Замена поршневых колец ваз 2110: Замена поршневых колец своими руками

Замена поршневых колец ВАЗ 2112 (Лада 112) советы по самостоятельному тюнингу и ремонту автомобиля

Необходимость замены поршневых колец возникает независимо от пробега и зависит в основном от частоты замены масла и его качества. Главными симптомами изношенных колец являются увеличение расхода масла и снижение компрессии в двигателе. Для того, чтобы полностью убедиться в этом, нужно залить с помощью шприца немного масла в цилиндры через отверстия, в которые закручиваются свечи. Если показания компрессии значительно выше, чем при сухом замере, кольца нужно менять.

Замена поршневых колец ВАЗ для многих автовладельцев представляет проблему, так как они боятся выполнять самостоятельную замену из-за того, что придется снимать двигатель, да и весь процесс кажется достаточно сложным. Однако поменять поршневые кольца вполне возможно одному человеку не прибегая к снятию двигателя при наличии необходимого инструмента за 1-2 дня. К тому же при этом можно убедиться в качестве работы и лично проверить внутреннее состояние двигателя и выполнить сопутствующий ремонт по мере необходимости. А финансовые затраты в этом случае будут ниже минимум в 4 раза, даже если отдать машину в какую-нибудь кустарную мастерскую.

Для проведения работы нужно обзавестись набором ключей, набором головок с трещеткой, динамометрическим ключом, обжимом для колец (при желании можно изготовить самостоятельно), шестигранниками.

Итак, для того, чтобы заменить поршневые кольца на шестнадцатиклапанной ваз 2112 в первую очередь нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора и слить тосол. Затем необходимо снять декоративную накладку двигателя, открутив 4 гайки.

После этого приступаем к снятию впускного коллектора. Для этого выводится тросик привода дроссельной заслонки, от коллектора отсоединяется весь дроссельный узел, снимается катушка зажигания и все бронепровода.

От верхней части коллектора нужно отсоединить все шланги и ослабить хомуты на соединении верхних патрубков с нижними. Перед отсоединением шлангов лучше сфотографировать их, дабы при обратной сборке избежать путаницы.

Дальше переходим к снятию клапанной крышки. Для этого также снимаются все шланги и выкручиваются все болты, крепящие крышку.

Следующим этапом является снятие головки блока цилиндров, но сначала с двигателя снимаются все провода массы и откручивается кронштейн, поддерживающий головку блока. Затем снимаются топливные шланги (очень важно не перепутать их) и отсоединяется контакт от датчика включения вентилятора. Потом откручиваются 2 болта крепления термостата, и если позволяют шланги можно просто сдвинуть его в сторону. В противном случае придется шланги надо будет снять.

После этого снимается натяжной ролик ремня генератора, крышка, закрывающая ремень ГРМ.

Дальше откручивается натяжной ролик ремня ГРМ. После стаскиваем ремень и снимаются шкивы распредвалов (главное не потерять шпонки), затем снимается вторая часть пластмассового кожуха. Чтобы распредвал не проворачивался, его можно зафиксировать при помощи отвертки.

После нужно снять кожух, закрывающий выпускной коллектор, и открутить, собственно, сам коллектор.

1

При сборке лучше всего воспользоваться новыми медными гайками, так как старые могут прикипеть. Также необходимо поснимать разъемы со всех датчиков на двигателе, включая жгут проводов, который идет к форсункам.

Выполнив эти работы, можно переходить к снятию головки, для чего нужно 10 болтов крепления в строго определенном порядке (при обратной сборке лучше использовать новые болты, так как они имеют свойство вытягиваться).

Следующий этап удобнее выполнять при наличии ямы в гараже. Снизу машины откручивается пробка на поддоне и сливается масло. Затем откручивается и снимается защита маховика. После нужно выкрутить все болтики по периметру поддона и снять его.

После того, как поддон снят, откручиваются 3 болтика на маслозаборнике. Маслозаборник снимается легким покачиванием.

Дальше необходимо проворачивать коленвал, пока нужный поршень не установится в нижней мертвой точке. Затем откручиваются гайки на крышке шатуна, которая снимается тоже с раскачиванием. Воспользовавшись деревянной рукояткой молотка, нужно вытолкнуть поршень наверх. То же самое следует проделать с остальными цилиндрами.

Важным моментом является невзаимозаменяемость поршней и крышек, в связи с чем их нельзя перепутать.

