Замена пробки блока цилиндров ваз 2110: Как заменить заглушки на блоке двигателя ваз 2110 со стороны салона. Как поменять заглушку на блоке ваз 2109

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость – без неё бы и машины кипели, потому что она выполняет самую основную роль в системе охлаждения двигателя, а именно она протекает по патрубкам и холодит их, а саму данную жидкость холодит радиатор и вентилятор который на него дует, а так же радиатор ещё обдувает поток воздуха особенно это становиться заметно при быстрой езде на автомобиле, когда машина практически и не греется.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену охлаждающей жидкости, вам нужно будет запастись: Во-первых пустой желательно очень широкой ёмкостью (Удобнее всего будет пользоваться обычным тазом, ненужным не для кого, или же в том случае если вы будете производить замену на яме, тогда можно будет воспользоваться так же ведром, или же ещё чем ни будь куда вы будете сливать всю отработанную жидкость), а так же ещё нужно будет взять с собой гаечный ключ где то «на 13» и «на 17» и подыскать как уже было сказано смотровую яму, потому что замена охлаждающей жидкости на смотровой яме будет гораздо удобнее, чем пытаться её слить на стоящем на земле автомобиле, хотя в этом случае его можно будет поддомкратить, но учтите тот факт то что под задние колёса нужно будет подложить кирпичи а иначе автомобиль может просто сорваться и упасть на землю, да и ещё кстати если вы будете поднимать перед автомобиля при помощи домкратов или же при помощи всего одного домкрата а под другую сторону положить бруски или доски (Кирпичи не когда не подкладывайте под автомобиль, бывали случаи когда они разваливались и машина падала на пол), так вот сделайте так, чтобы передняя часть вашего автомобиля находилась на одном уровне и следите за тем чтобы правая часть к примеру не была выше левой, а левая не была выше правой!

Краткое содержание:

• Замена охлаждающей жидкости
• Важно!
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
На самом деле здесь всё зависит от того какую жидкость вы приобрели в магазине, соответственно если подделка то в таком случае вам придётся заменить её сразу же а иначе начнёт происходить коррозия в частях двигателя автомобиля (Об этом чуть ниже в пункте «Примечание!»), но а что мне делать если я приобрёл автомобиль и мне хозяин сказал то что поменял все смазки (Масло, тосол и т.

д) в моём купленном автомобиле, как это проверить спросите вы?

Всё очень просто, для того чтобы проверить пришло ли время менять жидкость или же нет, откройте сперва расширительный бачок который закрыт крышкой (Бачок открывайте только на холодном двигателе, а иначе если у вас система разгерметизирована то жидкость при нагретом двигателе может просто резко выплеснуться и пойти струёй, от этого вы получите себе ожоги), так вот после отворачивания крышки (Указана стрелкой на фото ниже) взгляните визуально какой цвет жидкости у вас находится в бачке, в основном все жидкости которые охлаждают систему имеют определённый окрас, то есть тосол может быть синем, антифриз красным и т.д.

Поэтому после того как вы заглянули в бачок, определите визуально нуждается жидкость в замене или же нет, а именно она будет нуждаться если она поменяет свой цвет на цвет ржавчины, а так же если на поверхности (Это можно очень легко определить визуально) появиться масляная плёнка.

Примечание!
Многие откладывают замену данной жидкости, ну а что машина едет греется ну и что говорят они, запомните раз и навсегда, большинство деталей двигателя например такие детали как коленвал, распредвал, сам блок цилиндров и т. д. Смазываются охлаждающей жидкостью посредством того, что в данных деталях проделаны маленькие отверстия для того чтобы во внутрь их попадала данная жидкость и из внутри их охлаждала, а в том случае когда охлаждающая жидкость приходит в негодность, она начинает понемногу так скажем пожирать все эти детали из-за чего происходит преждевременная коррозия, которая в конечном итоге может привести вас к капитальному ремонту двигателя, а вить казалось всего лишь какая то охлаждающая жидкость, а столько бед может быть из-за неё, поэтому при покупки тоже будьте аккуратны так как в данный момент, очень много подделок продаются на рынке! (О том как выявить поддельную охлаждающую жидкость, см. в интересной статье под названием: «Подробная информация про антифриз и так называемый тосол который вливают в двигатель автомобиля»)

