Замена сальника кпп: Замена сальников КПП, распредвала, привода, полуоси и иных узлов по низкой цене

Замена сальника в КПП ВАЗ 2107 первичного и вторичного вала

Замена сальника первичного вала в КПП ВАЗ 2107 – трудоемкая и важная процедура в процессе обслуживания трансмиссии классического ВАЗа. Несмотря на свои небольшие размеры, данная деталь выполняет важную функцию по герметизации пространства в трансмиссии, и выход ее из строя грозит большими проблемами в работе всей коробки передач.

Значение сальников первичного и вторичного вала

Прямым и главным назначением этих небольших деталей является надежная герметизация металлических частей и соединений корпуса КПП и остальных частей системы автомобиля для недопущения протекания трансмиссионного масла. Сальники изготавливают из прочного полиуретанового сплава с применением специальных составов, так как постоянно находятся в агрессивной среде. Внутри деталей постоянно присутствует масло, которое негативным образом сказывается на состоянии детали через длительное время. Снаружи эти детали могут быть повреждены в результате механического воздействия из-за поломки или же под действием агрессивной природной среды. Средний ресурс или срок жизни агрегатов во многом зависит от условий эксплуатации.

Завод-изготовитель не дает определенной гарантии на данные детали, соответственно, не ограничивает их ресурс, плановая замена при определенных пробегах не требуется. Однако в большинстве случаев при нормальных условиях эксплуатации ресурса деталей вполне хватает на пробеги до 200 тысяч километров. При использовании в суровых природных условиях, соответственно, снижается и надежность, а вместе с ней и ресурс до 100 тысяч километров пробега.

Предупреждение! При этом не исчезает проблема «плавающего» качества деталей от АвтоВАЗа, вполне известны случаи на практике, когда сальники выходили из строя, не «проехав» и 30 тысяч километров.

Данные детали расположены на стыке трансмиссии со сцеплением в случае с первичным валом, а вторичный расположен непосредственно внутри на стыке фланца и корпуса КПП. Герметизация патрубков и шлангов, а также металлических частей достигается путем плотного соединения двух деталей непосредственно сальников, который представляет собой круг с несколькими слоями полиуретанового материала. Именно по причине неудовлетворительного состояния этих небольших частей зачастую случаются утечки трансмиссионной жидкости за пределы коробки. Поэтому ответственные владельцы при проявлении первых признаков неисправности заменяют деталь на новую. В силу простой конструкции и отсутствия каких-либо подвижных частей ремонту данные агрегаты не подлежат, их просто заменяют на новые. Однако и их поломка может вызвать крупные последствия в виде выхода из строя всей коробки передач в результате масляного «голода». Поэтому профилактика состояния сальников является одной из важных процедур в повседневном обслуживания ВАЗ 2107.

Размеры сальников в КПП ВАЗ 2107

Для проведения корректной замены сальников КПП ВАЗ 2107 необходимы точные геометрические размеры, а также масса изделия. В противном случае при установке иных частей работа все коробки передач может быть нарушена, что также может привести к поломке. Завод-изготовитель установил четкие размеры сальников КПП ВАЗ 2107, под них должны подпадать данные детали вне зависимости от компании, которая их будет производить для установки на данную модель. Для вторичного – это длина 55 мм, высота окружности также 55 мм, ширина/толщина – 10 мм. Масса вторичного сальника составляет 28 г, хотя в случае с массой данные могут варьироваться в зависимости от поставщика и не играют особой роли.

Первичный сальник имеет следующие данные – длина 28 мм, высота 47 мм, ширина 8 мм и масса всего лишь в 20 г. Данные значения позволят владельцу руководствоваться показателями качества при приобретении нового экземпляра взамен старого.

Диагностика сальников коробки передач ВАЗ 2107

Ответственный автолюбитель, владея отечественным заднеприводным автомобилем, обязан постоянно следить за состоянием многих агрегатов и узлов. Одним из таких являются сальники. Существуют простые, но достаточно трудоемкие средства проверки и профилактики этих частей. Для этого необходимо поднять автомобиль на подъемнике или загнать на яму и провести визуальный осмотр корпуса коробки. В местах сочленения сальников с частями сцепления или штока не должно быть запотевания в виде масляных пятен, потеков этого вещества. Запотевание в месте крепления детали является первым признаком выхода из строя, уже при наличии небольших пятен необходимо проводить замену, так как в дальнейшем течь будет только увеличиваться.

Также необходимо протереть и очистить от грязи и пыли детали и осмотреть их на предмет наличия трещин, которые впоследствии могут дать течи.

Самым простым способом профилактики без применения подъемника является периодическая проверка уровня масла в картере при помощи щупа.

Предупреждение! Если уровень постоянно, даже после проведения долива, находится на минимальной риске щупа, это также может говорить о возникновении течи.

Кроме того, одним из признаков выхода из строя деталей и последующей необходимости в замене сальника КПП ВАЗ 2107 пятиступенчатая является хруст при переключениях передач как вниз, так и вверх. Также эта ситуация может сопровождаться паразитным гулом, который не присущ данному виду коробки. При первых признаках неисправностей необходимо в срочном порядке провести визуальный осмотр либо самостоятельно, либо отправиться в специализированный сервис.

Как поменять сальник на коробке ВАЗ 2107

Процедура замены заднего сальника КПП ВАЗ 2107 отличается от таковой на передней детали в силу конструктивных особенностей крепежа, а также самого расположения деталей, так и их конструкции. В целом обе процедуры подразделяются на несколько этапов.

Замена сальника первичного вала в КПП ВАЗ 2107

Замена переднего сальника КПП ВАЗ 2107 происходит в несколько стадий:

1. Для начала необходимо отсоединить части сцепления, с которыми взаимодействует данная деталь, путем демонтажа вилки сцепления, кожуха и выжимного подшипника, которые закреплены несколькими болтами.
2. Затем необходимо демонтировать сам кожух, тем самым, освобождая пространство для снятия самого сальника.
3. После этого следует удалить отработанную деталь, сняв ее с посадочного места при помощи ножа. Освободившееся посадочное место необходимо тщательно обработать для удаления остатков детали отработанного масла, а также иного загрязнения.
4. На штатное место устанавливают новый агрегат, смазывают трансмиссионным маслом и производят сборку всей системы в обратной последовательности.

Замена сальника вторичного вала в КПП ВАЗ 2107

Вторичный сальник меняют иным путем:

1. Фиксируют и демонтируют фланец коробки передач, так как именно эта часть закреплена на вторичный сальник.
2. После демонтажа необходимо выпрессовать с помощью специального съемника и освободить доступ к самому сальнику.
3. Далее отверткой или иным инструментом извлечь отработанную деталь, а место посадки также обработать.
4. Установить новый элемент и провести сборку в обратном порядке.

Советы и рекомендации по замене сальника коробке ВАЗ 2107

На рынке присутствует множество изготовителей запасных частей для автомобилей ВАЗ. Это как отечественные, так и зарубежные предприятия. Немало таких выпускают и сальники. Однако негативной стороной разнообразия является нестабильное качество запасных частей. Нередки случаи брака вне зависимости от страны производителя. Поэтому ответственные водители должны внимательно изучать агрегат при приобретении на предмет качества выполнения, наличия или отсутствия трещин.

В целом, несмотря на невысокую стоимость самой детали, процесс ее монтажа занимает достаточно много времени поэтому оптимальным вариантом будет приобретение части от самого производителя автомобиля, который соблюдает расчетные размеры, а также технологию производства оригинальных запасных частей.

Также при проведении монтажа новых частей всегда необходимо иметь под рукой сливную тару для удаления излишних частей трансмиссионной жидкости, а также новую жидкость для последующего долива.

Заключение

В итоге замена сальника первичного вала в КПП ВАЗ 2107, несмотря на небольшие размеры самих деталей, представляется довольно трудоемкой процедурой, которая потребует от владельца не только определенного набора инструментов, но и немалых навыков в ремонте. Однако важность детали и ее небольшая стоимость компенсируют все трудозатраты, так как полная поломка сальника со временем приведет к полному выходу из строя всей системы коробки передач.

Замена сальника кулисы КПП: когда необходимо менять?

В коробке передач практически любого современного автомобиля имеются сальники первичного вала, правого и левого ШРУСа. Их количество может различаться в зависимости от того, авто оснащено задним или передним приводом.Данная деталь нужна для того, чтобы предотвратить утечку масла непосредственно из картера коробки передач. Сальник является расходным материалом, поэтому нередко требуется замена сальника коробки передач. Еще одной функцией, которая оказывает на этот элемент дополнительную нагрузку, является защита от попадания вовнутрь пыли и грязи.

На вопрос о том, сколько точно стоят представленные работы, нельзя дать однозначного ответа, цена формируется из многих факторов, в том числе в зависимости от того, какой именно тип сальника нужно заменить (первичного вала, правого или левого ШРУСа). Качественный ремонт МКПП обычно не занимает больше суток (если менять сальник первичного вала) или вовсе может занять 4-5 часов.

• Где находится сальник КПП?
• Процесс замены сальника коробки передач
• Важные нюансы при замене сальника КПП

Где находится сальник КПП?

Сальник коробки передач расположен в кожухе сцепления со стороны внутренней части коробки, и поэтому его замена возможна лишь после отсоединения кожуха. Для выполнения работы по замене сальника потребуется смотровая яма или эстакада.Перед началом работы под колеса автомобиля, стоящего на яме или эстакаде, ставятся надежные упоры, чтобы предотвратить его случайное движение.

Материалы для замены сальника КПП

— ключи на «10», «13».

— изогнутая шлицевая отвертка или что-то, похожее на вязальный крючок.

— шило.

— пластиковая труба из-под воды.

Для такого ремонта вам понадобится смотровая яма или эстакада.Важно! Когда вы идете в яму, не забудьте обездвижить автомобиль с помощью стояночного тормоза и клиньев.

Процесс замены сальника коробки передач

Если сальник пришел в негодность, то он не подлежит восстановлению или ремонту, сразу требуется его замена на новую деталь. Наиболее частыми причинами того, что сальник перестает правильно выполнять свои функции, являются:

— износ от продолжительного срока эксплуатации;

— механическое повреждение от удара;

— деформация.

В перечисленных ситуациях единственным правильным решением является замена сальника КПП. От качества проведенной работы во многом будет зависеть, как долго проработает от дефектов сама коробка передач. Данные работы часто проводятся вкупе с заменой ШРУСа. Первоначальным этапом работ является диагностирование состояния КПП, обычно (в данном случае все зависит от марки авто) ее ремонт становится необходим после 70 тыс. км пробега. От своевременного обращения к специалистам во многом будет зависеть стоимость работ и скорость устранения неполадки.

