Замена вкладышей коленвала ваз 2114: Замена вкладышей коленвала — Ремонт ваз своими руками

Содержание

Замена вкладышей коленвала — Ремонт ваз своими руками

Чтобы мотор транспортно средства работал без сбоев, в нем должна отлично работать каждая деталь, в особенности те, которые обеспечивают надежный и гладкий ход вращающихся элементов. Одной из таких деталей является вкладыш коленчатого вала, о котором мы и поговорим в рамках данной публикации.

В каких случаях требуется замена вкладыша коленчатого вала?

Единственной причиной, по которой приходится производить замену вкладышей коленчатого вала, является их физический износ. Как бы ни старался автовладелец отсрочить замену вкладыша коленчатого вала, рано или поздно он сотрется, из-за чего сильно увеличится зазор между ним шатунными шейками, вследствие чего, кривошипно-шатунный механизм начнет работать с перебоями. В результате таких перебоев, коленчатый вал начинает двигаться в режиме свободного хода, в результате чего, снижается уровень давления масла. Если во время не пресечь данную неисправность, может очень сильно пострадать двигатель, ремонт которого обойдется куда дороже замены вкладышей коленчатого вала.

Отметим, что есть и еще одна причина, по который заменяется вкладыш коленчатого вала. Она заключается в том, что вкладыш начинает проворачиваться. Данная проблема встречается достаточно редко, но все же о ней нужно знать. Также, не лишним будет знание о том, из-за чего данная неисправность возникает. Все дело в том, что иногда случается так, что пластина вкладыша, которая к слову очень тонкая, складывается в «постель». Из-за этого, выступы полуколец не могут удержаться за торцевые части блока или крышки подшипника. Все это и приводит к тому, что вкладыш коленчатого вала начинает проворачиваться.

В целом, причин для того, чтобы произошел поворот вкладыша коленчатого вала три:

1. Смазка имеет слишком высокий уровень вязкости, или же она полностью отсутствует, или же на нее попал абразив.
2. При монтаже крышки подшипника натяг был выставлен неверно.
3. Смазка имеется недостаточный уровень вязкости, из-за чего двигатель работает в режиме перегрузки.

Видео. Расточка и фрезеровка вкладышей

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить прокладку гбц своими руками. Выполнить данную процедуру довольно просто, нужно лишь ознакомиться с основными положениями.

Как правильно подобрать вкладыш коленчатого вала?

Для начала, вы должны понимать, что по какой бы причине вам не приходилось производить замену вкладыша коленчатого вала, последний придется шлифовать. Даже в тех случаях, когда повреждение получила только шейка, требуется шлифовкой подогнать все элементы до одного размера.

Если говорить о машинах, которые выпущены автомобильным концерном «АвтоВАЗ», то для них выпускается четыре размера вкладышей коленчатого вала. Как следствие, шлифовку коленчатого вала можно проводить не больше четырех раз, а на пятый придется менять коленчатый вал полностью. Шаг между вкладышами для машин Лада, составляет 0,25 миллиметра. Минимальный размер вкладыша – 0,25 миллиметра, ну а максимальный размер вкладыша – 1 миллиметр.

Стоит отметить, что для машин «Газ» и «Москвич», выпускается на два вкладыша больше: для них есть еще вкладыши размеров 1,25 миллиметра и 1,5 миллиметра. Соответственно и шлифовать их коленчатые валы можно не четыре, а шесть раз.

Видео. Замена вкладышей коленвала своими руками

Напомним, что правильно подобрать вкладыш, может только опытный мастер, который сможет определить, до какого уровня необходимо шлифовать коленчатый вал. Все дело в том, что иногда повреждения настолько существенны, что приходится «проскакивать» один размер.

Можно ли заменить вкладыш коленчатого вала самостоятельно?

На самом деле, процесс замены вкладышей достаточно сложный, так как требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигатель, ведь его придется полностью разбирать. Плюс к этому, чтобы провести замену вкладышей коленчатого вала, потребуется весьма специфический набор ключей, а также механическая лебедка, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора транспортного средства, то

выполните работы согласно нижеследующей последовательности:

— демонтируйте капот и аккумулятор;
— слейте тосол и моторное масло;
— снимите с двигателя все навесные агрегаты, в числе которых карбюратор, стартер и тому подобное;
— открутите крепежные гайки кожуха сцепления и извлеките блок;
— уложите двигатель на подготовленный верстак и произведите его полную разборку;
— далее, как только вы доберетесь до коленчатого вала, вы должны выкрутить крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны;
— далее нужно определить степень износа и заняться шлифовкой.

На самом деле, описанный выше процесс, приведен больше для ознакомления, так как без должного уровня образования и опыта, вы сделаете только хуже своему двигателю. Мы, настоятельно рекомендуем обращаться за заменой вкладышей коленчатого вала в специализированный автомобильный сервис.

Замена вкладышей коленчатого вала | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).


Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).

Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).

Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).

Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

Снимаем генератор (см. Снятие генератора).

Снимаем стартер (см. Замена стартера).

Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.


Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).

Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).

Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).

Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…

…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.


Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…

…и снимаем ее.

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.


Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…

…и снимаем ее.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников.

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).


Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).

Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).


Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).

Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.


Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).

Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке. 

Замена коренных вкладышей не снимая коленвала

Замена

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

  • Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
  • Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
  • Демонтируется стартер;
  • Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
  • Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
  • Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
  • Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Замена коленвала на моторе Вихрь

Чтобы приступить к этой работе, нужно, руководствуясь инструкцией, разобрать двигатель и снять верхнюю и нижнюю крышки картера. Дальнейшую разборку и разъединение половин коленчатого вала нужно выполнять, только используя приспособление для удержания коленвала от проворачивания и специальный ключ для отвинчивания стяжного болта. Удержание коленчатого вала за нижний квадрат в тисках недопустимо, так как возможен проворот шатунного пальца в щечках коленвала и порча вполне еще работоспособной детали.

Приспособление для удержания коленчатого вала при затяжке стяжного болта:1 — пластина, сталь Ст. 3; 2 — упор, сталь Ст. 3.
Специальный ключ S=10 для затяжки стяжного болта
коленчатого вала.Материал — сталь 45.
Установка приспособления против прокручивания на коленчатом валу.

Перед отворачиванием стяжного болта удаляется длинный шплинт, контрящий болт в щечке полуоси коленчатого вала верхнего цилиндра, болт выворачивается специальным ключом и обе половинки вала с золотниками снимаются со средней опоры. Затем средняя опора ставится лабиринтовым уплотнением вниз и ударами по кольцу 2.102—002 выколоткой из мягкого металла (меди, алюминия), вставленной в специальные прорези картера, удаляется уплотнение и наружное кольцо со средним игольчатым подшипником. Подшипники верхней и нижней коренных опор также вынимаются при помощи выколоток, причем предварительно из нижней крышки картера удаляются уплотнительные манжеты.

Промыв подшипники в бензине, следует убедиться в возможности их дальнейшего использования: отсутствии выкрашивания на беговых дорожках, шариках и иголках, целости сепараторов, свободном вращении без треска и заеданий, отсутствии радиального и осевого люфтов. После четырех-пятилетней эксплуатации, как правило, подшипники верхней и нижней коренных опор нуждаются в замене. Допустимый радиальный зазор у подшипников № 205, 305 и 60205 может быть от 0,010 до 0,024.

Замена вкладышей коленчатого вала

Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.


Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).
Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…


…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.


Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна…


…и снимаем ее.


Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.


Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…


…и снимаем ее.


Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.


Метки на крышках коренных подшипников.


Снимаем коленчатый вал.


Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.


Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).


Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.
Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.
Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).


Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.
В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).
Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.


Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).
Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке. 

[email protected]

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Почему раньше на вкладышах Жигулей были отверстия, теперь нет

Потому что отверстия на втором вкладыше не нужны. Смазка вкладыша и шейки коленвала поступает через сквозное отверстие в шейки коленвала. В верхнем вкладыше есть отверстие с проточкой, масло под давлением входит в отверстие коренной шейки, смазывая шатунную шейку и нижний вкладыш без отверстий через сквозное отверстие коренной шейки.

А вот почему не стали делать проточку в нижних вкладышах Волги в 402 движке, не знаю, коренная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Получается, подача масла шатунной шейки коленвала идет импульсом, когда отверстие шейки проходит по верхнему вкладышу с отверстиями. Нижний вкладыш без проточки, смазывается маслом уволакивающем за собой шейкой коленвала, конечно это вызывает небольшое голодание в масле нижнего вкладыша.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

  1. Естественный износ. В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ваз 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. как поменять передние колодки на киа рио 2014 г.В.? Всё очень просто, не нужно обращаться к. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
  2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
  3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
  4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.

Растачивать коленчатый вал или нет

Теперь надо определить надо растачивать коленчатый вал или нет, обратите внимание на шейки коленчатого вала, видны на шейках риски и волнообразные канавки, проведите пальцем по шейке, если видны на шейке риски, канавки и проведя пальцем почувствуете малейшую волнистость даже не задумывайтесь, везите на расточку коленчатый вал. Но не покупайте сразу вкладыши на коленвал, после расточки расточник скажет какие надо покупать вкладыши, так как бывает из за большого износа шеек коленчатого вала растачивают на два размера больше

Фото. Сильно выработанная шейка коленчатого вала Волги

Редко бывает и так шейки коленчатого вала на вид хорошие, обратите внимание на коренные вкладыши и если на вкладышах увидите блестящею потертость это говорит о том что коленвал прослабленный и имеет большой зазор, и болтаясь во вкладышах набивает блестящие полоски

Фото. Вкладышы с признаками большого износа коленвала

Но не спутайте, также блестящие полоски на вкладышах могут и появиться при установке коленвала при закручивании подушки с вкладышем, когда коленвал получается зажатым, и еле прокручивается или клинит. В этом случае, первое шлифовщик допустил ошибку при шлифовке коленвала, второе под вкладыш попал мусор, поэтому при установки вкладышей тщательно протирайте постели (то место куда устанавливается вкладыш называется постель).

Если просто заменить вкладыши не шлифуя изношенный коленвал, то это все равно что выкинуть деньги на ветер, эффект будет нулевой.
Также если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления), это уже говорит о том, что надо растачивать коленвал под ремонтные вкладыши.

Лучше не полениться и отвезти коленвал на расточку, и переплатить немного денег, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Используя эти советы сможете легко определить без микрометра надо шлифовать коленчатый вал или нет.

Выявление дефектов коленвала

Иногда после сборки на скользящей плоскости шатунных и коренных шеек остаются вмятины, задиры, сколы металла. Бывает, что в системе создается недостаточное давление смазки, либо масло низкого качества.

Поломки коленчатого вала двигателя возникают из-за перегрева, разжижения масла, чрезмерной засоренности масляного фильтра. Распространенная поломка – течь сальника, возникает из-за царапин, трещин на детали. Эти дефекты могут появиться в металле вследствие длительного срока эксплуатации транспортного средства. Еще одна возможная причина – отсутствие сетки на маслозаливной горловине.

При очередной замене масла недобросовестные механики могут залить грязный продукт, с камнями, металлической стружкой, кусочками металла. Из-за отсутствия сетки инородные тела попадают в масляную систему, причиняя непоправимый вред. Необходимо следить за масляными протечками сальников двигателя. Не стоит впадать в панику, если сальники потекли.

Замена коленчатого вала осуществляется в крайних случаях. Его можно не один раз реставрировать, наплавлять, заново растачивать, шлифовать. Даже при сильной выработке коленвал двигателя будет еще служить много лет. Ремонтные валы ничем не отличаются от новых узлов. Они комплектуются новыми поршневыми группами, сальниками, вкладышами, кольцами, и двигатель будет работать по-прежнему.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

  • Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
  • Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
  • Демонтируется стартер;
  • Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
  • Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
  • Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
  • Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Заставь себя поверить в то что ты можешь, это всё что я могу тебе сказать, ведь ты действительно можешь и очень просто начать зарабатывать деньги прямо здесь и сейчас, ничего сложного в этом нет, нужно просто зайти на нужный сайт, который я тебе даю https://betwinner-bukmekerskaya-kontora.com/ дальше нужно будет пройти регистрацию пару минут, и можешь начинать делать ставочки на свои любимые команды каждый день, на любые матчи и любые дисциплины которые тебя интересуют, советую каждому человеку который любит ставки! Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Провернув коленвал, то замену делать не стоит, так как для этого не снимая двигатель с. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Как поменять рулевую тягу на форд фокус 2? Занятие не из лёгких, сразу скажу. Но по силам каждому, ведь дорогу осиливает идущий!. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. Замена сальника и набивки не снимая коленвал и. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала. Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто. К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. доброго времени суток! Как поменять коренные вкладыши не снимая коленвала Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно. Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. ford с max 2008 года хочу поменять топливный фильтр, ни кто не знает где находится. Точнее знают, но как то не уверенно говорят. Многие говорят что в баке, торгаш на рынке сказал что меняется только. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Статья написана по материалам сайтов: cartore.ru, autoflit.ru, vesko-trans.ru.

Замена вкладышей не снимая двигатель

Содержание страницы

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

 

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая  и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Маркировка вкладышей и порядок замены:

  • После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
  • После второй — полсантиметра.
  • После третьей процедуры — 0. 75
  • Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

ВАЗ 2115 | Замена вкладышей

2.39. Замена вкладышей

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение зазора коренного подшипника

 


Монтаж упорных подшипников коленчатого вала

1. УПОРНЫЕ БУРТИКИ СРЕДНЕГО КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА
2. ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК


Измерение осевого зазора коленчатого вала

 


Измерение боковых зазоров шатунов

 


В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может быть произведена как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель снят с автомобиля, замену вкладышей следует производить в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом особенностей конкретного типа двигателя. Перед заменой надо проверить состояние коренных подшипников. На снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал лежит на верхних опорах. Замерить зазоры в коренных подшипниках между нижними опорами и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо приподнять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными опорами, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с демонтажом коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Демонтировать крышки коренных подшипников с вкладышами. Вынуть вкладыши.
2. Демонтировать коленчатый вал. Проверить состояние шеек вала.
3. Вынуть вкладыши из коренных опор блока цилиндров.
4. Смазать несущие поверхности новых вкладышей нужного размера и установить в постели коренных опор блока и в крышки подшипников.
5. Установить коленчатый вал, закрепить крышки коренных подшипников.

Замена вкладышей без демонтажа коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять масляный поддон, масляный насос, вывинтить свечи зажигания. Демонтировать крышку коренного подшипника, нуждающегося в замене вкладышей. Вынуть вкладыш из крышки.
2. Установить монтажное приспособление для вкладышей в отверстии масляного канала шейки коленчатого вала. Если приспособление отсутствует, использовать шплинт, согнув его по месту.
3. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в постели коренной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу.
4. Смазать новый вкладыш и вставить его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренной опорой блока со стороны расположения углубления под замок вкладыша. Повернуть вкладыш на место и вынуть монтажное приспособление из масляного канала в шейке.
5. Смазать новый вкладыш и установить его в крышку коренного подшипника.
6. Установить крышку подшипника. Стрелка на крышке должна быть направлена к передней части двигателя.
7. Затянуть болты крышек коренных подшипников моментом 50 Нм + (40–60°).

Проверить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поверхности трения подшипников на наличие:
      – износа;
      – канавок;
      – внедренных инородных частиц. Если имеются подобные дефекты, установить вид этих частиц и их происхожде ние. Осмотреть отстой и осадок в масляном поддоне.
2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
      – износа. Следы износа свидетельству ют или о перемещениях вкладыша, или о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.
      – следов перегрева;
      – следов ослабления посадки и проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые канавки).
3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
      – износа;
      – кольцевых канавок. Канавки вырабатываются из-за неровностей упорных торцов коленчатого вала.
Предупреждение

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.


4. Болты крепления крышек подшипников. Если болты растянуты, их следует заменить.

Измерить

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты.


Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.


МЕТОД А
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерить с помощью микрометра диаметр коренной шейки вала. Измерения производить в нескольких местах по длине шейки в сечениях, отстоящих друг от друга на 90 градусов. Осреднить результаты измерений.
2. Измерить конусность и овальность.
3. Измерить внутренний диаметр вкладышей с помощью микрометра. При замене вкладышей измерения производить с новыми вкладышами.
Предупреждение

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.



МЕТОД В
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить вкладыши в опоры блока цилиндров и коленчатый вал.
2. Наложить измерительный пластиковый вкладыш на всю длину коренного подшипника.
3. Посадить крышку подшипника на место, осторожно постукивая по крышке сверху.
Предупреждение

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.


4. Затянуть болты номинальным моментом.
Предупреждение

Не проворачивать коленчатый вал.


5. Снять крышку подшипника, оставив пластиковый вкладыш на месте.
6. Измерить максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы, нанесенной на упаковке вкладышей, см. рис. Измерение зазора коренного подшипника.
7. Удалить полностью пластиковый вкладыш.
8. Подобрать комплект вкладышей, который обеспечит требуемые зазоры в подшипнике.

Установить или присоединить
Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Опустить болты крышек в моторное масло.
2. Вставить вкладыши подшипников в коренные опоры блока и крышки.
Предупреждение

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.


3. При монтаже упорного коренного подшипника смазать упорные поверхности.
4. Смазать поверхности трения подшипников чистым моторным маслом.
5. Коленчатый вал.
Предупреждение

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.


6. Крышки подшипников. Осторожно посадить крышки на свои места, слегка постукивая по ним подходящим инструментом.
Предупреждение

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.


7. Ввинтить болты крышек подшипников. Равномерно затянуть болты, затем отвернуть на один оборот и затянуть требуемым моментом.
8. Установить упорный коренной подшипник, см. рис. Монтаж упорных подшипников коленчатого вала. Сдвинуть вал поочередно в обе стороны, чтобы выровнять упорные буртики вала относительно среднего коренного подшипника.

Проверить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Свободу перемещений шатунов и отсутствие заеданий. При необходимости ослабить болты крышек коренных подшипников и затянуть их снова.

Измерить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Осевой зазор коленчатого вала, см. рис. Измерение осевого зазора коленчатого вала.
2. Боковые зазоры шатунов, см. рис. Измерение боковых зазоров шатунов.

Замена вкладышей ваз 2110

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Замена вкладышей !

всем привет, весь гугл облазил ничего не нашел или нету или гугл кривой у меня…
Хочу поменять вкладыши коленвала…
можно ли сделать это не снимая мотор через крышку поддона?
кто что подскажеТ?

Смотрите также

Комментарии 22

А в каких вообще случаях меняются вкладыши? А то у меня гидрики застучали, давление масла на горячий двс 1.5 в сервисе говорят вкладыши так ли это, может кто подскажет?

Ну 1,5 это нормально все

В чем тогда может быть причина стука гидриков?

Вариантов много, от замены самих гидриков, до замены бошки. Разбитые пастель к примеру.

Нормально все вкладыши и полукольца меняются через поддон. Кроме него снимать ничего не нужно. Маслоприёмник разве что, заодно его почистишь и колечко резиновое сменишь. С шатунными всё элементарно — открутил крышку, заменил, закрутил динамиком. С коренными интересней — откручиваешь все 5 крышек, половина вкладышей у тебя в руках, если нет то подковыриваешь отвёрточкой тоненькой. Далее этой же отвёрткой подталкиваешь вторую половинку вкладыша и она по шейке выползает тебе в руки. Ставить новые в обратном порядке — помазал маслом, сориентировал усик, приложил к шейке, задвинул на место. Так все 5, потом полукольца и крышки прикручиваешь динамиком. Смотри внимательно какие куда ставить — канавки и отверстия на них. Без динамометрического ключа даже не думай туда лезть! Крышки ставь только на свои места и только так, как они стояли! По хорошему нужна новая прокладка поддона и свежее масло. По безнадёге и на старых собирали. Вроде всё. Удачи!

Только совсем не обязательно откручивать все крышки сразу. Мы меняли по одной, только надо найти, чем выковырнуть верхний вкладыш.

Снимать можно и по одной, но хорошенько ослабить нужно все, чтоб верхний вкладыш вышел спокойно. Колено никуда не денется. Тонкой отвёрткой подталкивается идеально.

Если вопрос именно стоит можно или нет, то можно, но мотор снять проще.

Можно легко поменять и коренные и шатунные.

Нужно снимать колено, чтобы его снять нужно снять коробку ГРМ и масляный насос (не помню нужно ли снимать маховик), поддон снять, масло приёмник, открутить шатунные крышки, далее желательно позвать помощника, откручиваешь бугеля колена, помощник держит колено чтобы не повредить шейки чтобы оно тебе на бошку не ***улось, и всё далее аккуратненько вытаскиваешь вкладыши на блоке и соответственно вкладыши в бугелях (при установке смазывай обильно моторным маслом), не перепутай замки и маслянные каналы не перекрой! опять же с попощником колено закидываете назад он держит ты прикручиваешь бугеля, также при снятии не перепутай бугеля местами и сторонами это важно иначе при сборке может зажать колено и потом сильно прикуришь вычесляя головоломку о том как они стояли изначально, берёшь динамик ищешь в инете таблицу с моментом протяжки и протягиваешь крышки колена, после протяжки каждой крышки пробуй крутнуть колено, в конечном результате оно должно крутиться от руки с незначительным усилием если его зажало то вычесляй с какой крышки и решай проблему не думай что оно притрётся там ничего не притирается а проворачивается ломается и приходит конец. Кароче примерно так братишка задавай вопросы если есть.

мне нужно поменять вкладыши что стоят на шатунах… вот и вопрос не снимая коробки ти так далее…

Ты написал «вкладыши коленвала» я так и понял что коренные, вкладыши на шатунах называются шатунные, ну тогда да можно без снятия колена, открутил провернул поменял прикрутил и так далее.

Нужно снимать колено, чтобы его снять нужно снять коробку ГРМ и масляный насос (не помню нужно ли снимать маховик), поддон снять, масло приёмник, открутить шатунные крышки, далее желательно позвать помощника, откручиваешь бугеля колена, помощник держит колено чтобы не повредить шейки чтобы оно тебе на бошку не ***улось, и всё далее аккуратненько вытаскиваешь вкладыши на блоке и соответственно вкладыши в бугелях (при установке смазывай обильно моторным маслом), не перепутай замки и маслянные каналы не перекрой! опять же с попощником колено закидываете назад он держит ты прикручиваешь бугеля, также при снятии не перепутай бугеля местами и сторонами это важно иначе при сборке может зажать колено и потом сильно прикуришь вычесляя головоломку о том как они стояли изначально, берёшь динамик ищешь в инете таблицу с моментом протяжки и протягиваешь крышки колена, после протяжки каждой крышки пробуй крутнуть колено, в конечном результате оно должно крутиться от руки с незначительным усилием если его зажало то вычесляй с какой крышки и решай проблему не думай что оно притрётся там ничего не притирается а проворачивается ломается и приходит конец. Кароче примерно так братишка задавай вопросы если есть.

Вот это я понимаю ответ)

Можно конечно. Но для какой цели это делать.

