ось — головка Torx T-40 возьмет. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем выворачиваем полностью (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клеевой клей, выворачиваем на место. Как правило, хватает надолго, но все же сделайте метку краской на оси каждой петли и корпуса.Такой маячок будет продолжать следить за состоянием шлейфа, не доводя дело до стуков.

Дополню рассказ Советом для тех, кто только собирается покупать «Калину». Если переднее сиденье подстраивается под себя (мой рост 174 см), то заднее разложить для перевозки невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а приподнятая задняя подушка хорошо съедает 90 мм. Если предстоит отправка, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать место в салоне.

Стук в передней диаграмме калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямки и вмятины. Скрип или стук подвески выражается в какой-либо из поломок механизма ходовой части, нуждающейся в ремонте.

Особенности подвески Калины

При детальном осмотре подвески калины можно увидеть гидравлические амортизационные стойки, которые крепятся на кулачковом шарнире внизу, являясь основой всей конструкции узла.Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.

В узле верхняя часть проходит через отверстие, которое находится в существующей скобе. Кузовная часть оснащена брызговиком, к которому с помощью трех гаек крепится верхняя часть стойки. За счет имеющейся эластичности этого узла прекрасно гасятся высокочастотные вибрации. При этом наблюдается характерное раскачивание при выполнении рабочего хода.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, обладающая полной независимостью.

Подвеска калины, для которой характерно наличие конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать поперечную устойчивость автомобиля. Такую функцию выполняют рычаги, относящиеся к поперечной растяжке. Подшипник поворота стойки должен обеспечивать вращение колес.

Характеристики конструкции

Важная техническая характеристика передней подвески калины — наличие элементов амортизатора в стойке.В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак скреплены одновременно с поперечной передней подвеской, которая выполнена при наличии шаровой опоры. Точно так же за счет сайлентблоков тормозные колодки стыкуются с подвеской.

Для регулировки угла оси поворота в подвеске используются шайбы, находящиеся в соединении, образованном рычагом и растяжкой. Зафиксировать подшипник радиально упорный можно вплотную к колесному приводу с помощью гайки.Делая ремонт передней цепи калины, необходимо учитывать, в какой мере происходит процесс подгонки узлов и деталей конструкции.

Для ступиц Лада Калина характерно наличие гаек крепления, которые взаимозаменяемы. У них могут быть только правильные темы. Наличие тяги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечного, отвечающего за него. Его колено с резиновыми шарнирами должно быть закреплено на подвеске при использовании сайлентблоков со стойками.Крепление торсионной части к корпусу предусмотрено при наличии скоб.

Необходимо учитывать, что для конструкции подвески со стороны водителя иногда требуются некоторые мероприятия, которые направлены на процесс усиления элементов стоек (стаканов). Это позволяет увеличивать пробег, не опасаясь, что возникнет постукивание подвески.

Схема улучшенной подвески

Калина комплектуется подвеской ссаз.В то же время установка на модели автомобилей SS20 или Kayaba ассоциируется с их лучшими характеристиками, в то время как у первых гарантируется работа по насечке, сочетающаяся с высокой надежностью.

Причины трубы и подвески автомобиля

Передняя подвеска состоит из: 1 — гайка крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — стойка опоры верхняя опорная; 5 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 6 — пружина рессорной подвески; 7 — защитный кожух; 8 — Телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шаровая опора; 19 — ступица; 20 — Гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель сжатия верхней опоры стойки; 25 — Ограничитель верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; N — контрольный размер

Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, можно, если известна их причина.При неисправных стойках передней подвески, которые могут быть пробиты, их следует заменить. В некоторых случаях они возможны и ремонтируются.

Если при диагностике было выявлено, что ослабли болты, крепящие тягу стабилизатора, обеспечивающую поперечную устойчивость, к кузову автомобиля, то их необходимо подтянуть. Изношенные подушки растяжек из резины или стержней заменяют.

Если ослабла верхняя опора верхней опоры стойки подвески Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки, фиксирующие этот узел.Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то необходимо ее заменить. В случае износа резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует поставить новые.

Наличие неисправности тяг стабилизатора требует замены. При отложении, при поломке пружины передней подвески, ее следует менять. При разрушении буфера такта сжатия его подвергают демонтажу с последующей установкой нового.При увеличенном дисбалансе колес обратитесь в шиномонтаж, чтобы специалисты устранили обнаруженную неисправность.

Часто после эксплуатации в течение 2-х лет появляются глухие стуки из дверей, особенно тех, которые часто открываются. Скорее всего ось шлейфа алинафтер, за что в калине болт. Проверить наличие люфта в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать ее вверх-вниз, если есть небольшие стуки и ощутимый люфт значит болты. Нижние болты расположены больше всего, но также необходимо проверить и верхние.

