Замена ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов: инструкция с видео
Ремень ГРМ при 16-ти клапанах двигателя на автомобиле ВАЗ Лада Приора, согласно инструкции, после того как достигнут пробег длиной в 70 тысяч км, должен быть удален, а замена этой детали обязана производиться незамедлительно. Функцией ремня ГРМ является обеспечение синхронизации вращения, он выполнен из прочной резины и имеет насечки на внутренней стороне.
Работа клапанов и валов дает возможность горючей смеси правильно впрыскиваться, а отработанным газам выходить наружу. Само по себе это указывает на исключительную важность такой детали вашей машины, а замена ремня предотвращает более дорогостоящий ремонт автомобиля Лада Приора. Стоимость операции не настолько велика, чтобы рисковать и сокращать срок эксплуатации вашего автомобиля.
Читайте также: Как на Лада Приора поменять фильтр
На практике агрегат подвергается повреждениям гораздо чаще. Через сколько километров, пройденных авто, нужно проводить профилактику? Практика показывает, что достаточно 20-тысячного километража, пройденного машиной ВАЗ Лада Приора, чтобы проверить двигатель.
Безусловно, если ремень находится в рабочем состоянии, заменять его нет нужды, но опасно дожидаться и полного разрыва ремня, вызывающего повреждения поршней и клапанов в результате столкновения. При проверке ремня ГРМ на нем могут обнаруживаться остатки смазочного материала или незначительные порывы. Все это указывает на необходимость все же поторопиться, чтобы замена была своевременной, и полного разрыва не случилось.
Выбор подходящего ремня ГРМ для авто Лада Приора – исключительно дело владельца. Хорошо себя зарекомендовали комплекты фирмы Gates, существуют оригиналы и аналоги. Кроме того, желательно обратить внимание и на то, что при покупке оригинального комплекта или ремня вы значительно меньше рискуете столкнуться с обрывом, хотя и цена оригинала будет немного выше.
Замена ремня ГРМ своими руками
Чтобы замена могла быть успешно и легко осуществлена в условиях вашего гаража, мастера по ремонту предлагают такую схему:
- Убедившись, что двигатель машины Лада Приора с 16 цилиндрами полностью остыл, снимаем кожухи из пластмассы, выкрутив верхние (5 штук) и нижние (2 штуки) винты, затем придаем первому цилиндру верхнее положение.
Прорези на кожухах должны совместиться с отметками на шкивах распределительных валов, а отметка на маслонасосе – с отметкой на шкиве коленчатого вала. - Теперь можно открутить ролик натяжки и произвести съем ремня ГРМ, используя отвертку, заодно в случае необходимости производится также замена зубчатых венцов шкивов.
- Проверяем подшипники, ролики, после чего выставляем заново метки, если они сбились.
- Пришло время натяжения нового ремня ГРМ на авто Лада Приора. Надев новый ремень, натягиваем его роликом и снова проверяем метки.
- Комплект ГРМ должен быть собран в обратной разборке последовательности. Натяжка ремня ГРМ для авто Лада Приора с 16-клапанным двигателем проверяется посередине между шкивами распределительных валов. Прогиб не должен превышать 5,5 мм при помещении на него гири весом 10 кг. Перетяжка вызывает характерный визгливый звук, что чревато впоследствии неправильной работой и быстрым износом не только ремня, но и подшипников.
- На этом замена ремня ГРМ полностью закончена, и ваше авто снова готово к эксплуатации на дорогах.
Читайте также: Замена тормозных колодок на Лада Приора
Инструментарий, при помощи которого производится замена ремня ГРМ
Вам понадобятся в работе следующие инструменты:
- линейка;
- отвертка;
- ключи на 15 и 17;
- особый ключ для регулирования натяжного ролика.
Читайте также: Как поменять салонный фильтр на Лада Приора с кондиционером
Таким образом, самостоятельно выполнив подобную операцию, вы экономите достаточно серьезные средства, поскольку зачастую стоимость услуг в мастерских по ремонту недешева и значительно превышает цену самих деталей. Эту процедуру вам под силу сделать своими руками, чтобы двигатель вашей машины Лада Приора работал без перебоев, а поездки на ней были приятными.
Замена ремня ГРМ Лада Приора 16 клапанов совими руками видео инструкция
В шестнадцати клапанной Ладе Приоре в качестве передачи узла ГРМ используется ремень.