мне толко понять как это сделать что бы не разбирать не снимать мотор максимально…

Как подобрать и заменить вкладыши коленвала своими руками

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

  • слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
  • слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
  • недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

  • снять капот и аккумуляторную батарею;
  • слить масло и охлаждающую жидкость;
  • освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
  • далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
  • уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
  • после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
  • для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.


Замена коленвала ВАЗ 2110

Смотрите также

Как определить стук шатунного вкладыша?

Можно ли поставить коренную крышку коленвала с другого двигателя?

Замена сальника коленвала ВАЗ 2110

Можно ли проверить вкладыши коленвала при снятом поддоне картера ВАЗ 2110

Какой лучше шкив коленвала ВАЗ 2110

Коленчатый вал — деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма.

Причины неисправности коленвала ВАЗ 2110

  1. Одна из распространенных неисправностей, когда вкладыш буквально «прикипает» к коленвалу, вследствие чего вкладыш изнашивается и оставляет круговые риски на коленвале, способствуя износу шейки коленвала.

Причины поломки коленвала чаще всего вызваны недосмотром за необходимым уровнем масла в двигателе, несвоевременная его замена, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого.

Процесс замены коленвала сложный, требует от мастера глубоких познаний в конструкции двигателя, так как его придется разбирать. Плюс к этому необходимо провести замену вкладышей коленчатого вала, что потребует весьма специфический набор ключей, а также механическую лебедку, на который нужно будет поднять двигатель.

Если у вас есть все необходимое и вы уверенны в своих познаниях конструкции мотора, то вам поможет ниже приведенная инструкция:

  1. Вынимаем аккумулятор.
  2. Сливаем тосол и моторное масло.
  3. Снимите с двигателя все навесные агрегаты (воздушный фильтр, карбюратор, стартер и т.д.).
  4. Вывешиваем двигатель талью или используем подъёмник.
  5. Отсоединяем заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2110.
  6. Откручиваем крепежные гайки кожуха сцепления и извлекаем мотор.
  7. Кладем двигатель на подготовленный верстак и производим его полную разборку.
  8. Выкручиваем крепежные болты крышек, которыми прикрыты коренные подшипники, а также болты крышек, которые прикрывают шатуны.
  9. Вынимаем коленчатый вала, определить причину поломки, степень износа коленвала и вкладышей.

Для работы будет необходимо следующие:

  • ключи и торцевые головки на 8, 10, 13, 17,19 мм;
  • динамометрический ключ;
  • домкрат;
  • ёмкость для слива масла;
  • смотровая яма или подъёмник.
  • отвёртка плоская, молоток;
  • вкладыши коренных подшипников ВАЗ 21080100010211;
  • вкладыши шатунов ДМР 21010100010415;
  • полукольцо упорного подшипника Lada 21010100518300.

Сливаем тосол и моторное масло. Вынимаем приводы передних колёс с полуосей КПП. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

Ключом «на 19» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимаем шкив привода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой масляный насос и снимаем его. На лицо металлическая округлая выработка от коленвала, вследствие неправильной работы одного из шатунов и выхода из строя упорных полуколец.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Ключом с головкой «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Ключом с головкой «на 17» отвинчиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его.

Ключом «на 10» отвинчиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Поддев держатель отвёрткой, снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Головкой «на 17» отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленвал ВАЗ 2110.

Обнаружены следы выработки шейки вала.

Берём новый коленвал, уже проточенный под размер вкладышей.

Продуваем его с помощью компрессора.

Смазываем его шейки машинным маслом.

Вынимаем из постелей блока цилиндров и из крышки вкладыши коренных подшипников.

Берем новые вкладыши коренных подшипников.

Устанавливаем новые вкладыши на места в блоке цилиндров. В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

Устанавливаем и смазываем новые вкладыши подшипника в головки шатуна.

Устанавливаем в проточки опоры среднего коренного подшипника новые упорные полукольца. Важно, чтобы их выемки были расположены к щеке коленвала.

Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.

При установке крышки коренных подшипников проверьте метки, которые обозначены на их наружной поверхности (счет крышек начинается со стороны привода ремня газораспределительного механизма). Замки верхнего и нижнего вкладышей каждого подшипника располагаются с одной стороны.

Замена вкладышей ваз 2110





Содержание:
Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту автомобиля

Двигатель ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112 — ремонт двигателя с полной разборкой

Верхнее компрессионное кольцо

0,04-0,075

Нижнее компрессионное кольцо

0,03-0,065

Маслосъемное кольцо

0,02-0,055

Разборка двигателя
1. Снимаем головку блока цилиндров (см. Головка блока цилиндров — снятие и установка).
2. Снимаем маслоприемник (см. Маслоприемник — снятие).
3. Снимаем масляный насос (см. Масляный насос — снятие, разборка, сборка и установка).
4. Снимаем с маховика нажимной и ведомый диски (см. Ведомый и нажимной диски сцепления — замена).
5. Снимаем с блока цилиндров датчик детонации (см. Датчик детонации (ДД) — снятие и проверка).
6. Снимаем маховик (см. Маховик — снятие, установка, замена).
7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

8. Снимаем держатель с сальником коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Под держателем сальника коленчатого вала установлена прокладка.


9. Извлекаем из блока цилиндров четыре поршня с шатунами (см. п. 1-9 Поршневые кольца — замена).
10. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.

11. Снимаем крышки коренных подшипников.

12. Вынимаем из крышек нижние вкладыши коренных подшипников.

13. Вынимаем из блока цилиндров коленчатый вал.

14. Из проточек третьей опоры вынимаем два полукольца — упорные вкладыши осевого перемещения коленчатого вала.
15. Из опор блока цилиндров вынимаем верхние вкладыши коренных подшипников.

Проверка деталей двигателя
1. Отмываем блок цилиндров от грязи и отложений специальным моющим средством, дизельным топливом или керосином, продуваем масляные каналы.
2. Тонкой медной проволокой прочищаем выходные отверстия масляных форсунок.

3. Вытираем блок цилиндров насухо и осматриваем его. Трещины и выкрашивание металла — недопустимы.
4. Нутромером измеряем внутренний диаметр цилиндров (см. п. 2 Поршень и шатун — замена).

ПРИМЕЧАНИЕ
Степень износа каждого цилиндра можно определить по разнице показаний нутромера в разных поясах. При износе более 0,15 мм блок следует подвергнуть расточке цилиндров под ремонтные размеры поршней (см. п. 1 Поршень и шатун — замена).

5. Микрометром измеряем коренные и шатунные шейки коленчатого вала.

Коленчатый вал подлежит замене либо шлифовке, если износ его шеек более 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, или на шейках коленвала есть задиры и риски. Предусмотрена возможность шлифовки шеек коленвала с уменьшением их диаметра на 0,25 мм; 0,5 мм; 0,75 мм и 1,00 мм.

Сборка двигателя
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Если цилиндры двигателя были расточены, необходимо промыть блок цилиндров дизельным топливом или керосином и обдуть сжатым воздухом. После шлифовки шеек коленвала двигателя следует вынуть заглушки выходных отверстий каналов. Также необходимо промыть коленвал керосином и продуть каналы коленвала сжатым воздухом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В отверстия масляных каналов коленвала устанавливаем новые заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед сборкой двигателя следует подобрать соответствующие кольца, пальцы и поршни (см. п. 2 Поршень и шатун — замена), а также вкладыши подшипников коленчатого вала (см. выше).

1. Обезжириваем гнезда вкладышей в опорах и крышках коренных подшипников.
2. Укладываем в гнезда опор вкладыши с канавками.

3. В крышки коренных подшипников укладываем вкладыши без канавок.

4. В проточки третьей коренной опоры устанавливаем упорные полукольца. С передней стороны — сталеалюминиевое (с внутренней стороны — белое, а с наружной — желтое), с задней — металлокерамическое (желтое с обеих сторон).

ПРИМЕЧАНИЕ
Полукольца коленвала изготавливаются номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщины. Осевое перемещение коленчатого вала должно быть в пределах 0,06-0,26 мм.

5. Полукольца коленвала устанавливаем канавками наружу (к щекам коленчатого вала).

6. Смазываем шейки коленчатого вала и вкладыши чистым моторным маслом.
7. Укладываем коленвал в опоры блока цилиндров и устанавливаем крышки коренных подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ
На крышках коренных подшипников рисками обозначены номера подшипников (с 1 по 5). Крышка пятого коренного подшипника обозначена двумя рисками, разнесенными к краям крышки.

При установке в блок крышки рисками должны быть обращены к той стороне блока, на которой устанавливается маслоизмерительный щуп.
8. Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников динамометрическим ключом моментом 68,31-84,38 Н-м (6,97-8,61) кгс-м.


РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая крышки коренных подшипников, убеждаемся в свободном вращении коленвала. Для этого, после затягивания болтов крепления очередной крышки, проверните коленвал. Он должен вращаться усилием рук. Если коленвал вращается туго или его заклинило — возможно, перепутаны крышки подшипников или неправильно подобраны вкладыши.

9. Собираем шатунно-поршневую группу (см. Поршень и шатун — замена).
10. Устанавливаем поршни в цилиндры блока (см. Поршневые кольца — замена).

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Затягивая шатунные крышки, так же, как сказано выше проверяйте свободное вращение коленчатого вала. Поскольку для вращения коленчатого вала вместе с поршнями потребуется больше усилий, на вал следует установить маховик, и проворачивать вал за него.

Поршневые кольца и шатунные вкладыши — замена

Для выполнения работы потребуются оправка для поршневых колец, динамометрический ключ.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем головку блока цилиндров (см. «Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка», или «Головка блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) — снятие и установка»).

3. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка, замена прокладки»).

4. Снимаем маслозаборник (см. «Маслозаборник — снятие и установка»).

5. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 или 19 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

При отворачивании гаек крышек шатунов на двигателях сдатчиком уровня масла велик риск повредить его, поэтому рекомендуем предварительно снять датчик (см. «Датчик уровня масла — замена»).

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

При разборке шатуна не выпрессовывайте из него болты.

7. Снимаем крышку шатуна.

8. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

9. Извлекаем поршень из цилиндра.

10. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

Целесообразность замены вкладышей зависит от степени износа шеек коленчатого вала (см. «Блок цилиндров — проверка технического состояния, снятие и установка»).

11. Фиксируем поршень в сборе с шатуном за шатун в тисках.

12. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо.

13. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо.

14. Снимаем маслосъемное кольцо.

. и его расширитель.

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров (см. «Подбор поршней к цилиндрам блока»).

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

2. Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня номинального или ремонтного размера. На кольцах номинального размера обозначения отсутствуют, ремонтные кольца увеличены в диаметре на 0,4 или 0,8 мм и имеют маркировку «40» и «80» соответственно.

Для установки новых колец на поршень рекомендуем воспользоваться специальным съемником поршневых колец.

3. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Таблица 8.3. Допустимый зазор в канавке поршневого кольца

Кольцо

Зазор между кольцом и стенкой канавки, мм

Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

. и верхнее компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ВАЗ» или «ТОР» вверх.

Нижнее компрессионное кольцо ориентируем таким образом, чтобы проточкой оно было направлено вниз.

4. Кольца надеваем на поршень следующим образом: раздвинув замок кольца (не более чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца. После установки маслосъемного кольца, замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

После установки колец на поршень разворачиваем их замками таким образом, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом в 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца.

5. Смазываем свежим моторным маслом поршень, кольца и стенку цилиндра.

6. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

7. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыши.

8. Смазываем внутреннюю поверхность вкладышей и шатунную шейку коленчатого вала чистым моторным маслом. Поворачивая коленчатый вал, переводим шейку в крайнее нижнее положение.

9. Устанавливаем поршень на блок и ориентируем его так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону шкива коленчатого вала.

10. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем его в цилиндр, одновременно следя за продвижением шатуна к шейке коленчатого вала.

11. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем гайки моментом 43,32-53,5 Н·м (4,42-5,46 кгс·м).

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На шатуне и его крышке указан номер цилиндра, в который шатун должен быть установлен. На собранном шатуне цифры должны располагаться с одной стороны.

Кольца трех других поршней заменяем таким же способом.

После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.

понятие, функции, особенности проверки и замены

Двигатель транспортного средства представляет собой сложный по своей конструкции агрегат, состоящий из тысяч различных деталей. Чтобы система ДВС работала сбалансировано, все элементы агрегата должны функционировать должным образом. В этой статье мы поговорим о вкладышах для ремонта коленвала: в чем заключается их предназначение, какая маркировка и как произвести замену компонентов.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание вкладышей коленвала

Все коренные и шатунные шейки коленвала имеют свои собственные размеры, речь идет о параметрах, которые принимают шейки после процесса шлифовки. Размеры этих элементов должны полностью соответствовать габаритам, которыми обладают ремонтные вкладыши коленвала. Соответственно, при покупке таких запчастей необходимо учитывать параметры своего транспортного средства, ведь каждый отдельный мотор имеет свои размеры.

Отработавшие свой ресурс вкладыши коленвала

К примеру, если вы являетесь владельцем классического автомобиля ВАЗ, то должны иметь в виду, что отечественные авто имеют четыре различных размера вкладышей. Это означает, что коленвал в принципе может быть расточен не более четырех раз. Также нужно учесть, что вкладыши коленвала имеют и наружный размер, который никогда не изменяется, а вот внутренний может регулироваться из-за увеличения толщины элементов.

Назначение вкладышей

По сути, коренные вкладыши коленчатого вала, вне зависимости от маркировки, выполняют роль подшипников, предназначенных для улучшения скольжения шатунов. Шатуны, как известно, предназначены для вращения коленвала под воздействием микровзрыва горючей смеси в камерах сгорания мотора. Поскольку элементы периодически изнашиваются, автомобилист должен своевременно выполнять их снятие и замену, что также должно сопровождаться расточкой вала.

Не секрет, что при работе двигателя внутренние узлы подвергаются высоким нагрузкам и скоростям вращения. Это означает, что мотору просто необходимо снизить трение, в противном случае агрегат может выйти из строя практически сразу. Чтобы показатель силы трения был значительно ниже, все необходимые компоненты внутри мотора функционируют в микронной пленке, которая является масляной.

Износившийся и новый вкладыш

Эта прослойка, которая обволакивает металлические компоненты агрегата, образовывается исключительно при достаточном давлении рабочей жидкости. В частности пленка всегда должна находиться между коренной шейкой коленвала и вкладышем, в результате чего показатель трения не такой высокий, как мог бы быть. Соответственно вкладыши, изготовление которых осуществляется из металла, представляют собой надежную защиту, которая позволяет повысить ресурс эксплуатации вала в целом.

Конструкция

Казалось бы, вкладыш коленвала — обычная деталь, но ее изготовление осуществляется с применением нескольких различных металлов.

Соответственно вкладыш состоит из нескольких слоев, которые мы рассмотрим ниже:

  • изготовление первого слоя осуществляется из меди, ее процент может составлять от 69 до 75%;
  • изготовление второго слоя осуществляется из свинца, его процент составляет от 21 до 25%;
  • третий слой — олово, около 2-4%.

В целом общая толщина вкладыша составляет 250-400 микро. Следует отметить, что иногда для изготовления вкладыша применяется не медь, олово и свинец, а специализированный алюминиевый сплав. Маркировка в этом случае будет зависеть исключительно от производителя.

Виды

Что касается видов, то маркировка здесь будет зависеть от типа компонента.

В целом вкладыши для коленчатого вала подразделяются не несколько групп:

  1. Коренные. Вне зависимости от маркировки, коренные вкладыши выполняют сходные функции. Они монтируются между коленчатым валом и тем местом, где этот вал проходит через корпус мотора.
  2. Шатунные. Шатунные компоненты расположены непосредственно между шатунами и шейками вала.

В принципе вкладыши, как шатунные, так и коренные, производятся для каждого типа мотора, но все они различаются между собой по внутреннему диаметру. В зависимости от модели двигателя диаметры элементов будут различны, даже для одного двигателя. Как правило, разница в диаметре, то есть шаг, составляет 0.25 мм. Это значит, что размерный ряд деталей, составляется следующим образом: 0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм и т.д.

Проверка и замена вкладышей

Когда нужно менять?

Поскольку коленвал функционирует в условиях высоких температурных и физических нагрузок, только подшипники могут удержать его на своей оси. Шейки, как коренные, так и шатунные, исполняют роль внутренних обойм, а вот вкладыши — наружных. Как и другие элементы мотора, вкладыши со временем изнашиваются, что приводит к необходимости их замены.

Физический износ является важным условием, при котором возникает необходимость снятия и замены элементов. Как бы автолюбитель не желал избежать износа, это невозможно. Эксплуатация транспортного средства с изношенными деталями может привести к выходу из строя двигателя.

Однако необходимость снятия и установки новых запчастей может возникнуть и в других случаях. К примеру, часто отечественные автолюбители сталкиваются с такой проблемой, как проворачивание вкладышей. Тонкая пластина элемента монтируется в специальную канавку, а снаружи выступы упираются в торцевые части подшипников. В некоторых случаях, когда нагрузки очень высокие, выступы не в состоянии удержать вкладыш, в результате чего последний проворачивается.

В этом случае дальнейшая работа двигателя внутреннего сгорания будет невозможной, эта неисправность возникает по следующим причинам:

  • в результате использования очень вязкого масла;
  • при отсутствии смазывающей жидкости или попадании в нее абразива;
  • при очень малом натяге при монтаже крышек подшипников;
  • если масло недостаточно вязкое;
  • если двигатель регулярно эксплуатируется в условиях высоких нагрузок и перегрузок.

Признаки износа

Если вы уже поняли, что ремонт мотора вашего автомобиля неизбежен, то вам наверняка будет интересно выявить износ элементов. Чтобы определить замеры, вам потребуется микрометр, однако выявить поломку можно и визуально. В ходе осмотра вам также потребуется оценить возможность последующей расточки вала.

А вот если вкладыши начали проворачиваться, то их снятие и установка новых должна производиться как можно быстрее. Одним из признаков износа является громкий стук вала, снижение мощности двигателя, а также его регулярные попытки заглохнуть.

В том случае, если заклинили шейки, то движение на автомобиле будет невозможным. Так или иначе, но вам придется осуществить подробный осмотр элементов. Если на шейках будут выявлены волнообразные повреждения, которые в принципе можно прочувствовать и руками, то коленвалу необходимо расточка. Соответственно замена вкладышей коленвала в этом случае также будет необходимой. Если вы собрались покупать новые детали, то лучше это сделать после того, как мотор будет расточен, ведь если износ достаточно большой, то вы можете прогадать с размером.

Последовательность действий по замене

На сегодняшний день процедура снятия и установки вкладышей коленвала не особо популярна среди наших автомобилистов. Водители в большинстве случаев доверяют эту процедуру специалистам, но некоторые все же решаются на то, чтобы произвести замену элементов в домашних условиях. Мы рекомендуем осуществлять ремонт своими руками только в том случае, если вы имеете хоть какие-то знания.

В целом процесс замены вкладышей описан ниже:

  1. Перед тем, как приступить к замене компонентов, необходимо проверить наличие зазора между валом и вкладышем. Чтобы сделать это, вам потребуется использовать калиброванную пластиковую проволоку, которая находится на шейке. Затем крышка с элементов устанавливается и затягивается с необходимым усилием, в данном случае этот показатель составляет 51 Нм. Все замеры следует производить с помощью динамометрического ключа.
    Когда крышка демонтирована, показатель зазора будет соответствовать степени сплющивания проволоки. Для оценки нужного параметра следует использовать номинальный зазор, данный показатель должен быть указан в сервисном мануале к вашему авто. В том случае, если при проверке зазора вы выявили, что он больше того, который указан вашим автопроизводителем, то вкладыши придется менять. Покупка вкладышей осуществляется строго в соответствии с вашей моделью авто, если зазор слишком большой, то покупайте детали только после расточки вала.
  2. Когда все зазоры были замерены, необходимо будет демонтировать шатуны со всех шеек. Затем снимается коленчатый вал и осуществляется его расточка. Непосредственно сам процесс шлифовки должен происходить на центростремителе. Естественно, такое устройство вряд ли найдется в гараже у рядового автомобилиста, поэтому процедуру шлифовки все же лучше будет доверить профессионалам.
    Когда коленвал расточен, приступаете к выбору ремонтных вкладышей. В этом случае вам опять придется воспользоваться микрометром, затем осуществите примерку вкладышей вала. Снимая старые вкладыши, обратите внимание на их состояние — возможно, их выход из строя обусловлен внешними механическими воздействиями. Чтобы неисправность не повторилась через некоторое время, причину желательно устранить, разумеется, если она в принципе есть. Ведь как вы помните, выход из строя вкладышей может быть следствием физического износа.
  3. Только после того, как вы окончательно выбрали запчасти для ремонта, можно приступить к процессу установки коленчатого вала. Все действия по монтажу осуществляются в обратной последовательности, все должно быть сделано правильно и строго в соответствии с требованиями автопроизводителя. Только когда все компоненты будут установлены на свое место, можно закрутить крышки коренных подшипников.
  4. После этого приступаете к процедуре монтажа непосредственно самих вкладышей вала, а также шатунов. В целом этот процесс не должен занять много времени и сил. Ремонтные вкладыши необходимо смазать моторной жидкостью, после чего закручиваются их крышки. Собственно, сам монтаж довольно прост, если не считая подготовительные процессы.

Всегда при эксплуатации своего «железного коня» помните о том, что коленчатый вал является одним из самых дорогих в плане ремонта и замены узлов. Тем более, что он испытывает очень серьезные нагрузки при функционировании. Соответственно вам, как водителю, необходимо принимать все меры для того, чтобы увеличить его ресурс службы. И немаловажной процедурой для этого является расточка, которая должна осуществляться вовремя. Если процесс расточки выполнен правильно, то все шейки будут гладкими, соответственно, они смогут выдерживать сильные нагрузки при эксплуатации.

Также учитывайте и то, что мотор транспортного средства является достаточно сложным по своей конструкции агрегатом. И хотя некоторые специалисты могут разобрать и собрать его своими руками даже с закрытыми глазами, демонтаж и монтаж коленчатого вала все же требует специфических навыков. Поэтому при отсутствии хорошего опыта мы не рекомендуем вам браться за это дело. Ведь перетянув или недотянув вкладыши при установке, можно вновь столкнуться с проблемой их проворачивания.

 Загрузка …

Видео «Меняем вкладыши коленвала в домашних условиях»

На примере автомобиля Форд Транзит предлагаем вам ознакомиться с процессом замены вкладышей коленвала.

2114 Течь сальника на распредвале как заменить

Течь моторного масла — Картинка довольно грустная. При этом передняя часть картера двигателя оказалась сильно решетчатой. Сняв защиту ГРМ, смотрим на крышку масляного насоса — довольно труднодоступное место, закрытое шкивом генератора. Видно, что масло плохо вытекает из зоны возле переднего сальника коленвала.

Причина утечки моторного масла установлена, а значит, его можно смело приступать к ремонту.

