Запрессовки сайлентблоков: Запрессовка сайлентблоков своими руками: способы, инструменты

что должно быть, как пользоваться

Содержание статьи

1. Что входит в набор
2. Рекомендации по выбору
3. Особенности применения
4. Подводя итоги
5. Как обновить прошивку на видеорегистратор

Всем доброго времени суток! Сегодня предлагаю обсудить немного набор для запрессовки сайлентблоков.

Тут сразу стоит оговориться, что подобный комплект актуален для тех, кто предпочитает заниматься обслуживанием автомобиля своими руками. Есть масса автомобилистов, способных самостоятельно заменить сайленты задней балки, вмешаться в конструкцию подшипников сальников и не только.

Чтобы с комфортом работать своими руками, проводить процедуры замены, обязательно под рукой должны быть соответствующие инструменты. И чем они будут качественнее и эффективнее, тем лучше.

Что входит в набор

Для начала обсудим сам набор для запрессовки сайлентблоков. Необходимо понять, что он собой представляет, и как комплектуется.

Если говорить об универсальных наборах съемников, то это специальное приспособление для выпрессовки и запрессовки одновременно. То есть инструмент многофункциональный. В основу набора всегда входит съемник гидравлический, то есть с гидравлическим приводом, а также:

• гильзы;
• шток;
• набор оправок;
• направляющие шпильки;
• гайки;
• опорные диски и пр.

Наборы доступны разнообразные, поскольку у всех свои потребности и планируемый перечень работ. Комплектующие могут отличаться по размерам, используемым материалам при производстве.

Разумеется, весь этот комплект аккуратно уложен в специальный кейс. Компактный чемоданчик позволяет все держать в одном месте, хранить, не опасаясь, что нужные для запрессовки или выпрессовки элементы куда-то подеваются. В этом плане наборы очень удобные.

Их условный недостаток в том, что не всегда и не всем нужен полный комплект. А потому придется платить за составляющие, которые по факту окажутся лишними. Но это спорный минус, поскольку никогда не знаешь, что может неожиданно понадобиться.

Рекомендации по выбору

Наборы таких брендов как Мастак, Дело Техники или Автодело пользуются заслуженным спросом. Но есть и те, кто приобретают универсальный кейс для сайлентблоков через Алиэкспресс, и особо не жалуются на качество.

Чтобы сделать разумную покупку, обратите внимание на несколько немаловажных моментов:

• Комплектация. Прежде чем купить кейс со всем необходимым для запрессовки сайлентблоков, изучите его содержимое. Сопоставьте с требуемыми и планируемыми работами. Тем самым будет понятно, насколько конкретно этот набор подходит именно вам;
• Модель автомобиля. Сейчас актуальными являются наборы, предназначенные для конкретных машин. Ведь на них используются сайлентблоки определенных размеров и характеристик. Соответственно, и инструмент нужен подходящий. Так можно взять кейс для моделей ВАЗ, иномарок, грузовых машин и пр.;
• Тип съемника. Он может быть предназначен для работы определенных сайлентблоков и элементов автотранспортного средства. К примеру, для задней подвески, реактивных тяг и так далее.

Кстати, сам съемник не обязательно должен быть гидравлический. Также бывают и ручные приспособления. Они обычно используются в гаражных условиях теми автомобилистами, которые обслуживают свою машину. А вот для более серьезных работ лучше сразу обзавестись гидравлической моделью.

Особенности применения

Имея в своем распоряжении непосредственно сам съемник, а также набор оправок, чашек и прочих приспособлений из набора, можно приступать к выполнению поставленной задачи.

Тут стоит отметить, что к каждому такому кейсу прилагается подробная инструкция от производителя. Только учтите один нюанс. Если вы будете заказывать комплект к Алиэкспресс, к примеру, нет никаких гарантий, что в комплекте будет предлагаться инструкция на понятном вам языке.

В этом плане лучше выбирать комплекты проверенных и хорошо себя зарекомендовавших производителей, включая отечественные бренды. Здесь только инструкция выполнена на русском языке, и ничего переводить вам точно не придется.

Что же касается применения, то тут обычно все предельно просто. От автомобилиста потребуется извлечь из кейса сам съемник, исходя из размера сайлентблока подобрать к нему подходящую оправку. Далее инструмент устанавливается на демонтируемый элемент, и, путем вращения гайки, сайлент снимается.

Главное преимущество наборов в том, что демонтаж выполняется быстро, легко, а также с минимальной вероятностью повреждения деталей транспортного средства. Чего не скажешь о варварских методах с использованием отрезка трубы, молотка, зубила и прочих подобных инструментов.

Кстати, опытные мастера, а также бывалые автомобилисты, советуют обязательно перед каждым новым использованием инструмента наносить хотя бы небольшой слой консистентной смазки. Это упростить задачу по демонтажу, а также продлит срок службы самому инструменту.