Он приводит в действие весь узел, синхронизируя работу валов. В шестнадцати клапанных моторах 2 распределительных вала, каждый из которых имеет приводную шестеренку. Ременный привод ГРМ достаточно длинный, он проходит через натяжитель, водяной насос и опорный ролик.
Когда менять ГРМ на Приоре
Производитель гарантирует нормальную работу ременного привода на пробеге в 100 000 км. Но не стоит очень-то полагаться на такого рода обещания, и лучше время от времени проводить диагностику привода, ведь он вполне может прийти в негодность раньше установленного срока. Тому может быть множество причин. Давайте подробнее остановимся на них:
- Ремень может выйти из строя по естественным причинам, в результате длительного времени эксплуатации.
- Постоянные температурные перепады тоже не будут способствовать продлеванию срока эксплуатации ременной передачи.
- Попадание на поверхность ремня масла или антифриза – еще одна причина.
- Если помпа вышла из строя, это скажется и на состоянии ремня.
- Если ролики неисправны, ремень будет стираться.
Хочется обратить особое внимание на попадание масла на поверхность ремня. Если это произойдет, менять нужно не только ремень, но и сальники. Если этого не сделать, то масло попадет и на новый привод, а масло разъедает резину.
А вот какие дефекты ременной передачи можно наблюдать чаще всего:
- появление трещин;
- расслаивание;
- локальные вздутия;
- разлохмачивание торцов;
- обрыв.
Если ремень оборвется, то это обязательно приведет к очень серьезным последствиям. Судите сами, обрыв послужит причиной сталкивания клапанов с поршнями. Из-за этого произойдет их деформация, а это уже капитальный ремонт, который стоит недешево. Поэтому время от времени проверяйте состояние ременной передачи и немедленно меняйте привод в случае необходимости.
Ремонт можно поручить профессионалам, а можно провести его и самостоятельно. Это обычная процедура, хотя отнестись к ее выполнению нужно со всей ответственностью.
Замена и порядок работ
А сэкономить таки можно на установке ремня. Многие автолюбители поступают именно так, тем самым экономя средства и получая бесценный опыт ремонта автомобиля своими руками.
Итак, если вы решили, что ремонт будете производить самостоятельно, сначала как следует подготовьтесь: сходите в магазин за новым комплектом расходных материалов, подготовьте все необходимые ключи. А вот что вам при этом может понадобиться:
- ключ или головка на 15;
- шестигранник на 5;
- набор отверток с разными наконечниками;
- ключ на 17;
- домкрат.
Теперь приступаем к ремонту, последовательно выполняя означенные ниже действия.
1. Ставим авто на ровную поверхность.
2. Разъединяем разъем на датчике коленчатого вала, тем самым отключив его. Теперь важно: нам необходимо проверить совмещение меток на шестернях распределительных валов. Метки должны совместиться с высечками треугольной формы, которые нанесены на корпус.
3. Снимаем заглушку вверху маховика. Теперь нам будет видна метка, нанесенная на венец маховика. Она должна совместиться с высечкой треугольной формы, расположенной слева.
4. Дополнительно необходимо проверить и расположение меток на шкиве коленвала. Тут нам потребуется ослабить натяжение ремня генератора. Маховик при этом должен оставаться в том же положении, что и сейчас. Для этого его нужно зафиксировать отверткой. Ее необходимо вставить в отверстие, где была заглушка из резины. Теперь берем ключ на 17 и отворачиваем им болт фиксации шкива генератора.
5. Мы сняли шкив, и теперь нам видна шестеренка коленвала. Расположенная на ней метка должна быть совмещена с меткой, расположенной на кожухе масляного насоса.
6. Совпадение меток здесь обязательно. Если они не сошлись, их нужно совместить вручную. Для этого выключаем передачу, ставим машину на ручной тормоз, набрасываем ключ на 17 на шкив генератора и начинаем крутить коленвал до полного совмещения отметок. После их совмещения поршень первого цилиндра встанет в мертвую точку. Теперь можно приступать к демонтажу отслужившего свой срок ремня. Для этого нам придется снять натяжной ролик, сначала отвернув крепежный болт. Не забудьте проверить состояние самого ролика. Если оно будет неудовлетворительным, его лучше тоже заменить, чтобы не пришлось разбирать механизм вновь ужу только из-за одного ролика, ведь он тоже может прийти в негодность, так как является расходным материалом.