Верхняя петля двери, засов идет снизу.

Нижняя петля двери, засов идет сверху.

Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты крутить по часовой стрелке, усилия посильнее, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше сразу выкручивать против часовой стрелки.

До 2008 года на прощание устанавливались старые болты, на которых вместо обычной головки стояла звездочка.Если болтовая подвеска не помогает устранить люфт, покупаем новую модификацию болтов с конусообразным рабочим пространством и смазочными канавками. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхние, а потом нижние. Дверь не простая. Если у вас нет помощников, чтобы держать дверь, вы можете закрепить дверь чем-нибудь, мой друг вышел из положения так.

При закручивании новых болтов советуем смазывать их литолом и сбрасывать резьбу со слабым фиксатором резьбы. Удачи.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля заметили, что гремит рычаг КПП Калина. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал на более ранних автомобилях этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что конструктивно управляющая механическая коробка передач выполнена по одному типу.

Ехать на машине, когда шум в салоне не очень приятный.Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание само по себе не проходит. Наоборот, с увеличением пробега становится все громче. Обычная езда превращается для людей, сидящих в Калине, в настоящую пытку, доставляющую особый дискомфорт.

Основная причина этой проблемы — заведомо выполненная система крепления рычага КПП к тяге. Автомобиль может пойти двумя путями исправить ситуацию: устранить неисправность самостоятельно или отдать машину в ремонт на сто.

Как устранить отскок?

В месте соединения рычага КПП и управления коробкой небольшой зазор (люфт). Это причина стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпферными втулками, чтобы погасить вибрацию. Бывает. Но со временем втулки изнашиваются, смазывающие их вещества высохнут, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько вариантов устранения этого недостатка.Вот один из самых распространенных способов. Устранить задевание рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатиж и заточка. Ремонт производится в соответствии со следующими пунктами:

1. Снимите кожух с рычага КПП и поднимите его. Откручиваем гайку крепления, которая затянута очень сильно (защищено от самозапутывания). Удаление аккуратное.
2. Вынуть болт. Снимите втулку и шайбы.
3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой возникает дребезг.
4. Это нужно сделать так, чтобы зазор стал минимальным. Для этого металлическую втулку необходимо точно обновить, примерно на 1 мм. Именно она не дает возможностей шайбам плотнее. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения будет очень тугим.
5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке.Берите машину, катайтесь, переключая коробку передач на разные программы, тем самым проверяйте, насколько правильно сделан ремонт.

Если статики не хватает, можно все разобрать и еще немного обратиться к гильзе. Лучше не крутить в первый раз, чтобы слишком сильно заточить.

Устранить поломку с алюминиевыми банками?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается, как и первый. Коробка передач Лада Калина разобрана: снят корпус, откручена гайка.Затем необходимо устранить люфты между втулками и рычагом коробки передач (они проклеены герметиком). Нужно запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующим шагом будет вырезание полоски из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка). Обернуть рукав, следуя этой полосе, следя за тем, чтобы края полоски и рукава состыковались. Устранение осевого зазора делается так: из него же можно вырезать шайбу и вставить ее между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом.Все смазываем специальной смазкой и собираем в оригинальный дизайн, который был на Калине до разбора.

Такой же смазкой смажьте отрезанную полосу и шайбу. Собираем все вместе, хорошо затягиваем гайку. В то же время не прилагайте таких усилий, которые сможет нить. Если есть блокировка, то используйте ее. Это поможет избежать откручивания с возможной вибрацией. Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встает без зазоров, но натяжения нет.Если все сделано правильно, рычаг КПП должен ходить так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно быть тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех произведенных действий. Возьмите машину, покатайтесь, переключитесь между первой или второй передачей, затем проверьте остальные.

Немного протестировав автомобиль, можно сделать выводы: шум в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях. В Ладе Калине есть несколько причин, которые могут стать следствием такого воздействия. При выявлении проблемы необходимо решить ее как можно быстрее, потому что она может вызвать более существенные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том что может стучать в передней подвеске

Видеорассказ расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Итак, передняя подвеска калины похожа на

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука в подвеске. Еще одной важной проблемой остается износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не производит своевременное обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить стуком в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина	Метод проявления
Постоянный
Ослабла или вышла тяга стабилизатора. Были изношены резиновые подушки или стойки стабилизатора. Болты недельной задержки	Затяните болты. Замена изношенных элементов
Ослаблено крепление стойки вверху, где она крепится к кузову	Поднимите верхнюю гайку
Резиновый ремень для стойки	Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков Рычаг, стабилизатор или растяжка
Защита от мячей	Замена шариковых амортизаторов
Выход с корпусом рессорной подвески	Замена пружины
Износ буфера депрессии	Заменить буфер
Колесо с большим дисбалансом	Балансировка проволоки

Тип передней подвески Рычаги снизу

Во избежание стука в передней подвеске на мелких стуках Лада Калина рекомендуется проводить регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автомобилист обращает внимание на подвеску и своевременно делает это, тем меньше неисправностей возникает. Стоит помнить, что надежная подвеска – второй рубеж дорожного движения.