Подводя итоги

Специальные наборы для демонтажа сайлентблоков на автомобилях объективно выигрывают у подручных средств в виде отрезков трубы, ломов, молотков и прочих подобных народных решений.

Да, за набор со съемником, оправками, чашками придется заплатить. Причем цена некоторых кейсов далеко не маленькая. Это правильное решение для тех, кто достаточно часто занимается сайлентблоками, либо хочет все делать своими руками, но с минимальными рисками для собственной машины.

Тратить деньги на кейс или нет, дело лично каждого. Как по мне, он точно не помешает в хозяйстве.

Кому интересно, по этой ссылке могут подробно почитать про сами сайлентблоки, их назначение, виды, способы замены и пр.

А что вы думаете на этот счет? Есть ли у вас такой набор, и стали бы вы его покупать для личного пользования?

Свои ответы пишите в комментариях. Будем рады обсудить этот вопрос более детально.

Watch this video on YouTube

У нас на этом все. Всем спасибо за внимание!

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте про наш проект своим друзьям!

Приспособление для запрессовки сайлентблоков | Главный механик

Сайлентблоки – это неразборные резинометаллические шарниры, которыми соединяют различные механизмы. Они предназначены для виброизоляции и шумопоглощения. Наиболее долговечные – изготавливаются из прочной стали и каучукосодержащей резины, прочно сваренных с помощью вулканизации.

Иногда, вместо резины, используют полиуретан. Виброизоляция достигается отсутствием прямого контакта сопрягаемых металлических деталей. Шумопоглощение происходит, так как, в изделии применяется резина или шумопоглощающий полиуретан. Для их ремонта необходимы специальные устройства – это недостаток. Исходя из метода ремонта, подбирают различные материалы и приспособления.

Виды демонтажа

В гаражах, ремонтных мастерских, станциях ТО или специализирующихся фирмах, применяют различные способы демонтажа:

• выбивание;
• высверливание;
• выпиливание;
• вырезание;
• выжигание;
• выпрессовка.

Первыми пятью способами пользуются там, где отсутствует ручной гидравлический пресс, тиски, съемники, также, если габариты или доступность узла к этому принуждают. Для удаления вышедшего из строя резинометаллического изделия этими способами нужны:

• VD-40 или аналог;
• зубило, молоток, наставки;
• сверла;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• болгарка;
• нож;
• сварочный аппарат;
• горелка.

Для демонтажа шарниров есть общие правила:

• перед разборкой обязательно впрыснуть VD-40 или керосин на зазоры и резьбы;
• выждать время, чтобы жидкость подействовала;
• не повреждать исправные элементы, не подлежащие замене.

Рассмотрим подробнее эти методы демонтажа.

Выбивание

Перед удалением вышедшего из строя резинометаллического изделия следует внимательно осмотреть и выбрать метод ремонта. Выбивать неисправный шарнир следует очень осторожно. Наносить удары молотком нужно сильно и точно. Не развальцовывать металлические детали многократными слабыми ударами.

Небольшие осколки металла и резины могут необратимо повредить глаза. Если избранный вами метод не приводит к желаемому результату, следует остановиться и, возможно, воспользоваться другим методом. Например, для облегчения доступа к металлической части шарнира, резиновую часть можно высверливать или вырезать.

Высверливание

Высверливать необходимо без спешки. Не повреждая детали, которые останутся в агрегате без замены. Аккумуляторный шуруповерт с комплектом насадок очень выручил бы водителя в дороге. Комплект насадок и приспособлений легко поместится в инструментальном ящике.

Выпиливание и вырезание

Выпиливать тоже не всегда получается, ввиду обычной труднодоступности заменяемого узла. Тем более, что после болгарки и ножовки, часто бывает, нужна сварка. Болгарка, во время работы создает зону поражения искрами и может быть пожароопасной. Ножом вырезать можно только резиновую часть неисправного элемента.

Выжигание

Прогреванием и выжиганием иногда удаляется неразборной резинометаллический узел, только нужно опасаться снижения механической прочности металла от перегрева. Для этого, его следует обмотать мокрой тряпкой. Тряпку обязательно нужно периодически смачивать.

Учитывая риски и сложность ремонта в дорожных условиях, перед дальней дорогой рекомендуется сделать тщательную диагностику и ТО. Обзавестись телефонами станций ТО и ремонта автотранспорта желательно заранее.

Выпрессовка в гараже

В гараже выпрессовать неисправные элементы можно ручным гидравлическим прессом, тисками, с использованием специальных наставок. Если нет готовой рамки или упора, можно сделать самостоятельно, затем воспользоваться домкратом и выдавить неисправный узел. Различные съемники тоже можно попробовать применить.