Перед ремонтом КПП осуществляется снятие приводных валов и демонтаж внутренних элементов ШРУСа. Это необходимая процедура для того, чтобы получить прямой доступ к сальнику. Перед тем как установить новый элемент, он обязательно обрабатывается при помощи консистентной смазки. На свое место сальник монтируется под воздействием специального инструмента – оправки.

1. Поставьте машину на подъёмник.

2. Отсоедините провод от клеммы.

3. Снимите маховик.

4. Демонтируйте задний щиток картера сцепления, который направлен на втулки.

5. Открутите болты (8 штук).

6. Снимите держатель с детали.

7. Теперь нужно его выбить из коробки передач, для этого воспользуйтесь шурупом имолотком.

8. Теперь берём новый элемент и вжимаем его в держатель. Наружный диаметр —99(±0,5) мм.

9. Рабочая кромка должна быть внутри, если что, переверните.

10. Прокладка, которая порвалась, должна быть удалена. Она будет держаться благодарясмазке на держателе.

11. Кромку смажьте моторным маслом.

12. Фланец коленчатого вала также смажьте моторным маслом.

13. Рабочую кромку заправьте на фланец.

14. Закрутите болты.

15. Вставьте обратно картер и втулки.

16. Поставьте на место маховик и сцепление.

Готово, замена сальника коробки передач успешно осуществилась. Пусть ваш автомобиль ездит долго и не протекает. У хорошего владельца автомобиль всегда в прекрасном состоянии. Так что всё зависит только от вас! Следите и проверяйте, вовремя отвозите на диагностику в случае необходимости. И старайтесь не тратить большие деньги на сервисные центры попусту, но и не пытайтесь сделать всё своими силами, если не разбираетесь в данной области.

Важные нюансы при замене сальника КПП

1. Для замены сальников внутренних шарниров привода передних колес слейте маслоиз коробки передач.

2. Сальники внутренних шарниров привода передних колес можно заменить, неснимая коробку передач с автомобиля.

3. Не отсоединяйте одновременно оба привода передних колес, так как полуосевыешестерни сместятся внутри коробки дифференциала, и обратная установка приводов станет невозможной.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Два способа замены сальника КПП на ВАЗ-2110

Менять сальник проще на снятой коробке передач.

Замена элемента, который пришёл в негодность, может производиться двумя способами.

1. Первый из них очень трудоёмкий, так как нужно будет снимать КПП. Зато замена сальника пройдёт намного легче.
2. Второй способ кажется менее затратный по времени и силам, но на практики осуществить данную процедуру очень непросто. Только опытные автомобилисты, которым неоднократно приходилось ремонтировать свои автомобили, могут заменить сальник прямо на автомобиле, не снимая коробки передач.

Диагностика неисправностей

Опытные автовладельцы знают визуальные причины, по которым можно определить выход из строя сальника кулисы. Естественно, что по таким причинам нельзя точно определить причину течи, но это даёт сигнал провести диагностику, при которой можно точно выявить причину течи масла.

Самый главный признак – это масляные пятна под автомобилем, особенно в районе коробки передач.

Замасленный резиновый чехол говорит об неисправности сальника кулисы.

Но не всегда эти пятна указывают на выход из строя сальника. Бывает так, что это связано с масляным фильтром, который иногда плохо закручивается. В любом случае, водитель обязан следить за любыми подтёками масла в районе КПП. Для этого нужно следить за уровнем масла. Только так можно спасти коробку от поломки, которая непременно произойдёт, если она будет работать с минимальным количеством масла.

Другой способ, который говорит о выработке сальника – это характерный хруст, который слышен при переключении передач. Но этот хруст способен диагностировать только опытный владелец ВАЗ-2110. В любом случае, если вы услышали непривычные звуки при переключении на передачу, лучше провести диагностику КПП.

Комплект инструментов, необходимых для замены

Минимальный комплект инструментов для замены сальника без снятия коробки передач.

Для того чтобы замена детали прошла без проблем, нужно заранее подготовить место и необходимый комплект инструментов. Вам понадобится:

1. Комплект ключей и головок, причём на 13 нужно два ключа и обязательно должен быть ключ на 10. Так же обязательно должна быть торцевая головка на 22.
2. Зубило или отвёртка понадобится для выбивания сальника.
3. Молоток небольшого размера, чтобы можно было подлезть.
4. Герметик силиконовый.
5. Шило и крючок.

Дополнительные приспособления

Обычный саморез позволит обойтись без специального съемника.

Для тех, кто решил заменить сальник коробки не снимая её с автомобиля, понадобятся дополнительные приспособления:

1. Несколько длинных саморезов.
2. Кусок трубы, для запрессовки нового сальника.

Нужно отметить, что процесс замены без снятия КПП значительно сложнее. К тому же есть возможность повредить заменяемую деталь при запрессовке.

Причины неисправности сальника МКПП

Если на коробке передач явные признаки утечки масла, значит сальник перестал выполнять свои функции. Частые причины неисправности:

• Естественный износ при долгом сроке службы. Сейчас производители заботятся о долговечности деталей, но рано или поздно даже самые прочные материалы приходят в негодность. Если говорить о уплотнителях, то под воздействием высоких температур и масла резина трескается и рассыхается;
• Механические повреждения зачастую связаны с дорожно-транспортными происшествиями или некачественным ремонтом;
• Деформация;
• Использование неоригинальных сальников из материалов низкого качества.

Для замены старого уплотнителя на новый следует разобраться в причинах поломки. Если причины не будут найдены и исправлены, велика вероятность того, что новая деталь также быстро сломается.

Процесс подробно (алгоритм)

Работы по замене рекомендуется выполнять на яме. В этом случае нужно обязательно позаботиться о безопасности. Автомобиль обязательно фиксируется с помощью ручника и противооткатных упоров, которые должны быть установлены с двух сторон от задних колёс.

Подготовив рабочее место и комплект инструментов, можно приступать к работе. Для замены сальника кулисы КПП нужно провести следующие действия:

1. Чаще всего, кулиса ВАЗ-2110 закрывается резиновым пыльником. Если это деталь вся в масле – это сразу указывает на то, что сальник действительно выработан. Пыльник нужно отогнуть. Для этого его нужно просто потянуть за широкую часть.

   Течь масла из-под «рюмки» – однозначно надо менять сальник кулисы.

2. После этой процедуры можно будет увидеть карданчик.
3. Теперь его нужно отсоединить. В противном случае, доступ к манжете получить не удастся. Кардан отсоединяется от рычага и штока, с помощью ключа на 13.

   Перед ослаблением хомута нужно поставить метку, чтобы потом не регулировать кулису.

4. Гайку нужно полностью открутить. Это ослабит соединение между карданчиком и рычагом. Сначала извлекается рычаг.
5. Теперь нужно отсоединить кардан от кулисы. Для этого необходимо переключиться на первую или третью передачу. После отсоединения, деталь снимается.
6. Теперь снимается пыльник.
7. Только после этих процедур откроется доступ к самому сальнику. Деталь будет находиться в углублении. Именно оттуда его и нужно извлечь.

   Сальник находится в глубине втулки.

8. Извлечь сальник кулисы без специальных инструментов очень сложно, поэтому придётся использовать различные крючки. Как вариант, можно просто вкрутить в старый сальник саморез, используя его, как штопор.

   Закручиваем в сальник саморез.

   Вытаскиваем сальник пассатижами.

9. После того, как старая деталь будет извлечена, нужно подготовить посадочное место для замены. Оно очищается от грязи и ржавчины.

Только после этого нужно запрессовать новую деталь в шток. Эта процедура довольно сложная, так как при этом не должно быть перекосов. Многие водители используют при запрессовке различные самодельные приспособления. При работе очень важно не повредить новую деталь, иначе всё придётся переделывать.

После того, как запчасть окажется на своём месте, проводится сборка в строго обратной последовательности.

Замена сальников КПП

КПП современной машины в своей обычной комплектации имеет 3 сальника:

• сальник первичного вала;
• сальник правого ШРУСа;
• сальник левого ШРУСа;

Однако в авто с задним или полным приводом количество сальников КПП может быть иным.

Основная функция сальников в автомобиле – предотвращение утечки трансмиссионного масла из картера КПП и препятствие попаданию в картер «коробки» грязи и пыли.

Когда меняют сальник КПП

По сути, сальник — это расходный материал, который в случае неисправности восстановлению и ремонту не подлежит. По этой причине, если он перестал справляться со своими задачами вследствие износа, механического повреждения, деформации, то мастеру остается лишь заменить сальник коробки передач, чтобы осуществить обслуживание КПП. Таким образом, образная цена замены сальника КПП – долгая и качественная работа «коробки».

Также замена сальника КПП осуществляется вместе с заменой ШРУСа. Т.е., как только возникла необходимость в установке данного узла, готовят и новые сальники КПП. Это связано с тем, что сальник, единожды демонтированный, уже не сможет полноценно справляться со своим предназначением.

Замена сальника КПП

Чтобы заменить сальник коробки, предстоит снять приводные валы и демонтировать обе внутренние «гранаты» ШРУСа. После этого сальник становится доступным для снятия с помощью специального съемника, который имеется на любой СТО. Рабочая поверхность нового сальника перед установкой обрабатывается консистентной смазкой, и при помощи специальной оправки сальник запрессовывается на свое место.

Стоимость работ

На вопрос, сколько стоит замена сальника коробки, нет точного ответа. Итоговая стоимость замены сальника коробки передач определяется тем, какой именно это сальник: первичного вала, правого или левого ШРУСа. Так, сальники ШРУСов находятся в достаточно легкой доступности для профессионального мастера. В целом на то, чтобы заменить сальник КПП одной из этих разновидностей, уйдет около 4 часов. А вот на замену сальника первичного вала может потребоваться 1 день и даже больше, т.к., чтобы до него добраться, нужно снять КПП, что связано с серьезными трудозатратами. По этой причине цена замены сальника коробки, что находится на первичном валу, выйдет дороже, чем тех, что установлены на ШРУСе.

Замена сальника фланца КПП 020 на Фольксваген своими руками

В данном фото отчёте подробно показана процедура замены сальника фланца КПП 020 на автомобиле Фольксваген своими руками. Стоит отметить что данный фото отчёте подойдёт также и для автомобилей Volkswagen Golf второго и третьего поколения, а также Volkswagen Vento. Сальник фалнцев в коробке может протекать по разным причинам:

• Естественный износ;
• Выработка на рабочей поверхности фланца;
• Наличие люфта в подшипниках дифференциала;

Первые две являются основными причинами течи. Для их устранения не требуется снятие и разборка КПП, а потому можно произвести ремонт своими силами, как показано в данном фото отчёте.

