Задний тормозной механизм Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113
Автолюбителю
Инструкции по ремонту тормозов лада 2115, замена колесных цилиндров, тормозного барабана и суппорта лада 2113, инструкции по снятию и установке колодок ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115.
Тормозной механизм заднего колеса лада самара 2: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма
Колесный цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А — прорезь на упорном кольце
Барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном ваз 2115.
Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре ваз 2114. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9, установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.
Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 тормозных колодок лада самара 2.
Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном ваз 2113.
Устройство тормозной системы
Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса
Датчик уровня тормозной жидкости
Неисправности тормозной системы
Разборка и сборка колесных цилиндров
Проверка колесных цилиндров
Проверка цилиндров задних тормозов
Установка и снятие переднего тормозного механизма
Разборка и сборка переднего тормозного механизма
Проверка переднего тормозного механизма
Проверка тормозного диска
Замена передних тормозных колодок
Снятие и установка заднего тормозного механизма
- Тормозные механизмы
- Регулировка тормозов
- Вакуумный усилитель
- Главный тормозной цилиндр
- Регулятор давления тормозов
- Ручник
механизмы, отвечающие за снижение скорости
Тормозная система
На чтение 3 мин.
Просмотров 814
В тормозной системе 2114 есть много элементов, каждый из которых отвечает за свою работу. Их общая цель одна — снижать скорость транспорта во время движения.
В любом автомобиле есть те аспекты, без которых нельзя говорить о полноценной безопасности водителя и находящихся в салоне машины людей. Исправная тормозная система будет названа одной из приоритетных в этом плане. Для того чтобы иметь представление об её работе, нужно знать основные составляющие и их функционал. Каждый из элементов имеет свое предназначение.
На Ваз 2114 тормозная система, как и на любом другом автомобиле, создана с целью изменения скорости движения. Еще одной её задачей будет удерживание транспорта на месте это происходит за счет того, что используется тормозная сила, которая возникнет при взаимодействии колеса и дороги. Её призваны создавать соответствующие механизмы. Система тормозная в каждом авто представлена в рабочем, стояночном и запасном варианте.
Содержание
- Принцип действия
- Особенности работы
- Элементы системы
- Особенности настройки педали
Принцип действия
Тормоз в ваз 2114 будет работать по гидравлическому принципу: во время нажатия жидкостное давление увеличится и сработают механизмы тормозов.
Как итог начинают более медленно вращаться колеса и появляется сила в месте контакта шины с дорожным покрытием. И чем сильнее надавлена педаль, тем быстрее пойдет процесс. Давление нагнанной в этом случае будет достигать от 10 до 15 Мпа. Увеличится оно и в самом приводе: это переместит колодки к колесным дискам.
Особенности работы
Как в Модели авто ваз 2114, так и в аз 2115, применяется тормозная система, имеющая диагональное разделение контуров. Каждый из них несет ответственность за свой участок работы: один отвечает за деятельность диагональных систем.
В том случае, когда отказывает один из контуров, другой призван обеспечить эффективную остановку автомобиля. Здесь же следует отметить, что система для стояночного тормоза ваз 2113, 2114, 2115 будет иметь привод на механизмы для задних колес.
Элементы системы
Гидропривод тормозов у ваз 2114, 2115 будет включать в себя следующие составляющие:
- механизм тормозной от переднего правого колеса;
- трубопровод от контура тормозов передний левый-задний правый;
- диагональная им пара;
- главный цилиндр гидропривода;
- бачок от него;
- усилитель вакуумный;
- механизм тормозов для задних колес;
- упругий рычаг, регулирующий давление;
- регулятор давления;
- простой рычаг для привода регулятора давления;
- педаль;
- шланги для передних и задних тормозов.
Особенности настройки педали
Водитель управляет всем этим сложным собранием при помощи одной педали. Именно поэтому очень важно следить за состоянием указанных механизмов и вовремя исправлять ошибки. Необходимо обращать внимание на следующие особенности:
- Каждый владелец указанного транспорта должен помнить о том, что при неработающем двигателе у педали должен быть свободный ход. Провести регулировку можно в выключенном состоянии транспорта. Провести её можно перемещением выключателя стоп-сигнала, если опустить его гайки.
- При том, когда выключатель у стоп-сигнала очень приближен к самой педали, это чревато тем, что она не вернется в исходное состояние. Но и здесь есть вероятность только частичного растормаживания колес при отпущенной педали.