Выпрессовка на СТО

На СТО, в ремонтных мастерских и специализирующихся предприятиях используют метод выпрессовки. Этот метод наилучший. Для этого понадобится пресс.

Установка сайлентблоков

Для всех способов замены резинометаллических шарниров есть правила:

• убрать пыль и ржавчину с деталей;
• прогнать резьбы;
• заусенцы и задиры устранить;
• смазать поверхности;
• затягивать гайки и болты, сняв с подъемника.

Установка сайлентблока в полевых условиях

Устанавливают резинометаллический шарнир в полевых условиях забиванием и запрессовкой. Перед установкой поверхности деталей и их состояние необходимо тщательно осмотреть. Следы коррозии нужно убрать металлической щеткой, пыль протереть, грязь смыть. Заусенцы и задиры нужно сточить напильником. Детали необходимо смазать, это значительно облегчит установку. Забивать очень трудно и рискованно, можно повредить не только заменяемый узел, но и весь механизм.

В полевых условиях особенно опасно травмироваться. Переносные тиски, домкрат или ручной гидравлический пресс пригодились бы, но нужно иметь различные наставки.

Запрессовка в гараже

В гараже можно использовать домкрат, тиски, гидравлический пресс, съемники и другие приспособления. Закрепив небольшой шарнир в тисках с наставкой, его вполне возможно задавить. Для запрессовки больших размеров необходимо использовать ручной пресс или домкрат, со специальным устройством.

Самодельное устройство из уголков

Удобное приспособление для монтажа сайлентблоков в гараже можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно иметь домкрат и прочные металлические уголки, толщиной не менее 6 миллиметров. Приспособление в виде прочного прямоугольника, шириной чуть больше ширины домкрата и высотой в два раза выше домкрата с опущенным штоком, сваривается из стальных уголков. Ширина основания выбирается минимальной для прочности конструкции.

Главное, чтобы домкрат и ремонтируемый узел с наставками помещались внутри конструкции. Желательно предусмотреть возможность жесткого закрепления устройства в гараже. Его можно прикреплять к полу, верстаку или стене. Для этого нужно предусмотреть отверстия или болты.

Если коробка ворот сделана из толстого металла, то небольшая конструкция в виде прочного угла, закрепляющаяся в нижнем углу ворот, обеспечит жесткий упор для наставки. Изготовить конструкцию можно из швеллера. Чтобы не держать наставку руками, ее можно закрепить в верхнем положении с помощью подручных средств. Поднимая домкратом шарнир, запрессовываем резинометаллическое изделие. Для удобства нужно воспользоваться помощником.

Замена в условиях СТО

На СТО, механических мастерских, предприятиях и фирмах, специализирующихся на ремонте техники, применяют пресс для запрессовки сайлентблоков. Такие пресса могут быть:

• механическими;
• пневмогидравлическими;
• гидравлическими.

Наибольшее распространение получили гидравлические прессы, благодаря их удобству в использовании. Они бывают напольного и ручного вариантов. Ручные гидравлические устройства развивают усилие до десяти – пятнадцати тонн, напольные – до пятидесяти тонн.

Механические устройства и различные съемники обладают малым усилием и применяют для замены небольших узлов. Пресс для запрессовки подшипников также можно использовать. Необходимо иметь наставки. На СТО, в ремонтных мастерских, предприятиях и фирмах, специализирующихся на ремонте оборудования, есть все необходимое.

Как выгоднее произвести ремонт

Конечно, можно предположить, что самостоятельно сделать будет дешевле. Бывалый водитель не станет самостоятельно заменять сайлентблоки в автомобиле, не имея всего необходимого. Только специализирующееся предприятие или фирма располагают всем необходимым, грамотными и умелыми мастерами.

Внимание покупателей подшипников Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению  подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:      +7(499)403 39 91          [email protected]       Доставка подшипников  по РФ  и зарубежью.   Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (495) 128 22 34
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

themechanic.ru

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (495) 128 22 34
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

themechanic.ru

Наборы для запрессовки сайлентблоков в Энгельсе: 32-товара: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Энгельс

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Торговля и склад

Торговля и склад

Промышленность

Промышленность

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Все категории

ВходИзбранное

Наборы для запрессовки сайлентблоков

50 947

LICOTA — Набор оправок для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков универсальный

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

LICOTA — Набор оправок для запрессовки сальников подшипников сайлентблоков

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

13 490

13490

Универсальный набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков 26пр. Тип: Набор инструментов,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

14 832

Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, М10-М16, 24 предм. СОРОКИН 40.34

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

13 490

13490

VR50093 Универсальный набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков 26пр. VERTUL Тип: Набор

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

56 825

LICOTA — Набор оправок для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков универсальный