С поршней нужно счистить нагар с поршней. Поршневые кольца следует приобретать в соответствии с маркировкой на поршнях.

Установка поршневых колец начинается со вставки их в цилиндры и проверки зазора в замках колец. Номинальным зазором является от 0,25 до 0,45 мм. При меньшем зазоре нужно подпилить торцы колец с помощью надфиля. Подгон колец производится отдельно для каждого цилиндра. После снятия старых колец поршень нужно хорошенько очистить и смазать канавки под кольца маслом.

Первым одевается маслосъемное кольцо. Его расширитель должен располагаться своим стыком строго противоположно самому кольцу. Перед установкой следует взять чистую тряпочку и протереть все цилиндры, шейки коленвала и шатунные вкладыши, после чего все соприкасаемые детали необходимо смазать моторным маслом. Одетые на поршень кольца стягиваются специальной оправкой, а сам поршень устанавливается в цилиндр, из которого он был вынут.

В дальнейшем происходит обратная сборка, при которой важно не забыть про метки ГРМ и порядок затяжки болтов головки блока цилиндров.

Таким образом замена поршневых колец своими руками выполнена верно.

Артем, город Крымск (Краснодарский край)

Другие ремонты по теме:

---

Похожих новостей нет.

Оставить коментарий:

Комментарии

Поршневые кольца, как заменить поршневые кольца своими руками.

Если машина служит долго, хозяин не планирует ее менять — в конце концов придет время замены поршневых колец. Эта процедура зависит не только от пробега автомобиля, практика показывает, что износ поршневых колец, в основном, зависит от качества масла, которое заливается в двигатель и от периода его замены.

Содержание

• Поршневые кольца, симптомы указывающие на износ поршневых колец
• Поршневые кольца, какие функции они выполняют
• Поршневые кольца, замена поршневых колец своими руками

Поршневые кольца, симптомы указывающие на износ поршневых колец

Самый первый, основной симптом, который вызывает подозрение об износе поршневых колец — увеличение расхода топлива автомобилем.

Снижение компрессии двигателя — указывает на износ поршневых колец. Водитель, пытается добавить мощности двигателю и сильнее давит на педаль газа.

Из-за таких действий, лишний бензин может попасть в картер, залить свечи, в результате двигатель троит и увеличивает расход топлива.

Опытные водители, сразу обращают внимание на снижение мощности двигателя и только по одному этому признаку, приходят к выводу о замене поршневых колец.

Мощность машины, на прямую зависит от состояния поршневых колец и если поршневые кольца не способны создать нужную компрессию, двигатель не выдаст нужную мощность.

В норме компрессия должна равняться 9.

При снижении мощности двигателя, повышается расход масла, излишек масла может попадать в камеру сгорания.

Не успевшее сгореть, масло попадает в катализатор и вылетает через выхлопную трубу.

Если вы видите впереди едущей машины сизый дым из глушителя, скорее всего, у этой машины износились поршневые кольца.

Поршневые кольца, какие функции они выполняют

В задачу поршневых колец входит одновременное выполнение нескольких действий:

-правильная работа поршневых колец способна создать полную герметизацию камеры сгорания и не допустит проникновения газов в картер;

-поршневые кольца должны защитить сам поршень от перегрева, так как головка поршня постоянно концентрирует тепло, а поршневые кольца способны направить это тепло к цилиндру, который омывается охлаждающей жидкостью;

-правильно работающие поршневые кольца способны распределить масляную пленку по поверхности цилиндра и предотвращают попадания масла в камеру сгорания.

Равномерное прилегание поршневых колец ко всей поверхности цилиндра — это есть хорошая работа поршневых колец.

Но со временем, в результате нагрузок, цилиндр способен изменить свою форму, это приводит к увеличению зазоров в каналах, в дальнейшем нарушается упругость поршневых колец.

Совокупность выше указанных факторов приводит к нарушению герметизации, к появлению в картере газов, к износу всей поршневой группы.

Чтобы привести работу двигателя в нужный порядок, необходимо заменить поршневые кольца.

Эта операция не столь сложна, произвести замену колец на новые, сможет и один человек, без особых профессиональных знаний.

В основном, даже двигатель снимать не нужно, нужны только определенные инструменты.

Сначала нужно определиться, снимать двигатель или нет. Глазами осматривают цилиндры и оценивают их состояние.

Если не уверены в своих силах, пригласите специалиста, он определит, нужен демонтаж двигателя или нет.