выводы

Как видно из статьи, найти причину пищания подвески Лада Калина на мелких кузовах достаточно легко.Если обратить внимание на таблицу, то видно, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.

Как сделать сайлентблок на ваз 2107. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ваз

Автомобиль ВАЗ 2107 – классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин потрескались на просторах нашей страны и ближнего зарубежья.Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего делают тюнинг разных деталей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

1 Тюнинг подвески автомобиля ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина становится ощутимой, возникает перегрузка, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки.Именно поэтому после повышения жесткости и замены некоторых узлов подвески управляемость автомобиля и общий уровень комфорта значительно улучшаются.

Сумма подвески зависит от финансовых возможностей и желания конкретного автовладельца. При солидном бюджете и обращении в тюнинг-мастерскую можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако многие пытаются модернизировать подвеску на ВАЗ 2107 своими руками, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Для повышения жесткости передней подвески многие прибегают к установке рессор от отечественного внедорожника. Нива 2121. Они прекрасно вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подходят и для задней подвески, при этом их можно установить с подрезкой или без (некоторые вырезают один-два витка для подрыва клиренса) и обязательно заменить резиновые амортизаторы.

Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Что именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, например Икон. и можно установить спортивные амортизаторы Bilstein. Правда, во втором случае цена будет значительно выше. Лучше всего при переписке подвески установить газомасляные амортизаторы. Обладают фиксированным стержнем и придают большую эластичность передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами машина будет больше сдаваться на поворотах. Для снижения кренов до минимального уровня следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с повышенной степенью жесткости. При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или просыпать по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений передней и задней подвески Есть смысл подумать об улучшении рулевого управления.Самый простой вариант – установить рулевую колонку от той же Нивы. В этом случае можно установить электроусилитель руля, который нужно будет уметь «подгонять» к новой колонке. Эти изменения лучше доверить профессионалам, при этом они не являются обязательными, могут служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, штатные тормоза рекомендуется заменить на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять заводскую резину, особенно если у вас на автомобиле стоит шина отечественного производства. Резину лучше выбирать «классическую», хотя все зависит от ваших предпочтений — низкопрофильная и широкая резина способны добавить управляемости, но снизить комфорт.

Какую резину выбрать, зависит от бюджета, но лучше иностранного производства. После всех вышеперечисленных изменений в обязательном порядке следует произвести сход-развал.При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования Тюнинг подвески можно произвести своими руками.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все как надо, а что-то не то. А остальные действия уже зависят от самого водителя — кому-то хватит комбинаций приборов с оригинальными дизайнерскими шкалами, а кому-то захочется модернизировать чуть ли не каждый элемент автомобиля.

Из-за большого спроса на тюнинг тех или иных элементов, магазины, просто переполненные разнообразными аксессуарами, автомастерам пришлось набирать специалистов по части тюнинга разной сложности, а на прилавках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, так как ставка сделана именно на информацию, а не на изображения.

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его автомобиль был идеальным во всех аспектах, начиная от элементов салона и заканчивая двигателем.

По большей части усовершенствование автомобиля останавливается на установке аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, рулевого управления и сидений. Нет ничего зазорного, в желании видеть свой автомобиль не таким, каким его задумал производитель.Здесь все упирается в вкусы каждого человека. Однако важно знать меру, так как чрезмерное увлечение тюнингом делает вид автомобиля несколько странным и непонятным.

Есть и другие любители тюнинга, которые мечтают об улучшении двигателя. Они просто мучают двигатели автомобилей, расширяя рабочие объемы, степень сжатия, модернизируют ЦСМ и ГДМ, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и прочие элементы. Но уже стоит хорошо подумать, ведь такие методы, увеличивающие вместимость транспортного средства, требуют и повышают ответственность перед владельцем в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство само по себе опасно, а если автомобиль просто огромной мощности, не сравнимой с тормозной динамикой, то уже стоит задуматься. Как себя защитить и как уберечь других от возможных опасностей? Неверно полагать, что автолюбитель, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь такие операции делаются для выдавливания из мотора всех сил. Скорость возрастет, и любая серийная единица просто не справится с поставленными задачами.Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно для этого не подходят, тормозят и доходят до критического режима работы. Стандартные шины не в состоянии обеспечить машине филигрань, которая необходима при интенсивном управлении на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески несет в себе такие преимущества, как уменьшение поворотов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезает продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов.К тому же подвеска в целом становится очень стабильной.