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

12 360

Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, М10-М18, 27 предм. СОРОКИН 40.35

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

40 282

Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, подшипников, сальников Licota ATC-2286

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Набор оправок для запрессовки сальников, подшипников, сайлентблоков Licota ATB-1104A Тип: Набор

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

19 040

SpecX A20158 Набор оправок для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков универсальный, 27 предметов

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

13 490

Универсальный набор для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков VERTUL VR50093 Тип: универсальный,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Licota ATB-1132 Набор оправок для запрессовки сальников, подшипников, сайлентблоков Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

59 396

LICOTA Licota — Набор оправок для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков универсальный Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

67 808

Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, подшипников, сальников Licota Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Licota ATB-1104A Набор оправок для запрессовки сальников, подшипников, сайлентблоков Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Набор для запрессовки сайлентблоков, подшипников, сальников Licota Производитель: Licota

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

45 288

Licota — Набор Оправок Для Выпрессовки И Запрессовки Сайлентблоков Универсальный Licota арт. atc-2285

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

40 282

Licota ATC-2286 Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, подшипников, сальников Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

44 285

LICOTA ATC-2285 Licota — Набор оправок для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков универсальный 1шт

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

13 490

VR50093 Универсальный набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков 26пр. VERTUL Тип: набор

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

13 490

VERTUL / Универсальный набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков VERTUL VR50093 (26 предметов), VERTUL

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

15 840

SpecX A20153 Набор оправок для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков универсальный, 24 предмета

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

44 912

Набор оправок подшипников и сайлентблоков для пресса Licota Тип: универсальный, Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

17 999

Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков Сорокин 40. 34 Производитель: СОРОКИН

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

29 990

Набор оправок подшипников и сайлентблоков для пресса LICOTA ATB-1175 Производитель: Licota

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

45 069

Licota — Набор Оправок Для Выпрессовки И Запрессовки Сайлентблоков Универсальный Licota арт. atc-2285

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

40 380

Licota ATC-2285 Набор оправок для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков универсальный Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Набор оправок для запресовки сальников, подшипников, сайлентблоков Licota ATB-1132 Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока.

Сайлентблоки и их замена Определение неисправности сайлентблоков

Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой композитной подвеске или опоре двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще узнают об их замене при выходе из строя, потом задаются вопросом, что это такое и для чего предназначено. Чтобы во всем разобраться, давайте подробнее рассмотрим сайлентблок, его составляющие и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?

Резинометаллический шарнир или более известный как сайлентблок предназначен для снижения вибраций в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Основное назначение – гасить вибрации и соединять разные части подвески.

Подобные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, менять стоит через каждые 50 тысяч километров.

На первый взгляд, это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это чувствуется на высокой скорости. Также характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

Компоненты и расположение

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, соединенных между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков по внешнему виду могут быть разными. В зависимости от расположения может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновой.

Также сайлентблок может отличаться строением резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации, передающейся от агрегата на кузов автомобиля.

Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном они предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно на них приходится наибольшая нагрузка, так как они отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны проехать до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют осматривать их через 50 тысяч километров. Разобраться, износился ли сайлентблок, достаточно просто, обычно езда становится вялой, а поворот руля довольно вялый, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит провести визуальный осмотр на наличие повреждений. Лучше все это делать на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или оторванный участок резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или отсутствовать вовсе.

Еще один повод проверить целостность сайлентблоков – развал или развал-схождение. Изначально он будет ровным и будет соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров это будет заметно глазу даже в нормальном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину по качеству управления и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу менять сайлентблок. Самостоятельно заменить его не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднимать машину на домкрате и крутить руль менять по одному. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет легче и намного проще. Сам процесс замены не так сложен, как кажется на первый взгляд, сначала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, подпиливаются ножовкой для облегчения выпрессовки. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторным маслом, для ускорения процесса снятия.

Для выпрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника сайлентблока нет, то, зажав ушко рычага с помощью переходника диаметром не больше сайлентблока, выбиваем его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У водителей со стажем свои способы.

Замена сайлентблоков передних начинается с:

• очистка и подготовка глазка, удаление образовавшейся ржавчины и заусенцев, которые могли образоваться в процессе выдавливания;
• Первый способ напрессовки непосредственно на массу крепежа переднего рычага. Устанавливаем его сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны устанавливаем стяжной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем и тем самым вдавливаем его в проушину.
• второй вариант — зажать проушину в тисках, сверху установить сайлентблок и запрессовать его с помощью шайбы и болта. Время от времени постукивая по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.

Если производится замена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс практически одинаков.

Например, запрессовка сайлентблоков задних рычагов осуществляется после их установки на место крепежа. Балку нужно установить задней подвеской обратно в автомобиль, вставив болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примеряя и устанавливая сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это правда. Определенного метода замены нет, и каждый делает как ему вздумается. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко вошел на место старого, это должно насторожить.

Возможно:

1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может оказаться подделкой или не того диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений, так как это один из основных узлов, который отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на высокой скорости она будет хорошо ощущаться и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первых проявлениях симптомов стоит ремонтировать.

Стоимость сайлентблоков рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала из которого изготовлен сайлентблок. Признаны два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

По ценовой политике очень многое зависит от марки и модели автомобиля, а так же от года выпуска. Например, подушка сайлентблока двигателя Mazda 626 будет стоить от 1200 рублей. На Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана за резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая и эксплуатируешь не часто, то ставить дорогие не стоит, а если наоборот, и менять будешь часто (учитывая качество наших дорог), то лучше не экономить на качестве материала и ставить один раз, но качественно. Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время на процессе замены.

Как только появились первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или стало ясно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда в последний раз их меняли.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Представим ситуацию, вы приехали на диагностику и мастер говорит что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, зачем он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми есть резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновыми или полиуретановыми) гасят вибрации, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км. Понять, износился ли сайлентблок подвески, можно по вашим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на руль стала «ватной» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических соединений самостоятельно.

Визуальный осмотр проводится следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала/схождения, если раньше она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может двигаться со скоростью. Те. Автомобиль будет переворачиваться из стороны в сторону. Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить петли сидений, и тогда, например, придется менять рычаги передней подвески в сборе.

Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке ходит более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее то, что они служат в 5 раз дольше, это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их пробегу.

Полиуретановые или резиновые втулки

Если в подвеске автомобиля стоят резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственным недостатком полиуретана является более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге за счет снижения нежелательных деформаций в подвеске и устранения эффекта «сдавливания», присущего резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого к нему (например, к кузову или балке передней подвески) крепятся рычаги подвески автомобиля. В процессе эксплуатации (даже при стоянке в гараже) автомобиля на последние воздействуют силы. Направление которого почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая — это вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в прежнее состояние, которое ей предшествовало. Однако, если сайлентблоки уже какое-то время проработали и/или сделаны некачественно, их деформация может стать неупругой. Это своего рода, когда после устранения внешних воздействий детали НЕ полностью или вообще не возвращаются в исходное положение, т.е. появляются остаточные деформации.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите изгибающийся конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется в согнутом состоянии, а то и вовсе оборвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, ее можно будет достаточно сильно согнуть — до того момента, пока не появится остаточная деформация. Но тем не менее.

Каучук — эластичный материал (до известной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, к которым относится каучук, степень их относительной эластичности деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Для металлов, не говоря уже о керамике, стекле она значительно ниже. Именно поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время на земле не известен другой материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости заслуживают отдельного разговора, но мы их здесь обсуждать не будем.

Однако в процессе эксплуатации под действием внешних сил, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) нарушается внутренняя структура резины (как и в др. материи, любого полимера) начинает «портиться». Точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины и поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, «от рождения». Они просто увеличиваются в количестве и размере с течением времени.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (каучука) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом – и именно тогда бесшумная блоки отбраковывают, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, рассыпаться на куски, вздуваться. Наличие таких проявлений является сигналом к ​​замене сайлентблоков.

До этого они могут находиться в промежуточном состоянии, как раз характеризующемся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или если они не превышают определенной величины. Поясним сказанное схематическими рисунками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан исправный сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоров между резиновой вставкой и втулками нет. Внешние воздействия могут вызвать смещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их устранении все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации начинают появляться трещины в резиновой втулке сайлентблока. Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате усталости (кстати, термин «усталость» довольно технический, здесь он не употребляется в виде общеупотребительного выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижение их работоспособности) резины, ее способность противостоять внешним силам снижается, она становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении даже при снятии внешних сил. То есть происходит остаточная деформация.

Когда значение такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автомобиля производителем, сайлентблоки бракуются. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлентблока, чем агрессивнее стиль вождения, чем сильнее отличаются углы установки передних колес от оптимальных значений, тем скорее наступит такая ситуация.

К чему это приводит в отношении поведения автомобиля на дороге?

Допустим переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или наехало на колею и т.д. Или водитель совершает маневр, тормозит что ли. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна для того, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока сместиться в другую сторону, автомобиль продолжит движение как если бы ничего не случилось, кроме как подпрыгивая.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. последний становится опасен в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям направления своего движения, то и дело «рыскает» по ходу.

Характерно, что такой сдвиг будет неуправляемым, случайным. А потому — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т.е. настроить углы передних колес), то результаты ее будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

Что дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его дальше без ремонта передней подвески, количество и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате появляется зазор.

Понятно, что в таком состоянии сайлентблока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро порвется, внутренняя часть сайлентблока заденет его внешнюю часть (тот, что запрессован в рычаг передней подвески). При движении будет слышен отчетливый стук, особенно при наезде на неровности дороги.

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой комбинацию двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.

Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.

Симптомы

Определить, что причиной неисправности передней подвески являются сайлентблоки, достаточно просто. Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
• Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
• При появлении этих признаков необходимо достать шарниры заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Зам.
• Долото.
• ВД-40.
• Смотровое отверстие и домкрат.

Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

1. Автомобиль необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и снять колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить. Передний рычаг теперь можно полностью снять;
3. Готово теперь могут попасть неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
4. Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще одним признаком поврежденной детали является неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Так же необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может привести к различным последствиям. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается раз в 5, что касается стоимости.

Сайлентблоки установлены в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• место крепления рычагов;
• место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении автомобиля, то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми. Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Симптомы

Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Это также свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным запаздыванием, что не есть хорошо. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать на внутренней стороне шин, также указывает на выход из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки однозначно говорят о том, что подвеска не в лучшем виде. Следует как можно быстрее посетить ближайший сервисный центр для осмотра или провести его в своем гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, а только замене.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля является потенциальной угрозой для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно в первый раз.

Как понять что неисправны сайлентблоки. Сайлентблоки передних рычагов

Главная / Двигатель

Каждый автомобилист знает, что для того, чтобы остановить транспортное средство, необходимо нажать на педаль тормоза. Но, бывает, что при торможении автомобиль начинает терять курсовую устойчивость, и его неуклонно начинает уводить в одну сторону дороги.

Первая и самая распространенная причина — выход из строя резинометаллических шарниров, или сайлентблоков. Как правило, торсионные втулки очень надежны и редко ломаются. Исключением является заводской брак. Сайлентблок представляет собой монолитный шарнир, внутри и снаружи которого находятся металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушиться в результате неосторожного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переездов или дорожных ям. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется .

Косметический ремонт и регулировка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска нуждается в капитальном ремонте. Поначалу машина начинает работать адекватно, но при первом моменте сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги вывернуты наизнанку, колеса разъезжаются, автомобиль теряет курсовую устойчивость. Подвеску автомобиля Киа Соренто нужно периодически проверять, а при показе в первую очередь следует обращать внимание на шарниры. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить срок службы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске без тормозов выдержать удар с меньшими повреждениями.

В ходе развития машиностроения возникла необходимость создания узла, в котором отсутствует трение. Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходит за счет упругой деформации резины. Сайлентблок представляет собой крепеж из металлических втулок.

Между последними находится вставка их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и не подвержен износу в течение длительного времени. Деталь может быть изготовлена ​​из резины или полиуретана. Его основная функция заключается в снижении жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска. За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвеса. От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резины с металлом?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

• в подвеске,
• в местах крепления рычагов,
• в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Большая часть нагрузки приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняется чаще, чем в других местах. Деталь следует заменять каждые 100-200 тыс. км. пробег.

Этот показатель может быть значительно снижен, если водитель практикует экстремальное вождение. Вне зависимости от автомобиля специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тыс. км. Своевременная ревизия позволит избежать вождения автомобиля на скорости, а значит обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков

Определить, что деталь вышла из строя, можно несколькими способами. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить ее от грязи. Сайленты не должны иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Умельцы могут предположить поломку даже по сход-развалу. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

• на покрышках колес сильнее начинают стираться борта,
• шум и вибрация становятся неестественными при движении,
• устойчивость автомобиля снижается значительно нарушены.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска поднимается домкратом, а колеса полностью снимаются. Так можно проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться или даже иметь малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяется новой. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его своевременно не поменять, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер. Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в дальнейшем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. В результате происходит ее разрыхление.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неосторожным вождением, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов. На его ресурс влияет общее состояние подвесок и загруженность машины. Он может выйти из строя при:

• частых и резких колебаниях температуры;
• наличие агрессивных химических соединений;
• Плохое состояние амортизаторов, пружин и других деталей.

Замена сайлентблока

Деталь расходная, имеет низкую стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые можно легко разобрать. При необходимости этот тип можно отремонтировать. Для замены потребуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому с ним легко справится большинство автолюбителей.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное – это запрессовка детали в монтажные штуцеры. Для этого требуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить куском трубы. Также требуется машинное масло или другая мазь.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Обратите внимание, что сиденье не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить умельцам, так как манипуляция эта достаточно сложная и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретановому. Последний тип прослужит намного дольше, но он и дороже. Правильно установленное резиново-металлическое соединение поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки потребуется отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникает необходимость диагностики или замены сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов. Правильный выбор детали улучшит контроль над автомобилем и снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и при этом не подвергаются разрушению, имеют прогрессивные характеристики сжатия и не производят химических выбросов в воздух. Если вовремя не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопутствующие детали, а иногда это приводит к повреждению кузова. Элементы передней подвески выдерживают самые большие нагрузки, поэтому их приходится чаще менять.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент замены сайлентблоков и как это сделать своими руками?

Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это относится к ходовой части и подвеске автомобиля, ее узлам и отдельным деталям.

Одним из элементов (казалось бы незначительным, но крайне важным) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески — и благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке гасит вибрации, передающиеся от одного узла к другому. Именно на него прикладываются самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», получаемый подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

Кроме того, деталь используется в качестве анкерного элемента для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100 000 км. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осматривать элементы рекомендуется каждые 50 000 км.

Поводом для обращения на СТО в этом случае являются следующие «симптомы»…

• Плохая управляемость автомобиля.
• «Заторможенная» реакция рулевого управления на поворот.
• Трещины и надрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
• Кривой развал/схождение (внезапно обнаружено).
• Чрезмерный люфт в элементе.
• Неравномерный износ шин (что говорит о проблемах развала и соответственно подвески).

Починить или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина резко «поедет» на скорости. Даже летом это может привести к аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому требуется замена элементов.

Так же стоит отметить, что в случае разрушения мест крепления самих шарниров потребуется замена рычага перед/подвески в сборе … Именно поэтому так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» или поднимаем автомобиль домкратом.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен, подпружинившись, вернуться в естественное положение (если он исправен).
4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
6. Проверяем нет ли люфта. Его наличие является сигналом к ​​срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – пошаговая инструкция

Следует подготовиться к замене сайлентблоков.

Без домкрата или ямы не обойтись, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для выпрессовки сайлентблока.

1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и демонтируется защита картера, если она есть.
2. Откручиваем гайки, которые используются для фиксации передних рычагов. Ключом на 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и молотком вынимаем болт (вручную снять его очень сложно).
3. Срываем болты крепления перед/колеса и домкратом поднимаем нужную нам сторону автомобиля, после чего снимаем колесо.
4. Далее идет откручивание следующих гаек — на оттяжках. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием следует обработать гайки ВД-40 (известное всем автолюбителям вещество).
5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного/кулачкового, и пара болтов, после откручивания которых рычаг демонтируется.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются от грязи проушины.
7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяют молоток, зубило и русскую смекалку. Но есть риск повреждения элемента или его части.
8. Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала/схождения обязательна на случай, если что-то было нарушено при демонтаже.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний об устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков часто обходилась народным умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видео инструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Автомобильные втулки

можно найти практически в каждой подвеске или опоре двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще узнают об их замене, когда они выходят из строя, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составляющие и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?

Резинометаллический шарнир, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных деталей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену следует производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд, это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости. Еще один характерный признак поломки – неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

Компоненты и расположение

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, которые соединены между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться по внешнему виду. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться по конструкции резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или виброгасящей. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации, передающейся от агрегата на кузов автомобиля.

Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние втулки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние втулки хорошо видны на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на шасси, или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны проехать до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проверять их через 50 тысяч километров. Разобраться, износился ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля достаточно вялым, с большим запаздыванием.

После появления таких симптомов стоит провести визуальный осмотр на наличие повреждений. Лучше все это делать на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или оторванный участок резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или даже отсутствовать вовсе.

Еще один повод проверить целостность сайлентблоков – развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и будет соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу менять сайлентблок. Самостоятельно заменить его не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднимать машину на домкрате и выворачивать руль менять поочередно. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и в разы легче. Сам процесс замены не такой сложный как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпиливаются ножовкой для облегчения выпрессовки. Иногда зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом для ускорения процесса снятия.

Для выпрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то придерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои способы.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

• очистка и подготовка ушка, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе прессовки;
• Первый способ запрессовки — непосредственно на массу крепежа переднего рычага. Устанавливаем его сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны прижимной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем его и тем самым запрессовываем в проушину.
• второй вариант — зажать проушину в тиски, сверху установить сайлентблок и запрессовать его шайбой и болтом. Время от времени постукивая по болту молотком.

При любом из вариантов запрессовки нужно соблюдать осторожность и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.

Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных автомобилях процесс практически одинаков.

Например, сайлентблоки задних рычагов запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерив и установив сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены, и это правда. Определенного метода замены нет, и каждый делает как хочет. Следует понимать, что прессование происходит под силой и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, где установлен сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.

Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений, так как он является одним из основных узлов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первых проявлениях симптомов стоит ремонтировать.