Замена передней качки коленвала ВАЗ 2114 производится по следующей схеме: либо быстрая, либо правильная. В первом случае просто мажут манжету и устанавливают новую, обходя без снятия масляного насоса. Во втором случае производят полную и последовательную разборку — как прописано в руководстве по ремонту.

Естественно, мы предпочли второй, правильный вариант.

Из запчастей нам понадобится передний сальник коленвала, а также прокладки под масляный картер и масляный насос.Все работы выполняем либо на смотровой яме, либо на эстакаде, либо на подъемнике. В этом случае нам не понадобится специальный инструмент. Вперед нужно выставить переднее правое колесо, а затем снять его. Затем необходимо слить моторное масло из картера.

Ключ №10 выворачивает 4 болта передней защиты таймлайна, потом снимаем.

Ключом №8 откручиваем болты (6шт), которыми крепится правая половина нижней защитной перемычки двигателя.Снимаем кожух, затем ключом № 17 ослабляем гайку, зубчатую передающую к растяжке, и, сдвигая ее, снимаем приводной ремень.

Ставим рычаг переключателя скоростей на первую передачу и откручиваем ключом № 19 Болт, которым шкив крепится к коленвалу. Шкив с коленчатым валом взлетный.

Теперь нам потребуется снять ремень ГРМ, для чего необходимо сначала переключить рычаг на пятую скорость и совместить задний защитный кожух ремня шестерни и метки крепления распредвала, вращая колесо.

Не помешает убедиться, что видимый в маховике на маховике состав сцепления расположен напротив среднего деления шкалы.

Ключ № 17 ослабил болт крепления натяжного ролика, затем снимаем ремень ГРМ.

Ключом №10 откручиваем болты, которыми крепится нижняя крышка картера сцепления, затем снимаем.

Теперь с головкой на 10 откручиваем 16 болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров.Картер снимаем вместе с прокладкой.

Такими же ключевыми болтами, которые нефтяник прикрепляет к корпусу насоса, а также к крышке 2-го коренного подшипника, снимаем маслобоз.

Снимаем с коленвала двумя отвертками зубчатый шкив.

Рукояткой с отверткой вынимаем из паза коленвала. Это нужно делать очень осторожно, так как этот ключ очень маленький, и поэтому он довольно коварный — легко выглядеть легко, но очень сложно выглядеть легко.

Важно! Не забудьте снять с блока цилиндров старую прокладку масляного насоса (как правило, она прилипает к блоку цилиндров).

По окончании работ осмотрели старый сальник и убедились, что причины появления моторного масла были правильно определены — охладитель сальника изношен более чем на 2 миллиметра, что вызвано утечкой масла.

Сборка производится в обратной последовательности разборки.

Новый сальник необходим для смазки моторным маслом до тех пор, пока упор не будет вдавлен в крышку с диаметром, подходящим для коврика.Под маслонасос ставим новую прокладку, предварительно протрубив ее герметиком с двух сторон.

При установке масляного насоса необходимо проследить два направляющих штифта корпуса до отверстий в отверстиях цилиндра, а рабочий край сальника не подходит.

Необходимо установить новую прокладку под масляный картер, а также смазать ее герметиком с обеих сторон. По завершении установки и натяжения ремня ГРМ проверяем, совпадают ли установочные метки.Если все сделано правильно, остается только влить в двигатель моторное масло.

4 года назад

В автомобиле два сальника коленвала, расположенные на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним будет чуть больше облицовки — снимаем маховик, затем держатель сальника и только после этого ударяем и заменяем новым. С заменой железы сзади мало кто решается — процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков.В нашей текущей статье мы поговорим о передке, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и достать сальник с крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, разного рода ключи, накидки, ворота, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение мушки

Он находится за шкивом коленчатого вала, и этот шкив спрятан за шкивом генератора (обозначен красной стрелкой).Оба шкива прикреплены за счет большого и длинного болта, удерживающего их по центру. Открутив этот болт и сняв оба шкива, вы можете легко увидеть сальник. На небольшом фото чуть ниже это указано стрелкой.

Когда нужно менять сальник?

Основная и единственная причина замены — платье-капюшон. Интересно, почему такое происходит:

  • сальник просто сломан;
  • со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливание сальника с места посадки.

Последнее случается редко, но все же учтите, в этом случае его 100% заменить на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется около шкивов и переустановке не подлежит. Есть послабление из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампой давления масла на приборной панели, не управляйте автомобилем со светящейся лампочкой (обозначенной на нижнем фото), это, вероятно, сигнализирует о чрезмерном или недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Выявить протечку чуба непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Берите фонарик, садитесь в машину и смотрите на расположение сальника, следов стада нет. Как правило, изношенное масло превращается в масло в процессе работы двигателя, главное хорошо выглядеть и замечать проблему.

Замена сальника перед ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картерных газов.Просто эта система. Со временем масло загрязняется, и масло начинает выдавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с этой темой мы рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Удаление

Для начала необходимо снять ремень ГРМ со шкива (как и в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем две небольшие леса аккуратно ставят пологий шкив коленчатого вала (фото 1).Сзади вы найдете сальник, его достаточно спрятать отверткой, чтобы снять с места посадки (фото 3). Однако коленвал — металлический ключ (фото 2, указано стрелкой). Желательно аккуратно слить и снять или посмотреть, чтобы он не упал и не потерялся. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важна, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой запчастью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом, заливаемым в данный момент в двигатель автомобиля.Требуется не весь сальник, а только рабочая кромка — это место, куда садится сальник на валу. Затем берут небольшой отрезок трубы или заглушку подходящего диаметра и вдавливают сальник внутрь (фото 4). После установки заполните сальник более тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, правильно ли был установлен элемент.

Примечание!
При установке не перепутайте с бортиком, иначе сальник даст течь. Сальник имеет переднюю часть с пружиной, обозначенной буквой B, и заднюю.Его следует заправлять внутрь, а задняя часть направлена ​​наружу.

2. После проделанной работы поставить шкивы на места, накладки, ремень ГРМ тоже поставить. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на место, куда ставите сальник — протечек быть не должно. Добавьте масло B. Двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь некоторое время, не оцените, масло ли довольно быстрое. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не происходит.

Примечание!
Если после замены сальника флок не останавливается, то либо он был неправильно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

Дополнительное видео

К сегодняшней публикации прикрепили видео, рекомендуем ознакомиться:

Печальная для нас картина — течь масла из двигателя. В нашем случае картер двигателя спереди был сильно зарешечен. Сняв защитную крышку ГРМ, осмотрели крышку масляного насоса.Место труднодоступное, закрытое шкивом генератора. Однако видно, что масло обильно течет из зоны передних колебаний коленчатого вала. Можно приступать к ремонту. Меняем пломбу как: либо быстро, либо правильно. В первом случае переплавляют манжеты и ставят новые без демонтажа масляного насоса, во втором — с полной разборкой, как это предписано руководством по ремонту. Мы выбрали второе. Из запчастей потребуются передний сальник коленвала, прокладки масляного насоса и масляного картера.Работы на канаве, эстакаде или подъемнике производите без специального инструмента.

Выставляем правое переднее колесо и снимаем его. Сливаем масло из картера двигателя.

Внимание! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса. Обычно он остается прилипшим к блоку цилиндров.

Сборка производится в обратной последовательности.

Не забудьте смазать новый сальник. Сальник вдавливается в крышку до упора, используя фацет подходящего диаметра, например, торцевую головку.Ставим новую прокладку под Маслонасос, к герметику с двух сторон (удобнее приклеивать к блоку цилиндров). Устанавливая масляный насос, убедитесь, что два направляющих штифта его корпуса вошли в соответствующие отверстия блока цилиндров и рабочая кромка сальника не повредилась.

Под масляную завесу также устанавливаем новую прокладку, промазывая ее с двух сторон герметиком. После установки и затяжки зубчатого ремня проверьте соответствие метки совпадения (фото 7).Осталось только залить моторное масло в двигатель.

Сергей Горбоносов. Технический центр ИП «Тушино»

Сальник коленвала — далеко не самый надежный в конструкции любого автомобиля. Поэтому на 8-ми клапанной ВАЗ 2114 его заменяют довольно часто.

При этом порядок действий различается в зависимости от того, о каком продавце идет речь — переднем или заднем. О каждом из них расскажем отдельно.

Замена передка

Для выполнения данной процедуры на автомобиле ВАЗ 2114 вам понадобится минимальный набор инструментов, в который входят:

  • Головка торцевая на 10 миллиметров;
  • Гаечный ключ на 10 миллиметров;
  • Оправка;
  • Отвертка.

Работы по замене производятся в следующей последовательности.

  1. Демонтирован масляный насос от автомобиля. Сделать это несложно, и вполне возможно.
  2. Далее снимается сальник с крышки этого самого масляного насоса. Здесь вам понадобится тонкая отвертка, которой устройство приподнимает и таким образом снимает.
  3. Новый элемент запрессовывают с помощью оправки, внешний диаметр которой должен составлять около 41 миллиметра. В этом случае рабочая кромка должна быть направлена ​​внутрь.
  4. Возвращаем на место масляный насос.

Замена задней

Следует отметить, что диски сцепления могут быть решетчатыми из-за возникновения протечек через первичное уплотнение вала коробки передач или из-за заднего уплотнения коленчатого вала.

Запах в масле от двигателя и трансмиссии разный, поэтому многие опытные специалисты могут определить по запаху, с каким элементом возникли проблемы.

Есть метод визуального определения. Для этого возьмите любую емкость, налейте туда немного воды или просто используйте лужу возле вашего гаража. Посев воды, масло, протекающее по дискам сцепления, проследите за его поведением. Если масло уходит и превращается в радужную пленку — это масло из коробки передач. И если масло остается в воде в виде крупинки, речь идет о смазочной жидкости двигателя.

Поменять задний сальник посложнее, нежели передний. Но это не отменяет того факта, что работа все же более чем действительно выполняется своими руками.

Следуя пошаговой инструкции, замены сальника коленвала на ВАЗ 2114 вам будет достаточно простого мероприятия, которое пополнит ваш багаж опытом самостоятельного ремонта автомобиля.

  1. Отсоедините минусовую клемму с АКБ ВАЗ 2114.
  2. Сделайте разметку маховика относительно коленчатого вала, затем демонтируйте его.
  3. Далее снимается задняя панель картера сцепления с направляющих втулок.
  4. Следующим шагом будет демонтаж восьми болтов, отвечающих за фиксацию сальника.
  5. Так вы сможете снять держатель.
  6. Сальник выдается из его держателя.
  7. Новый элемент устанавливается на место старого до упора. Здесь вам понадобится оправка. Его внешний диаметр составляет 99 миллиметров. Прижмите предмет так, чтобы его рабочая кромка была направлена ​​внутрь.
  8. Для облегчения опрессовки фаска делается на посадочной кромке элемента с помощью приспособления. Альтернативные инструменты для снятия фаски — это небольшой кружок небольшого размера.
  9. Теперь меняем прокладку, которая наверняка сломалась на держателе. Даже если старая прокладка выглядит нормально, настоятельно рекомендуем заменить ее на новую.
  10. Прокладка проклеена специальной смазкой густой консистенции. Это обеспечит прочность его удержания, а также дополнительную герметичность соединения.
  11. Рабочая кромка охватываемого сальника обработана обычным моторным маслом, как и передняя.
  12. Аналогичной обработке подвергается фланец коленчатого вала.
  13. Крепеж картера моторного масла к блоку цилиндров необходимо немного ослабить. Для этого достаточно сделать по 2-3 оборота на каждом из 14 болтов, на которых держится картер.
  14. При установке держателя рабочая кромка нового сальника аккуратно заправляется на фланец коленчатого вала. Вооружитесь заданной целью деревянной палкой, но не используйте металлические предметы.
  15. Снова затяните болты держателя.
  16. Завернуть обратно крепежные болты картера мотора.
  17. Вставьте задний щиток картера сцепления обратно в направляющие втулки.
  18. В ранее наложенных местах установить маховик, коробку передач и сцепление. Для того, чтобы болты крепления маховика имели качественное сцепление и надежность, нанесите герметик на их резьбовую часть.

Этот элемент сложно назвать самым главным в двигателе автомобиля. Но это может доставить автомобилисту немало хлопот. Речь сейчас идет о сальнике коленвала, который, как показывает практика, забивается намного быстрее, чем другие детали двигателя ВАЗ-2114 с 8 клапанами.Добраться до этой детали не так-то просто. О том, как правильно заменить сальник, мы поговорим в этой статье.

Назначение Колывальской Сальной

Сальник раздаточный Vala. Автомобиль ВАЗ 2114.

Он удерживает моторное масло и не позволяет ему вытекать через отверстие для коленчатого вала. Этот сальник находится под защитными кожухами двигателя, и его невозможно увидеть, просто открыв капот автомобиля.

Причины замены

основной Причина замены — течь масла. Но здесь необходимо дать одно пояснение. Если спереди, на картере двигателя, видны масляные перевороты, это не значит, что сальник неисправен. В первую очередь автовладелец должен убедиться в исправности системы вентиляции Картера. Если она (или шланги) забита грязью, то сальник меняют рано. Если вентиляция в порядке, а масло все равно идет — причина точно в сальнике, и нужно срочно.

Необходимые инструменты

  1. Новый сальник коленвала автомобиля ВАЗ-2114.
  2. Комплект торцевых головок с воротами.
  3. Набор ключей для рожков.
  4. Ставни с ровным участком средних размеров.
  5. Смазка на основе графита.
  6. Емкость для моторного масла (лучше всего тазик).
  7. Герметик.
  8. Емкость с новым моторным маслом.
  9. Новая прокладка масляного насоса ВАЗ-2114.
  10. 2 гнезда.
  11. Антистатическая обувь.
  12. Молоток.

Последовательность действий на ВАЗ-2114 с 8 клапанами

  1. Автомобиль установлен на смотровой яме.Под задними колесами установлены антиразрядные башмаки. Правое переднее колесо выдвигается и снимается с помощью лыжного ключа. Также снята защита двигателя.
  2. Открывается капот автомобиля и снимается крышка ремня ГРМ. Теперь есть доступ к шкивам коленвала, распредвалам и самому ремню.

    Крышка ГРМ снята, шкивы коленчатого и распределительного валов видны.

  3. Перед дальнейшими операциями 1 цилиндр двигателя выставляется в верхней мертвой точке.Для этого распределительный и коленчатый валы вращаются до тех пор, пока метки на их шкивах не совпадут с метками на крышке привода ГРМ.

    Установка шкива для выходного цилиндра 1 в VMT

  4. Теперь ремень ГРМ снят. Во избежание повреждений ремень предварительно ослабляют. Для этого ключом на 10 снимается правый подкрылок автомобиля. Доступ к ремню генератора и его шкиву. Ремень и шкив снимаются. После этого ослабился натяжной ролик. Ремень ГРМ и ремень снимаются.
  5. Далее снимается шкив коленвала, после чего откручивается колпачок на сливном отверстии двигателя, и моторное масло сливается в заранее подставленную емкость. После этого снимается поддон двигателя, который крепится на 16 болтов.

    Поддон с двигателем снят, масло переплавлено

  6. После этого нефтяник снимается. Его внимательно осматривают на наличие блоков и загрязнений. В случае их обнаружения масляный грузовик продувается сжатым воздухом.
  7. Теперь масляный насос снят. Для этого откручивается 6 болтов, которыми он крепится к блоку.

    Болты без знака на масляном насосе, снимаются

  8. Как правило, старая прокладка под масляный насос на момент замены сальника тоже изнашивается. Так что куски старой прокладки аккуратно полностью выбросили и выбросили.
  9. После снятия масляного насоса открывается доступ к сальнику коленчатого вала. Его вынимают из гнезда пальцами.Если вручную снять старый сальник не получается, используется пара плоских отверток, которыми он достается с противоположных краев.
  10. Домкрат сальника аккуратно протираем тряпкой. После этого туда устанавливается новый сальник. Как правило, он сразу не садится. Поэтому для его полной посадки торцевая головка используется как оправка. Устанавливается на сальник, после чего по нему наносится несколько точных ударов.

    Сальник коленвала устанавливается на штатное место.

  11. После этого произведена обратная сборка всех узлов, и в двигатель залито новое моторное масло.

Важные моменты

  • Пытаясь посадить новое уплотнение оправкой и молотком, ни в коем случае нельзя наносить слишком сильные удары, так как оправка просто разрушит сальник.
  • Перед установкой масляного насоса на место внешний край нового сальника необходимо обильно смазать маслом.
  • Перед тем, как поставить новую прокладку под масляный насос, необходимо нанести тонкий и равномерный слой графитовой смазки с обеих сторон.
  • Перед установкой поддона на место его прокладку необходимо тщательно протереть тряпкой. После этого необходимо нанести герметик тонким слоем.

Как видно из этой статьи, заменить сальник несложно. Добраться до него намного сложнее. Чрезвычайно важный момент В перечисленных выше операциях установка 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Если этого не сделать, вся дальнейшая сборка двигателя будет некорректной, и при запуске вы можете повредить все клапаны.А на их замену уйдет гораздо больше времени и денег.

Маркировка вкладышей ВАЗ 2106. Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей на ВАЗ

Алгоритм выполняемых на автомобиле ВАЗ работ по демонтажу и установке коленвала при замене изношенных вкладышей.

Симптомы:

резкое снижение давления моторного масла;

приглушенный металлический стук и гул.

Указание причин: изношены вкладыши или поврежден коленчатый вал силовой установки.

Инструменты, необходимые для ремонтных работ: набор накидных и торцовых ключей, измерительный инструмент (желательно электронный), набор отверток.


Выполнение работ необходимо производить на эстакаде (смотровой яме), предварительно обесточив транспортное средство путем разрыва связи АКБ с кузовом (сбросив минус с АКБ).

1. Поддон разбирается (с соблюдением экологических требований) картера силового агрегата.

2. Разборка детали: держатель для сальника, выполненный в виде сальника, расположенный в задней части коленчатого вала.


3. Подпитка с крышкой распредвала и снятием прокладки. За этой операцией следует снятие звеньев с шестерни шкива коленчатого вала.
4. На этом этапе необходимо установить метки для фиксации расположения шатунов и их крышек, а также зафиксировать взаиморасположение крышек (К — здесь и далее — основной) подшипников. относительно блока двигателя.
5. Сверните две гайки крепления крышки шатуна с помощью торцевого ключа на 14.
6. Демонтаж крышки шатуна в сочетании с вкладышем.


7. Отсоединяем от вала все последующие шатуны, а затем, перемещая их в вертикальном направлении, вынимаем вкладыши из-под крышек шатунов.

8. Ослабляем затяжку болтов крепления крышек подшипников (К) торцевым ключом 17

9.Производим завинчивание двух крепежных тяг с наружной резьбой и снимаем крышку заднего (К) подшипника вала. Особое внимание уделим двум упорным полукольцам, установленным в пазах задней опоры коленчатого вала … Первое кольцо из сплава (металл + алюминий), а второе — из металлокерамики. Для снятия этих колец сожмите края небольшой отверткой.


Завинчивание штоков с наружной резьбой из последующих крышек (К) подшипников, исключающее возможность повреждения вала двигателя.Осуществляем хронологический демонтаж крышек и извлечение вала из пазов картера.

Обращает на себя внимание расположение всех кожухов (кроме 3-го) в «ложах» (К) подшипников вала с сопряженными пазами.

Особо следует отметить отметку слева на крышке подшипника с указанием ее нумерации (выполняется от «носа» вала, метки повернуты влево). Исключение — пятая крышка имеет две разложенные по краям ноты

Для замены гильзы на ремонтную сначала снимают гильзу с шатуна и только потом гильзу снимают с блока цилиндров (К).

Осмотр и устранение неисправностей

Производим тщательный осмотр коленвала: на щеках и «шее» повреждений быть не должно. Выявление дефектов диктует его замену на новый.
Использование микрометра и таблиц в техническом описании автомобиля позволяет сравнить фактические размеры диаметров основной (K) и шатунной (W) крышек с их табличными значениями. Утончение или изменение конфигурации в пользу овала более чем на 0.03 мм предписывает шлифовку шейки в автосервисе.

Полированный коленчатый вал повторно обмер, чтобы установить точный размер ремонтных гильз.


Коленчатый вал тщательно промывается керосином и продувается компрессором. После этого устанавливаются вкладыши коренных (К) подшипников ремонтного или типоразмера.

Примечание: важно знать, что внешняя цилиндрическая сторона гильз обозначена цифрами.Устанавливают ремонтный размер: 0,25 — первое число идет под «шейку» коленчатого вала, диаметр которого уменьшился на 0,25 мм. В этой условности цифрам будут соответствовать следующие ремонтные размеры: 0,5; 0,75; 1.

Не допускайте путаницы между коренным (K) и шатунным (W) подшипниками. Кольцевые канавки относятся к внутренним корневым вкладышам (кроме средней). Кроме того, втулки средней опоры отличаются от других увеличенной шириной.

Втулки шатуна универсальные, так как изготавливаются одного размера. Их отличие от коренных легко определить визуально: они намного меньше по диаметру и не имеют кольцевых канавок.

Установить в пазы «станины» (К) подшипника (5-й) полукольцо упора, направив пазы к коленчатому валу. Вот эти полукольца (полумесяцы):

утолщенные — 2437-2487 мм;

стандарт — 2310–2360 мм.

Проверка межцентровых зазоров между упорной поверхностью коленчатого вала и серпом.Диапазон зазора 0,06-0,26 мм. Полукольца стандартной толщины подлежат замене, если зазор больше 0,35 мм. Замененные полумесяцы на 0,127 мм толще предыдущих. Далее устанавливается коленчатый вал с предварительно смазанным моторным маслом шатун и коренные «шейки» в блоке. После этого, исходя из меток, устанавливаются крышки коренных подшипников, после чего вкручиваются и затягиваются болты (затяжка 68,4-84,3 Нм). Убедитесь, что вал не сталкивается с препятствиями или чрезмерным сопротивлением во время вращения.

Следующим этапом будет установка шатунов вместе с крышками и вкладышами на коленчатый вал и затяжка гаек крепления (затяжка 43,4-53,5 Нм), после чего устанавливаем поддон картера. Далее крепим обойму вместе с задним сальником к блоку цилиндров и затем, в обратной хронологии, производим сборку. Система заполнена моторным маслом.
Используя техническую документацию, отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ (ГРМ) и приводного ремня генератора, вырабатывающего электрическую энергию.
При необходимости производится точная регулировка угла опережения зажигания (угла опережения зажигания).

Ремонт коленвала или как в народе коленвал , многие наши люди пытаются сделать это сами. Но так как люди-самоделки знают общую идею ремонта автомобильного двигателя и не учитывают некоторые нюансы, то для проверки коленвала я приведу простые тесты.

