Как делается замена сайлентблоков ВАЗ-2107
Значительно упростить работу по замене сайлентблоков поможет специальный съемник, благодаря которому с легкостью можно произвести замену как нижних, так и верхних сайлентблоков.
Если вы осознали, что ваш автомобиль требует замены сайлентблоков, в первую очередь следует начать именно с их приобретения. На сегодняшний день на рынке существует огромное количество данных запчастей, причем как отечественного, так и иностранного производства. Отличаются друг от друга они своей стоимостью, сроком службы и, конечно же, качеством. Профессионалы своего дела настоятельно рекомендуют устанавливать на ВАЗ-2107 именно полиуретановые сайлентблоки, которые являются наиболее долговечными. Но, к сожалению, позволить себе их приобрести может далеко не каждый человек.
Кстати, для самого процесса замены сайлентблоков абсолютно не важно, из чего именно они сделаны. Для их замены потребуются такие инструменты:
- Монтировка.
- Зубило.
- Съемник сайлентблоков.
- Молоток.
- Съемник шаровой опоры.
- Любая проникающая смазка.
- Ключи на 13, 22, 24.
Прежде чем приступить к процессу замены, автомобиль необходимо вывесить на домкрате таким образом, чтобы можно было снять переднее колесо. Следует отметить, что порядок проведения работ для замены верхних и нижних сайлентблоков отличается друг от друга.
Поэтому в данной статье придется рассмотреть оба варианта.
Как заменить верхние сайлентблоки на ВАЗ-2107
Первое, что необходимо сделать – это открутить вертикальный болт, при помощи которого крепится бампер. Далее откручивается гайка, на которой держится шаровая опора, и за счет съемника вынимается палец шаровой из сошки.
Используя два ключа на 22, снимается болт и гайка, отвечающие за крепление к корпусу верхнего рычага. А теперь самое время взять в руки съемник. Снятая деталь зажимается в тиски. Из нее при помощи съемника выпрессовываются старые детали, а на их место тут же впрессовываются новые.
После этого необходимо провести сборку, которая происходит в обратной последовательности:
- болт, при помощи которого крепится рычаг, нужно вставить на место. На него же накручивается гайка, но при этом болт не затягивается до самого конца;
- шаровая опора устанавливается на место, и гайка затягивается на полную силу;
- монтируется на место колесо, а автомобиль снимается с домкрата;
- выворачивается руль и гайка затягивается до упора.
Читайте также: Для чего нужен трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2107
Как заменить нижние сайлентблоки на ВАЗ-2107
Заменять сайлентблоки на нижнем рычаге в автомобиле ВАЗ-2107 немного сложнее, но данную процедуру также реально выполнить собственными руками в гараже или даже на открытом воздухе. Для этого следует:
- открутить от крепления рычага обе гайки;
- накрутить съемник на одну из сторон;
- выдавить сайлентблок;
- сделать то же самое, только с противоположной стороны;
- по очереди установить новые запчасти и запрессовать их в нижний рычаг при помощи того же съемника;
- установить опорные шайбы;
- закрутить гайки, но, как и в прошлом случае, не до самого конца;
- установить колесо на место и снять автомобиль с домкрата;
- затянуть гайки до упора.
Как видим, заменить сайлентблоки на ВАЗ-2107 можно своими руками. Сделать это достаточно непросто, к тому же потребуется специальный инструмент, который не водится в каждом гараже. Тем не менее сделав эту работу один раз, вы будете проделывать ее снова и снова уже намного легче и быстрее.
Как вам статья?
Замена сайлентблоков Ваз 2107 — Лада мастер
Такой вид работ необходим на «семерке» достаточно часто. Как правило, необходимость вызывается из-за быстрого изнашивания самих элементов. Резина, используемая в изготовлении, плохо переносит температурные перепады, от чего деталь начинает разрушаться, не выполняет функционального назначения. По этой причине специалисты советуют выполнять замену раз в год, а если необходимо – то и чаще.
Рабочий процесс сложностей не вызывает, достаточно самых простых инструментов.
Содержание:
- Подготовка к работе
- Необходимые инструменты
- Меняем верхние сайлентблоки
- Как меняется нижний сайлентблок
- Особенности замены на задней подвеске
Подготовка к работе
Замена сайлентблоков начинается с подборки необходимых деталей. Если на данном этапе совершить ошибку, то возникнет вероятность приближения очередных ремонтных работ.
Менять этот элемент следует, как только появляется сильный скрип либо стук. Определяется необходимость замены визуально. Возникновение трещин, задир, деформирование – главные причины выхода из строя.
Неисправность сайлентблока способна оказать негативное воздействие на все элементы подвески.
Необходимые инструменты
Для проведения замены потребуются:
- молоток, зубило и монтировка;
- жидкий ключ и газовая горелка;
- не обойтись без съемника сайлентблока и шаровой.