Проблемы с настройкой

Когда на скользкой дороге Поток автомобилей настигает глухой тонированный автомобиль с приподнятой кормой, на работу спасателей, у которых автомобиль попал в железобетонные кочки, соблюдается десять минут. После этого нельзя задать достаточно очевидный вопрос. Старая мудрость на счет того, что не стоит набирать большую скорость без должной уверенности, будет актуальна во все времена.В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует уверенной и твердой руки. Поэтому подход к соответствующей эксплуатации всех резервов экстремального аппарата должен быть настолько серьезным, насколько серьезно врачи относятся к своей работе в процессе проведения операций. Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, никогда не открывавшего учебника по анатомии.Так как профессиональные навыки вождения важны гораздо больше, чем форсированный двигатель, эталонная подвеска и доработанные тормоза.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойствие и терпение по отношению к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов об и без, не нужно пугать их набирая скорость, за горящей зеленкой. Также более деликатно следует относиться к водителям, для которых автомобиль может привести к стрессу. Старушкам, детям, молодым матерям тоже нужно быть снисходительными.Конечно, после суетливого дня об этом легко забыть, и хочется, чтобы все они двигались быстрее. Но все же нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для быстрого разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, стоит подумать о таких нюансах: выдержит ли прокладка между рулем и сиденьем такой мощности, которая способна справиться с блокировкой головки блока? Если вы не можете утвердительно ответить на этот вопрос, то лучше не использовать весь потенциал автомобиля в один присест.Ну а если амбиции бьют через край, есть смысл посетить школу ориентированного вождения. С учетом ситуации на отечественных дорогах будет очень и очень кстати. По окончанию исследования водителю будет мало вреда за газ, все не продумав заранее. Ведь человеку свойственно приобретать не только конкретные навыки, меняется отношение к вождению автомобиля в целом как к явлению.

Перед тем, как приступить к доработке автомобиля, важно точно знать, что это будет, насколько кардинальными будут изменения и что они с собой несут.Одно дело поставить накладки педалей с хромированной ручкой на коробку передач, спортивные кресла и руль. А вот вмешательство в конструкцию мотора, подвески, тормозов и кузова — совсем другое дело. Хотя обе ветви подпадают под одну категорию.

Важно, чтобы автомобиль был модифицирован. Сделать из раритетных автомобилей рядом спортивные автомобили можно, но смысла в этом практически нет. Поставить мощный двигатель на раритет — только половина дела, чтобы реализовать свой потенциал не повредив и др., потребуется конструкция автомобиля как таковая.Истинных любителей этого класса, понятное дело, никто не остановит, но рядовому автолюбителю эта затея покажется трудновыполнимой и не по карману. Поэтому выбор должен быть окончательным и сложным. Такой процесс, как тюнинг подвески, требует соблюдения определенной природной последовательности. Главное сделать все логично, благодаря чему транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Есть смысл работать на стоке.

В дальнейшем приступайте к постройке мотора. На данный момент для деятельности предоставляется обширный выбор: начиная от многогабаритных модификаций стандартного мотора и заканчивая более мощным вариантом. Здесь тоже все упирается во вкусы и приоритеты владельца.

После получения двигателя с другими характеристиками возникает необходимость получить двигатель в сборе с трансмиссией, чтобы получить максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка в сочетании с обновленным двигателем будет мешать слаженной работе системы, поэтому потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее рассчитать, отталкиваясь от мощности двигателя, рассчитать необходимые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации автомобиля, нужно произвести подбор оптимальных характеристик подвески, в том числе колес и шин.

Наблюдение за С.шасси, можно приступить к внешней и внутренней отделке. Выбор тоже обширный: уникальные световые приборы, аэродинамические решения, прорисовка изображений и другие интересные вещи. Изменения салона тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным – дополнительные приборы, спортивные кресла и руль, разнообразные накладки и элементы управления, коврики, а также множество других элементов, придающих автомобилю индивидуальности.

Первый этап модернизации подвески

Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда привлекала идея дальних путешествий.Однако есть много гуляющих, куда нельзя ходить, потому что человеку приходилось приручать лошадей. Пути в одиночку оказались опасными и скучными, и бедняк уже не в состоянии кайфовать самостоятельно больше, чем один-два человека. И это не говоря о дорожной косынке — ведь она пришла к людям и пришла о повозке. В перерыве между любовью к красоте окружающих пейзажей людей все чаще и чаще посещали мысли об удобстве поездок, что и послужило причиной появления кожаного ремня.На смену ремню пришли пружины. Но потом их вытеснили более практичные вариации из металла.