Если “полетели” только поршневые кольца, в таком случае, двигатель снимать не нужно.

Двигатель необходимо снять лишь в том случае, если нужна расточка цилиндров или капитальный ремонт.

Предупреждаем, что снять головку цилиндров просто, но сложно собрать и поставить на место. Поэтому, все таки, пригласите специалиста.

Поршневые кольца, замена поршневых колец своими руками

Прежде чем начать работу, подготовьте инструменты:

-набор ключей;

-набор головок с трещоткой;

-динамометрический ключ;

-обжим для колец;

-ключи шестигранники;

-новый качественный комплект поршневых колец.

Приобретая поршневые кольца, внимательно осмотрите упаковку и сами кольца, обратите внимание на маркировку — она показывает верх и низ колец.

А теперь приступаем непосредственно к работе:

-снимаем поддон картера, предварительно слив масло;

-демонтируем масляный насос и проверяем его на износ;

-отсоединяем клемму плюс с АКБ;

-тосол сливаем;

-открутив 4 гайки, снимаем декоративную накладку двигателя;

-производим демонтаж впускного коллектора, работа делается в следующем порядке. Сначала выводим тросик привода дроссельной заслонки, отсоединяем дроссельный узел, снимаем катушку зажигания и все провода. С верхней части коллектора снимаем все шланги, ослабляем все хомуты, которые соединяют верхние патрубки с нижними.

Если сомневаетесь, что сможете собрать все в обратном порядке — перед демонтажом сфотографируйте узлы, а фото подскажет вам, как собрать правильно;

-выкрутив болты и отсоединив все шланги, снимите клапанную крышку;

-снимите все навесное оборудование с двигателя;

-произведите демонтаж всех топливных шлангов;

-отсоедините контакт, идущий на датчик включения вентилятора;

-открутите болты фиксации термостата, сдвиньте все шланги в сторону, а если конструкция не позволяет сдвинуть шланги, отсоедините их;

-демонтируйте ролик генератора и крышку ремня ГРМ;

-при снятии крышки ремня ГРМ, открутите натяжной ролик ремня, снимите сам ремень и демонтируйте шкивы распредвала. Будьте внимательны, не потеряйте шпонки. Чтобы распредвал не прокручивался, зафиксируйте его тонкой монтировкой, снимите вторую часть пластмассового кожуха;

-демонтируйте кожух с выпускного коллектора и снимите сам коллектор;

-удалите все разъемы со всех датчиков двигателя;

-снимите весь жгут проводов, идущих на форсунки, целиком;

-снимите головку блока цилиндров;

-залезьте под машину, открутите болты на маслозаборнике и снимите его, слегка покачивая;

-поставьте нужный поршень в нижней мертвой точке, для этого проверните коленвал;

-снимите крышку шатуна и вытолкните поршни цилиндров на верх;

-очистите поршни от нагара;

-снимите старые кольца и поставьте новые, не забудьте сначала поставить маслосъемное кольцо. Кольца в конце, обязательно стягиваются специальной оправкой;

-произведите сборку в обратном порядке. Номинальный зазор при установке колец — 0,25-0,45 мм.

Не забывайте смазывать поршневые кольца и все детали маслом.

Произведя замену поршневых колец, произведите осмотр внешнего состояния агрегата и проверьте качество работы, запустив двигатель.

Поршневые кольца, как заменить поршневые кольца своими руками.

Если машина служит долго, владелец не планирует ее менять — в конце концов придет время замены поршневых колец. Эта процедура зависит не только от пробега автомобиля, практика показывает, что износ поршневых колец, в основном, зависит от качества масла, которое заливается в двигатель и от срока его замены.

Поршневые кольца, признаки износа поршневых колец

Самый первый, основной признак, при котором подозревают износ поршневых колец — увеличение расхода топлива автомобилем.

Снижение компрессии двигателя — указывает на износ поршневых колец. Водитель пытается добавить мощности двигателю и сильнее давит на педаль газа.

Из-за таких действий в картер может попасть лишний бензин, залить свечи, в результате двигатель троит и увеличивается расход топлива.

Опытные водители сразу обращают внимание на снижение мощности двигателя и только по одной этой особенности приходят к выводу о замене поршневых колец.

Мощность машины, напрямую зависит от состояния поршневых колец и если поршневые кольца не способны создать нужную компрессию, то двигатель не даст нужной мощности.

Обычно сжатие должно быть 9.