7. Теперь демонтируем старую передачу, снимаем ролики и производим установку новых расходников.
Вращая натяжной ролик по часовой, производим его натяжку. Для проверки натяжения существует специальный инструмент. Если у вас его нет, то натяжение ремня можно проверить и по-другому. Для этого просто возьмитесь пальцами за ремень и проверьте его горизонтальную плоскость. Если натяжение в норме, то провернуть ремень пальцами можно только на 90 градусов и не более того.
8. Теперь снимаем фиксатор с маховика (вынимаем отвертку). Нам необходимо связать положение отметок на распредвале и маховике. Для этого коленвал необходимо провернуть на 2 оборота. Если полного совмещения меток добиться не удалось, значит процедуру установки ременной передачи придется повторить. При совпадении меток ставим остальные узлы в обратном порядке.
9. Когда работа будет закончена, останется запустить движок и прислушаться к тому, как он работает. Если ремень натянут нормально, то левых звуков не будет. При неправильной натяжке можно слышать нехарактерный гул или свист. Тогда нужно отпустить ремень, провернув его против часовой.
Видео
Замена ремня ГРМ Audi | Audi St. Paul
Перейти к основному содержанию- Отдел продаж: 651-494-1400
- Служба поддержки: 651-494-1340
Когда вы заглянете под капот своего Audi, вы увидите ремень, который приводит в движение такие компоненты, как компрессор кондиционера и насос гидроусилителя руля. Это не ремень ГРМ — он известен как серпантиновый ремень и служит совершенно другой цели.
Ремень ГРМ соединяет распределительный вал двигателя с коленчатым валом.
Другими словами, это то, что синхронизирует открытие и закрытие клапанов в нормальных условиях эксплуатации. Во многих двигателях до сих пор используется цепь ГРМ (мало чем отличающаяся от велосипедной цепи с петлей), приводящая в движение звездочки; Цепи ГРМ обычно служат в течение всего жизненного цикла автомобиля и не нуждаются в замене или обслуживании.
Ремни ГРМ, однако, представляют собой зубчатый резиновый ремень, спрятанный за крышкой и не подлежащий обслуживанию без разборки. Как вы, наверное, догадались, этот резиновый ремень со временем растянется и, в конце концов, выйдет из строя.
Что произойдет, если ремень ГРМ выйдет из строя?
При обрыве ремня клапаны больше не синхронизируются с поршнями, то есть поршни будут перемещаться вверх в цилиндрах, а клапаны заедают в открытом положении. Некоторые двигатели называются двигателями без помех, что означает, что днище поршня сконструировано таким образом, что оно не касается открытых клапанов (помните, что площадь в верхней части цилиндра, когда поршень достигает конца своего хода, равна довольно плотно).
В других двигателях поршни могут соприкасаться с открытыми клапанами, изгибать штоки клапанов, пробивать отверстия в поршнях и, как правило, разрушать двигатель изнутри.
Большинство производителей рекомендуют менять ремень ГРМ примерно через 50-70 000 миль пробега, хотя это может варьироваться. Для получения подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации вашего Audi или свяжитесь с нашим сервисным отделом.
Что входит в обслуживание ремня ГРМ?
Хотя обслуживание ремня ГРМ является довольно рутинным, это также сложная работа, которая требует разборки нескольких систем и компонентов и должна выполняться только специалистами, сертифицированными на заводе. В ремне ГРМ также используется натяжитель, подпружиненное натяжное устройство, которое удерживает его на рекомендованном натяжении. В рамках этой работы необходимо заменить натяжитель, а сервисный отдел также проверит водяной насос в рамках обслуживания.
Одно можно сказать наверняка — каждая миля, на которую вы превысили межсервисный интервал, — это заемное время.
Подготовка к работе с ремнем и цепью ГРМ
Ремни ГРМ требуют обслуживания двигателей, на которых они есть, но как насчет цепей ГРМ? На большинстве двигателей с верхним расположением распредвала, в которых для вращения кулачков используется цепь ГРМ, обычно имеется какой-либо тип натяжителя или регулятора цепи, который удерживает цепь в натянутом состоянии и компенсирует растяжение по мере старения цепи. Но на двигателях V6 и V8 с толкателем нет натяжителя цепи для компенсации растяжения цепи. Следовательно, после десятков тысяч миль цепь ослабевает, начинает издавать шум, ударяясь о переднюю крышку, и приводит к запаздыванию фаз газораспределения. В этот момент необходимо заменить цепь ГРМ.