Спустя много лет заменили лошадей. паровые машины И первые двигатели.

Скорость увеличивалась все больше и больше, так как возросли требования к средствам передвижения и водителям. Основными факторами были безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность. Потребовалась полная доработка не только конструктивных особенностей подвески, но и самого автомобиля.

Элементы подвески можно разделить на: основные и дополнительные.Разделены основные характеристики на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, резиновые, а также пластмассовые изделия. Их задачей является удержание кузова в определенном положении и обеспечение упругого взаимодействия автомобиля с дорогой.

К дополнительным элементам относятся шарниры, соединяющие элементы подвижного типа в подвеске с корпусом. Они необходимы для подавления колебаний и вибраций в высокочастотном диапазоне.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные.В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти винтовочные пружины с фиксированным шагом и толщиной штока рассчитаны на безопасную и максимально комфортную езду по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины изменяется независимо от изменения длины. Бывают цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили из-за значительного увеличения жесткости в процессе сжатия, позволяющего избежать набивки и повысить управляемость автомобиля.

Важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин различной жесткости. Их разделяет специальная шайба с необходимым уровнем упругости или жесткости.

Этот вариант позволит вибрировать от малых колебаний, за счет работы упругого элемента малого диаметра стержня и с малым шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине исключается поломка подвески при больших повреждениях на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость, не жертвуя при этом комфортом.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для того, чтобы гасить колебания кузова, вызванные неровностями дороги или силами инерции. Не допускать колебаний колес, шин, колесных тормозных механизмов, осей, мостов, балок, ступиц, а также рычагов относительно кузова.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфорт и безопасность, так как помимо снижения вибраций в его задачи входит обеспечение надежности контакта колес с дорожными полотнами.

Наиболее распространенные в современных подвесках Стальные гидравлические и гидропневмоамортизаторы, отличающиеся надежностью, эффективностью и технологичностью.

Их рабочая сила подразумевает преобразование определенного количества кинетической колебательной энергии в тепловую и рассеивание тепла. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты колебаний. По принципу действия, основанному на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы можно разделить на три разновидности:

• Решения двухтрубного гидравлического типа.
• Решения двухтрубные гидропневматического типа.
• Решения гидропневматического типа.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они уже давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные варианты отличаются соответствием осей цилиндров. Внешний цилиндр называется баком, а внутренний не имеет другого названия.Цилиндр представляет собой подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра размещены перепускной и компрессионный клапаны, каждый из них был смонтирован в отдельном корпусе. Весь объем цилиндра заполнен амортизирующей жидкостью, бак только на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется за счет гидравлического сопротивления воде при циркуляции по системе клапанов. Сопротивление, как и уровень жесткости, регулируются вышеупомянутыми клапанами.Байпасный клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

В процессе сжатия амортизатора вода из области под поршнем перетекает в область над поршнем, а объемы жидкости, вытесненные частями набегающего штока цилиндра, попадают в бак снаружи. Во время отсутствия процесс идет в обратном порядке.

Необходимо подробно остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, именуемом «газовым» амортизатором.

По принципу работы аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости по калиброванным компрессионным и отсекающим клапанам. Кроме того, каждый клапан расположен на поршне, а единственный патрубок выполняет роль и корпуса, и цилиндра, потому что бак как таковой отсутствует. Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость сжать нельзя, а в случае с газом все иначе — его можно сжать.Такое свойство привлекли дизайнеры в процессе разработки элементов. Они разместили отводящий поршень на дне цилиндра, а также закачали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. В результате объем жидкости, вытесняемый поршнем в процессе сжатия, компенсируется сжимаемым газом, находящимся ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в ряде случаев уже внедряют серийно амортизаторы, управляемые электронными технологиями.Кроме того, системы работают с управлением полуактивного типа, за счет чего амортизатор регулируется в зависимости от скоростного режима автомобиля.

Подержанные конструкции

Как известно, всегда есть куда стремиться, даже если путь к желанию не всегда очевиден.

Поэтому каждое новое техническое решение удивляет своей выверенной сложностью или простотой, но обе категории являются приоритетными для модернизации качеств автомобиля. Каждую из доступных подвесок мы изучить не сможем, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвеска делится на два основных типа: зависимая и независимая. Первые применяются на грузовых автомобилях и тяжелых грунтовых дорогах, поскольку не являются краеугольным камнем статьи. Но наиболее подходящим для данной статьи является независимый тип, так как он используется в легковых автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или косыми рычагами.

Передний I. Задний мосты Могут использоваться в корпусах стоек MacPherson, верхних и нижних А-образных поперечных рычагов и косых рычагов.