1

Первым делом срываем центральную и гайки на котором крепится колесо.

2

Далее домкратим и снимаем колесо.После получается что уровень масла в КПП выше уровня сальников, поэтому нужно его слить.

3

Предварительно до откручивания болтов крепления внутреннего ШРУСа, нужно почистить полость головки болта, дабы не посрывать грани.

4

При помощи большого удлинителя и воротка откручиваем болты М8

5

Метод откручивания вала.

7

Дабы вытянуть левый привод, нужно открутить шаровую опору от поворотного кулака.

8

Вытянув горизонтальный болт крепления, можно при помощи зубила раздвинуть струбцину.

9

Тянем рычаг вниз.

10

Тянем стойку наружу, от кузова

11

Вынимаем привод.

12

правый привод иногда можно вынуть без отсоединения шаровой опоры. Для этого нужно поднять привод выше фланца.

13

Протолкнуть весь привод в сторону КПП, пока шлицевая часть ШРУСа не выйдет из ступицы, и вынуть привод.

14

Если работа идёт с правой стороны, необходимо открутить тепловой щиток

15

При помощи плоской отвёрткой поддеваем резиновую заглушку, что в центре фланца.

16

Далее видим стопорное кольцо.

17

Так как фланец подпружинен изнутри, перед снятие кольца нужно его “напрячь”. Для этого используем специальный съёмник. Также можно обойтись и подручным инструментом.

18

Использовали вот такой вот «инструмент»

20

Снимаем стопорное кольцо.

21

Тут внимательно. кольцо может отскочить!!!

22

А может быть и совсем наоборот. Т.е. может потребоваться приложение силы для его демонтажа.

23

После снятия далее виден сальник.

24

Вынимается просто при помощи отвертки.

25

Перед установкой нового сальника очищаем посадочное место.

26

Насаживаем новый сальник

27

Берём подходящего диаметра «шайбу»

28

Забиваем сальник на место.

29

Сальник установлен.

30

Перед обратной сборкой обратите внимание на рабочую поверхность фланца.

31

Чаще всего вы увидите канавки. Вероятность, что снова потечёт – очень высока. Лучше заранее озадачиться приобретением нового фланца.

32

Приступаем к обратной сборке. В правильных комплектах даётся не только новое стопорное кольцо, но и пружинчатая шайба.

33

Надавливаем фланец приспособлением, до конца. Надеваем стопорное кольцо.

34

Нужно, что бы кольцо попало в паз полностью, и сжалось.

35

Для удобства используем отвертку.

36

Достойная замена.

37

Даёт уверенность в надежности фиксации фланца.

38

Для запрессовки центральной заглушки, можно использовать головку на 30 мм

39

Сборку привода производим в обратной последовательности, а масло можно залить через привод спидометра.

Замена сальника штока коробки передач ВАЗ 2108-2109

В этой статье речь пойдет о таком неприятном явлении как утечка масла из КПП из-за вышедшего из строя сальника штока коробки переключения передач. Замена сальника коробки ВАЗ 2108-2109 может осуществляться двумя способами, в первом случае необходим демонтаж коробки, во втором замена производится прямо на автомобиле.

Сегодня я расскажу, как заменить сальник коробки штока без снятия КПП, возможно кому-то больше подойдет первый вариант, но на мой взгляд нет смысла снимать коробку если все можно сделать не снимая. Кроме того, способ о котором я сегодня вам расскажу — более быстрый и простой.

Самостоятельная диагностика.

Признаками, указывающими на необходимость проведения замены сальника коробки, чаще всего становятся масляные следы, которые остаются на асфальте после длительной стоянки автомобиля. Перед тем как заменить сальник коробки следует убедиться, что дело именно в нем, поскольку причиной подтеканий масла нередко становится плохо закрученный масляный фильтр. Опасность несвоевременного выявления проблемы связанной с сальником и утечкой масла чревата серьезными проблемами, если масло уйдет из коробки, а вы вовремя этого не обнаружите, то вместо замены сальника коробки вам придется менять коробку. Чтобы не допустить этого необходимо регулярно производить проверку масла и постоянно следить за его уровнем как в КПП, так и в двигателе. Неисправный сальник может заявить о себе характерным хрустом, который возникает при переключении определенных скоростей.

Замена сальника коробки ВАЗ 2108-2109 потребует от вас наличия следующего инструментария:

1. Ключи на «10», «13»;
2. Шило;
3. Шлицевая отвертка  в виде вязального крючка или что-то похожее на это;
4. Пластиковая пробка.

Работа выполняется производится на подъемнике или смотровой яме. Если у вас нет ни того ни другого, можно использовать дешевую альтернативу в виде двух запасок уложенных плашмя. Берете две доски покрепче и выезжаете на импровизированное возвышение.

Внимание! Заехав на яму или любое другое приспособление для ремонта, позаботьтесь о собственной безопасности — зафиксируйте автомобиль, используя противооткатные клинья и ручник.

Как заменить сальник штока коробки передач ВАЗ 2108-2109 — пошаговая инструкция.

1. Доберитесь до штока коробки, он прикрыт резиновым пыльником. Если сальник неисправен, то найти его будет очень просто по характерному масляному пятну см. фото.

2. Отогните широкую часть пыльника, под ним расположен карданчик крепящийся к штоку.

3. Чтобы получить доступ к сальнику, вам необходимо отсоединить этот карданчик от штока и рычага переключения передач. Для этого используйте ключ на «13».

4. Открутите гайку полностью, это позволит ослабить соединение карданчика с рычагом.

5. Достаньте рычаг из карданчика, тем самым вы включите 1-ю или 3-ю передачу.

6. Отсоедините карданчик от штока используя ключ на «10», для этого отведите рычаг в сторону.

7. Демонтируйте карданчик.

8. Далее снимите резиновый пыльник, после чего вы увидите саму причину ремонта — сальник штока КПП. Сальник располагается в углублении — это и есть место входа штока в коробку. Извлечь сальник коробки не используя спец-инструмент — невозможно, поэтому возьмите шило и принимайтесь за работу. Как вариант, можно использовать саморез, принцип простой — необходимо вкрутить саморез и «откупорить» сальник штока словно штопором.

9. Когда старый сальник штока извлечен, можно приступать к замене.

10. До того как заменить сальник ВАЗ 2108-2109 нужно все как следует очистить посадочное место от масла, песка и прочей грязи.

11. Если все готово запрессуйте новый сальник коробки в посадочное место.

12. Замена сальника коробки ВАЗ 2108 проще осуществляется при помощи пробки от пластиковой бутылки. Делается это следующим образом, внутренняя часть пробки вырезается и через нее устанавливается новый сальник. Я, к примеру, обошелся без нее, короче говоря — дело хозяйское.

13. После установки нового сальника штока начинайте сборку, она производится в обратной последовательности.

Важные моменты!

Иногда после замены сальника коробки или аналогичных работ связанных с креплением карданчика и рычага КПП, кулиса в салоне сильно смещается, что в некоторых случаях делает невозможным переключение некоторых скоростей. Проблема кроется в крепежном винте на «13», он соединяет карданчик и рычага переключения скоростей. Немногим известно, что этот винтик не только крепежный, но еще и регулировочный, так что по завершению работы проверьте в каком положении находится рычаг и в случае необходимости отрегулируйте его положение. Только после этого можно смело собирать весь инструмент и отправляться мыть руки.

После сборки проверьте уровень масла, при необходимости — долейте, после этого можете проверить работу. Сделайте несколько кругов и убедитесь, что ничего нигде не подтекает. На сегодня все, надеюсь, статья была для вас полезной. Как видите, заменить сальник КПП— не представляет собой ничего сложного, так что переплачивать за СТО просто нет смысла.

&nbsp

Замена сальника КПП Шевроле Нива: инструкция и выбор для вторичного и первичного вала

Сальники КПП Нивы Шевроле обеспечивают герметичность сочленения между первичным либо вторичным валом и корпусом коробки передач.

Они препятствуют утечке трансмиссионного масла, сохраняя стабильный уровень смазки в картере.

Содержание статьи:

Как определить что пора менять?

Под влиянием температуры и агрессивных веществ, содержащихся в масле, эластичные манжеты становятся жесткими. Вращающиеся валы постепенно изнашивают резину или силикон. В результате соединение теряет герметичность. Это проявляется в виде потеков масла. При сильном износе после стоянки можно обнаружить масляные капли под машиной в районе коробки переключения передач.

При повреждении уплотнения первичного вала смазка попадает на диск сцепления. В результате масло начинает подгорать, о чем свидетельствует характерный запах. При этом сцепление может пробуксовывать при большой нагрузке.

Важно! Об износе уплотнения свидетельствует и падение уровня масла. В этом случае детали необходимо заменить новыми.

Выбор

При высокой трудоемкости замены детали не отличаются высокой ценой.

Поэтому не стоит экономить, покупая сальники неизвестных производителей.

Лучше переплатить и купить продукцию General Motors, которая гарантированно прослужит несколько лет.

В качестве альтернативы подойдут изделия Балаковского завода, которые также пользуются хорошей репутацией среди владельцев Шнивы.

Замена сальника вторичного вала

Для работы понадобится стандартный набор гаечных ключей, молоток, оправка и отвертка. Из материалов нужен будет герметик и керосин для промывки запчастей.

Замена сальника вторичного вала КПП Нива Шевроле требует предварительного демонтажа промвала. После этого необходимо выполнить такие действия:

После этого остается лишь проверить уровень масла и установить промвал на место.

Для замены сальника первичного вала КПП Нива Шевроле необходимо демонтировать коробку переключения передач. После этого остается протереть ее корпус ветошью и приступить к работе. Чтобы заменить изношенную деталь, необходимо:

• Используя ключ на 13, открутить гайки и демонтировать крышку картера сцепления.
• Поддеть корпус с отверткой и извлечь деталь.
• Очистить и промыть посадочное место керосином.
• Запрессовать новую деталь.
• Установить крышку картера сцепления и затянуть гайки.

Когда замена окончена, необходимо установить коробку на место

Что будет, если не менять вовремя?

Резиновые манжеты препятствуют утечке масла из коробки передач. Если вовремя не заменить сальник и не устранить течь, упадет уровень масла и ухудшится смазка шестерен и валов КПП. Это вызовет перегрев узла и ускоренный износ деталей.

Как результат – необходимость покупки и установки новой коробки переключения передач.

Полезное видео

Посмотрите видео-инструкции по снятию промежуточного вала:

ЛАДА КАЛИНА:Замена сальников коробки передач

Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) слейте масло из коробки передач
Примечание: Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

1. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач

Предупреждение
Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира. После этого отсоедините второй привод.