На некоторых двигателях в клапанном механизме используются оба типа привода: цепь ГРМ и пара ремней.
При износе деталей
Ремни и цепи ГРМ несут большую нагрузку. Они должны повернуть кулачок с силой, достаточной для преодоления сопротивления всех пружин клапана. Ремни изготовлены из синтетического каучука, армированного прочными волокнистыми кордами, которые обеспечивают прочность на растяжение и предотвращают растяжение ремня. Цепи состоят из стальных звеньев, соединенных гибкими роликами. Хотя цепи более долговечны, чем ремни, и обычно имеют более длительный срок службы, они также тяжелее, шумнее и дороже в плане замены. Вот почему ремни используются на многих двигателях с верхним расположением распредвала.
Основной причиной износа ремня является нагрев. Когда ремень обвивает и вращает звездочки, трение создает тепло (в дополнение к теплу от самого двигателя). Со временем это приводит к тому, что резина теряет гибкость, затвердевает и трескается. Корды внутри ремня также ослабевают по мере накопления износа ремня, что увеличивает риск его разрыва.
Цепи ГРМ, для сравнения, в основном невосприимчивы к воздействию тепла. Но они растягиваются по мере старения, что может вызвать шум трения и запаздывание фаз газораспределения.
При выходе из строя кулачкового привода
Если ремень ГРМ или цепь порвутся, или шестерни кулачкового привода выйдут из строя, кулачок перестанет вращаться, двигатель потеряет компрессию и двигатель перестанет работать. Отказ кулачкового привода также может привести к дорогостоящему повреждению клапанов в «интерференционных» двигателях, у которых недостаточно зазора, чтобы предотвратить удары клапанов о поршни, если кулачок перестает вращаться или прыгает несвоевременно.
К интерференционным двигателям относятся большинство японских и европейских двигателей, а также Chevrolet объемом 1,5 л и 3,4 л; 1995 Крайслер 2,0 л и 2,5 л; Chrysler 3,2 л и 3,5 л 1997 г. и новее; и двигатели Ford Probe 2,0 л и 2,2 л.
Цепь или ремень привода ГРМ также могут перескакивать во времени, если они ослаблены. Двигатель может продолжать работать, но его мощность будет снижаться из-за изменения фаз газораспределения.
Замена ремня и цепи
Владельцу автомобиля лучше всего заменить ремень или цепь ГРМ до того, как они выйдут из строя. Для двигателей середины 1990-х годов и старше рекомендуемый интервал замены большинства ремней ГРМ обычно составляет 60 000 миль. На более новых двигателях оригинальные ремни изготовлены из лучших материалов и обычно имеют рекомендуемый интервал замены 100 000 миль или более.
Если по какой-либо причине у вас отключилась головка двигателя или если вы проводите капитальный ремонт двигателя, вам также следует заменить ремень ГРМ, цепь или шестерни распредвала.
Не рискуйте повторно использовать старый ремень ГРМ, цепь или шестерню. Цепь ГРМ с большим пробегом, которая растянулась и ослабла, не может поддерживать точную синхронизацию клапанов и должна быть заменена, если люфт превышает технические характеристики. Вместе с цепью следует заменить звездочки распределительного вала и коленчатого вала. Эти детали входят в стандартный набор ГРМ из трех частей.
Еще один момент, на который следует обратить внимание, — это модернизация штатной цепи привода ГРМ и комплекта шестерен на двигателе V6 или V8 с толкателем с использованием запасных частей с улучшенными характеристиками. Вы можете заменить стандартную бесшумную цепь и кулачковую шестерню с пластиковым покрытием на цепь с одним или двумя роликами и стальную шестерню из заготовок, чтобы повысить прочность и долговечность (хотя это может быть немного шумнее).
На двигателях с верхним расположением распредвала, в которых используется цепь привода ГРМ, комплект привода ГРМ может также включать демпфер или натяжитель цепи.
Демпфер цепи, натяжитель, направляющая или рельсы также должны быть заменены при замене цепи и звездочек, потому что эти компоненты играют жизненно важную роль в поддержке цепи и сохранении ее натянутости.