Первое, на что следует обратить внимание при визуальной проверке коленвала — на шейки и необходимо определить необходимость шлифовки коленвала , это можно сделать визуально и на ощупь без каких-либо инструментов.Также нужно определить есть еще место для расточки коленвала, проще всего определить это по вкладышам.

Сразу поясню, что коленвалы ВАЗ можно растачивать 4 раза, ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25 мм, первая расточка коленвала будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья расточка под вкладыши 0,75, а последняя под вкладыши 1,00. Коленчатые валы ГАЗ и УАЗ можно растачивать до 6 раз и размер вкладышей также увеличится на 0.25 мм, толщина первой гильзы 0,25, второй гильзы 0,50, третьей 0,75, четвертой 1,00, пятой 1,25 и последней 1,50.

Поэтому, когда вы снимали коленчатый вал с блока цилиндров, сразу смотрите на размер вкладышей, чтобы определить, есть ли еще возможность расточки коленвала. На фото показан лайнер и место нанесения лайнера.

Стандартный коленчатый вал (заводской коленчатый вал, который еще не расточен) будет иметь гильзы с номерами и без них.

Фото. Гильза коленчатого вала, стрелка 1 обозначает значок гильзы, а стрелка 2 — размер гильзы 0,25.

Расточка коленвала или нет

Теперь необходимо определить, нужно ли растачивать коленчатый вал, обратите внимание на шейки коленвала, на шейках видны риски и волнистые канавки, проведите пальцем по шейке, если риски, то на шейке видны канавки , а когда водишь пальцем, чувствуешь малейшую волнистость, даже не думай, отнеси к расточенному коленвалу.Но не покупайте вкладыши на коленвал сразу, после расточки бурильщик подскажет, какие вкладыши покупать, так как это бывает из-за высокого износа шейки коленвала, их растачивают на два размера больше.


Фото. Сильно изношенная шейка коленвала Волга

Это случается редко, поэтому шейки коленчатого вала выглядят хорошо, обратите внимание на коренные подшипники, и если вы видите блестящий износ гильз, это означает, что коленчатый вал болтается и имеет большой зазор, а свисающие во вкладышах полоски блестящие.


Фото. Подшипники со значительным износом коленчатого вала

Но не путайте, также блестящие полосы на вкладышах могут появиться при установке коленвала при скручивании подушки с вкладышем, когда коленвал оказывается защемленным и еле скручивается или заклинивает. При этом первая болгарка ошиблась при шлифовке коленвала, вторая попала под гильзу, поэтому при установке вкладышей тщательно протрите грядки (место, где устанавливается вкладыш, называется станиной).

Если просто заменить вкладыши, не обтачивая изношенный коленвал, то это все равно, что деньги на ветер выкинуть, эффекта будет ноль. Также, если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (лампочка давления горит на холостом ходу), это уже говорит о необходимости расточки коленвала под ремонтные гильзы.

Лучше не полениться и сдвинуть коленвал на расточку, и немного переплатить, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

Воспользовавшись этими советами, без микрометра легко определить, нужно ли шлифовать коленчатый вал или нет.

Как правильно поставить подушки коленвала

Помните об этом, подушки коленчатого вала не подлежат замене местами, с какого места там подушка была снята и должна быть установлена, а фиксатор на вкладыше нужно поставить на замок другого вкладыша. И лучше сделать это, перед тем как откручивать коленвал, набить на подушки стержневые точки, первая подушка — одна точка, вторая подушка — две точки и т. Д. Я использую набор цифр, но может и не быть набор чисел, затем используйте ядро.Также, когда вы набиваете метки на подушках, набивайте их так, чтобы вы понимали, где перед и где задняя часть подушки, ударьте метки ближе к краю передней части подушки, затем при сборке, если вы отвлеклись, посмотрев на положенную подушку, вы поймете, что не ошиблись. Подушки двигателя ВАЗ имеют заводские риски на подушках, их можно опустить, но обрисовать их будет не хуже.


Фото. Номер 2 набит мной на второй подушке, верх номера смотрит вперед

У меня был случай, попросили посмотреть двигатель, просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.Вот и заклинило коленвал, меня сразу удивило, как заклинивает коленвал, когда просто заменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, другой мастер подсказал этому мастеру не прикручивать подушки к замку на вкладышах, а наоборот. Подкрутил подушки, как положено, фиксатор на замок, и коленвал закрутился. Но посмотрев на этот коленвал, я сразу понял, что все их труды были напрасны, он даже выглядел так, как будто он в канавках, я ему сказал, что работать не будет смысла.Но он решил, что все будет хорошо.

Долго не ездил, так как в двигателе не было давления масла, хотя гильзы новые установил.

Коленчатый вал зажимает вал на вкладышах

Растачиваю коленвалы от проверенных расточителей и не имею проблем со сборкой двигателя. Но если вы просадили коленвал и расточитель ошибся, а коленвал зажат гильзами, или наоборот очень слабый, то возникает проблема с установкой коленвала на двигатель.

Я расскажу, как исправить, если коленчатый вал зажат вкладышами, как на коренные шейки, так и на шатуны.

Но сначала нужно правильно установить вкладыши в станину блока цилиндров, так как при неправильной установке вкладышей двигатель заклинит, на фото видно, как следует правильно расположить вкладыши на двигателе ВАЗ. Но на других двигателях тоже устанавливаются гильзы.


Фото. Показывает, как правильно установить гильзы в блок цилиндров.

После установки вкладышей в блок цилиндров необходимо правильно установить и выбрать упорные полукольца или кольца (в зависимости от двигателя), кратко желательно установить или отрегулировать упорные полукольца, чтобы не было продольное перемещение коленчатого вала.

Теперь кладем коленчатый вал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, подушки должны быть поставлены на место, а фиксатор вкладыша должен быть прикреплен к другому фиксатору вкладыша.Подушки слегка прикручиваем, после того, как все подушки будут на месте, начинаем подтягивать подушки по одной, а после того, как подушка затянута, обязательно пробуем провернуть коленвал.


Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленчатый вал зажат и не вращается, обязательно ослабить зажатую шейку коленчатого вала. Сделать это можно простой шоколадной фольгой, на фото показано, как правильно разрезать фольгу и как ее поставить, чтобы разжать зажатую шейку коленвала.Бывает, что одной накладки из фольги недостаточно, поэтому добавляйте дополнительную фольгу, пока коленвал не начнет вращаться. Этот способ подходит как для коренной, так и для шатунной подушек. Подняв и затянув фольгу, ножом срежьте излишки, фольгу кладут на одну сторону подушки, где нет замков накладки.


Фото. Показывает, как правильно вставить фольгу между подушками.

Ослабленный коленчатый вал

Расточка коленвала может ошибиться и ослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, и из-за этого двигатель может быстро стукнуть.


Фото. Так вот ключом можно провернуть коленвал на двигателе ВАЗ.

Вот так можно проверить коленвал на люфт. Подтянуть подушку и провернуть коленвал, если он очень легко крутится, то это не мешает проверять, болтается ли коленвал или нет.

Обычно коленчатый вал после хорошей расточки не зажимается и легко вращается. Снимите подушку, вытащите вкладыш и подложите под вкладыш шоколадную фольгу, закрутите вкладыш, если коленчатый вал сдавливает или начинает заметно труднее проворачиваться, значит, эта шейка коленвала расточена идеально, удалите фольгу из-под вкладыша. вставьте и проверьте следующую подушку.


Фото. Показано, как положить фольгу под лайнер и обязательно обрезать излишки фольги кончиком ножа, здесь показано, что фольга обрезается с одной стороны, а не с другой.

Если после того, как фольга была помещена под гильзу, коленчатый вал не проворачивался более тяжело, то шейка коленчатого вала ослаблена, подкладывайте под эту подушку между гильзой больше фольги, пока коленчатый вал не проворачивается затруднительно. После того, как все подушки были проверены и найдены ослабленные, и если под вкладыш нужно было поместить более одной фольги, то коленчатый вал должен был быть полностью удален и под те шейки, которые должны были быть помещены более чем в одной фольге, необходимо было бы разделить полоски фольги на две и положить половину фольги под лайнер в блоке.Наденьте коленчатый вал, затяните, все, вкладыши у вас идеально подогнаны, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

Обязательно проделайте отверстие в фольге под вкладышем, через отверстия в вкладыше проделайте отверстие гвоздем, чтобы масло могло проходить через него.

Ремонт коленчатых валов

Также можно воспользоваться мастерской по восстановлению коленвала, но не рекомендую восстанавливать и приваривать коленвал. Я слышал много неодобрительных отзывов о восстановленных коленчатых валах, первый ломается, второй быстро изнашивается.


Фото. Сломан коленвал ВАЗ-2103, последняя расточка коленвала (размер гильзы 1.00)

На фото сломан коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он проехал 45000 км. правда хозяин этой шестерки не пожалел и дал ему бензин.

Поэтому, если у вашей машины коленвал последней расточки, то не садитесь за руль, езда на такой машине должна быть спокойной.

Требуется балансировка коленчатого вала после его расточки?

Нет, коленчатый вал не требует балансировки после расточки. Смело ставьте расточенный коленвал и катайтесь, все будет нормально.

Расточка коленвала стачивает все шейки или нет?

При расточке коленчатого вала мастер по отверстию измеряет коленчатый вал и может протыкать только коренные шейки и не касаться шатунов, и наоборот. Но по мне, если коленвал отдам на притирку, то прошу протектор проткнуть полностью, мне так спокойнее.

Как промыть коленчатый вал после расточки?

Коленчатый вал после расточки очень легко промыть, залить бензин в насос, прижать шланг от насоса к отверстиям коленвала, надавить на насос и бензин под давлением промоет коленвал изнутри. Обычно отверстия на шейках коленчатого вала сквозные, поэтому заткните противоположное отверстие пальцем, и бензин пойдет через канал к шатунной шейке и промоет весь канал.

Но не промывать соляркой, так как она очень терпкая, а при сборке коленвала оставшаяся солярка выйдет из отверстий коленвала на гильзы и может заклинить.

Что делать, если свечи коленчатого вала упали в коленвал?

После того, как заглушки коленчатого вала упали в коленчатый вал, их необходимо просверлить, вставив в это отверстие сверло, и желательно подбирать сверло с диаметром отверстия. И скорее всего вы пробовали выбить свечи по совету расточителя коленвала.

Однажды расточил коленчатый вал и расточитель сказал мне, теперь мне нужно выбить свечи, прочистить канал и забить новые. Я ему говорю, я сейчас принесу вам новые свечи, выбью и почищу и забью новые, чтобы вы дали стопроцентную гарантию, что засоренные вами свечи не выпадут под давлением масла.На что он мне сказал, это работа моториста, пусть делает, я ему говорю, раз уж нельзя, то и советов нечего давать, моторист сам знает, что делать с коленвалом.

Дам совет, без особой надобности не трогайте заводские втулки коленвала, так как на заводе они запрессовываются специальной машиной, а забив вручную, есть опасность вылететь под давлением масла.

Но если вы выбили заглушки из коленчатого вала, то правильно их забивать так, не ударяйте по центру заглушки, так как заглушка будет растягиваться и расшатывать, возьмите оправку по диаметру заглушки или еще немного, и вбиваем, снимая заглушки по краям.

Мы промывали коленчатый вал, как описано выше, и этого достаточно, и когда вы начнете ездить на хорошем масле, даже если в коленвале будет небольшой нагар сажи, он будет постепенно смываться без вреда для двигателя.

Как-то раз у меня был корпус, я собрал двигатель ВАЗ 2109, стал промывать коленвал, и одна шейка была очень сильно забита, что бензин при промывке из главной шейки почти не проходил в шатун. Тогда я подумал, что придется выбить пробку коленвала и высверлить нагар, но решил попробовать продуть компрессором, деревянным чопиком, забитым с одной стороны корневой шейки, и плотно прикрепленным шлангом в другое отверстие в шейке корня высокое давление от компрессора, выстрелом вылетела пробка от нагара из шейки шатуна, и канал задул.Вот и сдул забитый коленвал.

Если у вас нет компрессора, то можно подъехать к любому шиномонтажу и там коленвал продуть.

Итог, только в очень крайнем случае выбивайте заводские заглушки из коленвала, если канал полностью забит и продувка не помогает, так же попробуйте засорить заглушку, чтобы она не выдавливалась давлением масла.

Как снять коленвал, не снимая двигатель?

Можно снять коленчатый вал, не снимая двигатель, но легче снять двигатель, а затем снять коленчатый вал.

Для снятия коленвала без снятия двигателя необходимо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ, это зависит от модели двигателя, опор шатуна и коленвала. крепления.

Как видите, снять коленвал не так-то просто, если не снимать двигатель, легче снять двигатель, чем снять все описанное выше и залезть под машину.

Если покупать новый коленвал в магазине, нужно его шлифовать или нет?

Новый коленчатый вал шлифовать не нужно, он уже отшлифован под стандартные втулки.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьба на болтах и ​​гайках шатуна хорошая, то менять их не нужно, а если плохая, то нужно менять бот вместе с гайкой.

Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

У меня на практике был один такой случай, когда я шлифовал шатунную шейку вручную без использования станка. Как-то родственники приехали к моему другу за 1200 км. Ведь у них ваз 2114 уже на вечеринке выбил двигатель из-за того, что при выходе на природу они ударились поддоном о камень.Подгибался поддон и вмятина перекрывала подачу масла в маслоприемник, масло текло, но очень слабо, из-за чего дребезжал второй шатун.

Эту машину мне привезли в пятницу вечером, и друг спрашивает, Сергей, я помогу, но родственники обязательно должны уехать в воскресенье. Я ему говорю, завтра суббота и мастерская по растачиванию коленвалов не работает, он просит разобраться, как можно без станка, говорю ему вечером подумаю а завтра попробую сделать это.За вечер придумал 10 вариантов, но остановился на одном, который мне показался самым быстрым и удобным.

Полировал шейку коленвала вот так.

Снял поддон не снимая двигатель с машины, покрутил стук шатун, посмотрел вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою груду металлолома и нашел хорошие вкладыши 0,25. Заткнул тряпкой отверстия в шейках коленвала, вставил вкладыши в шатун и хорошо промазал их притирочной пудрой для клапанов, слегка натянул шатун на шейку коленвала.Выкрутил все свечи и начал приводить коленвал стартером, две минуты ехал с перерывами, снова снял подушку с шатуна и снова намазал притирочный порошок, снова натянул подушку шатуна, а также начал ездить с стартер. Делал так до тех пор, пока подушка шатуна полностью не села на шатун, затем снял подушку и тряпкой в ​​бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатуна, вытащил тряпку из шейки коленвала, смазал вкладыши с чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит.Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел мотор, отлично заработало.

На следующий день родственники друга поехали домой, и машина их не подвела, и они ездили на ней пол года, потом продали, а коленвал не ремонтировали.

Если поставить новый коленвал, нужно ли менять шатуны?

Если шатуны не стучали и вкладыши в них не вращались, смело оставляйте старые шатуны.Шатун нужно менять в том случае, если в нем закручивается вкладыш, если шатун стучит, но вкладыш не крутится, можно смело ставить этот шатун обратно. Когда вкладыш в шатуне поворачивается, он выгрызает часть металла, тогда шатун нужно выкинуть и заменить на новый. И если вкладыш в шатуне не повернулся, его размер останется в норме, и можно смело ставить обратно. Это мой личный опыт из более чем 20-летнего опыта ремонта двигателей.

Почему нет отверстия в одной корневой шейке коленвала ВАЗ?

Отверстия в коленчатом валу для подачи масла от коренных шеек к шатунам. Поскольку в двигателе четыре шатуна, в основных шейках имеется четыре отверстия. Поэтому центральная шейка без отверстий, масло подается только на эту шейку.

Почему после 90 градусов горит лампа форсунки давления масла ВАЗ после капитала?

Скорее всего, капиталом тут не пахнет, и на изношенный коленвал установили новые вкладыши.Этот двигатель необходимо переделать, растачивая коленчатый вал. Если коленчатый вал затачивался, значит расточитель ошибся в допусках, удалил лишний металл, тем самым ослабив шейки коленвала, поэтому давление масла загорается при температуре 90 градусов.

Почему раньше на лайнерах «Жигулей» были дыры, а теперь их нет?

Потому что отверстия на втором лайнере не нужны. Смазка гильзы и шейки коленчатого вала протекает через сквозное отверстие в шейках коленчатого вала.В верхней втулке имеется отверстие с проточкой, масло под давлением поступает в расточку основной шейки, смазывая шатунную шейку и нижнюю втулку без отверстий через сквозное отверстие главной шейки.

И поэтому в двигателе 402 канавку в нижних вкладышах Волги не сделали, не знаю, главная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Оказывается, подача масла на шейку коленчатого вала коленчатого вала является импульсной, когда отверстие шейки проходит по верхней гильзе с отверстиями.Нижняя гильза без проточки, смазывается маслом шейкой коленчатого вала, которая волочится за собой, естественно, это вызывает небольшое голодание масла нижнего вкладыша.

КОЛЕНВАЛ 21213

Для коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренной шейки (мм) составляет:

нормальный размер …………………………… 50, 799 — 50, 819

ремонт (-0, 25) ……………………………… 50, 549 — 50, 569

ремонт (-0, 50)………………………………. 50, 299-50, 319

ремонт (0, 75) ……………… ……………….. 50, 049-50 , 069

ремонт (-1, 00) …………………………….. 49, 799-49, 819

Диаметр шейки шатуна (мм):

нормальный размер …………………………….. 47, 83 — 47, 85

ремонт (-0, 25) ……………………………….. 47, 58 — 47, 60

ремонт (-0, 50) ………………………………… 47, 33 — 47, 35

ремонт (0, 75) ………………………………… 47, 08- 47, десять

ремонт (-1, 00) ……………………………….. 46, 83 — 46, 85

Номинальный расчетный зазор в подшипниках шатуна составляет 0,02–0,07 мм, а в коренных подшипниках — 0,026–0,073 мм. Предельные зазоры (износ) составляют 0,1 мм для шатуна и 0,15 мм для коренных шеек.

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от вала 2121 другим угловым расположением кулачков, поскольку двигатель 21213 имеет разные фазы газораспределения.

В приводе распредвала есть особенности ремонта натяжителя цепи. Его поршень удерживается от выпадения из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а ударами по корпусу в трех точках. Для разборки натяжителя подпилите края корпуса в местах пробивки. После установки натяжителя плунжера в корпус необходимо расточить корпус в трех точках. При этом выступы от перфорации не должны касаться поверхности при движении плунжера.

Коленчатый вал ВАЗ Классик


Рис. Основные размеры шатуна и коренной шейки коленчатого вала и их галтели ВАЗ 2103


Рис. Допустимое биение основных поверхностей коленчатого вала

ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Коленчатый вал ВАЗ 08-09


Рис. Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09

ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?

Нет подшипника в коленвале ВАЗ 2109.

Шлифовка коленвала в домашних условиях. Видео.

Горобинский С.В.

1. Очистите от нагара края станины блока цилиндров. Удалите отложения из масляных канавок в станинах.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в основание блока цилиндров по отметкам, сделанным при разборке. Обратите внимание, что средняя пластина 1 не имеет канавки. При установке вкладышей их фиксирующие усики должны входить в пазы грядок.Смажьте гильзы моторным маслом.

3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на проточки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются на щеки коленвала.

5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белое) с передней стороны средней станины (со стороны привода распределительного вала)…

6. … металлокерамический (желтый) — с другой стороны станины.

7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были на одном уровне с концами станины.

8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников по отметкам, сделанным при разборке. При этом удерживающие усики вкладышей должны входить в пазы крышек. Смажьте гильзы моторным маслом.

9. Установите крышки согласно меткам.Крышки имеют маркировку (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две отметки, а также на вторую. Вторая крышка имеет два резьбовых отверстия для болтов крепления маслоприемника. В этом случае номера цилиндров отсчитываются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются меткой 1 в сторону кронштейна генератора 2.

10. Смажьте резьбу и концы болтов крышки моторным маслом.

11.Затяните болты и затяните их до требуемого момента (см. Приложение 1) в следующем порядке: сначала затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, затем первых 4 и пятой 5. После затяжки болты, проверните коленвал на 2-3 оборота — он должен вращаться легко, без заклинивания.

12. Для облегчения установки смажьте прокладку тонким слоем смазки. масляный насос и «приклеим» его к блоку. Удалите лишнюю смазку.

14. Для удобства монтажа смажьте прокладку держателя заднего сальника тонким слоем смазки и «приклейте» к блоку.Удалите лишнюю смазку.

4.14. Устройство для прессования поршневого пальца: 1 — ролик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — распорное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с нанесенными ранее метками, чтобы номер детали 1 на шатуне был направлен в сторону от выступа 2 на выступе поршня.

17. Для вдавливания поршневого пальца лучше использовать специальный инструмент (). Если ее нет в наличии, можно выбрать подходящую оправку.Надеть поршневой палец 2 на вал 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него распорным кольцом 5. Затем надеть направляющую втулку 3 и закрепить винтом 4, не затягивая винт. Размеры проставочного кольца: внешний диаметр 22 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина 4 мм.

18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 ° C в духовке в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень так, чтобы отверстия для пальца совпали, и вставьте устройство пальцем в отверстия поршня и шатуна до упора.Для правильной установки штифта поршень должен быть прижат выступом к верхней головке шатуна в направлении нажатия.

19. После того, как шатун остынет, смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание, что кольца должны быть четко установлены в канавки поршня.

21. Установите расширительную пружину маслосъемного кольца на поршень.

23. Порядок установки колец: сначала устанавливается маслосъемное кольцо (при этом стопор кольца должен находиться с противоположной стороны от фиксатора выжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее.

24. При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ТОП» или «ТОП». При этой надписи кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надписи нет, маслосъемник и верхние компрессионные кольца можно устанавливать в любом положении.

25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего, кроме толщины, наличием канавки и устанавливается с этой канавкой.

26. После поворота колец в канавках поршня убедитесь, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не поворачивается или заедает, его необходимо заменить.

27. Разверните кольца на поршне так, чтобы их фиксаторы находились под углом 120 ° друг к другу.

28. Тщательно протрите шейки шатуна коленчатого вала чистой тканью.

29. Тщательно протрите зеркала цилиндров чистой тряпкой и смажьте их моторным маслом.

30. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными отметками так, чтобы выступ вкладыша вошел в паз в шатуне. Затем смажьте гильзу и поршень моторным маслом.

31. Надеть на поршень специальную компрессионную оправку. поршневые кольца и осторожно опустите шатун в цилиндр.Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы установленный поршень находился в НМТ. В этом случае стрелка на головке поршня должна указывать в сторону передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

32. Плотно прижмите оправку к блоку и с помощью рукоятки молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка не будет плотно прилегать к блоку цилиндров, поршневые кольца могут сломаться.

33. Установите нижний конец шатуна на шейку коленчатого вала.

34. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными отметками так, чтобы вкладыш вкладыша вошел в паз в крышке. Затем смажьте гильзу моторным маслом.