Примечание!
Прежде чем мы начнём дадим вам пару советов, чтобы вы были готовы к встрече с данной ситуацией, а именно многие автовладельцы постоянно хватаются за голову когда они заливают в бачок жидкость, после чего проходит некоторое время они открывают капот и видят то что жидкость упала меньше уровня (Сейчас поймёте к чему это всё ведёт, читайте внимательно), мы даже как то раз наблюдали такую ситуацию, к нам приехал молодой человек лет 20 на вид, он хотел чтобы мы ему поменяли расширительный бачок на новый и говорит он нам, мол я недавно заливал новую жидкость в бачок, после чего покатался на машине и она немного упала, мы его спрашиваем а когда вы проверяли жидкость двигатель вашего автомобиля был в остывшем состоянии (То есть проверка была произведена холодном двигателе), он нам ответил что нет двигатель был горячий а когда он взглянул на отметки которые располагаются по бокам бочка то и увидел то что маленькая часть жидкости пропала, объясняем почему это произошло!

Всё дело в том что патрубки системы охлаждения постоянно меняют свою форму, они то расширяются (Если двигатель очень горячий), то сужаются (Если двигатель холодный), поэтому как правило уровень охлаждающей жидкости нужно проверять только лишь на холодном двигателе, потому что на горячем действительно жидкости может даже быть меньше самой минимальной отметки MIN, но это ещё не говорит о том что нужно сразу же бежать и заливать новую жидкость в бачок, в этом случае нужно просто дождаться пока двигатель остынет, тем самым вы даже увидите как жидкости станет чуть больше в расширительном бачке и только после этого в него нужно будет долить новой жидкости и дальше ехать!

Сливание:
1) В самом начале операции найдите такое место на котором ваш автомобиль будет стоять ровно, или же если такой возможности нет, то в таком случае поставьте автомобиль таким образом, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней но не как не наоборот.

2) Затем скиньте клемму «-» с аккумуляторной батареи, а иначе если жидкость попадёт на оголённые провода то может произойти короткое замыкание, что в свою очередь вызовет неисправность проводов на которых попадёт жидкость. (О том как скинуть данную клемму, см. в статье: «Замена аккумулятора на всех ВАЗ», пункт 1)

3) Далее (Эта операция только для инжекторных машин) снимите модуль зажигания, чтобы он не мешал откручиванию сливной пробки блока цилиндров. (О том как снять модуль, см. в статье: «Замена модуля зажигания»)

Примечание!
Модуль нужно снимать только с кронштейном, потому что если вы снимите только один модуль то в таком случае уже кронштейн данного модуля перегородит дорогу к сливной пробке, поэтому снимаем всё вместе!

4) Следом чтобы охлаждающая жидкость из системы слилась чуть быстрее, открутите крышку которая закрывает расширительный бачок охлаждения.

5) После чего при помощи гаечного или же лучше всего накидного ключа, полностью отверните пробку которая находится на блоке цилиндров двигателя, вы до неё ещё добирались ранее когда снимали для доступа к ней модель зажигания с автомобиля, так вот более подробное местонахождение данной пробки смотрите на фото ниже, там человек указывает пальцем на данную пробку:

Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную пробку, обязательно подложите пустую ёмкость литров «на 10» под данную пробку, а после того как данная пробка будет откручена, слейте всю охлаждающую жидкость из блока цилиндров в эту ёмкость!

6) Затем когда вся жидкость из блока будет слита, рекомендуем вам какой ни будь не нужно тряпкой протереть двигатель автомобиля, а именно протереть те места куда попала при сливе жидкость.

7) Теперь не заворачивайте данную пробку и переходите к пробке которая располагается на радиаторе и точно так же полностью отверните её, а всю жидкость оставшуюся в радиаторе слейте в ёмкость.