2. Извлеките с помощью отвертки сальник внутреннего шарнира из картера коробки.

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки до упора рабочей кромкой внутрь коробки.

Маслосгонные насечки у сальников правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны.Для идентификации на сальники нанесены стрелки и номера деталей: на правом сальнике a (номер дет. 2110–2301034–01) стрелка направлена против часовой стрелки, на левом сальнике b (номер дет. 2110–2301035–01) – по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный: сальник первичного вала или задний сальник коленчатого вала.

Полезный совет

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены подшипника выключения сцепления , а также ключ «на 10», отвертка.

1. Снимите подшипник выключения сцепления .

2. Выверните три болта крепления направляющей втулки. Снимите направляющую втулку.

3. С помощью крючка из тонкой проволоки или отвертки выньте сальник. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь коробки передач.

4. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Сальник штока переключения передач можно заменить непосредственно на автомобиле.
Вам потребуются: ключ «на 10», тонкое зубило, молоток, оправка для запрессовки сальника.

1. Снимите грязезащитный чехол с шарнира и сдвиньте его по штоку переключения передач.
2. Выверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач…

3. …и отсоедините тягу выбора передач вместе с шарниром от штока.

Примечания
Болт крепления шарнира к штоку отличается по длине и цвету от аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Этот болт кадмирован (покрытие золотистого цвета), остальные болты фосфатированы (покрытие темного цвета). Не заменяйте этот болт другими.
Болт с поврежденным конусным хвостовиком или резьбой замените.
Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея, обезжирьте резьбовую часть и нанесите новый клей. При отсутствии специального клея воспользуйтесь имеющимся в продаже анаэробным фиксатором резьбы.
4. Снимите грязезащитный чехол.

Примечание
Надорванный или потрескавшийся грязезащитный чехол замените.
5. Оперев зубило на буртик обоймы сальника штока, аккуратными ударами молотка выпрессуйте обойму из картера коробки передач…

6. Cнимите ее со штока в сборе с сальником.
7. С помощью подходящей оправки (можно использовать головку из набора инструментов) выпрессуйте…

8.Bзвлеките сальник из обоймы.
9. Запрессуйте новый сальник в обойму до упора рабочей кромкой внутрь коробки передач.
10. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка запрессуйте обойму вместе с сальником в картер коробки передач до упора.
11. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Как заменить сальник переднего выходного вала на большинстве автомобилей

Сальник переднего выходного вала расположен на передней части раздаточной коробки полноприводного автомобиля. Он герметизирует масло в раздаточной коробке в том месте, где выходной вал встречается с вилкой переднего карданного вала. При выходе из строя сальника переднего выходного вала масло в раздаточной коробке может упасть до уровня, что может привести к повреждению. Это может вызвать преждевременный износ шестерен, цепи и любых движущихся частей внутри раздаточной коробки, для смазки и охлаждения которых используется масло.

Если сальник не заменить достаточно быстро, он позволяет влаге ежедневно попадать в раздаточную коробку. Когда в раздаточную коробку попадает влага, она почти мгновенно загрязняет масло и сводит на нет его способность смазывать и охлаждать. Когда масло загрязнено, выход из строя внутренних частей неизбежен, и этого следует ожидать очень быстро.

Когда раздаточная коробка повреждена изнутри в результате этого типа масляного голодания, перегрева или загрязнения, очень возможно, что раздаточная коробка будет повреждена таким образом, что это может вывести автомобиль из строя.Что еще более важно, если раздаточная коробка выходит из строя во время движения, раздаточная коробка может заедать и блокировать колеса. Это может привести к потере контроля над автомобилем. Симптомы неисправности масляного уплотнения переднего выходного вала включают утечку или шум, исходящий из раздаточной коробки.

В этой статье рассказывается, как заменить сальник переднего выходного вала. Существует несколько разных типов раздаточной коробки, поэтому особенности могут не совпадать во всех ситуациях. Эта статья будет написана для общего применения.

Способ 1 из 1. Замена сальника переднего выходного вала

Необходимые материалы

Шаг 1: Поднимите домкрат перед автомобилем и установите домкраты . Поднимите переднюю часть автомобиля и установите домкраты, используя рекомендованные заводом домкраты и опоры.

Обязательно установите стойки так, чтобы все еще оставался доступ к области вокруг передней части раздаточной коробки.

• Предупреждение : Всегда убедитесь, что домкраты и опоры домкратов установлены на твердую землю.Установка на мягком грунте может привести к травме.

• Предупреждение : Никогда не оставляйте автомобиль на домкрате. Всегда опускайте домкрат и опускайте весь автомобиль на опоры домкрата. Подставки для домкратов предназначены для того, чтобы выдерживать вес автомобиля в течение длительного периода времени, тогда как домкрат предназначен для того, чтобы выдерживать этот тип веса только в течение короткого периода времени.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры на задние колеса .Установите противооткатные упоры с обеих сторон каждого из задних колес.

Это снижает вероятность того, что автомобиль покатится вперед или назад и упадет с домкрата.

Шаг 3: Отметьте положения приводного вала, фланца и вилки . Отметьте положения приводного вала, вилки и фланца по отношению друг к другу.

Их необходимо переустановить так же, как они были установлены, чтобы избежать любой вибрации.

Шаг 4: Снимите болты, которыми карданный вал крепится к выходному фланцу .Снимите болты, которыми карданный вал крепится к вилке / фланцу выходного вала.

Обратите внимание, чтобы крышки подшипников не отделились от карданного шарнира. Игольчатые подшипники внутри могут смещаться и выпадать, что приводит к повреждению карданного шарнира и необходимости его замены. Постучите по фланцу карданного вала, чтобы ослабить его настолько, чтобы его можно было снять.

• Примечание : На карданных валах, которые используют фиксаторы ленточного типа для удержания карданного шарнира на месте, настоятельно рекомендуется обмотать лентой по периметру всех четырех сторон карданного шарнира, чтобы удерживать крышки подшипников на месте.

Шаг 5: Зафиксируйте передний карданный вал . Не снимая карданного вала с передним дифференциалом, закрепите его сбоку и в стороне.

Если позже окажется, что он мешает, может потребоваться полностью удалить его.

Шаг 6: Снимите стопорную гайку вилки переднего выходного вала. Удерживая вилку переднего выходного вала с помощью большого трубного ключа, используйте приводной прерыватель ½ дюйма и головку соответствующего размера, чтобы снять гайку, удерживающую вилку на выходном валу.

Шаг 7: Снимите вилку с помощью съемника . Установите съемник на бугель так, чтобы центральный болт находился на выходном переднем выходном валу.

Слегка надавите на центральный болт съемника. Молотком несколько раз постучите по вилке, чтобы ослабить ее. Снимите ярмо до конца.

Шаг 8: Снимите сальник переднего выходного вала . С помощью съемника сальника снимите сальник переднего выходного вала.

Может потребоваться вытащить уплотнение, потянув понемногу, обходя уплотнение.

Шаг 9: Очистите поверхности уплотнения . С помощью магазинных полотенец или тряпок протрите сопрягаемые поверхности как на вилке, на которой движется уплотнение, так и в кармане раздаточной коробки, в который устанавливается уплотнение.

Очистите поверхности растворителем, чтобы удалить масло и мусор. Для этого применения приемлемы спирт, ацетон и очистка тормозов. Только убедитесь, что растворитель не попал внутрь раздаточной коробки, так как это приведет к загрязнению масла.

Шаг 10: Установите новое уплотнение .Нанесите небольшое количество смазки или масла вокруг внутренней кромки сменного сальника.

Установите уплотнение на место и осторожно постучите по нему, чтобы начать работу. Как только он зафиксируется, используйте удлинитель и молоток, чтобы вставить уплотнение на место небольшими приращениями, используя схему крест-накрест.

Этап 11: Установите вилку переднего выходного вала на место . Нанесите немного смазки или масла на область вилки, по которой движется уплотнение.

Также нанесите немного смазки на внутреннюю часть вилки, где шлицы выходного вала входят в зацепление.Совместите сделанные ранее отметки, чтобы вилка вернулась в то же положение, в котором она была снята. После того, как шлицы вошли в зацепление, установите вилку на место так, чтобы гайку выходного вала можно было навинтить достаточно глубоко для зацепления пары витков резьбы.

Этап 12: Установите на место гайку бугеля переднего выходного вала . Удерживая вилку на месте трубным ключом так же, как и в процессе снятия, затяните гайку в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 13: Установите на место карданный вал .Совместите сделанные ранее отметки и установите передний карданный вал. Обязательно затяните болты в соответствии со спецификацией, установленной производителем.

• Примечание : В идеале уровень жидкости следует проверять, когда автомобиль сидит ровно и ровно. На самом деле это невозможно для большинства автомобилей из-за проблем с зазором.

Шаг 14: Проверить уровень жидкости в раздаточной коробке . Снимите пробку контроля уровня жидкости на раздаточной коробке.

Если низкий, залейте подходящее масло, обычно до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать из отверстия. Установите на место пробку заливного отверстия и затяните.

Шаг 15: Снимите домкраты и противооткатные упоры . Используя гидравлический домкрат, снова поднимите переднюю часть автомобиля и снимите опоры домкрата.

Отпустите автомобиль и снимите противооткатные упоры.

Хотя большинство людей может счесть этот ремонт сложным, с небольшим усердием и некоторым терпением он может быть выполнен успешно.Сальник переднего выходного вала — это небольшая деталь, которая не требует больших затрат, но несвоевременный уход за ней в случае выхода из строя может привести к очень дорогостоящему ремонту. Если в какой-то момент вы почувствуете, что можете заменить сальник переднего выходного вала своими руками, обратитесь к одному из профессиональных техников YourMechanic.

Замена сальника вала сцепления коробки передач — 13 июля 2016 г. — The Racing Rhino

Получив доступ к коробке передач, пришло время заняться утечкой из ее переднего конца.Чтобы немного отступить, перед тем, как снимать коробку передач, я люблю привязывать рычаг сцепления к коробке, чтобы он не раскачивался и не повредился. Это также означает, что возвратная пружина тоже не может потеряться.

После снятия гаек коробку передач можно снять с двигателя. Его нужно отвести прямо.

Я перенес коробку передач на верстак, чтобы посмотреть, что у меня получилось. Было ясно, откуда исходит утечка. Как я и ожидал, сальник первичного вала (или вала сцепления) вышел из строя.Вы можете увидеть, где масло стекает по передней части коробки.

К счастью, нет никаких признаков попадания масла на сцепление. Если это уплотнение выходит из строя или заднее уплотнение кривошипа выходит из строя на двигателе, вы обычно (но не всегда) в порядке, поскольку само сцепление находится внутри маховика вдали от масла.