Как поменять коленвал без снятия двигателя. Как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель? Несколько советов. Снятие коленчатых валов

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленчатого вала необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки коленвала повторно измеряем диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Установка коленвала на автомобиль ВАЗ 2107
1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0.25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) имеются кольцевые проточки. Кроме того, центральные втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра основных.Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
2. Установить в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками на коленчатый вал. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца новыми, увеличенными на 0.127 мм.
4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните их болты с моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Установить шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.
7. Установить поддон на автомобиль ВАЗ 2107 (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей на ВАЗ 2107 проводится в обратной последовательности.
10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ (см. «Цепь привода ГРМ — регулировка натяжения).
11. Отрегулировать натяжение ремня привода генератора (см.« Ремень привода генератора ВАЗ 2107 — регулировка и замена натяжения »).
12. На карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — чтобы снять коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания вашего автомобиля, сначала необходимо снять следующие узлы и детали:

1) боковые люки картерного блока;

2) головки блока цилиндров;

3) шатуны с поршнями;

4) маховик;

5) привод тахометра;

6) картер маховика;

7) крышка для крепления узлов и шестерен;

8) поддон.

Для того, чтобы выпрессовать коленчатый вал из картера двигателя, необходимо разблокировать, а затем открутить болты крепления крышек картера со стороны маховика. Затем с помощью специального съемника (а если его нет, легкими ударами медной пробойника по торцу вала) выдавите коленчатый вал вместе с подшипниками из картерного блока.

Для разборки коленвала необходимо разблокировать, а затем открутить болты крепления уплотнительной крышки, снять крышку.Снимите задний подшипник с вала с помощью отжимных болтов. Если в этом нет необходимости, не выдавливайте подшипник из задней крышки блока картера. На этом разборка задней части коленчатого вала завершена.

Для снятия переднего шарикового подшипника необходимо отсоединить, а затем открутить зажимную гайку, снять шестерню и распорную втулку, вынуть шпонку; выдавите шарикоподшипник с помощью отжимных болтов. Снимите заглушки шеек валов и очистите полости шеек от осадка; коленчатый вал и его детали промойте в керосине, прочистите шприцем все масляные каналы, затем продуйте воздухом.

Для снятия маховика двигателя необходимо его разблокировать, а затем открутить болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала, прикрутить специальный съемник к маховику двумя болтами и, вращая нажимной болт гаечного ключа, снять маховик с коленчатого вала. фланец.

После снятия вышеуказанных узлов и деталей открутите гайки крепления вилок, снимите вилки, а затем коленчатый вал. Затем снимите заглушки шейки вала и промойте вал и его детали в керосине.Масляные каналы промываются шприцем.

При осмотре коленчатых валов основное внимание следует обращать на состояние коренных шеек, а также шейки и подшипников шатунов, галтели, щеки вала и на коленчатом валу двигателя, осматривать хвостовик, резьбу хвостовика и резьба зажимной гайки на предмет трещин и зазубрин.

Мелкие круглые риски зачищаются мелкой наждачной бумагой и маслом, зазубрины зачищаются пробирным камнем и мелкой наждачной бумагой. Засоренная резьба ремонтируется напильником.

Проверка шейки коленчатого вала проводится:

а) шатун — в двух ремнях;

б) корень широкий — в три пояса;

в) корень узкий — в один пояс.

При осмотре вкладышей коренных подшипников, а также шатунных подшипников, отлитых из свинцовой бронзы, следует особенно внимательно проверять, нет ли отставаний свинцовой бронзы от стальной станины, крошек или трещин. При обнаружении трещин, сколов или отставания пломбы вкладыши следует заменить.Если есть царапины, заусенцы и небольшие зазубрины, тщательно очистите эти места скребком и прогладьте кельмой.

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — в двигателях нужно обращать особое внимание на состояние подшипника со стороны маховика. В случае значительного истощения его необходимо заменить. При осмотре шестерни коленчатого вала следует обращать внимание на дефекты, характерные для рабочих поверхностей шестерен: трещины, общий износ, износ, выкрашивание, заусенцы, а также наличие подрезки зубьев шестерни, работающей в паре.Необходимо заменить шестерню высокой выходной мощности.

Болты с зубьями с зазубринами, удлиненной и забитой резьбой также подлежат замене. Также необходимо проверить состояние шариковых подшипников. Самый серьезный дефект шариковых подшипников — это растрескивание шариков. Трещины могут возникнуть из-за неаккуратной сборки, попадания металлических частиц, а также из-за несоосности или неаккуратной центровки двигателя с приводом.

Следует установить отсутствие крошки и царапин на шариках.Пятна оспы на поверхности шариков или клетки указывают на кислотность смазочного масла. Чрезмерный износ сепараторов может быть результатом использования смазочного масла низкого качества. При перегреве подшипников в процессе эксплуатации шарики теряют свой блеск, но это не повод для брака подшипников.

Наличие пятен ржавчины на подшипниках свидетельствует о наличии воды в масле или влажности снаружи. Наличие таких дефектов, как крошение, глубокие локальные и кольцевые выработки и большой люфт, безусловно, является основанием для замены подшипников на новые.

После снятия шариковых подшипников проставочные шайбы обычно необходимо заменять новыми. Перед сборкой коленчатый вал следует очень тщательно очистить и тщательно промыть, проверив наличие заусенцев и грязи во внутренних отверстиях. После установки заглушек вал необходимо подвергнуть испытанию давлением гидравлического масла в течение пяти минут.

После гидравлического испытания гайки на болтах заглушек необходимо заблокировать, распределив нарезки на болтах. Масляные каналы необходимо защитить от попадания в них посторонних предметов и от засорения, завязав горловины манжетами из прессованного картона или картона.

Ведущие шестерни коленчатого вала должны быть достаточно плотно установлены на валу, однако необходимо следить за тем, чтобы их плотная посадка не обеспечивалась плотной посадкой на шпонку. Зажимную гайку необходимо закрепить кулачковой шайбой.

Уплотнительная крышка своим буртиком должна прижимать внешнюю обойму подшипника, а по плоскости соединения с крышкой должна обеспечивать плотную посадку через бумажную прокладку, причем крышка должна быть установлена ​​так, чтобы вырез на центрирующем буртике для слив масла идет снизу.При повороте подшипника стопорное кольцо не должно касаться крышки уплотнения.

Необходимо проверить, чтобы при проворачивании вала вращение подшипников было свободным, без заклинивания шариков.

При укладке коленчатого вала двигателя коренные шейки, а также их подшипники необходимо обильно смазать маслом, поставить на место коромысла и равномерно затянуть гайки подшипников. Начинайте затягивать, гайки должны быть от среднего подшипника. После затяжки каждого подшипника попробуйте провернуть вал вручную.Коленчатый вал должен легко вращаться вручную при затянутых коренных подшипниках.

Убедившись, что вал легко вращается, все гайки крепления подшипников следует затянуть пальцами. В дальнейшем собираем в следующем порядке: ставим поддон, кожух маховика, устанавливаем газораспределитель. После установки маховика в обязательном порядке проверить индикатором его биение по торцу и внешний диаметр обода.

Мы описали, как снимать и разбирать коленвал автомобиля, удачи!

А теперь отличные советы и рекомендации в видео Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля, а затем правильно установить его в постели

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях! Ремонт коленвала

или как в народе коленвал , многие наши люди пытаются сделать это сами.Но поскольку люди-самоделки знают общую идею ремонта автомобильного двигателя и не учитывают некоторые нюансы, то для проверки коленвала я приведу простые тесты.

Первое, на что следует обратить внимание при визуальной проверке коленвала — на шейки и необходимо определить необходимость шлифовки коленвала , это можно сделать визуально и на ощупь без каких-либо инструментов. Также нужно определить есть еще место для расточки коленвала, проще всего определить это по вкладышам.

Сразу поясню, что коленчатые валы ВАЗ можно растачивать 4 раза, ремонтный размер вкладышей увеличивается на 0,25 мм, первая расточка коленвала будет под вкладыши 0,25, вторая расточка будет под вкладыши 0,50, третья расточка под вкладыши 0,75, а последняя под вкладыши 1,00. Коленчатые валы ГАЗ и УАЗ можно растачивать до 6 раз, при этом размер гильз увеличится на 0,25 мм, первый расточка гильзы 0,25, второй расточка гильзы 0,50, третья 0.75, четвертая 1,00, пятая 1,25 и последняя 1,50.

Поэтому, когда вы снимали коленчатый вал с блока цилиндров, сразу смотрите на размер вкладышей, чтобы определить, есть ли еще возможность расточки коленвала. На фото показан лайнер и место нанесения лайнера.

Стандартный коленчатый вал (заводской коленчатый вал, который еще не расточен) будет иметь гильзы с номерами и без них.

Фото. Гильза коленчатого вала, стрелка 1 обозначает значок гильзы, а стрелка 2 — размер гильзы 0.25.

Расточка коленвала или нет

Теперь нужно определить, нужно ли растачивать коленчатый вал, обратите внимание на шейки коленвала, на шейках видны риски и волнистые канавки, проведите пальцем по шейке, если видите риски, на шейке бороздки и проведите пальцем, чтобы почувствовать малейшую волнистость, даже не думайте об этом, поднесите к надувающемуся коленвалу. Но не стоит покупать вкладыши на коленвал сразу, после расточки бурильщик подскажет, какие вкладыши покупать, так как это бывает из-за большого износа шейки коленвала, их растачивают на два размера больше.

Фото. Сильно изношенная шейка коленвала Волга

Это случается редко, поэтому шейки коленчатого вала выглядят хорошо, обратите внимание на коренные подшипники, и если вы видите блестящий износ гильз, это означает, что коленчатый вал болтается и имеет большой зазор, а болтающиеся в гильзах набивают блестящие полоски. .

Фото. Подшипники со значительным износом коленчатого вала

Но не путайте, еще и блестящие полосы на вкладышах могут появиться при установке коленвала при скручивании подушки с вкладышем, когда коленвал защемлен и еле скручивается или заклинивает.При этом первая болгарка ошиблась при шлифовке коленвала, вторая попала под гильзу, поэтому при установке вкладышей тщательно протрите грядки (место, где устанавливается вкладыш, называется станиной).

Если просто заменить вкладыши, не обтачивая изношенный коленвал, то это все равно, что деньги на ветер выкинуть, эффекта будет ноль. Также, если в двигателе до ремонта было очень слабое давление масла (лампочка давления горит на холостом ходу), это уже указывает на необходимость расточки коленвала под ремонтные гильзы.

Лучше не полениться и сдвинуть коленвал на расточку и немного переплатить, чем просто заменить вкладыши.

Железо не обманешь!

С помощью этих советов можно легко без микрометра определить, нужно ли шлифовать коленчатый вал.

Как правильно поставить подушки коленвала

Помните об этом, подушки коленчатого вала не могут быть заменены местами, с какого места была снята подушка и должна быть установлена, а фиксатор на гильзе должен быть поставлен на фиксатор другой гильзы.И лучше сделать это, перед тем как откручивать коленвал, набить подушки стержневыми точками, первая подушка — одна точка, вторая подушка — две точки и т.д. чисел, то используйте ядро. Также, когда вы набиваете отметки на подушках, набивайте их так, чтобы вам было ясно, где впереди и где находится задняя часть подушки, ударьте отметки ближе к краю передней части подушки, затем при сборке , если вы отвлечетесь, взглянув на положенную подушку, то поймете, что не ошиблись.У подушек двигателя ВАЗ заводские риски на подушках, отмечать их не нужно, но можно и хуже не будет.

Фото. Номер 2 набит мной на второй подушке, верх номера смотрит вперед

У меня был случай, попросили посмотреть двигатель, просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал. Вот и заклинило коленвал, меня сразу удивило, как заклинивает коленвал, когда просто заменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, другой мастер подсказал этому мастеру не прикручивать подушки к замку на вкладышах, а наоборот. Подкрутил подушки, как положено, фиксатор на замок, и коленвал закрутился. Но взглянув на этот коленвал, я сразу понял, что все их труды были напрасны, даже на первый взгляд он был покрыт канавками, я ему сказал, что работать не будет смысла. Но он решил, что все будет хорошо.

Долго не ездил, так как в двигателе не было давления масла, хотя гильзы новые установил.

Коленчатый вал зажимает вал на вкладышах

Растачиваю коленвалы от проверенных расточителей и не имею проблем со сборкой двигателя. Но если вы просадили коленвал и расточитель ошибся, а коленчатый вал зажат гильзами, или наоборот очень слабо, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Я расскажу, как исправить, если коленчатый вал зажат вкладышами, как на коренные шейки, так и на шатун.

Но сначала нужно правильно установить вкладыши в станину блока цилиндров, так как при неправильной установке вкладышей двигатель заклинит, на фото видно, как следует правильно расположить вкладыши на двигателе ВАЗ. Но на других двигателях тоже устанавливаются гильзы.

Фото. Показывает, как правильно установить гильзы в блок цилиндров.

После установки вкладышей в блок цилиндров необходимо правильно установить и выбрать упорные полукольца или кольца (в зависимости от двигателя), кратко желательно установить или отрегулировать упорные полукольца, чтобы не было продольное перемещение коленчатого вала.

Теперь кладем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, подушки нужно поставить на свои места, а фиксатор вкладыша поставить на другой фиксатор вкладыша. Подушки слегка прикручиваем, после того, как все подушки будут на месте, начинаем подтягивать подушки по одной, а после того, как подушка затянута, обязательно пробуем провернуть коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленчатый вал зажат и не вращается, обязательно ослабить зажатую шейку коленчатого вала.Сделать это можно простой шоколадной фольгой, на фото показано, как правильно разрезать фольгу и как ее поставить, чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной накладки из фольги недостаточно, поэтому добавляйте дополнительную фольгу, пока коленвал не начнет вращаться. Этот способ подходит как для коренной, так и для шатунной подушек. После того, как вы подобрали и затянули фольгу, ножом срезаете излишки, фольгу кладут на одну сторону подушки, где нет замков накладки.

Фото.Показывает, как правильно вставить фольгу между подушками.

Ослабленный коленчатый вал

Расточка коленвала может ошибиться и ослабить коленвал, тогда в двигателе не будет хорошего давления масла, и из-за этого двигатель может быстро стукнуть.

Фото. Так вот ключом можно провернуть коленвал на двигателе ВАЗ.

Вот так можно проверить коленвал на люфт. Подтянуть подушку и провернуть коленвал, если он очень легко крутится, то это не мешает проверять, болтается ли коленвал или нет.

Обычно коленчатый вал после хорошей расточки не зажимается и легко проворачивается. Снимите подушку, вытащите лайнер и подложите шоколадную фольгу под лайнер, закрутите лайнер, если коленчатый вал сжимается или начинает заметно сильнее проворачиваться, значит, эта шейка коленвала хорошо расточена, вытащите фольгу из-под вкладыша. лайнер и проверьте следующую подушку.

Фото. Показано, как подложить фольгу под вставку, а излишки фольги обязательно срезать кончиком ножа, здесь показано, что с одной стороны фольга отрезается, а с другой — нет.

Если после того, как фольга была помещена под гильзу, коленчатый вал не проворачивался более тяжело, то шейка коленчатого вала ослаблена, подкладывайте под эту подушку между гильзой больше фольги, пока коленчатый вал не проворачивается затруднительно. После того, как все подушки были проверены и найдены ослабленные, и если под гильзу нужно было положить более одной пленки, то коленчатый вал должен был быть полностью удален, а под те шейки, которые должны были быть помещены более чем в одну фольгу, он необходимо разделить полоски фольги на две части и положить половину фольги под лайнер в блоке.Наденьте коленчатый вал, затяните, все, вкладыши у вас идеально подогнаны, и коленвал будет отлично работать в двигателе.

Обязательно проделайте отверстие в фольге под вкладышем через отверстия в вкладыше с помощью гвоздя для прохождения масла.

Восстановление коленвалов

Также можно воспользоваться мастерской по восстановлению коленвала, но не рекомендую восстанавливать и приваривать коленвал. Я слышал много неодобрительных отзывов о восстановленных коленчатых валах, у первых эти коленвалы ломаются, у вторых быстро изнашиваются.

Фото. Сломан коленвал ВАЗ-2103, последняя расточка коленвала (размер гильзы 1.00)

На фото сломан коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он проехал 45000 км. правда хозяин этой шестерки не пожалел и дал ему бензин.

Поэтому, если у вашей машины коленвал последней расточки, то не садитесь за руль, езда на такой машине должна быть спокойной.

Требуется балансировка коленчатого вала после его расточки?

Нет, коленчатый вал не требует балансировки после расточки. Смело ставьте расточенный коленвал и катайтесь, все будет нормально.

Расточка коленвала стачивает все шейки или нет?

При расточке коленчатого вала мастер по отверстию измеряет коленчатый вал и может протыкать только коренные шейки и не касаться шатунов, и наоборот. Но по мне, если коленвал отдам на шлифовку, то прошу проткнуть колесо полностью, мне так спокойнее.

Как промыть коленчатый вал после расточки?

Коленчатый вал после расточки очень легко промыть, залить бензин в насос, прижать шланг от насоса к отверстиям коленвала, надавить на насос и бензин промоет коленвал изнутри под давлением. Обычно отверстия на шейках коленчатого вала сквозные, поэтому заткните противоположное отверстие пальцем, и бензин пойдет через канал к шатунной шейке и промоет весь канал.

Но не промывать соляркой, так как она очень терпкая, а при сборке коленвала оставшаяся солярка выйдет из отверстий коленвала на гильзы и может заклинить.

Что делать, если свечи коленчатого вала упали в коленвал?

После того, как заглушки коленчатого вала упали в коленчатый вал, их необходимо просверлить, вставив в это отверстие сверло, и желательно подбирать сверло с диаметром отверстия. И скорее всего вы пробовали выбить свечи по совету расточителя коленвала.

Однажды расточил коленчатый вал и расточитель сказал мне, теперь мне нужно выбить свечи, прочистить канал и забить новые. Я ему говорю, сейчас принесу вам новые свечи, выбью и почищу, а новые забью, чтобы вы дали стопроцентную гарантию, что вставленные вами свечи не вывалятся под давлением масла.На что он мне сказал, это работа моториста, пусть делает, я ему говорю, раз уж нельзя, то и советов нечего давать, моторист сам знает, что делать с коленвалом.

Дам совет, без особой надобности не трогайте заводские втулки коленвала, так как на заводе они запрессовываются специальной машиной, а забив вручную, есть опасность вылететь под давлением масла.

Но если вы выбили заглушки из коленвала, то правильно их забивать так, не ударяйте по центру заглушки, так как заглушка будет растягиваться и расшатывать, возьмите оправку по диаметру заглушки или еще немного, и вбиваем, снимая заглушки по краям.

Мы промывали коленчатый вал, как описано выше, и этого вполне достаточно, и когда вы начнете ездить на хорошем масле, даже если на коленвале будет небольшой нагар сажи, он будет постепенно смываться без вреда для двигателя.

Когда-то у меня был корпус, я собрал двигатель ВАЗ 2109, стал промывать коленвал, и одна шейка была очень сильно забита, что бензин при промывке с главной шейки почти не проходил в шатун. Тогда я подумал, что надо будет выбить пробку коленвала и высверлить нагар, но решил попробовать продуть компрессором, забив деревянным чопиком с одной стороны основной горловины, и плотно приставил шланг в другое отверстие основной горловины высокого давления от компрессора вылетела пробка от нагара из шейки шатуна, и канал задул.Вот и сдул забитый коленвал.

Если у вас нет компрессора, то можно подъехать к любому шиномонтажу и там коленвал продуть.

Итог, только в очень крайнем случае выбивайте заводские заглушки из коленвала, если канал полностью забит и продувка не помогает, так же попробуйте засорить заглушку, чтобы она не выдавливалась давлением масла.

Как снять коленвал, не снимая двигатель?

Можно снять коленчатый вал, не снимая двигатель, но легче снять двигатель, а затем снять коленчатый вал.

Для снятия коленвала без снятия двигателя необходимо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ, это зависит от модели двигателя, опор шатуна и коленвала. крепления.

Как видите, снять коленвал не так-то просто, если не снимать двигатель, легче снять двигатель, чем снять все описанное выше и залезть под машину.

Если покупать новый коленвал в магазине, нужно его шлифовать или нет?

Новый коленчатый вал не нужно шлифовать, он уже отшлифован под стандартные втулки.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьба на болтах и ​​гайках шатуна хорошая, то менять их не нужно, а если плохая, то нужно менять бот вместе с гайкой.

Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

У меня на практике был один такой случай, когда я шлифовал шатунную шейку вручную без использования станка. Как-то родственники приехали к моему другу за 1200 км. Как двигатель в их ВАЗ 2114 выбил в гости из-за того, что когда они выходили на природу, они ударились поддоном о камень.Картер погнулся и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло пошло, но очень слабо, из-за чего дребезжал второй шатун.

Эту машину мне привезли в пятницу вечером, и друг спрашивает, Сергей, я помогу тебе, но родственники обязательно должны уехать в воскресенье. Я ему говорю, завтра суббота и мастерская по растачиванию коленвалов не работает, он просит разобраться, как можно без станка, говорю ему вечером подумаю а завтра попробую сделать это.За вечер придумал 10 вариантов, но остановился на одном, который мне показался самым быстрым и удобным.

Полировал шейку коленвала вот так.

Снял поддон не снимая двигатель с машины, покрутил стук шатун, посмотрел вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою груду металлолома и нашел хорошие вкладыши 0,25. Заткнул тряпкой отверстия в шейках коленчатого вала, вставил вкладыши в шатун и хорошо промазал их притирочной пудрой для клапанов, слегка подтянул шатун на шейке коленвала.Выкрутил все свечи и начал приводить коленвал стартером, две минуты ехал с перерывами, снова снял подушку с шатуна и снова намазал притирочный порошок, снова вытащил подушку шатуна, а также начал ездить с стартер. Делал так до тех пор, пока подушка шатуна полностью не села на шатун, затем снял подушку и тряпкой в ​​бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатуна, вытащил тряпку из шейки коленвала, смазал вкладыши с чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит.Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел мотор, отлично заработало.

На следующий день родственники друга поехали домой, и машина их не подвела, и они ездили на ней пол года, потом продали, а коленвал не ремонтировали.

Если поставить новый коленвал, нужно ли менять шатуны?

Если шатуны не стучали и вкладыши в них не крутились, смело оставляйте старые шатуны.Шатун нужно менять в том случае, если в нем закрутилась вставка, если шатун выбился, но вставка не проворачивалась, можно смело ставить этот шатун обратно. Когда вкладыш в шатуне поворачивается, он выгрызает часть металла, тогда шатун нужно выкинуть и заменить на новый. И если вкладыш в шатуне не повернулся, его размер останется в норме, и можно смело ставить обратно. Это мой личный опыт более 20 лет практики в ремонте двигателей.

Почему нет отверстия в одной коренной шейке коленвала ВАЗ?