Всем им свойственны разнообразные кинематические возможности, а также плюсы и минусы, на которых нет особого смысла заострять внимание. Но в случае общих требований лучше помнить к системе.

Каждый знает, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу усредненных вариантов. Никто не будет снижать уровень безопасности в угоду комфорту, да и репутация от таких действий будет испорчена.В то же время крах комфорта в угоду безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Потому что производители пытаются добавить некий компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем их затрагивать и обратим непосредственно к рассматриваемому предмету.

Для получения требуемой отдачи будут заменены характеристики элементов упругого и демпфирующего типа.Начать стоит с упругих элементов.

Мягкость рессор и крупная подвеска – залог высокой плавности хода, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием. Однако есть один важный недостаток, касающийся мягкости пружины.

Этот фактор является причиной больших тел при повороте и снижения способности шины реагировать на силы бокового типа. Иными словами, при повороте транспортное средство будет уходить с намеченной траектории, что делает скоростное прохождение весьма проблематичным.Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и короткая.

Как это сделать? Ответ достаточно прост – за счет установки модифицированных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно посмотреть на прогрессивные пружины, что полезно, если желателен клиренс автомобиля.

Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожным покрытием, с небольшими потерями в плавности хода.

О пользе амортизаторов и пружин можно говорить долго, но стоит уменьшить невесомые массы. Именно таково назначение легкосплавных и кованых дисков. Также стоит отметить покрышки, ведь высокопрофильная резина способна снизить практически любые переделки в подвеске вне зависимости от ее жесткости.

В первую очередь это уменьшение кренов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезает продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов.К тому же подвеска в целом становится очень стабильной.

Кроме того, автомобиль будет яростно реагировать на те или иные повороты руля, теряя характерную для верхних механизмов посадку при перестроении, на более резких реакциях будут доминировать лязги. Также стоит отметить, что клиренс будет уменьшен, тем самым напоминая спорткары

.

Возможные проблемы

Стоит помнить, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желательным образом скажется на кузове: возрастут динамические нагрузки, которым будут подвержены силовые элементы, кузов будет сильнее вибрировать.Так как при движении по неровной поверхности расходуется такое же количество энергии, как и в случае с мягкой серийной пружиной и амортизаторами в подвесках с длинным, но меньшим ходом, а такая особенность способствует снижению ресурса кузова , способствующие преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек двигателя.

При значительно уменьшенном зазоре не рекомендуется по понятным причинам. А в городских условиях можно случайно зацепиться за что-нибудь нижним бампером или рычагом подвески.В лучшем случае это будут мелкие камни.

Однако проблема с клиренсом не так страшна, как может показаться. Многие фирмы, занимающиеся продажей элементов, для рассматриваемого элемента изготавливают комплектации, включающие амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками. Кроме того, разработки, способные регулировать клиренс и уровень жесткости, представлены в быстрой теме и в широком ассортименте. Отсюда следует, что вы можете получить надстройки фактически для самых разных условий использования, тем самым удовлетворяя одним набором любые запросы.

«Семерка» — последний заднеприводный автомобиль в модельном ряду ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем «старшие» переднеприводные модели, потому ее ремонт проще.

Устройство передней подвески ВАЗ 2107

«Семерка» оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычагов, пружин и амортизаторов с каждой стороны. Нижние рычаги связаны между собой через стабилизатор поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов жестко прикреплена к поперечине (балке), которая закреплена на передних корпусах кузова.Роль осей верхних рычагов выполняют болты крепления, которыми рычаги прикручены к стойкам брызговиков.

Подвижность рычагов обеспечивается за счет резинометаллических шарниров — сайлентблоков.

Ступица колеса прикручена к твильному кулаку, который удерживается на концах рычагов за счет шаровых опор (верхней и нижней). Он обеспечивает повороты колес вокруг вертикальной оси.

Пружины передней подвески, сглаживающие неровности при движении по неровностям дороги, стойки между нижними рычагами и брызгами.Чтобы пружины не смещались во время езды, их края вставляются в опорные чашки.

Амортизаторы, поглощающие энергию колебаний, крепятся к корпусу к нижнему рычагу, а их штоки прикручиваются к брызговикам через резиновые подушки.

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с рычагами и лонжеронами через резиновые втулки для исключения прямого контакта металлических деталей и компенсации ударных нагрузок.

Неисправности передней подвески ВАЗ 2107

Ремонт или замена передней подвески ВАЗ 2107 требуется в случае износа или поломки ее деталей.Наибольший износ имеют резиновые и резинометаллические втулки, амортизаторы и шаровые опоры. Поломка последнего наиболее опасна, так как поворотный кулак в таких случаях проворачивается вместе с колесом, и машина теряет управление.