Чтобы добраться до сальника, мне пришлось снять ступицу сцепления, которая удерживается на месте гайкой и стопорной шайбой. Это может быть проблематично. Первое, что нужно сделать, это выяснить, в какой из пазов гайки вставлена ​​метка от шайбы.

Я злоупотребил маленькой отверткой, чтобы начать снимать бирку. Затем пробойником с плоским концом отбросил его.

Чтобы открутить гайку, удерживающую шлицевую ступицу, в идеале вам понадобятся три специальных инструмента Guzzi. Первый — это кронштейн, к которому вы привинчиваете коробку передач, чтобы она не могла двигаться. Второй — инструмент, который подходит для шлицев ступицы и удерживает ее в неподвижном состоянии (я все еще имею в виду подобрать изношенный диск сцепления, чтобы сделать его из). Наконец, вам понадобится гнездо с четырьмя штырями для крепления гайки ступицы.

Несколько лет назад я сделал специальную головку, заточив 30-миллиметровую головку. Это некрасиво, но работает. Чтобы удерживать гайку ступицы неподвижно, я использовал немного резины на шлицах и набор стилсонов, которые одинаково неприятны.

Ступица просто соскальзывает со шлицевого вала. Задняя часть гайки, которая упирается в ступицу, изогнута, как и стопорная шайба. Это нужно для того, чтобы вы могли дотянуться до метки и согнуть ее вперед. И гайка, и стопорная шайба были в хорошем состоянии, поэтому я мог использовать их повторно.

Кажется, когда я установил коробку передач, я нарушил одно из своих правил. Я бы сказал, что эту пломбу стоит заменять всякий раз, когда вы снимаете коробку, потому что для того, чтобы добраться до нее, требуется очень много работы. Однако я вижу, что это все еще старое уплотнение, и, что еще хуже, я заменил ступицу сцепления и все же оставил старое уплотнение на месте. Это просто напрашивалось на неприятности!

Я также узнал старые повреждения, о которых забыл. Он очень старый (1970-е годы), еще до того, как я стал владельцем велосипеда, и относится к той части коробки передач, где подходит уплотнение.Я не знаю, что могло быть причиной износа, но, похоже, что-то в какое-то время вышло из строя в картере сцепления. Сам сальник тоже был протерт.

Я пытался вытащить старый сальник, вставив в него саморез и надавив на него, но винт просто вытащил.

Однако это ослабило уплотнение настолько, что можно было вставить небольшую отвертку в отверстие и вытащить ее таким образом. Я заметил, что на лице, где сидит тюлень, есть некоторые повреждения.Это похоже на маленький треугольник. Думаю, все должно быть хорошо и проблем не возникнет. На фото он выглядит достаточно аккуратно, чтобы быть там.

Этот износ «выступа» на передней части коробки передач вызвал у меня небольшую проблему. Обычно новое масляное уплотнение нужно сбивать до тех пор, пока оно не выровняется с поверхностью. Однако поверхность теперь искривлена. Я измерил глубину корпуса до внешнего кольца подшипника своими суппортами.

9,87 мм в положении «12 часов».
9,74 мм в положении «3 часа».
10,17 мм в положении «6 часов».
9,64 мм в положении «9 часов».

Я ошибся с первой попыткой. Я установил уплотнение квадратно, но слишком глубоко, чтобы оно было частично утоплено. Конечно, было испорчено, когда вынимали его снова. Купил две манжеты, и мне повезло. Во второй раз я осторожно вставил уплотнение, пока оно не встало заподлицо в положении «6 часов». Это означало, что печать стояла немного гордо в другом месте, но была надежной. Чтобы проверить, действительно ли он квадратный, я поднес к нему маленькую стальную линейку и надел ступицу муфты на шлицевой вал, чтобы проверить, что задняя часть также плоская на линейке.Я тестировал его под разными углами, и у меня все получилось правильно.

Когда я смазал и вставил ступицу муфты частично в уплотнение, я увидел, что контрольная метка от старого уплотнения также хорошо совмещается. Ступица была насажена правильно, а стопорная шайба вставлена. Он устанавливается в паз вала.

Эта гайка была затянута вручную, после чего потребовались некоторые средства для повторной блокировки ступицы. На этот раз я не стал прибегать к стилям. Вместо этого я использовал кусок дерева и небольшой кусок металла, чтобы заклинить шлицы.

Я не могу найти какой-либо крутящий момент для этой гайки, поэтому просто затянул ее как можно сильнее, а затем отогнул выступ стопорной шайбы вперед.

Я намеревался заменить сальник на выходном конце коробки передач, пока он был у меня на стенде. Они оба одинаковые, поэтому я купил две печати, но теперь у меня нет ни одной запасной. Никаких признаков утечки из задней части коробки не было, поэтому я решил установить ее на место. По крайней мере, если это уплотнение выйдет из строя, его можно достичь, просто сняв колесо и поворотный рычаг, вместо того, чтобы разбирать весь велосипед или ломать раму.

Перед установкой коробки передач я снимаю резиновую заглушку, которую вы используете для синхронизации двигателя, со стороны коробки передач. Также вам понадобится отвертка с длинной ручкой. Я надеваю коробку на монтажные шпильки и, если ступица сцепления не входит в ведомые диски, я могу повернуть ступицу одним касанием отверткой через отверстие, пока она не соединится. Я считаю, что это проще, чем включить коробку передач и повернуть выходной вал.

Снимаем раму!

По сути, это процесс, обратный демонтажу (но вы можете ругаться в разных местах).Следует запомнить несколько вещей;

• Оставьте окончательную затяжку болтов кронштейна рамы / подножки, передних и задних болтов двигателя, нижних креплений защитной дуги и винтов, крепящих пластину под аккумулятором к коробке передач, пока они все не встанут на место и не прикручены.
• Отрегулируйте подшипники поворотного рычага так, чтобы они не провисали, но не заедали. Перед установкой стопорных гаек штифты должны выступать из рамы на одинаковую величину с каждой стороны (7,1 мм с обеих сторон в моем случае).
• Воспользуйтесь возможностью, чтобы смазать шлицы на задней части коробки передач, приводного вала, его втулки и углового редуктора во время их установки.
• Оставьте окончательную затяжку четырех гаек, крепящих угловую коробку к поворотному рычагу, до тех пор, пока вы не вставите заднее колесо и не затянете ось. это необходимо для того, чтобы убедиться, что ось правильно выровнена и может быть легко снята и вставлена.
• Смажьте шлицы между задним колесом и приводной коробкой.
• Также смажьте втулки, которые удерживают промежуточный вал переключения передач в нижних направляющих рамы.
• Отрегулируйте трос заднего тормоза.
• Отрегулируйте тросы переднего тормоза на рычаге, чтобы синхронизировать два передних тормозных барабана.

Повторная сборка заняла немного больше времени, чем разборка, потому что я потратил некоторое время на чистку выхлопной системы и ее сборку силиконовым герметиком. Мой эксперимент с этим увенчался успехом, поэтому я повторил его снова. Проблема только в том, что перед запуском двигателя нужно оставить выхлоп и герметик на 24 часа.

Результат!

Так случилось, что прошло два дня, прежде чем я смог вернуться к работе с байком.Сегодня снял со стенда и на всякий случай переделал синхронизацию карбюратора! Утечки трансмиссионного масла не было, и сегодня днем ​​я проехал 50 миль. Вроде все нормально.

Перед выходом я удалил часть посинения с выхлопной трубы. Обычно я не использую коммерческие очистители для хрома, так как они могут повредить / удалить хромированную поверхность. Однако на этот раз я немного постарался. Я не пытался избавиться от всего обесцвечивания, а просто уменьшил его. Посинение больше не появилось во время поездки, но мне просто нужно посмотреть, как оно проходит.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сколько стоит замена сальника приводного вала? — Mvorganizing.org

Сколько стоит замена сальника приводного вала?

Лучшее в ремонте автомобилей Средняя стоимость замены сальника полуоси составляет от 258 до 314 долларов. Стоимость рабочей силы оценивается от 212 до 268 долларов, а стоимость запчастей — 46 долларов. Этот диапазон не включает налоги и сборы, а также не учитывает ваше уникальное местоположение.

Может ли течь масло из карданного вала?

При выходе из строя уплотнения полуоси трансмиссионное масло или трансмиссионная жидкость могут вытечь из трансмиссии или дифференциала. В зависимости от расположения уплотнения и серьезности утечки плохое уплотнение иногда может привести к полной утечке дифференциала или трансмиссионной жидкости.

Что такое сальник приводного вала?

У переднеприводного автомобиля сальники приводных валов передних колес. Сальники бывают двух основных типов: статические и динамические.Статическое масляное уплотнение устанавливается между двумя неподвижными частями, динамическое масляное уплотнение между неподвижной и подвижной частями. Большинство сальников изготовлено из синтетического каучука.

Сколько стоит устранение течи масла?

В большинстве случаев устранение утечек масла выполняется быстро. Стоимость простого ремонта утечки жидкости колеблется от 20 долларов за новый фильтр до 200 долларов за прокладку. Более высокая цена будет составлять 400-600 долларов или больше за замену шланга, поддона или поршневого кольца. Если затронуты критически важные детали двигателя, затраты могут превысить 1000 долларов.

Устраняет ли AutoZone утечки масла?

Обладая небольшим ноу-хау и большим терпением, вы сможете справиться с любой проблемой утечки масла в вашем автомобиле. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как устранить утечку масла в вашем автомобиле, вы можете обратиться за помощью в AutoZone.

Стоит ли устранять течь масла?

Низкий уровень масла из-за утечки — один из самых быстрых способов нанести серьезный ущерб двигателю и привести к еще большему счету за ремонт. Поскольку утечки масла могут быть настолько разрушительными, затраты на устранение утечки почти всегда окупаются, чтобы ваша машина продолжала работать и не оставила вас в затруднительном положении или того хуже.

Как долго можно ездить с утечкой масла?

A: Всегда рекомендуется не садиться за руль, если в вашем автомобиле есть утечка масла, но поездки на короткие расстояния, менее 10 миль, не так опасны, когда речь идет о снижении уровня масла до опасной точки.

Устраняет ли Jiffy Lube утечки масла?

Немедленно устраните утечку масла Вы можете обнаружить утечку масла по коричневому пятну на полу гаража под двигателем. Если вы заметили это, наш лучший совет — доставить свой автомобиль в местный сервисный центр Jiffy Lube® для замены масла Signature Service®.Мы определим место утечки и порекомендуем лучший вариант ремонта.

Стоит ли беспокоиться о небольшой утечке масла?