В качестве примера можно привести скрежет, исходящий из области крышки цепи привода ГРМ в автомобилях Ford Crown Victoria и Mercury Grand Marquis 2000–2003 годов с двигателем V8 объемом 4,6 л. Согласно Бюллетеню технического обслуживания Ford 03-15-7, чрезмерный износ рычагов натяжителя цепи привода ГРМ может вызвать шум. Рычаг натяжителя имеет алюминиевую основу с нейлоновой поверхностью. Поэтому, если вы обнаружите частицы нейлона и/или алюминия в моторном масле, это, вероятно, означает, что необходимо заменить натяжитель, рычаги натяжителя, цепи привода ГРМ и зубчатую передачу.
Номера деталей Ford для натяжителей 2000 модельного года: F6AZ-6L266-DA (RH) и F6AZ-6L266-CA (LH). Для моделей 2001-03 годов номера деталей натяжителя: 1L3Z-6L266-AA (правый) и XL1Z-6L266-AA (левый).
Натяжные рычаги: 1L2Z-6L253-AA (правый) 1L2Z-6L253-AA (левый).
Вы всегда должны проверять базу данных бюллетеней технического обслуживания для любого двигателя, который вы восстанавливаете, чтобы узнать, есть ли какие-либо известные проблемы с кулачковым приводом. Ford TSB 97-2-8, например, описывает стук при запуске двигателя после того, как двигатель простоял всю ночь, который можно услышать на 1995 моделей Ford Contour и Mercury Mystique с DOHC 2,5 л V6. Утечка масла из натяжителей цепи приводит к тому, что цепь ГРМ на мгновение начинает тереться о храповик натяжителя при первом запуске двигателя. Шум длится всего пару секунд и исчезает, как только двигатель увеличивает давление масла.
Решение, по словам Форда, заключается в замене оригинальных компонентов натяжителя цепи деталями новой конструкции. К ним относятся два натяжителя цепи ГРМ F5RZ-6L266-CA, левый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-BA, правый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-AA, левый рычаг натяжителя цепи F6RZ-6L253-AA и правый рычаг натяжителя цепи F6RZ-6L253-BA.
Одновременно следует заменить две цепи ГРМ и направляющие в сборе.
Не используйте повторно старые ремни ГРМ
Что касается ремней ГРМ, то они не растягиваются со временем, но становятся слабыми внутри и могут выйти из строя без предупреждения. Следовательно, визуальный осмотр ремня может мало что показать. Если пробег неизвестен, замените ремень. И если пробег известен, а ремень прошел более 30 000 миль, замените его в любом случае.
Многие отказы ремня привода ГРМ на самом деле вызваны неисправными натяжителями ремня и натяжными роликами. Как и ремни, эти детали также изнашиваются и должны тщательно проверяться и заменяться при замене ремня.
Повторное использование старых компонентов натяжителя повышает риск преждевременного выхода ремня из строя. Срок службы многих компонентов натяжителя OEM составляет всего около 2000 часов или от 40 000 до 60 000 миль или более в зависимости от режима вождения автомобиля.
Подшипники натяжителя «загерметизированы на весь срок службы» и не подлежат обслуживанию, поэтому нет возможности очистить, осмотреть или повторно смазать подшипники при замене ремня ГРМ.
Более того, трудно определить истинное состояние компонентов натяжителя, поскольку они не работают под нагрузкой. Следовательно, простой визуальный осмотр может пропустить подшипники натяжителя, находящиеся на грани выхода из строя.
Если вы обнаружите ремень с оборванными зубьями, это будет означать, что что-то в системе кулачкового привода заклинило или застряло, что привело к перегрузке ремня и вызвало срезание зубьев или скачок времени. Наиболее вероятным виновником является распределительный вал, который мог заклинить из-за перегрева двигателя или отсутствия смазки (низкий уровень масла или потеря давления масла). Обязательно проверьте прямолинейность отверстий распредвала в головке блока цилиндров и при необходимости выпрямите или выровняйте головку, прежде чем головка вернется на двигатель.
Когда головки цилиндров с верхним распредвалом сильно нагреваются, они обычно вздуваются посередине, что приводит к изгибу или заклиниванию кулачка. В некоторых случаях это может привести к поломке кулачка, разрыву зубчатого ремня или срезанию ведущей звездочки кулачка с конца кулачка.