- Когда не удалось исправить ошибки при помощи стоп-сигнала и устранить неполное растормаживание, можно просто отсоединить главный цилиндр у привода тормозов и перепроверить, чтобы болт регулировочный не сильно отступа от плоскости, к которой крепится фланец этого цилиндра (разница может составлять от 0,2 до 0,25 мм). Такой размер будет оптимальным для регулировки педали.
Такой размер будет оптимальным для регулировки педали.Стучит задняя полка ваз 2114. Стук в задней подвеске: причины и способы устранения
Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Это значит, что какие-то детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появился скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаем себе вопрос: «как избавиться от скрипа?»
В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при прохождении поворотов, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип обивки салона и многое другое.
Давайте подробно рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.
Причины скрипа
В рулевой колонке
Скрип в руле на неровностях — источник тормозных металлических трубок, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.
Нижние двери
Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине. Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, где стоят динамики. Устранить скрип дверцы можно, попробовав обмотать изолентой те же клипсы, или надеть кармашки на шурупы, как это сделал я.
Панели
Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде. Можно проклеить стыки паралоном на клей или битопласт или мадлен.
Задние сиденья
«Скрип сзади» это болезнь всех четырнадцатых. Причины:
Задние подголовники
Есть два способа их крепления:
- Снимите подголовники.
- Оберните места соединений изолентой.
Кабели печки шуршат
Кабели попали в розетку.
Обработка: Снова обмотайте провода в местах соприкосновения с панелью черной изолентой.
Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности. На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как чем-то ее подпереть: картонку засунуть, можно попробовать приклеить изолентой, или тонким поролоном.
В процессе эксплуатации автомобиля боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.
Крепим следующим образом: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем. А еще лучше застелите эти боковины ковром.
Полка багажника
Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, подклеиванием чего-либо в места стыков.
Например, тесьма, вагонка, маделин. Так же можно обтянуть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.
Сначала нужно проверить, нажав на края накладки, плотно ли она прилегает к двери. Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеить к металлу.
Ручки стеклоподъемников
Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.
Замки при открытии
Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах стыка тросов двери и ручки.
В руле при трогании с места и торможении
Скорее не скрип, а стук. Стук проводов по пластику.
Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.
Бардачок
Вынимаем все, подтягиваем все что можно, ставим металлический поводок от стеклоочистителя, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.
Устранить путем обматывания изолентой.
Торсионы под передними сиденьями
Устраняем так же, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.
Шум бортового компьютера на кочках
Лечим так же, как и все остальное, паралоном.
Что может стучать сзади?
Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, которые являются связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Блоки могут выходить из строя по разным причинам. А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и считается исходящий сзади гул.
Подвеска не единственная причина. Итак, нужно изначально отбросить:
Незакрепленные инструменты в багажнике, под приподнятой полкой. Не редкость, что мог сорвать крепление «запаски».
Выхлопная труба оторвалась.
Не полностью запертая спинка заднего сиденья – неприятность.
И экзотика, вроде оторванного или не скрученного бампера.
Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромном количестве встречается на автомобилях отечественного производства, семейства Самара, Десятки, Приоры. Причины кроются в недотянутых болтах или в изношенных резинках.
Если после осмотра ничего из вышеперечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.
Неисправности и решения
Перечислим некоторые из наиболее распространенных проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:
1. Амортизация … Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, догадаться не сложно, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.
Большое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Кроме крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съедена» и стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всего узла.
Если настоящим виновником оказалась стойка, то есть открутился болт снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.
На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или компрессионный буфер, то есть обыкновенную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от модели, поставить на сток. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится деревянистой, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.
2. Пружины .
В зависимости от модификации машины могут устанавливаться либо отдельно от амортизаторов, либо в паре с ними. Обратите внимание на устройство подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них наряду с амортизатором. В другой машине возьмите Daewoo Lanos, стойка и пружина установлены отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.
Обратите внимание на состояние витков, считайте одинаковое количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.
Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.
3. Сайлентблоки, рычаги, балка .
Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали тоже не могут порадовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.
Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то требуется замена сайлентблока. Выработка резинкой втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.
С рычагами возникают те же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.
Кроме того, не стоит забывать о местах установки той же балки.
На моделях семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.
Сюда же относятся неприятности с, «съеденными» резиновыми уплотнителями, сломанным креплением, штоком, что тоже может вызывать стук.