Примечание!
Рядом со сливным отверстием радиатора находятся провода и сам генератор, если есть возможность попытайтесь данные вещи как ни будь защитить, к примеру накиньте на них резиновую тряпку чтобы жидкость на них не попадала, а иначе они могут запросто выйти из строя!

8) Следом все вывернутые пробки заверните обратно на свои места, потому что вся жидкость из системы слита, поэтому сейчас будем переходить к заливанию.

Заливание:
1) Сперва (Этот пункт касается только лишь инжектора, но примечание обязательно прочтите если у вас карбюратор), ослабьте хомут и скиньте шланг отвода жидкости с дроссельного узла его ещё называют дроссельной заслонкой, и после этого положите в какое ни будь удобное место этот шланг (Чтобы он не упал) и задерите ту часть которой он подсоединялся к дросселю, в самый вверх и оставьте так.

Примечание!
Если речь идёт об карбюраторном двигателе, то в таком случае проделайте точно такую же операцию но только с немного другим шлангом, а именно со шлангом подогрева карбюратора, он указан стрелкой ниже:

2) Затем аккуратно начните вливать до требуемого уровня охлаждающую жидкость и следите за тем потечёт ли данная жидкость из какого либо шланга, если потекла сразу же бросайте заливать жидкость (Ставьте канистру на пол) и одевайте шланг на своё место, а после того как оденете залейте жидкость до требуемого уровня и заверните пробку.

Примечание!
В том случае если вы всё льёте жидкость и льёте, а она не как не выходит из шланга, то в таком случае бросьте заливать и рукой ухватитесь за данный шланг и после чего аккуратно чуть опустите его, если жидкость полилась как указано ниже стрелкой на фото, то в таком случае одевайте данный шланг на своё место, закручивайте хомут который его крепит и продолжайте заливать жидкость в бачок до требуемого уровня!

3) И в завершение, если вы после замены (Не важно через какое время) заметите что двигатель очень сильно греется у вас, а печка и вовсе не обогревает (Идёт холодный воздух), то в таком случае произведите удаление воздушной пробки из системы.

(Как удалить пробку на инжекторе, см. в статье: «Удаление воздушной пробки на ВАЗ»)

Примечание!
На карбюраторе пробка удаляется точно так же как и на инжекторе, поэтому ту статью на которую стоит ссылка тоже прочтите если у вас карбюратор, но только всегда помните что на карбюраторе идёт другой шланг то есть шланг подогрева, а на инжекторе другой шланг который подсоединяется ещё к дроссельному штуцеру, в общём внимательно прочтите и всё поймёте о чём идёт речь!

Важно!
1. Обязательно меняйте данную жидкость только лишь на холодном двигателе, а иначе при горячем двигателе она бывает нагревается до очень высоких температур порядка 95-110 градусов и может даже и выше (Температура охлаждающей жидкости показывается на панели приборов на специальном датчике, некоторые люди его ещё называют датчик температуры двигателя), поэтому его и нельзя заменять на горячем двигателе, потому что можно очень легко им ошпариться при сливе.

2. Ещё учитывайте обязательно тот факт, то что охлаждающая жидкость вещество очень ядовитое, поэтому если она попадёт вам на кожу или же на глаза, бегите сразу же к умывальнику и промывайте данное место а иначе данная жидкость нанесёт вред вашему организму.

Примечание!
Кстати не берите и не в коем случае не оставляйте открытую бутылку с данной жидкость у себя дома, потому что пары данной жидкости то же ядовиты и то же могут нанести вред вашему организму!

3. И в завершение отметим некоторые факторы, а именно производите замену данной жидкость только в перчатках (Можно и без них, но есть вероятность попадания капель данной жидкости на кожу), а так же не в коем случае не сливайте отработанную жидкость на землю, всё же берегите окружающей и в первую очередь берегите экологию нашей страны и ещё кой что, если вы решите долить данную жидкость в бачок к примеру она заканчивается там у вас, во-первых не когда её не с чем не мешайте (Имеется ввиду то что нужно именно заливать жидкость одной марки и выпущенной только лишь от одного производителя и это обязательно) и во-вторых после доливки ни в коем случае не заводите автомобиль с незакрытой крышкой расширительного бачка, так как при пуске она обязательно должна быть закрытой!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить охлаждающую жидкость в двигателе, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже, да кстати там ещё даны очень грамотные советы поэтому смотрите по внимательнее данный ролик!

Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 2111 2112

 Ресурс эксплуатации охлаждающей жидкости составляет порядка от 120000 до 150000 км. Причем ресурс антифриза незначительно выше в следствии более совершенных присадок для обеспечения устойчивого состояния и ингибиторов предотвращающих интенсивную коррозию металлических деталей двигателя. Основными признаками для замены тосола антифриза является ржавый цвет охлаждающей жидкости, масляная пленка и другие отклонения от первоначального состояния.

 

ЧАСТЬ КАРТИНОК В СТАТЬЕ УВЕЛИЧИВАТСЯ, КЛИКНИТЕ ПО НИМ ДЛЯ ПРОСМОТРА В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ

Предупреждения

 Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.  Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Работу проводим на холодном двигателе. Сливаем охлаждающую жидкость, предварительно отвернув пробку расширительного бачка. Отворачиваем пробку, расположенную в нижнем правом углу радиатора, и сливаем жидкость в подставленную емкость.

Ключом «на 13» отворачиваем пробку на передней стороне блока цилиндров. На двигателях ВАЗ-2110, -2112. пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 снимаем модуль зажигания (см. «Снятие модуля зажигания»). По окончании заворачиваем пробки. Новую охлаждающую жидкость заливаем через расширительный бачок. Запускаем двигатель, доливаем жидкость. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой расширительного бачка. После остывания проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости — доливаем.

Более подробное описание процесса замены охлаждающей жидкости: Замена охлаждающей жидкости показана на двигателе мод. 2111

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

1. Установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку. Если площадка имеет уклон, поставьте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней, обеспечив.2. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. 3. Чтобы получить доступ к пробке сливного отверстия на блоке цилиндров двигателей мод. 2111, снимите модуль зажигания вместе с кронштейном (см. подраздел  Датчик фаз).

4. Снимите пробку расширительного бачка.

5. Установите емкость под двигатель и отверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров. После слива охлаждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров.

6.становите емкость под радиатор, отверните пробку сливного отверстия на радиаторе и дождитесь, пока охлаждающая жидкость полностью сольется из системы.

7.Заверните пробки в блок цилиндров и радиатор.

8. На двигателях с системой впрыска топлива ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка.

9.На карбюраторных двигателях нужно отсоединить шланг от штуцера подогрева карбюратора. Это необходимо для того, чтобы по мере заполнения системы охлаждения двигателя из нее выходил воздух. Если этого не сделать, из-за образования воздушных пробок охлаждающая жидкость не полностью заполнит систему.

10. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка. Предупреждение

Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробка может сорваться.

11. Подсоедините шланг в зависимости от модели двигателя к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора.12. На двигателях мод. 2111 установите на место модуль зажигания. 13. Подсоедините провод к клемме «–» аккумуляторной батареи. 14. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до уровня верхней кромки ремня крепления бачка. Предупреждение

 При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если через отопитель идет подогретый воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор, если холодный – значит в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. После этого заглушите двигатель. Чтобы удалить воздушную пробку, дайте двигателю остыть и отверните пробку расширительного бачка (будьте осторожны: если двигатель остыл не полностью, охлаждающая жидкость может выплеснуться из бачка). Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка и до нормы залейте в бачок жидкость.

Замена антифриза ВАЗ 2110 — АвтоТачки

Охлаждающая жидкость в автомобиле играет важнейшую роль и предназначена для охлаждения двигателя, без которого, собственно, он не сможет работать, так как при работе закипает. Также каждый автовладелец должен знать, что своевременная замена антифриза на ВАЗ 2110 также защищает все узлы двигателя от коррозии, что продлевает срок его службы.

