Замена сальника коленвала ваз 2109 видео: Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Замена переднего и заднего сальника коленвала на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности и причины поломки

Содержание:

Причины поломки
Проверка состояния узла
Задний сальник
Передний сальник

Сальники коленвала или уплотнительные манжеты работают во вращающихся механизмах и выступают в роли защитных демпферов. Их основная задача — защищать рабочее устройство от вытекания масла. Таким образом, сальник — это элемент герметизации.

Новенькие манжеты

Причины поломки

Следы потеков масла — это главный и основной признак, который свидетельствует об износе сальника коленвала. Наличие следов масла говорит о том, что герметичность системы смазки двигателя нарушилась.

Сальники могут разрушаться под действием нескольких факторов:

Естественный износ, состаривание используемой для изготовления сальников коленвала резины;
Неправильная установка, которая привела к преждевременному износу, нарушению функциональности. Это обычно происходит при ремонте на сомнительных СТО или когда замену выполняет неопытный автовладелец своими руками;

Механические повреждения элемента;
Использование дефектного, поддельного сальника.

Далеко не всегда вину следует возлагать исключительно на манжеты, которые бывают передними и задними. Прежде чем заподозрить сальники, убедитесь, что другие потенциальные причины здесь не виноваты.

Проверка состояния узла

Проверив все элементы системы смазки, вы сможете убедиться, что причина действительно заключается в изношенных, деформированных сальниках. А затем их можно заменить на новые элементы.

Объект проверки	Особенности
Уровень масла в двигателе	Масло может уходить из системы по разным причинам, включая сальник. Потому рекомендуется набраться терпения и проверять уровень каждый день, доливая немного масла при его активном уходе. Не всегда датчики срабатывают правильно, потому убедиться в отсутствии нарушения давления нужно собственноручно
Система вентиляции картера	Если система вентиляции окажется забитой, это приведет к активному накоплению картерного газа. Он, создавая давление, выталкивает масло через уплотнительные сальники. В этом случае простая замена манжеты ничего не даст, поскольку потребуется обязательно прочистить вентиляцию
Шланги маслопровода	Они могут перегнуться, деформироваться, треснуть. Как результат, выходит масло, двигатель теряет смазывающую жидкость
Давление в системе смазки	Если давление увеличивается, это приводит к выталкиванию масла через всевозможные ходы. Причин роста давления бывает достаточно много, потому проверьте, из-за чего именно растет этот показатель

При обнаружении проблем с сальниками коленвала, единственным правильным решением будет их замена.

Задний сальник

Выполнить его замену необходимо, если появилась масляная течь и смазка попадает на диски сцепления. Из-за этого эффективность сцепления существенно падает или пропадает полностью.

Задний манжет

Причиной появления масла на дисках сцепления может быть и передний сальник, о замене которого мы поговорим позже.

Чтобы заменить задний сальник коленвала, следуйте инструкции:

Обесточьте автомобиль, скинув минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
Снимите маховик;
Удалите задний щит картера сцепления;
С помощью торцевого ключа демонтируйте крепежные болты держателя заднего сальника;
Снимите держатель сальника, захватив вместе с ним и уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену при установке нового заднего сальника;
Используя тиски, зажмите в них держатель. Вооружившись оправкой (типа керна) и выпрессуйте из обоймы поврежденный задний сальник;

Обработайте ветошью держатель, удалив всю грязь. Убедитесь, что на держателе отсутствуют механические дефекты, повреждения, сколы. Если они есть, придется также поменять и сам держатель;
Взяв в руки новый, проверенный на качество сальник, вооружитесь оправкой, которая соответствует диаметру сальника. Она позволит запрессовать элемент на свое место. Учтите, манжета обязательно монтируется рабочей кромкой внутрь;
Обязательно поменяйте уплотнительную прокладку держателя заднего сальника. Эта рекомендация не зависит от того, в каком состоянии была старая прокладка;
Чтобы облегчить процесс налегания сальника на фланец коленвала, сделайте небольшую фаску надфилем по периметру;
Кромка смазывается обычным моторным маслом, как и фланец коленчатого вала, после чего элемент надевается на держатель;
Используя деревянную палочку, правьте кромку манжета;

Соберите конструкцию, следуя обратной последовательности демонтажа.

Перед сборкой убедитесь, что передний сальник находится в нормальном состоянии. Если есть следы износа, деформации, подтекания масла, его лучше также заменить вместе с задним сальником коленвала.

Передний сальник

Чтобы разобраться в том, как можно самому поменять передний сальник коленчатого вала, опирайтесь на инструкцию, а также обязательно просмотрите предлагаемые видео.

Передний манжет

Слейте масло из системы смазки.
Демонтируйте масляный насос.
Дальше все выполняется достаточно просто. Вам нужно отверткой извлечь старый, изношенный передний манжет со своего гнезда.
Располагается передний сальник коленвала непосредственно в крышке масляного насоса.

Используя керосин или бензин, тщательно промойте крышку масляного насоса, после чего не забудьте вытереть ее насухо.

Процедура замены

Вооружившись новым, проверенным сальником, смажьте посадочное гнездо манжета моторным маслом и установите его.
Убедитесь, что установку вы выполняете рабочей кромкой внутрь.
Возьмите оправку, которая подходит по диаметру новому сальнику, и запрессуйте его должным образом.
Верните насос на место, залейте обратно масло или поменяйте смазывающую жидкость, если старая используется уже достаточно давно.
Соберите узел, подключите минусовую клемму на аккумулятор и выполните пробный запуск двигателя. Проехав пару километров, вы сможете убедиться, что ремонт дал свои результаты и признаки неисправности исчезли.

Поменять сальники на коленчатом валу достаточно просто, если не принимать во внимание определенные трудоемкие процессы, такие как демонтаж масляного насоса. Обращаться на автосервис вовсе не обязательно, если у вас есть небольшой опыт и уверенность в собственных силах.

Загрузка …

Как поменять сальники коленвала на ВАЗ-2109

В автомобиле есть масса узлов, в конструкции соединения которых, используются сальники. Самую важную роль данный уплотнитель играет в коленчатом вале мотора. В процессе эксплуатации сальники теряют свою эластичность. Из-за снижения упругости и изоляционных характеристик, происходит утечка смазывающего материала, что ухудшает работоспособность двигателя и создаёт массу проблем владельцу. Замена сальника — это достаточно сложная процедура, требующая знаний конструктивных особенностей двигателя и наличия определённых навыков. Порядок выполнения замены заднего и переднего сальника коленвала отличается и имеет несколько нюансов из-за конструктивных особенностей силового агрегата.

Конструкция сальников коленвала

Сальник представляет собой специальный уплотнительный элемент, который используется для создания герметичного соединения между движущимися элементами двигателя автомобиля. Он выполнен в виде кольца с жёсткой внешней поверхностью и эластичной внутренней кромкой. Для исключения малейшей протечки масла наружу, предусмотрена специальная пружина, которая обжимает вал, обеспечивая повышенные показатели герметичности. В процессе работы сам уплотнитель недостаточно прилегает к поверхности вала. При этом уплотнение деталей реализуется за счёт создаваемого разряжения с помощью специальных насечек. В данной статье мы поговорим о том, как производится замена сальника коленвала ВАЗ-2109 в гараже своими руками. Одним из основных преимуществ выполнения этой процедуры является то, что для её реализации не требуется специальное оборудование или установки, которые имеются только в профессиональных сервисных центрах.

Этап подготовки

Скорость и качество ремонтных автомобильных работ в большинстве случаев зависит от подготовки. Любые технические операции требуют наличия соответствующего инструмента, расходных материалов и подготовки самой машины. Перед началом операции необходимо помыть моторный отсек и позаботиться о наличии чистой ветоши, с помощью которой можно будет с лёгкостью удалять загрязнения. Для максимально удобства также автомобиль желательно расположить над смотровой ямой, так часть этапов будет требовать манипуляций под машиной. Из инструментов нужно подготовить полный комплект ключей, молоток, отвёртки, а также оправки для монтажа сальников. Для смены переднего уплотнителя понадобиться ключ на 27. Замена заднего сальника коленвала невозможна без отрезка трубы или другого похожего по конфигурации предмета с наружным диаметром 9 см. Помимо этого, нужно приобрести новые прокладки (уплотнители) для масляного насоса. Если будет производиться замена заднего уплотнителя, понадобятся новые держатели. Стоит помнить, что при замене любых вышедших из строя узлов нужно в обязательном порядке произвести замену всех уплотнительных прокладок. Если будет производиться замена сальника коленвала ВАЗ-2110, то нужно помнить, что задний и передний уплотнители абсолютно отличаются. Они различаются как по габаритам, так и по конструкции.

Меняем передний сальник

Передний сальник по сравнению с задним уплотнителем менять легче. Это обуславливается конструктивными особенностями.

Данный элемент устанавливается на конце коленвала, где смонтирована шестерня привода ГРМ. Вся процедура замены разделяется на следующие этапы:

Демонтаж основных узлов. Сначала нужно снять крышку ремня ГРМ и защиту мотора (при условии её наличия). Затем необходимо поставить поршень 1-го цилиндра на такт сжатия — ВМТ. После выполнения этих действий ослабьте и снимите ремень ГРМ. Для следующего этапа нужен домкрат, с его помощью приподнимите машину и демонтируйте переднее правое колесо. Затем снимите ремень привода генератора.
Демонтаж шкива и слив масла. С помощью 2-х отвёрток необходимо убрать шкив коленчатого вала и сразу же снимите шпонку. Теперь можно слить масло, для этого подойдёт любая чистая ёмкость. Сальник находится внутри масляного насоса, из-за чего первый также необходимо открутить. Старый уплотнитель извлекается при помощи отвёртки.
Установка. Для монтажа нового сальника используйте ключ на 27. Сборка и установка всех сегментов выполняется в обратном порядке. Профессиональные мастера выполняют эту процедуру без снятия корпуса масляного насоса. Это позволяет хорошо сэкономить время, но есть большой риск совершить ошибку и поставить уплотнитель с перекосом или повредить внутренние элементы коленвала.

Замена заднего сальника

Замена заднего сальника коленвала представляет собой более сложную процедуру. Для её выполнения потребуется более глубокое знание автомобиля. Если вы не обладаете необходимой квалификацией, нужно воспользоваться помощью более опытного автомеханика. Задний сальник скрыт за системой сцепления. Для его замены необходимо демонтировать вышеуказанный узел и маховик. В отличие от переднего сальника, задний уплотнитель имеет собственный корпус, закреплённый на 8 болтах. Снять два последних болта можно только снизу автомобиля. Для этого понадобиться смотровая яма. В завершение извлекаем старую деталь и устанавливаем новую. Для запрессовки заднего сальника понадобиться отрезок трубы или монтировка с наружным диаметром 9 см.

Видео — как заменить сальник коленвала ВАЗ

Замена сальника коленвала на ВАЗ-2114 8 клапанов: фото и видео

Любой автомобиль – это технически сложное устройство, в котором присутствует большое количество различных узлов и деталей. Соответственно каждая из них имеет свой срок службы, по окончании которого его необходимо заменить.

На видео ниже показан процесс замены сальник коленвала на ВАЗ-2114:

Сальник коленвала

Сегодня мы подробнее поговорим о сальнике коленчатого вала, запчасти, которая предназначена для уплотнения (герметизации – прим.) соединений в этой подвижной части двигателя, а также

предотвращения протекания моторного масла. Ниже, мы подробно расскажем, как заменить этот элемент в возможно короткие сроки.

Признаки выхода из строя сальника коленвала

Самым первым и основным признаком выхода из строя сальника коленвала считается потеря его герметичности.

Течь масла из-за прохудившегося сальника коленвала

И если в случае с сальниками на других элементах двигателя выглядит не всё так страшно, то при наличии неисправности на коленчатом валу, масло из системы может вытекать литрами на 1000 километров пробега.

Основные причины износа

Износ по естественным причинам, ввиду истечения срока эксплуатации.
Заранее не правильная установка сальника, может послужить причиной возникновения трещин на её поверхности.
Повреждения механического типа.
Материал не оригинальный, сделан с нарушением производственных технологий.

Обратите внимание, что при увеличении расхода масла, ввиду протечек сальника коленвала, непременно под машиной будут наблюдаться следы масла, они хорошо заметны и не оставят никакого владельца без внимания.

Также подумать о наличии протечек сальника будет небольшая пробуксовка сцепления. Этот эффект может наблюдаться ввиду попадания масла на диск и корзину сцепления расположенная около КПП.

Где расположен?

Сальники коленвала расположены по двум сторонам коленчатого вала в тех местах, где он соединяется с другими узлами мотора.

Первый, он же передний расположен прямо за шкивом, около манжеты масляного насоса.
Второй, он же задний будет доступен только тогда, когда будет демонтирована КПП, маховик и сцепление.

Пошаговый процесс демонтажа переднего сальника

Перед началом работ необходимо подготовить комплект инструментов, гаечных ключей.
Убедиться в том, что автомобиль установлен на ровной поверхности, а под колёса установлены противооткатные упоры.

Первым делом открываем капот и демонтируем защиту ремня ГРМ.
Проводим снятие кожуха ГРМ
Далее выставляем метки на валах и приступаем к демонтажу ремня ГРМ.
Совмещаем по меткам как на рисунке
Тут тоже совмещаем
Ослабляем болты крепления, оттягиваем натяжной ролик и снимаем ремень со своего места фиксации. Когда будете одевать обратно, помните, что необходимо натянуть ремень ГРМ с определённым усилием.
Демонтируем ремень ГРМ
Далее, переходим под автомобиль и снимаем защиту картера двигателя.
Затем, для того, чтобы был открыт доступ к шкиву коленчатого вала, демонтируем переднее колесо с соответствующей стороны.
Сейчас, когда доступ открыт, можно легко снять ремень, а затем и шкив генератора.
Используя специальный съёмник, или воспользовавшись двумя отвёртками с плоским жалом, снимаем шкив коленчатого вала, не забыв демонтировать вместе с ним шпонку.
Проводить эту работу следует очень аккуратно.
Далее подготовив ёмкость, сливаем моторное масло.
Откручиваем масляный насос, в котором расположен сальник.
Для того, чтобы он лучше сошёл со своего места, можно воспользоваться отвёрткой.
Старый сальник уберите в сторону.
На этом, работы по демонтажу сальника можно считать оконченными.

Пошаговый процесс монтажа

При установке новой запчасти, предварительно смазываем её маслом и используя старое кольцо или трубу такого же диаметра запрессовываем её на место.
Для фиксации подойдёт торцевая головка.
Когда оно установлено и зафиксировано, производим сборку строго в обратной последовательности.

Пошаговый процесс демонтажа заднего сальника

Если при производстве работ по замене переднего сальника особого опыта не требуется, то для работы с задним, может потребоваться помощник и наиболее тщательное изучение технической составляющей автомобиля.

При проведении подобных работ необходимо проделать все вышеописанные пункты с 1-12.
Далее необходимо перейти к работе по демонтажу коробки переключения передач и сцепления.
Когда сцепление демонтировано, откручиваем четыре болта, которые фиксируют маховик, а затем демонтируем его.
Затем, когда доступ к сальнику открыт, можно демонтировать корпус, в котором он расположен, либо проводить замену непосредственно в нём.
Извлекаем уплотнительное кольцо с места её фиксации.

Установку новой детали и всю сборку производим в обратной последовательности.

По окончании сборки, заведите мотор и обратите внимание на наличие подтёков масла, на местах их установки.

Обратите внимание!

Когда вы будете покупать новые сальники, независимо от их предназначения, позаботьтесь о том, чтобы они подходили к типу моторного масла залитого в систему. Потому как манжеты для минерального и синтетического масла изготавливаются из разных материалов.

Замена сальника коленвала ваз 2109 видео

Замена сальника коленвала ВАЗ-2109 считается одной из самых сложных ремонтных работ для «девятки», поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться на СТО. При замене детали придется частично разобрать узел двигателя, что не так просто сделать, если под рукой нет всего необходимого. Но если следовать инструкциям, то выполнить ремонт даже в гаражных условиях возможно.

Роль сальника

Сальник — это деталь, которая необходима для предотвращения утечки масла из механизмов во время их работы. Деталь имеет форму кольца, обычно выполняется из резины с жесткой внешней частью и упругой внутренней. Во внутренней части кольца есть насечки. Такая форма позволяет сделать соединение элементов конструкции более надежным.

Со временем сальник может стираться, в результате чего соединение деталей перестает быть достаточно плотным. Герметичность конструкции нарушается, и масло может вытекать, попадая в другие части узла, тем самым нарушая работу всей системы.

Нас интересует сальник коленчатого вала. На коленвале есть две манжеты, которые со временем придется сменить:

Передняя, размещается между шкивом коленвала и самим коленчатым валом.
Задняя, находится возле сцепления.

Сама по себе деталь очень простая, демонтировать ее легко, да и поменять тоже нетрудно. А вот добраться до местоположения сальника не так просто. Оба элемента находятся в глубине машины между рабочими органами узла, поэтому придется демонтировать несколько деталей, а затем все собирать заново. При этом остается риск неправильной установки манжеты, если поспешить.

Когда нужно менять сальник?

Существует несколько признаков того, что пора поменять сальник коленвала. Если сальник уже износился, вы можете заметить масляные подтеки, которые будут увеличиваться с течением времени. Образуются течи возле шкива коленчатого вала. При техническом осмотре моторного отделения выявить их нетрудно.

С задним сальником все сложнее. Поскольку деталь расположена очень глубоко в конструкции, визуально оценить ее состояние не получится. Единственное, что может дать повод осмотреть задний сальник коленчатого вала, — пробуксовка сцепления, которая происходит из-за попадания масла на корзину.

Как дополнительный симптом — увеличенный расход масла. Все эти признаки дают повод для проведения детального техосмотра с дальнейшей заменой деталей.

Причиной замены может стать банальный износ детали. Срок эксплуатации у обоих сальников может отличаться, но менять их рекомендуется вместе. Поэтому, если вы заметили течь в моторном отделении, понадобится замена заднего сальника коленвала ВАЗ-2109 и переднего одновременно.