Для определения поломки необходимо произвести осмотр и диагностику состояния передней подвески.

Осмотр заключается в проверке отсутствия утечек масла из амортизаторов, состояния резиновых частей деталей и целостности пружины.

Проверка деталей передней подвески ВАЗ 2107

Состояние амортизаторов проверить просто: он сильно давит на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжиматься и отпускать. Машина должна вернуться в исходное состояние и больше не раскачиваться.

Состояние шаровой опоры можно оценить, проверив задние части с нагруженной и ненагруженной подвеской.

Все резиновые детали (пыльники, втулки, сайлентблоки) подлежат замене при первых признаках износа или повреждения.Сайлентблоки также подлежат замене при наличии рычага на оси.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Для замены шаровых необходимо поддомкратить и снять колесо. Затем откручиваем гайку крепления кулака в поворотном кулаке Палец опоры и оплачиваем последней.

После этого можно открутить опору от рычага и снять вместе с пыльником. Осталось установить новую шаровую опору с новым пыльником и произвести сборку, выполнив предыдущие операции в обратном порядке.

После замены шаровых желательно отрегулировать углы установки передних колес (развал-схождение).

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Ремонт передней подвески ВАЗ 2107 часто требует замены сайлентблоков. Для проведения этой операции необходимо снять верхний рычаг. Сайлентблоки нижнего рычага можно менять, не снимая рычаг с автомобиля.

Сайлентблоки обрабатываются из рычага и набиваются специальным съемником.Чтобы снять верхний рычаг, нужно нажать на палец опоры.

Сайлентблоки нижних рычагов можно заменить, отвернув гайки на оси рычага. Снимать нижние рычаги стоит только для замены новыми. Но такая операция обычно требуется только при ликвидации последствий аварии.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107 ремонту не подлежат, поэтому в случае плохой работы Или наличия масла буров меняют их на новые.Для их замены достаточно открутить две гайки крепления на нижнем рычаге и гайку, фиксирующую амортизатор в чаше брызговика. Амортизаторы снимаются и вставляются через отверстие в нижнем рычаге. Чтобы достать или вставить амортизатор, его нужно сжать.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена пружин передней подвески производится после снятия амортизаторов и раскладывания стабилизатора поперечной устойчивости (последний препятствует свободному перемещению рычагов).Также для замены пружины следует ослабить гайки крепления оси нижнего рычага.

Для максимального разведения нижнего рычага и освобождения пружины необходимо развести палец нижней шаровой опоры с поворотного кулака.

Новую пружину перед установкой необходимо сжать и зафиксировать специальными стяжками.

Сборка узла производится в обратном порядке. Стяжки с пружины можно снимать только после закрепления шара в кулаке шарнирного соединения.

Подробнее о замене пружин вы можете прочитать

Ремонт подвески ВАЗ 2107 не представляет особых сложностей и не требует особых знаний и особой квалификации. Вопрос только в наличии в гараже специального инструмента (съемники и стяжки) и смотровой ямы.

Вот видео о полной разборке и правильной последовательности передней подвески

Не думайте, что установкой доборных элементов Автоконструкциями занимаются исключительно любители тюнинга.

Его часто делают многие автовладельцы, дабы придать отечественному автомобилю, например автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобиля ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных подвесок на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будет отличаться.

Самый популярный элемент, широко используемый многими владельцами российских автомобилей, это передняя поперечная стойка.

Его установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем крепления между стойками стаканов.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставок способствует устранению «плавающей» геометрии рычагов подвески, возникающей при сильных ударах о дорожные поддоны или неровности.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ производят подобные доработки, заключается в недостаточной жесткости кузова, что способствует ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялости» руля и проявлению чрезмерных кренов возникающие в результате маневров.

Выявляется исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с ездой по проселочным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкли к спокойной неторопливой езде, этих недостатков могут не заметить.

Стойка представляет собой металлический стержень достаточной толщины, либо фиксированной длины, который предназначен для конкретных моделей автомобилей, либо наделен возможностью пространственной регулировки, что способствует установке элемента на разные автомобили.

Его установка производится при установке машины на ровную поверхность путем навинчивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизированных опор.

Если по каким-либо причинам наблюдается несоответствие отверстий крепления, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужную сторону.

Установка поперечной штанги имеет определенное значение. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузова, благодаря улучшенной устойчивости к скручиванию.

Опора вспомогательной силовой установки

Целью дополнения штатных опор двигателя еще одним вспомогательным модулем является минимизация амплитуды колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных бугров или ям.

Его наличие устраняет так называемые «когти» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному переключению передач при передаче.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Как правило, установить этот компонент самостоятельно сложно.