4. Ступичный подшипник
Да, они тоже могут издавать непонятные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то скорее всего будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.
На фото — ступица и ступичный подшипник
5. Действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками … Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего будет бить «барабан» или диск во время движения и при торможении.
Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно открутить точно так же, вникать в мелочи.
6. Стучат болты открученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, затянуть и проверить.
Заключение
Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и уже без простой замены ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков не обойтись.
По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе. Сзади звук можно направить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно определить непосредственно по характеру стука, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стука не так-то просто.
Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно и качественно выполняют задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески.
Можно пойти к хорошему мастеру, который работает где-то в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.
Рычаги или балка подвески — проверьте крепления и сайлентблоки
Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит точно определить место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому захватить рукой различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:
- необходимо установить машину на яму, установив ее на скорость, а не на ручник, затем забраться на яму, взяв с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
- с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и заметно люфтят, их необходимо заменить;
- проверить целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стуку и неравномерному движению автомобиля, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
- можно разрешить крепление рычагов, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот момент из причин;
- сами рычаги при деформации элементов подвески могут на лету стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.
Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качелей автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда удается получить реальные данные о состоянии подвески, так как не всегда транспорт раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук в дороге, а не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.
Стойки и стеллажи, опоры и другие механизмы — проверяем
Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, отдает ли стук прикрепляемый предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также вполне реально получить стук при ослаблении креплений стойки. В этих узлах есть такие проблемы:
- сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав машину вверх-вниз;
- потеряло эластичность нижнее крепление, это также легко проверить с помощью той же операции, но только в отверстии под автомобилем — поднесите руку к креплению;
- вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
- тогда еще стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
- для полноценной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали с раздельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.
Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина стучит на ходу. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как нужно досконально знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.
Тормозные суппорты — исключительная проблема
Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть незаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:
- для начала можно попробовать притянуть суппорт руками при установке колеса, возможно части механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
- то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, следует подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
- следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
- при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может подсказать где кроется проблема стука;
- при восстановлении обратите внимание на колодки, вполне возможно они изношены или деформированы, и просто стучат в местах установки в процессе эксплуатации.
Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко случается без непрофессионального вмешательства, но для бюджетных машин вполне нормально. С барабанной тормозной системой все гораздо проще, ни один механизм не может в этом случае стучать. Разве что раскрошился весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.
Что еще может стучать в задней части автомобиля?
Самые необычные варианты стука, которые многие водители ищут годами и не могут найти. Если в подвеске стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительную проверку. Эти проверки направлены на отбрасывание самых невероятных вариантов стука сзади:
- откручено колесо — это возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не подтянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
- в багажнике несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, но вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
- запасное колесо стучит в специально отведенном для него месте – подложите под него резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в данном агрегате;
- кузовные детали могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или откручены какие-либо болты крепления кузовных элементов, стук может раздражать;
- глушитель часто срывает резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить заехав машину в яму и потянув глушитель в разные стороны.
Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций даже не требуется диагностика задней ходовой части — так проблемы будут устранены. Вам просто нужно выполнить нормальный поиск причины проблемы и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Однако лучше обратиться к мастеру после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Хендай Солярис:
Подведение итогов
Есть много интересных вариантов ремонта автомобиля. Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.
В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать. А на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам просто провести необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?
Что такое тормозные колодки и чем они отличаются от колодок
В отличие от беговых кроссовок, тормозные колодки вашего автомобиля не предназначены для увеличения пробега. На самом деле они созданы для того, чтобы помочь вам остановить машину! На самом деле тормозные колодки являются неотъемлемым элементом некоторых тормозных систем, и, вопреки распространенному мнению, это не то же самое, что тормозные колодки. Узнайте, что такое тормозные колодки, почему они важны и чем они отличаются от тормозных колодок.
Что такое тормозные колодки
Хотя тормозные колодки и тормозные колодки выполняют схожие функции, это не одно и то же.
Тормозные колодки являются частью дисковой тормозной системы. В таких системах тормозные колодки прижимаются суппортом к диску ротора — отсюда и название «дисковый тормоз». Колодки, сжимающие ротор, создают трение, необходимое для остановки автомобиля.
Тормозные колодки являются частью барабанной тормозной системы. Тормозные колодки представляют собой детали серповидной формы с шероховатым фрикционным материалом с одной стороны. Они сидят внутри тормозного барабана. Когда педаль тормоза нажата, тормозные колодки выталкиваются наружу, упираясь во внутреннюю часть тормозного барабана и замедляя колесо.