Может показаться, что легко проигнорировать несколько капель масла на подъездной дорожке, но это всегда плохая идея. Если не устранить небольшую утечку масла, она может перерасти в более крупный и дорогостоящий ремонт. Кроме того, если утечка усиливается во время эксплуатации автомобиля, это может привести к заклиниванию двигателя.

Что будет, если не устранить утечку масла?

Что произойдет, если я проигнорирую утечку масла? Если вы проигнорируете эту утечку масла (мы все это сделали — надеемся, желаем и молимся, чтобы она волшебным образом исчезла), ваша машина будет продолжать работать, пока масло не иссякнет.Без этого двигатель будет поврежден и может заклинивать.

Небольшая утечка масла — это нормально?

Немного масла означает, что мне следует волноваться? Нет, время от времени несколько капель — это нормально. Если в вашей машине масло быстро подтекает, вы должны заметить большие лужи, а также понижение уровня масла. Единственный дым, который должен исходить из вашей машины, — это выхлопные газы, и они должны выходить только из выхлопной трубы.

Может ли утечка масла повредить мой двигатель?

Oil Stop Leak 10278 отлично подходит для остановки утечек и повышения производительности.Этот продукт не содержит вредных растворителей или каких-либо коррозионных свойств. Это означает, что использование этого продукта не окажет долгосрочного воздействия на ваш двигатель. Это единственная добавка, которая действительно улучшает работу вашего двигателя.

Сколько времени нужно Lucas Oil Stop Leak, чтобы работать?

Может потребоваться 400 миль или больше (у меня это заняло столько времени), чтобы он проник в уплотнения и пораженные участки. Не ждите, что через несколько дней произойдет волшебство. Продолжайте контролировать и проверять уровень моторного масла и доливать его при необходимости.Помните, поскольку для работы требуется время, ваш двигатель все еще может протекать, поэтому проверьте и долейте.

Можно ли потерять масло без утечки?

последняя возможная проблема может привести к потере масла в автомобиле, но отсутствие утечки или дыма — это взорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров. Прокладка головки предназначена для предотвращения попадания любых жидкостей в цилиндры двигателя. При повреждении прокладки головки масло может легко попасть внутрь системы сгорания и сгореть.

Стоит ли устанавливать задний главный сальник?

Хотя вам не нужно ремонтировать его сразу, чем раньше вы отремонтируете заднее основное уплотнение, тем скорее у вас появится высокофункциональный автомобиль, который не вызовет никаких проблем в будущем.Кроме того, вы защитите свой автомобиль от протекающего масла, которое может вызвать повреждение и коррозию внутренних деталей.

Густое масло лучше для автомобилей с большим пробегом?

Моторное масло с большим пробегом не повредит и может предотвратить запуск утечки. Некоторые механики рекомендуют перейти на более густое (более вязкое) масло, такое как полностью синтетическое масло 10W-30 вместо полностью синтетического 5W-20, или использовать масляные присадки для предотвращения утечек.

Как долго двигатель может работать без масла до повреждения?

30 минут

Стоит ли заводить машину после доливки масла?

Если вы меняете масло, всегда, после замены фильтра и заливки нужного количества масла, всегда запускайте двигатель и дайте ему поработать 15–20 секунд.в это время поищите утечки под автомобилем !! Заглушите автомобиль, подождите 30 секунд, пока уровень масла не стабилизируется, и проверьте уровень масломерным щупом.

Как завести машину после того, как закончилось масло?

Как завести автомобиль после выработки моторного масла

1. Завершите работу двигателя.
2. Подтвердите, что у вас действительно закончилась нефть.
3. Слить масло из масляного канала.
4. Выньте свечи зажигания и предохранитель масляного насоса.
5. Проверните коленчатый вал.
6. Провернуть двигатель.
7. Установите на место топливный предохранитель и свечи зажигания.
8. Вставьте ключ для циркуляции топлива.

Почему на моем масляном щупе нет масла?

Если вы не видите масла на кончике масляного щупа, это означает, что вашему автомобилю необходимо добавить масло, возможно, что на дне масляного поддона осталось немного масла, или масло не осталось, потому что масляный щуп не касается дно масляного поддона. конечно, посмотрите под автомобилем на наличие масляных пятен и признаков утечек или повреждений.

Сколько масла на щупе слишком много?

В большинстве автомобилей на щупе есть нижняя и верхняя отметки, указывающие уровень масла. Если избыток масла находится всего на 1-2 миллиметра выше линии заливки, это не должно вызывать беспокойства. Однако, если в двигателе есть лишнее масло на литр или больше, лучше его удалить.

Можно ли немного перелить моторное масло?

Обычно нормально запускать двигатель, залитый на 1/2 кварты до кварты с переполнением. В противном случае вы увеличите расход топлива, потому что коленчатый вал будет плавать в масле, и вы рискуете повредить двигатель.

Могу ли я доливать масло в машину, не меняя его?

Нет, вы должны слить старое масло, снять и заменить масляный фильтр и залить рекомендованное количество масла того же веса. Проверьте масляный щуп, чтобы убедиться в надлежащем уровне масла. Если ваша машина нуждается в замене масла, замените масло. Долить масло — это не то же самое, что его заменить.

Что произойдет, если вы не замените масло?

Наиболее частая проблема заключается в том, что детали вашего двигателя становятся слишком горячими.Это может привести к тому, что двигатель будет работать менее эффективно, а со временем это может привести к деформации и износу компонентов двигателя. В конце концов, если масло не будет заменено, весь двигатель остановится и его придется заменить.

Что произойдет, если я залью слишком много масла в машину?

Если в двигатель залить слишком много масла, на эти компоненты может быть оказано дополнительное давление, что может привести к утечкам. Перелив моторного масла также может привести к деформации штоков двигателя и обрушению трубок клапанов. Загрязнение свечей зажигания — Излишки масла могут попасть в свечи зажигания, которые затем необходимо будет заменить.

Как долго мне ждать, чтобы завести машину после доливки масла?

просто подождите пару минут, пока масло не стечет, полное — 1/2 между линиями, а не верхняя линия. когда масло дойдет до нижней линии, добавьте еще. не позволяйте ему опуститься ниже литра.

Что произойдет, если вы положите новое масло поверх старого?

Что произойдет, если вы положите новое масло поверх старого? Когда вы смешиваете новое и старое масло, новое масло «разбавляется» из-за отсутствия межфазного натяжения и деформаций, необходимых для выполнения своей работы.Обязательно замените масло как можно скорее.

Должен ли я проверять масло, когда двигатель горячий или холодный?

Если вы проверяете уровень масла самостоятельно, убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности и что у большинства автомобилей двигатель холодный, чтобы не обжечься горячими частями двигателя. (Для некоторых автомобилей автопроизводитель рекомендует проверять масло после прогрева двигателя.)

Могу ли я долить масло в горячую машину?

Да, вы можете доливать масло в двигатель, пока он горячий.Холодное масло не повредит горячему двигателю. Перед запуском двигателя следует проверять моторное масло в холодном состоянии. Горячее масло немного расширится, и масло из масляного щупа будет разбрызгиваться при работающем двигателе, поэтому ваши показания не будут точными.

Замена САЛЬНИКА коробки передач CVRT ЧАСТЬ 1 — Блоги реставраций MV — HMVF

Большое спасибо Ричарду Фарранту за обмен сообщениями и умственный сбор!

Перечень деталей

8 Гайка шлицевая (в книге запчастей неправильно пронумерована — должно быть 48?)

47 стопорная шайба

46 Шайба

45 уплотнительное кольцо

44 уплотнительное кольцо

43 Муфта выходного вала

42 масляное уплотнение

40 Держатель подшипника и масляного уплотнения

39 Подшипник

38 Внутреннее пространство подшипника

37 Наружная втулка подшипника

36 Шайба стопора внутреннего стопорного кольца

35 Распорка

34 Внутреннее стопорное кольцо ступицы рулевого механизма с прорезью

33 Ступица рулевого диска

32 Сальник

22 Держатель подшипника ступицы рулевого управления коробки передач и держатель сальника

23 Подшипник

24 Проставка

25 проставка

26 роликовый подшипник

27 Фиксатор наружной направляющей роликоподшипника

13 Привод ступицы рулевого управления

Уплотнительные кольца — BS 120 и BS 131 , однако я считаю, что BS 131 должен быть BS 133 .

Наружное масляное уплотнение AS33726237VIT42 DOUBLE LIP — В книге British Spares приведены метрические измерения для этого уплотнения, которые не имеют смысла, никакое уплотнение не может быть сопоставлено с этими размерами.

Внутреннее масляное уплотнение 117.47 мм x 142,88 мм x 12,7 мм (4,625 x 5,624 x 0,5 дюйма) ДВОЙНАЯ ГУБКА, если возможно. Эквивалент AS56246250VIT18 (двойная кромка) ИЛИ — SKF CR46155 (одинарная кромка)

Все уплотнения и уплотнительные кольца должны быть из витона, а все масляные уплотнения должны быть двухкромочными. .

Не тратьте время на использование нитриловых уплотнений. Британский MOD использует уплотнения из ПТФЭ, они очень дороги и не нужны для использования MV, они могут привести к износу канавок вала.

Сальники и уплотнительные кольца можно приобрести в Barnwells, Манчестер.

Необходим специальный инструмент: —

Гнездо замка подвески мотоцикла 6170 — необходимо слегка отшлифовать внутренние замки.

Съемник приводного вала — можно адаптировать / модифицировать съемник с 3 лапами

Внутреннее стопорное кольцо УДАРНОЕ гнездо — специальный инструмент! ¾ ”диск (свяжитесь со мной для получения информации), чтобы удалить элемент 34

Возможно ударный драйвер 1500 Нм для удаления элемента 34

Порядок замены внешнего сальника.

Снимите коробку передач с автомобиля, слейте все масло, оставьте тормозной суппорт на месте.

Откидная шайба, поз.47

Используя замковое гнездо 6170, снимите стопорное кольцо с прорезью, чтобы предотвратить перемещение муфты привода, вставьте подходящую выколотку в одно из трех ее отверстий и дайте ей вращаться относительно суппорта тормоза.

Удалить объект 47

Установите съемник и снимите муфту приводного вала с центрального вала. Шайба 46 может быть восстановлена ​​после снятия муфты приводного вала.

Снимите фиксатор подшипника, поз. 40, вытащите сальник, поз. 42.

(Обратите внимание, что для снятия держателя подшипника удалите 6 крепежных винтов, используя 2 болта диаметром ¼ дюйма, вкрученных в корпус в предусмотренные резьбовые отверстия. После извлечения корпуса извлеките болты.)