Кроме того, антифриз, который сегодня чаще всего используется в автомобилях, выполняет хоть и незначительную, но смазочную функцию. С этой целью его даже используют в некоторых насосах.

Антифриз и масло AGA

Особенности

Иногда можно встретить споры о том, что лучше — антифриз или антифриз? Если разбираться в тонкостях, то антифриз на самом деле тосол, но специальный, выработанный в годы социализма. Она по многим параметрам превосходит известные виды охлаждающих жидкостей и вообще не идет ни в какое сравнение с водой, хотя до сих пор многими не понятна.

Итак, какие самые значимые преимущества антифриза:

• При нагревании антифриз имеет гораздо меньшее расширение, чем вода. Это означает, что даже при наличии небольшого зазора ему будет достаточно места для расширения и он не будет мешать работе системы, разрывать покрытие или трубы;
• Закипает при более высокой температуре, чем обычная вода;
• Тосол течет даже при минусовых температурах, а при очень низких температурах превращается не в лед, а в гель, опять же не ломает систему, а просто слегка замерзает;
• Не пенится;
• Не способствует коррозии, как вода, а, наоборот, защищает от нее двигатель.

Причины замены

Если говорить о сроке службы антифриза в ВАЗ 2110, то он находится в пределах 150 тысяч километров, и этот пробег желательно не превышать. Хотя на практике бывает, что замена или необходимость частичной замены охлаждающей жидкости возникает задолго до того, как спидометр покажет столько километров.

Возможные причины:

• Вы заметили, что изменился цвет тосола в расширительном бачке, он стал, так сказать, ржавым;
• На поверхности бака заметил масляную пленку;
• Ваш ВАЗ 2110 часто закипает, хотя особых предпосылок к этому нет. Нужно помнить, что ВАЗ 2110 все-таки скоростной автомобиль, и очень медленно ездить он не любит, бывает, что охлаждающая жидкость закипает. Это может быть связано с тем, что вентилятор охлаждения не работает на низкой скорости. Также возможно, что у вас выкипел антифриз, который уже нельзя использовать, который нужно заменить;
  
• Охлаждающая жидкость куда-то уходит. Это достаточно распространенная проблема для ВАЗ 2110, и простая замена или доливка уровня здесь не помогут, нужно искать, куда течет антифриз. Иногда жидкость выходит незаметно, особенно если температура достигает точки кипения и испаряется неизвестным до сих пор водителю образом, не оставляя видимых следов. Как показывает практика, чаще всего причину нужно искать в хомутах. Иногда помогает их полная замена. Чтобы быть уверенным, что жидкость выходит, нужно проверять уровень на холодном двигателе. Если двигатель даже не кипит, но достаточно горячий, если где-то немного подтекает, то этого может быть и не заметно: прогретый антифриз может показывать нормальный уровень, хотя это не так;
  
• Уровень охлаждающей жидкости в норме, то есть на уровне верхней кромки планки, удерживающей бачок, цвет не изменился, но тосол быстро закипает. Возможна воздушная пробка. Кстати, при нагреве-охлаждении уровень немного меняется. Но если при постоянных проверках прогретого ВАЗ 2110 вы заметили, что антифриз на исходе, нужно найти где, иначе заменить его не получится.
  

Подготовка к замене

Многих интересует, сколько литров охлаждающей жидкости в автомобиле ВАЗ 2110, сколько ее реально можно слить и сколько нужно купить для замены?

Объем заправки так называемого антифриза 7,8 литра. Меньше 7 литров слить реально невозможно, не больше. Поэтому, чтобы замена прошла успешно, достаточно купить около 7 литров.

При этом очень важно придерживаться нескольких правил:

• Настоятельно рекомендуется покупать жидкость того же производителя и того же цвета, что и в вашем ВАЗ 2110. В противном случае можно получить непредсказуемый «коктейль» это испортит вашу машину;
• Обратите внимание на то, купили ли вы готовую к употреблению (бутылированную) жидкость или концентрат, который необходимо дополнительно разбавить;
• Чтобы замена антифриза прошла без происшествий, делать это нужно только на остывшем ВАЗ 2110. И запускать двигатель только тогда, когда все уже подключено, залито, а крышка бачка закрыта.