Сайлентблоки рычага стоимость

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок. Различают два вида – резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит он в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, также может зависеть от года выпуска. Например, сайлентблок подушки двигателя Мазда 626 будет стоить от 1200 рублей. Для Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана за резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и вы им не часто пользуетесь, то ставить дорогие нет смысла, а если наоборот, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не экономить на качестве материала и сроках установки, а качественно… Таким образом удастся сэкономить деньги и время в процессе замены.

Как только появились первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или стало ясно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производилась замена.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений деталей шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, указывающими на необходимость замены сайлентблоков, являются:

• разрушение (растрескивание) резиновых втулок
• чрезмерный люфт в соединении резина-металл
• потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
• неравномерный боковой износ протекторов шин
• скрипы и шум при езде

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км. Следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных петель производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту трудоемкую операцию целесообразно проводить исключительно на СТО, где имеется все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, в обязательном порядке необходимо отрегулировать сход-развал.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

РЕШЕНО: переключатель Ring/Silent не остается нажатым — iPhone 6

Этот iPhone с экраном 4,7 дюйма, выпущенный 19 сентября 2014 г., представляет собой уменьшенную версию iPhone 6 Plus. Его можно узнать по номерам моделей A1549, A1586 и А1589.

4964 вопроса Посмотреть все

Дейлишейн1234

Рем: 119

4

3

Опубликовано: 16 января 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История
• Подписаться

Просто началось из ниоткуда. Мой переключатель «звонок/беззвучный режим» не остается нажатым. Он нажимает вверх и просто пружинит обратно. У меня закончилась гарантия, и у меня нет проблем с разборкой телефона. Как отремонтировать переключатель? Любая помощь будет оценена!

Ответил! Посмотреть ответ У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да №

Оценка 8

Отмена

Выбранное решение

Майкл @teetopp

Реп: 14.7k

Реабилитация моего iPhone

8

29

40

Опубликовано: 8 октября 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Руководство Ifixit поможет вам 🙂

Удачи!

Замена кабеля регулятора громкости iPhone 6

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 2

Отмена

Самый полезный ответ

Оливия Бод @папиллон

Реп: 109

1

1

Опубликовано: 18 июня 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Привет. Не знаю, нашли ли вы в итоге решение, но у меня была та же проблема (iPhone 6, больше не было гарантии), я просматривал указатель ответов на этом веб-сайте и попробовал быстрое предложение: я нажал верхнюю и нижние стороны моего телефона вместе с моим большим и указательным пальцами, поворачивая вверх / вниз кнопку кольца / без звука. Странно, я знаю, но это исправило мгновенно!!

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 9

Отменить

Донован Делл @туарен

Рем: 61

1

1

Опубликовано: 16 января 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Пробовали ли вы просто почистить сам переключатель? Я видел грязь вокруг переключателя, вызывающую эту проблему, обычно я просто использую тонкий пинцет, чтобы очистить ее, а затем выдуть остатки.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 5

Отменить

Гаурав Гарг

Рем: 25

1

Опубликовано: 13 апреля 2018 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Грязь вокруг переключателя, особенно в углах, не позволяет переключателю двигаться полностью или свободно. Возьмите острую иглу и очистите вокруг, особенно в углах. У меня сработало с первой попытки. Раньше переключатель не оставался в нажатом положении, хотя механизм переключателя вышел из строя, но на самом деле грязь блокировала переключатель.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 2

Отменить

ст.ятанский

Рем.: 1

Опубликовано: 17 декабря 2017 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

, если переключатель не имеет хорошего контакта и он продолжает включаться и выключаться сам по себе, вы можете попробовать положить в отверстие немного графитового порошка и начать включать и выключать его, пока графит не попадет внутрь. это сработало для меня, поэтому я надеюсь, что это поможет кому-то еще!

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

малхал @малхал

Реп: 80

2

1

Опубликовано: 20 декабря 2019 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

В моем случае одна левая ножка выключателя звука была согнута на фото ниже, удалось снова согнуть ее прямо, удерживая ее кротовыми захватами, одновременно сгибая ножку плоскогубцами.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

kwschnautz @kwschnautz

Рем: 2

2

Опубликовано: 20 декабря 2019 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

В моем случае переключатель поверхностного монтажа на печатной плате был механически неисправен. Если кажется, что металлическая полоса, скрепляющая его, ослабла, поэтому он больше не будет переключаться без приложения давления с задней стороны.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

Райхан

Рем.: 1

Опубликовано: 31 марта 2021 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Привет, я блуждал, если бы кто-нибудь мог мне помочь, мой переключатель отключения звука iPhone застрял в положении отключения звука, и когда я пытаюсь переключить его, он автоматически переключается назад, и я блуждал, если бы у кого-нибудь было решение ??

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

kwschnautz @kwschnautz

Рем: 2

2

Опубликовано: 31 марта 2021 г.