Требует определенного навыка, который не всегда имеется у рядового автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой, значительно улучшает условия работы электронного модуля, гасит его с дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата Часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент по своему назначению рассматривает снижение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами амортизаторы при движении по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при вставлении в глубокие выбоины происходит крайне сильное зависание, нередко приводящее к поломке штока задней амортизирующей стойки.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне подвержен разрыву, что серьезно влияет на его долговечность.

При усилении этого не происходит. Результирующий силовой удар распределяется между обоими колесами с образцовым соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и др.

Установка усилителя луча не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого используйте эстакаду или смотровую яму, после чего согласно инструкции закрепите брус на балке.

Единственная трудность, которая может возникнуть, это необходимость просверлить восемь отверстий в балочном здании.

Стабилизатор передний повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного улучшения качества управления автомобилем.

Основное отличие от стандартной детали состоит в том, что в местах крепления установлены цельнорезиновые втулки.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она берет на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине необходимо уделять этому узлу особое внимание не только при ремонте, но и при доработках автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более прочных и крепких механизмов.

Конструкция подвески «Семерки»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухмерный тип подвески, состоит из независимых верхних и нижних рычагов. Крепление верхних рычагов производится к стойкам брызговиков. На крестовину устанавливаются днища, которые удерживают передние лонжероны.

Для того чтобы рычаги во время движения плавно перемещались вверх-вниз, применяют резинометаллические сайлентблоки.Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Для того чтобы обеспечить максимально плавный ход при движении по неровным поверхностям, используются амортизаторы и пружины. Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к повреждению амортизаторов, рычагов и пружин.Несмотря на то, что рычаги имеют усиленную конструкцию, под воздействием чрезмерных нагрузок могут появиться трещины.
2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и вкладышей, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости.
3. Сушка резиновых деталей, из которых состоит передняя подвеска втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. Чтобы его обнаружить, необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при помощи простого осмотра можно обнаружить множество проблем в подвеске автомобиля. А если поспорить с небольшим монтажным лезвием, то без проблем вы найдете все спинки, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

1. Оценить общее состояние всех деталей из резины.
2. Устранить люфт в шаровых шарнирах.
3. Поиск дефектов рычагов и пружин.
4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить утечку масла.

Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 достаточно прочные детали, но если выполнить их усовершенствование, то можно добиться максимальной прочности.

Какой тюнинг подвески «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последний полностью срисован с Фиата-124. Поэтому многие автолюбители стараются усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик.Тюнинг позволит добиться таких результатов:

1. Повышение плавности хода.
2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
3. Значительно улучшить сопротивление при движении на высокой скорости.
4. Повышение прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга это установка на автомобиль более качественных продуктов, которые производятся зарубежными фирмами. В частности, это касается амортизаторов, тонкий выбор которых может позволить решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды.Можно сделать его как мягким и плавным, так и жестким, но более устойчивым при езде на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, которые позволят использовать автомобиль. Вы можете внести такие изменения:

1. Крепление газомасляных амортизационных стоек.
2. Ограничьте поток штока и уменьшите длину пружин.
3. Комплект специальных видов подвески с регулировкой дорожного костюма С помощью выносных камер или винтов.
4. Крепление автомобиля специальной конструкции нижнего и верхнего рычагов подвески, с помощью которых можно менять кастер.

Кастор — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией вращения колеса и вертикалью. Чем больше кастора, тем лучше управляемость автомобиля. Но при этом руль намного тяжелее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля.Увеличение кастера можно осуществить с помощью установки рычагов треугольной формы или верхних опор, имеющих смещение.

Как усилить стабилизатор?

Чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор. Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107 для достижения максимальной эффективности.Обязательно наличие сварочного аппарата во время работы. Порядок установки второго стабилизатора:

1. Снять резинки с втулок.
2. Металлические приветственные кольца к лонжерону.
3. Установите резиновые ленты после охлаждения колец.
4. Врезка дополнительного стабилизатора края не более 8 см.
5. Снимите навесное оборудование, установленное на лонжероне.
6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
7. Заблокируйте весь дизайн.

Такая доработка передней подвески ВАЗ-2107 позволит значительно уменьшить крены при прохождении поворотов, а также улучшит управляемость при движении по неровным дорогам.

Улучшение рычагов

На нижних рычагах подвески автомобилей классической серии шпильки ржавеют, по этой причине они часто мутнеют. И самое обидное — это происходит при сборке узла, когда закручиваешь гайки.При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто, необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

1. Смазать шпильки литолом перед закручиванием гаек.
2. На резьбу, выступающую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые колпачки.

Колпачки изготавливаются из подходящих по диаметру трубок, могут использоваться как материал с баллонами.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы ее не повредите.