Если на подшипник установлена ​​пылезащитная крышка, снимите ее, так как она не нужна и не должна устанавливаться.

На этом этапе можно заменить внешнее уплотнение, и если внутреннее уплотнение не подлежит замене, можно начинать повторную сборку.Если необходимо заменить внутреннее уплотнение, перейдите к разделу Замена внутреннего уплотнения.

Осмотрите уплотнительную поверхность приводной муфты, если на ней есть канавка, что подтверждается установкой гвоздя при быстром ремонте вала втулки (см. Youtube), на валу может быть полированное кольцо там, где уплотнение притиралось, это нормально, пока так как ногтем большого пальца нельзя нащупать бороздку.

Используйте Blue Hylomar для герметизации корпуса подшипника, используйте синий резьбовой фиксатор, чтобы заблокировать винты, удерживающие фиксатор, и ввинтите их с помощью ударного ключа HAMMER для затяжки.

Обильно смажьте масляное уплотнение, обильно смажьте муфту приводного вала, установите на шлицевый вал и забейте с помощью мягкой выколотки, такой как алюминий, латунь или нейлон.

Установите два уплотнительных кольца, на внутреннее (меньшее) уплотнительное кольцо используйте мазок силиконовой прокладки.

Установите шайбу 46, нанесите смазку на кромку, где подходит внешнее уплотнительное кольцо, нанесите смазку на внешнюю поверхность шайбы, затяните шлицевую гайку и затем снимите ее.

Установите фиксатор и смажьте внешнюю поверхность.

Установите на место шлицевую гайку и затяните — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, чрезмерное затягивание может привести к повреждению фиксирующего выступа.

Проденьте два фиксирующих выступа в прорези в шлицевой гайке.

Левое уплотнение из витона, центральное нитриловое уплотнение с гофрированной пружиной, старое нитриловое уплотнение со стальным кожухом и пальцами пружины — возможно, есть в бельгийской коробке передач, избавьтесь как можно скорее

Слева направо: съемник муфты приводного вала, гнездо фиксатора стопорного кольца муфты приводного вала, стопорная шайба стопорного кольца, ударная втулка для снятия внутреннего шлицевого кольца 3/4 привода.

Держатель подшипника и держатель сальника сняты, хорошо виден подшипник с установленной пылезащитной крышкой — следовало снять!

Отредактировано 29 января Дайаной и Джеки
многочисленные исправления … Январь 2020, последняя редакция, январь 2021, добавлены правильные метрические размеры и сальники с британской системой мер, а также примечание по PTFE уплотнениям.

R1200 Замена заднего главного сальника или сальника коробки передач

Итак, после долгих раздумий я решил прыгнуть.Также посмотрите следующую ветку: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=143392&highlight=R1200+main+seal Вот мое изображение того, как все получилось: я использую руководство Хейнса как руководство. Я также взял свою камеру и сделал много снимков того, как провода проходят вдоль рамки, прежде чем я ее снял. Я также использовал ленту, чтобы сделать метки на некоторых проводах, чтобы различать правильное положение.
Сначала отсоедините кабели аккумуляторной батареи. Начиная с задней части велосипеда, ослабьте все панели, чтобы можно было добраться до жгута проводов заднего фонаря.Пришлось удалить довольно много панелей. Когда жгут проводов открыт, вам потребуется временно снять механизм блокировки сиденья, чтобы вытащить диагностический разъем. Вся проводка должна быть отсоединена от заднего подрамника.

Далее нужно ослабить рабочий цилиндр сцепления. На этом этапе я не снимал задний амортизатор, но мне придется это сделать, чтобы снова установить его и затянуть до правильной настройки. Освободите гидравлический кабель сцепления от кабельных стяжек и закрепите на чем-нибудь.Я прикрепил его к средствам защиты головы, где бы я ни работал.

С правой стороны велосипеда необходимо удалить жесткую линию разрыва, идущую от блока АБС до заднего тормозного суппорта. Эта тормозная магистраль проходит между двумя трубками, которые составляют часть заднего подрамника, что делает невозможным снятие подрамника с велосипеда. Поэтому сначала необходимо снять топливный бак. Для этого сначала протяните две переливные трубы по пути, который они ведут к задней части стартера. Обратите внимание на этот маршрут.Далее необходимо отсоединить топливный шланг с правой стороны бака у муфты. Положите ткань, чтобы уловить топливо, которое может попасть в трубу. Обвяжите две части муфты полиэтиленовым пакетом, чтобы внутрь не попадала пыль.

Теперь переместитесь к левой стороне бака у датчика уровня топлива. Снимите пластиковую крышку и отсоедините всю проводку и главный топливопровод. Также обвяжите эти муфты полиэтиленовым пакетом, чтобы не допустить попадания пыли.

Теперь бак готов к отрыву.Снимите четыре болта, удерживающие бак на месте (2 сбоку, 2 спереди). Обратите внимание на положение кронштейнов на двух боковых болтах. Это кронштейны для боковых панелей.

Обратно к АБС и тормозной магистрали. Отсоедините упомянутую ранее заднюю тормозную магистраль с двух концов. Обратите внимание на то, как он движется, и полностью снимите трубу. Обязательно собирайте пролитую тормозную жидкость и вытирайте краску влажной тканью. Также отсоедините тормозную магистраль, идущую от бачка заднего тормоза ABS к рычагу заднего тормоза.Эту трубу нужно только отсоединить от блока АБС, и она оторвется вместе с подрамником. Обратите внимание на пластиковые зажимы, скрепляющие тормозные магистрали.

Во время работы в этой области также снимите дроссельную заслонку с ее положения в передней части коробки воздухозаборника.

На моем велосипеде зажимы глушителя на задней части корпуса дроссельной заслонки не могли быть ослаблены, поэтому мне пришлось ослабить зажимы глушителя на коробке воздухозаборника. Затем необходимо снять дроссельные заслонки с обеих сторон.С левой стороны двигателя расположение корпуса дроссельной заслонки препятствует ослаблению верхнего болта заднего подрамника, поэтому корпус дроссельной заслонки необходимо снять. Обратите внимание на путь проводов, соединяющих левую форсунку, относительно подрамника и гидравлической трубы сцепления. Ослабьте передний упор на корпусе дроссельной заслонки и вытащите его. Позаботьтесь о том, чтобы перемещать всю систему (левую, правую и центральную дроссельную заслонку) как одно целое. Свяжите его проволокой, чтобы он не мешал.

Снимите рычаг переключения передач, затем ослабьте и снимите рычаг переключения передач с коробки передач с помощью гаечного ключа Torx E8.Нет необходимости снимать связь с рамы, просто убедитесь, что она не мешает CAT, когда вы кладете раму обратно.

Далее переходим к карданному валу. Разрежьте кабельную стяжку переднего резинового чехла. Снимаем заднее колесо. Снимите пластиковую тормозную магистраль и крышку датчика ABS с рычажного механизма Paralever. Снимаем датчик АБС. Ослабьте задний болт тяги Paralever и наклоните главную передачу вниз. Вытяните карданный вал предписанным способом с помощью отвертки спереди. И у меня возникло ощущение, что предыдущий хозяин не думал о шлицевой смазке.

Я также снял задний амортизатор на этом этапе. Это даст больше места для движения вверх и вниз при раздвигании рамы. Поставить заднее колесо на место. Поддержите двигатель велосипедным подъемником или просто используйте деревянные бруски, как я. Убедитесь, что вы также зафиксировали переднюю часть велосипеда от бокового движения.

Теперь мы готовы разделить велосипед. Ослабьте все 6 болтов крепления рамы к двигателю и не забудьте об одном болте, прикрепленном к задней части коробки передач. Обратитесь за помощью и медленно разведите велосипед, стараясь убрать жгут проводов с дороги.Убедитесь, что задний тормозной трубопровод не повреждается тросом правого дросселя, идущим к правому дросселю, и отсоедините обратный клапан для трубок перелива топлива с задней стороны воздушной коробки. Отсоедините датчик воздуха в верхней части воздушной коробки.

Далее вы увидите коробку передач перед собой. Снимите пластиковую верхнюю крышку сцепления. Отсоедините все провода от стартера. Отсоедините провод индикатора переключения передач на задней части коробки передач. Ослабьте 2 болта стартера и снимите стартер.Ослабьте 3 болта, крепящие коробку передач к двигателю (обратите внимание на положение болтов, потому что они различаются по длине), и осторожно вытащите коробку, используя резиновый молоток, чтобы помочь ей двигаться.

Моя утечка масла связана с тем, что уплотнение балансирного вала не выполняет свою работу. Я тоже чувствую запах трансмиссионного масла и поэтому заменю оба эти уплотнения. Чтобы добраться до сальника балансирного вала нужно снять сцепление. Отметьте положение сцепления по отношению к опорному диску сцепления, прежде чем снимать его, чтобы вы смогли вернуться к прежнему состоянию.Зафиксируйте двигатель в ВМТ и начните откручивать 6 болтов с шестигранной головкой, крепящих сцепление к заднему диску. (Эти 6 болтов нужно заменить новыми). Я снял все сцепление как единое целое и сохранил его.

Теперь балансир можно снять, ослабив болт и вытащив противовес.

Способ немцев очень помогает благодаря одной негабаритной шлице внутри противовеса. Это позволяет устанавливать его на балансирный вал только с одной стороны.

Если вы купили новые уплотнения, внимательно посмотрите на размеры и внешний вид.Это поможет вам при просверливании небольшого отверстия в старом уплотнении (от ± 2 мм до 3 мм) и использовании самореза и плоскогубцев для снятия уплотнения. Следите за тем, чтобы не просверлить слишком глубоко и не повредить поверхность седла уплотнения. Очистите внутреннюю часть седла уплотнения чистой тканью. Используйте оправку правильного размера (подойдет торцовая головка 27 мм) для установки нового уплотнения. Я установил уплотнение всухую, но смазал внутреннюю поверхность, которая будет сопрягаться с противовесом, небольшим количеством смазки, просто чтобы облегчить введение противовеса в уплотнение.Делайте это медленно, чтобы не повредить уплотнение.

Теперь замените болт и затяните до 10 Нм и 90 °.

Над коробкой передач. Прежде чем снимать старую, измерьте глубину уплотнения коробки передач. Таким же способом удалите старую пломбу. При установке нового сначала закройте шлиц первичного вала лентой и смажьте трансмиссионным маслом, чтобы облегчить уплотнение на валу. Установите новое уплотнение на правильную глубину.