Убедитесь, что вы приобрели правильные детали
В аналогичных двигателях могут использоваться разные компоненты кулачкового привода, поэтому убедитесь, что вы приобрели правильные запасные части для двигателя. Например, Chevy использовала три разных механизма газораспределения для 262 V6 с тех пор, как он впервые появился в 1919 году.85. В двигателях с плоским толкателем используется шестерня P/N 340235; в небалансировочных двигателях с роликовыми кулачками используется шестерня P/N 12552128; а в балансировочных двигателях используется шестерня P/N 10144121. Ни одна из этих шестерен не является взаимозаменяемой.
На двигателях 262 1992-98 годов с уравновешивающими валами убедитесь, что два уравновешивающих вала правильно сфазированы с распределительным валом. Валы приводятся в движение шестернями от кулачка, и есть два разных набора шестерен, один с широкими зубьями, а другой с узкими зубьями. Шестерни с широкими зубьями использовались на более ранних двигателях и могут быть заменены более поздними узкими шестернями для снижения шума.
Chevy также использовала два разных механизма газораспределения на своих двигателях LT1 V8. В более ранних двигателях LT1 1992-95 годов с алюминиевыми головками использовалась кулачковая шестерня P/N 10128349 с небольшим отверстием с 16 шлицами в центре. На LT1 1995 года и более поздних версиях используется другая шестерня, номер детали 10206039, с увеличенным центральным отверстием без шлицев.
Вы также найдете три разных передних кожуха для этих двигателей. Двигатели 1992-94 годов имеют крышку с двумя маленькими отверстиями для приводов водяного насоса и распределителя и большое отверстие для кривошипа. 19Двигатели 94-95 годов имеют большое центральное отверстие для распределителя, а крышки 1996-97 годов имеют дополнительное отверстие внизу для датчика положения коленчатого вала.
Также рекомендуется проверить поверхность уплотнения на приводном валу водяного насоса при замене зубчатых колес и цепи на LT1. Водяной насос приводится в действие кулачком на этом двигателе, и если вал изношен, он будет протекать.
Если вы заменяете цепь ГРМ на двигателе с верхним расположением распредвала последней модели и системой изменения фаз газораспределения (VVT), обязательно ознакомьтесь с процедурой сборки, чтобы узел VVT на конце кулачка был установлен правильно. На рядной шестерке GM Vortec 4200 DOHC (представленной в 2002 году на Chevy TrailBlazer, GMC Envoy и Oldsmobile Bravada) блок VVT «фазер» установлен на конце выпускного распределительного вала и использует давление масла для изменения фаз газораспределения до 25 с. °. Блок VVT управляется электронным способом модулем управления трансмиссией через электромагнитный клапан, который открывается, чтобы направить давление масла в блок. При замене цепи ГРМ на одном из этих двигателей необходимо убедиться, что блок VVT находится в правильном положении (полностью выдвинут).
Советы по установке ремня ГРМ
Убедитесь, что новый ремень ГРМ идентичен оригинальному. Длина и ширина ремня, профиль и шаг зубьев должны быть одинаковыми, а материал должен быть таким же или лучше.
Не заменяйте ремень из HSN (высоконасыщенного нитрила) менее дорогим неопреновым ремнем. Используйте качественный бренд ремня, потому что некоторые неизвестные бренды используют материалы низкого качества, которые не прослужат так же долго, как ремень OEM или качественный ремень послепродажного обслуживания.
При замене ремня никогда не пытайтесь «натягивать» ремень на шкив. Ремни, помните, не растягиваются, и принуждение к этому, скорее всего, повредит шнуры и приведет к их выходу из строя.
Также никогда не стучите по звездочке, чтобы установить ее на место. Если он не скользит на место, проверьте выравнивание и посадку.
Проблемы с перекосом в кулачковом приводе также могут возникать, если звездочка кулачка установлена задом наперед, используется шайба неправильной толщины (неправильный осевой люфт), забыта нажимная кнопка или звездочка кривошипа неправильно расположена в своей шпоночной канавке.
Натяжение ремня имеет решающее значение для его долговечности.
Настройте в соответствии с рекомендуемыми характеристиками (всегда обращайтесь к руководству, поскольку рекомендуемый люфт может варьироваться в зависимости от приложения). Если ремень слишком тугой, он не продержится. Если ремень слишком ослаблен, это может привести к скачку времени.
В некоторых двигателях, например, в 3,4-литровом двигателе GM DOHC V6, используется гидравлический натяжитель, удерживающий ремень натянутым. На этих двигателях натяжитель должен быть подготовлен перед повторной установкой путем слива масла, полного втягивания плунжера и заполнения его моторным маслом 5W-30.