Замена

Для замены антифриза необходимо предварительно слить старый:

1. Надеть резиновые перчатки и защитить глаза. Конечно, не трогайте крышку заливной горловины, если двигатель кипит.
2. Ставим машину на ровное место. Некоторые специалисты утверждают, что даже лучше, если передняя часть немного приподнята, так больше жидкости может слиться, лучше из системы.
3. Отключить ВАЗ 2110, сняв минусовую клемму аккумулятора.
4. Снимите модуль зажигания вместе с кронштейном. Это дает доступ к блоку цилиндров. Подставьте под сливную пробку подходящую емкость, куда будет стекать антифриз. Установите емкость и отверните сливную пробку на блоке цилиндров
5. Сначала откручиваем пробку расширительного бачка, чтобы легче было слить кулер (то есть создать давление в системе). И пускаем антифриз до тех пор, пока он не перестанет выходить. Снять крышку расширительного бачка
6. Теперь нужно подставить емкость или ведро под радиатор, а также открутить пробку. Вам нужно слить как можно больше жидкости; больше лучше.

   Ставим под радиатор емкость для слива охлаждающей жидкости и откручиваем сливную пробку радиатора

7. Если вы уверены, что охлаждающая жидкость больше не вытекает, очистите сливные отверстия и сами пробки. При этом проверяйте крепления всех патрубков и их состояние, ведь если у вас были случаи закипания антифриза, то это может пагубно сказаться на них.
8. Для того, чтобы замена была действительно правильной, полной, и вы забыли, каково это, когда двигатель закипает, нужно учесть еще несколько нюансов. Если у вас инжектор, снимите шланг в месте соединения с форсункой для подогрева дроссельной трубки.

   Ослабляем хомут и снимаем шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера обогрева дроссельной заслонки. Если карбюратор, также снимите шланг в месте соединения с штуцером подогрева карбюратора. Именно эти действия необходимы для того, чтобы не образовывались воздушные заторы.

   Снимаем шланг с штуцера обогрева карбюратора, чтобы выходил воздух и не было воздушных карманов

9. Чтобы понять, сколько антифриза нужно заливать в ВАЗ 2110, посмотрите тот, который сливается. Жидкость заливают через расширительный бачок до полного заполнения системы. Желательно, чтобы выходило столько же объема, сколько опорожняется.

   Залить охлаждающую жидкость до уровня в расширительном бачке

После произведенной замены нужно плотно закрутить (это важно!) пробку расширительного бачка. Замените снятый шланг, снова подключите модуль зажигания, верните кабель, который вы сняли, к аккумулятору, и вы сможете запустить двигатель. Пусть немного поработает.

Иногда это приводит к падению уровня охлаждающей жидкости в бачке. Значит, где-то была пробка, и она «прошла» (проверил крепление всех шлангов!). Нужно просто долить антифриз до оптимального объема.

Свечи зажигания как заменить свечи зажигания своими руками.

Как известно, под луной нет ничего вечного. Поэтому во время езды со временем состояние вашего двигателя будет зависеть от состояния свечей зажигания, а они имеют свойство изнашиваться. Поэтому помимо частой замены моторного масла, замена свечей зажигания тоже достаточно частая процедура. Страшно менять только первый раз, сама процедура довольно простая, но нужны элементарные знания, определенные инструменты, короткое время работы.

Какие инструменты необходимы для замены свечей зажигания

В своем арсенале необходимо иметь:

— Специальный ключ для свечей зажигания, его еще называют ключом-трещоткой;

— Варианты головок разного размера, в этом случае требуется головка по размеру вашей свечи зажигания и вторая головка, соответствующая креплению фиксации провода на свече или декоративной крышке;

-эти удлинители, с помощью которых можно добраться до свечей.