Работа сделана, и вы можете снова начать собирать все вместе.После того, как вы установите сцепление и коробку передач, сначала установите карданный вал, прежде чем присоединить подрамник к велосипеду. Убедитесь, что передний карданный шарнир встал на место на выходном валу коробки передач. Используйте сделанные фотографии, чтобы запомнить правильное положение всей проводки при повторном подсоединении подрамника к велосипеду. Особенно проводка с левой стороны идёт к левой дроссельной заслонке. И положение гидролинии сцепления и провода выключателя отключения боковой подножки.
После того, как я установил всю проводку в прежнем виде и соединил все трубы, я отвез байк к местному дилеру, чтобы произвести прокачку тормозной системы (мне все еще нужно построить собственную воронку), баланс газа и быструю диагностику, чтобы проверить все подключения были выполнены правильно.

Я работаю, но бросаю веселье.

5 причин утечек трансмиссионной жидкости (и стоимость ремонта)

Последнее обновление: 23 апреля 2020 г.

Если вы заметили небольшую лужу красной жидкости под автомобилем, это плохой знак и указывает на то, что трансмиссионная жидкость утечка. Это приведет к образованию пятен на подъездной дорожке или полу гаража, но, что более важно, устранение утечки и замена жидкости может стоить вам больших денег.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Чтобы понять причины утечки трансмиссионной жидкости и стоимость ее ремонта, продолжайте читать.

5 основных причин утечек трансмиссионной жидкости

Ваша трансмиссия может протекать из-за незначительных или критических проблем. Несмотря на тип проблемы, никогда не позволяйте негерметичной трансмиссии ждать. Немедленно проверьте это.

Если вы дождетесь простого ремонта, проблема усугубится, и вам придется потратить больше денег на ее устранение. Вот 5 наиболее частых причин утечек трансмиссионной жидкости.

# 1 — Поддон трансмиссии или сливная пробка

Со временем поддон трансмиссии со временем изнашивается. Это связано с тем, что во время движения каркас трансмиссии может быть поврежден камнями и мусором на дороге.

Если в поддоне есть небольшой прокол, или если сливные пробки или болты ослабли, может произойти утечка. Если большой камень или другой предмет повредят поддон, трансмиссия быстро потеряет жидкость. Вы сразу узнаете, когда это произойдет.

С другой стороны, вы заметите небольшое отверстие или прокол дольше. Если сливная пробка или болт недостаточно затянуты (или слишком сильно затянуты до точки снятия изоляции), это также может вызвать утечку. Слишком часто это происходит сразу после замены трансмиссионной жидкости.

№ 2 — Уплотнения сломаны

Автоматическая трансмиссия поддерживает гидравлическое давление через различные уплотнения трансмиссии. Однако со временем эти уплотнения трескаются и изнашиваются, особенно при частом нагревании.

Если вы обнаружите утечку из коробки передач, необходимо проверить множество участков коробки передач. Чаще всего негерметичное уплотнение встречается либо на входном, либо на выходном валу. В противном случае вам также следует осмотреть поддон трансмиссии, карданный вал, уплотнения заглушек, датчики, уплотнение корпуса переключателя, корпус клапана, уплотнение хвостовой части корпуса и входное уплотнение спидометра.

# 3 — Прокладка поддона трансмиссии неисправна

Прокладка на поддоне трансмиссии может быть повреждена или треснута из-за ненадлежащего изготовления, неправильной центровки прокладки во время предыдущей установки или постоянного воздействия высоких температур.Прокладку поддона заменить дешево, так что вы должны сделать это немедленно. В противном случае вскоре последуют более серьезные проблемы.

# 4 — Утечка в гидротрансформаторе

Трансмиссионная жидкость подается во всю систему гидротрансформатором. Если на корпусе этого динамометрического насоса есть трещина или повреждены игольчатые подшипники, из него будет протекать трансмиссионная жидкость. Поскольку это непростое решение, зачастую единственный выход — отнести машину к механику для замены.

№ 5 — Трещины в трубопроводе для жидкости

Трубопроводы для жидкости в трансмиссии изготовлены из стали или алюминия.Эти стропы обычно довольно прочные, но если они повредятся из-за дорожного мусора или слишком часто подвергаются нагреву, стропы могут треснуть или даже полностью сломаться.

Типичные затраты на устранение утечки трансмиссионной жидкости

Если у вас есть утечка жидкости из трансмиссии, то типичные затраты на устранение утечки (без снятия трансмиссии) составляют от до 150 долларов и 200 долларов . За эту сумму вы получите замену болтов поддона, сливных пробок, уплотнений, прокладок, жидкостных магистралей.

Однако истинная стоимость будет определяться тем, откуда на самом деле происходит утечка в коробке передач.Если переднее уплотнение находится там, где протекает, то сначала вам придется снять трансмиссию. Это, очевидно, значительно увеличит стоимость ремонтных работ.

Метод проверки

Автомеханик определит, откуда происходит утечка трансмиссионной жидкости. Они смогут определить местоположение, основываясь на том, как капает жидкость.

В большинстве случаев трансмиссионная жидкость движется по пути с наименьшим сопротивлением. Если утечка вызвана незакрепленной деталью, механик затянет эту деталь.

Если деталь повреждена или треснула, то она будет заменена. Однако, прежде чем какая-либо из этих работ будет выполнена, механик даст вам оценку того, сколько все это будет стоить.

Замена сальника приводного вала — Технические советы FJ-09 / инструкции

Как вы, возможно, заметили в другой беседе, у меня возникла проблема с серьезной утечкой масла. Тем не менее, более тщательное расследование показало, что это не является неисправностью велосипеда или какой-либо проблемой с гарантией. Просто стихийное бедствие PITA … ну, акт местного совета, который настаивает на экономии денег не за счет ремонта дорог, а за счет «обработки поверхности».Затем они могут поставить галочку в поле, чтобы сказать, что дороги в порядке, и все остальные могут повредить автомобили.

Только в этом году моему сыну пришлось заменить экран на его машине, мне пришлось отремонтировать экран, а теперь это …

Итак, без лишних слов, вот как я поменял сальник … это всего лишь описание прошлых событий, обязательно копируйте на свой страх и риск (применяются положения и условия)






Шаг 1.Сделайте чашку чая (и купите биты).

вам потребуются три насадки: само сальник, [93102-40030] запасная контргайка [

-22018] и запасная пружинная шайба [

-2202]

(кстати, мой велосипед 2015 года, просто для проверки будущего, эта ветка немного, если у вас есть более поздний велосипед, вы можете проверить, что ничего не изменилось? На самом деле, все равно дважды проверьте!)





Шаг 2: Снятие звездочки .

Вот отправная точка…



Убедитесь, что на велосипеде включена передача (1-я лучше), снимите рычаг переключения передач




Снимите боковую крышку (три винта — третий спрятан за патрубками сапуна)




Снимите нейлоновую направляющую цепи (она просто соскальзывает)



Затем вам нужно отпустить стопорную гайку, поддев зазубрины наружу, чтобы ее можно было отменить [вы заметите, что на этом этапе у меня цепь снята … НЕ! Оставьте его включенным, иначе вам придется сделать то же, что и я, и снова надеть его!]


Теперь следующий этап будет проще с двумя людьми. Оставив цепь включенной, колесо на земле, включив передачу и удерживая заднее колесо тормозом, вы можете отвернуть стопорную гайку звездочки. (это стандартная правая резьба, против часовой стрелки для снятия (против часовой стрелки для моих друзей из США)). Я использовал погремушку, но и большой перемычки вполне достаточно. Изначально гайка должна была быть закручена до 95 Н.Это розетка 30 мм, которая вам нужна, кстати. ( но оставьте колодки на этом этапе — вы можете воткнуть их обратно при замене цепи на конце). Это даст вам еще одну слабину, чтобы легко снять цепь с передней звездочки. [Другой вариант — снять цепь с помощью звездочки, но я думаю, что в конечном итоге снять цепь проще]


Снимите пружинную шайбу (которая выглядит как стандартная шайба, но с небольшой чашей), она соскользнет, ​​и Сама звездочка, опять же, это просто срывает шлицы.






и вот вы видите снятые части, И ЭТО, ЧЕРТ, кусок поверхностной повязки … aaaGGGGHHHH




Шаг 3: Сделайте и пейте больше чая, сохраняйте спокойствие





Шаг 4: Снимите сальник

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СДЕЛАТЬ ДРУГОЕ … Убедитесь, что вы вымыли все вокруг. Когда вы вынимаете это уплотнение, последнее, что вам нужно, это попадание на подшипник привода шлифовальной пасты для цепного масла и дорожной грязи !!! ВЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ!!




Для этой биты вам понадобится терпение.Уплотнение — это плотная посадка, а значит (теоретически) — вытяжная посадка. На самом деле дело обстоит довольно сложно. В моем случае печать состояла из двух половинок, как вы увидите на следующем фото. Я использовал инструмент для удаления зубного камня, несколько небольших отверток с плоской головкой и бритвенный нож.

Будьте очень осторожны, чтобы ничего не повредить кожух двигателя или лакокрасочное покрытие. работать аккуратно. Постепенно соскребая резиновое уплотнение, я вставил отвертку с плоской головкой между уплотнением и корпусом и осторожно поднял вверх, перемещая ПО ВСЕМУ вокруг, по миллиметру за раз.



Если вы достаточно терпеливы и достаточно поработаете, рано или поздно все получится. (ну, большая часть … вы заметите, что половина моего уплотнения остается на валу, где оно было разрезано пополам из-за поверхностной обработки! … эта другая часть просто соскальзывает)



Шаг 5: Установите новое уплотнение

Установка нового уплотнения на самом деле происходит в обратном порядке, но вот несколько советов по поводу того, что я сделал.

Смажьте внутренние и внешние края чистым моторным маслом (таким, с которым оно будет контактировать на месте), это только поможет ему легче протолкнуться.

Выровняйте и толкните. Убедитесь, что он обращен прямо к лицевой стороне кожуха двигателя, и слегка поворачивайте его, чтобы он получился квадратным и не растягивал центр шлица.



Снова задвиньте звездочку. Я добавил немного медных накладок на одну шлицевую поверхность, чтобы упростить задачу, когда я приду, чтобы изменить их в будущем.



Установите новую пружинную шайбу на шлиц. Убедитесь, что поверхность с надписью «OUT» обращена…um … out




Замените стопорную гайку и затяните до 95 Нм




Вдавите стопорную гайку с помощью пробойника



Последние шаги:


Замените цепь,
Замените направляющую цепи
Замените крышку
Замените рычаг переключения передач (обратите внимание, что на валу есть линия с надрезом и точка с перфорацией на втулке, которые совпадают)
Замените заднее колесо и регулировку блоки
Отрегулируйте натяжение цепи (ДАЖЕ НЕ ДАВАЙТЕ !!!!)


Заключительный этап

Выпейте еще чашку чая (и вперед!)

.