Барабанные тормоза и тормозные колодки являются частями тормозной системы старого типа и стали менее распространенными в современных автомобилях. Однако некоторые модели автомобилей будут иметь барабанные тормоза на задних колесах, поскольку барабанные тормоза более доступны в производстве.
Задние барабанные тормозные колодки видны после снятия барабана для обслуживания.
Тормозные колодки и тормозные колодки
Что касается тормозных систем, большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза с тормозными колодками. Как упоминалось ранее, некоторые автомобили имеют дисковые тормоза спереди и барабанные сзади, что помогает снизить производственные затраты. На этих автомобилях дисковые тормоза почти всегда остаются на передних колесах, поскольку они обычно могут выдерживать большее тормозное усилие при торможении. Вот еще несколько различий, которые вы найдете в системах тормозных колодок и тормозных колодок.
Направление тормозного усилия
Основное различие между тормозными колодками и тормозными колодками заключается в направлении их усилия. Тормозные колодки останавливают автомобиль, толкая наружу, а тормозные колодки останавливают его, приближаясь друг к другу. Вместо того, чтобы сидеть внутри тормозного барабана, тормозные колодки расположены вокруг диска, называемого ротором. Суппорт сжимает тормозные колодки вместе, так что они прижимаются к роторному диску, который замедляет колеса и останавливает автомобиль.
Величина тормозной силы
Еще одно различие между тормозными колодками и тормозными колодками заключается в величине усилия, необходимого каждой из них для остановки автомобиля. Несмотря на то, что тормозные колодки обычно имеют большие площади материала с шероховатой поверхностью, чтобы помочь создать трение, необходимое для остановки автомобиля, они обычно не обладают такой большой тормозной способностью, как тормозные колодки в дисковой тормозной системе. При прочих равных условиях дисковые тормоза обычно обеспечивают большую тормозную способность гораздо быстрее, чем барабанные, что позволяет автомобилю останавливаться раньше и на более коротких дистанциях.
Ожидаемый срок службы
Тормозные колодки могут служить дольше тормозных колодок из-за их расположения в системе. Поскольку они расположены в задней части автомобиля, тормозные колодки могут служить дольше, поскольку они не воспринимают столько тормозной силы.
Кроме того, тормозные колодки размещаются внутри тормозного барабана, что помогает защитить их от ржавчины, грязи и коррозии. Однако, если грязь или мусор попадут в тормозной барабан, они могут застрять в барабане, что может привести к более быстрому износу тормозных колодок. Тормозные колодки, с другой стороны, больше подвержены воздействию элементов, условий дороги, а также потенциальной грязи и мусора. Это воздействие, однако, также может помочь тормозным колодкам и роторам прослужить дольше, поскольку колодки по существу очищают роторы, вытирая грязь и мусор при включении тормозов.
Сервис
Поскольку тормозные колодки закрыты, они лучше противостоят коррозии. Однако барабанные тормоза представляют собой более сложную систему, чем дисковые тормоза, что делает замену тормозных колодок более сложной и трудоемкой, чем тормозные колодки. Хотя уязвимость тормозных колодок делает их потенциально подверженными коррозии, это также делает их более доступными.
Как тормозные колодки, так и тормозные колодки не защищены от износа. Как правило, к тормозным колодкам проще и быстрее получить доступ во время ремонта тормозов, в то время как доступ к тормозным колодкам для выполнения услуг по ремонту тормозов может занять гораздо больше времени. Тормозные колодки также могут потребовать дополнительной регулировки по мере износа тормозов, чтобы обеспечить надлежащий контакт тормозных колодок с барабаном.
Когда менять тормозные колодки
Хотя тормозные колодки могут не требовать обслуживания так часто, как тормозные колодки, они не будут служить вечно. Как и тормозные колодки, тормозные колодки необходимо регулярно менять, чтобы избежать проблем с тормозной системой или, что еще хуже, отказа тормозов. Некоторые тормозные колодки рассчитаны на несколько тысяч миль, но манера вождения, дорожные условия и погода могут повлиять на срок службы компонентов тормозной системы — независимо от того, установлены ли у вас дисковые тормоза, барабанные тормоза или и то, и другое!
К счастью, проверить состояние тормозной системы очень просто! Отправляйтесь в ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care для бесплатной проверки тормозов.