Перед ремонтными работами необходимо за несколько часов обработать все резьбовые участки, которые подлежат разборке. Переднюю часть машины следует поддомкратить, установить под автомобиль упоры. Колесо снимается с той стороны, где следует выполнить замену.
Меняем верхние сайлентблоки
Мероприятие несложное, но отличается своими особенностями. Все выполняется достаточно быстро. Откручиваются гайки крепления бампера, шаровой опоры, которая выпрессовывается съемником. Отворачиваются гайки верхнего рычага, который вытаскивается полностью. Снимаем сайлентблоки. Выполняем установку новых, не используя при этом смазывающих составов. Рычаг ставится обратно, но гайки плотно не завинчиваются.
Устанавливается опора, затем – колесо, машину теперь можно опустить. И только теперь окончательно закручиваем винт.
Порой могут возникнуть сложности – проржавеет крепежный винт. Его следует обрезать болгаркой и вытаскивать частями.
Как меняется нижний сайлентблок
Здесь все проходит несколько сложнее. Всю работу придется выполнить на машине. Откручиваем все крепежные гайки рычажной оси. На любую сторону накручивается съемник, чтобы с его помощью выдавить из гнезда сайлентблок. Те же процедуры проделываются со второй стороны. Выполняем напрессовку деталей для замены. Гайки накручиваются, но не затягиваются сильно. Ставится колесо, машина опускается на землю. Теперь крепление можно закрутить максимально.
Если нет съемника, то снимается весь рычаг с элементами подвески. Сайлентблок в этом случае выбивается обычным молотком.
Особенности замены на задней подвеске
Рычаги снимаются поочередно. На них выполняется замена шарниров. Для удобства выполнения работ машину следует загнать на яму или воспользоваться подъемником.
Главная трудность может возникнуть с внутренними втулками, которые закисают. Но и в этой ситуации можно применить болгарку.
Если крепежные болты достаются без особых проблем, то замена выполнится легко.
Перед тем, как запрессовать новую втулку, посадочное гнездо следует очистить от коррозии и оставшихся резиновых частичек. Далее сопрягающиеся поверхности промазываются раствором мыла. Автомобильное масло и смазку не используют, так как резина от их воздействия может получить повреждения. Теперь втулку можно вогнать в рычаг одним ударом.
Ремонтные работы по замене сайлентблоков знакомы каждому водителю. Связано это с тем, что данный элемент не отличается надежностью, часто выходит из строя, нуждаясь в регулярной замене. Сложного ничего в этом нет, все действия сможет выполнить даже начинающий водитель.
Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.
Добрый день уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье я расскажу и покажу, как самому произвести замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.
Принцип замены одинаков для всех моделей ВАЗ Classic.
В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ» я показывал как меняются тяги полностью, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то имеет смысл заменить только ее.
Для начала нужно провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех реактивных тягах. Как правильно диагностировать переднюю и заднюю подвеску (ходовую), рекомендую прочитать специальную статью (Позже поставлю ссылку).
Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда ее не было, я то и дело бегала к соседям, чтобы они поковырялись в моей машине, но сейчас все гораздо проще.
Закатив машину на смотровую яму, определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Теперь давайте начнем.
Первое, что нужно сделать, это убрать поперечную реактивную тягу. Взял металлическую щетку и тщательно зачистил всю резьбу на болтах от грязи и обработал WD-40.
Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.
Нам предстояло очередное испытание, это выдергивание болтов. Зачем тестировать? Потому что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго иногда просто не представляется возможным.
В моем случае мне очень повезло и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый уперся в нижнюю чашку пружины.
На фото выше показано, где находился болт. Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить друга немного придавить заднюю часть автомобиля. Таким образом, кронштейн немного опустится и болт можно будет свободно вытащить.
Теперь просто извлекаем тягу, тут сложностей быть не должно. Если реактивная тяга будет тугой, то можно помочь ей креплением.
Замена резиновых втулок реактивных тяг.
Чтобы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить внутреннюю металлическую обойму (втулку). Порывшись в своем ящике с инструментами, я нашел нужный инструмент. Я не знаю, что это, но это просто подходит. На мой взгляд, это инструмент для пробивания отверстий в стене, типа древнего перфоратора :).
Еще несколько ударов и гильза вылетела вместе с наконечником. Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить молотком по пальцам, когда втулка резко выйдет из строя.
После всех усилий вот такая картина.
На фото выше видно как треснули резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе выпадает сама внутренняя металлическая клипса и резинка тоже.
Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нужен шток для выдавливания и упор для реактивной тяги.
Мне было лень делать специальный съемник и, покопавшись в гараже, я нашел подходящий инструмент.
Вместо упорной втулки использовал держатель для больших плашек (с помощью которых нарезается резьба), а для выдавливания использовал обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.
На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. При небольшом усилии рукав легко выдавится.
На фото выше видно, как начал выходить рукав.
Приложив немного больше усилий, она выскочила.
Подготовка к установке втулок реактивных тяг.
Перед установкой новой втулки обязательно очистите от грязи и ржавчины металлическую обойму водометной тяги. Если этого не сделать, то при запрессовке может завернуться и повредиться новая втулка, которая нам никак не нужна. Да и сама установка втулки будет проблематичной.
Внутренние втулки тоже подвержены износу и посмотрите если они сильно изношены, то смело меняйте их на новые.
Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно скруглите края.
Это нужно для того, чтобы при запрессовке металлических втулок они не повредили резиновую втулку. Почему я так говорю, потому что были случаи, когда мне приходилось менять новые резиновые втулки из-за их повреждения.
Заранее купил новые резиновые втулки. Я не стремился покупать дорогие и брендовые втулки, т.к. обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.
Приступаем к установке втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.
Чтобы втулка легко входила в обойму реактивных тяг, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.
Под воздействием тисков втулка встанет на место. При сдавливании резинка начнет прогибаться в одну сторону и казалось бы она не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она в итоге войдет. Главное в этом случае быстро сжать тиски.
После проделанной выше работы мы получили следующий результат.
А теперь осталось самое главное. Нам нужно запрессовать внутреннюю металлическую втулку.
Эту пулю я сделал из обычного болта. У меня был токарный станок, и я просто заточил головку болта, но можно и точилкой.
Точную толщину болта не помню, но кажется миллиметров 10. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит вот так.
Смазываем пулю мылом и потом по принципу как и раньше сминаем гильзу тисками.
Все спокойно становится на свои места, но так как пуля установлена в металлическую гильзу, то до конца она не дойдет, потому что упрется в щеку тисков.
Теперь нам нужна подставка, чтобы гильзу надоедать. Я использовал дюймовую втулку, она как раз подошла.
Поставив муфту, притираем втулку.
После всей проделанной выше работы вот результат.
Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его молотком.
А теперь нам осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли какого качества окажутся резинки.
Вот, пожалуй, и все, заменили втулки реактивных тяг ВАЗ 2107.
До новых сообщений.
Замена поршневых колец на ваз 2107 9 своими руками0001
Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные классические модели, способны пройти без капитального ремонта до 300 км.
Конечно, не каждый владелец способен следить за своим автомобилем так, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.
Но часто многие ремонтируют свои моторы гораздо раньше. Это связано с преждевременным износом поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия в такой ситуации обычно резко падает и падает ниже 10 атмосфер, конечно же надо ремонтировать двигатель. В данном руководстве описана процедура замены поршневых колец. Но сначала нужно выполнить подготовительные действия:
- Снятие с блока ГБЦ
- Снятие поддона двигателя
[colorbl style=»green-bl»] Имейте в виду, что для большего удобства данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можете даже убрать двигатель из-под капота. [/colorbl]
Когда все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать к работе. В первую очередь откручиваем две гайки крепления крышек шатунов, а для этого нам понадобится вороток с головкой на 14.
Так как гайки вкручиваются с большим моментом, может потребоваться наращивание рычага с трубка.
Теперь вы можете легко снять крышку и убрать ее в сторону. Но имейте в виду, что при установке нужно все расставить по своим местам, то есть не перепутать крышки разных поршней!
Когда это будет сделано, можно попытаться выдавить поршень наружу, нажав на шатунные болты. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть чтобы шатун находился в прямом положении. Для этого может потребоваться слегка провернуть коленчатый вал за шкив.
Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень с помощью деревянного бруска, уперев его в шатунный болт. После этого он должен легко выйти и вынимаем его руками до конца, как показано на фото ниже:
Действуя с особой осторожностью окончательно снимаем поршневой узел с шатунов наружу:
Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо.
Для этого слегка подденьте край верхнего компрессионного кольца и выведите его из зацепления канавки, как показано ниже:
Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно вытянуть его из паза по кругу:
Остальные кольца снимаются таким же образом. Самый нижний — маслосъемный, скорее всего разборный, так что имейте это в виду. Далее необходимо измерить зазор между торцами кольца, вставив его в цилиндр:
Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть более 1 мм. А оптимальный рабочий зазор 0,25-0,45 мм. Если после замеров выяснилось, что значения не разрешены к использованию, кольца необходимо срочно заменить.
Перед установкой на поршни его канавки необходимо полностью очистить от нагара. Лучше сделать это старым кольцом, оно подходит для этого идеально. Затем можно поставить новые кольца на место. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, обязательно смажьте все моторным маслом, не жалея его.