Отверстия в коленчатом валу для подачи масла от коренных шеек к шатунам. Поскольку в двигателе четыре шатуна, в основных шейках имеется четыре отверстия. Поэтому центральная горловина без отверстий, подача масла идет только к этой горловине.

Почему после 90 градусов горит лампа форсунки давления масла ВАЗ после капитала?

Скорее всего капиталом тут не пахнет, и на изношенный коленвал установили новые гильзы.Этот двигатель нужно переделать, растачивая коленчатый вал. Если коленчатый вал затачивался, значит расточитель ошибся в допусках, удалил лишний металл, тем самым ослабив шейки коленвала, поэтому давление масла загорается при температуре 90 градусов.

Почему раньше на лайнерах «Жигулей» были дыры, а теперь нет?

Потому что отверстия на втором лайнере не нужны. Смазка гильзы и шейки коленчатого вала протекает через сквозное отверстие в шейке коленчатого вала.В верхней втулке имеется отверстие с проточкой, масло под давлением поступает в расточку основной шейки, смазывая шатун кривошипа и нижнюю втулку без отверстий через сквозное отверстие главной шейки.

И поэтому в двигателе 402 канавку в нижних вкладышах Волги не сделали, не знаю, главная шейка коленвала в этих двигателях не сквозная, отверстие только с одной стороны. Оказывается, подача масла на шейку коленчатого вала коленчатого вала является импульсной, когда отверстие шейки проходит по верхней гильзе с отверстиями.Нижняя гильза без канавки смазывается маслом шейкой коленчатого вала, которая волочится за собой, что, конечно, вызывает небольшое голодание масла в нижнем гильзе.

КОЛЕНВАЛ 21213

Для коленчатых валов двигателей 21213 диаметр коренной шейки (мм) составляет:

нормальный размер …………………………… 50, 799 — 50, 819

ремонт (-0, 25) ……………………………… 50, 549 — 50, 569

ремонт (-0, 50) ………………………………. 50, 299-50, 319

ремонт (0, 75) ……………… ……………….. 50, 049-50 , 069

ремонт (-1, 00) …………………………….. 49, 799-49, 819

Диаметр шейки шатуна (мм):

нормальный размер …………………………….. 47, 83 — 47, 85

ремонт (-0, 25) ……………………………….. 47, 58 — 47, 60

ремонт (-0, 50) ………………………………… 47, 33 — 47, 35

ремонт (0, 75) ………………………………… 47, 08- 47, десять

ремонт (-1, 00) ……………………………….. 46, 83 — 46, 85

Номинальный расчетный зазор в подшипниках шатуна составляет 0,02–0,07 мм, а в коренных подшипниках — 0,026–0,073 мм. Предельные зазоры (износ) составляют 0,1 мм для шатуна и 0,15 мм для коренных шеек.

Распределительный вал и его привод

Распредвал двигателя 21213 отличается от 2121 другим угловым расположением кулачков, так как на двигателе 21213 разные фазы газораспределения.

Привод распредвала имеет особенности при ремонте натяжителя цепи. Его поршень удерживается от выпадения из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а ударами по корпусу в трех точках. Для разборки натяжителя подпилите края корпуса в местах пробивки. После установки натяжителя плунжера в корпус необходимо расточить корпус в трех точках. При этом выступы от перфорации не должны касаться поверхности при движении плунжера.

Коленчатый вал ВАЗ Классик

Рисунок: Основные размеры шатуна и коренной шейки коленчатого вала и их галтели ВАЗ 2103

Рисунок: Допустимое биение основных поверхностей коленчатого вала

ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Коленчатый вал ВАЗ 08-09

Рисунок: Основные размеры коленвала ВАЗ 08-09

ДИАМЕТРЫ ШАТУНОВ, мм

ДИАМЕТР ШЕИ, мм

Как снять подшипник с коленвала ВАЗ 2109?

Нет подшипника в коленвале ВАЗ 2109.

Шлифовка коленвала в домашних условиях. Видео.

Горобинский С.В.

Иногда автомобилисты и начинающие механики задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Такой интерес объясняется несколькими причинами. Во многих случаях просто нет возможности снять мотор с автомобиля. Этот агрегат довольно тяжелый, поэтому вам понадобится подъемник или помощь нескольких сильных мужчин. Если этих условий для снятия мотора нет, то придется выходить и проводить работы прямо на станке.Но учтите, что ремонт без снятия мотора несколько выглядит извращением, то есть повозиться придется основательно. Поэтому все же попробуйте поймать помощников для снятия мотора.

Как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберемся, что такое наушники и почему их стоит менять. Всем известно, что подшипники используются для обеспечения длительного срока службы всех вращающихся частей. Они могут быть самыми разными; Подшипники скольжения установлены в двигателе на коленчатом валу — вкладыши.Они представляют собой стальной лист определенной формы, который устанавливается в станине двигателя (основной) или в нижних головках шатунов. Они имеют фиксаторы в форме усиков, чтобы избежать смещения подшипников во время работы.

Также есть специальная канавка или отверстие для смазки. На внутренней поверхности нанесено антифрикционное покрытие , которое значительно снижает уровень износа детали. Обратите внимание, что для разных моделей двигателей используются разные покрытия, при выборе сменных наушников обратите внимание на этот фактор.

Гильзы меняют по нескольким причинам, начальная — износ, но последствия могут быть разные:

  • Люфт … В этом случае будет стук коленвала. Рекомендуется как можно скорее произвести ремонт. В этом случае замену можно произвести даже без снятия и разборки двигателя;
  • Прокручивание коленвала … В результате сильного износа из него выскакивает усик подшипника и проворачивает его вокруг шейки коленчатого вала.Иногда такое случается при недостаточной смазке. Здесь на шейке могут образоваться потертости, единственный вариант — снять коленвал и отшлифовать его.
Как видите, причины такого ремонта могут быть разными. При проворачивании вкладышей дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна, двигатель просто заклинивает.

Замена

Все официальные инструкции рекомендуют замену вкладышей коленвала с полной разборкой двигателя, но на самом деле в этом нет необходимости.Все можно сделать прямо на машине. И если с шатунными подшипниками все более-менее понятно. Достаточно просто открутить головку, вытащить старую деталь, а затем установить новую вставку. Тогда возникают вопросы с остальными, ведь на первый взгляд к ним нельзя приблизиться, не сняв коленвал. Но, здесь на помощь приходит опыт моряков. На больших морских дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно для замены подшипников он не снимается.Есть хорошая методика, позволяющая делать это прямо на двигателе. Задача автомеханика — адаптировать его под свои цели.

Перед началом работ необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму … Это сделает доступ снизу к мотору полностью свободным. Также снимается защита (если есть) и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

  • Коробка снята. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться заранее, это позволит тратить меньше времени в будущем;
  • Передняя крышка снята.Ремень (цепь) привода распределительного вала ослаблен. Лучше удалить полностью;
  • Стартер демонтирован;
  • Далее нужно снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой возникнуть не должно. Но на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В этом случае вам нужно будет открутить крепления мотора и немного приподнять его. После этого поддон можно свободно вытаскивать;
  • Это приведет вас к коленчатому валу. Обычно замену начинают с шатунных подшипников.Здесь все просто. Открутите винты крепления головки, вытащите старые подшипники, а затем установите новые детали. Перед установкой смажьте вкладыши;
  • Перед заменой коренных подшипников необходимо опустить коленчатый вал. Для этого ослабьте его крепление к маховику. Достаточно опустить на 10-15 мм .;
  • Далее вытаскиваем вкладыши. Самый простой способ сделать это — сделать приспособление наподобие алюминиевой заклепки. Он вставляется в отверстие для смазки, и подшипник выталкивается наружу.Иногда водители используют для этого стальные линейки, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленчатого вала.

После снятия лайнера обязательно проверьте его состояние. Если вы видите простой износ без потертостей, то можете смело устанавливать новые детали. В случае видимых повреждений желательно снять коленвал и отшлифовать его.

Установка гильз на большинство моделей двигателей выполняется вручную. Если это не удается, вы можете использовать тот же инструмент, который использовался для извлечения подшипников.Смажьте наушники перед установкой. Обратите внимание на правильную установку деталей, усики должны попадать в предназначенную для этого канавку.

При сборке помните, что винты должны быть затянуты с указанным производителем крутящим моментом. Поэтому для окончательной затяжки креплений используйте динамометрический ключ. Это позволит избежать самопроизвольного расшатывания деталей.

Заключение … Каждый автолюбитель хоть раз сталкивался с неисправностями двигателя. Причем износ может появиться как через 100000 километров пробега, так и через 500000.Многое зависит от конкретной модели, а также от эксплуатационных характеристик. Многие задаются вопросом, как заменить вкладыши коленвала, не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но снять мотор все равно будет проще, а надежность ремонта прямо на машине будет хромать.

Каждая деталь имеет значение, чтобы двигатель вашего автомобиля работал бесперебойно. Гильзы коленчатого вала занимают особое положение в системе. Тонкие полукруглые стально-алюминиевые пластины, окружающие коренные шейки и шатунные шейки, являются внешними обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая производительность двигателя.

Когда необходимо заменять подшипники коленчатого вала?

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые испытывает коленчатый вал, только подшипники скольжения могут удерживать его на оси и обеспечивать работу кривошипно-шатунного механизма. Коренные шейки и шатунные шейки выполняют функцию внутренних зажимов, а вкладыши, соответственно, внешних. Система блока цилиндров двигателя имеет сеть маслопроводов, по которым моторное масло под высоким давлением подается во гильзы.Он создает тонкую масляную пленку, которая снижает трение и позволяет коленчатому валу вращаться.

Физический износ — первое и главное условие, из-за которого необходимо менять вкладыши. Как бы мы ни хотели избежать износа, постепенно стираются поверхности шеек и втулок, увеличивается зазор между ними, коленчатый вал получает свободный ход, резко падает давление масла. Все это приводит к поломкам двигателя.

Еще одна причина принудительного ремонта — это ситуация, когда гильзы коленчатого вала вращаются.О подобных неисправностях слышал каждый автовладелец, но не все знают, как и почему это происходит. В так называемую станину помещается тонкая вставная пластина. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при определенных условиях усики не удерживают вкладыш, и он, прилипая к шейке коленчатого вала, поворачивается. Если гильзы коленчатого вала провернуты, двигатель не может работать.Типичные причины такой поломки:

  • Слишком вязкая смазка, ее отсутствие, попадание абразива;
  • слишком маленький натяг при установке крышек подшипников;
  • Недостаточная вязкая смазка и работа мотора в режиме перегрузки.

Выбор подшипников коленчатого вала

Какими бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разобрать двигатель и поменять вкладыши, без шлифовки коленвала не обойтись.Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленчатый вал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шея, все проходят шлифовку до габаритных размеров.

Двигатель собирается на заводе со стандартными втулками. Для двигателей ВАЗ выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4 раз. Шаг между размерами — 0,25 мм. Соответственно, после первой шлифовки необходимо покупать пластины с пометкой «0,25», после второй — 0.5, после третьего — 0,75, после четвертого — 1,0. Еще два отверстия диаметром до 1,25 и 1,50 мм доступны для двигателей, устанавливаемых на автомобили ГАЗ и Москвич.

Размеры вкладышей коленчатого вала, которые необходимо приобрести, может рассчитать только специалист по шлифовке коленвала. Иногда случается, что повреждения шейки требуют шлифовки не до следующего размера, а после одного. Втулки продаются только в комплекте со всеми коренными шейками или шатунными шейками.

Как заменить вкладыши коленвала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленвалу придется разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только при наличии у автовладельца необходимых знаний и навыков в этом деле.В первую очередь нужно снять и полностью разобрать мотор. Это можно сделать в гараже, но для этого потребуется полный комплект ключей от машины и др., А также механическая лебедка. Чтобы снять двигатель, действуйте следующим образом:

  • снимаем капот и;
  • слив масла и охлаждающей жидкости;
  • освободить двигатель от навесного оборудования: стартера, генератора, топливного насоса и насоса охлаждающей жидкости, распределителя зажигания, снять радиатор и головку блока цилиндров;
  • затем откручиваем крышку сцепления, гайки подушки и снимаем блок;
  • положив мотор на верстак, снимите: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, приводную цепь и шестерню масляного насоса, вал вспомогательного привода, маховик, а также задний держатель буртика;
  • после откручивания 14 болтов поддона нам станет доступен сам коленвал;
  • , чтобы его снять, необходимо открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырех крышек шатунов.

Сняв крышки подшипников, можно сразу заметить, где повернулись втулки. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не снимать коленчатый вал до того, как его увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждая вставка оставалась на месте.

Стоит ли самому начинать установку коленвала?

Автомобильный двигатель — довольно сложное и специфическое устройство.Многие автомобилисты успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить подшипники коленчатого вала, нужно обладать определенными навыками. Лучше, если эту работу сделает опытный моторист. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяжения, которое может вызвать проворачивание втулок.

ДВС 16 клапанный карбюратор на УАЗ. Зачем ставили новый блок питания

Объектом переделки является модификация карбюраторного двигателя 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099.Основная цель — переделать В 16-клапанный инжектор путем установки главного блока цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ-2109, на который устанавливалась 16-клапанная головка, показали большую разницу в поведении автомобиль относительно с привычной для него системой питания. На малых оборотах (до 2000 обмин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора больших оборотов с большим, чем у двигателя, компенсирует этот небольшой недостаток.На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5 тысяч оборотов, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • GBC 16V,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • DMRV,
  • выхлопная система с трубкой постоянного тока,
  • термостат с датчик,
  • оба ролика,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фазы,
  • крышка газораспределительного механизма
  • комплект проводки
  • контроллер,
  • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
  • указатель и уровень масла датчик,
  • датчик положения кВ,
  • рампа с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и пальцами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала
  • шатуны
  • привод генератора,
  • корпус масляного насоса с датчик положения,
  • выхлопная система в комплекте.

Порядок выполнения работ

Все операции можно выполнять, не снимая агрегат, но гораздо удобнее будет работать, если снимать.

  • Головка блока снята, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобраны, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Отсоединены форсунки системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но это того не стоит, ведь комплект двигателя КМАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Удален поддон. Старые поршни и шатуны заменены на поршни под плавающие пальцы от 12-й модели и «десятых» шатунов. Такая замена связана с тем, что у старых поршней меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные насечки для клапанов нового GBC.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть пробоотборник для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять ее без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые форсунки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые насадки. В датчике, включающем вентилятор, необходимость отпадает.
  • Подготовить к установке 16-клапанную головку. Несмотря на то, что расположение креплений совпадает, все-таки придется укоротить болты с предыдущей головки, а в новом отверстии необходимо просверлить сверло х12.
  • Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) в штатные места.
  • Топливный бак установлен на место и подключается к трассе. Установлена ​​проводка К. ТНВД От блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
  • Чтобы не протягивать новую проводку, можно в процессе установки в стене моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба Х8.
  • Навесная помпа от ВАЗ-2112.
  • Для вентиляции заменен блок-картер на новый от ВАЗ-2112, приобретается с масляным щупом.
  • Головка установлена, а старая прокладка заменена на новую головку, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головки, для которых в местах сопряжения необходимо убрать все выступы, а по каналам пройти желобом для уменьшения сопротивления внутри них.
  • На Самарском инжекторном двигателе установлен термостат — 21082.
  • Сопла системы охлаждения подключены.
  • Смонтирована задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112.Ремень установлен бирками, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается в сборе.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старым, а для термостата нужно покупать новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
  • Крышка клапана монтируется на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется разводка ко всем датчикам. Установлен на место воздушный фильтр Установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
  • Установлена ​​выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Подключена проводка к замку и панели приборов. Заливается масло, заправляется система охлаждения, доливается бензин в бак.

Но прежде чем приступить к такой переделке, нужно ответить на главный вопрос: стоит ли игра в свечу? На разборке можно найти уже готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации подобных переделок могут возникнуть какие-то проблемы, то в Украине двигатель на автомобиль считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала.Стоит ли это делать, и как реализовать идею жизни?

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автолюбители знают, что у «девятки» довольно неплохие ходовые характеристики, она требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто требует тюнинга. Замена двигателя 8 CL на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

  1. Увеличить мощность.
  2. Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Не требуется постоянная установка клапанов.

Но есть недостатки:

  1. Для замены в вашем гараже понадобится много деталей и инструментов.
  2. На низких оборотах двигатель на 16 л.с. немного хуже своего 8-клапанного аналога.

Вот два варианта замены:

  1. Установка целочисленного двигателя от 2112 модели.В этом случае заменять придется не так много деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
  2. Доработка GBC для новых компонентов. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» мы поставили двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели.Далее таких работ проводится:

  1. Демонтируем старый силовой агрегат, Отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства необходим метчик, так как весь узел сборки. Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и колодок, если агрегат использовался. Проверьте натяжение ремня.
  3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, заправку, топливные магистрали.
  4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали по размеру совпадают, но у них другое устройство, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнуть.
  6. Теперь можно наслаждаться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется делать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под низ и скрепляют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное оборудование не подходит. Смотрят годно, заменяют — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется толкать болгаркой.
  10. На старте придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
  11. Последняя переделка — это выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает разместить все детали на своих местах.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанными, отличается лучшей герметичностью при достижении больших оборотов. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16-клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный.

Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
  • Шестнадцатое топливо имеет два распределительных вала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, шкив коленчатого вала ведет счет.
  • Распределительная фаза впрыска — система питания агрегата.
  • Управляет контроллером двигателя.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, деление коллектора, датчик положения коленвала.
  • Спереди — впускной коллектор, с форсунками топливная рампа, датчик детонации, датчик уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
  • Цилиндры раздавлены в блоке, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры могут быть увеличены на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Обозначение класса цилиндра производится латинскими буквами под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Монтируется блок цилиндров со специальными болтами в нижней части, со съемными крышками, пятью опорами подшипников.Крышки не взаимозаменяемые, специально разбросаны по внешней поверхности.
    От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка полумуфта тяги в гнездах на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
    Полчаса или оба изменяются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовлены из стали и алюминия, тонкостенные.На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавку.
    Отсутствуют канавки на нижних коренных вкладышах, на верхнем вкладышах третьей опоры и вкладышах шатунов.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре стержневых шейки матки. Он имеет восемь противовесов, которые отливаются одновременно с валами.
  • Масло в шейку шатуна подается из родных сквозных отверстий, просверленных в каналах коленчатого вала, закрытых пробками.
  • Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он связан с ним, служит гасителем колебаний коленчатого вала.
  • За коленчатым валом закреплен маховик со стальным венцом шестерни, который служит для запуска стартера двигателя.
  • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка конической формы, в поперечном — овальная.
    На внешней поверхности в верхней части выполнены три паза, для установки поршневых колец.Для нижнего наружного кольца А в канавке выполняются отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
    На нижней части поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленвала.

Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется без его расточки устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к поломке «ступенчатого» кольца, которое образуется вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не допускают прорыва к каркасу двигателя газов, а способствуют отведению теплового поршня к цилиндру:

  • Установлена ​​головка разделенная на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена ​​прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
Головка центрируется на блоке с двумя рукавами:

  • С обеих сторон головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
  • 16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждом из них по восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распредвалы вращаются от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
    Опорный ролик находится под печатным распредвалом, а растяжка — под выпускным отверстием.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
    Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала он должен совпадать с меткой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а метки на пульсах распредвала с метками приводов распределительных валов, расположенными на его передней крышке.
  • Металлокерамические седла и латунные направляющие гильзы клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на рукавах впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных рукавах.
    От загрязнения отверстия защищают масленки, детали из маслостойкой резины.
  • V-образно в два ряда — стальные задвижки. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в действие гидротриферами от кулачков распредвалов. Смещение оси кулачка на один миллиметр относительно оси гидротерапии позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Операция гидротерапевтов проводится при постоянной подаче масла под давлением.
    Он обеспечивается каналом, расположенным в Гц, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив масла из масляных каналов и каналов, по которым масло поступает в цервикальные корки, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распредвалов. Неисправный гидротеплер требует замены, ремонту не подлежит.

  • Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями, — верх.
    Снаружи сложенные кранчи выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных башмака, которые входят в шток клапана, паз.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники гидротерапии, шейки и слои распредвалов смазываются под давлением.
    На стенки цилиндров, затем на пальцы и, распредвалы, распредвалы, толкатели, на днище поршней и штоков клапанов брызгает масло. Самостоятельная смазка других узлов двигателя.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-ти клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения его 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об / мин. Двигатель легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам потребуется:

  • Головка блока цилиндров V16, снабженная ресивером и коллекторами.
  • Дроссельная заслонка, в которой находится датчик управления, в положении которого находится дроссельная заслонка.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Видео.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высоковольтная.
  • Проводка на форсунках и под капотом.
  • Бензиновая сборка.
  • Указатель уровня масла.
  • Магистраль и трубки для подачи топлива.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • VS 5.1 … -42 контроллер
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка до АЗС.
  • Кронштейн генератора.
  • Устройство для натяжения ремня.
  • Стержни.
  • Шкив коленчатого вала и генератор.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с пробоотборником под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая блок, но для удобства лучше Engine Remove.

Инструкция по проведению работ включает в себя:

  • ГБ, бензобак, топливные трубки сняты.
  • Демонстрация всей системы зажигания.
  • Генератор, термостат, все ремни и шкивы очищены.
  • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

  • Отсоединить форсунки, предназначенные для системы охлаждения.Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
  • Удален поддон.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых меньшая степень сжатия. Кроме того, в них нет специальных углублений, которые необходимы для клапанов нового GBC.
  • Масляный насос меняют на прибор, у которого на крышке есть заправка для ДПКВ.

  • Поменять форсунки для всей системы охлаждения.
  • Выполнены подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
  • Топливные магистрали необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на имеющиеся штатные места.
  • Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
  • Электропроводка к ТНВД выполняется от блока управления.
  • Старые провода остались для датчика уровня топлива.

Совет: Новую проводку нельзя удлинить, а в стенке моторного отсека прорезать лишнее отверстие.

  • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
  • Меняет помпу.
  • Для вентиляции картера установлен новый Сапун, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову.Удалите все выступы на стыке деталей и обработайте их рядом. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат установлен от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединитель для форсунок охлаждающей жидкости.
  • Установлена ​​задняя крышка устройства газораспределения, ролики, шкивы.
  • Устанавливается по меткам ремня.
  • Установлен с приводом генератора. Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары куплены.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем используется один старый болт и один новый, под который на колодке есть отверстие.
  • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива вала впускного КРУ — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлен новый от инжекторной модели.
  • Крышка клапана надевается на герметик.
  • Выставлен модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, свечи. Поддерживает проводку к датчикам.
  • Воздушный фильтр поставлен, трос новый.
  • Установить новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
  • Проводка подключена в салоне к панели приборов и замку зажигания.