Замена переднего сальника

Теперь поговорим о том, как заменить деталь. Замена переднего сальника коленвала трудоемкая. Для проведения работ вам понадобится полный набор ключей и две отвертки. Не забудьте купить прокладку для масляного насоса, помимо нового сальника.

Прежде чем разбирать узел, протрите все детали — так будет проще работать. Держите возле себя тряпку на случай, если понадобится срочно удалять масло или грязь с элементов конструкции во время работ.

Проще всего проводить работы с эстакадой, поскольку нужно добраться до картера двигателя. Но не у каждого есть эстакада. По этой причине многие автолюбители не выполняют работу по замене сальника самостоятельно, а доверяют все мастерам на СТО.

Если же у вас есть возможность поднять авто, приступаем к работе. Ее последовательность выглядит так:

Прежде всего слейте масло, затем отключите АКБ.
Теперь можно снять защиту картера — откручивайте 4 болта ключом-десяткой.
Дальше понадобится снять крышку защиты моторного отделения. Здесь 6 креплений. Понадобится ключ на 8.
После этого ослабляем винт натяжения ремня привода для генератора и снимаем сам ремень. Тут пригодится большой ключ на 17.
Дальше придется демонтировать оба передних колеса.
Выставьте передачу на первую. Для дальнейших работ вооружаемся ключом на 19 и ищем болт шкива. Скручиваем крепление, снимаем шкив.
Поршень первого цилиндра ставим в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Ищем метку на кожухе и приводе распредвала. Загляните через небольшое прямоугольное отверстие. На маховике метка должна совпадать с делением шкалы.
Можно подкрутить коленчатый вал при помощи одного вывешенного колеса, чтобы метки совпали, но перед этим включите 5 передачу.
Опять понадобится ключ на 17, при помощи которого нужно ослабить натяжной ролик. Демонтируйте ремень ГРМ.
Теперь снимите нижнюю крышку картера сцепления. Тут всего 4 болтика, которые можно открутить ключом-десяткой.
Дальше немного труднее. Впереди вас ждет незабываемое занятие — откручивание 16 креплений крышки картера двигателя. Тут понадобится накидной ключ на 10 и немного терпения. После того как все болты скручены, снимите крышку вместе с прокладкой.
Далеко накидной ключ на 10 не убираем, впереди вас ждет маслоприемник.
После демонтажа маслоприемника перед вами должен быть шкив. Берем две отвертки и вытаскиваем зубчатое колесо из посадочного места. Не потеряйте шпонку.
Ключом-десяткой откручиваете еще 6 болтов, которые крепят масляный насос, после чего можете снять и его.
Обстучите корпус насоса по сторонам, затем вытащите его из гнезда.

Теперь можете спокойно вытянуть передний сальник коленвала и заменить его на новый.

Дедовский способ

Есть еще один вариант, как снять сальник коленвала на ВАЗ-2109, но к нему не стоит прибегать, если вы не уверены в своих силах.

После того как убрали ремень ГРМ двумя отвертками, снимите с коленвала шкив, вытащив перед этим его шпонку. Дальше вам понадобится шлицевая отвертка либо крючок. Аккуратно поддеваем сальник и вытаскиваем его. Новую манжету перед монтажом нужно смазать маслом, чтобы она легче зашла на место.

Оправкой равномерно забиваем новый сальник коленвала ВАЗ на место.

Вот все советы, которые пригодятся вам для замены сальника коленвала. Если у вас нет необходимого инструмента и времени, лучше обратитесь в мастерскую.

На автомобиле Ваз 2109 с обеих сторон коленчатого вала установлены резиновые сальники, которые не позволяют вытекать маслу из двигателя. Зачастую данные уплотнители выходят из строя и начинают пропускать через себя моторное масло, которое в свою очередь начинает разбрызгиваться по всему подкапотному пространству.

Если вышел из строя передний сальник, то основное скопления масла будет сосредоточено в передней части поддона. Если пришел в негодность задний сальник, то масло будет попадать на коробку передач.
В представленном видео продемонстрирована замена сальника коленвала на Ваз 2109. Рмонт проводит опытный мастер, который подробно рассказывает про каждый выпаленный шаг.

Конструкция сальников коленвала

Этап подготовки

Меняем передний сальник

Передний сальник по сравнению с задним уплотнителем менять легче. Это обуславливается конструктивными особенностями.

Демонтаж основных узлов. Сначала нужно снять крышку ремня ГРМ и защиту мотора (при условии её наличия). Затем необходимо поставить поршень 1-го цилиндра на такт сжатия — ВМТ. После выполнения этих действий ослабьте и снимите ремень ГРМ. Для следующего этапа нужен домкрат, с его помощью приподнимите машину и демонтируйте переднее правое колесо. Затем снимите ремень привода генератора.

Демонтаж шкива и слив масла. С помощью 2-х отвёрток необходимо убрать шкив коленчатого вала и сразу же снимите шпонку. Теперь можно слить масло, для этого подойдёт любая чистая ёмкость. Сальник находится внутри масляного насоса, из-за чего первый также необходимо открутить. Старый уплотнитель извлекается при помощи отвёртки.

Установка. Для монтажа нового сальника используйте ключ на 27. Сборка и установка всех сегментов выполняется в обратном порядке. Профессиональные мастера выполняют эту процедуру без снятия корпуса масляного насоса. Это позволяет хорошо сэкономить время, но есть большой риск совершить ошибку и поставить уплотнитель с перекосом или повредить внутренние элементы коленвала.

Замена заднего сальника

Видео — как заменить сальник коленвала ВАЗ

Как проводится замена сальника коленвала ВАЗ 2107: схема, видео

Сальники, или, как их просто называют, манжеты, присутствуют для того, чтобы не давать вытекать машинному маслу и служат барьером для попадания пыли в двигатель. В нормальных условиях эксплуатации данный механизм способен прослужить долгие годы. В среднем он рассчитан на 150 тысяч километров, после чего его следует менять. Свидетельствовать об этом может вытекание масла. Как правило, замена сальника коленвала ВАЗ-2107 необходима, когда:

вы заметили, что данный элемент словно выдавило с его нормального положения – это происходит, когда давление масла уж слишком большое и старый сальник с ним не справляется;
возникла течь в месте соединения коробки передач и двигателя.

У тех автомобилей ВАЗ-2107, у которых под капотом находится инжектор, есть возможность установить специальный датчик. Последний может сообщить о необходимости замены манжетов.

Читайте также: Замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Что приводит к скорому повреждению сальников

Мы уже разобрались, что их следует менять со временем регулярно. Однако есть ряд факторов, которые могут привести к более скорой порче манжетов. Среди них чаще всего случаются:

контакт со старым маслом;
перегрев двигателя;
дефект в самой детали;
использование плохого топлива.

Замена механизма

В случае замены переднего сальника, его поменять достаточно просто. А вот что касается заднего, то с ним придется изрядно повозиться и потратить больше времени. В случае инжектора можно поменять манжеты без снятия радиатора.

Непосредственно перед самими работами вам следует поставить свой ВАЗ-2107 на яму и обесточить аккумулятор.

После крайне важно включить первую передачу – так вы сможете зафиксировать коленвал. Не забудьте также прочно зафиксировать автомобиль на месте с помощью стояночного тормоза. Сама процедура проходит в следующих этапах:

Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
Теперь вам будет хорошо виден сальник – достаем его с помощью отвертки.
Новый манжет хорошо обрабатываем маслом и вставляем в нужное место.
После ставим на место все детали в обратном порядке.

Читайте также: Замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2107

Что касается заднего манжета, то с ним, как уже говорилось выше, не все так просто. Вам придется повозиться под днищем машины целые часы, и то вы сможете проделать процедуру только в том случае, если имеете большой опыт в подобных работах. Дабы разобраться в самостоятельной замене заднего сальника, лучше посмотреть подробное видео в сети Интернет.

Замена сальников коленвала ВАЗ 2109 своими руками

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как своими руками заменить передний сальник коленвала на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108. Замена одинаковая как для инжекторных, так и карбюраторных двигателях.

Открываем капот и отворачиваем 3 болты защитного кожуха:

Головкой на 17 откручиваем и отпускаем болт натяжки ремня генератора:

Снимаем ремень генератора. Выставляем ремень ГРМ по меткам:

Далее нам понадобится помощник, который поставит машину на 4 скорость и будет жать педаль тормоза, вы в это время откручиваем шкив коленвала из под колёсной арки:

Отпускаем натяжной ролик:

Снимаем ремень ГРМ, оцениваем его состояние. Если есть возможность, то лучше произведите замену. Для снятия нижней звёздочки существуют специальные трёхлапые съёмники. Мы покажем как это можно сделать своими руками при помощи плоской отвёртки. Заводим её между масляным насосом и шестерёнкой из под капота и немного отталкивая снимаем звёздочку:

Места вокруг подтекающего сальника протираем чистой ветошью. Снимать старый сальник мы будем опять же при помощи плоской отвёртки, аккуратно загоняем её и демонтируем сальник:

Протираем посадочное место, наносим небольшой слой герметика на новый сальник (не обязательно, делается для подстраховки). Аккуратно вставляем его сначала руками, затем подбираем подходящую оправку, в нашем случае используется головка на 27, наносим по ней пару лёгких ударов молотком:

Ставим звёздочку, новый натяжной ролик (номер для заказа 2108-1006120-02) и попутно заменяем ремень ГРМ (номер в каталоге запчастей: 2108-1006040-10РУ, пр-во ПАО «Балаковорезинотехника»). Как меняется ремень ГРМ в ВАЗ 2109 вы можете увидеть в другой нашей статье. Сборку производим в обратной последовательности. При необходимости долейте масло в двигатель.

Видео замена сальника коленвала ВАЗ 2109

Резервное видео как заменить сальник коленвала ВАЗ 2109:

Прочитано раз: 149; За сегодня: 1

Замена переднего сальника коленвала ваз 2114 видео

В автомобиле имеется два сальника коленвала, расположенных на разных концах. Проще снимается передней сальник, с задним немного больше придётся повозится – снимать маховик, потом держатель сальника и только после этого его выбивать и заменять на новый. Мало кто решается на замену сальника сзади – процесс довольно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленчатого вала и достать сальник из крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртки, различного рода ключи, накидные головки, вороток, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Месторасположение переднего сальника

Он находится за шкивом коленвала, а данный шкив спрятан за шкивом генератора (указан красной стрелкой).Ооба шкива крепятся за счёт одного большого и длинного болта, держащего их в центре. После выкручивания данного болта и снятия обоих шкивов, вы с легкостью увидите сальник. На маленькой фотографии чуть ниже он указан стрелкой.

Когда необходимо менять сальник?

Основная и единственная причина замены – сальник потёк. Давайте разберем, почему таоке происходит:

сальник попросту порвался;
в силу времени резина приходит в негодность и начинает трескаться;
выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее случается редко, но все же имейте в виду, в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется об шкивы и повторной установки подлежать не будет. Происходит вдавливание из-за избыточного давления в системе смазки. Следите внимательно за лампой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампочкой (обозначена на нижнем фото), вероятно она сигнализирует об избыточном либо недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Распознать течь именно переднего сальника не легко, придётся обследовать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите автомобиль и смотрите в место нахождения сальника, нет ли следов подтёков. Как правило, изношенный сальник даёт течь масла во время работы двигателя, главное хорошо присмотреться и заметить неполадку.

Замена сальника спереди на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника, убедитесь, что проблема именно в нём, а не вызвана системой вентиляции картерных газов. Просто данная система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с данной тематикой рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

В начале необходимо снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию ищите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя небольшими отвёртками аккуратно поддеть зубчатый шкив коленвала (фото 1). Позади вы обнаружите сальник, достаточно подковырнуть его отвёрткой вынуть из посадочного места (фото 3). Однако на коленвале стоит металлическая шпонка (фото 2, указана стрелкой). Желательно отвёрткой аккуратно подденьте и снимите её, либо следите, чтобы она не упала и не потерялась. Шпонка удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное – смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля на данный момент. Смазывать требуется не весь сальник, а лишь рабочую кромку – место, где сальник на вал садится. Затем берётся небольшой отрезок трубы или накидная головка подходящего диаметра и с их помощью сальник запрессовывается во внутрь (фото 4). После установки заправьте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли установилась деталь.

Примечание!
Во время установки не ошибитесь со стороной, иначе сальник даст течь. У сальника есть передняя с пружинкой, указанной буквой Б, и задняя. Передний он должен заправляться внутрь, а задняя направлена наружу.

2. После проделанной работы, оденьте шкивы на места, шпонки, ремень ГРМ тоже поставьте. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заводите автомобиль. Первым делом обратите внимание на место, где вы ставили сальник – не должно быть протечек. Добавьте масла в автомобильный двигатель до отметки MAX, поездите некоторое время, оцените не уходит ли масло довольно быстро. Нет? Значит сальник установлен верно и через него ничего не подтекает.

Примечание!
Если после замены сальника течь не прекратится, то либо он был неверно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

Дополнительный видеоролик

Мы прикрепили видеоматериал по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться:

Сальник коленчатого вала — далеко не самая надежная делать в конструкции любого автомобиля. Потому его замена на 8 клапанной ВАЗ 2114 проводится достаточно часто.

Схема привода распредвала

При этом процедура отличается в зависимости от того, о каком именно сальнике идет речь — переднем или заднем. О каждом из них расскажем отдельно.

Замена переднего

Для выполнения данной процедуры на вашем автомобиле ВАЗ 2114 вам потребуется минимальный набор инструментов, куда входит:

Торцевая головка на 10 миллиметров;
Гаечный ключ на 10 миллиметров;
Оправка;
Отвертка.

Поддеваем отверткой

Работа по замене выполняется в следующей последовательности.

Демонтируется масляный насос с автомобиля. Сделать это не сложно, и самостоятельно вполне возможно.
Далее из крышки этого самого масляного насоса извлекается сальник. Здесь вам потребуется тонкая отвертка, которой устройство поддевается и тем самым вынимается.
Новый элемент запрессовывается при помощи оправки, наружный диаметр которой должен составляет около 41 миллиметра. При этом рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
Возвращается на место масляный насос.

Замена заднего

Следует отметить, что диски сцепления могут замасливаться из-за возникновения течи через сальник первичного вала коробки переключения передач, либо из-за заднего сальника коленвала.

Запахи у масла из двигателя и трансмиссии разные, потому многие опытные специалисты могут за счет запаха определить, с каким именно элементом возникли проблемы.

Есть и визуальный метод определения. Для этого возьмите любую емкость, налейте туда немного воды или просто используйте лужу возле вашего гаража. Капнув в воду масло, подтекающее на дисках сцепления, следите за его поведение. Если масло растечется и превратится в радужную пленку — это масло из коробки передач. А если масло останется в воде в виде зерновидной капли, речь идет о моторной смазывающей жидкости.

Менять задний сальник на деле несколько сложнее, нежели передний. Но это не отнимает того факта, что работу все равно более чем реально выполнить своими руками.

В разобранном состоянии

Следуя инструкции шаг за шагом, замена сальника коленвала на ВАЗ 2114 станет для вас достаточно простым мероприятием, которое пополнит ваш багаж опыта по самостоятельному ремонту автомобиля.

Отключите минусовую клемму с аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2114.
Сделайте пометки расположения маховика относительно коленвала, после чего демонтируйте его.
Далее снимается задний щиток картера сцепления с направляющих втулок.
Следующий шаг — демонтаж восьми болтов, которые отвечают за фиксацию сальника.
Так вы сумеете снять держатель.
Сальник выпрессовывается из своего держателя.
Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь вам вновь потребуется оправка. Ее наружный диаметр составляет 99 миллиметров. Запрессуйте элемент таким образом, чтобы он рабочей кромкой был направлен внутрь.
Чтобы запрессовка выполнялась проще, на посадочной кромке элемента делается фаска с помощью надфиля. Альтернативный инструмент для фаски — это наждачный круг небольшого размера.
Теперь меняем прокладку, которая наверняка порвалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
Прокладка приклеивается специальной смазкой густой консистенции. Это обеспечит прочность ее удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
Рабочая кромка впрессовываемого сальника обрабатывается обычным моторным маслом, как и в случае с передним.
Аналогичной обработке подвергается фланец коленвала.
Крепежи масляного картера мотора к блоку цилиндров необходимо будет немного ослабить. Для этого достаточно сделать 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, на которых удерживается картер.
Во время установки держателя рабочая кромка нового сальника аккуратно заправляется на фланец коленчатого вала. Вооружитесь с данной целью деревянной палочкой, но не используйте металлические предметы.
Закрутите обратно болты держателя.
Заверните назад крепежные болты картера мотора.
Поставьте задний щиток картера сцепления обратно на направляющие втулки.
Согласно нанесенным ранее местам, монтируйте на своем место маховик, КПП и сцепление. Чтобы крепежные болты маховика обладали высоким качеством сцепления и надежности, предварительно нанесите на их резьбовую часть герметик.

Очевидно, что выполнить замену сальников коленвала на автомобиле ВАЗ 2114 вполне реально своими руками. Процедура требует аккуратности и последовательности действий. Плюс не забывайте применять новые автозапчасти высокого качества, чтобы спустя короткий промежуток времени не пришлось всю процедуру проводить заново.

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
Снимаем ремень дополнительного оборудования.
Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
Снимаем ремень.
Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
Протираем ветошью посадочные поверхности.
Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Если сняли ремень ГРМ, нужно его поменять. Правильная замена и регулировка ремня ГРМ. Причины износа ремня ГРМ

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда нужна замена, выбор товара, инструменты, ход работ. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Ремень ГРМ (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленчатого и распределительного валов, что обеспечивает синхронизацию клапанов с поршнями двигателя.Кроме того, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяной насос контура охлаждения и масляный насос.

Современный ремень ГРМ является высокотехнологичным продуктом и изготовлен из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Кроме того, качественный пояс усилен шнуром с прочной внутренней нитью.

Замена ремня ГРМ строго регламентирована и описана в «Руководстве по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля.На практике в зависимости от марки машины и режима работы ремень ГРМ может надежно выполнять свои функции на 50-100 тысяч километров пробега, после чего его нужно заменить (желательно вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификация двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться замена охлаждающего насоса.