При уменьшении оборотов двигателя увеличивается расход масла, излишки масла могут попадать в камеру сгорания.

Не успел сгореть, масло попадает в катализатор и вылетает через выхлопную трубу.

Если вы видите серую улыбку из-под глушителя впереди едущей машины, скорее всего износились поршневые кольца.

Кольца поршневые, какие функции они выполняют

В задачу поршневых колец входит одновременное выполнение нескольких действий:

-Громкая работа поршневых колец способна создать полную герметизацию камеры сгорания и не допустит проникновения газов к картеру;

-кольца должны защищать сам поршень от перегрева, так как головка поршня постоянно концентрирует тепло, а поршневые кольца способны направлять его на цилиндр, омываемый охлаждающей жидкостью;

— Злобно работающие поршневые кольца способны распределять масляную пленку по поверхности цилиндра и препятствовать попаданию масла в камеру сгорания.

Равномерное прилегание поршневых колец ко всей поверхности цилиндра — это хорошая работа поршневых колец.

Но со временем в результате нагрузок цилиндр способен изменять свою форму, это приводит к увеличению зазоров в каналах, нарушается эластичность поршневых колец.

Совокупность вышеуказанных факторов приводит к нарушению герметизации, к появлению газов в картере, к износу всей поршневой группы.

Чтобы привести двигатель в нужный порядок, необходимо заменить поршневые кольца.

Эта операция не такая сложная, заменить кольца на новые, может один человек, без специальных профессиональных знаний.

В принципе, даже двигатель снимать не нужно, нужны только определенные инструменты.

Сначала нужно определиться, снимать двигатель или нет. Глаза осматривают баллоны и оценивают их состояние.

Если вы не уверены в своих силах, пригласите специалиста, он определит, нужна вам разборка двигателя или нет.

Если «полетели» только поршневые кольца, то в таком случае двигатель не нужен.

Двигатель необходимо снимать только при расточке цилиндров или капитальном ремонте.

Предупреждаем, что вы просто снимаете головки цилиндров, но их сложно собрать и поставить на место. Поэтому все равно пригласите специалиста.

Кольца поршневые, замена поршневых колец своими руками

Перед началом работы подготовьте инструменты:

-набор ключей;

— Головки с дребезжанием;

-имометрический ключ;

-Что за кольца;

— шестигранники отделочные;

— Комплект поршневых колец чистого качества.

Приобретая поршневые кольца, внимательно осмотрите упаковку и сами кольца, обратите внимание на этикетку — на ней видно верх и низ колец.

А теперь приступайте непосредственно к работе:

-тифлинтр картера, предварительно слитое масло;

— показать масляный насос и проверить его на износ;

— Соединить клемму плюс с аккумулятором;

-тосол сливной;

— 4 гайки, снять декоративную облицовку двигателя;

-Изделие демонтаж впускного коллектора, работы выполняются в следующем порядке. Сначала выводим трос привода дроссельной заслонки, отсоединяем дроссельный узел, снимаем катушку зажигания и все провода. С верхней части коллектора снимаем все шланги, ослабляя все хомуты, соединяющие верхние патрубки с нижними.

Если сомневаетесь, что сможете собрать все в обратном порядке — перед разборкой сфотографируйте узлы, а фото подскажет, как правильно собрать;

— Подвесив болты и отсоединив все шланги, снимите клапанную крышку;

-Не снято все навесное с двигателя;

-Прип демонтаж всех топливных шлангов;

-Для контакта вентилятора включение датчика вентилятора;

— Срезать болты крепления термостата, сдвинуть все шланги в сторону, и если конструкция не позволяет сдвинуть шланги, отсоединить их;

— Донтент ролика генератора и кожуха ремня ГРМ;

— Снять кожух ремня ГРМ, открутить ролик натяжения ремня, снять сам ремень и демонтировать шкивы распредвалов. Будьте осторожны, не потеряйте мечи. Чтобы распредвал не прокручивался, фиксируем его тонким монтажем, снимаем вторую часть пластикового кожуха;

— Демонтировать кожух с выпускного коллектора и снять сам коллектор;

— Выдвинуть все разъемы со всех датчиков двигателя;

— перекрыть весь жгут проводов, идущий на форсунки, целиком;

-Щелчок головки блока цилиндров;

— Серел под машину, откручиваем болты на маслобойке и снимаем ее, слегка покачивая;

— Допустить искомый поршень в нижней мертвой точке, для этого провернуть коленвал;

— накрыть шатун и выдвинуть вверх поршни цилиндров;

-аке поршни от Нагара;

— Любите старые кольца и ставьте новые, не забудьте сначала поставить масло-цепное кольцо. Кольца на конце обязательно затягиваются специальной оправкой;

— Сыграйте сборку в обратном порядке. Номинальный зазор при установке колец — 0,25-0,45 мм.

Не забудьте смазать поршневые кольца и все детали маслом.

При замене поршневых колец произвести осмотр внешнего состояния узла и проверить качество работы запустив двигатель.

Степень сжатия ВАЗ 2110. Разная компрессия в цилиндрах

Компрессия – это давление в цилиндрах двигателя, создаваемое в конце такта сжатия. Если сжатие слишком велико, концентрация воздушно-топливной смеси будет высокой, что приведет к быстрому воспламенению и взрывам. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность мотора, снижается динамика, не удается развить максимальную скорость… Плюс заметно растет расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатии) топливовоздушная смесь воспламеняется медленно, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым необходимый уровень компрессии может опускаться ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах неисправности.

• Прогорела прокладка блока цилиндров;
• Прогоревшие поршни или клапаны;
• Изношена цилиндропоршневая группа;
• Седла клапанов разрушены;
• В пластинчатом выпускном клапане образовалась трещина.

Производитель указывает нормальный уровень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. Более того, эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия – это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Для расчета оптимальной степени сжатия двигателя используйте формулу:

Компрессия = Степень сжатия * K.

Для бензиновых двигателей коэффициент равен 1,2, а для дизельных версий — 1,8.

Зачем проверять

Измерения производятся при открытом и закрытом дроссельном клапане. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Испытание с открытой заслонкой позволяет определить:

• Проблемы и повреждения поверхностей цилиндров;
• Деформация, прогар клапанов;
• Залипшие или науглероженные поршневые кольца.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, то можно узнать:

• Не заедают ли клапана;
• Плотно ли прилегает к седлу клапана;
• При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распределительного вала.

Пути

Существует два основных способа проверки компрессии двигателя.

Экспертиза

Теперь можно переходить непосредственно к проверке.

1. Прогрейте двигатель, доведя до индикаторов рабочую температуру, затем выключите зажигание.
2. Отключить топливный насос . Если это механический насос, отсоединяются трубки и прекращается подача топлива. В случае электрического бензонасоса достаточно просто отключить реле подачи топлива и вынуть предохранитель.
3. Сбросьте давление внутри топливной системы.
4. Запустите двигатель. Таким образом, двигатель может израсходовать все топливо, оставшееся в системе. Дождитесь полной остановки двигателя.
5. Теперь продолжаем мерить компрессию.
6. Отсоедините модуль зажигания.
7. Отсоедините свечи зажигания от высокого напряжения, затем с помощью специального свечного ключа выкрутите их из гнезд.
8. Вставьте в гнездо свечного измерительного прибора . На каждом цилиндре, то есть при подключении прибора к каждому отверстию, замеры снимаются отдельно.
9. Пригласить помощника. Его задача — сесть на место водителя и нажать на педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
10. При этом заводится двигатель на 5-10 сек.
11. В этот момент вы снимаете показания с измерительного прибора.
12. Аналогичным образом следует произвести замеры на каждом цилиндре, сбросив показания предыдущего на приборе. Запишите свои выводы.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная степень сжатия составляет 10 бар или 1,0 МПа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бар или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний. При отклонении от них следует искать причины проблемы.

Что влияет на ошибку

Измерения не всегда дают самый точный результат, так как на них влияют определенные факторы. В результате получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

• Дроссельная заслонка открыта не полностью. Именно поэтому важно выжимать педаль газа до упора;
• Грязный воздушный фильтр;
• Малый зазор клапана. Это приводит к меньшему сжатию;
• Температура двигателя. Данные на холодном двигателе будут меньше, чем на горячем;
• Поврежденная или прогоревшая прокладка головки блока цилиндров;
• Наличие топлива в камере сгорания. Из-за этого показания будут меньше реальных. Поэтому важно выгнать все горючее на этапе подготовки;
• Отсутствие надлежащей герметичности обратного клапана манометра или компрессометра. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
• Низкая частота вращения двигателя.

Компрессию также можно проверить на холодном двигателе. Тогда показания уменьшатся вдвое по сравнению с нормой, а нормальное отклонение будет уже не 1, а 0,5 бар.

Самый простой и доступный каждому водителю способ диагностики двигателя – это проверка компрессии в цилиндрах.

Меряем компрессию

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и меряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно, вам нужен помощник. Получаем неутешительный результат — разная компрессия в.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью самого поршни, клапана и сами цилиндры. Не забудьте добавить сюда дефекты и пломбы.

Сразу же, на грозную тучу надвигается неприятный вопрос — что, неужели надо делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначен — нет.

Имеются показания компрессометра, необходимо применить их на практике

В случае, если в одном цилиндре видна низкая компрессия и при этом двигатель работает на холостом ходу нестабильно, велика вероятность износа кулачок распределительного вала, управляющий выпускным клапаном.

Если компрессия по схеме разная: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили замер компрессии, показания увеличились — изношены поршневые кольца.

Способы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что в цилиндрах разная компрессия, очень много. А, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но одна мысль о том, что на тебя обрушится ворох проблем, ужасает. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленвала… А если зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то и расточки блока не избежать. Нет, пока не спешите об этом думать.

Поэтому первая возможная причина в том, что в цилиндре образовалась низкая компрессия, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит чрезмерное закоксовывание и они практически прилипают к поршню. Если описанный ниже вариант не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения заедания колец и повышения компрессии

Этот способ не является гарантией того, что показания компрессора изменятся. Но на самом деле эффективно, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно за счет залегания колец. Как минимум, ваша совесть будет чиста, и вы тогда исключите этот пункт из диагноза.

• Приобретаем качественную жидкость для чистки клапанов. В инструкции к нему должно быть указано, что он добавляется в моторное масло.
• Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. эту жидкость с помощью «груши» или шприца.
• Утром, через 12 часов, провернуть двигатель, затем прочистить свечи и отрегулировать зазоры, и только потом вкрутить их на место.
• При запуске двигателя не пугайтесь качества и количества дыма из выхлопной системы.
• Выезжайте на дорогу, чтобы проезжать участки на более высокой скорости. То есть задача дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее подумайте, где вы будете это делать. Учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, интенсивность движения. В идеале это делается на загородной трассе.
• Важно! Предыдущий пункт необходимо выполнить в обязательном порядке, иначе налипшие за ночь продукты закоксовывания попадут под клапан и тогда не избежать разборки ГБЦ.
• После пробега со скоростью 100-120 км/ч на участке 10-20 км. перемерить компрессию в цилиндрах.

Если в одном из «горшков» давление значительно ниже, чем в остальных (например, везде 11,5, а в одном только 6,0 атмосфер), это говорит о разнице в компрессии. Естественно, это негативно сказывается на работе силового агрегата. Нередко падение компрессии можно наблюдать по нескольким «точкам». Однако в этом случае можно смело говорить о том, что двигатель нуждается в срочном капитальном ремонте. Причин падения компрессии может быть много; для его устранения требуется снятие головки блока цилиндров. Вот основные причины:
1. Пробита (прогорела) прокладка ГБЦ. Одна из самых частых причин, «лечится» заменой этого элемента.
2. Головка блока цилиндров недостаточно затянута. Собственно отсюда и вытекает вышеупомянутая причина, прокладка начинает пропускать давление и в итоге прорывает его.
3. Пропускные кольца. Подобное явление актуально, если уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны. Если давление спало в одном «кастрюле», кольца гарантированно порвутся. В этом случае требуется капитальный ремонт двигателя.
4. Коксование. Кольца покрываются нагаром из-за использования некачественного моторного масла или при условии большого пробега. Масло выгорает и кольца застревают на одном месте, не в силах ходить в своих канавках. Изнашивается только одна сторона, поэтому двигатель изнашивается быстрее. На закоксовывание указывает падение компрессии во всех цилиндрах.
5. Износ стенок блока цилиндров. Явление редкое, возникает чаще всего из-за использования производителем некачественных материалов.
6. Перегрев двигателя внутреннего сгорания. Если двигатель перегревается, кольца и стенки блока начинают пропускать давление, а вместе с ним и масло. Частично можно определить по синему дыму из выхлопной трубы.
7. Прогар поршня. Если поршень сломан, то компрессия в цилиндрах будет практически нулевой. Выгорать может как сверху, так и сбоку. Часто поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда из-за нарушения фаз газораспределения они встречаются с клапанами.
8. Клапаны. Компрессия может падать из-за неправильной их регулировки, из-за перегорания или обрыва при обрыве ремня ГРМ.

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается путем перемещения поршня снизу вверх. Это создает определенное давление в цилиндре. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов происходит сжатие воздуха в системе.

Нормальная компрессия на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Делать это рекомендуется регулярно.

Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в цилиндре на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Нормальная компрессия в цилиндре.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться . .. Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Аномальная компрессия

Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

Причины

Прогар прокладки между блоком и головкой — довольно распространенный дефект.

Причин разницы в сжатии может быть много. Эксперты выделяют основные из них. Это:

1. Прогорела прокладка ГБЦ и блока. Вам просто нужно изменить его.
2. Заводная головка не затянута. Прокладка здесь может прогореть.
3. Кольца не держат. Здесь причина в износе колец или их поломке. Если давление падает в одном цилиндре, то это часто свидетельствует об обрыве колец. Это потребует ремонта поршня.
4. Коксование колец. Вам нужно будет их почистить.
5. Износ блока. Это редко случается.
6. Перегрев двигателя.
7. Сломанный или прогоревший поршень. Компрессии нет вообще.
8. Клапаны не отрегулированы.

Ремонт

Как видно из вышеизложенного, причин разной компрессии в цилиндрах много. При этом ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно если нет навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Традиционные методы повышения степени сжатия

Отмечено, что описанные ниже способы не могут являться 100% гарантией повышения компрессии в цилиндрах.

• Купите качественный очиститель клапана и залейте его в масло.
• Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

выводы

Зная эти моменты, можно не беспокоиться о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. При превышении нормы допустимых значений потребуется ремонт .

Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что можно сделать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать каждый автовладелец.

Компрессия — максимальное давление в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Указанное значение измеряется несколькими способами. Наиболее распространенной единицей измерения является атмосфера. Компрессия – переменная величина, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. Кроме того, у нее у разных моделей двигатель может быть разным и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хотя бы раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с усилием сжатия. Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи. Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия только в конце такта.

Проблемы с компрессией

Самая распространенная проблема с компрессией на ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за небрежного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масел.

Некачественное топливо влияет на отложение солевых остатков, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждения деталей, сколы и царапины, приводя к проблемам и сбоям в работе системы… Для повышения компрессии и восстановления нормальной работы силового агрегата необходимо предварительно устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗ снижается из-за износа поршня. Это значит, что нужно обратить внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, редко встречающийся на современных европейских автомобилях, но нормальный на отечественных автомобилях, особенно на ВАЗ 2110.

Что можно сделать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие присадки, предназначенные именно для этой цели, и нарастить несопрягаемую часть до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно залегание поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла и увеличение густоты за счет присадок недопустимо, необходимо проводить комплексный ремонт для устранения проблемы. Бывает и так, что поршни заклинивают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо демонтировать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и заменяются. Теперь стоит дать мотору поработать. Что случится? Масло размягчило накипь на свечах за час, и теперь (при запуске двигателя) оно будет легко отрабатываться и не будет зашлаковывать жизненно важную для автомобиля деталь. Это значит, что компрессор на ВАЗе начнет работать в штатном режиме.

Как установить компрессор самостоятельно?

При выходе из строя старого устройства необходимо установить новое (см. фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует предельной внимательности и осторожности. Для работы вам придется вооружиться следующим снаряжением:

• комплект для компрессорного агрегата;
• ключ;

Схема установки компрессора

• Система воздушного фильтра;
• регулятор давления;
Паста
• на основе абразивных компонентов.

Перед началом работы убедитесь, что блок питания полностью остыл, иначе можно обжечься. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора снимаются. Сейчас на мотоблок устанавливаются крепления той детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень, взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Регулируем ремень так, чтобы он был не слишком тугой, но и не слишком свободный. Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр. Последним этапом работы является настройка форсунки, чтобы силовой агрегат не получал обедненную смесь. Лучше уточнить это в сервисе, так как самостоятельно проделать эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Описанную работу необходимо провести 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан до автоматического уровня.

Со временем детали авто изнашиваются и не только ходовая часть, но и двигатель. Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы через пару месяцев не пришлось делать капитальный ремонт. Свою десятку я взял когда ей было 5 лет, пробег к тому времени был уже не маленький (около 90,000). При осмотре автомобиля со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Теперь давайте посмотрим, как это делается по порядку. Предупрежу сразу, давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь вам помочь.