Как обозначить автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-ти клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совершенно другой, приятный вид на двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Моторный объем такой машины, как ВАЗ 2114, может показаться недостаточным очень многим автомобилистам. Однако это можно исправить. Думаем переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры двигателя с аналогичным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно увеличивается. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля. Итак, как переделать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

Есть вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность машины, у которой объем двигателя достигает 1,5 л, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свой автомобиль.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а после разобрать самому.

Под крышкой клапана можно обнаружить массу неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть наилучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных предметов. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность вазы может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки.Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

Установка 16-клапанной головки на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

Сюда входят:

  • тозольная трубка;
  • масляный насос;
  • масло Картер;
  • различные датчики;
  • коленвал и многое другое.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже по тексту способ действительно помогает сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо доработать болты. Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации мотора ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в кладке, также нуждаются в улучшении. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:



Тяги качения ВАЗ 2114.

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь пришло время заняться доработкой и примеркой проводки.

Важно видеть отличие конструкции 16-ти клапанных поршней от 8-ми клапанных.Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые расходы, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит.Нужно использовать модифицированные болты.

Такие болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-клапанному болту;
  2. Длина равна 16-ти вентильной.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если настроить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, надежности двигателя можно только позавидовать.


GBC ВАЗ 2114 болты

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, ему лучше помочь квалифицированным мастерам с достаточным опытом.Они обязательно все сделают правильно и по-своему.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в настройке выпускного коллектора. Это отличный способ еще больше увеличить грузоподъемность автомобилей.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

сердце двигателя

Коленчатый вал — центральная часть не только двигателя, но и всего автомобиля. Само название указывает на его форму. Теперь немного о его назначении. В местах колен у него шеи, на которых с помощью крышек закреплены шатуны, прикрученные болтами. Во время рабочего хода поршня энергия, оказывающая на него давление, передается колену и с помощью рычага проворачивает коленчатый вал вокруг своей оси.

Момент, который поворачивает коленчатый вал для того, чтобы повернуть его на полный оборот, называется крутящим моментом.Двигатели, которые имеют одинаковый объем и разное количество цилиндров, имеют разный крутящий момент, нетрудно догадаться, какой из них будет больше.

Обороты коленвала могут достигать 8 тысяч, поэтому нагрузка на него очень велика, и сила трения тоже велика. Для облегчения условий работы, а также для уменьшения самой силы трения применяется система смазки, причем под давлением. Не будем его подробно трогать и рассматривать другие валы, скажем только, что сама система находится под давлением.Чтобы уменьшить износ и отложить ремонт коленчатого вала, между нижней головкой шатуна и шейкой коленчатого вала имеются вставки, которые сделаны из более мягкого металла, чем сам коленчатый вал.

Между вкладышами и шейкой образуется пленка толщиной несколько микрон, которая служит для смазки и улучшения скольжения вращения.

Основная неисправность двигателя, при которой необходимо обтачивать коленчатый вал, — это падение давления в системе смазки при появлении на ней борозд.Конечно, может быть совсем не в этом, а, например, в масляном насосе, но это самая частая неисправность.

Прежде чем решить, каким методом его устранить, необходимо измерить шейки, как коренные (они закреплены в блоке двигателя), так и шатунные (это неподвижные шатуны). Необходимо провести два измерения перпендикулярно друг другу. Если отклонение от номинального размера шейки более 0,05 мм, коленчатый вал шлифуют. Естественно, этим занимаются профессионалы на высокоточном оборудовании.

После притирки коленчатого вала на маховики набивается указатель ремонтного размера, каждая из которых соответствует букве, на ней стоит и необходимо выбрать вкладыши. Обычно коленчатый вал имеет три ремонтных размера, превышающих номинал с шагом 0,25 мм.

Но все может быть не так уж и сложно. Если износ не превышает указанного, то можно ограничиться заменой вкладышей. Они могут быть того же размера, что и предыдущие, или больше. Второй случай применим только при равномерном износе шейки, без бороздок и каналов, так как именно из-за их внешнего вида падает давление в системе смазки.

Из всего вышесказанного стоит сделать один простой, но очень важный вывод. Давление в системе смазки должно поддерживаться постоянно. Если этого не произойдет, то коленчатый вал получит сильный износ, будет перегреваться, а вместе с ним и нижние головки шатунов. После их нужно заменить, а это очень дорогой ремонт, не сравнимый с полировкой шеи. Кроме того, под давлением смазывается распределительный вал газораспределительного механизма, и то не один.Если во всей системе упадет давление, то и распредвал не останется без повреждений, а это еще дороже.

Как ставить шатуны — Ремонт и обслуживание 2021

Ремонт автомобильных двигателей лучше доверить профессионалам. Это избавит вас от множества хлопот и в то же время сэкономит деньги и время. Однако бывают случаи, когда ремонт следует производить самостоятельно. В этом случае главное не нарушать порядок работы.

Вам понадобится

комплект болтов, гильзы, смазка, динамометрический ключ.

Инструкция по эксплуатации

1

Перед заменой шатунов приобретите необходимый набор болтов для крепления крышек шатунов. Это необходимо сделать, так как после первой затяжки они выдергиваются и приходят в негодность.

2

Очистите стенки цилиндра перед установкой шатунов, чтобы не повредить верхнее покрытие. Поршни также следует очистить от нагара. И еще на что обратить внимание: обычно шатуны требуют замены в исключительных случаях только при заклинивании двигателя.Если это не ваш случай, то лучше оставить все на своих местах.

3

Снимите головку двигателя, а также масляный поддон, маслозаборную трубку и отражатель. Это необходимо для получения доступа непосредственно к крышкам коленчатого вала и шатуна.

4

Перед тем, как снимать шатуны, отметьте крышки каждого шатуна так, чтобы каждая часть была на своем первоначальном месте. Затем снимите крышку с шатуна, снимите старые вкладыши и при необходимости установите новые, опять же не забывая, что поверхность деталей идеально чистая.При установке новых вкладышей на шатуны обязательно следить за тем, чтобы между шатуном и вкладышем не было зазора, то есть вкладыш плотно входил в шатун. Не рекомендуется прибегать к молотку или другим инструментам при установке вкладыша подшипника в шатун, чтобы не поцарапать поверхность вкладышей подшипников и шатунов. При появлении царапин на шатунах или вкладышах деталь лучше сразу заменить на новую, так как царапины могут привести к преждевременному износу и, как следствие, заклиниванию двигателя.

5

Сначала установите поршни 1-го и 4-го цилиндров в НМТ (нижнюю мертвую точку) и замените шатуны. Затем поверните коленчатый вал так, чтобы 2-й и 3-й поршни оказались в нижней мертвой точке, и замените шатуны во втором и третьем цилиндрах.

6

Установите шатун на коленчатый вал двигателя и наденьте крышку шатуна, затем затяните болты шатуна с помощью тугого динамометрического ключа. Если затянуть обычным ключом, то можно сломать болты.Замените шатуны в той же последовательности. Сначала вставьте шатун в первый цилиндр, затем установите шатун с поршнем в четвертый цилиндр и второй и третий соответственно — все по аналогичной схеме.

7

Заменить отражатель, маслозаборник и масляный поддон после установки шатунов с поршнями в блок цилиндров. Затем установите головку двигателя.

Процесс сборки двигателей внутреннего сгорания

Как увеличить мощность двигателя.Основные способы увеличения мощности двигателя автомобиля

Есть 2 способа увеличения крутящего момента и лошадиных сил: настройка микросхемы без вмешательства в конструкцию силового агрегата и форсирование мотора с последующей перенастройкой программного обеспечения ЭБУ. Рассмотрим, как увеличить мощность двигателя и можно ли это сделать самостоятельно. Поговорим не только о инжекторных и дизельных двигателях внутреннего сгорания, но и о двигателях ВАЗ с карбюратором.

CHIP TUNING

Изменение программного обеспечения электронного блока управления двигателем неэффективно для бензиновых двигателей без наддува с распределительным впрыском по клапанам.Количество воздуха, поступающего в цилиндры, а именно этот параметр важен для увеличения мощности, достаточно точно рассчитывается при проектировании и испытаниях двигателя. Следовательно, невозможно добиться значительного увеличения мощности за счет программного изменения угла впрыска, угла опережения зажигания и количества подаваемого топлива. Также чип-тюнинг двигателя не работает на старых дизельных двигателях с минимумом электроники.

Современные двигатели с турбонаддувом разные.Программная регулировка момента и углов впрыска, зажигания, количества подаваемого в цилиндры топлива, изменение алгоритма работы турбонаддува позволяет получить в среднем 10-15% от штатной мощности двигателя.

СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ?

Обладая техническим складом ума, уверенным пониманием процессов газообмена внутри двигателя, большим количеством времени и свободными средствами на покупку базового оборудования, вы сможете провести чип-тюнинг самостоятельно.Самый простой способ — найти готовую прошивку для своей модели двигателя и «залить» ее в ЭБУ. Если речь идет о самостоятельной смене ПО, настройке в динамике, то даже практикующему диагносту-автоэлектрику потребуется немало времени для изучения вопроса.

УДАЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ «ОШЕЙНИКОВ»

  • Физическое удаление катализатора (при наличии второго лямбда-зонда требуется обновление программного обеспечения). Исправный катализатор создает на выходе небольшой задер выхлопных газов, но в забитом состоянии значительно ухудшает наполнение цилиндров на высоких оборотах.Еще большая потеря мощности ощущается на дизельных двигателях. Частицы сажи, смешиваясь с парами масла, забивают соты сажевого фильтра.
  • Программируемое изменение реакции на педаль газа. Это не прибавит мощности двигателю, но ощущение от динамики разгона изменится в лучшую сторону.

Изменения во впускной системе, выхлопной системе, головке блока цилиндров или блоке двигателя на инжекторных и современных дизельных двигателях должны сопровождаться онлайн-настройкой.Без изменения программного обеспечения ЭБУ вы не получите хорошего увеличения мощности и правильной работы двигателя.

BASIC FORCING MOTOR

Есть всего 5 способов увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания.

Смазка и охлаждение

Резкое увеличение мощности предъявляет дополнительные требования к системе смазки и охлаждения двигателя. По возможности стоит установить масляный насос с повышенной производительностью. Если вы собираетесь увеличить мощность двигателя с большим пробегом, обязательно проведите диагностику и при необходимости замените масляный насос.Установите радиатор увеличенного размера, чтобы предотвратить перегрев двигателя.

ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА

Объем ресивера, длина и проходное сечение каналов впускной и выпускной систем напрямую влияют на наполнение цилиндров. Одним из первых шагов по увеличению мощности двигателя можно считать установку выпускного коллектора одинаковой длины 4-2-1 или 4-1. Чтобы получить максимальную отдачу, нужно установить прямоток, но это повысит уровень шума.Поэтому для гражданского использования рекомендуем немного увеличить проходное сечение выхлопной трубы и установить более спортивный глушитель. Это снизит сопротивление выхлопной системы выходу выхлопных газов.

Установка фильтра нулевого сопротивления — один из самых популярных способов увеличения мощности двигателя. Этот ход позволяет получить не более 1-3%. Грамотная установка нулевого колеса требует реализации потока холодного воздуха, что на заводе реализуется на многих автомобилях со штатными воздушными фильтрами.Без этого двигатель будет всасывать нагретый воздух из моторного отсека, что ухудшит наполнение цилиндров и снизит производительность двигателя.


Мы не будем рассматривать установку дроссельной заслонки подробно, так как такой способ увеличения мощности сложно назвать гражданским.

ТУРБОНАДДУВ

Для дополнительного впрыска воздуха в цилиндры используются:



Какая из систем турбонаддува лучше всего подходит для вашего автомобиля, во многом зависит от модели двигателя, компоновки моторного отсека и наличия готовые решения.Например, для двигателей ВАЗ достаточно детально проработаны варианты установки как турбины, так и механического нагнетателя.

Установка турбины или нагнетателя требует предварительного снижения степени сжатия, установки интеркулера; обязательно переход с ДМРВ на ДАД + ДТВ. Меняется тепловой баланс двигателя, что требует большей производительности от системы охлаждения. Чтобы предотвратить прогорание поршней и снизить риск детонации, необходимо установить поршни с масляными форсунками.

ОБЪЕМ, СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ

Чем больше горючей смеси сгорает в цилиндрах, тем большую мощность мы можем получить от двигателя. Вы можете увеличить объем, расточив цилиндр и установив более крупные поршни или увеличив диаметр кривошипа. Увеличение хода шатунов приводит к увеличению крутящего момента внизу. Но при этом происходит ускоренный износ ЦПГ, так как поршни в момент переключения оказывают большее давление на стенки цилиндров.Из-за больших нагрузок на ЦПГ, коленчатый вал, гильзы двигатель с большим ходом поршня не может быть быстроходным.

Повышать степень сжатия желательно только в сочетании с другими модификациями двигателя. Но способ значительно увеличит мощность только на старых двигателях с карбюраторами, которые были рассчитаны даже на бензин АИ-86. Чем сильнее сжимается топливно-воздушная смесь, тем больший крутящий момент может быть получен от ее сгорания. Но учтите, что чем выше октановое число бензина, тем он дороже, к тому же после увеличения мощности однозначно возрастет расход топлива.Поэтому переходить на бензин с октановым числом более 98 для гражданского использования просто нецелесообразно.

Применение свечей зажигания с низким числом накала, двигатель работает на бензине, октановое число не соответствует степени сжатия, приводит к детонации

НАСТРОЙКА ЦИЛИНДРА

На видео показаны основы доработки ГБЦ, что позволит увеличить мощность атмосферного и турбированного двигателя своими руками.

Увеличение мощности автомобиля обычно называют настройкой двигателя или процессом его нагнетания. Причем есть два типа настройки — глубокая и поверхностная. В этой статье основное внимание будет уделено поверхностным изменениям.

Процесс увеличения мощности двигателя

Как увеличить мощность двигателя? Первый этап включает процесс доработки его элементов при отсутствии доработки самого двигателя. Что может быть сделано? Ну, во-первых, облегчите «дыхание» машины.Специально для такого рода работ мир настройки может предложить фильтры с нулевым сопротивлением. Если вы хотите ответить на вопрос, как увеличить мощность двигателя, вы можете следовать процедуре замены фильтра. Он также может облегчить «дыхание» автомобиля за счет снижения энергии, расходуемой на всасывание воздуха. Процесс установки нулевого фильтра не потребует кардинальных изменений, но небольшую доработку двигателя все же нужно будет сделать.

Улучшение работы силового агрегата

Решив проблему с «дыханием» мотора, еще нужно облегчить работу.Выпускной коллектор особой конструкции «паук» поможет решить, как увеличить мощность двигателя. Это позволит облегчить прохождение выхлопных газов. Но стоит понимать, что без доработки всей выхлопной системы никакой пользы это не принесет. Здесь в первую очередь необходимо будет заменить штатную выхлопную систему на прямоточную. Последнее способствует процессу работы двигателя при наличии совершенно нового звука.Возможно, даже этот звук психологически может вызвать у вас то чувство, которое придаст вам больше уверенности. И после этого больше не хочется искать ответ на вопрос, как увеличить мощность двигателя.

Существенные изменения

Описанные элементы были основными компонентами, которые связаны с увеличением мощности двигателя. Конечно, эта доработка сможет дать не один десяток лошадиных сил. Однако следует отметить, что процесс дальнейшей модификации чреват быстрым износом двигателя или даже его выходом из строя.Это означает кардинальный процесс изменения его характеристик. Это может быть наличие чип-тюнинга. Вернее, электронный блок с обновленной прошивкой. Он отвечает за процедуру подачи топлива, при которой цилиндры принимают значительно больше топлива. Главный эффект от усовершенствования этого двигателя — процесс увеличения мощности с пяти до двадцати пяти процентов. Кроме того, крутящий момент также будет увеличен примерно на десять или пятнадцать процентов.

Заключение

Теперь вы знаете, как увеличить мощность вашего автомобиля.Надеемся, что этот обзор поможет вам в решении поставленных задач, и вы добьетесь желаемого результата. Стоит только понимать, что кардинальные изменения могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Поэтому нужно быть внимательнее при вводе новых деталей. Удачи в ваших начинаниях.

Многие люди, в основном молодые парни, имеют достаточно лошадиных сил в своей машине, каждый из них любит скорость, и поэтому они хотят добавить эту мощность в свой двигатель. Поэтому наш сайт решил помочь вам в ответе на вопрос, как увеличить мощность двигателя, рассказав практически обо всех существующих методах, и насколько каждый из этих способов вам поможет.

Хочу сразу уточнить, что если у вас небольшой бюджет, то больших достижений ждать не стоит, да, конечно, можно за небольшие деньги добиться высоких результатов, но надежность мотора снизится в разы. Итак, начнем.

Мы решили начать с самых популярных методов и постепенно переходить к менее известным или менее используемым по какой-то особой причине.

Увеличение объема

Один из самых дешевых и эффективных способов — увеличить объем двигателя.Это делается следующим образом: края каждого цилиндра растираются на определенное расстояние, тем самым увеличивая объем в каждом цилиндре и во всем блоке в целом.

Такую процедуру можно сделать как в каком-нибудь тюнинговом ателье, возможно, на СТО, а можно и самому. Лошадей больше, но большие числа там не пойдут, также крутящий момент поднимается во всем диапазоне, а надежность при этом остается прежней. Также этот способ служит хорошим стартом для дальнейшей глубокой настройки, но даже если это не входит в ваши планы, вы можете смело использовать его для легкой настройки.Если вы потратите впустую цилиндры, система впуска и выпуска не сможет справиться с заполнением цилиндров и отводом выхлопных газов так же идеально, как раньше, и поэтому двигатель станет более мощным на низких оборотах. Чтобы это исправить, необходимо увеличить ход поршня, заменив коленчатый вал на более длинный, а также уменьшить на ту же длину общую длину поршня с шатуном. Используя и увеличивая длину хода коленчатого вала, можно забить максимальный объем, хотя это будет дорого, но обеспечит хорошую основу для дальнейшей доработки двигателя.

Более высокая степень сжатия

Это один из тех способов, который не только увеличивает необходимый нам двигатель и крутящий момент двигателя во всем диапазоне, но и снижает расход топлива автомобиля, но при этом приходится переходить на бензин с более высоким октановым числом. , то есть от 95 до 98 -Оч.

Когда поршень в цилиндре достигает мертвой точки вверху, то вместо того, чтобы находиться над ним, он называется камерой сгорания и чем больше ее объем, тем выше у вас степная компрессия, а соответственно и мощность.Сразу стоит уточнить, что степень сжатия и сжатие — разные вещи, сжатие стерео — величина геометрическая, а сжатие — динамическое.

Для увеличения степени сжатия можно использовать два метода, первый из которых — приобретение поршней с большим диаметром и соответственно расточкой цилиндров под ними. В результате вы получаете более высокую громкость и степень сжатия, тем самым получая плюс благодаря двум методам настройки.

Второй вариант — установка более тонкой прокладки ГБЦ.Этот метод даст результат, но с ним больше проблем, так как многие детали нужно будет откорректировать под такое изменение.

Это результат, который вы можете получить:

  • от 8 до 9 = 2,0%;
  • от 9 до 10 = 1,7%;
  • от 10 до 11 = 1,5%;
  • от 11 до 12 = 1,3%;
  • от 12 до 13 = 1,2%;
  • от 13 до 14 = 1,1%;
  • от 14 до 15 = 1,0%;
  • от 15 до 16 = 0,9%;
  • от 16 до 17 = 0.8%.

Также, если сильно увеличить степень сжатия, эти результаты суммируются, то есть поднятие с 8 до 17 даст 11,5%. Также не забываем, что с 12-й степени сжатия уже нужен 98-й бензин, а с 13,5-го уже 102-й, с 15-го 105-й, что очень редко и дорого. Некоторые двигатели не требуют замены топлива.

Настройка системы впуска

Улучшение всасывания — это уменьшение сопротивления поступающего воздуха в цилиндры.Это не очень сложная настройка, но она требует изменения или добавления множества деталей, что вместе даст хороший результат.

Нулевик

Первое, что нужно сделать, это установить, что значительно снизит сопротивление воздуха, так как стандартный фильтр имеет фильтрующий элемент из очень плотного материала, а сама конструкция фильтра не пропускает попадание большого количества воздуха. . Чуть выше по ссылке можно подробнее прочитать про ноль, как его установить и какие результаты от него можно получить.Сразу хочу сказать, что установив только ноль, мощность двигателя не сильно увеличится, поэтому его следует устанавливать только при сложной настройке двигателя.

Увеличенный корпус дроссельной заслонки также является необходимой заменой при сложной настройке. Отличного результата от этой детали не получится, но при всесторонней доработке эта деталь просто необходима, так как снижает скорость поступающего воздуха, тем самым повышая производительность системы впуска. Вы также можете узнать больше об этой версии по ссылке выше.

Установка или замена ресивера

Резервуар для максимальной мощности двигателя имеет большой объем и короткие впускные патрубки. Установка этой детали дает хороший результат и поэтому может быть установлена ​​даже с небольшой доработкой двигателя. Эта деталь сглаживает пульсации воздуха. Из-за того, что впускные патрубки короткие, максимальное наполнение цилиндров смещается на высоких оборотах, за счет этого лошадей и крутящего момента станет больше только на высоких оборотах, а на низких — немного уменьшаемся.Можно добиться того, чтобы крутящий момент увеличивался только на малых оборотах, но при этом тяга двигателя во всем диапазоне была меньше.

Также можно установить впускную систему, в которой геометрия каналов изменена таким образом, чтобы цилиндры были идеально заполнены воздухом во всем диапазоне, исходя из данных по оборотам и открытию дроссельной заслонки. Это будет самый идеальный, но в то же время дорогой вариант.

Отсутствие впускного коллектора

Иногда снимают впускной коллектор, а вместо него устанавливают так называемые патрубки, настроенные на высокие обороты.Это позволяет значительно увеличить количество воздуха, подаваемого в двигатель, а также снижает скорость холостого хода и улучшает стабильность на низких и средних оборотах. На высоких оборотах, конечно, все становится просто шикарно.

Это самая сложная часть настройки впуска атмосферных двигателей, но в то же время это наиболее эффективный и дорогой вариант. Также можно установить несколько дроссельных заслонок, улучшив тем самым отклик на педаль газа. К сожалению, в результате ресурс вашего двигателя уменьшается, а расход топлива возрастает довольно сильно.

Тюнинг выхлопной системы

Как только вы увеличиваете силу, сразу увеличивается расход выхлопных газов, выходящих через выхлопную трубу, и штатная выхлопная система с этим не справляется, поэтому создается избыточное сопротивление. Если выхлоп не подходит, давление в цилиндрах может повыситься, что заставит насосы работать более эффективно. Также из-за того, что выхлопная система не справляется, цилиндр может быть плохо заполнен смесью, так как не все выхлопные газы покинули пространство цилиндра.