Однако некоторые производители устанавливают ремень ГРМ на явно недостаточный срок службы.Например, на некоторых российских Ладакхах, работающих в достаточно сложных российских условиях, рекомендуется менять ремень через 180 тысяч километров, что выглядит довольно странно. При этом на автомобилях Renault ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега в России и на 120 000 км пробега в Европе.

Замена ремня ГРМ должна производиться не только в соответствии с регламентом обслуживания, рекомендациями производителя или при его поломке, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, изгибу шатунов и юбок поршней.

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя, — дело важное и ответственное. Неправильный выбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве могут привести к серьезным проблемам и дорогостоящим затратам на ремонт.

Если ремень порвется или его зубья сильно стерты, высока вероятность того, что поршни заденут клапаны и погнут их. Вот почему при выборе нового ремня ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

Дополнительно следует учитывать рекомендации автопроизводителей — при замене ремня ГРМ поменять еще и ролики, а если возможно, водяной насос.Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а старую оставить.

Также в некоторых модификациях двигателя может быть 2 ремня, которые рекомендуется менять одновременно. Поэтому, готовясь к замене ремня ГРМ, нужно знать, сколько ремней покупать.

Перед началом работ следует отметить, что на 16-клапанных двигателях имеется 2 распредвала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) на каждый. Ремень у 16-клапанного клапана всегда длиннее, чем у 8-клапанного, так как помимо шестерни водяного насоса и натяжителя ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где расположены метки ГРМ и какие они есть — смотрите в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» вашего автомобиля.

Если ремень установлен и натянут правильно, то не должно быть никаких посторонних звуков. Если слышен гул или свист ролика, это означает, что ремень слегка перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на самом корпусе ролика).

Если после замены ремня ГРМ автомобиль начинает плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостом ходу (а стрелка тахометра будет подпрыгивать), и будет черный выхлоп, а это значит, что при замене ремня ГРМ , отметки выставлены неправильно.Придется все повторить сначала.

Выше был, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако по сложности работы по замене ремня ГРМ могут различаться и быть разной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаковый.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Руководство по ремонту» вашей машины.Причем делать это нужно заранее, а не до самого начала работы — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как нужно снимать и т. Д.

Проблемы с хронометражом ремень обычно происходит без предупреждения. Никакой скрип не сигнализирует о том, что пора заменить. Если ваша машина ехала нормально, а затем двигатель внезапно заглох с глухим звуком и не заводился, скорее всего дело в ремне ГРМ. Время двигателя должно быть идеальным, иначе клапаны и поршни могут столкнуться, что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.Чтобы узнать, как снять и заменить ремень ГРМ, начните с шага 1.

Осмотрите область вокруг ремня на наличие признаков утечки масла. Осмотрите области вокруг уплотнений распредвала и коленчатого вала, а также крышку клапана и масляный поддон. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из водяного насоса и перепускного шланга. Перед установкой нового ремня необходимо устранить любые существующие утечки.

Часть 3

Ослабление натяжителя

Часть 4

Установка нового ремня ГРМ

Ремни ГРМ являются быстроизнашивающимися деталями.Обычно их нужно менять каждые 96 000 километров в рамках планового обслуживания. Они могут разорваться, что приведет к дорогостоящему повреждению интерференционных двигателей из-за столкновения клапанов и поршней из-за неправильного движения. Своевременная замена ремня — лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
Ремень ГРМ предназначен для синхронизации работы клапанов и поршней. Процесс похож на синхронизацию в авиационных пулеметах во время Первой мировой войны, когда несогласованность в работе приведет к тому, что пушка отстреляет винт самолета.
Новичку рекомендуется приобрести у производителя дорогостоящее заводское руководство для конкретной модели автомобиля и двигателя, в котором будет производиться замена ремня. Эти руководства написаны для профессиональных механиков, предполагают определенную степень компетентности, содержат очень подробную информацию с указанием значений натяжителя ремня, моментов затяжки болтов, расположения зажимов и т. Д.
Некоторым автомобилям может потребоваться специальный инструмент для доступа к болтам крепления натяжителя, которые скрыты опорами двигателя, или для ослабления подпружиненного натяжителя ремня газораспределительного механизма.В большинстве двигателей используется подпружиненный натяжитель, который работает с обычными торцевыми и гаечными ключами, но для некоторых требуется внутренний шестигранный ключ.
Всегда следуйте инструкциям для вашей марки и модели автомобиля, особенно если вы не знакомы с механизмом. Несмотря на его стоимость, руководство завода с лихвой окупится при первом ремонте.

Стереотипы самые разные: относительно правильного и нездорового питания, здорового образа жизни и, конечно же, ремонта и обслуживания автомобилей.Иногда стереотипы создаются специалистами по связям с общественностью и маркетологами с целью увеличения прибыли, иногда — самими людьми, часто совершенно не осведомленными в этом вопросе — в целом, к понятию «стереотип» следует относиться с осторожностью. Критическое мышление тоже полезно.

Когда-то механизм газораспределения вообще не доставлял пользователю проблем, так как приводился в действие шестернями, ресурс которых превышал срок службы ДВС в целом.Время от времени проверяйте клапанные зазоры — и больше никаких трудностей. Тогда конструкторы решили, что распредвал лучше расположить ближе к клапанам, так как таким образом можно снять с привода толкатели, которые, согласно европейской школе дизайна, создают некоторую инерцию и увеличивают погрешность. при открытии / закрытии клапанов. Где-то они правы, но старая схема тоже может улучшиться, не так ли? Например, на современном Chevrolet Corvette ZR1 тонированный 638-сильный двигатель LS9 с 32 клапанами на восемь цилиндров по-прежнему имеет нижний распредвал, и на этот факт почему-то никто из владельцев суперкара не жалуется.Классические двигатели от Chrysler, все эти легендарные V8 HEMI, действительно мощные и продвинутые агрегаты, также используют аутентичное расположение распределительных валов, и маловероятно, что Chrysler собирается что-то менять.

Однако Америка за океаном, а в Европе и Азии реальность другая. На данный момент распредвалы, которым нет альтернативы в ГБЦ, приводятся в движение двумя способами: зубчатым ремнем или цепью. Сегодняшняя статья посвящена именно ремням ГРМ привода ГРМ, и мы постараемся разрушить ряд стереотипов, которые сложились относительно этой схемы привода, а также напомним простые правила контроля и обслуживания данного типа передач.

Вообще, общественное мнение о цепных приводах, как мне кажется, совершенно незаслуженно. Дескать, цепь не порвется, поршни не погнут клапаны, и вообще, если распредвал приводится цепью, об этом можно забыть. К сожалению, это совершенно неверно, натянутая цепь способна сделать в двигателе такое, о чем не мечтал ни один ремень.

А современный ремень ГРМ, сделанный из синтетических каучуков и армированный сверхпрочным волокном, зачастую по надежности превосходит даже металлические детали мотора.Основным преимуществом цепного привода ГРМ является компактность конструкции в целом, но работы по замене и сами детали — цепь, натяжители и демпферы во много раз дороже, к тому же контролировать состояние намного сложнее. цепного привода. Затем снова срабатывает стереотип: «Ах, цепочка, что с ней будет!» И даже если мастер предложит проверить состояние привода, клиент вряд ли согласится, дойти до цены — пластиковую крышку ремня ГРМ снять нельзя, это обойдется значительно дороже.

В общем, стоит привести пару примеров из недавнего прошлого одной ремонтной организации, в которой мне довелось работать.

Случай первый.
Бензиновый цепной мотор Ford N9F DOHC. Сама машина приехала из Германии, где регулярно обслуживалась. В России, видимо, ремонтники посчитали нецелесообразным проверять натяжение цепи, но какое-то время машина ехала нормально, никак не напрягая хозяина. До определенного момента.Однажды, возвращаясь домой через пробки, владелец машины неожиданно обнаружил, что у него перестал работать гидроусилитель руля. Следом за приборной панелью загорелось несколько контрольных ламп, но он решил держаться дома. Но беда не приходит одна — дальше моргнула лампочка давления масла, и двигатель пришлось заглушить. Далее к буксиру и к сервису. Весь моторный отсек был полностью залит маслом — поликлиновой ремень с промасленных шкивов, естественно, соскочил, и все навесное оборудование перестало работать.Масло было выбито за короткое время из отверстия размером примерно 10х30 мм, образовавшегося на боковой стороне блока цилиндров. А произошло следующее: удлиненная цепь стачивала оба демпфера и беспрепятственно скользила изнутри по чугунной стенке блока. При этом никаких звуков (ну почти) она еще в смазке не издавала, но в итоге протерла дырочку, из которой все масло и вытекло — цепь схватила масло снизу, протащила по стену и бросил в яму.Что ж, водитель был внимателен, заметил мигающую лампочку. Однако ремонт все же обошелся в кругленькую сумму: снятие двигателя, снятие шкивов, промывка последних в ацетоне, замена поликлинового ремня, промывка двигателя, замена цепи, натяжителя и демпферов … и ремонт агрегата, а это очень дорого и не всегда возможно. За сварку в инертном газе в соответствующем офисе ему была объявлена сумма, примерно в три раза превышающая стоимость контрактного двигателя.

Случай второй.
Двухлитровая восьмиклапанная Suzuki vitara прибыла в ремонт с обрывом ремня ГРМ. Клапаны на этих моторах не гнутся, поэтому мастер, не особо задумываясь о причинах поломки, купил неоригинальный зубчатый ремень испанского производства от A + A Exist. Видимо стоило обратить внимание на очень грязное моторное масло непонятной консистенции, но в заявке на ремонт четко было написано: «Поменять ремень ГРМ». Стереотипы безотказно сработали как в голове хозяина, так и в голове мастера, поэтому выставив шкивы на метки и проверив натяжной ролик на работоспособность, мастер установил новый зубчатый ремень и вернул машину владельцу. .Но он уехал недалеко. По словам владельца, при очередном нажатии на газ под капотом что-то ненадолго постучало, и двигатель заглох. При вскрытии и последующем «разборе полетов» выяснилось, что техническое обслуживание хозяин автомобиля не любил и проводил его время от времени, в результате часть масляных каналов двигателя была полностью или частично забита грязью. Некоторое количество масла все же попало на шейки распредвалов, поэтому двигатель работал на холостом ходу. Но как только подали газ, распредвал стал заклинивать, и чем больше оборотов, тем сильнее.Так что старый ремень ГРМ сломался не просто зацеп, но и хозяину в этот раз повезло еще меньше — новый ремень остался цел, а вот распредвал распался на три части.

В общем, как сказал наш замечательный сатирик: «Бороться нужно не с плесенью, а с сыростью». Перед тем, как что-то ремонтировать, желательно выяснить причины произошедшего, иначе поможет очень ненадолго. В целом зубчато-ременные передачи очень надежны, а сроки их замены сопоставимы со сроками замены цепных приводов, а ременными приводами управлять намного проще, а тихий подозрительный шорох цепи из моторного отсека уловить только может высококвалифицированный мастер, который тоже знает, какой звук ему нужен.Наивно требовать от молодых и амбициозных сотрудников, меняющих в техцентрах дилерских центров раз в квартал, аналогичную квалификацию. Так что мои личные симпатии на стороне ременных передач.

Вариантов много, все их даже не вспомнить, но еще один пример не помешает.
По желанию клиента ему сделали плановую. Ремень отличного качества от уважаемой компании. Ролик хоть и выглядел на 100%, но показался несколько подозрительным: такого производителя никто из мастеров не знал, а кривая надпись на коробке Made in Italy только усугубила подозрения.Но клиент сказал: «Ставка» — и ему дали. На очередном ТО, но поменяв масло, машина, как обычно, приехала через 10 000 км. После замены масла мастер, обслуживающий эту машину, все же заглянул под ГРМ. На этот раз клиенту повезло. К тому времени ремень ГРМ уже был сдвоен. Начали выяснять причины. Валик конический, конус маленький, не видный глазу, но при таком натяжении и скорости вращения ремня хватало — он постоянно наезжал на край острого ограничивающего хомута и терял, так сказать, часть самого себя.Результат: опять замена и ремня, и ролика, на этот раз брендовой продукции — как известно, скупой платит дважды, это аксиома, жаль, что таким образом автолюбители спонсируют мошенников — продавцов контрафакта.

Также необходимо проверить состояние сальников двигателя со стороны газораспределительного механизма. Обычно, если есть потеки масла, их несложно обнаружить и увидеть, как правило, даже не требуется полностью демонтировать кожух, достаточно открутить несколько винтов в соответствующих местах.Конечно, при контроле необходимо включить головку, хотя даже при небольших утечках сальники, конечно, следует заменить, все равно рано или поздно это придется делать. С другой стороны, опять же, следует рассуждать логически: сколько течет? Куда именно он течет? Если протечек нет, и, как говорят ремонтники, сальник «сопливый», то это не аргумент для замены: возможно давление картерных газов, и причину надо искать там — в общем, Перед ремонтом всегда стоит провести диагностику.

А насколько фатален обрыв ремня ГРМ вообще? Современные двигатели очень хорошо форсируются, поэтому в случае обрыва ремня обязательно встретятся поршни с клапанами. Вопрос только в том, на каких оборотах это будет происходить: если на холостом ходу, то клапана не пострадают, хотя и не факт. В любом случае это легко проверить компрессомстремом. На средних, «городских» оборотах наверняка придется поменять пару клапанов, поршни в этой ситуации обычно остаются целыми.Снятие ГБЦ — дело, конечно, муторное, но опытным мастерам хорошо известно. Тем, кто движется в режиме кольцевых гонок, постоянно загоняя стрелку тахометра в красную зону, обрыв ремня ГРМ грозит заменой непредсказуемого количества клапанов, кроме того, в днищах нескольких поршней могут появиться новообразованные дыры, так что их тоже придется менять.
И резюме будет таким. Несмотря на все стереотипы, ременной привод ГРМ отличается исключительной надежностью.Ремень очень цепкий, прочный и имеет приличный запас прочности (как защита от дурака). Сам по себе, особенно если время от времени проверять его состояние и соблюдать график замены, он никогда не сломается. Если автомобиль в целом исправен, большинство проблем для автомобилиста доставляет безудержное желание сэкономить на всем, в том числе и на приводе ГРМ.

Если вы купите на авторынке у подозрительного горожанина зубчатый ремень без упаковки, с корявой надписью, нанесенной маркером, и купите не менее качественный натяжной ролик в ближайшем ларьке, приготовьтесь к быстрому снятию ГБЦ и клапана замена.Однако с любым из автокомпонентов ситуация аналогичная: купил «левый» шар — колесо отвалилось в повороте, поставил поддельный подшипник — колесо заклинило на скорости. Так что ременной привод ГРМ лишь подтверждает существующее правило.

Ременный привод ГРМ (ГРМ), который впервые заменил цепь на автомобиле еще в 1956 году, соединяет коленчатый вал и распределительный вал, обеспечивая их синхронное вращение. Учитывая, что ремень ГРМ выполняет такую важную функцию, нужно постоянно следить за его техническим состоянием и вовремя менять.Операцию по замене рекомендуется доверить работникам автосервиса, хотя при желании ее можно выполнить самостоятельно, предварительно изучив устройство механизма и алгоритм работы.

Киковый причины и последствия обрыва ремня ГРМ

Теоретический ресурс этого резинотехнического изделия довольно велик, но не вечен. Он лежит в пределах от 50 до 150 тысяч км пробега в зависимости от марки и модели автомобиля. В действительности указанный срок службы может значительно сократиться, а ремень может преждевременно оборваться по следующим причинам:

Примечание.В некоторых моделях автомобилей насос не является частью механизма газораспределения, а приводится в действие отдельным ремнем, который вращает вал генератора.

Обратите внимание: водяной насос заклинивает не сразу. Изношенный подшипник дает о себе знать издаванием различных звуков — от скрипа на первой стадии до треска при полном разрушении сепаратора. В этом случае вал помпы может перекоситься, протечет антифриз, а ремень выскочит на несколько зубцов.

Обрыв ременной передачи на лету во многих случаях приводит к ремонту двигателя, а именно замене клапана.Это настоящая лотерея, где шансы на удачный и плачевный исход примерно равны — 50/50. Все зависит от положения клапанов в момент разрыва, ведь распредвал останавливается, а поршни продолжают двигаться вверх-вниз.

Если пара клапанов замерзла в положении «полностью открыто», то столкновение поршней с их тарелками практически неизбежно. Ударная нагрузка приводит к изгибу штоков клапана и выходу деталей из строя. Тогда замена ремня превращается в ремонт двигателя со снятием ГБЦ (ГБЦ).Самое страшное из зол — это повреждение самого поршня, что можно понять после разборки.

В некоторых 8-клапанных двигателях встречи с поршнями не происходит, так как конструкторы, предвидя такую возможность, предусматривают зазор между этими деталями. В 16-клапанных силовых агрегатах это сделать сложно из-за нехватки места, поэтому вероятность поломки достаточно высока.

Признаком обрыва ремня является полная остановка двигателя во время движения. При попытке завести мотор не подает признаков «жизни», а стартер вращается легче и быстрее обычного.Иногда разрыв сопровождается металлическим стуком, свидетельствующим о встрече клапанов с поршнями. Если вы слышите такой звук, то не пытайтесь запустить двигатель, пока не проверите состояние механизма газораспределения, чтобы не нанести дополнительных повреждений.

Если сломался: чем грозит обрыв ремня ГРМ на видео

О сроках и периодичности замены по регламенту

Точная периодичность замены ременного привода ГРМ указана в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к каждому автомобилю.Он также указывает, нужно ли менять натяжной ролик одновременно с ремнем. Как правило, тоже меняется на новый.

Как уже было сказано, срок службы продукции зависит от марки автомобиля и лежит в пределах 50-150 тыс. Км. А вот состояние привода ГРМ необходимо периодически контролировать и заблаговременно заменять в таких случаях: на тыльной стороне ремня появились продольные трещины

; №
края резинотехнического изделия «растрепаны», из него торчат нити шнура;
при наличии поперечной трещины с внутренней стороны между зубьями;
зубья стали отслаиваться или заметно изнашиваться, а детали механизма и стенки кожуха покрылись черной резиновой пылью.

Для визуального осмотра ременной передачи и оценки ее состояния достаточно открутить и снять верхний кожух (обычно пластиковый). Попутно стоит осмотреть все шестерни и стенки блока цилиндров на предмет подтеков. моторное масло или антифриз из помпы.

Консультации. Если двигатель вдруг начинает нестабильно работать на холостом ходу и при движении появились выстрелы в ствольной коробке форсунки и выхлопной трубе, то произведите внеочередной осмотр привода ГРМ.Эти проблемы возникают из-за смещения фаз газораспределения, что вызвано ослаблением ремня, у которого выскочили на 1-2 зубца.

Современные ремни ГРМ автомобильные двигатели — продукция высокотехнологичная, а потому недешево. Они изготовлены на основе искусственного каучука (неопрена, полихлоропрена) с различными добавками, армированы шнуром из прочных нитей. Последние изготавливаются из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Для правильного выбора нового ремня рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

Лучший способ убедиться в размере и форме зубьев — взять старый ремень с собой в магазин и сравнить его. с предлагаемыми образцами.Все должно совпадать — длина, ширина, профиль зубцов.
Не пытайтесь сэкономить, выбирая более дешевые товары. А если ваша машина эксплуатируется в экстремальных условиях, то стоит выбрать лучший вариант — оригинал, в итоге он себя окупит.
Проверить жесткость резинового изделия. Чем он эластичнее, тем дольше прослужит на машине. Примечание: чем дешевле ремень ГРМ, тем он тверже (специалисты говорят — «дубовый»).
Внешне у новинки не должно быть провисаний на зубах (допускаются небольшие заусенцы), полостей или пор.Поверхность на ощупь должна быть гладкой, а не шероховатой.
Если возможно, проверьте номер по каталогу или номер артикула, если он напечатан на обратной стороне ремня.

Так как рынок автозапчастей пестрит всевозможными подделками, всегда есть шанс нарваться на некачественный товар. Чтобы обезопасить себя, попробуйте купить ремень и ролик ГРМ в торговых точках у официальных дилеров. Оригинальные запчасти продаются запечатанными комплектами в одной упаковке.

Самыми популярными производителями ременных приводов являются бренды Gates и Bosch.Чаще всего их подделывают, настолько, что отличить их довольно сложно. Практикуется такой метод проверки: попросите показать вам несколько одинаковых товаров и проверьте номера, напечатанные на обратной стороне. Для «правильных» поясов комбинации цифр не должны повторяться. Если цифры совпадают, то вы, вероятно, смотрите на поддельные товары из Поднебесной.

Как снять и заменить ременную передачу

Главное правило, которое важно соблюдать при замене ремня, — не нарушать фазу газораспределения, что достигается совмещением меток на шестернях, маховике коленчатого вала и корпусе двигателя.В процессе проведения работ нужно контролировать, чтобы метки не двигались. Процедура разбита по следующей схеме:

Разборка узла и снятие старого ремня.
Визуальный осмотр деталей механизма и очистка внутренней полости от грязи.
Установка нового ремня с роликом, натяжение его.
Сборка и проверка работоспособности.

В большинстве случаев вы можете установить новый привод без каких-либо специальных инструментов.Исключение составляют 16-клапанные моторы, где для фиксации распредвалов рекомендуется использовать проводники, но в крайнем случае можно обойтись и без них. Стандартный набор инструментов: домкрат

и гаечный ключ колесный;
ключи гаечные рожковые, ключи накидные, головки с удлинителем;
отвертка, плоскогубцы с заостренным концом;
фонарик для подсветки.

Некоторыми моделями машин легче управлять из смотровой канавы, но обычно замена ремня ГРМ не требуется.Порядок работы для 8- и 16-клапанных двигателей разный, поэтому их стоит рассматривать отдельно. Примером может служить семейство переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Порядок работы на двигателе с 8 клапанами: пошаговая инструкция с фото

Сначала нужно поставить машину на ровную площадку или смотровую яму и закрепить ручной тормоз … Затем открутить и снять переднее колесо со стороны узла ГРМ, подняв автомобиль на домкрат. Дальнейшие действия выполняйте в следующем порядке:

Снимите пластиковую крышку, закрывающую верхнюю часть привода.
Демонтировать элементы, блокирующие доступ к нижней крышке газораспределительного механизма — брызговики, пыльники, защиту картера. Ослабьте и снимите ремень привода генератора, снимите крышку.
С помощью мощной отвертки или монтажного лезвия воткнуть коленвал, вставив его между зубьями маховика. С помощью рожкового ключа ослабьте болт, крепящий шкив к концу коленчатого вала. Снимите шкив и вверните болт обратно в отверстие.
Освободите коленчатый вал и поверните его гаечным ключом с помощью болта до совмещения меток.Риски, связанные с корпусом, шестернями и маховиком, должны совпадать. Для уверенности снова заклинить коленчатый вал.
Ослабьте гайку натяжного ролика и снимите ослабленный старый ремень. Далее демонтируем ролик.
Осмотреть насос и сальники на предмет утечек и тщательно протереть полость механизма от грязи.

Консультации. Как правило, болт шкива очень тугой и ослабить его проблематично. Попросите помощника, который включит первую передачу и нажмет на педаль тормоза, пока вы откручиваете болт.

Перед установкой нового ременного привода установите натяжной шкив и затяните гайку, не затягивая ее. Затем наденьте ремень на шестерни так, чтобы все провисания приходились на холостой шкив. Будьте осторожны, чтобы не нарушить положение меток.

Следующим шагом является натяжение ремня с помощью ролика. Вставьте плоскогубцы в его отверстия и поверните ось эксцентрика, затем затяните гайку. Ремень ГРМ считается нормально натянутым, если его нельзя вручную повернуть вокруг своей оси более чем на 90 °.После натяжения выполняется повторная сборка и пробный пуск двигателя.

Как меняется ремень: видео

Замена на моторе 16 клапанов

Двигатель 16V имеет 2 распредвала, которые открывают свои пары клапанов кулачками. Следовательно, в процессе замены ременной передачи возникает ряд отличий:

Натяжение осуществляется также поворотом эксцентрикового ролика и фиксацией его гайкой. В автомобилях ВАЗ на корпусе ролика выбивается отметка, которая выравнивается при натяжении ремня с приливом на кузове.Добившись нужного натяжения, обязательно вручную сделать 2-3 полных оборота коленвала, а затем еще раз проверить положение меток. В целом процедура такая же, как и при работе с мотором на 8 В.

Видео о работе с двигателем 16V

Что еще нужно знать о замене ремня ГРМ?

При замене ременной передачи газораспределительного механизма необходимо обращать внимание на состояние всех его частей. Если обнаружена утечка масла из сальника коленвала или распредвала, то желательно воспользоваться моментом и заменить сальник.Проблема в том, что не каждый может проделать такую работу самостоятельно, поэтому утечку лучше обнаружить еще до разборки агрегата.

Смысл такой: сотрудники автосервиса, куда вы привезете машину для замены сальника, все равно снимут ремень ГРМ, иначе вы до него не доберетесь. И если да, то в стоимость ремонта включат операцию по снятию и натяжению ременной передачи. Вам нет смысла менять ремень своими руками, если на СТО сделают то же самое и возьмут за это деньги.

То же самое и с водяным насосом, у которого явно просачивается антифриз из-за сломанного подшипника. Верным признаком неисправности является то, что все пространство блока ГРМ и его частей покрыто влагой, разбросанной ремнем. Если у вас нет возможности самостоятельно поменять насос, то разбирать машину нет необходимости, лучше сразу обратиться в автосервис.

Консультации. Негерметичный насос необходимо немедленно заменить, независимо от состояния ремня и других элементов ГРМ.

Часто бывает, что в дороге произошел обрыв ремня, и у хозяина машины в багажнике есть запаска. Поскольку самостоятельно передвигаться не удастся, можно поставить новую запчасть в полевых условиях при следующих условиях:

обрыв не привел к изгибу клапанов;
есть необходимый инструмент;
Есть способ съехать с дороги и припарковать на ровной поверхности.

Процесс замены аналогичен описанному выше, только в 16-клапанном моторе придется обойтись без фиксации распредвалов.Важно аккуратно выставить метки и не позволять им двигаться, а после установки и натяжения ремня дважды проверить их положение перед запуском двигателя.

Консультации. При замене не стоит обрабатывать новое резиновое изделие какой-либо химией. Он предназначен для установки и эксплуатации в первоначальном виде и может начать скользить от воздействия химикатов.

Признаки неправильной установки привода

После установки нового ремня проводится пробный пуск двигателя, чтобы определить, все ли было сделано правильно.На неправильную замену указывают следующие симптомы:

возникла вибрация двигателя на холостом ходу;
при попытке надавить на газ в воздушном или выхлопном тракте слышны хлопки;
появляется свист ремня, после которого машина может заглохнуть.

Первые 2 знака говорят о нарушении фаз газораспределения, то есть подача топлива в цилиндры и отвод выхлопных газов происходит не синхронно с движением поршней. Это результат неправильной совмещения меток или установки привода со смещением на 1 зуб.При отклонении на 2 зубца мотор просто не заводится. Устранить проблему придется аналогичным образом — разобрать блок ГРМ и переставить ремень в нужное положение.

Свисток, сопровождаемый отказом двигателя, указывает на скачок зубцов изделия во время запуска. Для этого есть несколько причин:

Новый ремень не был натянут должным образом.
Вы столкнулись с некачественным продуктом, который не работает должным образом.
Вы обработали поверхность ремешка химическим веществом, из-за которого он соскользнул.

Свист, дребезжание и писк могут возникать, если владелец автомобиля не поменял старое видео, которое издает шум и периодически заклинивает. Способы устранения этих проблем очевидны: нужно снова разобрать механизм и сделать все правильно. Поддельные запчасти, отзывами о которых пестрят автомобильные форумы, нужно возвращать продавцу с требованием возврата денег или замены товара на качественный.

Из-за нехватки средств многие автомобилисты стараются меньше платить за содержание своих «железных коней». Разумная экономия — замена ремня ГРМ своими руками без привлечения специалистов автосервиса. Экономить на покупке новых запчастей нецелесообразно, так как, наткнувшись на подделку, можно заплатить дважды и потерять драгоценное время.

Важной деталью конструкции автомобиля, которая соединяет распредвал и коленчатый вал, является ремень ГРМ — ремень ГРМ.Замена ремня ГРМ строго регламентирована и прописана в инструкции по эксплуатации автомобиля, однако далеко не все автовладельцы имеют представление о том, где находится ремень ГРМ, не говоря уже о его функциях и замене.

Когда менять ремень ГРМ

Движение автомобиля обеспечивается за счет передачи крутящего момента с коленчатого вала на распределительный вал. Ремень ГРМ отвечает не только за это, но и за синхронизацию работы валов.Газораспределительный механизм также регулирует процесс подачи топливной смеси и удаления продуктов внутреннего сгорания.

Ремень ГРМ отвечает за передачу крутящего момента и синхронизацию валов автомобиля.

Обрыв ремня ГРМ приводит к потере синхронизации вала. В момент поломки клапаны находятся в опущенном положении и сталкиваются с поршнями, что в конечном итоге приводит к дефектам и изгибу клапанов, выходу поршней из строя, поломке седел и появлению царапин на стенках цилиндров с последующим деформацией втулок клапана.

Результатом такой поломки является необходимость капитального ремонта двигателя или его полной замены.

Причины обрыва ремня ГРМ:

неправильная эксплуатация автомобиля;
несвоевременная замена детали;
некачественная лента;
Появление на поверхности изделия пятен технических жидкостей;
естественный износ расходных материалов;
перебои в работе других узлов и систем.

При появлении следующих дефектов стоит осмотреть ремень ГРМ и заменить его:

появление на поверхности изделия трещин, вздутий и следов износа;
отсутствие нескольких зубов, надрывы;
наличие масла или других жидкостей на поверхности;
расслоение основы ремня;
потертые торцевые поверхности.

Вместе с ремнем ГРМ обычно меняют ролики. Обнаружение на водяном насосе царапин, сколов, люфтов и других дефектов является основанием для его замены. Если на поверхности ремня обнаружены масляные пятна, то следует проверить сальники — выход из строя этих деталей может стать причиной появления таких следов.

Частота замены

Нормальный износ, неправильная работа или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены.При этом не стоит доводить ситуацию до крайности: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Такая проверка поможет избежать перерыва в неподходящее время.

Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и указывается в инструкции по эксплуатации транспорта. Несмотря на стандарты, установленные автопроизводителями, многие специалисты советуют менять запчасть каждые 50 тысяч километров.

При покупке подержанного автомобиля придется самостоятельно проверять состояние ремня ГРМ — достаточно визуально осмотреть его на предмет износа.Ссадины или трещины на поверхности ремня считаются явными признаками износа. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень сразу выйдет из строя, поскольку внутри него находится основа, состоящая из металлических стержней. Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет рабочее состояние на протяжении всего периода эксплуатации.

Растрескивание ремня ГРМ — еще один явный признак износа.

Некоторые автомобили оснащены ремнями ГРМ с металлической арматурой, что влияет на срок их службы, увеличивая его в среднем на 30%.Современные модели автомобилей комплектуются резиновыми и металлическими ремнями, срок хранения которых ограничен.

Такие детали ремонту не подлежат — в случае выхода из строя их просто меняют. Решение о замене ремня принимается не только в случае его обрыва, но и при его проседании, растяжении или уменьшении натяга, что негативно сказывается на синхронной работе клапанов. В результате это может привести к сбоям в работе всего автомобиля, основным признаком которых является неисправность двигателя.

Практически всегда вместе с ремнем ГРМ меняют водяную помпу, или помпу. На большинстве автомобилей это устройство отлично справляется со своими обязанностями до самой смерти автомобиля, однако в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять насос одновременно с ремнем ГРМ. .

Как выбрать деталь

При выборе ремня ГРМ опираются на несколько основных критериев:

неизменность характеристик и свойств детали на протяжении всего периода эксплуатации;
отсутствие деформации от растяжения;
Отсутствие дефектов и явных следов разрушения.

Сегодня в автомагазинах представлен широкий ассортимент ремней ГРМ, что мешает многим автовладельцам определиться с выбором той или иной модели.

Продукция европейского производства считается самой качественной. Объясняется это строгим контролем качества деталей, производимых на европейских заводах: проверяется каждый этап производства, начиная от выбора сырья и заканчивая проверкой уже готовой детали. По этой причине многие автовладельцы очень высоко ценят ремни механизмов Gates.

Таблица: наиболее популярные марки ремней ГРМ по мнению отечественных автолюбителей

При покупке ремня ГРМ желательно обратить внимание на несколько нюансов, которые помогут определить и понять, какая запчасть оригинальная, а какая — подделка. Вы можете поближе познакомиться с примером ремней Gates.

Упаковка

Оригинальная запчасть продается в плотной картонной коробке с качественным распечатанным рисунком. В отличие от подделки, настоящая упаковка не такая мягкая и приятная на ощупь.

Зубья ремня

Профиль зубцов ремня на оригинале ровный и равномерный, по краям резины нет следов неровной обрезки. Также стоит проверить обратную сторону — на подделке обычно плохо печатаются надписи и цифры, маркировка не белого цвета, а грязно-желтого оттенка без указания страны-производителя.

Голограмма

Оригинальная упаковка ремней Gates всегда имеет голографический знак.

При покупке приводного ремня желательно сразу приобретать полный комплект ремня ГРМ — его подделка сложнее и требовательнее в исполнении.Стоит проверить, как выглядит упаковка и качество упаковки компонентов — самого ремня и роликов к нему.

Замена ремня ГРМ своими руками

Схема замены приводного ремня — не самый сложный процесс, который можно выполнить самостоятельно в целях экономии. От автовладельца не требуется специальных знаний — достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Замена ремня

Для замены ремня ГРМ или комплекта механизма потребуются следующие инструменты:

ключ, с помощью которого регулируется натяжной ролик;
ключи гаечные;
отвертка большая;
Съемник стопорного кольца.

Заказ на выполнение работ:

Перед началом работ необходимо снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Для обеспечения свободного доступа к газораспределительному механизму снята защита двигателя, ремни генератора, сам генератор и бачок с жидкостью гидроусилителя руля. Перечисленные детали могут помешать замене ремня.
Открытие механизма ГРМ после снятия всех деталей впечатляет
Затем поршень первого цилиндра поднимается в верхнюю мертвую точку и откручивается болт, фиксирующий натяжной ролик.Ролик немного поворачивается, чтобы ослабить натяжение ремня. После этого деталь можно смело снимать со шкивов роликов, распредвалов и помпы.
После откручивания болтов снимается натяжной ролик
Немного сложнее снять болт шкива с привода генератора — придется фиксировать коленвал в одном положении. Лучше всего выполнять эту процедуру с помощником — он будет удерживать зубья обода маховика отверткой, пока вынимается заглушка картера сцепления.
Зафиксируйте коленчатый вал в одном положении.
Болт шкива коленчатого вала откручивается и снимается с шайбой.
С помощью отвертки снимается блок шкива коленчатого вала.
Шкив привода генератора снимается с коленчатого вала. Затем с него снимается шайба ремня ГРМ, после чего можно снимать сам ремень.
После коленвала снимается старый ремень ГРМ

Видео: как снять ремень ГРМ

Как добавить метки

Разметку механизма ГРМ часто проводят с помощью специального инструмента, зажимов — проводников, к которым прибегают, если был неправильно надет старый ремень или фазорегулятор включен.Они позволяют зафиксировать коленчатый вал в одном положении и исключить его прокручивание.

При использовании таких помощников метки ГРМ выставляются следующим образом:

Коленчатый вал и распредвал фиксируются токопроводами.
Натяжной ролик ослабляем гаечным ключом.
Шестерни распредвала ослаблены.
Ремень ГРМ натянут роликом.
Шестерня распределительного вала затянута.

Видео: зачем обрабатывать деталь и ставить метки проводниками

Однако проводники не являются обязательным приспособлением для установки меток времени — это можно сделать и без них.Достаточно запастись ключами на 17 и 19. Более подробно процесс маркировки механизма можно рассмотреть на примере автомобиля ВАЗ 2109:

Установлен новый ролик натяжителя.
Шкив распределительного вала поворачивается до тех пор, пока метка на самом валу не окажется напротив полосы, расположенной на блоке цилиндров. После этого желательно не касаться вала, чтобы не сместить метки.
К коленчатому валу прикреплен болт, предназначенный для совмещения с метками шкива.Сам вал проворачивают так, чтобы метка шкива находилась в строго вертикальном положении. Правильность его расположения проверяют вытаскиванием резиновой заглушки из картера сцепления.
Появляется смотровое окошко, через которое можно увидеть маховик. На нем есть отметка: если центровка была проведена правильно, то она будет расположена напротив планки блока цилиндров.
Наконец, ремень ГРМ натягивается на шкив коленчатого вала и распределительный вал.

Видео: маркировка детали

Инструкция: как правильно поставить ремень ГРМ

Натяжение ремня ГРМ — один из важных параметров, влияющих на работоспособность двигателя автомобиля.Чрезмерное затягивание детали может вызвать быстрый износ подшипников, натяжного ролика и водяного насоса. Слабое натяжение может спровоцировать нарушения фаз газораспределения и скачок зубцов ремня.

Уровень натяжения ремня регулируется с помощью натяжного ролика — он вращается вокруг эксцентриковой оси.

Для натяжения ремня ГРМ вам понадобятся следующие инструменты:

торцовая головка с храповым ключом или ключом на 17;
специальный ключ для поворота натяжного ролика.Вы можете заменить его обычными сверлами и большой отверткой.

Процесс натяжения ремня ГРМ или как его «поменять»:

С ремня механизма снимается передняя крышка.
Коленчатый вал аккуратно и плавно поворачивается по часовой стрелке на один оборот. Не нужно крутить сильнее — так можно открутить все свечи зажигания.
Коленчатый вал поворачивается в противоположном направлении на два зубца шкива распределительного вала, тем самым уменьшая натяжение ведущей части ремня.
Проверено натяжение детали. Легким нажатием пальца правильно натянутый ремень поворачивается на 90 °.
Если ремень слишком ослаблен или слишком натянут, его положение корректируется. Для этого ослабляют гайку, фиксирующую ролик натяжителя. После этого ролик поворачивается против часовой стрелки на 10-15 ° для натяжения, по часовой — для ослабления.
Если под рукой нет специального ключа, то в отверстия ролика вставляются сверла, а сама деталь проворачивается отверткой.
Крепежная гайка затягивается, и повторно проверяется натяжение ремня.

Видео: натяжение ремня ГРМ

Обычно натяжение ремня ГРМ должно быть таким, чтобы деталь прогибалась на 5,4 мм под действием силы 100 Н. Натяжение ремня проверяется только на холодном двигателе.

Как заменить и натянуть ремень ГРМ без специальных инструментов

Ремень ГРМ натягивается с помощью специальных инструментов. Однако, если их нет под рукой, можно воспользоваться отверткой и двумя гвоздями или сверлами, между которыми помещается отвертка.Аналогичным образом можно использовать настольную вилку — два зубца отламываются по центру, а остальные загибаются под нужным углом.

Проверить натяжение ремня без специального инструмента можно несколькими способами:

Используйте обычную линейку и гирю 10 кг. Линейка размещается на ремне между шкивами, и на нее кладется груз. Ремень следует оторвать от плоскости не более чем на 5 мм.
Используйте весы — безмен. Между шкивами к центральной части ремня прикрепляется крюк весов, после чего безмен тянется вверх, пока не покажет 10 кг.После этого измеряется расстояние, на которое натянут ремень — оно не должно превышать 5,4 мм.

Натянутый ремень механизма при работе автомобиля будет неприятно визжать, а срок службы самой детали, натяжных роликов и подшипников помпы значительно сократится.

Видео: проверка натяжения установленного ГРМ

Как установить новый насос, поменять натяжные ролики и сальники

Водяной насос имеет больший срок службы, чем ремень ГРМ, поэтому специалисты советуют менять его одновременно с каждый второй пояс.Менять насос отдельно нецелесообразно, так как путь к нему аналогичен пути к ремню ГРМ, а проходить половину моторного отсека лишний раз не захочется.

Аналогичная ситуация и с сальниками: они меняются по мере износа и выхода из строя — например, при появлении течи моторного масла.

А вот с натяжными роликами ситуация диаметрально противоположная: их можно менять в обязательном порядке одновременно с ремнем ГРМ.

После установки ролики и ремень обрабатываются специальной смазкой для предотвращения износа.Литол считается хорошим составом, однако специалисты рекомендуют использовать специальные силиконовые лубриканты.

Признаки неправильного снятия и замены

После установки нового ремня ГРМ автовладельцы часто фиксируют появление неприятного шума и свиста во время движения. Причин может быть две:

Технические жидкости попадают на ремень. Если после холодного запуска двигателя появляются свист и шум, то велика вероятность того, что произошла утечка охлаждающего состава или моторного масла.
Низкое качество установленной детали. В этом случае поможет только повторная замена ремня.

Свист и шум после замены ремня ГРМ устраняется просто — достаточно его смазать. Для этого используются специальные аэрозоли, которые можно приобрести в автомобильных магазинах.

Если смазка не помогает и свист не исчезает, то придется проверить все компоненты на герметичность. При обнаружении они устраняются, детали при необходимости заменяются, после чего посторонние шумы должны исчезнуть.

Часто после замены натяжных роликов и ремня ГРМ появляется неприятный гул и вибрация двигателя. Основные причины этого — неправильно выставленные метки или ошибки при установке балансирного ремня, который поворачивается на 180 ° в неправильном направлении. Вибрация устраняется проверкой меток и их переустановкой, а также регулировкой положения балансиров.

Ремень ГРМ — это расходный материал, играющий огромную роль в работе двигателя автомобиля. Он вполне может сломаться и выйти из строя, но эту проблему можно решить.Регулярная замена и правильное натяжение обеспечивают правильное функционирование всех систем машины и гарантируют безопасность движения.

Когда и через сколько нужно менять ремень ГРМ? Ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ проводится в зависимости от степени износа этого механизма, версии двигателя автомобиля и пробега автомобиля. Чтобы провести такую процедуру самостоятельно, вам потребуется иметь под рукой минимальный набор инструментов и четко следовать инструкции.

[Скрыть]

Сколько тысяч километров нужно менять

Для каждого автомобиля частота замены ремня ГРМ разная, что можно найти в технической документации на автомобиль. В среднем меняют ремень после пробега 50 000 км. Если используются ремни ГРМ с армированными металлическими кордами, срок их службы на 30% больше обычного.

Пробег, при котором необходимо произвести замену, представлен в таблице:

Как самостоятельно определить, что пора менять ремень?

Если время последней замены ремня ГРМ неизвестно, проверьте эту деталь на предмет износа.

Знаки, указывающие на необходимость замены ремня:

течь масла;
поврежденная поверхность расходного материала;
наличие выпуклостей и неравномерного износа;
стертые зубы;
трещины по всей длине ремня;
насечки на зубах после пуска мотора.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Для бензиновых двигателей после обрыва ремня возможны следующие последствия:

Выход из строя всех элементов мотора.
Газораспределительный механизм может даже не подойти к ремонту. Это может быть вызвано сильным ударом поршней, после которого головка ГРМ деформируется.
Повреждение блока цилиндров. Изношенные поршневые кольца повреждают зеркальную поверхность камеры сгорания.

В дизельных двигателях обрыв ремня ГРМ часто приводит к следующим последствиям:

повреждение подшипников распредвала;
деформация шатунов поршней;
обрыв впускных клапанов.

Телеканал «Программа Авто» устранил последствия поломки планки газораспределительного механизма.

При выборе ремешка учитывайте следующие рекомендации:

Не обращайте внимания на дешевые товары. При эксплуатации некачественной или неоригинальной детали ремонт двигателя обойдется в несколько раз дороже.
Ремень должен быть эластичным, а его поверхность должна быть гладкой и не иметь резиновых накладок.
Номер позиции, количество зубцов и длина должны соответствовать старому ремешку.

Лучше отдавать предпочтение таким производителям ремня ГРМ: Contitech, Bosch, Dayco или Gates.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ включает в себя несколько этапов:

Выбор необходимого инструмента.
Подготовительные работы.
Снятие старого ремня.
Установка нового ремня ГРМ.

Выбор необходимого инструмента

Для проведения работ по замене ремня ГРМ необходимо иметь следующие инструменты:

ключ регулировки натяжения ремня;
ключи гаечные рожковые;
набор шестигранных бит;
домкрат автомобильный;
лопатка или большая отвертка.

Подготовительные работы

Перед заменой ремня ГРМ необходимо:

Поставить автомобиль на ровную площадку в гараже или эстакаде.
Включите ручной тормоз и подложите под колеса противооткатные упоры.
Зафиксируйте рычаг переключения передач в нейтральном положении.
Отсоединить клемму аккумулятора.

Снятие старого ремня

Снятие старого ремня ГРМ проводится по следующему алгоритму:

Для начала снимается защитный кожух ременного привода с шестигранниками.
Обрыв цепи питания от датчика коленвала.
С помощью гаечного ключа на 17 снимается шкив генератора.
Поворотом распредвала выставляется положение валов по меткам (на приводе газораспределительного механизма есть метки, которые должны совпадать со шкивами).
Далее нужно специальным ключом ослабить натяжной ролик и закрепить маховик мощной отверткой или монтажным полотном. Маховик тоже должен быть на отметке.
Ремень осторожно снимается и натяжной ролик проверяется на пригодность.

Установка нового ремня ГРМ

Установка ремня своими руками производится в следующем порядке:

Устанавливается новый ролик натяжителя.
Новый ремень натягивается на коленвал и распредвал без сбивания меток.
Ремень натянут так, чтобы он мог вращаться не более чем на 90 градусов.
Привод ГРМ вручную прокручивается по часовой стрелке.
Этикетки перепроверены.
С маховика снимается отвертка или лезвие.
Устанавливается ГРМ.
Клеммы подключены к АКБ.
Двигатель запускается.

Обязательно ли менять помпу при замене ремня ГРМ?

По мнению специалистов, менять помпу вместе с заменой ремня ГРМ не нужно.

Срок его службы на 50% больше, чем у ремня ГРМ, поэтому насос меняют в двух случаях:

при каждой второй замене ремня;
при подозрении на неисправность помпы.

Сколько стоит ремень ГРМ?

Сравнительная таблица стоимости расходника ГРМ представлена в таблице:

Видео

На видео с канала Техно-056 подробно показана замена ремня ГРМ.

Важной деталью конструкции автомобиля, которая соединяет распредвал и коленчатый вал, является ремень ГРМ — ремень ГРМ. Замена ремня ГРМ строго регламентирована и прописана в инструкции по эксплуатации автомобиля, однако далеко не все автовладельцы имеют представление о том, где находится ремень ГРМ, не говоря уже о его функциях и замене.

Когда менять ремень ГРМ

Движение автомобиля обеспечивается за счет передачи крутящего момента с коленчатого вала на распределительный вал. Именно ремень ГРМ отвечает не только за это, но и за синхронизацию работы валов. Газораспределительный механизм также регулирует процесс подачи топливной смеси и удаления продуктов внутреннего сгорания.

Ремень ГРМ отвечает за передачу крутящего момента и синхронизацию валов автомобиля.

Результатом такой поломки является необходимость капитального ремонта двигателя или его полной замены.

Причины обрыва ремня ГРМ:

неправильная эксплуатация автомобиля;
несвоевременная замена детали;
некачественная лента;
Появление на поверхности изделия пятен технических жидкостей;
естественный износ расходных материалов;
перебои в работе других узлов и систем.

При появлении следующих дефектов стоит осмотреть ремень ГРМ и заменить его:

появление на поверхности изделия трещин, вздутий и следов износа;
отсутствие нескольких зубов, надрывы;
наличие масла или других жидкостей на поверхности;
расслоение основы ремня;
потертые торцевые поверхности.

Вместе с ремнем ГРМ обычно меняют ролики. Обнаружение на водяном насосе царапин, сколов, люфтов и других дефектов является основанием для его замены.Если на поверхности ремня обнаружены масляные пятна, то следует проверить сальники — выход из строя этих деталей может стать причиной появления таких следов.

Частота замены

Нормальный износ, неправильная работа или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены. При этом не стоит доводить ситуацию до крайности: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Такая проверка поможет избежать перерыва в неподходящее время.

При покупке подержанного автомобиля придется самостоятельно проверять состояние ремня ГРМ — достаточно визуально осмотреть его на предмет износа. Ссадины или трещины на поверхности ремня считаются явными признаками износа. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень сразу выйдет из строя, так как внутри у него есть основа, состоящая из металлических стержней.Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет рабочее состояние на протяжении всего срока службы.

Растрескивание ремня ГРМ — еще один явный признак износа.

Некоторые автомобили комплектуются ремнями ГРМ с армированным металлическим кордом, что сказывается на их сроке службы, увеличивая его в среднем на 30%. Современные модели автомобилей комплектуются резиновыми и металлическими ремнями, которые имеют ограниченный срок хранения.

Такие детали ремонту не подлежат — в случае выхода из строя их просто меняют.Решение о замене ремня принимается не только в случае его обрыва, но и при его проседании, растяжении или уменьшении натяга, что негативно сказывается на синхронной работе клапанов. В результате это может привести к сбоям в работе всего автомобиля, основным признаком которых является неисправность двигателя.

Практически всегда вместе с ремнем ГРМ меняют водяную помпу, или помпу. На большинстве автомобилей это устройство отлично справляется со своими обязанностями до самой смерти автомобиля, однако в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять насос одновременно с ремнем ГРМ. .

Как выбрать деталь

При выборе ремня ГРМ опираются на несколько основных критериев:

неизменность характеристик и свойств детали на протяжении всего периода эксплуатации;
отсутствие деформации от растяжения;
отсутствие дефектов и явных признаков разрушения.

Таблица: наиболее популярные марки ремней ГРМ по мнению отечественных автолюбителей

При покупке ремня ГРМ желательно обратить внимание на несколько нюансов, которые помогут определить и понять, какая запчасть оригинальная, а какая — подделка.Вы можете поближе познакомиться с примером ремней Gates.

Упаковка

Зубья ремня

Голограмма

Оригинальная упаковка ремней Gates всегда имеет голографический знак.

При покупке приводного ремня желательно сразу приобретать полный комплект ремня ГРМ — его подделка сложнее и требовательнее в исполнении. Стоит проверить, как выглядит упаковка и качество упаковки компонентов — самого ремня и роликов к нему.

Замена ремня ГРМ своими руками

Схема замены приводного ремня — не самый сложный процесс, который можно выполнить самостоятельно в целях экономии.От автовладельца не требуется специальных знаний — достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Замена ремня

Для замены ремня ГРМ или всего комплекта механизма потребуются следующие инструменты:

ключ, с помощью которого регулируется натяжной ролик;
ключи гаечные;
отвертка большая;
Съемник стопорного кольца.

Заказ на выполнение работ:

Перед началом работ необходимо снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.Для обеспечения свободного доступа к газораспределительному механизму снята защита двигателя, ремни генератора, сам генератор и бачок с жидкостью гидроусилителя руля. Перечисленные детали могут помешать замене ремня.
Открытие механизма ГРМ после снятия всех деталей впечатляет
Затем поршень первого цилиндра поднимается в верхнюю мертвую точку и откручивается болт, фиксирующий натяжной ролик. Ролик немного поворачивается, чтобы ослабить натяжение ремня.После этого деталь можно смело снимать со шкивов роликов, распредвалов и помпы.
После откручивания болтов снимается натяжной ролик
Немного сложнее снять болт шкива с привода генератора — придется фиксировать коленвал в одном положении. Лучше всего проводить эту процедуру с помощником — он будет удерживать зубья обода маховика отверткой, пока вынимается заглушка картера сцепления.
Зафиксируйте коленчатый вал в одном положении.
Болт шкива коленчатого вала откручивается и снимается с шайбой.
С помощью отвертки снимается блок шкива коленчатого вала.
Шкив привода генератора снимается с коленчатого вала. Затем с него снимается шайба ремня ГРМ, после чего можно снимать сам ремень.
После коленвала снимается старый ремень ГРМ

Видео: как снять ремень ГРМ

Как добавить метки

При использовании таких помощников метки ГРМ выставляются следующим образом:

Коленчатый вал и распредвал фиксируются токопроводами.
Натяжной ролик ослабляем гаечным ключом.
Шестерни распредвала ослаблены.
Ремень ГРМ натянут роликом.
Шестерня распределительного вала затянута.

Видео: зачем обрабатывать деталь и ставить метки с помощью проводников

Однако проводники не являются обязательным приспособлением для установки временных меток — это можно сделать и без них.Достаточно запастись ключами на 17 и 19. Более подробно процесс маркировки механизма можно рассмотреть на примере автомобиля ВАЗ 2109:

Установлен новый ролик натяжителя.
Шкив распределительного вала поворачивается до тех пор, пока метка на самом валу не окажется напротив полосы, расположенной на блоке цилиндров. После этого желательно не касаться вала, чтобы не сместить метки.
К коленчатому валу прикреплен болт, предназначенный для совмещения с метками шкива.Сам вал проворачивают так, чтобы метка шкива находилась в строго вертикальном положении. Правильность его расположения проверяют вытаскиванием резиновой заглушки из картера сцепления.
Появляется смотровое окошко, через которое можно увидеть маховик. На нем есть отметка: если центровка была проведена правильно, то она будет расположена напротив планки блока цилиндров.
Наконец, ремень ГРМ натягивается на шкив коленчатого вала и распределительный вал.

Видео: маркировка детали

Инструкция: как правильно поставить ремень ГРМ

Уровень натяжения ремня регулируется с помощью натяжного ролика — он вращается вокруг эксцентриковой оси.

Для натяжения ремня ГРМ вам понадобятся следующие инструменты:

торцовая головка с храповым ключом или ключом на 17;
специальный ключ для поворота натяжного ролика.Вы можете заменить его обычными сверлами и большой отверткой.

Процесс натяжения ремня ГРМ или как его «поменять»:

С ремня механизма снимается передняя крышка.
Коленчатый вал аккуратно и плавно поворачивается по часовой стрелке на один оборот. Не нужно крутить сильнее — так можно открутить все свечи зажигания.
Коленчатый вал поворачивается в противоположном направлении на два зубца шкива распределительного вала, тем самым уменьшая натяжение ведущей части ремня.
Проверено натяжение детали. Легким нажатием пальца правильно натянутый ремень поворачивается на 90 °.
Если ремень слишком ослаблен или слишком натянут, его положение корректируется. Для этого ослабляют гайку, фиксирующую ролик натяжителя. После этого ролик поворачивается против часовой стрелки на 10-15 ° для натяжения, по часовой — для ослабления.
Если под рукой нет специального ключа, то в отверстия ролика вставляются сверла, а сама деталь проворачивается отверткой.
Крепежная гайка затягивается, и повторно проверяется натяжение ремня.

Видео: натяжение ремня ГРМ

Как заменить и натянуть ремень ГРМ без специальных инструментов

Проверить натяжение ремня без специального инструмента можно несколькими способами:

Используйте обычную линейку и гирю 10 кг. Линейка размещается на ремне между шкивами, и на нее кладется груз. Ремень следует оторвать от плоскости не более чем на 5 мм.
Используйте весы — безмен. Между шкивами к центральной части ремня прикрепляется крюк весов, после чего безмен тянется вверх, пока не покажет 10 кг.После этого измеряется расстояние, на которое натянут ремень — оно не должно превышать 5,4 мм.

Видео: проверка натяжения установленного ГРМ

Как установить новый насос, поменять натяжные ролики и сальники

Признаки неправильного снятия и замены

Технические жидкости попадают на ремень. Если после холодного запуска двигателя появляются свист и шум, то велика вероятность того, что произошла утечка охлаждающего состава или моторного масла.
Низкое качество установленной детали. В этом случае поможет только повторная замена ремня.

Если смазка не помогает и свист не исчезает, то придется проверить все компоненты на герметичность. При обнаружении их устраняют, детали при необходимости заменяют, после чего посторонние шумы должны исчезнуть.

Ремень ГРМ — это расходная деталь, которая играет огромную роль в работе двигателя автомобиля.Он вполне может сломаться и выйти из строя, но эту проблему можно решить. Регулярная замена и правильное натяжение обеспечивают правильное функционирование всех систем машины и гарантируют безопасность движения.

Ремень ГРМ — одна из наиболее часто заменяемых деталей в автомобиле. Его задача — синхронизировать коленчатый и распределительный валы, а необходимость замены указывается в инструкции по эксплуатации любого современного автомобиля. То же самое и с роликами ГРМ. Их функции, расположение, а также особенности процедуры замены более подробно описаны далее в статье.

Как устроены ролики ГРМ?

Ролики имеют вид шестеренок, благодаря которым движется сам ремень ГРМ. Несмотря на то, что сама деталь, конечно же, металлическая, шкив на ней может быть как алюминиевым, так и стальным, либо пластиковым. Последние дешевле, менее шумны и легче. Кто-то может усомниться в их запасе прочности, но качественный пластик может без труда отработать межсервисный интервал замены ремня.

Роликовые шкивы доступны с различными вариантами дорожек качения (рабочими поверхностями):

Гладкая, без неровностей;
Рифленая, с мелкими продольными канавками, за счет чего уменьшена площадь контакта шкива с ремнем;
Рифленая с поперечными зубьями.

Гладкие и рифленые шкивы могут быть пластиковыми или металлическими, а зубчатые шкивы — только стальными или алюминиевыми.

Промежуточные ролики ГРМ выполняют следующие функции:

Изменение хода детали и поворот на требуемый угол за счет изменения положения шкивов распределительных валов и насадок;
Гашение и устранение вибрации ветвей ремня с учетом его значительной длины;
Стабилизация ремня ГРМ при работе двигателя.В частности, эти детали предотвращают скольжение и резонанс детали;
Снижение уровня шума при работающем приводе газораспределительного механизма.
Гладкие и рифленые ролики расположены так, что лента оборачивается вокруг них с гладкой стороны. Рифленая — с другой, рабочей стороны.

В ременных приводах ГРМ часто присутствует только один или два ролика, тогда как в более современных двигателях обычно нет.

Важно! Эти натяжные ролики часто путают с натяжителями, задачей которых является обеспечение натяжения ремня ГРМ.В то же время они также выполняют указанные выше функции обводных роликов.

Ответ на вопрос, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ однозначно положительный. Определить необходимость замены несложно. Первый признак — возрастающая вибрация двигателя при движении. Когда это происходит, проверяется состояние как ремня ГРМ, так и обводных роликов. Если первое частично неуместно, а второе выглядит изношенным, детали меняются.

Процесс замены ролика привода ГРМ

Итак, на вопрос, нужно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, ответ дан. Теперь нужно разобраться, как провести процедуру замены.

Сначала идет подготовка к процедуре. Обводные ролики с большой долей вероятности нуждаются в замене, поэтому необходимо приобретать новые. Это делают официальные дилеры соответствующего производителя автомобилей.Обращаться к частным продавцам за покупкой новых запчастей — не лучшая идея из-за преобладания некачественных подделок.

Приобретя необходимые запчасти, можно переходить к процедуре замены самих роликов. Для этого демонтируется защитный кожух. Затем коленчатый вал устанавливается в верхнюю мертвую точку первого цилиндра. Это делается с помощью кривошипа или вручную путем вращения шкива коленчатого вала. Когда метки на шкивах коленчатого и распределительного валов совпадают, можно переходить к процедуре замены.

Сначала снимается сам ремень ГРМ. Затем с помощью ключа откручивается «обводник». Размеры детали в зависимости от модели, особенностей кузова и двигателя могут отличаться, поэтому ключ придется подбирать отдельно. Как правило, натяжные ролики имеют правую резьбу, которую необходимо откручивать против часовой стрелки.

На место снятой детали устанавливается новый. Процедура повторяется для всех направляющих роликов, которые необходимо заменить.

Затем снимается шкив генератора.Для его снятия вам понадобится специальный инструмент, так называемое «приспособление для снятия / установки шкива». Вы можете найти его в большинстве магазинов запчастей, и продавцы обычно объясняют, как его использовать. При откручивании шкива его тоже нужно открутить против часовой стрелки, по правой резьбе. Затем в обратном порядке на новый каток устанавливают новый шкив. Эта процедура также повторяется для всех замененных деталей, и, наконец, на них натягивается новый ремень ГРМ.

Процедура занимает полтора часа.

Возможные поломки и их причины

Самая распространенная неисправность ремня ГРМ — это обрыв ремня ГРМ. Это происходит по разным причинам, в том числе по следующим:

Несвоевременная замена детали. Большинство производителей рекомендуют заменять агрегат каждые 60-70 тысяч километров, а то и чаще;
Неправильная работа. Здесь необходимо уточнить. Ускоренному износу ремня ГРМ в значительной степени способствует неправильное ограничение скорости и активная езда по пересеченной местности;
Контакт с моторным маслом или антифризом.В этом случае увеличивается вероятность его соскальзывания с роликов. При этом многие водители совершают ту же ошибку — вытирают масло с ремня и продолжают его использовать. Но резина детали уже успела впитать жидкость, и ее нельзя удалить;
Товар низкого качества. Выше говорилось о необходимости приобретения ремня ГРМ только у официальных дилеров. Они дороже, но есть гарантия, что изношенная или просто некачественная подделка не будет продана;
Ускоренный износ из-за механического повреждения автомобиля (проще говоря, аварии).

В любом случае, единственный способ исправить это — купить новую деталь и установить ее.

То же самое и с видео. Они частично защищены ремнем, но не защищены от внешних повреждений, масла и повышенного трения. Использование изношенных направляющих роликов — не лучшая идея, чем езда с изношенным ремнем ГРМ.

Фактически, любая поломка, связанная с натяжными роликами, помпой или ремнем ГРМ, устраняется заменой поврежденной детали на новую. Ремонтировать, клеить или варить их не рекомендуется.Механизм газораспределения имеет значительную нагрузку, и отремонтированные детали не обеспечат надежную работу двигателя.

Основная процедура ремонта большинства деталей ГРМ, включая ремень, натяжные ролики и натяжители:

Установите машину на подъемник, эстакаду или смотровую яму.
Оттянуть натяжитель и снять ремень привода ГРМ.
Снимите корпус воздушного фильтра.
Откручиваем ролик и натяжитель.
Демонтировать ремонтируемую деталь и установить новую.
Соберите механизм, выполнив указанные выше действия в обратном порядке.

Нужно ли менять ролики при замене ремня?

Итак, ответ на вопрос, нужно ли менять ролик ГРМ при замене ремня ГРМ, обычно положительный. Эти детали имеют одинаковый запас прочности и одновременно изнашиваются. И натяжные ролики, и натяжители играют в системе не менее важную роль, чем ремень, и их обрыв приводит к тем же неприятным последствиям.

Водители могут задаться вопросом, а есть ли необходимость в замене ременного насоса ГРМ? Процедуру часто предлагают на СТО, и некоторые подозрительные автовладельцы считают, что это просто «афера» из-за лишних денег. На практике запас прочности насоса в два раза больше, чем у ремня. Поэтому его нужно менять при каждой второй замене.

При замене ремня ГРМ рекомендуется поменять ряд дополнительных элементов. Новички часто задаются вопросом, какие именно. В статье собраны все детали, которые по тем или иным причинам необходимо менять одновременно с ремнем ГРМ во избежание дальнейших проблем.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Обязательно специалисты рекомендуют заменять все остальные ремни вспомогательного типа, так как это логически оправдано. Другими словами, необходимо помнить, что срок службы ремней практически одинаковый, и если пришлось заменить ремень ГРМ, скорее всего, придется это сделать для ремня генератора и т. Д.

Требуется замена пломбы. Он действует как защита от вытекания смазки из крышки клапана. А если на ремень попадет масло, каким бы новым оно ни было, скоро опять кончится. Чтобы замена ремня ГРМ не стала пустой тратой денег, нужно позаботиться о прокладке этого типа.

По той же причине меняют сальники. Им поручено удерживать смазку в распределительных и коленчатых валах.

Шкив коленвала фиксируется болтом, который тоже попадает в зону риска.Он считается одноразовым, поскольку имеет большой момент затяжки.

Роликовый натяжитель также заменяется одновременно с ремнем. Этот элемент выполняет важную функцию, удерживая ремень в строго определенном натянутом положении. Если выходит из строя, значит, он уже работает некорректно, ремень изгибается и быстро рвется.

Насос СО или просто помпа также считается элементом из зоны риска, которые заменяются с одновременной заменой ремня ГРМ.Утечка охлаждающей жидкости быстро повредит ремень.

Ремни

Ремни двигателя внутреннего сгорания — это простое и эффективное средство передачи вращательного движения вспомогательным элементам автомобиля. Одни ремни приводят в движение несколько узлов, другие — только один. Генератор, насос охлаждающей жидкости, распределительный вал, вентиляторы и другие механизмы приводятся в движение простыми резиновыми деталями.

В связи с тем, что ремни имеют особую нагрузку, их необходимо регулярно проверять на внешнее состояние и натяжение.Ремни вспомогательных механизмов необходимо заменять одновременно с ремнем ГРМ в связи с защитой двигателя от поломок.

Ремни обычно классифицируют по типу. В современном автомобилестроении различают широкие / нормальные приводные ремни и ремни вентилятора.

Примечание. Следует знать, что каждый из ремней подбирается индивидуально, в зависимости от конкретной автомобильной единицы.

Для защиты ремней от износа в некоторых случаях их оборачивают в хлопок или нейлон.Таким образом, боковая часть ремня защищена от износа, а вся конструкция становится более цельной.

Зубчатые ремни передают силы с помощью крестообразных пазов и привода. Благодаря удачной конструкции удается выдерживать заданные параметры расположения валов. Ремни вообще не требуют смазки, практически не растягиваются и не вибрируют.

Чем дальше совершенствуются технологии в автомобильной промышленности, тем быстрее модернизируется конструкция ремня.Так, в последнее время стали популярны многожильные автомобильные ремни, состоящие из нескольких ответвлений, соединенных между собой. С ними намного проще обычного справиться с мощным генератором, кондиционером и другими механизмами.

Примечание. Универсальность и преимущество поликлинового ремня в том, что его конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку между ветвями, а изделия всегда имеют повышенный срок службы. Назначение такого ремня — приводить в движение не один, а несколько механизмов.Например, генератор, кондиционер и гидроусилитель руля.

Для обеспечения точного совпадения скоростей вращения двигателей внутреннего сгорания используются клиновые ремни. Ремни клиновые двусторонние с завидными характеристиками. Поликлиновые ремни способны передавать большую мощность. У них зубцы в нижнем основании с насечками, а в верхней части плоские.

Каждый товар, независимо от его назначения, проходит многоступенчатый контроль качества. Без этого пояс нельзя считать пригодным для работы.

К сожалению, общий финансовый кризис, экономический крах некоторых государств и снижение роли международного ГОСТа в целом породили множество фейков. Автомобилист покупает ремень недорого, но долго он не служит. В итоге приходится покупать новый и так по кругу. Если вовремя не прекратить покупать поддельные товары, можно в короткие сроки исчерпать свой бюджет.

Опытные автомобилисты это прекрасно понимают, всегда стараются купить оригинальную деталь, даже если это расходный материал.На один пояс лучше потратить вдвое больше, но он прослужит намного дольше, чем подделки.

Ремень ГРМ — важный и ответственный элемент двигателя внутреннего сгорания. Они комплектуются не только бензиновыми, но и дизельными агрегатами. Благодаря ремню ГРМ обеспечивается синхронное и своевременное открытие впускных / выпускных клапанов, передается вращательное движение валов.

На дизельном агрегате ремень ГРМ также отвечает за передачу движения ТНВД на топливный насос.

Ремень ГРМ представляет собой многослойное зубчатое изделие из синтетических материалов. Его конструкция изначально была рассчитана на работу в сложных условиях.

Примечание. Например, температура под кожухом-защитой механизма GDS летом может достигать плюс 100 градусов по Цельсию, а зимой — резиновое изделие должно работать при глубоких минусовых температурах. Все это негативно сказывается на свойствах материала ремня.

Качественные оригинальные ремни ГРМ способны выдерживать изгиб 10 мм до заготовки после охлаждения до минус 45 градусов и не ломаются после многочасовой работы при температуре плюс 120 градусов Цельсия.

колодка

Качественная прокладка КК — это не только защита ремня, но и гарантия чистоты под капотом автомобиля. Некоторые считают прокладку незначительным элементом, который не может серьезно повлиять на работоспособность мотора, но это верно лишь отчасти. Как было написано выше, неисправная прокладка — это передача масляной жидкости, что неизбежно приводит к выходу из строя различных элементов, особенно ремней, негативно сказывается на динамике силового агрегата — масло выходит.

Сухой и чистый двигатель — это всегда хорошо, это свидетельствует об уходе за 4-х колесным другом, говорит о нормальном состоянии всех манжет и уплотнителей.

После открытия капота первое, что бросается в глаза, — это клапанная крышка. Последний замыкает механизм ГДС, снабжен горловиной для заливки смазки в мотор.

Крышка крепится к самой головке болтами или гайками, между ними должна быть прокладка.

Примечание.Прокладка изготовлена из специальной резиновой смеси, способной сохранять свойства при воздействии различных температур. Также резина должна иметь такое свойство, чтобы выдерживать постоянный контакт с маслом.

Со временем, при регулярном взаимодействии с вышеуказанными явлениями, прокладка неизбежно придет в негодность. Он теряет эластичность, становится твердым, на нем появляются небольшие трещинки, через которые может просачиваться масло.

Примечание. Вы должны знать, что даже небольшая утечка может привести к покрытию двигателя снаружи слоем масла и грязи.

Замена прокладки, как описано выше, проводится одновременно с заменой ремня ГРМ. К тому же такая замена проводится, если водитель замечает отсутствие пломбы. И в этом случае заботливый хозяин поменяет и ремень ГРМ, так как есть вероятность, что на него попало масло. Получается, что оба элемента — и ремень ГРМ, и прокладка — нужно заменять одновременно.

Прокладку можно легко заменить самостоятельно, если у вас есть набор простых инструментов.Также нужно купить хороший и высокотемпературный герметик и любой обезжириватель.

Удаление прокладки не сулит ничего хорошего:

Сначала демонтируется здание ВЗДХ.
Стопорные болты откручиваются по всему периметру.
Насадка снимается (если крышка отягощена приборами дополнительных свойств).
Старая прокладка демонтирована и выброшена.
Место, где будет сидеть новая колодка, необходимо тщательно обработать и очистить.
Прокладка должна быть установлена на герметик.

При замене прокладки могут возникнуть ошибки, о которых нужно знать:

Хозяин купил некачественную пломбу, в результате чего поток смазки не только не остановился, но даже усилился.
Герметик нанесен неравномерно или сам состав был старым.
Болты крышки не затянуты равномерно, поэтому крышка перекошена.

Это сальники, которыми оснащены распредвалы и коленчатые валы.Их еще называют манжетами, они качественно герметизируют валы относительно неподвижного корпуса.

Каждый автомобилист со стажем знает, что течь масла происходит всегда по вине сальников, а в машине их очень много. Сальник вала, как и обычное уплотнение, позволяет добиться необходимой герметичности, предотвращает утечку рабочей жидкости.

Замена сальников вала — процедура не очень простая. Для этого потребуются не только конкретные знания, но и специальные инструменты, с помощью которых осуществляется прессование.

Сложность замены обусловлена еще и тем, что нужно снимать большое количество различных деталей, которые легко могут выйти из строя, если не поработает специалист.

Задний сальник коленвала заменить, например, намного проще, чем передний. Во-первых, заднее уплотнение больше переднего, что дает преимущество в том, что с ним легче работать. Во-вторых, чтобы снять передний сальник, нужно демонтировать многие крупные узлы, в том числе блок, коробку и т. Д.

На некоторых автомобилях с зубчатым приводом механизма GRS сальники имеются не только на главных валах, но и на масляном насосе.

Самым ненадежным из всех сальников является сальник распредвала. Самым прочным считается задний сальник коленвала.

Если необходимо поменять сальник на новый, то рекомендуется перед покупкой проверить сальники своими руками. После загиба рабочей кромки пломбы не должно быть замечено неровностей, рыхлости и других подобных свойств.Хорошая железа также должна иметь острый край.

Уплотнения, сделанные «на бок» изначально лучше не покупать. Они не заслуживают доверия, как бы их ни соблазняла цена. Как правило, все «левые» пломбы не идеальной формы, так как при использовании кустарного оборудования получить приемлемое качество сложно. И качество резины не может быть качественным — «левые» фирмы могут конкурировать с реальными только своим единственным преимуществом — невысокой ценой, а покупать дорогую резину в этой ситуации дорого.

Как только уплотнения начнут протекать, затягивать с их заменой не стоит.

Шкив коленвала — деталь, которая не сразу бросается в глаза, кажется несущественной для работоспособности автомобиля. На самом деле это не так.

В данном случае нас интересует болт шкива. Как известно, в результате плохо затянутого стопорного болта изнашивается шестерня привода ремня ГРМ, а сам коленвал от этого приходит в негодность.

Чтобы узнать, как снимается болт, нужно определить тип резьбы на конкретном шкиве. Стопорный болт или гайка, которые стягивают шкив, очень тугие. Болт затягивается по часовой стрелке, коленчатый вал тоже при движении вращается, что приводит к еще большей затяжке. Добавив к этому коррозионные процессы, окисление и другие воздействия, вы получите обычную картину — сложный болт, который не снимается.

На самом деле, зная эффективные методы удаления, вы можете завершить операцию всего за 10 минут.

Поднять машину на яму.
Остановить колеса.
Наденьте удлинительный ключ на головку болта или гайки.
При вращении положите ключ на пол.
Включить на короткое время зажигание (силы стартера будет достаточно, чтобы сломать затвор).
Далее болт выворачивается вручную. Возможна обработка стыков деталей ВД для облегчения процесса.

Внимание.При снятии болта, в случае неожиданного запуска силового агрегата, с распределителя сбрасывается бронепровод.

Ролик натяжитель

Это видео выполняет очень важные функции. Если приходит в негодность, то на ХХ дергается и не внушает доверия. Чтобы исключить вероятность его износа, рекомендуется менять ролик-натяжитель одновременно с ремнем генератора.

Заменить видео не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

После снятия ремня ГРМ необходимо демонтировать корпус VF, который сидит на 2-х гайках.
Затем снимается кронштейн, фиксирующий бачок гидроусилителя рулевого управления.
Бачок гидроусилителя рулевого управления снимается с кронштейна движением вверх.
Теперь можно открутить ролик гаечным ключом на 15.
Саму конструкцию натяжителя придется снимать ключом на 12 с удлинителем.

Натяжные ролики обеспечивают натяжение ремня ГРМ за счет давления масла в системе.Для нормального функционирования всего механизма GRS требуется оптимальное натяжение ремня. Видео отвечает за это.

При неисправности роликового натяжителя не обеспечивается плотная посадка зубчатого ремня на шкивы валов, элемент больше не защищен от проскальзывания, и в один прекрасный момент он может соскочить, в результате чего двигатель будет в большой опасности.

Роликовый натяжитель простой по конструкции. Основная его часть — ролик, состоящий из 2-х половинок.На них также требуются фланцы для предотвращения проскальзывания ремня.

Установка катка осуществляется на передней части блока цилиндров. Здесь он крепится двумя болтами. Также установлена пружина цилиндрического типа, закрепленная между упорами блока и кронштейном ролика. Благодаря этой пружине обеспечивается постоянное натяжение ремня, исключено его проскальзывание.

В некоторых трансмиссиях используется не один, а два натяжных ролика. Один находится в приводе ГРМ, а другой — в приводе вала.Ролики не похожи друг на друга, различаются по конструкции и форме. Это следует учитывать при выборе и покупке нового ролика.

Ролик натяжителя, как и ремень, имеет ограниченный ресурс. В процессе замены ремня аналогичную процедуру следует провести с роликом. Некоторые производители рекомендуют не всегда одинаковый срок службы деталей. 60 тысяч километров — это среднее значение, после которого нужно поменять оба элемента.

водяной насос

Любая циркуляция жидкости в машине является принудительным действием.Насос служит для обеспечения работы отдельных систем автомобиля — топливной и охлаждающей систем. Оба насоса различаются конструктивно и имеют свои рабочие характеристики.

Итак, один из насосов качает охлаждающую жидкость, другой — топливо. Нас больше всего интересует первый вариант, так как именно его неисправность больше всего угрожает ремню ГРМ.

Водяной насос — так называется данный насос охлаждающей жидкости. Он расположен прямо на головке блока цилиндров. Конструктивно это корпус с установленной на валу крыльчаткой.Последний имеет подшипники на каждом конце. Вал вращается через ремень, передавая движение от двигателя внутреннего сгорания.

В случае неисправности насоса силовой агрегат перегревается, а затем выходит из строя.

Есть несколько явных признаков отказа насоса:

Если показание датчика температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне.
В салоне ощущается запах охлаждающей жидкости.
Слышны посторонние шумы, указывающие на необходимость замены.
Следы охлаждающей жидкости под автомобилем.

Конечно, в некоторых случаях возможен частичный ремонт помпы. Если, например, заменить вал этого устройства вместе с подшипниками. Однако желательно приобрести новый насос.

Представленные выше узлы не всегда меняются вместе с ремнем ГРМ, за исключением ролика натяжителя и прокладки КК. Насос, дополнительные ремни и болт заменяются после квалифицированного осмотра.

Каждый современный автомобилист должен знать, что такое ремень ГРМ.Этот элемент очень важен в эксплуатации любого автомобиля. В инструкции к любому автомобилю производитель строго регламентирует правила замены, а также сроки. Но практика показывает, что автовладельцы даже не знают, где этот ремень находится и для чего он нужен. Давайте посмотрим на все об этом элементе.

Назначение

При помощи ремня ГРМ совмещают коленчатый и распределительный валы двигателя. Первый вращается за счет движения поршней в цилиндрах.Именно за счет вращения коленчатого вала автомобиль может двигаться. Регулирующий клапан открывает и закрывает впускной и выпускной клапаны в нужное время и в необходимой последовательности. Ремень используется для синхронизации работы двигателя.

Многие автомобилисты ругают инженеров за эту ременную технологию, но большинство автопроизводителей используют ременную передачу на своих автомобилях.

Плюсы ремня ГРМ

Достоинств ременной передачи достаточно, несмотря на большое количество ее противников и риск поломки.

Итак, одно из существенных преимуществ — бесшумность работы. Двигатель работает намного тише, в отличие от аналогов, где привод ГРМ синхронизируется с коленчатым валом посредством цепи. Эффект заметен, а точнее слышен практически сразу.

Стоимость ременной передачи значительно дешевле. Его цена в два, а то и в три раза ниже, чем у аналогичной сетевой структуры. Это влияет как на стоимость конечного продукта — автомобиля, так и на конечного потребителя. Даже если менять ремень ГРМ каждые 70 тысяч километров, это все равно будет намного дешевле, чем замена цепи каждые 250 тысяч километров.

Еще одним важным преимуществом ремня является то, что он экономит место. Двигатели, оснащенные цепным приводом ГРМ, на 10 процентов больше, чем их аналоги с ременным приводом. Зачем больше? Здесь все достаточно просто. Цепь должна быть в масле внутри двигателя. А значит, клапанная крышка, блок двигателя, масляный поддон должны быть более массивными. Кожух ремня значительно меньше.

Ременные двигатели требуют меньше масла для нормальной работы, чем цепные двигатели. Также качество смазки может быть ниже.Цепи очень требовательны к качеству смазочных жидкостей. Из-за того, что в мотор заливается низкосортное масло, ресурс цепи может уменьшиться на целых 20-30 процентов, а это довольно значительные цифры. Поэтому смазку цепного привода следует менять чаще. В случае с ремнем все намного проще — он не потребляет масло, вращается в воздухе и никак не взаимодействует со смазочными жидкостями.

Мотор с ремнем проще и дешевле в обслуживании.Ремень ГРМ заменить намного дешевле, чем цепь. Мотор вскрывать не нужно, ничего разбирать не нужно, масло сливать не нужно. Конечно, менять ее нужно чаще, чем цепь, но стоимость замены последней может быть довольно внушительной и выполнить такую операцию под силу только профессионалам.

Наконец, последнее преимущество состоит в том, что ремни легче натягивать. С цепью этого сделать нельзя, поэтому для цепей есть своеобразные натяжители.

Как видите, преимуществ ременной передачи достаточно. Хотя многим эта технология не нравится.

О ресурсе

Не все производители четко пишут в инструкции, через сколько километров нужно заменить ремень. Но такая информация всегда доступна и ее можно найти в книгах по эксплуатации и ремонту.

Средний рекомендуемый к замене пробег около 80 тысяч километров (например, после такого пробега на Форд Фокус меняется ремень ГРМ).На большинстве автомобилей мировых производителей эти пробеги могут достигать ста тысяч километров.

От чего зависит ресурс ремня? Сам ремень, по заверениям производителей, без труда проработает даже двести тысяч километров. Однако его ресурс снижается за счет натяжных и опорных роликов. Зачастую именно эти элементы являются основными виновниками обрыва ремня ГРМ, а уж потом шестерен коленчатого или распредвала.

Опорный ролик — это своего рода подшипник, на котором просто опирается ремень.На новых машинах он может быть даже пластиковым. На старых иномарках он, как и положено, металлический.

Ролик натяжителя — это примерно такой же подшипник, но он установлен в специальном натяжном механизме. Он удерживает ремень в натянутом состоянии и предотвращает его проскакивание на шестерни на зуб или несколько зубцов.

И первое, и второе видео должны быть самого высокого качества. Чаще всего это касается автомобилей мировых производителей. И опора, и натяжной ролик легко проходят 100-150 тысяч километров.Если один из роликов перестанет вращаться из-за износа, то ремень будет изношен более 100 километров, а может и раньше.

АвтоВАЗ

Все вышеперечисленное актуально для иномарок. А вот с АвтоВАЗом дела обстоят немного иначе. Ремень ГРМ ВАЗ способен использовать тот же ресурс, что и ремень иномарки. Но ролики — это всего лишь болезнь отечественного автопрома. Иногда попадаешься на машину, на которой видео не проходит больше 30 тысяч километров — просто заклинивает.Оригинальный элемент с завода пробегает чуть больше — около 45 тысяч километров (возможно, больше, но ненамного).

Ресурс отечественных ремней по заверениям производителя составляет от 100 до 120 тысяч километров. АвтоВАЗ хочет по качеству не отставать от мировых автопроизводителей. Но на практике специалисты по обслуживанию отечественных брендов рекомендуют менять ремень через 60-70 тысяч километров пробега. В этом случае замену следует проводить только оригинальными запчастями.В России в продаже много подделок и некачественных запчастей.

Материалы (редактировать)

Ремни привода ГРМ могут быть выполнены из плотной резины с металлизированными элементами. Это самые распространенные виды. Такие изделия отличаются невысокой ценой и высокой надежностью.

Есть еще металлические ремни. Они похожи на цепочку, но из-за дороговизны и сложной конструкции не встречаются на практике и в продаже.

Также двигатели ранее оснащались кожаными ремнями ГРМ.Но от этого варианта давно отказались из-за плохой стойкости материала к износу и высокой цены.

Проблемы с ремнем

В зависимости от того, какие задачи он выполняет, приводной ремень, две возможные проблемы — это его проскальзывание и обрыв.

Элемент может проскользнуть, если он плохо натянут, если на него по какой-либо причине попало масло или другие технические жидкости. В результате происходит срыв фаз газораспределения и смещается угол поворота распределительного вала. Это приведет к потере мощности, нарушению стабильной работы, перегреву, повышенному расходу топлива и другим не очень хорошим последствиям.

С обрывом последствия будут еще печальнее. Таким образом, из-за разрыва впускной и выпускной клапаны могут открываться одновременно, и эти клапаны будут задевать поршни. В такой ситуации мотору потребуется дорогостоящий ремонт. В группе риска ремень ГРМ — 8 клапанов и 16.

Клифф физика

При обрыве распредвал остановится, а коленчатый вал продолжит вращаться. Это не зависит от того, какая передача включена или с какой скоростью работает двигатель.Поршни очень сильно ударяют по клапанам, изгибая их. Бывают случаи, когда клапаны не только гнулись, но и протыкали поршни.

Причины обрыва

Среди причин, по которым чаще всего рвется приводной ремень, можно выделить наиболее частые:

Замена приводного ремня

Большинство водителей посещают СТО для выполнения этой операции. Но вы можете заменить ремень самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное — внимательность.Посмотрим, как поменять ремень ГРМ.

Демонтаж элемента

Снимите старый ремень перед заменой. Для этого первым делом необходимо отсоединить отрицательную клемму от АКБ. Далее снимаем ремень генератора. Затем поршень первого цилиндра устанавливается в положение верхней мертвой точки. Ключом на 15 (или другим, в зависимости от модели автомобиля) откручиваем болт, удерживающий ролик. Последний поворачивают, чтобы уменьшить натяжение ремня. Затем ремень снимается со шкивов.

После этих операций рекомендуется зафиксировать коленчатый вал отверткой. Далее другим ключом откручиваем болт на шкиве коленвала и снимаем его. После демонтируем шкив на приводе генератора. Осторожно снимите шайбу на ременном приводе. Далее снимаем механизм со шкива коленвала.

Как установить новый ремень?

Перед установкой нового приводного ремня на автомобиль обязательно очистите шкивы и ролик натяжителя от масла и грязи.Если загрязнение сильное, рекомендуется промыть детали в бензине или уайт-спирите. Ремень устанавливается в обратной последовательности. В этом случае нужно знать несколько важных правил.

Шкив генератора должен быть установлен в специальное гнездо. При установке ремня важно обеспечить оптимальное натяжение. Для натяжения лучше использовать специальный инструмент — он вставляется в пазы в ролике и проворачивается. Ролик вращается до тех пор, пока выемка на диске не совместится с прямоугольным выступом на втулке.Если после установки слышен шум из привода распредвала, значит, ролик натяжителя вышел из строя.

Вывод

Таким образом, замена ремня ГРМ производится на Рено, ВАЗ и других автомобилях. Главное, правильно выровнять вал и не ошибиться с установкой меток. После установки лучше несколько раз провернуть двигатель вручную и проверить метки на шкивах распредвала и коленчатого вала.

Сравниваю

с гидроусилителем руля. Видео с гидроусилителем

Современные автомобили даже в базовой комплектации оснащены гидроусилителем руля.Эта система значительно упрощает вождение. Для выполнения маневра достаточно приложить минимальное усилие к рулю. Давайте разберемся, как устроен этот механизм, как обслуживать и ремонтировать гидроусилитель руля, какой он в автомобиле.

Как создавался гидроусилитель руля

Первым легковым автомобилем с такой опцией был Rolls-Royce Phantom в середине 1920-х годов. Но он остался в единственном экземпляре.

Серийное производство гидроусилителя руля началось во время Второй мировой войны.

Армии Великобритании и США установили системы на тяжелые бронемашины.Затем, в 50-х годах, эта опция была доступна на Chrysler и Citroen.

Устройство и принцип действия

Устраните неисправность путем добавления жидкости, устранения утечки, удаления воздуха, замены изношенных деталей. Это простая проблема с усилителем рулевого управления. Ремонт в этом случае можно произвести своими руками.

Если для поворота руля в среднее положение приходится приложить много усилий, то проблема в помпе или поломка рулевой механики.Необходимо проверить и заменить помпу, а также провести диагностику всей системы.

Быстрый маневр требует больших усилий — слабое натяжение приводного ремня, низкие обороты двигателя, механическая неисправность. Самолет страдает от гидроусилителя руля Renault Kengo.

Сервис

Чтобы механизм оставался в рабочем состоянии долгое время, необходимо соблюдать правила эксплуатации. Гидравлическую жидкость следует периодически менять в соответствии с правилами. Старое и грязное масло подвергает компоненты системы износу.

Постоянно контролируйте уровень жидкости в системе автомобиля. Если они упадут, механизмы будут быстрее изнашиваться, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Используйте только те жидкости, которые рекомендованы производителем автомобиля.

Итак, мы выяснили, для чего он нужен и как работает гидроусилитель руля автомобиля.

Чтение 4 мин.

Гидроусилитель ВАЗ 2112 помимо достоинств имеет ряд недостатков, из-за которых не теряет части своей стоимости.

В городских условиях часто необходимо выполнять многочисленные маневры при парковке. Достаточно легкое рулевое управление ВАЗ 2112 в таких случаях становится намного тяжелее. Вам нужно приложить больше усилий, чтобы повернуть колеса стоящей машины. Чем лучше их захват, тем сложнее маневрировать. Поэтому гидроусилитель руля ВАЗ 2112 будет очень кстати.

Необходимость в гидроусилителе руля

Автомобили ВАЗ 2112, сходящие с заводского конвейера, не содержат гидроусилителя руля.Этот факт может свидетельствовать о том, что машине такое устройство просто не нужно. Однако в продаже можно найти и самостоятельно установить гидроусилитель руля. Перед тем, как что-то покупать, тратя время и силы, желательно взвесить все факты.

Аргументы в пользу гидроусилителя руля

Аспекты, указывающие на необходимость установки данного устройства, следующие:

Облегчение парковки;
Пониженное усилие на длинных поворотах;
Повышение удобства управления на дороге.

Как видно из списка, аргументов мало. Но для некоторых водителей они очень привлекательны.

Удобство парковки

Гидроусилитель руля ВАЗ 2112 — его основная задача — снизить усилие при повороте колес. Зимой, когда поверхность скользкая, повернуть руль стационарного автомобиля довольно легко. Но если представить, что под машиной асфальт с торчащими мелкими камешками, впивающимися в покрышку, то вам придется приложить немало усилий, чтобы совершить желаемый маневр.

В такие моменты лучше начинать поворачивать колеса сразу после начала движения, так как это помогает снизить нагрузку на рулевой механизм. Если процесс парковки доставляет водителю много неудобств, то стоит задуматься об установке гидроусилителя руля. Это часто бывает с водителями-женщинами.

Пониженное усилие в движении

Двигаясь по прямой траектории и ровной поверхности, управление ВАЗ 2112 не доставляет особых хлопот.Но при входе в крутой поворот изменение траектории движения транспортного средства требует усилий.

Это связано с тем, что на него действует центростремительное ускорение, вектор которого направлен перпендикулярно машине. В такие моменты очень помогает усилитель руля.

Аргументы против усилителя

Проанализировав положительные факторы, водитель сразу же захочет установить себе усилитель. Но помимо положительных моментов есть и отрицательные.К ним относятся:

Затраты на ремонт;
Трудоемкость монтажного процесса;
Изменения в конструкции кузова.

Механизм гидроусилителя руля ВАЗ 2112 имеет существенные недостатки. От степени их важности для водителя зависит дальнейшее решение. Доступные аспекты следует оценивать как можно более объективно.

Стоимость ремонта

Со временем любой механизм изнашивается и требует ремонта. Понятно, что увеличение количества механизмов неизбежно приводит к удорожанию их обслуживания и ремонта.

При установке усилителя могут возникнуть следующие проблемы:

Потеря герметичности системы;
Обрыв или ослабление ремня помпы;
Неисправность распределителя;
Разрушение резиновых деталей;
Система засорена.
Износ и выход из строя рабочего цилиндра.

В зависимости от неисправности, необходимы определенные покупки и связанные с этим расходы. В таких ситуациях понадобятся не только денежные затраты, но и время.

Сложность процесса установки

По мере внедрения усилителя возникнут трудности, связанные с заменой корпуса, поэтому к этому нужно быть готовым. Необходимые предметы приобретаются самостоятельно. Процесс установки будет сопровождаться добавлением насоса с его креплением и ремнем, резервуара для рабочей жидкости, распределителя, шлангов, патрубков, исполнительного механизма. Все детали должны быть правильно закреплены. ATF часто используется как рабочая жидкость. Но есть и другие варианты, в том числе указанные в инструкции, прилагаемой к покупным деталям.

выводы

Стремление к дополнительному удобству приводит к усложнению автомобиля. Это, в свою очередь, чревато снижением надежности и затрат. К тому же люди слабеют физически.

Когда мы хотим как-то упростить себе жизнь, оказывается, что, наоборот, мы ее усложняем. Устанавливать гидроусилитель руля на ВАЗ 2112 целесообразно тогда, когда в этом есть реальная необходимость, во всех остальных случаях это будет лишь дополнительным удобством.

Утечка жидкости из системы по пути приведет к сбою в работе усилителя. Зимой из-за низких температур во время работы устройства может возникать шум. Это доставляет некоторый дискомфорт, так как может нарушиться процесс вождения.

В последнее время практически все автомобили оснащаются гидроусилителем руля. Рулевое управление с гидроусилителем (ГУР) изначально предназначалось для грузовых автомобилей, а также для многих различных типов различной сельскохозяйственной техники. В то время это устройство вообще не предназначалось для повышения комфорта.Это связано с тем, что рулевое колесо многих грузовиков практически невозможно повернуть без гидроусилителя. Теперь стало проще поворачивать колеса и автомобили за счет уменьшения механизма и диаметра рулевого колеса. Что такое гидроусилитель руля и как он работает, а также рассмотрим его достоинства и недостатки.

Гидроусилитель — что это такое и зачем

Как вы уже поняли, изначально он создавался для упрощения поворота руля на спецтехнике, где это затруднено из-за большого передаточного числа рулевого механизма.Теперь это устройство успешно используется практически на всех автомобилях, делая их более маневренными и более отзывчивыми на повороты рулевого управления.

Практика показала, что использование гидроусилителя снижает количество оборотов рулевого колеса и помогает избежать многих аварийных ситуаций, совершая резкий маневр в обратном направлении. Сделать это с обычным рулевым механизмом, даже реечным, довольно проблематично.

Схема устройства гидроусилителя

Всего существует два типа гидроусилителя руля: штатный и EGUR, который комплектуется специальным электронным блоком управления и электромагнитным клапаном.В целом их конструкция похожа и отлично впишется в любой рулевой механизм. Сейчас большая часть автомобилей оснащена рулевой рейкой, поэтому рассмотрим гидроусилитель руля и устройство EGUR на ее примере.

К основным частям гидроусилителя относятся:

Золотниковый клапан
Специальный насос
Резервуар, в котором хранится рабочая жидкость
Рабочий цилиндр
Система шлангов для перекачки жидкости

EGUR может быть дополнительно укомплектован датчиком скорости, электромагнитным клапаном и специальным блоком управления.

Рабочий цилиндр и распределитель установлены на рулевой рейке и составляют с ней единое целое. Насос предназначен для создания необходимого давления жидкости и приводится в действие ременной передачей от коленчатого вала двигателя.

Как работает гидроусилитель руля + видео

После запуска двигателя масляный насос начинает вращаться и создает давление внутри системы. Если руль прямой, то жидкость просто циркулирует по системе, минуя золотниковую часть устройства.Однако после поворота руля в любую сторону рулевой вал воздействует на специальный торсион, который открывает золотник в любом направлении. Таким образом, в работу начинает входить одна из полостей рабочего цилиндра, что упрощает прикладываемое к рулю усилие, колеса начинают быстрее вращаться.

Как только рулевое колесо повернуто до упора, масло достигает своего пикового давления на рабочий цилиндр. В этом случае во избежание поломки срабатывает специальный клапан, который открывается и выпускает всю рабочую жидкость в свободную циркуляцию внутри системы.После того, как рулевое колесо возвращается в исходное положение, клапан блокируется, и рабочий цилиндр вдавливается в другую полость, заставляя рулевое колесо поворачиваться быстрее.

Отличие электрогидроусилителя в том, что он оснащен системой, позволяющей изменять давление рабочей жидкости внутри системы в зависимости от скорости движения транспортного средства. Это делается с помощью датчика скорости, коленчатого вала или угла поворота рулевого колеса. Это нововведение позволяет отключать EGUR при движении на большой скорости, чтобы избежать слишком резких маневров и сделать руль более информативным при любых отклонениях.Когда скорость автомобиля равна нулю или слишком мала, EGUR начинает работать в полную силу, создавая максимально допустимое давление в системе. Контроллер нужен для более плавного или более резкого открытия клапанов в зависимости от скорости автомобиля.

недостатки

Несмотря на все удобство, такое устройство имеет ряд недостатков. Прежде всего, это ременной привод, который забирает у двигателя определенную мощность, и некоторая часть его КПД расходуется на привод насоса.Таким образом, гидроусилитель руля увеличивает расход топлива автомобиля и снижает его мощность.

Кроме того, гидроусилитель руля требует тщательного ухода, поскольку его неожиданный выход из строя воспринимается водителем как клин в рулевом колесе. Не сразу осознавая это, неопытные водители впадают в панику и допускают случайные столкновения с определенными препятствиями. Во-первых, нужно поддерживать постоянную затяжку хомутов гидросистемы, во-вторых, два раза в год и следить за состоянием гидронасоса.

Емкость с рабочей жидкостью должна быть заполнена ею до необходимого уровня, иначе давление будет слишком избыточным или недостаточным.

Те, кто учился азам вождения за рулем какой-нибудь «копейки» или «Москвича», наверное, еще помнят, как сложно было управлять рулем этих машин. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня редко встретишь модель автомобиля, не оснащенную гидроусилителем руля, что значительно упрощает рулевое управление.Какие бывают типы усилителей, в чем их достоинства и недостатки — об этом и пойдет речь в этой статье.

Усилитель к усилителю — strife

Первыми, кто задумался об упрощении управления рулевым колесом легкового автомобиля, были производители грузовиков. Конструкторы разработали специальный гидравлический механизм, который был установлен в рулевой системе и упростил поворот рулевого колеса. Но не только это было плюсом изобретенного агрегата: в ущерб качеству «обратной связи» он помог поглотить неровности дорожного покрытия (уменьшилась вибрация на рулевом колесе), что, в свою очередь, заставило его возможно продление срока службы компонентов рулевого механизма.Кроме того, применение гидроусилителя руля помогло повысить безопасность автомобиля при повреждении покрышек передних колес: гидроусилитель помогает удерживать рулевое колесо на заданной водителем траектории движения.

Примечательно, что подобный механизм, получивший название гидроусилитель руля (ГУР), впервые появился в советском автопроме на легковой машине — ГАЗ «Чайка».

ГАЗ 14 Чайка с гидроусилителем

С тех пор прошло более десятка лет, прежде чем серийные модели российского производства начали оснащать гидроусилителями.Однако легковые автомобили иномарок уже давно оснащаются гидроусилителем. Со временем инженеры убедились, что конструкция гидроусилителя рулевого привода несовершенна, и начали искать пути улучшения этого агрегата. Эволюционным шагом в этом направлении стало использование не гидравлики, а электрики — конструкторы изобрели электроусилитель руля (ЭУР), который сейчас устанавливается на различные модели, бюджетные и дорогие автомобили. Каковы конструктивные особенности гидроусилителя и электроусилителя руля?

ГУР представляет собой систему соединительных трубопроводов низкого и высокого давления, в которых циркулирует специальная жидкость, которая закачивается в систему с помощью насоса.расположен в резервуаре, который подсоединен к насосу. При повороте рулевого колеса жидкость под давлением подается в рулевой механизм через распределитель. Жидкость закачивается в гидроцилиндр, где она создает давление на поршень, вытесняет его, тем самым снимая усилие при повороте руля. Когда автомобиль движется по прямой, жидкость из рулевого механизма перетекает в резервуар системы рулевого управления с гидроусилителем.

евро

Электроусилитель руля представляет собой систему из электродвигателя, электронного блока управления (ЭБУ) и двух датчиков — угла поворота рулевого колеса.В отличие от гидроусилителя руля ЭУР устанавливается непосредственно на рулевой колонке или рулевой рейке, а передача крутящего момента происходит через торсион, который встроен в систему рулевого управления. Если гидроусилитель рулевого управления изменяет усилие рулевого управления с помощью жидкости, циркулирующей в системе, то электрический усилитель рулевого управления делает это посредством тока. Например, при повороте рулевого колеса усилие передается на рулевой механизм через торсион. Датчик крутящего момента электроусилителя рулевого управления «фиксирует» это действие и передает его в блок управления.

Там информация анализируется, и ЭБУ определяет, какой ток должен подаваться на электродвигатель, чтобы облегчить вращение рулевого колеса. Причем это усилие рассчитывается в зависимости от скорости автомобиля и угла поворота: если водитель поворачивает руль на месте или при парковке на малой скорости, привод ЭУР работает на максимум, обеспечивая максимально легкий поворот рулевого колеса. . Если рулевое колесо поворачивается на высокой скорости, электрический усилитель рулевого управления снижает крутящий момент, что делает рулевое управление более резким.

Что лучше: ГУР или ЭУР?

Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки.

ГУР — более громоздкая, но в то же время более дешевая система в производстве, что в конечном итоге сказывается на стоимости автомобиля, оснащенного ГУР. Сегодня гидроусилитель руля используется в основном в автомобилях бюджетного класса и мощных внедорожниках. Однако в случае с внедорожниками использование рулевого управления с усилителем объясняется тем, что такая система имеет большую мощность, чем электрический усилитель, для передачи крутящего момента на рулевой механизм.Это главное преимущество гидроусилителя руля.

У этого механизма больше недостатков. Во-первых, в машине с гидроусилителем руля нельзя держать руль в крайнем положении более пяти секунд, иначе масло в системе будет перегреваться, что приведет к поломке гидроусилителя руля. Во-вторых, гидроусилитель нуждается в периодическом обслуживании (раз в один-два года): необходимо менять, следить за уровнем масла в системе, проверять состояние приводов, целостность шлангов и насоса усилителя.

В-третьих, работа насоса гидроусилителя рулевого управления напрямую связана с двигателем, поэтому насос постоянно забирает часть мощности от двигателя, которая тратится впустую при прямолинейном движении, когда гидроусилитель рулевого управления не задействован.

В-четвертых, невозможно регулировать режимы работы механизма в зависимости от условий движения в гидроусилителе. В-пятых, гидроусилитель руля обеспечивает хорошую информацию о рулевом управлении на низких скоростях, но на высоких скоростях «обратная связь» значительно ослабляется.Однако конструкторы устраняют этот недостаток, применяя в рулевом механизме дополнительные узлы (стойки с изменяемым передаточным числом).

В отличие от гидроусилителя руля EUR является более прогрессивной системой , которая, однако, имеет свои недостатки. Поскольку их меньше, чем гидроусилителя руля, сначала скажем о них. Во-первых, это более высокая стоимость, а во-вторых, меньшая, как было сказано выше, мощность электродвигателя, из-за чего этот тип усилителя в основном устанавливается на автомобили.Однако с каждым годом конструкция ЭУР совершенствуется, что позволяет нивелировать указанные недостатки.

К достоинствам ЭУР можно отнести, во-первых, простоту конструкции и, как следствие, обслуживание. В электроусилителе нет жидкостей, шлангов или насоса, требующих периодического осмотра и обслуживания. Единственное, на что следует обращать внимание, — это состояние подшипников качения. Во-вторых, ЭУР компактнее гидроусилителя, не занимает много места, а в некоторых моделях автомобилей устанавливается на рулевом валу в салоне, а не под капотом, что обеспечивает долговечность его работы (там отсутствие перепада температур и влажности, которые должны испытывать блоки рулевого управления с гидроусилителем)…

Установлен ЭУР от Приоры на ВАЗ 2109. Фото — Drive2

В-третьих, электроусилитель подает топливо, так как его двигатель, в отличие от насоса гидроусилителя руля, начинает работать только при повороте руля, к тому же не забирает мощность от двигателя. В-четвертых, через ЭБУ можно настроить режимы работы электроусилителя в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина. В-пятых, рулевое колесо с электроусилителем можно сколько угодно удерживать в крайнем положении.И, наконец, управление автомобилем с помощью EUR острее при движении на высоких скоростях, чем с усилителем рулевого управления, и легче при движении на низких скоростях.

С уважением, Александр Гилев.

Удовольствие от вождения конкретной машины сложно описать словами, но можно попытаться объяснить его конструктивными особенностями. Если говорить об информативности рулевого управления, то помимо архитектуры шасси автомобиля в целом немаловажную роль играет тип его усилителя.

Базовой системой является гидравлический рулевой механизм. Это так называемый механизм «винт-шарик-гайка». Его часто используют в грузовиках и автобусах, но раньше его устанавливали и на дорогие седаны, например, на Mercedes-Benz с индексом кузова W124. Механизм имеет минимальное внутреннее трение и дополнен гидроусилителем. При повороте руля входной вал коробки передач с косозубыми канавками вращается. Такие же сделаны с внутренней стороны закрепленной на ней гайки.Вращение вала вызывает его осевое перемещение. Наружная часть гайки зубьями соединена с выходным валом коробки передач. Таким образом, его осевое движение снова преобразуется во вращательное движение. Снижается трение в паре «входной вал — гайка» за счет циркуляции шариков в канавках. По сути, это подшипниковый узел.

Даже обычная механическая рулевая рейка без усилителя рулевого управления имеет приличное внутреннее трение. Больше всего потерь, как ни странно, в зубчатой паре «первичный вал — рейка».Также есть трение в подшипниковой втулке и трещотке. В случае стойки с гидроусилителем сюда добавляются и сальники.

Дополнительное трение ухудшает самовозврат рулевого колеса и обратную связь с дорогой, делая рулевое колесо шатким и неинформативным. Но инженеры частично нивелировали эти моменты. На современных автомобилях увеличили колесико (продольный наклон передних стоек) и наколдовали гидравлическую часть усилителя: изменили геометрию и характеристики золотниковых клапанов.К счастью, здесь правят только механики. Однако человек, который водил легковой автомобиль с рулевым механизмом, все равно почувствует явную разницу.

При работе таких усилителей больше всего хлопот вызывает гидравлическая часть, например: течи сальников и внешних магистралей; износ насоса гидроусилителя руля. Однако львиная доля проблемы связана с неадекватным вмешательством. При банальной замене рулевых тяг ремонтникам лень правильно устанавливать пыльники, используя вместо штатных металлических хомутов обычные пластиковые стяжки.В результате в рельс попадает влага, вызывая коррозию. В запущенных случаях ремонт будет невозможен и сборку придется заменить на сборку. Об этом мы подробно писали в статье о. В целом, на сегодняшний день классический гидроусилитель руля доставляет меньше всего хлопот и требует вменяемых затрат на ремонт по сравнению с другими вариациями усилителя.

EGUR — электрогидравлический усилитель

EGUR — это просто вариация классической схемы гидроусилителя руля с такими же ощущениями от вождения и проблемами в целом.Разница лишь в том, что вместо механического насоса используется электрический. В остальном это та же гидрорейка и обводы. Однако, если копнуть глубже, обнаруживается множество скрытых отличий, хороших и плохих.

Такая система имеет отдельный модуль управления. Беда в том, что он объединен в единую сборочную единицу с электродвигателем насоса и его гидравлической частью. На многих устаревших машинах герметичность такого бутерброда нарушена и влага или даже само масло попадает в электронику.Происходит это незаметно, а когда дело касается явных проблем в работе усилителя, уже поздно что-то пытаться отремонтировать. Придется менять дорогие вещи.

С другой стороны, такая схема с собственным блоком управления, в отличие от классического гидроусилителя руля, имеет важный плюс — своеобразную «защиту от дурака». Если по какой-то причине произойдет большая утечка масла из системы, то она отключит сам насос, предотвратив его внезапную остановку из-за работы всухую. Как и в случае с классическим гидроусилителем, любая кровопотеря не приводит к износу элементов в самой направляющей.

Электрический усилитель (EUR), встроенный в рулевую колонку

Кроме того, большинство схем усилителя с электродвигателем также оснащены червячной передачей. В частности, это касается систем, в которых ЭУР встроен в рулевую колонку. Это еще больше увеличивает потери на трение. В результате информативность рулевого колеса падает даже больше, чем в случае с гидроусилителем. Настроить электронику так, чтобы существенно исключить такой недостаток, невозможно.Поэтому человек, пересевший за евро из машины с гидроусилителем руля, сразу почувствует разницу и наверняка будет разочарован.

В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке мы имеем обычную механическую стойку. Простота конструкции намного предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако у этой монеты есть и обратная сторона. В случае внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы не сгниют катастрофически и ремонтировать будет нечего.Гидравлический агрегат, напротив, очень быстро начнет протекать из-за износа сальников, а восстановление будет стоить разумных денег.