Также проверьте пересмотренные или обновленные процедуры регулировки ремня, которые могут быть более поздними. В качестве примера можно привести процедуру настройки ремня ГРМ и натяжителя, которую Ford первоначально опубликовал для Contour и Escort ZX2 1998-2000 гг., Focus 2000 г., 1998-2000 Mercury Mystique и 1999-2000 Mercury Cougar с двигателем 2,0 л. Ford TSB 99-25-4 описывает пересмотренную процедуру.
Специальные инструменты для цепей и ремней ГРМ
Перед заменой ремня ГРМ, цепи или комплекта шестерен на некоторых двигателях проверьте контрольные метки ГРМ. Некоторые двигатели имеют несколько временных меток, которые могут сбивать с толку, поэтому убедитесь, что вы знаете, какие метки для чего предназначены и как они должны быть выровнены.
Для многих двигателей с двумя верхними распредвалами также требуется специальный инструмент для блокировки распредвалов, чтобы удерживать распредвалы на месте во время замены цепи ГРМ. Lisle и KD Tools предлагают для этой цели хорошие универсальные эксцентриковые фиксаторы. Вам понадобятся два таких инструмента для блокировки кулачка, если вы заменяете цепь на DOHC V6 или V8, и только один инструмент, если вы работаете с четырехцилиндровым или рядным шестицилиндровым двигателем с двумя распредвалами.
Другие специальные инструменты OEM, которые могут потребоваться, включают:
Audi 2,8 л V6 (1992-’94) Требуется фиксатор распределительного вала 3243 и фиксатор коленвала 3242.
Chevrolet 3,4 л V6 DOHC (1991-’94) ) Требуются два зажима распредвала J38613-A.
Chrysler 2.0L OHC Требуется инструмент для натяжения MD998752 и инструмент для регулировки натяжения MD998738. Инструмент для регулировки натяжения ввинчивается в отверстие под резиновой заглушкой в кронштейне подвески двигателя.
Chrysler/Dodge/Plymouth 2,2 л и 2,5 л (1981-’95) Требуется ключ для натяжения C-4703.
Ford Escort 1,9 л (1985-’91) Требуется ключ для шкива коленчатого вала D85L-6000-A и инструмент для фиксации распределительного вала D81P-6256-A.
Ford Taurus SHO 3,2 л V6 DOHC (1992-’94) Требуется инструмент для натяжения T93P-6254-B и переходник для динамометрического ключа T93P-6254-A.
Ford 4,2 л, 4,6 л, 5,4 л и 6,8 л Требуется инструмент для эксцентриковой фиксации T96T-6256-B или аналогичный.
Honda Accord 2,2 л (1990-94 гг.), Prelude 2,2 л V-TEC (1993-96 гг.) и 2,3 л (1992-94 гг.) Для установки ремня балансирного вала требуется следующее: установочный штифт 07LAG-PT20100 ( или болт М6х100 мм).
Honda Prelude 2,0 л и 2,1 л (1988–1991 гг.) Требуются два 5-мм пуансона для фиксации двойных верхних распредвалов в ВМТ.
Hyundai Sonata 2,0 л и Elantra 1,8 л и 1,6 л Требуется торцевой ключ для натяжного ролика 09244-28100 и регулировочный винт натяжителя 09244-28000.
Isuzu 1,5 л (1985-93 гг.) Требуется датчик натяжения ремня J326468-B и ключ для коленчатого вала J37376.
Lexus ES250 2,5 л Требуется инструмент для фиксации шкива коленчатого вала 09213-70010, рукоятка для шкива 09330-00021 и съемник 09213-60017.
Lexus SC400 и LS400 4,0 л V8 Требуется инструмент для фиксации шкива коленчатого вала 09213-70010, рукоятка для шкива 09330-00021 и съемник 09213-31021.
Пикап Mazda 2,3 л Требуется инструмент для регулировки натяжителя 49-UN10-067.
Mitsubishi 3,0 л V6 DOHC Diamante и 3000GT (1993-’95) Требуется инструмент для натяжения MD998752-01.
Mitsubishi 2,4 л Eclipse и Montero 3,5 л V6 DOHC Требуется инструмент для натяжения MD998767.
Mitsubishi 2,0 л Eclipse и Galant (1988-’94) Требуется инструмент для натяжного ролика MD998752 и инструмент для натяжения MD998738.