Чем короче и больше диаметр выхлопной трубы, тем меньше сопротивление. Если ваш агрегат имеет объем 1,5 и он позволяет постоянно его крутить выше 8 тысяч, что вы постоянно делаете, то вам достаточно трубы диаметром около 50 миллиметров, если длина максимум 3,5 метра.

Часто вместо коллектора используется крестовина, которая отлично справляется с возложенной на него задачей, а также для увеличения мощности и крутящего момента во всем диапазоне.В большинстве случаев используется паук 4-2-1, но иногда используется паук 4-1. Вы можете узнать больше по ссылке выше. Прямоточный выхлоп также может улучшить выхлопную систему.

Чип-тюнинг

Достаточно распространенный тип доработки двигателя, который используется как в сложном тюнинге, так и используется как единственный источник новой «кобылы». настройка микросхемы, точнее, настройка калибровки прошивки электронного блока управления автомобилем (ЭБУ).

Производители для своих автомобилей устанавливают определенный угол опережения зажигания для разных регионов, чаще всего он переполнен, из-за чего топливо горит не так эффективно.Также производитель устанавливает высокие поправки угла опережения зажигания, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию, но, к сожалению, при разгоне двигатель более продуманный и имеет провалы. Также из-за заводских настроек у автомобиля мог быть повышенный расход топлива.

Благодаря чип-тюнингу можно устранить все проблемы и, таким образом, получить более приятные впечатления от вождения, а также увеличить крутящий момент, усилия и снизить расход топлива. В итоге получается, что этот вид тюнинга относительно дешев, не требует вмешательства и каких-либо технических изменений, которые оставят машину на гарантии и при этом дадут хорошие результаты.Чип-тюнинг необходим, если вы меняете техническую часть мотора, так как он должен быть настроен на изменившиеся характеристики, полученные при установке какой-либо детали. Хороший результат только благодаря чип-тюнингу получили спорткары уже с высокими данными, так что если ваша машина слабенькая, то хороших результатов от этой доработки не ждите.

У этого типа доработки нет минусов, но самое главное, этот вид работы лучше делать человеку, который понимает это, поэтому не жалейте денег на услугу.

Облегченный маховик и кованые поршни

Облегченный маховик устанавливается на тюнингованные автомобили довольно часто, так как дает хороший результат при комплексной доработке двигателя. Суть в том, что легкий маховик легче (как бы это ни звучало), поэтому он быстрее вращается и быстрее достигаются максимальные обороты. В результате получается, что мощность двигателя увеличивается, но максимум, который можно получить, составляет 4% от предыдущей.

Заменить эту деталь несложно, поэтому внести правку может каждый.Такой маховик стоит в среднем 2-4 тысячи рублей в зависимости от автомобиля. Если вы не планируете сильно увеличивать нужный нам показатель, то этот вид доработки подойдет вам вместе с фильтром нулевого сопротивления, чип-тюнингом, компрессией и прочими легкими доработками, которые в совокупности дадут хороший результат для наслаждения скоростными характеристиками машина.

Кованые поршни

очень часто устанавливают многие энтузиасты тюнинга, также гонщики оставляют о них положительные отзывы.Суть в том, что кованый поршень легче перемещается из-за меньшего веса, а также выдерживает более высокие температурные нагрузки, поскольку он прочнее.

Снижение силы трения

Также неплохо можно увеличить количество «лошадей», если уменьшить силу трения между поршнем и стенками цилиндра. Для этого, конечно, есть моторное масло, но его, как правило, мало, поэтому используются различные присадки. Возможно, я могу порекомендовать добавку Suprotec, о которой много слухов, кто-то не уверен в ее работе.Кто-то говорит, что это действительно работает, мы относимся ко второму типу людей и рекомендуем эту добавку. В принципе, нам нельзя доверять и использовать какую-то другую добавку другого производителя, это ваш выбор.

С помощью этого метода можно добиться около 7% добавки, а также повысить надежность двигателя за счет того, что сила трения поршня о стенки цилиндра будет меньше. Также ходят слухи, что эта присадка снижает расход топлива, но мы это не тестировали и не подтвердим этот слух.

Распредвал

Эту деталь часто меняют, чтобы немного поднять хп, при этом многие останавливаются только на этом методе и со временем отказываются от него. Вала — мозг, но механический.

Задача спортивных распредвалов — обеспечить подачу необходимой смеси в цилиндры за счет более высокого подъема клапана. Есть простые волы, предназначенные для добавления HP. на низких оборотах есть также универсальные и ездовые механизмы, которые набирают мощность на высоких оборотах. Чтобы понять, кто из них что делает, нужно посмотреть, насколько они поднимают клапаны, если немного, то на низких оборотах вы получите прибавку, а если клапаны поднимутся высоко, то, как вы уже поняли, сил станет больше на высоких оборотах.

Установить валы не так уж и сложно, желающие могут прочитать об этом по ссылке здесь. Ваша задача — выбрать спортивные валы, на низкие или высокие обороты. Когда вы уже установили новые валы, ваша задача — отрегулировать клапаны с помощью делителя передач.

Установка и замена турбокомпрессора


Использование турбонагнетателя — один из лучших способов увеличения мощности, так как этот метод дает очень высокий результат. Часто можно встретить трубы компании.

Итак, сначала для тех, чья машина уже стоит с завода с турбонаддувом. На самом деле таких машин очень много, тем более что современные производители в последнее время выпускают все больше и больше турбомоторов объемом 1,4 литра, но присутствуют и другие турбомоторы. Если ваш агрегат уже стоит с турбонаддувом, то можно значительно увеличить л.с. установкой турбины большего размера или повышением давления стандартной турбины. В Интернете есть подробные статьи о том, как усилить давление.Заменить турбину на другую тоже несложно, снять старую и поставить на ее место более крупную не так уж и сложно.

Что касается установки турбонаддува на изначально атмосферный автомобиль, то это уже более сложная процедура. Сразу следует понимать, что работа вашего автомобиля будет несколько иной, так как масляный и воздушный фильтры придется чистить чаще, греть установку придется постоянно даже в теплую погоду.

После установки турбины характеристики могут измениться в 2 раза, а то и больше, все зависит от ваших рук, размеров и давления турбины. Также следует понимать, что просто установить турбину не получится, так как она нагревается и вместе с ней нагревается весь двигатель и поэтому его нужно как-то охлаждать, поэтому на турбодвигателях почти всегда есть интеркулер, но он возможно и даже желательно увеличить количество охлаждающей жидкости, поступающей в радиатор, скорость продувки радиатора, производительность вентилятора.Также, помимо простой установки турбины, также необходимо установить более эффективные форсунки. Бывает и нравится.

Результаты

Как вы понимаете, есть много способов увеличить мощность двигателя, но простые методы не дадут хорошего результата, а методы улучшения, дающие высокий результат, требуют сложной работы и дополнительных доработок. Вы должны понимать, что все детали автомобиля рассчитаны примерно на все его составляющие. То есть коробка передач и подвеска способны выдерживать все данные и чаще всего имеют небольшой запас, но мотор на 100 л.с. производитель не сделает.Коробка передач, способная выдержать 1000 л.с., не имеет смысла. Поэтому, если вы решили серьезно настроить свою силовую установку и добиться высоких показателей, то ваша задача, во-первых, не останавливаться на одном методе, а использовать все, а во-вторых, доработать устойчивость коробки передач, подвески и сохранить устойчивость. двигатель классный.

В этой статье мы перечислили самые основные и самые популярные способы настройки мотора и надеемся, что достаточно подробно ответили на ваш вопрос. Конечно, есть еще разные способы доработки мотора, но по определенным причинам они используются редко.Если вы считаете, что мы упустили какой-то метод, то напишите нам на почту, и мы пополним статью таким образом, также поделитесь статьей с друзьями и полюбите свои машины.

Каждый автовладелец рано или поздно задумывается об увеличении мощности двигателя своего железного коня. Кто-то увлекается тюнингом и хотел бы стать обладателем мощной и оригинальной машины, а кому-то требуется увеличение мощности двигателя из-за нехватки мощности от маленького двигателя.

На сегодняшний день существуют различные варианты увеличения мощности силового агрегата.В этой статье мы покажем вам, как увеличить мощность двигателя.

Что дает прибавка мощности

В первую очередь хотелось бы разобраться, что такое мощность и на какие показатели влияет крутящий момент двигателя.

Крутящий момент двигателя — это характеристика, определяющая силу вращения коленчатого вала, и увеличивается с увеличением частоты вращения силового агрегата. Мощность показывает, насколько быстро автомобиль преодолеет определенное расстояние, и линейно зависит от оборотов двигателя.

Многие автовладельцы ошибочно считают мощность важнейшим показателем, так как она напрямую влияет на динамику автомобиля, то есть скорость его разгона. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что мощность в лошадиных силах больше влияет на максимальную скорость и скорость ускорения, когда автомобиль загружен.

Но именно крутящий момент двигателя отвечает за динамику автомобиля и скорость разгона. Следовательно, по мере увеличения мощности силового агрегата нужно одновременно улучшать мощность и крутящий момент двигателя.

Есть много разных способов увеличить мощность автомобиля. Все их условно можно разделить на:

  1. установка дополнительных спортивных деталей;
  2. глубокий инженерный тюнинг.

Мы подробнее расскажем, как увеличить мощность двигателя и при этом не снизить надежность силового агрегата.

Популярные виды тюнинга

  • Установка модернизированной выхлопной системы

Используя прямоточную или спортивную версию выхлопа, можно получить около 10-30 дополнительных лошадиных сил, в зависимости от конкретной модификации двигателя.Одним из преимуществ установки модернизированной выхлопной системы является не только простота проводимых работ, но и полное сохранение ресурса двигателя. Вам просто нужно правильно выбрать вариант выхлопа и грамотно провести все ремонтные работы.

Это еще один популярный способ увеличения мощности, предполагающий использование нового блока управления двигателем. Установка микросхемы позволяет увеличить мощность двигателя за счет перепрограммирования работы силового агрегата, что в свою очередь, в зависимости от конкретной программы настройки, позволяет получить прирост лошадиных сил на 10-20 процентов.

Чип-тюнинг прост в работе и имеет доступную стоимость. При этом необходимо правильно рассчитать увеличенные значения крутящего момента. Помните, что такое резкое увеличение динамических характеристик может привести к значительному снижению надежности.

  • Установка турбонагнетателя на атмосферный двигатель

Этот способ представляет собой довольно дорогостоящий и технически сложный вид тюнинга, позволяющий получить ощутимое повышение тяговых и динамических характеристик двигателя.

В этом случае автовладелец или ремонтник, выполняющий ремонт, должен выбрать правильный тип нагнетателя, рассчитать мощность двигателя, определить давление в турбине, определить степень наддува двигателя, изменить впускной и выпускной коллекторы и перепрограммировать программа управления двигателем. Использование турбин низкого давления и грамотной переборки двигателя позволит увеличить мощность двигателя практически без потери ресурса.

Однако многие автовладельцы гонятся за максимально возможным увеличением мощности.Неудивительно, что моторы, которые изначально были рассчитаны на 200-250 лошадиных сил, после установки турбонагнетателя, увеличившего этот показатель до 400 лошадиных сил и более, быстро выходят из строя и требуют капитального ремонта. Поэтому, если вы решились на столь довольно сложный вид тюнинга, нужно рассчитать желаемую мощность силового агрегата, и уже исходя из полученных цифр подобрать б / у запчасти.

Замена двигателя на более мощную модификацию может стать радикальным способом увеличения мощности автомобильного двигателя.В том случае, если конструкция конкретной машины позволяет установить в подкапотном пространстве более мощный двигатель, то сделать эту работу намного проще, чем пытаться выжать из базового двигателя дополнительных лошадей.

При этом автовладелец должен понимать, что в этом случае невозможно будет ограничиться только заменой мотора. Не исключено, что придется поменять шруз, выхлопную систему, элементы подвески и перенастроить передаточные числа в КПП.Все это неизменно усложняет проводимую замену силового агрегата.

Инженерный тюнинг

подразумевает глубокую доработку силового агрегата, что позволяет получить солидный прирост мощности без значительного сокращения срока эксплуатации двигателя. В этом случае необходимо открыть двигатель и заменить турбину (если есть), дроссельную заслонку, распределительный вал, клапанную группу, коленчатый вал, поршни и многое другое.

Как вы понимаете, такое увеличение мощности автомобильного мотора обойдется довольно дорого, и все работы должен выполнять только профессиональный специалист, умеющий правильно рассчитать мощность модернизированного мотора.Только так можно гарантировать улучшение динамических характеристик автомобиля и продлить срок службы силового агрегата.

В настоящее время в продаже можно найти готовые тюнинговые комплекты, которые рассчитаны на конкретный двигатель и позволяют получить необходимый прирост мощности. Использование таких готовых комплектов позволяет увеличить мощность двигателя, упрощает выполнение этих работ и увеличивает надежность мотора.

Модернизация системы воздухозаборника позволит получить до 10 дополнительных лошадиных сил.В этом случае можно обойтись установкой воздушного фильтра нулевого сопротивления или полной заменой существующей штатной системы впуска.

В первом случае работа несложная, что позволяет сделать это самому. Если полностью поменять впускную систему, то в этом случае нужно использовать тюнинговые комплекты, подходящие для конкретной машины.

Помните, что необходим правильный подход к выполнению этой работы, иначе неграмотным вмешательством вы только навредите мотору, снизите его ресурс и поспособствуете появлению серьезных поломок силового агрегата.

  • Использование спортивных свечей зажигания не только даст вам несколько дополнительных лошадиных сил, но также улучшит общие характеристики вашей трансмиссии.
  • Мы также можем порекомендовать вам использовать модернизированные спортивные катушки и высококачественные высоковольтные провода, которые также позволят вам получить небольшое увеличение мощности. Все эти работы вы можете выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов.

При управлении автомобилем некоторые владельцы задаются вопросом: «Как увеличить мощность атмосферного двигателя?». В основном это владельцы, которые планируют использовать свой автомобиль в спортивных целях, или любители, желающие самостоятельно сделать эксклюзив.

Проводя мероприятия по улучшению настроек, необходимо подходить к этому вопросу с точки зрения комплексных мер. Только в этом случае тюнинг атмосферного двигателя даст ощутимые результаты и сможет полностью оправдать ожидания. Под улучшением характеристик двигателя подразумевается увеличение его мощности и характеристик разгона, что приближает автомобиль по характеристикам к спортивным агрегатам.

Только правильно выполненная работа сможет раскрыть весь потенциал двигателя, снизить затраты на выполнение вредных работ по преодолению сил трения, а также повысить эффективность и мощность установки в целом.При неправильном подходе к решению вопроса модернизации агрегату может быть нанесен непоправимый ущерб. В этом случае двигатель выдаст характеристики хуже, чем были, либо вообще перестанет работать.

Power Up Solutions

К основным методам увеличения мощности атмосферного двигателя относятся:

  • Замена коленчатого вала, расточка цилиндров;
  • Установка облегченных шатунов и поршней;
  • Изменение фаз газораспределения путем установки специального коленвала;
  • Доработка и доработка системы впуска;
  • Доработка и доработка выхлопной системы;
  • Чип-тюнинг мотора;
  • Установка турбонаддува.

Модификация силовой установки, частичная или комплексная

Любой энергоблок, независимо от того, на каком топливе он работает или для каких целей используется, должен быть усовершенствован. При серийном производстве на заводе невозможно идеально подогнать и настроить мотор.

Путем исправления недостатков и правильного устранения заводских дефектов можно добиться того, что агрегат будет производить на 10, а то и на 20% больше мощности по сравнению с первоначальным результатом.

Конечно, простой подгонкой узлов и агрегатов друг к другу не добиться желаемого результата; для этих целей требуются денежные вливания, которые пойдут на покупку некоторых улучшенных механизмов, которые можно будет использовать в более агрессивных условиях.Именно этот фактор является недостатком доработки двигателя.

«Железная» доработка

Данный вид модернизации силовой установки относится к комплексным методам, так как требует от мастера, выполняющего работы, определенного опыта и умения, кроме того, придется брать на себя большие затраты времени, труда и денег. Планируется выполнить следующие виды работ:

  • Замена коленвала;
  • Цилиндр расточка силовой установки;
  • Замена поршней и шатунов;
  • Доработка ГБЦ.

При правильном выполнении всех вышеперечисленных работ способ позволит добиться снижения потерь мощности при работе двигателя, повысить КПД. За счет расточки блока цилиндров физически увеличится объем двигателя, улучшится наполнение цилиндров рабочей смесью, повысится степень сжатия, повысится эффективность процесса газораспределения при различных условиях эксплуатации. двигателя.

Положительным моментом реализации метода является то, что его реализация может быть частичной, то есть замене подлежат не все детали, а только некоторые узлы агрегата. Однако есть и недостатки, например, прирост мощности напрямую зависит от количества внесенных изменений и улучшений. Например, одна только замена поршней ощутимого эффекта не даст.

В то же время масштабные изменения потребуют значительных инвестиций с непропорциональной отдачей.С этой точки зрения разумнее применить комплексный подход, при котором соотношение цена-качество будет соизмеримым.

Применение данного подхода также повлияет на дальнейшую работу электростанции. Агрегат будет более капризным, требующим использования качественного топлива и дорогого моторного масла, значительно уменьшится ресурс и увеличится детонация.

Турбинный наддув

Этот тип увеличения мощности также довольно сложен и дорог.Однако следует отметить, что установка турбонаддува на атмосферный двигатель — более эффективный метод по сравнению с «железной» доработкой. Если применить эти два подхода в сочетании, то есть установить усиленные детали и механизмы параллельно с наддувом турбины, то полученные результаты будут значительными.

К недостаткам метода можно отнести значительные финансовые затраты, сложность подбора и регулировки деталей и механизмов, а также последующей доводки всех систем друг под друга и силового агрегата в целом.Из-за непростого характера работ такого рода сложно найти мастера для их выполнения. Специалист такого уровня должен иметь высокую квалификацию и богатый опыт работы в этой сфере.

Небольшой тюнинг атмосферного двигателя

Описанные ранее способы увеличения мощности подходят далеко не всем. Очевидно, что не каждый позволит себе проделывать такие манипуляции со своим автомобилем, ввиду сложности работы и дороговизны проектов. Поэтому обычные автолюбители, желающие усовершенствовать свой агрегат, очень часто прибегают к простым и дешевым методам увеличения мощности.Эти методы очень популярны и доступны.

Одним из способов модернизации силовой установки является использование на агрегате воздушного фильтра нулевого сопротивления, который благодаря улучшенным свойствам имеет меньшее аэродинамическое сопротивление и будет пропускать в двигатель больше воздуха. Обычному автовладельцу будет сложно заметить сильные изменения, так как прибавка в этом случае минимальная, всего от 0,5 до 2,5%, тем не менее, такие манипуляции проводить можно.

Недостатком этого метода является плохая производительность фильтра его функций.Таким образом, обратная сторона — попадание грязного воздуха в силовой агрегат и его загрязнение, стоит ли применять нововведение на практике, решать владельцу автомобиля.

На этом фоне целесообразнее было бы использовать модернизацию выхлопа, она подразумевает: устранение катализатора, изменение геометрии выхлопных патрубков, установку специального глушителя на постоянном токе. Задача манипуляции — убрать как можно больше препятствий на пути выхлопных газов.Благодаря этому движение выхлопа происходит без преодоления дополнительного сопротивления, которое также необходимо для траты энергии.

Разница будет заметна, так как такие изменения дают значительный прирост мощности, в районе 5%. В результате тюнинговый двигатель даст лучшую динамику разгона по сравнению с периодом до изменений, обороты будут все быстрее и быстрее. Конечно, метод требует вложений, но по сравнению с полной доработкой двигателя и установкой турбины детали, которые должны быть на выхлопной системе, намного дешевле.

Чип-тюнинг

Самым популярным, простым и доступным способом увеличения мощности силового агрегата можно считать чип-тюнинг. Простота этого метода заключается в том, что на аппаратном уровне ничего менять не нужно. При проведении мероприятий по усовершенствованию вносятся изменения только на уровне программной части в прошивке электронного блока управления, которая на данный момент есть во всех современных моторах.

Следует отметить, что атмосферные, силовые установки с турбинным, бензиновым и дизельным агрегатами имеют сколы.

Положительными сторонами внесения изменений можно считать:

  • Увеличение мощности и крутящего момента на программном уровне;
  • Реакция на нажатие педали газа со стороны мотора быстрее;
  • На двигателях с установленным турбонаддувом эффект отказа снижен;
  • Стабильная работа агрегата на холостом ходу;
  • Электроэнергия не пропадет, если подключить сторонних потребителей, таких как зеркала с подогревом, кондиционер, подогрев сидений и т. Д.;
  • При проведении «гражданского тюнинга» потери ресурса от силовой установки отсутствуют;
  • Нет проблем при прохождении техосмотра автомобиля;
  • По соотношению цена-качество наиболее оптимальный способ увеличения мощности;
  • Всегда можно вернуться к стоковым настройкам.
  • Повышенные требования к качеству топлива, в частности к октановому числу бензинового топлива и цетановому числу дизельного топлива;
  • Снижение ресурса силовой установки;
  • Опасность неисправности электронного блока управления и двигателя из-за плохой работы.По этой причине не рекомендуется выполнять настройку микросхемы самостоятельно; правильнее будет обратиться в профессиональные мастерские, имеющие опыт выполнения подобных работ;
  • Удаление катализатора и сажевого фильтра требует перехода на стандарты Евро-2, что значительно увеличивает выбросы CO в атмосферу.

Стоит ли сколоть свою силовую установку, каждый решает сам. Еще один вопрос, который интересует потенциального клиента: «Какую прибавку мощности он получит после выполнения всех работ?» Конечно, все зависит от того, какая силовая установка находится под капотом автомобиля и в каком техническом состоянии она была до начала работ по модернизации.

В среднем с учетом изменения качества цифры по увеличению мощности следующие:

  • Бензиновая атмосферная силовая установка с 7 до 10%;
  • Бензиновая силовая установка с турбиной от 7 до 15%;
  • Дизельный энергоблок без турбины до 19%;
  • Дизельный энергоблок с турбиной до 30%.

Закись азота

Этот способ увеличения мощности можно отнести к экстремальному способу, так как его использование резко снижает ресурс мотора и зависит от состояния силовой установки.Суть в том, что закись азота используется как дополнительный окислитель топлива. Попадая в камеру сгорания силовой установки, закись азота под действием тепла разлагается в ней на кислород и азот.

Кислород увеличивает содержание кислорода в воздухе, а азот предотвращает детонацию в двигателе. Никогда не следует вводить азот на постоянной основе. Его использование ограничено коротким периодом времени. Есть несколько систем впрыска: сухой, мокрый, прямой впрыск.

Таким образом можно значительно увеличить мощность с 25 до 150 лошадиных сил и более, в зависимости от силовой установки. Однако в целях экономии мотора не рекомендуется превышать это значение более чем на 50 лошадиных сил.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *