Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.
Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
- Ремонт редуктора заднего моста
- Дополнительный видео-ролик
Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?
Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».
Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
http://www.
Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
Разборка:
1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см.
фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см.
фото 4).Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см.
Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
youtube.com/embed/eDh6oHpac0Y?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см.
фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0. 02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Примечание!
Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 – (-0.15)= 3.05 мм»!
5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н. м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Примечание!
При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0. 15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!
Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
https://www.youtube.com/watch?v=_Drg-gX4jdc
http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o
Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=bVXwDbT5FoM
редуктор заднего моста ваз? — Услуги и сервисы | Поиск специалистов
Капитальный ремонт двигателя, коробки, подвески
Цена договорная
Автокомпонент — Профессионально занимаемся капитальным ремонтом двигателя, коробки, подвески. Общий стаж работы наших мотористов 56 лет. Честные цены. Все формы оплаты: наличные, карты, расчетный счет юр. Лица. Для юр. Лиц при подписании договоров на обслуживание техники предусмотрены специальные условия. Все виды авторемонта легковых автомобилей и грузовиков до 3, 5т. В Уфе дешево. Гарантия полгода или 50 т. Пробега. Звоните с 10-00 до 22-00. Стоимость Ремонта мотора: Капремонт мотора от 16000. Снятие / установка двигателя в сборе — от 3000. Замена цепи/ремня Грм — от 2500. Замена масляного насоса — от 2000. Замена прокладки клапанной крышки — от 500. Замена прокладки головки блока (снять / поставить Гбц) — от 1500. Заменить подушку двс — от 500. Замена маслосъёмных колпачков без снятия Гбц — от 1500. Замена распределительного вала — от 1500. Замена коленчатого вала — от 7000. Замена сальника коленчатого вала — от 600. Регулировка клапанов — от 1000. Цены на Ремонт ходовой части / подвески: Замена сцепления — от 3500. Замена моста в сборе — от 2500. Замена полуоси — от 1000. Поменять Шрус наружный — от 1000. Поменять Шрус внутренний — от 1500. Замена привода в сборе — от 1000. Замена сальника полуоси — от 500. Замена реактивных тяг — от 800. Замена шаровой опоры — от 500. Замена кронштейна растяжки — от 500. Замена стойки в сборе — от 1000. Замена стабилизатора поперечной устойчивости — от 1800. Замена стойки стабилизатора (1 шт.) — от 500. Замена рычага в сборе — от 700. Замена пружин задних/передних — от 800. Замена амортизаторов (стойки) — от 800. Замена задней балки — от 2000. Замена подшипника ступицы — от 200. Разборка, сборка движка. Дизельный, бензиновый, карбюраторный, инжекторный, моновпрыск. Расточка, запрессовка, гильз(перегильзовка), хонингование блока цилиндров, шлифовка головки, коленвала. Ремонт поршней, колец, седел, направляющих клапанного механизма, притирка, распредвала, маслосъемных колпачков, гидрокомпенсаторов, помпы, термостата, шкивов, шестерней, вкладышей, сальников, турбины, масла, бензонасоса, топливного насоса, форсунок Common Rail, свечей зажигания, накала, датчиков, генератора, стартера, натяжителя, промывка инжектора. Трансмиссии, ходовой, коробок передач Кпп Мкпп Акпп вариатор, раздаток, карданных валов, подшипников ступиц, стоек, амортизаторов, пружин, рессор, стоек стабилизатора, сайлентблоков, шаровых, Шрус, наконечников, шарниров, дисков и корзин сцепления, шкворня, рулевого редуктора, рейки, гидроусилителя руля(Гур), крестовины, кардана, задней балки, подрамника, рычага, бампера, стекол, замков. Тормоза: колодки, Гтц(главный), рабочий, изготовление тормозных трубок, шланги, суппорта, прокачка. Отремонтируем радиатор системы охлаждения, патрубки отопителя(печки). Замена: выхлопной системы(глушитель): штаны, резонатор, гофра, катализатор, пламегаситель, сажевый фильтр. Электрика, компьютерная диагностика. Приборная панель, платы, компьютер, реле, проводка, коса, провода, разъемы, свет, фары. Марки ремонтируемых авто: Jeep, Dodge, Geely, Isuzu, Ldv, Maxus(Лдв Максус), Mazda, Mitsubishi, Great, Wall, Mercedes, Benz, Micra, Lotus(Лотус), Opel(Astra, Zafira, Kadett, Corsa), Peugeot(Пежо), Renault(Duster(Дастер), Logan, Kaptur(Каптур), Sandero(Сандеро), Clio, Laguna, Koleos, Megane), Citroen, Fiat, Audi(Ауди), Volkswagen( Vag, Polo, Tiguan, Golf, Touran, Passat, Lupo(Лупо), Bora, Sharan, Vento, Jetta, VW Transporter Т3, Т4, Т5), Seat, Skoda(Octavia, Rapid, Fabia, Superb, Yeti(Йети)), Bmw, Lexus, Volvo, Chrysler, Saab, Toyota, Honda, Acura, Pontiac, Subaru, Suzuki, Jaguar, Chery, Infiniti(Инфинити), Iveco(Ивеко), Datsun(Датсун), Yuejin, NJ, Foton, Aumar(Фотон, Аумар), Ford(Форд, Focus, Mondeo, Transit(Транзит), Kuga(Куга), Fusion, Explorer, Fiesta), Man, Scania(Скания), Smart, Byd, Land, Rover(Cruiser, Range), Chevrolet, GM, Kia(Rio, Ceed, Sportage, Sorento, Cerato, Optima), Hyundai(i30, Solaris(Солярис), Elantra, Accent, Getz, Creta, Grand, Starex(Старекс), Porter(Портер), Santa, Fe, Sonata), Daewoo(Aveo(Kalos), Gentra, Lanos, Lacetti, Nexia(Cielo), Nubira, Matiz, Espero, Damas, Magnus (Epica), Tico, Tosca, Tacuma(Rezzo, Vivant), Leganza, Musso, Prince, Winstorm), ssangyong, Camry, Rav 4, Outlander(Аутлендер), Nissan(Qashqai, Tucson, X-Trail), Жигули, Lada(Ваз, 2109, Богдан, 2110, 2114, Калина, Приора, Гранта, Нива, Лагрус, Веста, Xray, 4×4), Уаз(Хантер, Патриот, Профи, Буханка), Газель(Соболь, Валдай, Next), тагаз, Газ). Поможем купить и установить запчасть бу, контрактный Двс(дизель бензин). Сделать делать починить ремонтировать машина настройка настроить механическая автомат сто сервис то тс кап капиталка откапиталить капиталить перебрать Переборка обслуживание грузовой управление регулировать запрессовать поршневая Камминз Змз Умз компрессор слесарные сварочные арт: 105558.
Транспорт, перевозки
Республика Башкортостан, Уфа
Ремонт заднего моста ваз 2107
Главная » Ремонт
Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 – это комплект механизмов, требующиеся, чтобы передавать вращающийся момента карданного вала на оси задних колес. Для понимания значения агрегата требуется знать, как передается энергия движка на колеса ВАЗ 2107.
Диск сцепления получает вращение от коленчатого вала, передавая его на первичный вал коробки передач. При выборе необходимой передачи, вращение переходит на вторичный, а затем на крестовину карданного вала, тянущегося под всей подвеской. Самим устройством распределяется момент вращение на полуось, приводящими в действие колеса. То есть, редуктор заднего моста помогает преобразовать вращающийся момент от карданного вала на полуоси.
Содержание
- Диагностика и причины неисправности
- Как произвести ремонт
- Правильная сборка
- Вместо вывода
Диагностика и причины неисправности
Если появляются характерные шумы при работе ВАЗ 2107, то возможно появление поломки редуктора. Для понимания нужно разогнать авто до 25 км/ч, при этом скорость потом набирается плавно. При появлении подозрительных гулов обязательно зафиксируйте показатели скорости.
После набора необходимой скорости медленно отпускается педаль газа, и осуществляется торможение. Снова нужно проверить наличие шумов и скорости, когда они слышны и пропадают.
Определенный шум может появиться и пропасть на одинаковой скорости. При наличии данной проблемы говорят, что требуется ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107. Однако, для 100% уверенности обязательно нужно поставить машину на тормоз, завести нейтралку и начинать набирать обороты. Если шум появляется и в этом случае, то это никак не относится к редуктору. А вот при отсутствии гула, можно не сомневаться, в его неисправности.
Если говорить о причинах, то часто они кроются в некачественном масле. Бывает и такое, что оно полностью отсутствует. Кроме того, редуктор ломается из-за неисправностей различных деталей. Еще одной причиной может стать перелом полуоси.
Прежде чем приступать к ремонту, важно понять, что механизм хоть и не сложный, но требует точной регулировки. Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать все самостоятельно, то лучше сразу обратиться к специалистам.
Как произвести ремонт
Для начала снимите редуктор с машины, а потом зажмите в тески. Откручиваются оба болта для стопорных пластин и убираются.
Дальше помечаются подшипниковые крышки для их будущей сборки. Для этого потребуется кернер и с помощью молотка наносятся метки. Ключом №14 отворачиваются болты, и снимаются крышки.
Важно отметить, что крышки снимаются совместно с гайками регулировки. Также надо не забыть убрать обоймы роликовых подшипников.
Важно сразу осмотреть подшипники на предмет износа и возможности применения. Помечаются наружные обоймы от каждого подшипника, так как их подбирают парно и разукомплектовке они не подлежат.
Проверяется радиальный люфт, находящийся на шестеренках полуосей. Если его размер превышает 0,5 мм, то коробка заменяется. При нормальном состоянии снимается подшипник и откручивается планитарная шестерня.
Далее необходимо выбить при помощи наставки ось сателлитов и вытащить их.
Из корпуса редуктора нужно вытащить ведущий вал и шестерню. Для этого отлично подойдет выколотка из мягкого металла. Выбивается внутреннее колесо роликового подшипника.
Также требуется заменить регулировочную втулку на новую.
После сбития подшипника нужно снять кольцо регулировки.
Далее выколоткой нужно выбить наружные кольца подшипников.
Теперь можно перемывать все детали в керосине или дизельном топливе. После того, как сделали промывку, проводится диагностика всех деталей. Должны отсутствовать сколы, трещины. Если присутствуют данные дефекты, то детали важно заменить. При небольших задирах их можно заполировать наждачкой.
Правильная сборка
При использовании старых деталей, меняется только сальник и распорная втулка. Заменяя элементы основной пары требуется использовать новую распорную шайбу валовой шестерней и подшипником. Шайбу подбираются по размеру, который можно узнать на самом валу. Кольцо регулировки монтируют и запрессовывают наставкой на внутреннюю подшипниковую обойму.
Требуется установка распорной втулки. Ее помещают в картер. Монтируется новый сальник. Дальше надевается фланец и закручивается все новой гайкой. При монтаже новых подшипников, гайку нужно закрутить с усилием 16-200 кгс метр. После приработки усилие понизится до 6. При применении старых подшипников, затяжка происходит так же как и сальника.
Собирается дифференциал и устанавливается на место. Если полуосевые шестерни имели осевой люфт, то устанавливаются утолщенные шайбы. После этого можно прикручивать крышки.
Изготавливается специализированный ключ, чтобы отрегулировать подшипники.
Регулируется главная пара. С основной шестеренки гайку нужно завернуть до момента, пока не исчезнет зазор. Штангель поможет замерить зазор.
Затем затягивается вторая гайка и подтягивается на парочку зубцов. У первой гайки зазор 0,08-0,13 мм. Будет ощутим, если взять в руки за шестерню: появится слабый стук зубьев.
Контролируя зазор потихоньку подтягиваются обе гайки до момента увеличения 0,2 мм. Благодаря этому правильно натягиваются подшипники.
Далее поворачивается шестерня рукой, и пробуется люфт. Если он одинаковый в разных положениях, то ставятся стопорные пластины, затягиваясь болтами. Если этого нет, то говорят о деформированности коробки дифференциала, а следовательно, ей требуется замена.
Вместо вывода
Теперь вы знаете, как разобрать, отремонтировать и собрать редуктор заднего моста ВАЗ 2107. А, чтобы разобраться в теме еще больше, можете посмотреть наше тематическое видео.
999 views
Похожие материалы
Снятие, ремонт и замена заднего редуктора Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак. |
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала… |
…и снимаем пластину. |
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Кернером помечаем расположение крышек подшипников коробки дифференциала на картере редуктора. |
Накидным ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала… |
…и вынимаем болты. |
Снимаем крышку правого подшипника. |
Вынимаем регулировочную гайку… |
…и снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала. |
Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.
Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников. |
Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой. |
Снимаем распорную втулку. |
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора,… |
…снимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами. |
Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни. |
Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут).
Вынимаем маслоотражатель… |
…и внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами. |
Выколоткой выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни… |
…и вынимаем его. |
Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Для разборки дифференциала…
…съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника коробки дифференциала. |
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника. |
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки) и спрессовываем… |
…внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами. |
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
…накидным ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала. |
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала… |
…и снимаем шестерню. |
Вынимаем ось сателлитов. |
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала. |
Вынимаем полуосевые шестерни… |
…и их опорные шайбы. |
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.
Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.
Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала. |
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника. |
Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).
Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни. |
Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).
Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.
Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления. |
Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).
Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни. |
Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.
Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.
Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами. |
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.
Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Н. м (12 кгс.м). |
Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром,…
…периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни. |
Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.
Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.
В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.
Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.
Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.
Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.
Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками подшипников. |
Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Заворачиваем правую гайку до упора и подтягиваем ее на 1–2 зуба гайки. |
Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.
При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…
…медленно проворачивая ведомую шестерню на три оборота, пальцами контролируем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. |
Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.
После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.
устройство, неисправности и регулировка, замена подшипника полуоси, инструкции с фото и видео
Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.
Содержание
Задний мост ВАЗ 2106 — назначение
Технические характеристики заднего моста
Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»
Устройство заднего моста ВАЗ 2106
Корпус
Редуктор
Полуоси
Как проявляются неисправности моста
Чрезмерный шум со стороны задних колёс
Постоянный шум заднего моста во время движения
Шум при разгоне машины
Шум при ускорении и торможении мотором
Видео: выявление причины шумов в заднем мосту
Шумы на поворотах
Стук в начале движения
Течь масла
Ремонт заднего моста
Замена сальника полуоси
Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»
Замена сальника хвостовика
Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106
Замена прокладки редуктора
Замена подшипника полуоси
Ремонт редуктора
Проверка состояние элементов
Талица: размеры подшипников заднего моста
Сборка и регулировка РЗМ
Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»
Масло в задний мост
Проверка уровня и доливка масла
Задний мост ВАЗ 2106 — назначение
В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.
Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса
Технические характеристики заднего моста
По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.
Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»
Параметр | Показатель |
Заводской каталожный номер | 21062402010 |
Длина, мм | 1400 |
Диаметр картера, мм | 220 |
Диаметр «чулка», мм | 100 |
Масса без колёс и масла, кг | 52 |
Вид передачи | Гипоидная |
Значение передаточного числа | 3,9 |
Необходимый объём смазки в картере, см3 | 1,3–1,5 |
Устройство заднего моста ВАЗ 2106
Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.
Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора
Корпус
Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.
Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов
Редуктор
Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.
В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал
Полуоси
Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.
Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса
Как проявляются неисправности моста
Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.
Чрезмерный шум со стороны задних колёс
Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:
- ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
- поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.
Постоянный шум заднего моста во время движения
Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:
Шум при разгоне машины
Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:
Шум при ускорении и торможении мотором
Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:
- чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
- неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.
Видео: выявление причины шумов в заднем мосту
Шумы на поворотах
Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:
- затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
- подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
- неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
- поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.
Стук в начале движения
Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:
- чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
- увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
- повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
- опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.
Течь масла
Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:
- износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
- повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
- ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.
При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён
Ремонт заднего моста
Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.
Замена сальника полуоси
Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:
- домкрат;
- вороток;
- головка на 17;
- ударный съёмник;
- плоская отвёртка.
Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:
- Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
- Демонтируем барабаны тормозного механизма.
Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку
- Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.
Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17
- Снимаем с болтов гравёрные шайбы.
Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы
- Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.
При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста
- При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.
При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси
- Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.
Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки
- Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.
Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»
Замена сальника хвостовика
Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:
- торцовый ключ на 13 и на 17;
- головка на 24;
- вороток;
- динамометрический ключ;
- ёмкость для слива масла;
- шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
- раздвижные пассатижи.
Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:
- Ставим авто на ручной тормоз.
- Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.
Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста
- Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.
Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление
- Откручиваем гайку хвостовика.
Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24
- Демонтируем фланец и шайбу.
Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой
- Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.
Клещами извлекаем старый сальник из редуктора
- Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.
Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку
- Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н. м.
Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м
Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.
Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106
Параметр | Сальник | |
Полуоси | Хвостовика | |
Внешний диаметр, мм | 45 | 68 |
Внутренний диаметр, мм | 30 | 35,8 |
Толщина, мм | 8 | 12 |
Артикул | 2101–2401034 | 2101–2402052–01 |
Замена прокладки редуктора
Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:
- Сливаем масло с ЗМ.
- Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
- Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
- Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.
Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их
- Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.
Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля
- Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
- Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.
После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку
Замена подшипника полуоси
Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:
- вороток;
- головка на 17;
- молоток;
- плоская отвёртка;
- зубило;
- болгарка;
- паяльная лампа или газовая горелка.
Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:
- Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
- После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
- При помощи болгарки разрезаем втулку.
Болгаркой разрезаем втулку
- Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.
Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила
- Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.
Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком
- Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.
После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации
- Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.
Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную
- Смазываем посадочное место под подшипник.
Посадочное место под подшипник также смазываем
- Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
- Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.
Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой
- Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
- Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.
Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть
- Сборку производим в обратном порядке.
Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.
В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.
Ремонт редуктора
Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:
- набор гаечных ключей;
- молоток;
- съёмник подшипников.
Процедуру выполняем в таком порядке:
- После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
- Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.
Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину
- Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.
Крышки подшипников помечаем бородком
- Откручиваем болты крышек.
Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
- Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.
Достаём из корпуса регулировочную гайку
- Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.
Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй
- Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.
Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником
- Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.
Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
- Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.
Выколоткой сбиваем задний подшипник
- Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.
Снимаем с вала регулировочное кольцо
- Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.
Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
- Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.
Вынимаем из редуктора подшипник
- Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.
Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
- При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.
Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника
- Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.
Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их
- Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.
Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
- Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.
Вынимаем из коробки ось сателлитов
- Вынимаем сателлиты.
Достаём из коробки сателлиты дифференциала
- Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.
Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы
Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.
Проверка состояние элементов
Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:
Талица: размеры подшипников заднего моста
Параметр | Подшипник | |||
Хвостовика передний | Хвостовика задний | Коробки дифференциала | Полуоси | |
Внешний диаметр, мм | 67 | 73,03 | 62 | 72 |
Внутренний диаметр, мм | 28 | 34,93 | 33 | 30 |
Толщина, мм | 20,5 | 26,98 | 16 | 19 |
Артикул | 2101–2402025 | 2101–2402041 | 2101–2403036 | 180306 |
Сборка и регулировка РЗМ
Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:
- Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
- Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
- Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
- Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.
Шестерни дифференциала должны вращаться от руки
- Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.
С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни
- Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.
Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары
- Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
- Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.
Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
- Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.
На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения
- Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.
Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник
- Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
- Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
- Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.
Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс
- Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
- Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.
Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала
- Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
- Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
- Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
- Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.
Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем
- В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
- Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.
Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»
Не так давно мне пришлось ремонтировать редуктор своими силами. В связи с тем, что специальных инструментов у меня нет, как, впрочем, и у многих владельцев «Жигулей», а покупать их для одноразовой процедуры будет стоить недёшево, регулировку пришлось проводить подручными инструментами. Установку правильного положения конической и планетарной шестерён я производил по пятну контакта. Регулировку взаимного положения шестерён я производил подбором шайб на коничке, а также посредством соответствующих гаек подшипников дифференциала смещал последний вместе с ведомой шестернёй в ту или иную сторону. Для определения пятна контакта я использовал обычную краску в аэрозоле, распыляя её на зубья планетарной шестерни. После её прокручивания на зубьях оставались пятна, соответствующие месту соприкосновения шестерён. Процедура хоть и требует больших временных затрат, но позволяет довольно точно выставить взаимное положение обеих шестерён. Зазор между ними я определял также без специальных инструментов: делал его минимальным, но при этом чтобы не было закусывание, т. е. зубья шестерён друг на друга попадать не должны.
Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску
Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.
В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться
Масло в задний мост
На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижается посредством трансмиссионного масла класса GL5 вязкостью 85W-90. Объём вещества составляет 1,3 л. Подобных масел сегодня существует немало, но для «Жигулей» можно использовать менее дорогое, например, ТАД-17.
Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.
В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17
Проверка уровня и доливка масла
Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:
- Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
- Отворачиваем маслозаливную пробку и оцениваем пальцем уровень масла: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.
Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие
- Если требуется, производим доливку при помощи специального шприца до необходимого объёма, после чего заворачиваем пробку и вытираем подтёки ветошью.
Для заливки масла следует использовать специальный шприц
Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.
Задний мост ВАЗовской «шестёрки» является довольно надёжным узлом и не требует к себе много внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то нечасто. Наиболее распространённые проблемы — течь сальников полуоси или хвостовика. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт редуктора. Однако эти механизмы также можно отремонтировать в гаражных условиях, внимательно ознакомившись и следуя пошаговым инструкциям.
- Автор: Владимир Долженков
- Распечатать
Оцените статью:
(14 голосов, среднее: 3.4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Устройство, диагностика и ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2106
Содержание
- Редуктор заднего моста
- Технические характеристики
- Передаточное число
- Принцип действия
- Устройство
- Главная пара
- Дифференциал
- Другие детали
- Признаки неполадок редуктора
- Шум при ускорении
- Шум при ускорении и торможении мотором
- Стук, хруст при движении
- Шумы при повороте
- Стук в начале движения
- Заклинило редуктор
- Течь масла
- Ремонт редуктора
- Демонтаж редуктора
- Замена манжеты
- Разборка редуктора
- Разборка дифференциала
Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 относится к надёжным узлам, но иногда и он выходит из строя. Объясняется это условиями эксплуатации и техническим обслуживанием механизма. Неисправности могут быть различного характера, начиная от посторонних шумов или подтекания масла и заканчивая заклинившим редуктором. Поэтому при появлении первых признаков неполадок с ремонтом затягивать не стоит.
Редуктор заднего моста
Одним из узлов трансмиссии ВАЗ 2106, посредством которого крутящий момент от силового агрегата передаётся через коробку передач и кардан к полуосям задних колёс, является редуктор заднего моста (РЗМ). Механизм имеет свои конструктивные особенности и характерные поломки. На них, а также на ремонте и регулировке узла стоит остановиться более подробно.
Технические характеристики
Несмотря на то что все редукторы классических «Жигулей» взаимозаменяемы и выполнены из аналогичных деталей, они всё же имеют отличия, которые сводятся к разным передаточным числам.
Передаточное число
Такой параметр, как передаточное число, указывает на то, сколько оборотов сделает колесо по отношению к количеству оборотов карданного вала. На ВАЗ 2106 установлен РЗМ с передаточным числом 3,9, которое зависит от количества зубьев шестерён главной пары: на ведущей 11 зубьев, на ведомой — 43 зуба. Передаточное число определяется путём деления большей цифры на меньшую: 43/11=3,9.
Если же есть необходимость узнать рассматриваемый параметр редуктора, необязательно снимать последний с автомобиля. Для этого достаточно вывесить одно из задних колёс и провернуть его 20 раз, при этом подсчитывая количество оборотов кардана. Если на автомобиле установлен «шестёрочный» РЗМ, то карданный вал совершит 39 оборотов.
Исходя из особенностей работы дифференциала, при вращении одного колеса его количество оборотов удваивается. Поэтому для корректировки число оборотов колеса нужно разделить на 2. В результате получаем 10 и 39. Поделив большее значение на меньшее, узнаём передаточное число редуктора.
Принято считать, что редуктор с более высоким передаточным числом является тяговитым, а с низким — скоростным. Однако при этом нужно учитывать характеристики автомобиля. Если, например, установить РЗМ с 3,9 на «копейку», то недостаток мощности мотора будет довольно сильно ощущаться, особенно на подъёмах.
Принцип действия
Суть работы заднего редуктора ВАЗ 2106 довольно проста и сводится к следующим действиям:
- Крутящий момент от силовой установки передаётся через коробку скоростей и карданный вал на фланец РЗМ.
- Посредством вращения конической шестерни проворачивается планетарная шестерня вместе с дифференциалом на роликовых подшипниках конического типа, которые установлены в специальные гнёзда в корпусе редуктора.
- Вращение дифференциала приводит в действие полуоси задней оси, входящие в зацепление с полуосевыми шестернями.
Устройство
Основными конструктивными элементами «шестёрочного» РЗМ являются:
- главная пара;
- межколёсный дифференциал.
Главная пара
Конструктивно главная пара редуктора выполнена из двух шестерён — ведущей (коничка) и ведомой (планетарка) с гипоидным (спиральным) зацеплением зубьев.
Применение гипоидной передачи обеспечивает следующие преимущества:
- бесшумность работы;
- увеличенный ресурс;
- увеличение клиренса.
Однако в такой конструкции есть и свои нюансы. Шестерни главной передачи идут только по парам и подгоняются на специальном оборудовании. Во время этого процесса осуществляется контроль всех параметров шестерён. На главной паре наносится маркировка, состоящая из серийного номера, модели и передаточного числа, а также даты изготовления и подписи мастера. Затем выполняется формирование комплекта главной передачи. Только после этого запчасти поступают в продажу. Если же случилась поломка одной из шестерён, то замене подлежит полностью главная пара.
Дифференциал
Посредством дифференциала крутящий момент распределяется между ведущими колёсами задней оси, обеспечивая их вращение без пробуксовки. При повороте автомобиля внешнее колесо получает больший крутящий момент, а внутреннее — меньший.
При отсутствии дифференциала описанное распределение крутящего момента было бы невозможно. Деталь состоит из корпуса, сателлитов и полуосевых шестерён. Конструктивно узел установлен на ведомой шестерне главной пары. Сателлиты соединяют полуосевые шестерни с корпусом дифференциала.
Другие детали
В РЗМ есть и другие элементы, которые являются неотъемлемой частью конструкции:
- корпус — исключает повреждение дифференциала;
- фланец — деталь зафиксирована на конической шестерне главной пары и предназначена для соединения кардана с этой шестернёй;
- манжетное уплотнение — отвечает за герметичность узла, препятствуя просачиванию смазки наружу;
- подшипники — обеспечивают вращение конической шестерни и дифференциала.
Признаки неполадок редуктора
Задний редуктор относится к надёжным механизмам классических «Жигулей» и поломки с ним случаются нечасто. Однако, как и у любого другого агрегата, у него могут быть свои неисправности, которые определяются по характерным признакам. На них стоит остановиться более подробно.
Шум при ускорении
Если во время разгона наблюдается посторонний звук из места установки редуктора, то к его возникновению могут привести:
- выработка или неверная регулировка подшипников дифференциала. Потребуется демонтаж, разборка и диагностика деталей с последующей регулировкой;
- неправильное зацепление зубьев шестерён главной пары. Устраняется правильной регулировкой;
- недостаток смазки в редукторе. Нехватка масла в картере восстанавливается, после чего проверяется, нет ли подтекания в местах установки уплотнительных элементов.
Подшипники полуосей не являются конструктивным элементом редуктора, но если деталь вышла из строя, то во время разгона также может наблюдаться посторонний звук.
Шум при ускорении и торможении мотором
При проявлении шума как во время разгона, так и при торможении силовым агрегатом, причин может быть не так уж много:
- выработка либо поломка подшипников конической шестерни главной пары. Устраняется путём замены вышедших из строя элементов;
- неправильная регулировка зазора между коничкой и планетаркой. Механизм нуждается в диагностике и замене повреждённых деталей, а также в установке требуемого зазора между зубьями шестерён.
Стук, хруст при движении
Если редуктор начал издавать нехарактерные для его нормальной работы звуки, то точно диагностировать поломку можно будет только после разборки узла. Наиболее вероятными причинами появления хруста либо стука могут быть:
- поломка зуба на шестернях главной пары;
- большой износ главной пары;
- неполадки либо неправильная регулировка подшипников конической шестерни.
Шумы при повороте
Шумы в редукторе также возможны при повороте автомобиля. Основными причинами такого явления могут быть:
- тугое вращение сателлитов либо появление на их поверхности задиров. Устраняется заменой повреждённых деталей либо обработкой шероховатостей наждачной бумагой. Если дефект удалить не получается, вышедшие из строя детали подлежат замене;
- заедание полуосевых шестерён. Если шестерни имеют едва заметные повреждения, производят их зачистку наждачной бумагой. Элементы со следами большого износа заменяют новыми;
- неверно выставлен зазор между шестернями дифференциала. Необходимо установить правильный зазор между шестернями;
- неисправность полуосевых подшипников. Шарикоподшипники нужно заменить на новые.
Стук в начале движения
Появлению стука в заднем редукторе ВАЗ 2106 в начале движения могут сопутствовать:
- большой зазор между шлицами вала конической шестерни и фланца. Необходимо осмотреть состояние обеих деталей. При обнаружении значительной выработки на шлицах, элементы подвергают замене;
- увеличенный зазор между зубьями шестерён главной пары. Проблема «лечится» регулировкой зазора;
- большая выработка посадочного места под ось сателлитов в коробке дифференциала. Коробка нуждается в замене;
- ослаб крепёж реактивных тяг задней балки. Необходимо осмотреть и подтянуть крепление.
Заклинило редуктор
Иногда РЗМ может заклинить, т. е. крутящий момент на ведущие колёса передаваться не будет. Причины, которые могут привести к такой неисправности, сводятся к следующему:
- отсутствие смазки в механизме, которая могла вытечь по причине негерметичности узла;
- поломка сателлитов;
- повреждение подшипника на конической шестерне главной пары.
Если заклинило одно колесо, то проблема может быть связана с тормозным механизмом либо подшипником полуоси. Подтекание масла можно определить не прибегая к разборке редуктора, но выявить остальные неисправности без этой процедуры не удастся. Если после разборки на шестернях будут обнаружены задиры, поломанные зубья либо видимые повреждения подшипника, то детали нуждаются замене.
Течь масла
Утечка смазки из редуктора «шестёрки» возможна по двум причинам:
- выход из строя сальника хвостовика;
- повреждение прокладки между редуктором и чулком заднего моста.
Чтобы точно определить, откуда подтекает масло, необходимо вытереть смазку ветошью и через некоторое время осмотреть редуктор: место утечки будет заметно. После этого можно будет предпринимать дальнейшие действия — снимать полностью редуктор для замены прокладки либо демонтировать только кардан и фланец для замены манжетного уплотнения.
Ремонт редуктора
Практические любые ремонтные работы с РЗМ «шестёрки», кроме замены сальника, связаны с демонтажем и разборкой узла. Поэтому, если в работе механизма были замечены характерные признаки неполадок, для дальнейших действий нужно подготовить определённый перечень инструментов:
- шестигранник на 12;
- набор рожковых ключей;
- упорные башмаки;
- домкрат;
- подставки под задний мост;
- ёмкость под масло.
Демонтаж редуктора
Снятие редуктора выполняем следующим образом:
- Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подложив башмаки под передние колеса.
- Подставив под сливное отверстие подходящую ёмкость, откручиваем пробку и сливаем масло.
Замена манжеты
Манжетное уплотнение РЗМ меняется при помощи следующих инструментов:
- головка на 24;
- вороток;
- молоток;
- плоская отвёртка.
Для замены сальника необходимо снять кардан со стороны редуктора и слить масло, после чего выполнить следующую последовательность действий. В два ближних отверстия фланца вставляем болты и накручиваем на них гайки.
Разборка редуктора
Чтобы разобрать рассматриваемый узел, понадобятся такие инструменты:
- набор гаечных ключей;
- молоток;
- съёмник подшипников.
Для удобства проведения работы редуктор необходимо установить на верстак. Разборку проводим в следующей последовательности. Откручиваем болт, которым крепится стопорный элемент левого подшипника.
Разборка дифференциала
После того как редуктор будет разобран, приступаем к снятию деталей с коробки дифференциала. Съёмником стягиваем внутреннюю обойму подшипника с коробки.
Лучшим вариантом проведения ремонтных работ с редуктором заднего моста «шестёрки» будет специализированный автосервис, оснащённый соответствующим оборудованием. Однако и в домашних условиях можно устранить возникшие неисправности узла. Для этого потребуется подготовить необходимый инструмент и чётко следовать пошаговым инструкциям по разборке, ремонту, монтажу и регулировке редуктора.
Ремонт дифференциала Сан-Антонио | Auto Service Experts
Переключение передач на Toyota 8-дюймовый задний дифференциал 5,29 от Auto Service Experts
Обслуживание дифференциала
Дифференциалы рассчитаны на долгий срок службы и рассчитаны на большие нагрузки. Регулярное обслуживание поможет вам получить максимальную отдачу срок службы и наилучшие рабочие характеристики коробки передач. Жидкость для дифференциала (или трансмиссионное масло) охлаждает и смазывает шестерни и другие движущиеся компоненты. Она обеспечивает важную защиту от избыточного трения и износа. Смазочная жидкость в дифференциале со временем разрушается из-за сильного теплового воздействия. . Со временем она становится похожей на смолу по консистенции. Части шестерен также могут отламываться, загрязняя жидкость и делая ее абразивной. Старая, загрязненная или недостаточная жидкость не обеспечивает надлежащей смазки для шестерен. Это вызывает ненужный износ шестерни и может привести к более серьезному ремонту, если не будет регулярно обслуживаться опытным автомехаником. ce Experts включает в себя слив использованной жидкости дифференциала вашего автомобиля и повторную заливку рекомендованной производителем смазочной жидкости, чтобы продлить срок службы вашего дифференциала.
Ремонт заднего дифференциала в Auto Service Experts, самой надежной мастерской трансмиссий в Сан-Антонио
Важно как можно скорее проверить наличие утечек и следовать рекомендованному производителем графику замены жидкости дифференциала. Интервалы обслуживания сильно различаются в зависимости от конкретной марки и модели. Дифференциалы переднего привода являются частью коробки передач, поэтому отдельное обслуживание не требуется. Обслуживание дифференциала FWD включено в обслуживание трансмиссии. Имейте в виду, что, как и обслуживание трансмиссии, обслуживание дифференциала требуется чаще в напряженных условиях вождения, таких как буксировка, движение по бездорожью, суровая погода и т. д. Надлежащее техническое обслуживание — лучший способ избежать ремонта или замены дифференциала. Если вы не уверены в графике обслуживания вашего конкретного автомобиля, позвоните и поговорите с одним из наших дружелюбных и знающих механиков. Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы.
Бесплатная диагностика дифференциала с ремонтом!
Первым шагом в правильном ремонте дифференциала является точная диагностика. Один из наших мастеров-техников ASE проведет компьютерную диагностику, осмотрит все компоненты, проверит жидкость и проведет тест-драйв автомобиля. Таким образом, мы можем определить точную причину проблемы и правильный способ ее устранения. В зависимости от характера и серьезности проблемы вам может потребоваться только незначительный ремонт определенных компонентов или замена жидкости. В случае серьезного повреждения замена или восстановление дифференциала являются отличными долгосрочными вариантами. Эксперты по автомобильному обслуживанию Техники профессионально сертифицированы в области ремонта дифференциалов Национальным институтом передового опыта в области автомобильного обслуживания. У нас есть надлежащая подготовка, опыт и оборудование для обслуживания и ремонта дифференциалов всех марок и моделей, включая автомобили FWD, RWD, 4WD и AWD.
Гарантия 3 года/36 000 миль на восстановленные дифференциалы
Технические специалисты Auto Service Expert предоставляют высококачественные услуги по восстановлению дифференциалов в Сан-Антонио уже более 20 лет. Если вам требуется полная переборка, мы разберем устройство, очистим и осмотрим все детали и при необходимости заменим их. Мы используем только высококачественные и OEM-запчасти и обеспечиваем наши ремонты лучшей гарантией в отрасли.
Установка техником ASE 5.29Шестерни на задней части 8-дюймового подкрылка Toyota
Ремонт трансмиссии
Автомобильная трансмиссия служит двум основным целям. Первый заключается в равномерном снабжении каждого ведущего колеса мощностью от двигателя. Во-вторых, регулировать величину крутящего момента. Типичная трансмиссия содержит дифференциал и коробку передач. Полноприводные и полноприводные трансмиссии также имеют раздаточную коробку.
Что такое автомобильный дифференциал и для чего он нужен?
Трансмиссия автомобиля представляет собой систему, состоящую из нескольких компонентов, которые работают вместе для передачи мощности двигателя на ведущие колеса автомобиля. Дифференциал — это часть трансмиссии, которая позволяет автомобилю проходить повороты без блокировки, проскальзывания или потери сцепления колес с дорогой. При повороте автомобиля внешнее колесо должно перемещаться немного дальше, чем внутреннее колесо. Дифференциал работает с трансмиссией, позволяя правому и левому колесам вращаться с разной скоростью. Разница в скорости вращения колес компенсирует небольшую разницу в расстоянии хода и обеспечивает плавный поворот. Дифференциал содержит множество шестерен, которые помогают передавать мощность от трансмиссии к колесам. По этой причине его также часто называют редуктором. Это последняя коробка передач перед передачей мощности двигателя на колеса вашего автомобиля. Дифференциалы бывают с разными передаточными числами в зависимости от применения. Одни рассчитаны на низкий крутящий момент, другие на максимальную скорость. В большинстве современных автомобилей производители находят золотую середину между мощностью и топливной экономичностью.
Измерение глубины шестерни для переключения передач на 8-дюймовом дифференциале Toyota
На автомобилях с передним приводом дифференциал расположен внутри коробки передач. На заднеприводных автомобилях дифференциал расположен в задней части автомобиля. На полноприводных и полноприводных автомобилях передний и задний дифференциалы имеют одинаковое передаточное число. Чтобы изменить передаточное число на полноприводном или полноприводном автомобиле, вам потребуется заменить кольцо и шестерню как на переднем, так и на заднем дифференциалах. Большинство высокопроизводительных и рабочих грузовиков оснащены либо дифференциалом повышенного трения, либо дифференциалом positrack, который обеспечивает равномерную передачу крутящего момента на обе задние шины одновременно.
Восстановление дифференциала на автомобиле Jeep 1984 года, проведенное ASE Master Tech at Auto Service Experts
Признаки проблем с дифференциалом
отказавшего или плохого дифференциала. Другие признаки проблемы включают утечку масла из уплотнения дифференциала или вибрации во время движения. Эти симптомы указывают на недостаток смазки и должны быть немедленно проверены, чтобы избежать серьезных повреждений.
Что такое раздаточная коробка?
В полноприводных и полноприводных автомобилях раздаточная коробка представляет собой коробку передач, отвечающую за питание переднего и заднего мостов от двигателя. Он также разделяет эту мощность и передает ее туда и обратно между осями в соответствии с условиями тяги. Даже если вы не используете 4X4 или полный привод, раздаточная коробка все равно нуждается в обслуживании, потому что выходной вал трансмиссии проходит через раздаточную коробку, которая подает мощность на задний дифференциал. Даже если у вас нет полного или полного привода, у вас все равно есть движущиеся части в раздаточной коробке все время, когда автомобиль движется.
* Примечание по буксировке. Полноприводные и полноприводные автомобили необходимо буксировать на тележке или безбортовой платформе либо перед буксировкой необходимо снять оба приводных вала. Неправильная буксировка приведет к серьезному повреждению раздаточной коробки и трансмиссии и потребует дорогостоящего ремонта.
Обслуживание раздаточной коробки
В раздаточной коробке используется жидкая смазка, которая предотвращает перегрев шестерен и обеспечивает их плавную работу. Регулярная замена этого смазочного материала поможет сохранить максимальную производительность трансмиссии вашего автомобиля и избежать более дорогостоящего или преждевременного ремонта в будущем. Позвоните экспертам по автосервису сертифицированному автомеханику ASE сегодня, чтобы задать вопросы по ремонту автомобиля или запланировать обслуживание!
Замена коробки передач и ремонт заднего моста
85 / 100
Доверенный. Опытный. Направлено.
комплексное профилактическое обслуживание
и авторемонтный центр
Star Auto Service специализируется на замене трансмиссии и ремонте заднего моста. У нас есть продукты и услуги, которые помогут вам продлить срок службы вашего автомобиля.
Сцепления – Сцепления есть как в автомобилях с автоматической, так и с механической коробкой передач, и разных типов сцеплений. При переключении передач сцепление включает и выключает маховик и передает крутящий момент через трансмиссию. Сцепления должны помочь вашему автомобилю начать движение и плавно переключать передачи. Сцепление в вашем автомобиле сильно изнашивается и со временем может изнашиваться. Если ваше сцепление начинает неравномерно проскальзывать или издает подозрительные звуки, обратитесь в сервисный центр Star Auto, чтобы узнать, необходима ли замена сцепления.
Полноприводная трансмиссия – Полноприводный автомобиль (4×4) имеет дифференциалы как переднего, так и заднего моста, а также раздаточную коробку, прикрепленную к трансмиссии. Полноприводные автомобили требуют технического обслуживания раздаточной коробки, передних и задних дифференциалов и трансмиссионных жидкостей.
Переднеприводная трансмиссия — Если ваш автомобиль имеет передний привод, двигатель приводит в движение только передние колеса. Мощность направляется через трансмиссию на главную передачу, где она разделяется и передается на два передних колеса через ведущие мосты. Двигатель, трансмиссия и дополнительное оборудование расположены в передней части автомобиля. Если вы в этом нуждаетесь, Star Auto Services of Metairie, LA с удовольствием отремонтирует автомобили с переднеприводной трансмиссией.
Раздаточные коробки — Раздаточная коробка является частью системы полного привода, используемой в полноприводных и полноприводных автомобилях. Раздаточная коробка получает мощность от трансмиссии и передает ее как на переднюю, так и на заднюю оси. Это можно сделать с помощью набора шестерен, но большинство раздаточных коробок, производимых сегодня, имеют цепной привод. Раздаточная коробка соединена с трансмиссией, а также с передним и задним мостами посредством приводных валов. Доверьтесь автомобильным экспертам Star Auto Service при ремонте трансмиссии.
Механик, которому можно доверять, Star Auto Service занимается ремонтом автомобилей более 50 лет. Мы являемся одной из самых надежных автомастерских в Метэри, штат Луизиана. Расположенный недалеко от Airline и Causeway, а также в районах обслуживания, таких как Metairie, New Orleans, Jefferson, Kenner, Harahan и River Ridge, мы очень гордимся нашим сервисом по ремонту автомобилей и всегда прилагаем все усилия, чтобы убедиться, что вы будете счастливы с любым ремонтом, который мы делаем на вашем автомобиле. Мы удобно расположены по адресу 3607 Airline Dr, Metairie, LA 70001 9.0003
Услуги по техническому обслуживанию автомобилей
Простое техническое обслуживание может помочь вашему автомобилю проехать много километров без проблем.
Ремонт рулевого управления и подвески
Система рулевого управления и подвески вашего автомобиля отвечает за поддержание комфортных условий вождения и ходовых качеств.
Услуги по кондиционированию и отоплению
Когда дело доходит до ремонта кондиционеров, мы предлагаем чрезвычайно опытных профессионалов, приоритетом которых является эффективность и действенность вашего автосервиса по ремонту кондиционеров.
Диагностика системы и ремонт электрооборудования
Ищете услуги по диагностике и ремонту автомобильной электросистемы рядом с Метэри, штат Луизиана? Позвоните в Star Auto Service прямо сейчас для обслуживания электрической системы вашего автомобиля.
Шины, балансировка и сход-развал
Балансировка колес и сход-развал — это две совершенно разные вещи, но многие люди часто их путают.
Ремонт тормозных систем
Здесь, в Star Auto Service, наши профессиональные бригады по ремонту автомобилей готовы выполнить вашу следующую работу по ремонту тормозов.
Ремонт и замена двигателя
Мы подключим наш электронный диагностический прибор к вашему автомобилю и определим все коды неисправностей, из-за которых загорелась лампочка проверки двигателя.
Ремонт системы охлаждения
Star Auto Service обслуживает Метэри, Лос-Анджелес, предоставляя полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы охлаждения двигателя.
Замена трансмиссии и ремонт заднего моста
Star Auto Service является экспертом по замене трансмиссии и ремонту заднего моста. У нас есть продукты и услуги, которые помогут вам продлить срок службы вашего автомобиля.
Надежный. Опытный. Направлено.
Наши технические специалисты готовы помочь. Свяжитесь с нами сегодня.
Star Auto Service — правильный выбор
, потому что вы заслуживаете лучшего автомобильного сервиса в Star Auto Service в Метэри, штат Луизиана!
Финансирование ремонта автомобиля – одна из наиболее часто обсуждаемых тем в нашем автосервисе. Наши программы финансирования ремонта автомобилей позволяют вам позаботиться об этом прямо сейчас, даже если у вас мало или нет кредита. Мы вернем вас на дорогу как можно скорее!
ТрансмиссииPerformance | Ремонт трансмиссии | Автоматическая коробка передач восстанавливает | Стандартная трансмиссия восстанавливает | Муфты | Дифференциалы | CV-оси | Техас | Даллас | футов Стоимость
Трансмиссии
Преобразователи, компоненты
Ремонт автомобилей и грузовиков
С гордостью обслуживаем Dallas / Ft. Стоит району 17 лет!
817.478.0068
917 E Кеннедейл Пкви • Кеннедейл, Техас 76060
Электронная почта: [email protected]
Мы предлагаем ремонт коробок передач всех марок и моделей, включая автоматические и стандартные коробки передач. Мы обслуживаем как отечественные, так и зарубежные автомобили и, самое главное, предоставляем БЕСПЛАТНУЮ услугу эвакуации с капитальным ремонтом. Здесь, в Performance Transmissions, мы предоставляем ремонт дилерского качества по ценам, которые вы можете себе позволить. Теперь вы не можете победить это! Так что позвоните нам, и вы сами убедитесь, почему наши клиенты остаются с Performance Transmissions.
Центр полного обслуживания
Мы обслуживаем все марки и модели
Обслуживание дифференциала и замена передач
Чем могут помочь высокопроизводительные трансмиссии
Сначала мы начнем с диагностики ваших проблем с трансмиссией. Это поможет нам определить, нужен ли вам ремонт трансмиссии или ее полная замена. Если вам нужен ремонт коробки передач, мы можем рассказать вам, что это повлечет за собой, и сразу же начать работу над вашей коробкой передач, чтобы как можно быстрее вернуть вас к повседневной жизни. Если, с другой стороны, наша диагностика показывает, что вам нужна замена трансмиссии, мы можем показать вам разницу между полным восстановлением трансмиссии и заменой трансмиссии, когда ваш автомобиль получает совершенно новую трансмиссию. Затем вы можете решить, какой маршрут вы хотите выбрать, и мы начнем работать над вашим автомобилем, как только вы дадите нам добро.
В Performance Transmissions вы также обнаружите, что мы можем предложить вашему автомобилю практически любые услуги по ремонту трансмиссии, которые вам могут понадобиться.
Вы можете обратиться к нам, если вам нужна замена карданного вала, осмотр или ремонт карданной передачи, замена жидкости и фильтров для вашей трансмиссии, осей CV, замена сцепления и практически любые услуги карданной передачи. И мы можем предоставить вам все это по доступным ценам, потому что мы знаем, насколько важна правильно работающая коробка передач для вашей способности заниматься своими обычными делами.
Стандартные коробки передач
Ремонт коробки передач
Вам нужен ремонт коробки передач?
Коробки передач Performance обеспечивают дилерское качество по доступным ценам.
- Восстановление автоматической коробки передач
- Восстановление стандартной трансмиссии
- Муфты
- Дифференциалы
- Оси CV
- и т. д. Позвоните, чтобы обсудить ваши потребности.
Осознание необходимости ремонта коробки передач
Только представьте, вы выезжаете с подъездной дорожки на оживленную улицу. Вы нажимаете на газ, но ваш двигатель только набирает обороты, а не ускоряется, точно так же, как вы замечаете ускоряющуюся машину позади вас в зеркале заднего вида. Это ситуация, в которой вы хотели бы оказаться, или в которой вы уже были? Как правило, большинство людей не осознают, что им нужен ремонт или замена трансмиссии, но это происходит. Большинство людей замечают, что их машина не переключается на следующую передачу так же плавно и тихо, как раньше, но если вы не поедете и не попросите кого-нибудь проверить проблемы с трансмиссией, внимательно следите за зеркалом заднего вида, потому что это будете вы. .
Неважно, как вы их называете, будь то стандартная трансмиссия, ручное переключение, стандартное переключение, ручное переключение, коробка передач, 3-ступенчатая, 4-ступенчатая, 5-ступенчатая или 6-ступенчатая — мы можем работать над ними. То же самое касается вашего дифференциала, задней части, задней оси третьего элемента (или третьего элемента), кольца и шестерни, дифференциала или любого другого имени, которое вы используете для главной передачи. Позвоните нам также по поводу любых других запасных частей или ремонтных работ.
Приходите проверить трансмиссию Performance для всех ваших потребностей в трансмиссии
Если вам требуется простое техническое обслуживание трансмиссии, ремонт трансмиссии или полная замена трансмиссии, Performance Transmission — это то, что вам нужно. Мы ремонтируем и восстанавливаем коробки передач Texas более 30 лет, и мы также можем помочь с ремонтом вашей коробки передач. Мы обслуживаем все типы трансмиссий, от трансмиссий легковых и грузовых автомобилей до ремонта сцепления, полного обслуживания дифференциалов и многих промежуточных услуг. Чтобы вернуть вас на дорогу, вы найдете людей, которые могут это сделать в Performance Transmission. Не думайте, что вам постоянно нужно беспокоиться о том, что ваша трансмиссия не подведет вас, когда вам это нужно больше всего. Поддерживайте ее в рабочем состоянии в мастерской по обслуживанию и ремонту трансмиссии по доступным для вас ценам.
Коробки передач Performance—Ремонт коробки передач
Если вы ищете мастерскую по ремонту коробок передач, которая сможет помочь вам со всеми проблемами, связанными с коробкой передач, обратите внимание на Performance Transmission. Мы занимаемся этим достаточно лет, чтобы знать, как правильно отремонтировать и восстановить всю вашу трансмиссию, включая автоматическую коробку передач, механическую коробку передач, вашу систему дифференциала, мосты CV и замену карданного вала почти каждой марки и модели на рынке, как иностранных, так и бытовых, легких или тяжелых стандартных трансмиссий, и мы делаем это правильно с первого раза.
Performance Transmissions располагает необходимыми инструментами, деталями и ноу-хау для выполнения работы.
Ремонт коробки передач
Dallas • Ft. Ворт • Кеннедейл • Техас
- Восстановление автоматической коробки передач
- Восстановление стандартной трансмиссии
- Муфты
- Дифференциалы
- Оси CV
Если вы строите свои собственные агрегаты, мы можем предоставить вам качественные детали, такие как подшипники, уплотнения, прокладки, кольца синхронизатора, шестерни, комплекты колец и шестерен, подшипники, валы или полные комплекты для восстановления для вашего легкового автомобиля весом от 1 тонны. и грузовик.
Обычно мы можем восстановить вашу трансмиссию дешевле, чем ее замена. На все наши новые и восстановленные трансмиссии распространяется гарантия 12 месяцев/12 000 миль. Отправьте нам свою коробку передач, раздаточную коробку или дифференциал, и мы разберем, очистим и осмотрим их. Затем мы свяжемся с вами и сообщим точную стоимость ремонта устройства, включая все запчасти и работу. После того, как вы одобрите работу, мы обычно можем завершить ремонт в течение 1-2 рабочих дней.
Мы постоянно пытаемся найти новые детали из источников вторичного рынка (и OEM). Если вы не можете найти то, что ищете, позвоните нам, потому что мы, вероятно, найдем это.
• ДОМ • О нас • Познакомьтесь с нашим владельцем • Расположение • Назначения
•
Ремонт автомобилей и грузовиков
•
Ремонт коробки передач
•
Ремонт трансмиссии для тяжелых условий эксплуатации
•
Дизельные трансмиссии
•
Гоночные юниты
•
Сцепления/гидравлика
Условия и конфиденциальность
Карта сайта
Веб-программное обеспечение и дизайн
© Copyright 2011-
Tri-Cities Web Solutions
Все права защищены
Ремонт трансмиссии грузовых автомобилей | Ремонт коробки передач
Parts | ||
---|---|---|
Gearbox air lines | Propeller shaft (front) | Shift selector |
Gearbox complete | Propeller shaft with center bearing | Transmission components |
Крепление коробки передач | Карданный вал, монтажные детали опорного подшипника | Вилка (ось) |
Масляный радиатор коробки передач | Карданный вал, промежуточный | Вилка (коробка передач) |
Трубопровод маслорадиатора коробки передач | Карданный вал, детали крепления опорного подшипника | Воздухопроводы, блокировка дифференциала (колеса) | Корпус заднего моста2, | Сцепление |
Коробка передач, фильтр | Задний мост, сапун | Тормоз оси в сборе |
Коробка передач, корпус (задний) | Коробка передач, селектор0295 | Clutch Pedal |
Gearbox, housing front | Gearbox, reverse shaft | Control housing (automatic gearbox) |
Gearbox, input shaft | Gearbox, output shaft | Countershaft |
Gearbox, main вал | Коробка передач, масляный насос | Подшипник маховика (КПП) |
Сервис | Расчетное время | 0290||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронный блок управления (ECU) Селектор передач, замените | |||||||||
Прилипание сцепления, Test | |||||||||
Стайн на коробке передач). Коробка передач снята | |||||||||
Трубка подачи масла, радиатор, заменить (на коробке передач). Коробка передач снята | |||||||||
Сливная/наливная пробка, замена (включая проверку и заливку) | |||||||||
Коробка передач, калибровка. Gearbox removed | |||||||||
PWM valves clutch, activation, test | |||||||||
Input signals for gear selection, test | |||||||||
Solenoid valve, brake counter shaft, test | |||||||||
Clutch cylinder, test | |||||||||
Сцепление, коробка передач, тяговое положение, калибровка | |||||||||
Цилиндр переключения передач 1/задняя передача, проверка | |||||||||
Gear selector cylinder 2/3, test | |||||||||
Gears, test | |||||||||
PWM valves, clutch, test | |||||||||
Range cylinder, test | |||||||||
Split cylinder, test | |||||||||
Фитинг, маслопровод, замена | 0,5 часа | ||||||||
прокладка, крышка, замена | 0,5 часа | ||||||||
Шпилька, полуось, замена (каждая) 9,059 час 9,0294 9029 час0295 | |||||||||
Коробка передач, калибровка | 0,5 часа | ||||||||
Трансмиссия, проверка | 0,5 часа | ||||||||
Цилиндр сцепления, замена. Коробка передач снята | 0,5 часа | ||||||||
Шланг подачи, цилиндр сцепления, заменить. Коробка передач снята | 0,5 часа | ||||||||
Трубка масляного радиатора, фитинг или уплотнение, заменить. Коробка передач снята | 0,5 часа | ||||||||
Масляный радиатор, заменить. Коробка передач удалена | 0,5 часа | ||||||||
Фронт вала пропеллера, удалившись | 1 час | ||||||||
Промежуточный вал | |||||||||
Вентиляционное отверстие, замена | 1 час | ||||||||
Активация передач, блок управления (для снятия/установки) | 1 час | ||||||||
Датчик давления воздуха, проверка0295 | 1 hour | ||||||||
Gearbox speed sensors, test | 1 hour | ||||||||
RVXX1406, Transmission control module, programming | 1 hour | ||||||||
Cable harness, outside gearbox, replace | 1 hour | ||||||||
Сцепление, регулировка | 1 час | ||||||||
Возвратная пружина педали сцепления, замена | 1 час | ||||||||
Цилиндр диапазона, капитальный ремонт | 1 час | ||||||||
Жгут проводки, селектор передач, замените | 1 час | ||||||||
, поддержка привода вала, замените | 1 час | ||||||||
Drive Axle, RESLEL-SALLE | |||||||||
. заменить (один) | 1 час | ||||||||
Электромагнитный клапан, тормозной вал, тест. Коробка передач снята | 1 час | ||||||||
Рычажный механизм, коробка передач, регулировка | 1 час | ||||||||
Извлечь сломанный болт приводного вала (каждый) | 1 час | ||||||||
Крышка корпуса масляного фильтра, заменить | 1 час | ||||||||
Приводной вал, заменить. Межосевой | 1 час | ||||||||
Приводной вал, заменить. Rear | 1 hour | ||||||||
Electronic clutch actuator (ECA), replace | 1,5 hour | ||||||||
Fastener, gearbox yoke, re-torque | 1,5 hour | ||||||||
Clutch brake fastener, torque | 1,5 часа | ||||||||
Универсальный сустав, замените | 1,5 часа | ||||||||
Электронный сцепление, замените | 1,5 часа | 1,5. 5 часов | |||||||
Главный вал и промежуточный вал, отрегулировать. Редуктор снят | 1,5 часа | ||||||||
Соединительный фланец, заменить | 2,5 часа | ||||||||
Уплотнительное кольцо входного вала, заменить | 2,5 часа | ||||||||
Выходное кольцо с валом, замените | 2,5 часа | ||||||||
Выпуск сцепления. Час | |||||||||
Подшипник, приводной вал, замените | 2,5 часа | ||||||||
Промежуточный подшипник | 3 Hour | ||||||||
SHAP-AX 9029.029.0297.029.029.029.0297.AX 9029.029.029.0297.AX 9029.0297.0295 | |||||||||
Коробка отбора мощности, снять | 4 часа | ||||||||
Коробка передач, заменить (короткая). Коробка передач удалена | 5 час | ||||||||
Охладителя для охлаждения передач, заменить (все) | 7 часа | ||||||||
Gearbox, замените (базовый) | , замените (базовый) | , замените (базовая) | . | ||||||
Датчик положения, диапазон/селектор передач, сменный | 9 часов | ||||||||
Коробка передач, замена (короткая) | 11 час | ||||||||
Синхронизатор диапазона, замена | 12 час |
Ремонт трансмиссии | Дифференциал моста карданного вала
Независимо от того, каким транспортным средством вы управляете, мощность будет передаваться от двигателя к колесам через трансмиссию . Трансмиссия состоит из коробки передач, карданного вала, моста и дифференциала. Поскольку шестерни и подшипники в этих компонентах не будут служить вечно, вполне вероятно, что в какой-то момент потребуется ремонт трансмиссии.
Суть в том, чтобы свести к минимуму потребность в ремонте трансмиссии, смазывая шестерни и подшипники надлежащим количеством чистого масла или жидкости. Стоимость технического обслуживания составляет часть стоимости ремонта или замены одного из этих основных компонентов.
Ведущие мосты нуждаются в смазке, чтобы обеспечить смазку ШРУСа. Карданные валы нуждаются в смазке внутри крышек подшипников, чтобы обеспечить их долгий срок службы. Универсальные шарниры, или «u-образные шарниры», как их иногда называют, либо заполнены смазкой на заводе, либо требуют смазки каждый раз, когда вы меняете масло в автомобиле.
Ремонт ведущего моста ШРУСа или его замена
Ваш переднеприводный автомобиль оснащен ведущими мостами ШРУСа, которые передают мощность двигателя через трансмиссию на передние колеса. ШРУС изгибается, позволяя колесам вращаться, даже если они находятся под большой нагрузкой от двигателя и веса автомобиля.
Наиболее распространенные отказы ведущего моста происходят, когда один или оба резиновых чехла ШРУСа начинают трескаться из-за старения. Это позволяет выбрасывать смазку из шарнира при пробуксовке оси с течением времени. Без смазки для смазки ШРУС начнет издавать щелкающие звуки, которые чаще всего слышны при повороте.
Ремонт башмаков или шарниров на ведущей оси обычно нерентабелен, поскольку сменную ось можно купить и установить дешевле, чем платить механику за снятие, ремонт и повторную установку существующей оси. Помните, что ведущие мосты CV имеют два шарнира, каждый с резиновым чехлом. Даже если только один из двух ботинок или шарниров вышел из строя, другой изношен и, скорее всего, выйдет из строя раньше, чем позже. Вы сэкономите деньги, необходимые для второго ремонта, просто заменив всю ось.
Техническое обслуживание и ремонт приводного вала
Ваш заднеприводный или полноприводный автомобиль, пикап или внедорожник имеет как минимум один карданный вал,
возможно, два. Карданные валы передают мощность двигателя от трансмиссии к дифференциалу автомобиля, а затем к колесам.
Техническое обслуживание карданного вала необходимо только на некоторых автомобилях. Если на скользящей вилке, ШРУСе или карданном шарнире есть пресс-масленка, ее всегда следует смазывать при каждой плановой замене моторного масла.
Соединения со временем изнашиваются и требуют замены. К счастью, в Wayne’s Transmissions мы устанавливаем только качественные сменные шарниры. В большинстве случаев отказ одного сустава обычно означает отказ второго (и третьего, если он есть) сразу после него. Чтобы вам не пришлось снова обращаться в мастерскую для выполнения дополнительных работ по ремонту карданного вала, мы заменяем все шарниры при выходе из строя одного шарнира.
Общие признаки проблем с карданным валом могут проявляться в виде:
- Стук при переключении передач
- Встряхивание при движении
- Высокочастотные шумы
как только вы это осознаете. Ожидание может привести к дополнительному ущербу и дополнительным расходам. Узнайте у своего специалиста по ремонту, есть ли в соединениях вашего автомобиля пресс-масленки. Если да, спросите, смазываются ли эти соединительные фитинги каждый раз, когда в вашем автомобиле выполняется замена масла. Новые или неопытные механики по смазке могут не уметь идентифицировать эти пресс-масленки и могут их не заметить. Обсудив заказ на ремонт с поставщиком услуг, вы должны убедиться, что он идентифицирован как выполненный.
Обслуживание дифференциала
Обслуживание дифференциала обычно подпадает под рекомендуемые производителем интервалы замены 30/60/90 тысяч миль. Регулировка может потребоваться при буксировке или перевозке тяжелых грузов. В этих условиях внутренние металлические детали подвергаются повышенному износу, в результате чего в циркулирующее масло попадает больше металлических фрагментов. Кроме того, более высокие температуры, создаваемые повышенной нагрузкой, будут быстрее разлагать масло и снижать его смазывающие свойства.
Обслуживание дифференциальной жидкости включает замену старой жидкости новой жидкостью, которая соответствует стандартам производителя или превосходит их. Поскольку некоторые дифференциалы транспортных средств имеют принудительные тяговые муфты или блокирующие внутренние механизмы, могут потребоваться специальные жидкости или добавки. На более новых автомобилях могут потребоваться синтетические жидкости, которые лучше смазывают и служат дольше.
Некоторые ремонтные мастерские рекомендуют замену стандартного трансмиссионного масла на синтетические масла. Если вы регулярно перевозите более тяжелые грузы, это может быть хорошим вариантом для продления срока службы внутренних компонентов вашего дифференциала. Хотя стоимость этих масел, как правило, выше, чем у стандартных масел, они служат дольше, что компенсирует увеличение расходов с течением времени.
Самое важное, что нужно помнить при обслуживании дифференциала, это следующее; Соблюдение рекомендуемых интервалов для выполнения этого обслуживания может снизить вероятность необходимости капитального ремонта дифференциала в будущем.
Ремонт дифференциала
Утечка жидкости дифференциала является основной причиной отказов, требующих ремонта дифференциала. Масляные уплотнения и прокладки удерживают жидкость внутри коробки передач, где смазка внутренних компонентов имеет решающее значение. Если уровень жидкости становится слишком низким, подшипники или шестерни могут быть повреждены, а также могут появиться следующие симптомы:
- Стук при ускорении или торможении
- Скрежет или лязг при поворотах
- Воющий шум, который может меняться в зависимости от скорости и нагрузки
- Стук при переключении передач
они могут работать в диапазоне от 100 до 200 долларов. Капитальный ремонт, такой как замена подшипника или шестерни, может стоить от 1000 до 3000 долларов, в зависимости от размера автомобиля и производителя.
Как и в случае с большинством компонентов автомобильной трансмиссии, ключ к максимальному увеличению их производительности и срока службы заключается в поддержании надлежащего уровня смазочного масла и его замене с периодичностью, рекомендованной производителем.
Мастерская Уэйна по ремонту трансмиссии более 46 лет обслуживает сообщество Бойсе и специализируется на обслуживании и ремонте ведущих мостов, карданных валов и дифференциалов.
Обслуживание и ремонт дифференциалов в Миннесоте
Ремонт и обслуживание дифференциалов Что такое дифференциал в автомобиле?Чтобы ваш автомобиль правильно поворачивал, независимо от того, какой у вас передний, задний или полноприводный автомобиль или грузовик, дифференциалы имеют решающее значение. Дифференциалы — это механические устройства в трансмиссии , которые используют шестерни для распределения крутящего момента двигателя двумя разными способами, позволяя каждому выходу вращаться с разными оборотами в минуту (об/мин).
В качестве последней остановки энергии вашего двигателя перед тем, как достичь колес, дифференциалы замедляют скорость вращения трансмиссия , при этом ваши колеса могут вращаться с разной скоростью. Дифференциалы обычно располагаются между двумя колесами на передней или задней оси, между обоими комплектами колес на центральной оси или на всех трех осях.
Примечание: Полноприводные автомобили с неполным приводом не имеют дифференциала между передними и задними колесами на центральной оси. Когда эти типы транспортных средств включают полный привод, все четыре колеса блокируются вместе, поэтому каждое колесо вращается с одинаковой скоростью.
com» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Колеса вашего автомобиля, получающие мощность, должны иметь возможность независимо вращаться во время поворота, поскольку колесо внутри вашего поворота проходит меньшее расстояние, чем колесо снаружи вашего поворота. Без дифференциалов колеса вашего автомобиля были бы заблокированы вместе и вынуждены вращаться с одинаковой скоростью, что чрезвычайно затрудняло бы поворот, при этом на компоненты оси оказывалось бы огромное усилие.
Поскольку дифференциалы имеют решающее значение для способности вашего автомобиля поворачивать, важно распознавать проблемы, которые могут возникнуть, и когда вам следует доставить свой автомобиль или грузовик в Kennedy Transmission. К счастью, местные технические специалисты Kennedy готовы помочь вам выявить проблемы с дифференциалом и устранить их с нуля. Ниже вы узнаете о распространенных проблемах с дифференциалом автомобиля и о том, как наша команда может решить ваши проблемы с дифференциалом.
Проблемы с автомобильным дифференциаломК распространенным симптомам проблем с автомобильным дифференциалом относятся жужжание при торможении, свист шестерен, а также грохот или жужжание при движении со скоростью более 20 миль в час. Как и многие сложные системы вашего автомобиля, простые проблемы с дифференциалом могут привести к серьезным осложнениям, если их не лечить.
Вождение автомобиля с поврежденным дифференциалом опасно, так как это затруднит поворот вашего тяжелого автомобиля или грузовика или приведет к блокировке колес — два симптома, которые могут поставить вас в опасную ситуацию, если вы находитесь в пробке.
Дифференциальная диагностикаВ Kennedy, если мы подозреваем, что в вашем автомобиле или грузовике может быть проблема с дифференциалом, один из наших сертифицированных техников проведет полную дифференциальную диагностику. Это включает в себя проверку жидкостей, проверку поршней и шестерен в хорошем состоянии, а также пробную поездку на вашем автомобиле, чтобы найти признаки проблемы. Наша команда внимательно изучит несколько дифференциальных компонентов, включая ваш:
- Опорные подшипники
- Подшипники шестерни
- Предварительный натяг подшипника шестерни
- Зуб шестерни
- U-образные соединения
- Колесные подшипники
- Боковые шестерни
- Раздаточная коробка
- Карданный вал
- Дифференциальная смазка
Как мы устраняем проблемы с дифференциалом автомобиля
Замена жидкости дифференциалаЖидкость в дифференциале вашего автомобиля играет жизненно важную роль в поддержании смазки и охлаждении зубчатого венца, шестерни и осевых подшипников. Наши технические специалисты в наших трансмиссионных мастерских рекомендуют менять вашу дифференциальную жидкость каждые 15 000–30 000 миль для профилактического обслуживания. Если вашему автомобилю требуется замена жидкости дифференциала, не стесняйтесь заехать на 9-й СТО.0100 Kennedy, расположенный рядом с вами , чтобы ваша система была должным образом смазана.
Восстановление вашего дифференциалаКомпания Kennedy является лидером в области комплексных услуг по восстановлению автомобильных дифференциалов. Если вашему автомобилю требуется полная переборка дифференциала, все компоненты дифференциала демонтируются, тщательно проверяются и при необходимости заменяются. Используя только самые качественные детали, наши опытные специалисты могут обеспечить бесперебойную и безопасную работу дифференциала вашего автомобиля.
Оставайтесь на шаг впереди благодаря ремонту дифференциалов в KennedyKennedy Transmission Brake & Auto Service — это место номер один для обслуживания и ремонта автомобильных дифференциалов в Миннесоте. В наших магазинах имеется широкий ассортимент компонентов дифференциала для всех типов транспортных средств, что позволяет нам сразу же приступить к ремонту, не дожидаясь доставки запчастей.