Как найти свечи зажигания для вашего автомобиля

Сама по себе работа по замене свечей, процедура не сложная.

Но как найти эти свечи?

Если Ваш автомобиль оснащен рядным двигателем с рядным или V-образным расположением цилиндров — в этом случае свечи зажигания расположены сверху двигателя.

Но, бывает, что свечи зажигания находятся под пластиковой крышкой двигателя.

В этом случае необходимо открутить и снять пластиковую крышку.

А вот снимать крышку очень редко, так как производители предусматривают наличие рабочих отверстий, через которые можно достать свечи зажигания.

Открыв капот, следует обратить внимание на провода (они толстые и упругие).

При этом, если вы знаете количество цилиндров вашего двигателя, то этих толстых эластичных проводов должно быть столько же.

Посмотрите на этот провод, проведите глазами по проводу и на конце вы увидите свечу зажигания.

На каждом конце провода вы найдете соответствующую свечу.

Четырехцилиндровый двигатель оснащен четырьмя свечами, при этом эти свечи расположены прямо перед вами в верхней части мотора.

Если машина оснащена двигателем V6 или V8, то свечи в такой машине равномерно распределены по обеим сторонам двигателя, слева и справа.

И до них можно добраться, так же слева и справа.

Разобравшись со свечами, вы увидите, что провод со свечи снимается очень легко.

Важно! Не снимайте сразу все провода со свечей, одновременно. Иначе после замены свечей можно перепутать провода. Цилиндры двигателя автомобиля должны работать строго в определенном порядке.

Для того, чтобы цилиндр начал работать, на определенном проводе должно быть искрообразование.

Поэтому, чтобы не создавать хаоса в двигателе, меняйте свечи по одной.

Процесс замены свечей зажигания своими руками

Увидев перед глазами ряд свечей зажигания, начинайте работать с последней свечи в ряду.

Держите руку на кратчайшем расстоянии от свечи, возьмите провод свечи зажигания и потяните за него.

Иногда для протягивания проволоки требуется небольшой крутящий момент, так как эту проволоку можно вставить с усилием прижима.

Иногда провод находится в специальной вилке (колпачке), вытягивать этот провод надо аккуратно. Возможны варианты крепления провода не просто за счет прижимной силы резинового наконечника, а провод крепится с помощью вилки к корпусу двигателя.

Соединение проводов свечи можно закрыть декоративной защитной крышкой.

В таких случаях изначально необходимо открутить эти декоративные крышки или заглушки, а также может понадобиться снять габаритную пластиковую крышку двигателя.

Первый этап пройден, провод отключен.

Уберите провод подальше от свечи, чтобы он не мешал при работе.

Теперь нам нужен торцевой ключ — трещотка, берем его в руки, вставляем в один конец стержня удлинителя, на удлинителе находится головка нужного размера.

Вращая ключ против часовой стрелки, выкрутите освободившуюся от провода свечу зажигания.

Не бойтесь, может потребоваться небольшое усилие, чтобы сдвинуть свечу с места.

Свеча выкручена, что дальше?

После того, как вы выкрутили старую свечу зажигания, внимательно осмотрите ее. Свеча зажигания должна быть слегка грязной или темной с конца свечи зажигания, который находится со стороны двигателя.

Если на свече небольшое количество нагара — все в порядке. А вот если снятая свеча белая или веерная с маслом — значит у вас проблемы.

Помните! Свеча зажигания каждого цилиндра – точный индикатор возможных проблем вашего двигателя.

Проверить изолятор из фарфора на отсутствие трещин.

Правильная ли свеча зажигания, которую вы приобрели

Берем в руки старую свечу зажигания и новую — визуально сравните размеры, они должны быть одинаковыми.

Имеют одинаковую маркировку, одинаковую резьбу и толщину посадочного места в корпус двигателя, одинаковый разъем для проводов.

Вкрутить новую свечу на место старой.

Может получиться такой казус, что свеча вылетает из головки, так как дырка глубже и новую свечу вставить и прокрутить не получится, так как мешает ключ.